Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Куда идет минусовой провод от аккумулятора

Куда идет минусовой провод от аккумулятора

bizonoff12021980
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для bizonoff12021980
Найти ещё сообщения от bizonoff12021980

У меня на УАЗ 31622 минусовой провод от АКБ шёл с клеммы на кузов, а уже другой(второй) провод (специальный для массы) шёл в другом месте от кузова на двигатель. Такое присоединение не правильное. Мультиметром меряли ( в трех сервисах и разными мультиметрами), так при таком не правильном присоединении шли потери по массе.
И на плюсовом толстом проводе, который идет от АКБ до генератора тоже шли потери, так как на самом генераторе одно напряжение, а уже на АКБ оно меньше, то есть по пути на этом толстом плюсовом проводе есть потери. Оно и не удивительно, ведь на этом проводе навешано(подсоединено) множество всяких приборов и датчиков.
Минусовой провод на АКБ должен быть подсоединён так: От минусовой клеммы с АКБ толстый провод прикреплён к двигателю. Из этой же клеммы выходит и второй проводок, но он короткий и тонкий (если сравнивать с тем, который к двигателю прикручиваем), так этот провод прикрутить к кузову. То есть, толстый длинный провод к двигателю, а тонкий — короткий к кузову. Тогда потери на минусе (массе) будут минимальны и греться провод и клемма точно не будут.
Провод такой можно купить в магазинах для жигулей (ВАЗ). Он вроде идёт для ВАЗ 2110 и 2114. Провод заводской (себе брал фирмы СЛОН), провод к клемме прикреплён качественно и клемма тоже хорошая. Вот его изображение:

Генератор стоял БОШ на 80 А, но по показаниям мультиметра не выдавал нужного напряжения. Купил и заменил на ПРАМО 120 А.
Потом я ещё провел дополнительный толстый плюсовой провод прямо от плюсовой клеммы аккумулятора до самого генератора, что бы зарядка шла максимально (без потерь). Пока доволен. Аккумулятор стоит 75 A/h DEKA с нерабочей одной банкой. Но крутит (заводит хорошо). Провод для плюса купил в Электротехснабе (где его продают метражём), марка провода ПВ-3*16мм( три на шестнадцать). Клеммы (наконечники) под болт 8 мм приклепали сами, сначала обстучали молотком, потом ещё и оловом пропаяли.
Сейчас и по массе потери минимальны и зарядка (напряжение) от генератора на АКБ идёт без потерь. Всю работу проводил мой знакомый опытный электрик в моём присутствии.

RUSLAN-VOLOGDA
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для RUSLAN-VOLOGDA
Найти ещё сообщения от RUSLAN-VOLOGDA

У меня на УАЗ 31622 минусовой провод от АКБ шёл с клеммы на кузов, а уже другой(второй) провод (специальный для массы) шёл в другом месте от кузова на двигатель. (И ЭТО ПРАВИЛЬНО. ) Такое присоединение не правильное. Мультиметром меряли ( в трех сервисах и разными мультиметрами), так при таком не правильном присоединении шли потери по массе. (НАДО БЫЛО ПОЧИСТИТЬ КОСИЧКУ. ) И на плюсовом толстом проводе, который идет от АКБ до генератора тоже шли потери, так как на самом генераторе одно напряжение, а уже на АКБ оно меньше, то есть по пути на этом толстом плюсовом проводе есть потери (ЭТО СМОТРЯ СКОЛЬКО НА ГРУДЬ ПРИНЯТЬ ). Оно и не удивительно, ведь на этом проводе навешано(подсоединено) множество всяких приборов и датчиков (3 РАЗА ПОСМОТРЕЛ СХЕМУ — НЕВИЖУ). Минусовой провод на АКБ должен быть подсоединён так: От минусовой клеммы с АКБ толстый провод прикреплён к двигателю. Из этой же клеммы выходит и второй проводок, но он короткий и тонкий (если сравнивать с тем, который к двигателю прикручиваем), так этот провод прикрутить к кузову. То есть, толстый длинный провод к двигателю, а тонкий — короткий к кузову. Тогда потери на минусе (массе) будут минимальны и греться провод и клемма точно не будут.
Провод такой можно купить в магазинах для жигулей (ВАЗ). Он вроде идёт для ВАЗ 2110 и 2114. Провод заводской (себе брал фирмы СЛОН), провод к клемме прикреплён качественно и клемма тоже хорошая. Вот его изображение:

Генератор стоял БОШ на 80 А, но по показаниям мультиметра не выдавал нужного напряжения. Купил и заменил на ПРАМО 120 А.
Потом я ещё провел дополнительный толстый плюсовой провод прямо от плюсовой клеммы аккумулятора до самого генератора, что бы зарядка шла максимально (без потерь). Пока доволен. Аккумулятор стоит 75 A/h DEKA с нерабочей одной банкой. Но крутит (заводит хорошо). Провод для плюса купил в Электротехснабе (где его продают метражём), марка провода ПВ-3*16мм( три на шестнадцать). Клеммы (наконечники) под болт 8 мм приклепали сами, сначала обстучали молотком, потом ещё и оловом пропаяли.
Сейчас и по массе потери минимальны и зарядка (напряжение) от генератора на АКБ идёт без потерь. Всю работу проводил мой знакомый опытный электрик в моём присутствии.

Чтото ты перемудрил.
1) на картинке изображен плюсовой провод.
2) От минуса АКБ толстый провод должен идти на выключатель массы (Это хоть на ВАЗе, хоть на УАЗ, и ЗАЗе. ) см.Электросхемы

А собственно для чего «толстый минусовой провод от АКБ» цеплять на двигатель, чтоже он там такое энергопотребляемое питает. А вот не нужен он там. достаточно штатной «косички» от корпуса в район стартера (и если у вас «потери» то нужно просто снять косичку и зачистить контактные поверхности некоторые цепляют дополнительную косичку от корпуса на блок двигателя )

3) При вашем подключени отключить массу будет невозможно

Ты наверное много денюжек этим «СЕРВИСМЕНАМ» заплатил. вот и развели как.

Aleksander
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Aleksander
Найти ещё сообщения от Aleksander
bizonoff12021980
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для bizonoff12021980
Найти ещё сообщения от bizonoff12021980

С минусовым проводом (который на фото) сложного ничего нет.
Толстый провод на двигатель, тонкий провод на кузов и ВСЁ .

Можно на всякий случай еще и «косичку» с кузова на двигатель кинуть, но это наверное уже лишнее будет. Раз минусовой провод греется, то контакт где-то плохой, и при заводке двигателя вся мощность уходит не на стартер, а на нагрев этого самого минусового провода.
Купи минусовой провод, который на фото, подсоедини его: (Толстый провод на двигатель, тонкий провод на кузов). Помочь должно на 99,9 %

Если возникнет желание, то и дополнительно можешь провод провести с + клеммы АКБ прямо к генератору для лучшей зарядки АКБ. Об этом я тебе уже писал.
У меня реально так всё и сделано и с минусовым проводом и с плюсовым проводом. Заряжается АКБ супер, стартер крутит супер и это всё при не рабочей одной банке на АКБ 75 A/h. Пока всё это я не сделал, то и АКБ заряжался не очень и стартер тоже крутил не очень. Я даже думал, что раз одна банка накрылась на АКБ, то покупать надо новый. А сейчас пока отложил эту идею, т.к. крутит и так супер.

RUSLAN-VOLOGDA
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для RUSLAN-VOLOGDA
Найти ещё сообщения от RUSLAN-VOLOGDA

Чтото ты перемудрил.
1) на картинке изображен плюсовой провод.
2) От минуса АКБ толстый провод должен идти на выключатель массы (Это хоть на ВАЗе, хоть на УАЗ, и ЗАЗе. ) см.Электросхемы

А собственно для чего «толстый минусовой провод от АКБ» цеплять на двигатель, чтоже он там такое энергопотребляемое питает. А вот не нужен он там. достаточно штатной «косички» от корпуса в район стартера (и если у вас «потери» то нужно просто снять косичку и зачистить контактные поверхности некоторые цепляют дополнительную косичку от корпуса на блок двигателя )

3) При вашем подключени отключить массу будет невозможно

Ты наверное много денюжек этим «СЕРВИСМЕНАМ» заплатил. вот и развели как.

Провод-то как раз МИНУСОВОЙ. Даже в поиске Яндекса когда пишешь — минусовой от ВАЗ 2110 и 2114, то появляется на фото именно такой провод. А когда покупал , то на клемме стоит знак «-«. На плюсовую клемму АКБ его не надеть, если только напильником расточить.
Про выключатель массы уже тоже давно подумываю. Ведь чего случись с проводкой, вырубить сразу не получиться, а с выключателем массы быстро можно отключить. На предыдущей машине я выключатель массы в салон под тарпедой установил. Очень удобно получилось, если какое замыкание вдруг, то руку протянул и сразу всё вырубил (на всё 1 секунда нужна).
На этой машине тоже хочу поставить выключатель массы. Но из-за него появятся небольшие потери по массе. Любое лишнее соединение даёт небольшую потерю. Да и сами выключатели массы тоже качеством не блещут.
Обычно ( по привычке и по старинке) цепляют провод с минуса АКБ на кузов, а где-то в другом (более удобном месте) кидают «косичку» уже с кузова на двигатель. И. что самое интересное, если контакт на какой-нибудь клемме «косички» окислится, то масса на двигателе станет хуже и стартёр будет крутить слабее (вся мощность будет уходить на нагрев этого плохого контакта на «косичке»).
То есть, смотри, что получается из соединения по старинке: минус с АКБ идет по проводу на кузов (это уже два соединения), потом через «косичку» идет с кузова на двигатель (это ещё два соединения). И того, получается 4 соединения, пока минус(масса) дойдёт до стартёра. Если в любом из этих 4 соединений произойдёт ослабление контакта или окисление контакта, то стартёр не дополучит нужной энергии и крутить будет плохо. А ведь эту «косичку», так сказать ПОСРЕДНИКА можно миновать.
Так не проще ли сразу обеспечить двигатель хорошей массой, минуя лишние соединения, кинув минусовой провод с АКБ на двигатель, а второй провод (тоненький) на кузов .

Этим мы обеспечим хорошую массу для стартёра,т.к. при запуске двигателя он потребляет много энергии. А второго (тоненького) провода будет вполне достаточно да запитки приборов, магнитолы и т.д. от массы кузова, т.к. нагрузка всех этих приборов не сравнится с нагрузкой стартёра при запуске двигателя. Но. если у кого на массу кузова навешано много приблуды типа люстр, лебедок, усилителей и т.п., то ни что не мешает дополнительно кинуть эту же «косичку» от двигателя на кузов. Или «косичку» прямо с минуса АКБ на кузов в дополнение к тонкому проводу.

У меня сейчас так и сделано: С минуса АКБ на двигатель толстый провод, а тоненький на кузов, но «косичка» так и осталась (с кузова на двигатель). Просто она прикручена в нижней части двигателя и добираться до неё не совсем удобно, да и не мешает она — пусть висит.
Ещё дополнительно и от плюса АКБ толстый провод кинул прямо на генератор для лучшей зарядки АКБ. Напомню, что на АКБ одна банка не рабочая.
От сюда вывод: Крутит стартер как зверь(раньше похуже крутил), и АКБ хорошо заряжается даже с 5 банками, так что новый пока брать не буду.
А вообще, морозы будут под -20 градусов, то вот там и проверю работоспособность АКБ.

При установке выключателя массы конечно возникнут трудности, т.к. от минусовой клеммы АКБ идут два провода и отключать придётся сразу оба. Но. есть идея: разрезать только толстый провод и вставить выключатель массы, у которого два контакта и чтобы корпус этого выключателя был независимым. То есть включил -замкнулись два контакта меж. собой, выключил — разомкнулись.
А на второй (тоненький) провод тоже придётся выключатель какой-то ставить . Но там можно поставить выключатель массы, у которого одна клемма, а роль второй клеммы выполняет сам корпус выключателя.
Открутить тонкий провод от кузова и на это место поставить выключатель, а уже провод прикрутить к клемме выключателя.

ИЛИ. купить рубильник на 380 вольт в электротехническом магазине, у которого несколько контактов на входе и выходе и. одним щелчком можно будет вырубать сразу оба провода.

3. Денег отдал всего 800 рублей, т.к. делал знакомый электрик. Но за эти деньги: генератор поменяли на новый, плюсовой провод провели дополнительно, минусовой провели, воткнули магнитолу DVD на место и убрали на ней защиту, которая не дает смотреть телевизор при движении машины. А у генератора пришлось ещё и нижнее крепление колхозить, т.к. штатное крепление не подходит. Генератор на 120 А и он больше штатного (который старый стоял).

Какую клемму снимать с аккумулятора. При длительной стоянке, для того чтобы избежать разряда

Уж так получилось, что статья про замерзший аккумулятор собрала достаточно комментариев и лайков — как на блоге, так и на канале YOUTUBE. В ней я заметил, что для того чтобы батарея не разряжалась, нужно «скинуть» клемму, особенно это актуально если оставляете авто на длительное время – скажем на 2 – 3 месяца, или вообще на зиму. Да и если оставляете машину на стоянке, скажем на пару недель, то лучше также ее снять. Однако у моих читателей на канале, возник вопрос – а какую, нужно снимать плюсовую или минусовую? Ведь они работают по разному! Вопрос справедливый и как я считаю очень правильный, поэтому решил написать эту статью и снять видео, разложу все «по полочкам», как обычно …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Почему разряжается аккумулятор при длительной стоянке
  • Токи саморазряда
  • Почему многие не скидывают клемму?
  • Какую снимаем и почему?
  • ВИДЕО версия

Ребят что хочется заметить — что снимать клемму нужно и летом, если не планируете долго ездить на своем авто, это убережет ваш аккумулятор от разряда. Ведь в бортовой сети присутствуют токи микроутечек, что рано или поздно вытянет весь заряд из АКБ.

Почему разряжается аккумулятор при длительной стоянке

Ребята это просто, наша батарея жестко подключена в сеть автомобиля. Даже при отключении зажигания и вытаскивании ключа из замка, вы не отрубаете всех потребителей.

Дело тут вот в чем, есть устройства, которые «высасывают» энергию даже при выключенном зажигании. К таким можно отнести – сигнализацию (туда же и маячки), магнитолу, бортовой компьютер, ЭБУ и т.д. Конечно это микротоки за пару — тройку дней простоя автомобиля не смогут разрядить АКБ, но через месяц или два, разряд может критически упасть, скажем, до тех же 12В, тут уже минимум нужна подзарядка. Поэтому чтобы избежать таких утечек, нужно выключать батарею из бортовой сети. Делается это просто — снимаем клемму.

Токи саморазряда

Также стоит отметить — что у аккумулятора существуют, так называемые токи саморазряда. Даже если клемма скинута и общая цепь разомкнута, то химические процессы внутри плавно разряжают аккумулятор. Уже через 6 – 7 месяцев разряд может быть около 30% от полностью заряженной батареи. Усугублять дело могут так называемый «грязный верхний слой», как правило — батарея находится на улице (под капотом), на ее поверхности между клеммами, прямо на крышки банок, скапливаются различные вещества, это может быть как — грязь, влага, масла, остатки охлаждающей жидкости — незамерзайки и т.д., они образуют микропленку, которая замыкает между собой электроды, тем самым увеличивая токи саморазряда. Вот почему так важно следить за чистотой верхней части.

Если говорить о плюсовых и минусовых пластинах, которые погружены в электролит, то большим саморазрядом обладают именно минусовые. От времени они начинают растворяться в серной кислоте, выделяя при этом водород.

Как я уже писал сверху, разряд не наступит мгновенно, но уже через 10 месяцев АКБ потеряет половину своего заряда.

Почему многие не скидывают клемму?

Причин также несколько и все они житейские:

  • Просто не могут, не умеют, никогда не скидывали и не знают что это такое (особенно актуально с прекрасной половиной человечества). Поэтому для начала читаем статью – как работает АКБ, затем как снять клемму. Многое проясниться.
  • Центральный замок. Дело в том, что многие машины имеют центральный замок – то есть если отключить аккумулятор, то можно закрыть только одну дверь ключом – водительскую, а вот остальные остаются как бы открытыми.
Читать еще:  Какой мастикой лучше обработать арки автомобиля

Тут есть два пути:

  • Открываем капот — далее закрываем двери с пульта — отсоединяем клемму — закрываем капот. Это если у вас нет защелок сверху двери, такое тоже бывает на дорогих авто.
  • Если защелки есть. Снимаем клемму – садимся в открытый авто – ручками опускаем все «барашки» на дверях (пассажирских) — далее ключом запираем водительскую дверь.

Машина закрыта. Совет если на улице зима, смажьте замочную скважину силиконом для замков, чтобы затем их не размораживать. Ведь бывает и оттепель и мороз, попадет вода, замучитесь отогревать.

  • Собьются настройки. Некоторые водители переживают, что у них исчезнет пробег, исчезнут все параметры авто. Ребят это также байки, все данные прочно вшиты в ЭБУ вашего «железного коня», даже если он простоит без аккумулятора длительный срок, скажем полгода, они не исчезнут! Максимум что может сбиться, это – настройки радио и аудио. Но это исправляется за пару минут.
  • Бояться за угон машины. Оставляют подключенным для того чтобы работала сигнализация и маячок (если есть). Но тут также хочется возразить – если стоянка действительно серьезная, то ваша машина под серьезным наблюдением (камеры, собаки, охрана и т.д.). Если это парковка во дворе – я бы вообще побоялся оставлять даже на 2 – 3 дня на ней. Так что если уезжаем на 2 – 3 месяца или просто не пользуемся, выбираем проверенную стоянку.
  • Надеяться на надежность батареи.Многие пишут — а мне «пофиг», у меня же серьезная компания делала мой аккумулятор, он долго не разрядится. В этом есть доля истины — там применяется больше свинца, пластины прочнее, однако даже они не выдержат 3 месяца подключения к системе электропитания, без движения. Есть вариант заморозить свою батарею при глубоком разряде. Если не повезет, просто выкинете свой новый, «крученый» АКБ.

В общем, обязательно снимаем, не нужно испытывать судьбу, просто так будет правильнее. НУ а теперь собственно — какую нужно снимать.

Какую снимаем и почему?

Как известно наша батарея имеет всего два контакта, один плюс, другой минус. Если плюс подходит непосредственно к нужным потребителям, такие как — генератор, стартер, блоки питания, ЭБУ и т.д. То минусовая клемма «запитывается», что говорится «на массу». Что это значит? Кузов автомобиля это «металлическая» коробка, которая прекрасно проводит электрический ток. Так зачем тянуть еще и минусовые провода, если можно от минуса аккумулятора прикрутить провод к кузову, а затем у нужного потребителя от кузова запитать к минусу. То есть кузов в большинстве и есть минус автомобиля (точнее он через него идет). Если включить логику тут и так все уже понятно.

Запомните, всегда снимают минусовую клемму аккумулятора! Делается это потому что, минус идет на кузов автомобиля, а это очень большая инерционная масса. Также, как я писал сверху, минусовые пластины растворяются в серной кислоте сами по себе после длительного простоя. Плюсовой контакт в этом случае намного в более выигрышном положении, на него нет такой инерционной нагрузки.

Конечно, можно снять и «плюс», это также вырубит сеть машины! Но это не совсем правильно, масса кузова, будет негативно влиять на минусовую клемму, саморазряд ускориться.

А если уточнить самый правильный способ – то это скинуть обе клеммы, тогда АКБ вообще будет изолирован от воздействия электрооборудования машины.

Сейчас небольшое видео, смотрим.

Вот такая вот статья получилась, думаю, была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ.

(87 голосов, средний: 4,26 из 5)

Похожие новости

Через сколько менять аккумулятор

Что будет если перепутать клеммы аккумулятора. Установленный на .

Падает напряжение на аккумуляторе. Почему? Ведь нагрузки то нет

Почему греются клеммы или провода на аккумуляторе

Любой элемент у транспортного средства может выйти из строя. Ведь не всегда удается уследить за всем, что происходит с автомобилем. К тому же некоторые симптомы практически не заметны, если специально не проверять. Например, одним из таких сигналов может быть нагревание клемм АКБ.

Греется плюсовая клемма

Клеммы – это выводы тока у аккумуляторных батарей. К ним крепятся провода электропитания транспортного средства. Состоят они из свинца.

Если нагревается плюсовой контакт на батарее – это значит, что у провода плохой контакт с клеммой. Это может происходить в следствие окисления или из-за попадания воды на него.

Нагрев может спровоцировать воспламенение проводки и пожар под капотом, расплавить изоляцию, повредить корпус АКБ.

Устранить причины нагрева положительной клеммы можно следующим образом.

  1. Снять конец провода с токовывода.
  2. Очистить контакты с помощью наждачной бумаги.
  3. Желательно поменять провод, который идет от генератора на АКБ.
  4. Обратно одеть провод на клемму и достаточно сильно подтянуть конец провода, одетый на вывод тока на аккумуляторе.

Чтобы улучшить контакт необходимо подобрать нужный диаметр кольца. Тогда болтовое соединение будет плотно обхватывать клемму и не давать искриться и плавиться этому месту.

Рекомендуется производить зажимы гаек болтов двумя ключами. Таким образом можно избежать проворачивания болта или гайки.

Если после очистки контактов через несколько дней вновь образовалась белая оксидная пленка свинца, которая приводит к плохому контактированию провода с АКБ, рекомендуется проверить батарею на утечку электролита. Возможно батарея приходит в негодность. Появились трещинки на корпусе АКБ сквозь которые поступают пары электролита.

Греется минусовая клемма

Если греется минусовая клемма, то это из-за плохой контакт с кузовом. Последний используется в виде заземления. Так же могут повлиять окисления в результате поступления наружу паров электролита.

Чтобы устранить причины нагревания отрицательной клеммы, рекомендуется сделать следующее:

  1. Проверить достаточно ли хорошо соединены оба конца провода.
  2. Зачистить клемму наждачной бумагой от окислов. Если окислы все же остаются, то заменить аккумулятор на новый.

Нагрев провода массы от аккумулятора сам по себе не опасен, если он происходит из-за плохого соединения. В случае окисления и постепенного разрушения аккумулятора – это опасно для жизни остальных узлов автомобиля, на которые может перекинуться проблема. От нагрева может расплавиться корпус, а это приведет к вытеканию серной кислоты во внутреннюю часть авто.

Греются обе клеммы

Если происходит нагрев обеих клемм при запуске двигателя или во время включения дворников, подогрева зеркал или сидений, то это значит, что генератор не справляется с нагрузкой. Энергия дополнительно берется от аккумуляторной батареи. В случае плохого контакта эти места сильно нагреваются.

Чтобы избежать перегрева обеих клемм при заводке или подключении дополнительных устройств необходимо повторить все те действия, которые были описаны выше по отдельности для минусовых и плюсовых контактов.

Внимание! При работе с аккумуляторной батареей необходимо соблюдать технику безопасности и пользоваться резиновыми перчатками. В случае протекания АКБ есть возможность повредить оголенные участки кожи рук.

Греются провода идущие от АКБ

Случается так, что греется провод, идущий к зарядному устройству. А владелец автомобиля считает, что это клемма.

Причины нагрева кабелей кроются в следующем:

  • малое сечение кабеля, которое не может выдержать нагрузки при подключении дополнительных устройств;
  • разрыв нескольких нитей внутри кабеля;
  • низкое качество кабеля.

Все это ведет к тому, что провода будут нагреваться и могут воспламениться. Рекомендуется заменить кабеля на новые и качественные. Фирменные провода прошли европейские стандарты качества и обладают масло-, бензо- и термостойкой изоляцией.

Важно! Соединять клеммы АКБ автомобиля лучше всего проводом из меди плетенного сечения.

Заключение

Плохой контакт является сигналом к тому, что владелец транспортного средства должен обратить внимание на эту проблему и вовремя ее решить. Только так можно избежать негативных последствий, к которым может привести халатность владельца автомобиля.

Как прикурить машину правильно, какие провода надо иметь, чтобы не сжечь электронику и оставить в живых аккумулятор

Cталкивались с ситуацией, когда сел в машину с утра по холодку, начал крутить стартер, а двигатель один раз прокрутился и что-то там защёлкало. Это явный признак севшего аккумулятора. Тут как не крути, а придётся постараться прикурить машину. Что делать вот в такой ситуации? Как сделать это правильно!? Тут есть решения: это звонок другу с проводами(чтобы выехал с другого конца города и помог вам прикуривать авто, ага это должен быть исключительно настоящий друг), запасной аккумулятор, или собственные провода и просьба помощи у соседа по машине. Нет ничего проще, чем просто подцепить стартовые провода, крутануть двигатель, завестись и поехать. Однако даже здесь, есть последовательность действий, нарушая которую можно спалить электронику и убить акб. Читайте статью до конца, и вы узнаете правильный метод подключения пусковых проводов к другой машине, чтобы не спалить электронику, завестись и поехать. Я копнул-таки тему и выяснил интересные тонкости, которые сейчас здесь изложу.

  1. Как правильно прикурить машину проводами(крокодилами) — последовательность действий
  2. Ошибки, которые не прощаются при прикуривании машины
  3. Как правильно прикурить от запасного аккумулятора
  4. От зарядного устройства
  5. Провода для прикуривания автомобиля как их выбрать, на что обращать внимание
  6. Топ 4 проводов от дорогих к дешевым
  7. Сказки о прикуривании что здесь правда, а что вымысел
  8. В качестве вывода можно сделать следующее:

Как правильно прикурить машину проводами(крокодилами) — последовательность действий

  • Прикуривать от другой машины есть смысл, если до того, как аккумулятор замерз и сел всё было в порядке. В машине был бензин, вся электроника в рабочем состоянии, машина заводилась и ходила. Желательно быть со своими крокодилами(пусковыми проводами). В противном случае всё это не поможет, а иногда даже усугубит.
    Перед тем как кого-то подкурить, двигатель прогрейте, дайте ему поработать несколько минут на оборотах от 2 до 3000 тыс., для того чтобы аккумулятор проснулся и зарядился. Чтобы этого добиться, правильно будет проехаться несколько сотен метров.
  • Подгоните машину к той, которой хотите дать прикурить, так чтобы стартовые провода дотянулись от его авто к вашему.
  • Выключите зажигание и навесное оборудование должно быть выключено. Другому автомобилю, пока ничего делать не нужно. Минусовую клемму можно снять и подогнуть, это действие убережет от сгорания электроники авто.
    Подключите красный плюс к прикуривающей машине, затем, подключите провода, к тому, кого вы прикуриваете. Тут главное не перепутать плюсы и минусы(полярность), иначе будет замыкание. Плюс подключаем к плюсу, минус к минусу.
  • Подключаем минусовой провод к автомобилю донора, другой конец цепляем к какому-нибудь железному элементу на машине, которую мы прикуриваем. Бывают случаи, что при запуске двигателя может образоваться искра на минусе, поэтому это должна быть какая-то внутренняя запчасть. Она должна быть чистая, не промасленная, потому что искра может поджечь это место. Так что пожарная безопасность будет здесь не лишней, а обязательной. Прикуривайте в проветриваемом помещении, или на стоянке. Если в машине таких частей нет, или найти их нет возможности, то можно подключить минусовой клемме аккумулятора. Ещё раз повторю: если вы перепутайте полярность и плюсовой провод подключите к минусу, то вся электроника автомобиля сгорит.
  • После подключения подождите, дайте возможность севшему аккумулятору перенять заряд. Спустя 3-5 минут после подключения проводов к автомобилям, можно пробовать заводить машину.

Если всё сделано верно, то машина заведется. Не нужно, сразу после завода автомобиля, отсоединять стартовые провода. дайте ему поработать на некоторых оборотах нажмите на газ и держите обороты до 2000 об/мин. несколько минут – это взбодрит аккумуляторную батарею, если она еще жива. После процедур, можно отсоединить всё, от обоих авто, но отсоединяют сначала от прикуриваемого, потом от прикуривающего(донора).

Большинство автомобилей, если у вас не грузовик имеют на борту 12v. Поэтому вы должны, строго знать и понимать, что вы заводите 12 вольт, а не 24, иначе это не приведет не то что к успеху, а попортит ваш аккумулятор.

Если после нескольких попыток, не получается завестись, перестаньте мучать машину, которую вы наровитесь завести. Возможно уже залиты свечи, и вы ее не заведете, без сухих свечей. Тут нужно выкручивать и смотреть. Но перед этим нужно завести машину донора, от которой вы пытаетесь завестись и дать поработать ей несколько минут (до 10 мин) на повышенных оборотах. Крутите мотор от двух, до трёх тысяч, при этом на подключенных машинах, будут заряжаться оба аккумулятора. Минут через десять, заглушите машину донора, отключить минусовую клемму и пытаться завести машину, которую вы хотели реанимировать.

Ошибки, которые не прощаются при прикуривании машины

Казалось бы, очень просто: подключил, завел, поехал. Но почему тогда портятся аккумуляторы и горит электроника ЭБУ на иномарках. Всё просто только со стороны, или когда всё знаешь. Соблюдайте алгоритм действий, для подключения проводов от машины к машине. Некоторые ошибки могут стоить аккумулятора, или сгоревшей электроники:

  • начнем с проводов, первое, чем больше емкость аккумулятора, тем больше должна быть толщина проводов, они не должны быть оголены, а крокодилы должны надёжно цепляться к клеммам аккумулятора.
  • нельзя путать плюс и минус в аккумуляторе, если вы подключите плюсовой провод к минусу, то произойдет замыкание, будет много искр — батарея АКБ выйдет из строя. За этим следите и не допускайте, это критично. Для того, чтобы не перепутать обычно плюс на аккумуляторах обозначается красным и сам провод тоже.
  • несоблюдение равности ёмкостей аккумуляторов, также может нанести вред батарее с меньшей емкостью. Другими словами, если у вас малолитражка, то вы не можете заводить джип, на котором стоит мощнейшие аккумуляторные батареи. Обратная же ситуация, когда вы имеете мощную машину, то вы сможете завести малолитражку, или такую же машину. Дело тут в ёмкостях, смотрите, какой ёмкости аккумулятор на автомобилях. Заводя мощную машину, той у которой на борту маленькая АКБ, вы не заведёте её, просто ёмкий аккумулятор испортит менее мощный.
  • Водитель забывает осмотреть аккумулятор на наличие кипения электролита и его подтёков, а также нагрева акб – это негативные факторы, которые убивают батарею.
  • Оставляет зажигание включенным — его нужно отключить, так же, как и минусовую клемму на доноре нужно снять, чтобы не сгорела электроника

Как правильно прикурить от запасного аккумулятора

В случае с запасным аккумулятором подключение, абсолютно тоже самое. Вы имеете заряженный АКБ большей, или такой же емкости, как у вас на автомобиле. Подключаете к нему плюс, затем подключаете клемму стартового провода к автомобильному аккумулятору, к плюсу естественно. А минус подключается к минусу. Даёте время настояться, севшему аккумулятору. Обычно это 3-6 минут, затем пытаетесь прикурить машину. Если АКБ заряжен, то машина заведется. От ёмкости аккумулятора, тут также многое зависит.

От зарядного устройства

Сейчас в продаже есть специальные зарядные-пусковые устройства, бустеры, которые аккумулируют в себе ток, они способны выдавать пусковой ток 12 вольт, когда это нужно. Подключаются они ровно также, как и обычные пусковые провода. плюс к плюсу, минус соответственно к минусу. Как подключили пусковое устройство, дайте ему постоять несколько минут, затем пробовать заводить.

Провода для прикуривания автомобиля как их выбрать, на что обращать внимание

Провода для прикуривания важны. Они должны быть качественно заизолированы, крокодилы, (так называют зажимы для клемм) должны быть крепкими, сильно цепляться за клеммы. Но главное в этом вопросе, то что провод должен быть как можно толще. С толщиной сечения, не менее 16мм, тонкие провода горят, как семечки. Имея пусковые провода с толстым сечением, можно выбрать для завода машину с емкостным АКБ. Китайские стартовые провода в общей массе с тонким сечением, они часто горят из-за того, что ими пытаются завести емкостные аккумуляторы на дизелях, или на внедорожниках, в момент запуска, ток повышается и вы идёте в магазин за новыми. Запуская автомобиль стартовый ток высокий, поэтому они должны выдержать 200 ампер. Ну вы уже знаете, что 200 ампер могут выдержать провода сечением 16мм. Это не предел, можно взять и с большим сечением это даже лучше. Крокодилы должны быть с тугой пружиной и острыми зубами, предпочтительнее, если они будут медными. Покупая изделия, следите, чтобы они не были слишком короткими, оптимальная длина это 2-3 м. Её хватит, чтобы комфортно подключиться от одного аккумулятора к другому.

Читать еще:  Самые продаваемые кроссоверы в россии 2018

Топ 4 проводов от дорогих к дешевым

  1. Airline SA-1000-06E — самая топовая марка проводов, с длиной в 5 м и самой высокой ценой от 3000 до 5000 руб. Выдерживает пусковой ток 1000 ампер соответственно ими можно завести, даже грузовые машины на 24 вольта. Площадь сечения, ровна 50мм. Работать ими можно до минус 40 градусов. Изоляция на морозе остаётся мягкой.
  2. AVS BC-700 — эти провода, также подходят, для легковых и грузовых машин. Площадь их сечения 28,13 мм, состоят из омедненного алюминия, а заизолировано это термопластичной резиной, цена, от 1500 руб. до 3600 руб. Длина их 5 м, максимальный пусковой ток в 700 ампер, их изоляция на морозе не твердеет и у них прочные крокодилы. Работать ими можно до -40 градусов.
  3. Golden Snail GS9128 — этими можно запустить разряженный аккумулятор на легковой машине, ведь пусковой ток у них до 800 ампер. Имеют медные крокодилы. Цена от 1300 то до 2000 руб. Длина также 5м, работать можно до -40 градусов оптимальный вариант по цене и качеству.
  4. Из дешевых вариантов вам подойдёт пожалуй AVS BC-500 ведь цена на них, от 800 до 1100 руб., длиной они 3 м, пусковой ток 500 ампер. Что за глаза, хватит для легковых автомобилей. Площадь сечения у них 16,88 мм, работать можно при минус 40 градусах. Изделия продаются с сумочкой в комплекте. Сам провод имеет 210 жил. Этого вполне хватит, чтобы запускать двигатель легковой машины. Провода также термопластичные не дубеют на морозе.

Сказки о прикуривании что здесь правда, а что вымысел

Среди дилетантов и водителей без опыта, ходит небольшой перечень сказок, про то, как можно прикуривать автомобиль от другого автомобиля и как нельзя. Иногда они так и остаются сказками. Давайте их перечислим:

Первая сказка о том, что обязательно надо прикуривать машину с заведенным двигателем, прям последовательность будет нарушена, если сделать не так. При этом ещё давать обороты ему. А ведь все так и делают. Это не только сказка, это еще большой вред — так как вы уже знаете, что при запуске машины, создаётся большой ток и она может повредить электронику.

Следующая сказка о том, что если у вас современная машина с электронным блоком управления, то такой машиной нельзя прикуривать, мол ЭБУ собьётся компьютер полетит, вся электроника сломается. Это тоже неправда, такими машинами можно подкуривать, только надо отсоединить минусовую клемму. Так вы обезопасьте машину ведь двигатель на ней, не будет работать. Клемма будет отсоединена, массы не будет, вашей электронике ничего не угрожает.

В качестве вывода можно сделать следующее:

У вас должны быть провода. Они должны быть качественными, с сечением, от 16 мм, толстой изоляцией.
Вы должны найти в качестве донора не абы какой автомобиль, а желательно мощнее чем у вас, так как там стоит более мощный аккумулятор, или хотя бы такой же как у вас по емкости.
Цепляются провода соблюдая полярность, даёте постоять машине и пытаетесь завестись.
Говорите спасибо другу, который Вас выручил, едите спокойно по делам.

Толщина сечения провода на АКБ

#1 ami

#2 OLEG CC

Тут решил поменять провод от АКБ минусовой, он у меня почемуто из 2 кусков собран и место соединения меня пугает оно похоже на ежа, я решил его заменить, но в наших автомагах предлагают больно коротенький от класики.И вот я решил на работе поискать кабель, нашёл с сечением 16 мм2 и уже опресовал клемы а мне мужики говорят что вроде маловато сечение, говорят мол ищи с сечением на 25-30. Глянул под капот мой провод с сечением 16 похож по толщине с тем который там стоит, но он более жёстче.Так вот вопрос для проводов на АКБ ( «+» на стартер и «-» с двига ) достаточно ли провода с сечением 16 или надо потолще искать .

  • Наверх

#3 alex936

  • Наверх

#4 vitaliy63

  • Наверх

#5 Peter Tiger

Тут решил поменять провод от АКБ минусовой, он у меня почемуто из 2 кусков собран и место соединения меня пугает оно похоже на ежа, я решил его заменить, но в наших автомагах предлагают больно коротенький от класики.И вот я решил на работе поискать кабель, нашёл с сечением 16 мм2 и уже опресовал клемы а мне мужики говорят что вроде маловато сечение, говорят мол ищи с сечением на 25-30. Глянул под капот мой провод с сечением 16 похож по толщине с тем который там стоит, но он более жёстче.Так вот вопрос для проводов на АКБ ( «+» на стартер и «-» с двига ) достаточно ли провода с сечением 16 или надо потолще искать .

. долго крутил стартером, минусовой провод начал дымить изоляцией, а он у меня минимум 25 мм

  • Наверх

#6 Dolly

Длительная нарузка на провод 16 квадрат равна 149 Ампер. Это длительная т.е. постоянная

  • Наверх

#7 диско сашка

  • Наверх

#8 Alex Gazovoz

Да как то я сечением не заморачивался никогда. Берёшь от сварочника в резиновой оболочке и усё.

  • Наверх

#9 Peter Tiger

А 150 А уже никак ? Тут все просто. Проводник (медный) сечением 16 квадратов и длиной 1м имеет сопротивление 0,001 Ом (примерно), точнее будет 0,0011. Если пусковой ток будет 500 А, то на проводнике упадет 0,53В. Учитывая, что проводников два (пусть будут одинаковыми), упадет (пропадет 1 В) Моща, выделяемая на одном проводнике в момент запуска (500А) будет около 265 Вт. Если стартером покрутить подольше, может и задымиться (?) изоляция (при хорошем аккумуляторе). Все это, повторяю, для кабеля длиной в 1м. Надеюсь не ошибся в расчетах. Так что есть резон взять побольше. В конце концов можно можно запараллелить два кабеля

  • Наверх

#10 Dolly

На самом деле гораздо большие потери идут в местах контактов (на АКБ, на корпусе, на контакте стартера) Особенно на корпус.

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

  • экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
  • стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
  • двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
  • силовая установка лучше откликается на педаль газа;
  • мотор отдает больше мощности;
  • аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
  • исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

  • минус генератора;
  • масса от стартера;
  • минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
  • масса коробки передач (при наличии АКПП);
  • минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);
  1. Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
  2. Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
  3. Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Как правильно снимать клеммы с аккумулятора

Демонтаж автомобильного аккумулятора с транспортного средства – процедура, с которой наверняка знаком каждый автовладелец. Её выполняют, когда требуется замена батареи, необходимо её подзарядить или поместить на временное хранение, например, на зиму в отапливаемое помещение. Быстро демонтировать, а потом поставить АКБ на место – задача, с которой справится любой автолюбитель. Для выполнения такой процедуры не требуется наличие специфических навыков, достаточно знать пару простых правил и выполнять всё в строго определённом порядке.

  1. Чем грозит неправильный порядок отключения АКБ
  2. Порядок отключения аккумулятора в автомобиле
  3. Подготовка к работе
  4. Какую клемму аккумулятора снимать первой
  5. Как снять АКБ с прикипевшими клеммами
  6. Возможные проблемы при демонтаже АКБ
  7. Сигнализация
  8. Радио/магнитола
  9. Бортовой компьютер

Чем грозит неправильный порядок отключения АКБ

Несмотря на простоту, граничащую с примитивизмом, как правильно снять автомобильный аккумулятор, знают не все автовладельцы. Действительно, во многих случаях процедура демонтажа проходит абсолютно безболезненно, однако иногда очевидные ошибки и небрежности могут привести к серьёзным неприятностям, от повреждения самой батареи до выхода из строя электрооборудования. И хотя и сам аккумулятор стоит недёшево, замена бортового компьютера обойдётся вам ещё дороже. Так что во избежание риска короткого замыкания лучше всегда придерживаться правильной последовательности демонтажа.

Порядок отключения аккумулятора в автомобиле

Процедура правильного снятия аккумулятора с автомобиля предполагает точное соблюдение принятой последовательности действий.

Подготовка к работе

Если вы выполняете эту операцию впервые, выясните вначале, где расположена АКБ в вашей модели автомобиля. В большинстве случаев батарея находится на специальной площадке в моторном отсеке справа или слева, ближе к салону. Но в некоторых случаях аккумулятор можно обнаружить в совершенно неожиданных и нетипичных местах: под задним диваном, в нижней нише багажника, а иногда даже под передним сиденьем.

В любом случае если в подкапотном пространстве источника питания нет, лучше сразу заглянуть в руководство пользователя, откуда вы можете почерпнуть все необходимые сведения.

Подготовительные мероприятия предполагают снятие крышки аккумулятора (при её наличии), а также первичную уборку его поверхности с помощью мягкой щётки, ни в коем случае не металлической. Обычно клеммы зажимают с помощью болтов на 10, но иногда требуется ключ на 13.

Кроме зажимов проводов, батарея крепится в посадочном месте с помощью прижимной планки верхнего или нижнего расположения и другими способами. Внимательно изучите их и подготовьте соответствующий инструмент.

Дальнейший порядок действий перед снятием АКБ:

  • выключите зажигание (желательно вынуть ключ из замка);
  • отключите включенные электроприборы (фары, радио, освещение салона и другие приборы, подключённые к аккумулятору напрямую, то есть которые могут работать при выключенном зажигании);
  • закройте все окна, двери, захлопните багажник;
  • если машина имеет выключатель массы, лучше её действительно выключить.

Желательно, конечно, изучить руководство пользователя, особенно те сведения, где говорится о подготовительных операциях перед снятием аккумуляторной батареи.

И только после этого можно приступать непосредственно к демонтажу АКБ.

Какую клемму аккумулятора снимать первой

Последовательность снятия клемм аккумулятора очень важна. Правило, которое нужно запомнить раз и навсегда, гласит: сначала снимать нужно минусовый провод, имеющий чёрный цвет (в отличие от красного плюсового). Если у вас старая модель, на которой оба провода одного цвета, ориентируйтесь на обозначения на самих клеммах (или возле них): знак «-» обозначает минусовую клемму, «+» – положительную.

Данное правило не имеет исключений, вне зависимости от типа мотора или наличия/отсутствия иммобилайзера или системы сигнализации.

Снимая минусовый провод, вы тем самым разрываете электрическую цепь, связывающую АКБ с кузовом транспортного средства. Если во время снятия положительной клеммы вы случайно уроните гаечный ключ, отвёртку или иной металлический предмет, и он коснётся двигателя или кузова, никаких неприятных последствий не будет, поскольку цепь уже разорвана, и закоротить вы ничего не сможете.

Другое дело, если такая оплошность произойдёт, когда минусовый провод ещё не снят. В этом случае возможно короткое замыкание, которое в состоянии повредить электрооборудование, даже если все приборы были выключены. Если вы оперативно не устраните короткое замыкание, то силы тока аккумулятора может оказаться достаточно, чтобы привести к возникновению пожара в результате сильного нагрева и оплавления изоляции электропроводки.

Итак, какую клемму снимать с батареи первой, мы разобрались. Теперь – сам алгоритм демонтажа:

  1. Ослабляем ключом на 10 (реже – на 13) гайку на крепеже минусового электрода, сделав несколько оборотов. Этого будет достаточно, чтобы расшатать и вынуть провод, отведя его в сторону и обязательно зафиксировав верёвкой, проволокой или иным способом (если этого не сделать, из-за упругости провод может случайно опять «взобраться» на крышку аккумулятора, грозя коротким замыканием).
  2. Если во время снятия провода между ним и клеммным выводом проскочила искра – скорее всего, какой-то прибор остался включённым, хотя это может свидетельствовать и о неисправности самой электропроводки.
  3. Точно так же поступаем с плюсовой клеммой, не забыв зафиксировать провод.
  4. Откручиваем крепёж самого аккумулятора, это может быть верхняя или нижняя прижимная планка или иной крепёж.
Читать еще:  Замена шпилек заднего колеса

Итак, как отключить аккумулятор в машине, мы разобрались. Рассмотрим теперь особый случай – как правильно вынимать АКБ, если провода просто так отсоединить не получается.

Как снять АКБ с прикипевшими клеммами

Если аккумулятор исправен, то промежутки между его снятиями могут быть весьма значительными. Это грозит тем, что клеммы проводов могут прикипеть к электродам батареи, и попытки снятия их обычным расшатыванием успеха не принесут. Необходимо использовать специальное средство, которое так и называется – очиститель контактов, их выпускают многие известные бренды (Liqui Moly, Abro). В крайнем случае, допустимо использовать и WD 40, это средство отыщется у большинства автовладельцев.

Процедуру следует выполнять в такой последовательности:

  • обработать клеммы спецсредством;
  • дать жидкости просочиться в щели, а затем попробовать толстой отвёрткой аккуратно зацепить клемму снизу и попробовать надавить на неё;
  • если срыв произошёл, снимаем клемму обычным способом, крутя её в разных направлениях и одновременно вытаскивая вверх.

Многие водители практикуют удары по клемме молотком или иным тяжёлым предметом. Это недопустимо – и сами электроды, и клеммы проводов выполнены из мягкого металла, и такой варварский способ снятия может привести к их разрушению.

Чтобы не допустить прикипания клемм в дальнейшем, следует обработать их смазкой «Литол»/«Негрол», солидолом или спецсредством типа спрея Liqui-Moly, отечественного «Циатима» или Molykote HSC Plus. Все указанные средства защищают клеммы от окисления и коррозии.

Возможные проблемы при демонтаже АКБ

Итак, вы познакомились с тем, как правильно отключать автомобильный аккумулятор. Но даже если вы аккуратный и исполнительный водитель, предпочитающий придерживаться всех правил и рекомендаций, при выполнении этой простой процедуры никто не застрахован от возникновения различного рода проблем, которые во многом зависят от марки, модели и комплектации автомобиля.

Сигнализация

Некоторые производители автомобильных сигнализаций практикуют подход, при котором пропадание питания с аккумулятора воспринимается как попытка взлома. Поэтому снятие АКБ автоматически включает тревожный сигнал, возможна также блокировка дверей. Если такое срабатывание для вас проблема, всегда можно перед отключением аккумулятора выключить автономное питание автосигнализации. Обычно такая возможность допускается специальным ключом, который идёт в комплекте.

Если вы не собираетесь надолго отлучаться от машины, оставьте на всякий случай одну дверь приоткрытой, и не забудьте положить ключи от авто себе в карман. Как только установите батарею на место, обязательно проверьте работу охранной системы, поскольку при отключении питания некоторые настройки могут обнулиться – например, отвечающие за чувствительность «сигналки» или за её автоматическое включение – в этом случае их нужно выставить заново.

Радио/магнитола

Поскольку автомагнитола практически всегда подключается напрямую к батарее, отключение АКБ авто приводит к сбросу настроек. После возвращения аккумулятора на место настраивать радио придётся «с нуля».

Многие современные автомагнитолы запрашивают после включения введение ПИН-кода. Если вы его забыли, включить устройство не удастся, нужно будет нести его в сервисный центр.

Бортовой компьютер

Если предыдущие проблемы для вас выглядят мелкими, то для бортового компьютера пропадание питания может оказаться действительно важным. В принципе ЭБУ, которые контролируют функционирование всей бортовой электроники, обладают собственными источниками питания, но они не вечные, и когда ресурс батарейки исчерпывается, они питаются исключительно от аккумулятора. У некоторых иномарок несколько микроконтроллеров (у Volkswagen Faeton их шесть). Если снять АКБ, питание на бортовой компьютер перестаёт поступать, и некоторые настройки сбиваются. Чтобы этого не случилось, обслуживание аккумуляторной батареи следует проводить на СТО.

Всегда нужно помнить, что демонтаж АКБ – процедура ответственная, любые отклонения от инструкции могут привести к различным неприятностям, от сбрасывания настроек до повреждения электрооборудования.

Как прикурить аккумулятор?

Как правильно «прикуривать» автомобиль от другой машины

Каждый водитель должен иметь навыки по «прикуриванию» своей машины из-за севшего в ней аккумулятора от другого легкового транспортного средства. Казалось бы, что здесь такого, никаких проблем в этом нет, так как в интернет-сети можно найти об этом предостаточно информации. Но не торопитесь друзья, если спросить об этом хотя-бы у пяти водителей, как «прикурить» машину от аккумулятора другого автомобиля, то вы получите на этот вопрос пять различных ответов. Отчасти многие из ответов будут правильными, но не все и не в полной мере, ну а оставшиеся и вовсе будут не соответствовать нужным фактам. Уважаемые автомобилисты или друзья, предлагаем Вам узнать из сегодняшней статьи о правильном способе «прикуривания» машины из-за разряженного (подсевшего) в ней автомобильного аккумулятора.

Перед тем как приступить к «прикуриванию» машины и ее разряженной батаре необходимо, чтобы у Вас было в наличии при себе несколько вещей. Первое и в первую очередь это высоковольтные провода для такого «прикуривания». Второе, Вам понадобится еще один автомобиль с нормальным уровнем заряда аккумулятора.

Поэтому мы советуем всем водителям возить с собой в машине эти высоковольтные провода, которые могут пригодиться тогда, когда Вам вдруг может захотеться помочь какому-нибудь водителю, который не может завести свою машину. Кроме того, эти высоковольтные провода могут понадобится и вам на тот не предвиденный случай, если в вашем автомобиле сядет аккумулятор. А дело в том, что не каждый водитель-автомобилист возит с собой такие высоковольтные провода и Вам тогда не надо будет их искать, чтобы «прикурить» свою машину.

Прежде чем приступить к «прикуриванию» автомобиля убедитесь, что высоковольтные кабели находятся в хорошем состоянии. Они должны быть в достаточной мере длинны, чтобы доставать до другой автомашины. Помните о том, что эти провода не должны быть оголены (оголенными), а их резиновое защитное покрытие должно быть без каких-либо трещин и повреждений. Соединительные зажимы на них должны быть также чистыми без нагара и окиси, как и сами контакты батарей обоих автомашин.

Прежде чем подключать провода необходимо поставить автомобили как можно ближе друг к другу. Далее поставить транспортные средства на ручной тормоз (на ручник) и выставить коробку передач в нейтральное положение.

Как правильно подсоединить провода для «прикуривания»

Запомните, что красный провод с разъемом является плюсовым, т.е. положительным. Черный, и любого другого цвета кроме красного, является минусовым проводом, т.е. отрицательным. Красный провод с разъемом подключается к плюсовой клемме аккумулятора одной машины к другой такой же плюсовой клемме другой машины напротив. Черный провод (также любого другого цвета) с двух сторон должен соответственно быть подключен к минусовому разъему аккумуляторной батареи двух машин. Помните о том, что высоковольтные провода не должны пересекать друг друга.

При подсоединении провода (проводов) к аккомулятору будьте очень внимательны и осторожны. В момент подключения его (их) к автомобилю убедитесь, что с другой стороны провод не болтается под капотом и несоприкасается с металлическими частями машины. Вот правильный порядок действий при подключении высоковольтных проводов к двумя автомобильным аккумуляторам:

— Надежно подключите один зажим красного провода к плюсовой клемме (+) разряженного аккумулятора.

— Далее подключите плюсовой разъем с другой стороны красного провода к нормально заряженной батарее или к аккумулятору другой машины.

— Подключите минусовой разъем (черный цвет или любой другой кроме красного) к минусу заряженной аккумуляторной батареи.

— С другой стороны этот минусовой провод с разъемом подключите под капотом к любой металлической поверхности того автомобиля, у которого разряжен аккумулятор (можно зажимать этот минусовой провод с разъемом даже болтами и т.п. крепежом). Это необходимо сделать, чтобы заземлить данное соединение.

Убедитесь в том, что все соединения проводов надежно закреплены на своих местах. Также убедитесь, что все высоковольтные провода и их разъемы не находятся слишком близко к движущимся частям двигателя.

Запуск двигателя

Чтобы «прикурить» автомобиль необходимо начинать это делать с той автомашины, которая имеет хороший уровень заряда аккумулятора. После того, как вы правильно подсоедините все провода к аккумуляторным батареям обоих машин можете запускать двигатель автомобиля с нормальной заряженной батареей. Как только Вы запустите двигатель на машине с нормально заряженной батареей, то разряженный аккумулятор другой машины начнет сразу заряжаться. Помните о том, что Вы не должны долгое время ожидать того момента пока севший аккумулятор зарядиться. Поэтому немного подождав после запуска автомобиля с нормальной батареей попытайтесь запустить сразу другую автомашину с разряженной аккумуляторной батареей.

Однако запомните друзья, если севшая аккумуляторная батарея была разряжена в течении длительного времени, Вам возможно понадобиться какое-то время подождать пока автомашина будет работать на холостом ходу, это нужно для того, чтобы батарея получила для себя немного запаса такого заряда. Подождав немного времени чтобы разряженный аккумулятор получил энергию в полной мере, далее можете попробовать запустить двигатель машины в которой стоит разряженный аккумулятор.

Внимание! После неудачной попытки запуска двигателя автомобиля в котором сел аккумулятор, вам необходимо подождать несколько минут пока машина с запущенным мотором немного позарядит севшую батарею. Далее можете повторить попытку запустить двигатель машины. Если после 2 — 3 попыток двигатель машины по-прежнему не будет или не захочет заводиться, то необходимо прекратить дальнейшие попытки заводить автомобиль, чтобы избежать поломки стартера.

Причина. Вполне возможно, что разряженный аккумулятор на машине пришел в негодность и больше не держит заряд, или, в автомобиле присутствует какая-то другая и более серьезная неисправность которая и мешает вам запустить двигатель.

После запуска двигателя правильно отсоединяйте провода

Если Вам удалось запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором, то не выключайте мотор, пускай аккумуляторная батарея заряжается дальше. Далее необходимо отсоединить провода от аккумуляторов двух машин и делать это надо в обратном порядке. Для этого сначала надо аккуратно отсоединить от корпуса машины заземленный, т.е. минусовой провод, и с другой стороны этот же минусовой провод от минуса аккумулятора. Далее можно уже отсоединять плюсовой провод, сначала от аккумулятора с хорошей батареей, а потом с другой стороны, т.е. отсоединить клемму с плюсовой батареи разряженного аккумулятора.

Когда отсоединяете высоковольтные кабели от аккумулятора, будьте предельны осторожны. Помните о том, что Вы должны прикасаться руками только к защищенным поверхностям этих проводов и клемм. После отсоединения одного зажима от аккумулятора не допускайте, чтобы клемма с проводом болталась под капотом и соприкасалась с металлическими частями автомобиля. Также ни в коем случае не допускайте и не забывайте, чтобы зажимы проводов соприкасались друг с другом.

Сколько времени заряжается нормальный аккумулятор от двигателя?

После того, как Вы запустили автомобиль с севшей аккумуляторной батареей вам необходимо запомнить следующее, если аккумулятор находится в нормальном состоянии и чтобы он хорошо подзарядился, будет достаточно того, чтобы автомобиль находился в движении 15 минут.

Тем не менее, важно здесь отметить следующее, если батарея находится полностью в разряженном состоянии, то Ваш генератор не сможет полностью на все 100% зарядить аккумуляторную батарею вашего автомобиля. В этом случае лучше всего сделать следующее, по приезде домой зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства.

Также вполне возможно или может случиться, что разряжаемый аккумулятор на вашей мащине уже полностью «выдохся» (вышел из строя) и требуется покупка новой аккумуляторной батареи. Для этого вам необходимо показать аккумулятор специалисту в техническом центре, который проведет диагностику состояния данной батареи.

Завести (запустить) автомобиль с помощью пускового устройства

Если у Вас нет желания искать другую машину, чтобы «прикурить» свой автомобиль в случае разрядки аккумулятора, то можете приобрести себе пусковое устройство, с помощью которого Вы сможете завести свой автомобиль даже с севшей батареей.

На Российском рынке сегодня представлено множество подобных устройств для запуска автомобилей. Есть такие модели, которые требуют определенное время чтобы подзарядить севший аккумулятор. Также имеются и другие модели, которые позволяют запускать машину без какой-либо предварительной подзарядки аккумулятора. Всем удачи!

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Зачем разводить минус от аккумулятора?

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…

Зачем разводить минус от аккумулятора?

Уважаемые форумчане, может кто подскажет, зачем у меня от минусовой клемы на аккумуляторе дополнительно по двигателю и по кузову разведён минус? Что это даёт или для чего это делается?
У меня установлена штука как на картинке. в Японии она стоит почти 200$. Дорогая штука, поэтому и хочется знать для чего она нужна.

На двигатель идёт минусовой массивный провод для питания стартера в основном.Ну а на кузов,для питания потребителей электричества на кузове.

а эта железячка за 200$ разветвитель

От времени контакты массы окисляются и электрика работает хуже.
Этот девайс на старых Авто (свыше 3х-4х лет ) нормализует работу электрики
и позволяет найти(по разным сведениям разные цифры) от 5 до 25-30 лошадок.

Значит всё таки девайс не бесполезный. А я его уже хотел демонтировать )))

Данные взяты с сайта syms.jp на сегодняшний день 5 500 на наши деньги.

Я прошу прощения за любопытство, а Вы хотели его продать?

От времени контакты массы окисляются и электрика работает хуже.

Этот девайс на старых Авто (свыше 3х-4х лет ) нормализует работу электрики

и позволяет найти(по разным сведениям разные цифры) от 5 до 25-30 лошадок.

А поподробнее.
Может у меня эти лошади именно там затерялись?Правда не пойму каким макаром.

И ещё,у нас старые машины считаются уже с 3-4 лет?
Жуть

Вообще у меня такие мысли были. Я так понимаю если у меня тачка практически сток, то для мне этот девайс не нужен!
Если хотите купить, давай те обсудим.

купил — прикрутил) разницы не ощутил

но учитывая стоимость новой, и цену покупки здесь — доволен)
у меня еще и + берет)) видимо чтобы лампочка моргала на блочке)

Хорошая штука чтобы минусы от ксенона присоединить.

У меня именно syms как на картинке стоит, разницы не почувствовл

Что нужно сделать что бы разницу почувствовать?

А что ожидали, когда прикручивали?

Да особо ничего и не ожидал, просто расчитывал на разницу

Володя, ты же говорил, что очки потеть перестали?

Можо самых обыкновенных проводов купить в магазине толстожильных и сделать такую разминусовку самому.

любые медные провода. кг-50 например
. спасает это от глюков с электрикой в основном. хотя можно контакты массы почистить. но кому что проще.

+ по неподтвержденным слухам предохраняет кузов от излишнего риска коррозии

Пока только слухи и предположения.

Больше всего мне пока нравится версия:

У меня в 2005 году был легасик twinturbo 96года, в 2007 Форь турбовый 97 года, в 2008 чайзер twinturbo 98 года, ни на какой машине проблемы с электрикой не наблюдалось, почему теперь на Форе 2002 года могут возникнуть какие-то проблемы с электроникой?
Причём это уже второй Форь который мне попадается, который пришел из Японии с такой вот «разминусовкой»!

Вопрос такой, хотим заколхозить самодельную разводку массы, подскажите, куда необходимо подводить? В какие места? Может у кого стоит такая, куда провода прикручены?

Ну вообще самый логичный вариант самой полной разводки:
Брызговики(лонжероны)
Впуск
Узел дроссельной заслонки
Головы
Блок
Стартер
Генератор
КПП
Телевизор
Более серьёзной разводки до данного момента не видел

У меня стоит разводка на машине. Можете подъехать посмотреть.
Мне не жалко )))

Единственное — провода простые из магазина электрики не брать! Они не расчитаны на высокую Т и могут просто загореться. Делать всё надо аккуратно — избегая нагрева проводов. Можно использовать провода для автозвука.
У самого с япии стоит. Нужно в основном для датчиков и предотвращает каррозию.
Крутить лучше куда угодно. Чем больше тем лучше но, на самом деле, ближе к датчикам, и к удалённым железным деталям.
Если какие вопросы — могу в личке ответить, помочь сделать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector