Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда надо менять тормозные колодки и каковы признаки их износа

Когда надо менять тормозные колодки и каковы признаки их износа?

Эффективность работы тормозной системы во многом зависит от технического состояния колодок – элементов, прижимаемых к диску или барабану колеса при нажатии на педаль. Они оснащены накладками, которые постепенно истираются и в какой-то момент приходят в негодность. Реальный срок «жизни» деталей может быть разным и зависит от многих факторов. Поэтому каждый автомобилист должен следить за тормозными механизмами колес и четко определять, когда менять колодки. Чтобы контролировать износ накладок, не обязательно ездить на СТО, проверку можно выполнить самостоятельно.

Рекомендации производителей

Тормозная колодка представляет собой основание из толстого металла с прикрепленной к нему накладкой, сделанной из фрикционного материала. Составляющими в нем выступают каучук, графит и минеральные волокна, скрепленные технологическими смолами. Как часто менять эти важные для безопасной езды детали, указано в инструкции по эксплуатации авто. Обычно производители легковых машин рекомендуют соблюдать между заменами следующие интервалы:

  • на автомобилях постсоветских стран предусматривается установка новых деталей через 10-15 тыс. км пробега;
  • на иномарках, чьи запчасти традиционно качественнее, интервал составляет от 15 до 25 тыс. км;
  • отдельная категория – мощные спорткары, где замена производится каждые 5-10 тыс. км.

Практика показывает, что передние тормозные колодки испытывают большую нагрузку, нежели задние, оттого изнашиваются быстрее.

Российским автолюбителям не стоит целиком полагаться на рекомендации в техническом паспорте, поскольку на износ накладок влияет множество факторов:

  1. Чем агрессивнее стиль езды, тем быстрее истираются рабочие поверхности, ведь на 1 км пути вы используете тормоза вдвое чаще среднестатистического водителя.
  2. Условия эксплуатации машины. Если вы постоянно двигаетесь по грунтовым и плохим дорогам, то износ ускоряется из-за попадания грязи на тормозные диски и барабаны.
  3. Качество материала, из которого выполнена деталь.
  4. Техническое состояние тормозных барабанов и дисков. Когда на поверхностях этих элементов появляется выработка в виде канавок, то и накладки истираются гораздо быстрее.
  5. Постоянная перевозка грузов.

Отсюда возникает вопрос, сколько ходят колодки системы тормозов в реальной жизни. Диапазон пробега довольно широк – от 5 до 45 тыс. км в зависимости от марки авто и степени воздействия указанных факторов. Вот почему важно самостоятельно отслеживать состояние накладок.

Симптомы износа деталей

Общее техническое состояние автомобиля, в том числе и его тормозной системы можно проверить при помощи персонального ODBII сканера. Данного рода устройства широко распространены на рынке и помогут сэкономить бюджет и время на посещении СТО. Если вы не хотите тратить больших сумм на приобретение устройства, можем порекомендовать вам бюджетный сканер корейского производства Scan Tool pro Black Edition.

Примерно за 2000р вы получите персональное диагностическое устройство, сравнимое с функционалом с большинством адаптеров, используемых диагностами на СТО. К основным преимуществам Scan Tool Pro относится диагностика всех узлов и агрегатов автомобиля, а не только двигателя, как в большинстве китайских аналогов (сканер диагностирует abs, трансмиссию, подушки безопасности, систему кондиционирования, коробку передач и т.д.). так же вы сможете в режиме реального времени посмотреть работу всех имеющихся датчиков, VIN автомобиля, его реальный пробег, что очень актуально при покупке подержанного автомобиля и многое другое.

В процессе езды отмечается несколько признаков, по которым можно сориентироваться, когда пора менять колодки передних либо задних тормозов, а то и все вместе. Симптомы такие:

  • металлический скрежет при нажатии на педаль говорит о полном износе накладок;
  • увеличенный ход педали тормоза, ее вибрация в нажатом состоянии;
  • при торможении появляется ощущение, что переднюю либо заднюю часть автомобиля уводит в сторону, а на скользкой дороге машина легко уходит в занос;
  • не действует исправный ручной тормоз;
  • для остановки необходимо прикладывать больше усилия на педаль.

Если при торможении со стороны колес слышится металлический скрежет и писк, то вопрос, через сколько менять негодные детали, уже не стоит. Замену необходимо сделать в срочном порядке, поскольку фрикционных накладок уже не осталось и стальное основание трется о рабочую поверхность диска.

Никогда не доводите тормоза до состояния полного износа, иначе вместе с колодками придется заменить диски, что существенно дороже.

Обнаружив один или несколько симптомов, указывающих на проблемы с колесными механизмами тормозов, проверьте состояние накладок. Рекомендации по выполнению диагностики следующие:

  1. Если на автомобиле установлены легкосплавные колесные диски с большими отверстиями, то для обследования передних суппортов ничего разбирать не придется. При необходимости поднимите машину домкратом, чтобы выставить проем диска напротив механизма тормозов.
  2. Колеса со стальными дисками нужно снимать. Осмотрите передние тормозные колодки и оцените толщину накладок. Если она составляет меньше 3 мм, детали следует заменить немедленно. С толщиной 3-5 мм можно проехать еще 1-2 тыс. км, не более.
  3. Задние тормоза бывают дисковые и барабанные. Первые обследуются аналогично передним, а вторые придется разобрать. Снимите колесо и отпустите «ручник», затем открутите барабан и аккуратно сбейте его со ступицы. В отличие от передних колодок, задние надо менять при толщине 1,5-2 мм.

Когда в результате диагностики обнаружен износ элементов, близкий к максимальному, но замена откладывается по различным причинам, ездите аккуратно и без спешки. Случается, что изношенная накладка при резком нажатии на педаль отрывается целиком.

Проводя диагностику, обратите внимание на рабочую поверхность тормозных барабанов и дисков. Если ее выработка составляет 2 мм и больше (определяется по глубине канавки штангенциркулем), то деталь подлежит замене.

Другие причины замены колодок

Помимо ситуации с критическим износом, менять тормозные колодки необходимо в таких случаях:

  • толщина фрикционного материала составляет больше 5 мм, но сама накладка начала отслаиваться от стального основания;
  • на поверхности возникли трещины и сколы, материал начал крошиться;
  • на деталях обнаружены пятна масла либо тормозной жидкости, снижающей фрикционные свойства;
  • когда произведена замена тормозного барабана или диска.

Еще одна причина замены связана с обилием низкокачественных подделок на рынке автомобильных запчастей. Новые колодки, купленные в ненадежной торговой точке, спустя 1-2 тыс. км начинают ужасно скрипеть либо пищать, хотя до полного истирания рабочей части еще далеко. Виновник — материал детали, чья твердость сравнима с металлом, отчего поверхность «зализывается» и появляется скрип. Если сделанные неизвестно из чего элементы не заменить, то резко увеличится выработка на тормозных дисках.

Многие современные авто оборудованы специальными датчиками, регистрирующими уменьшение толщины фрикционного слоя и подающими сигнал водителю, когда она достигает критического уровня. Это тоже причина, чтобы снять детали с изношенными накладками и поставить новые.

Правда, датчики нередко забиваются грязью, и теряют работоспособность, поэтому хозяину машины не помешает самостоятельно проверять состояние тормозов.

Рекомендации по выбору

Правило первое и очень важное: нельзя менять передние либо задние тормозные колодки поодиночке. Нужно ставить комплект новых элементов на переднюю или заднюю ось, иначе при торможении автомобиль может сильно сносить вбок. Даже когда изношена одна накладка, замене подлежат все четыре. В качестве временного варианта допускается установка 2 новых деталей на одном заднем колесе.

Выбирая в магазине новые колодки, пользуйтесь такими рекомендациями:

  1. Изделия должны соответствовать модели авто и продаваться в качественной упаковке с вложенной инструкцией. Надписи на коробке – четкие и без ошибок, указывающих на китайское происхождение.
  2. Смотрите, чтобы фрикционный материал был одинакового цвета, без инородных вкраплений.
  3. Поверхность, прижимаемая к плоскости диска, должна быть ровной. Допускаются маленькие сколы по краям и углубления, если они занимают не больше 1% от общей площади рабочей плоскости.
  4. Трещины на границе металла и фрикционного материала недопустимы.

В идеале следует покупать оригинальные изделия в заводской упаковке. Это избавит вас от неприятных неожиданностей, внеочередных замен и аварийных ситуаций при эксплуатации авто.

Разборка ABW.BY. «Мертвые» тормоза и причины, которые их таковыми сделали

По периодичности, с которой тормозные колодки могут требовать замены, им непросто найти равных среди других автомобильных деталей. Объясняется это тем, что работа тормозных механизмов основана на использовании трения, возникающего в момент торможения между тормозными колодками с одной стороны и дисками или барабанами с другой.

Где трение, там износ. При каждом торможении фрикционные накладки на колодках становятся тоньше, пока однажды толщина накладки не достигает предельной величины.

Если колодка оснащена специальной пластинкой, которая должна при предельном износе накладки контактировать с диском, водитель услышит неприятный писк, сигнализирующий о необходимости замены колодок.

Если сигнализатора износа нет, при торможении со стороны колеса, где колодка износилась, появится характерный шум, свидетельствующий о том, что колодка трется о диск или барабан не фрикционной накладкой, а металлической основой.

Маленькие причины больших бед

Это типичные внешние признаки выхода тормозных колодок из строя, однако в случае, о котором мы хотим рассказать, все пошло по иному сценарию. Водитель услышал не шум, а короткую дробь, будто кто-то стучал не в тормозной, а в обычный барабан. Причем возникла барабанная дробь и пропала не при торможении, а при размеренном движении по одной из минских улиц.

Озадаченный водитель остановился, обошел вокруг машины, заглянул под днище, не оторвалось ли там что-нибудь и барабанит, но ничего подозрительного не обнаружил и продолжил поездку. Через несколько сотен метров дробь повторилась. Нажав тут же на педаль тормоза, водитель почувствовал, что она буквально прыгает под ногой. Решено было прервать поездку и осторожно ехать на СТО.

Пока автомобиль добирался до сервиса, «барабанщик», который завелся в заднем левом колесе, несколько раз напомнил о себе, но затем затих. Вместо дроби при каждом торможении водитель начал слышать тот самый шум, который сопровождает трение колодок о барабан металлической основой.

Когда ремонтники сняли барабан с левого заднего колеса, выяснилось, что до полного износа накладок на тормозных колодках дело все-таки не дошло.

Вместо этого накладки сорвало с колодок, но по какой причине такое случилось?

Этот вопрос недолго витал в воздухе. Виновником проблемы оказался тормозной цилиндр. При проверке выяснилось, что в цилиндре подклинивал один из его поршней.

По всей видимости, когда водитель нажимал на педаль тормоза, давления тормозной жидкости хватало, чтобы поршень выдвигался из цилиндра и прижимал свою колодку к барабану.

Однако по окончании торможения поршень не возвращался на место. В результате колодка оставалась прижатой к барабану, а стало быть, не только изнашивалась, но и нагревалась по причине все того же трения. Можно предположить, что это и привело к отслоению фрикционной накладки от металлической основы, к которой накладка должна быть приклеена.

Разумеется, греться должна была не только колодка, но и другие части колеса. Известны случаи, когда из-за сильного нагрева, вызванного заклиниванием тормозного механизма, из строя выходили подшипники ступиц. Увы, в рассматриваемом происшествии водитель оказался недостаточно бдительным.

Причина подклинивания поршня — коррозия, появившаяся на его боковой поверхности.

После того как поршень был выбит, следы коррозии остались также на поверхности ответной части тормозного цилиндра.

От попадания грязи цилиндр должны защищать резиновые уплотнения.

Очевидно, что одно из них перестало справляться со своими обязанностями — маленькая резинка наделала больших дел.

Если бы не она, колодки наверняка еще походили бы. Это показал осмотр тормозов колеса с противоположной стороны автомобиля.

Колодки в задних колесах, как заверил владелец, менялись одновременно. К их состоянию, остаточной толщине накладок, работоспособности цилиндра во втором заднем колесе у ремонтников претензий не возникло.

Почему сорвало накладку с другой колодки, если с ее стороны поршень в тормозном цилиндре не имел следов коррозии и не подклинивал? По всей видимости, этой накладке помогла «сняться с места» ее напарница, которая первой оторвалась от своей колодки.

А барабанная дробь, известившая о возникновении неисправности, была звуковым сопровождением «ударных» процессов, происходивших внутри тормозного механизма после того, как первая из накладок отправилась «помогать» оторваться «коллеге».

Сезонная смена шин оказалась кстати

Иногда накладки срывает безо всякого шума и шороха. Об этом свидетельствует произошедшее с колодкой дискового тормозного механизма в другом автомобиле.

Сколько проехала машина с отслоившейся и сломавшейся пополам накладкой, не знает никто. Судя по ржавчине, успевшей образоваться на поверхности металлической основы, речь должна идти не об одном или нескольких днях, однако никаких проблем с тормозами владелец автомобиля не испытывал, настораживающих шумов не слышал.

Поломка была обнаружена случайно, когда владелец решил «переобуть» автомобиль.

Когда было снято колесо, тайное стало явным — одна из половинок накладки «выглядывала» из-под колодки.

Загадкой осталась и причина случившегося. Тормозной механизм в отличие от первого рассмотренного случая работал нормально. На колодке с трудом угадывалось клеймо корейского производителя, известного поставками на конвейеры Hyundai и KIA. Впрочем, и на старуху, как известно, бывает проруха, а от заводского брака никто не застрахован. Но вопрос, был ли брак, остается открытым, так как углубленные исследования колодки не проводились. Дело-то копеечное…

Экстрим не прошел бесследно

В третьем случае, связанном с нетипичными тормозными казусами, о котором мы расскажем, шансов заподозрить качество колодок больше, ведь никаких маркировок на них обнаружено не было вовсе.

По словам владельца, за день до того, как проблема вынудила обратиться на СТО, ему пришлось экстренно тормозить, когда во время движения по МКАД прямо перед его машиной неожиданно выкатился «дачмобиль», управляемый пенсионером.

Как заверил владелец, с таким визгом резины и дымом из-под колес никогда раньше ему тормозить не приходилось. Все закончилось благополучно, однако на следующий день во время поездки со стороны правого переднего колеса сначала появился посторонний шум. Затем к шуму добавилась вибрация на педали тормоза, а в довершение всего педаль и вовсе начала проваливаться, будто в тормозную систему попал воздух.

Когда на СТО сняли колесо, фрикционная накладка кучкой трухи лежала на тормозном суппорте. На накладке другой колодки имелись трещины, а некоторые из фрагментов отслоились от основы.

После увиденного было принято решение проверить тормоз в левом переднем колесе. И опять ремонтников ожидала неприятная находка — на накладке одной из колодок тоже образовались трещины, выкрошились мелкие фрагменты. Вторая колодка выглядела нормально.

Читать еще:  Замена маслосъемных колпачков москвич 412

Проверили и задние барабанные тормоза. Их состояние вопросов не вызывало. Зато большой вопрос появился по колодкам передних тормозов. Неужели они не справились с термической перегрузкой, вызванной одиночным экстренным торможением? Но почему тогда не покоробились диски? Может, все дело в силе прижима колодок в момент экстренного торможения?

Определенно можно сказать только одно: хорошие колодки должны выдерживать любое торможение. Однако о происхождении колодок владелец автомобиля ничего прояснить не мог. Машину он купил недавно, старые колодки не менял, а решил дождаться, когда они износятся полностью, что с колодками и должно происходить в естественном порядке, учитывая, что постепенный износ запрограммирован принципом работы тормозных механизмов, которые останавливают автомобиль благодаря трению.

Когда надо менять тормозные диски или колодки

В этом материале мы разберем одну из самых насущных головных болей всех автомобилистов – когда же все таки менять тормозные диски и колодки?

Тормозная система: замена колодок и дисков

Из всех узлов безопасности современного автомобиля тормозная стоит особняком. Известно великое множество случаев, когда ее неисправность приводила к самым печальным последствиям. Нагрузка на систему торможения ежедневно выпадает колоссальная, она наиболее загруженная при эксплуатации автомашины.

Больше всего страдают тормозные колодки и диски. Их нужно менять в соответствии с документацией конкретного производителя марки автомобиля. Однако это руководство не предусматривает подход к манере вождения того или иного автолюбителя. Все мы разные, и все водим машину по-разному. У одного манера вождения спокойная, у другого агрессивная. В результате разный износ колодок и дисков. Кроме того, влияние могут оказывать материалы изготовления, природные факторы, особенности дорожного покрытия, температура воздуха и другие причины.

Сами колодки выполнены из стальных пластин, к ним крепятся накладки, выполненные из высокопрочных материалов. Накладки могут долго переносить трению и любые температурные условия.

Замена тормозных колодок: особенности

Сведения по замене вы можете найти в документации производителя определенной марки авто. Там указаны все параметры и длительность эксплуатации узлов системы торможения. Но вы всегда можете увидеть в руководстве примечание, что все зависит от разнообразных условий эксплуатации, данные в документах лишь рекомендация. Итак, как часто нужно менять колодки?

  • авто зарубежного производства – 17 +/-3 тысячи км;
  • авто зарубежного производства – 17 +/-3 тысячи км;
  • авто спортивные – 5 +/-1 тысячи км.

Когда необходима замена колодок

У современных машин есть датчики износа различных механизмов. Индикаторы на приборной панели всегда подскажут, что наступило время замены. Как быть если на модели автомобиля нет датчиков? Полагайтесь на косвенные признаки. При большом износе колодок, педаль торможения идет слишком легко, происходит увеличение тормозного пути.

Вы можете самостоятельно проверить износ механизмов торможения, измерив накладки колес. Замена необходима, если толщина какой-либо накладки меньше полутора +/-0,5 миллиметра. Порой даже визуально можно определить эту толщину, особенно при наличии на колесах литых дисков с широкими отверстиями.

Еще одним признаком «усталости» механизмов могут быть характерные звуки при резком торможении. Контактируя с поверхностью диска, колодки стираются, и датчик начинает «пищать».

Тормозные диски: срок эксплуатации и замена

Время замены дисков также указано в документации характеристик автомобиля. Диски нужно менять гораздо реже нежели колодки, чаще всего, когда ваш автомобиль проехал 80 и более тысяч км.

Данные производителей носят условный характер, как и в случае с колодками. Большую роль играет манера езды, состояние дорог, перепады температур, технологии и качество материалов изготовления дисков, их прочность.

Замена тормозных дисков: сроки

Прежде всего состояние дисков необходимо систематически проверять на каждой оси машины. Простой измерительный прибор школьника штангенциркуль поможет в измерении толщины дисков, визуально можно оценить состояние поверхности. Чаще всего диапазон эксплуатации диска указан на тыльной его стороне.

Даже если вы забываете проверять состояние тормозных дисков машина сама может «подсказать», когда обратить на них внимание:

  • легкий ход педали;
  • при торможении машина уходит в сторону;
  • растет путь торможения;
  • специфический шум вокруг колес;
  • падает уровень рабочей жидкости.

При всех вышеуказанных признаках пора начинать бить тревогу, а лучше осуществить проверку системы торможения у квалифицированных автомехаников в сервисном центре обслуживания. И помните, замену колодок и дисков нужно проводить парами на одной оси.

Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

Шаг 1

Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

Шаг 2

Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

Шаг 3

Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

Шаг 4

Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

Шаг 5

Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

Шаг 6

Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

Шаг 7

Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

Почему нужно «притирать» новые тормозные колодки

Съездили в автосервис, поставили новые тормозные колодки – теперь можно и погонять? Ни в коем случае! Делать это мы крайне не рекомендуем, и вот почему

Если посмотреть на рабочую поверхность новой тормозной колодки под микроскопом, то на ней можно увидеть множество выпуклостей. Вершинами этих «пиков» колодка контактирует с поверхностью диска, и общая площадь контакта подчас составляет не более 30% всей площади фрикционного состава. А чем меньше площадь контакта тормозного диска и колодки в момент торможения, тем выше температура пары. Причем, повышение температуры кратно уменьшению площади соприкосновения! Вот, почему важно правильно прикатать новые колодки.

За примерами далеко ходить не надо: после замены дисков и колодок автомобиль проехал всего 360 км, и вновь возникли причины для возвращения на СТО. После вскрытия на колодках были обнаружены вкрапления металла, а на тормозном диске – риски. Наиболее сильные разрушения были на внутренних колодках и на внутренних поверхностях диска – с этой стороны поршень раньше прижимает колодку, а значит, именно этот сектор переживает пик и нагрузки, и температуры.

Температура, которую при торможении создавали неприкатанные колодки была столь высокой, что поверхность тормозного диска разогрелась до состояния пластилина и в какой-то момент даже превысила 1174 о C – пороговое значение начала перехода чугуна в жидкое состояние. Частички металла с перегретых дисков оказались во фрикционном составе колодок, после чего началось соревнование кто кого перетрет – диски колодки, или наоборот (глубина выработки на внутренней стороне диска была до 0,61 мм). Вот почему тормоза нужно прикатывать, вернее, притирать.

Сразу после замены тормозных колодок рекомендуется сделать 20 легких торможений со скорости в 80 км/ч до замедления в 30 км/ч. Интервал между торможениями не должен быть меньше 30 секунд – это позволит в достаточной степени охладить элементы тормозов. Первые 200 км с новыми колодками нужно избегать чрезмерных нагрузок на тормоза, а вот во второй фазе, от 200 до 500 км, приветствуются более интенсивные торможения, разогревающие колодки до 300-350 о C – такая процедура термостабилизации позволит окончательно «схватиться» фрикционному составу.

Еще на заводах готовые колодки проходят процедуру скорчинга (обжига), которая ускоряет стабилизацию фрикционной смеси, и вторая фаза с интенсивными торможениями способствует завершению этого процесса. Стоит отметить, что если поверхность приобретенных в магазине тормозных колодок глянцевая, а не шероховатая, то можно с большой долей уверенности утверждать, что при производстве эти колодки операции скорчинга не подвергались и вначале эксплуатации могут иметь низкий коэффициент трения.

Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

Оригинал против аналога: сравниваем дешевые и дорогие тормозные колодки после притирки

Совсем недавно мы начали эксперимент, результат которого должен дать ответ на извечный вопрос: стоит ли платить за оригинальные колодки или можно поставить дешёвый аналог, сохранив деньги и, может быть, здоровье. Наша подопытная машина пробежала 1 000 километров, и мы решили сделать промежуточные замеры. Ничего интересного от цифр на тормозном стенде я не ждал. Как оказалось, зря – они получились впечатляющими. Но сначала в двух словах и трёх междометиях напомним суть эксперимента.

Краткое содержание предыдущей серии

С мысл нашего эксперимента незамысловат, как дизайн «Патриота». Помните рекламу из 90-х, где половину яйца мажут дорогой зубной пастой, а затем опускают в воду, и незащищенная половина скорлупы становится мягкой? Мы для наглядности сделали примерно так же: поставили на машину заведомо «хорошие» и «плохие» колодки одновременно.

Читать еще:  Автосигнализация пандора dx50 отзывы

На правую сторону автомобиля мы поставили колодки из коробочек с надписью EGT. Литовская компания European General Technologies работает с десятками тысяч производителей, упаковывая их продукцию в коробки со своим логотипом. Дешевле, чем EGT, комплекта колодок найти не смогли. На самих колодках тоже стоит надпись из трёх букв (да-да, это EGT), упаковка выглядит вполне прилично, а стоит в три раза дешевле тех колодок, которые по каталогам по VIN-коду мы купили как оригинальные.

На задних колодках (артикул 5K0 698 451 A) написано Bosch, а на передних (артикул 5K0 698 151) указано просто VAG. Комплект на нашу Skoda Yeti обошёлся в 10 000 рублей, и поставили мы его слева. Прежде чем устанавливать их на машину, колодки померили штангенциркулем. Передние колодки обоих комплектов оказались одинаковыми, разброса в толщине каждой колодки тоже не было – везде ровно 20 мм. Толщина задних колодок Bosch составила 18 мм, а вот EGT оказались чуть уже – 17,5 мм. И так же, как и с передними, разброса толщины колодок нет – по всей площади как аналоги, так и оригиналы абсолютно одинаковой толщины.

Сразу после замены мы заехали на тормозной стенд. Операция сначала казалась нам бессмысленной: мы даже не стали ждать положенные 200 километров пробега, необходимые для притирки колодок. Но стенд показал интересные цифры: тормозное усилие справа на обеих осях оказалось на 13% меньше левого. Величина незначительная, но равное значение в 13% и спереди, и сзади уже заставило чуточку призадуматься. Но вот несколько недель – и первая тысяча километров осталась позади, колодки по месту приработались, поэтому проверим, как они себя чувствуют.

Педаль в пол

К автосервису я подъехал чуть раньше Ильи на Шкоде, нашего добровольного испытателя, который согласился рискнуть своими тормозными дисками и безопасностью во имя тормозной истины, которую мы собираемся донести до читателей. Я позвонил Илье и спросил, когда его ждать.

Еду с Гостилицкого шоссе, уже перед Кронштадтом, буду через полчаса. Кстати, твои колодки воняют.

Ехать оттуда до улицы Савушкина (наши бесчеловечные эксперименты мы проводим тут, в СТО «Дисконт Автосервис РОЛЬФ») километров 60. То есть и колодкам, и мотору придётся потрудиться, чтобы успеть добраться за полчаса. Илья приехал за 20 минут и сразу поделился своими впечатлениями от поведения колодок за эту тысячу километров.

Во-первых, запах справа действительно есть, и чувствуется он даже в салоне. Но самое печальное, что при торможении машину всё же тащит влево. При аккуратной езде это не сильно заметно, но ради интереса наш водитель оттормозился «в пол» со скорости 150 км/ч. Тут уже Йети приходится удерживать на курсе рулём – разница между дорогими и дешёвыми колодками становится очень заметной. Но мы – за объективность, поэтому встанем на тормозной стенд.

Разумеется, мы надеялись, что та разница в 13%, которая была у нас изначально, станет меньше после приработки колодок. Но стенд MAHA наши ожидания разбил, причём вдребезги. Смотрим на финальную табличку с результатами.

На передней оси разница в максимальной тормозной силе составила 33%, а удельная отличается и вовсе на 43%. И это – после приработки колодок. Результат как минимум неожиданный – с такой разницей ездить уже опасно. И техосмотр пройти не получится, если, конечно, не покупать диагностическую карту у страховщиков, которым на тормозные усилия плевать. На таблице данных нет, но более эффективными колодками стали те, что стоят слева – оригинальные. Теперь давайте снимем колодки и посмотрим, как они себя чувствуют после тысячи пройденных километров.

Сброшенные миллиметры

Начинаем с правого переднего колеса (колодки EGT). На пыль и грязь смотреть не будем – это естественные вещи. Обратить бы внимание на пыль стоило бы только при одном условии: если диск колеса был бы слишком грязным, что говорило бы об излишней мягкости материала накладок. Но у нас ничего такого нет, диски грязные в меру, соответственно погоде, причём справа и слева одинаково. Снимаем колодки и осматриваем их.

Следы износа тут своеобразные – ярко выраженный бортик, хорошо видимый на фотографии. Берём штангенциркуль и меряем обе колодки в нескольких местах. Толщина одной колодки по всей поверхности оказалась одинаковой и составила 19,2 мм. Вторая колодка тоже имеет равномерный износ, но чуть меньше – 19,5 мм. Разница несущественная, да и износ за это время небольшой – толщина новых составляла, как мы помним, 20 мм.

Ставим колодки назад и снимаем с левого переднего колеса оригинал. Сначала нам показалось, что с передней оригинальной колодки просто отвалился кусок накладки, но на самом деле это не так: это всего лишь спёкшиеся пыль и грязь. Следов износа на глаз нет, никаких дефектов тоже. И как бы я ни старался найти что-нибудь интересное с помощью измерительного инструмента, у меня ничего не вышло – обе колодки во всех точках показывали ровно 20 мм, то есть ровно столько, сколько и было три недели назад. Такие «неизнашиваемые» колодки, может, и неплохи, но как это скажется на ресурсе тормозного диска?

Теперь снимем задние колодки. И начнём с оригинальных. Их износ тоже абсолютно равномерный, но разный с внешней и внутренней сторон. Толщина одной колодки – 17,0 мм, другой – 17,5 (до начала эксплуатации – 18 мм). И на одной из колодок по неясной причине отошла металлическая накладка.

Но больше всего «похудели» задние колодки EGT, причём на них есть небольшая разница и в пределах каждой колодки: толщина одной колеблется от 16,0 до 16,2 мм, другой – от 16,4 до 16,6 мм. До установки их толщина тоже была меньше, чем у Bosch, – 17,5 мм. То есть тут за наш небольшой пробег износ оказался максимальным – до 1,5 мм.

В целом износ задних колодок заметнее, чем передних. Казалось бы, логичнее ожидать более интенсивный износ спереди, а не сзади. Но это – особенность машин с системой поддержания курсовой устойчивости ESC. Система периодически подтормаживает внутреннее заднее колесо в случае недостаточной поворачиваемости, поэтому износ задних колодок вполне может быть существеннее ожидаемого.

Промежуточные итоги

Разумеется, 1 000 километров – пробег небольшой, и какие-то окончательные выводы делать рано. Но уже сейчас можно сказать точно: тормозная сила, создаваемая дешёвыми аналогами, ниже, чем могут создать оригинальные колодки. Износ аналогов тоже проходит интенсивнее, чем хотелось бы.

Возможно, последний факт увеличит ресурс дисков – этого мы проверить не сможем, тут надо проехать не один десяток тысяч километров на разных комплектах. Теоретически, ездить можно и на дешёвых колодках, они всё же тормозят, а в нашем случае картину портит разница в тормозной силе справа и слева, которой не будет при использовании одинаковых колодок на всех колёсах.

Теперь нам остаётся ждать только окончания эксперимента, который закончится вместе с колодками. Как только придёт время менять наиболее изношенные, мы снимем все и посмотрим на разницу между колодками за десять тысяч рублей и за три. И ответим на главный вопрос: нужно ли платить больше, если разницы нет?

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Михаил, материал интересный, но его корректность вызывает вопросы. Усилие на колодки и диски на всех современных автомобилях контролируется электроникой, и если с одной стороны для выравнивания усилия надо крепче их сжать — электроника это сделает, т.е. повышенный износ с правой стороны не говорит о повышенном износе колодок в целом, это лишь отчасти говорит о том, что оригинальные колодки схватывают чуть лучше (или просто имеют другой состав). Я не знаю, как там дела обстоят у VAG, но хорошо знаком с Hyundai-Kia и их оригинальные колодки схватывают стоит слегка нажать на тормоз — машина встаёт колом. Есть куча аналогов, как дешевых, так и дорогих — есть мягче, есть тверже, есть с небольшим сроком службы, есть «долгоиграющие». Причем ни одно из свойств мало как влияет на эффективность, так же и цена слабо отражает их качество. Оригиналы на «корейцах» спереди ходят не много — 30 тыс. в среднем, при этом стачивают диск очень активно и скорее всего диск менять потребуется либо сразу, либо к следующей замене. С потребительской точки зрения — лучше всего искать баланс, где колодки и диски будут долго служить и эффективность тормозов будет на уровне. А если возвращаться к вашему эксперименту, то для объективности нужно было взять колодки разных брендов, под каждый по новому диску и оценивать результат по колодкам одного бренда на одной оси — эффективность торможения, ресурс колодок и диска, эффективность в зависимости от нагрева и т.п.

Результат вполне ожидаемый. Но на вопрос что взять: за 3р или 10р, ответ — ничего. Лучше взять за 5-6р хороший аналог, чем неадекватно завышенный по цене оригинал. И эксперимент лучше бы провели сравнивая оригинал и хорошие аналоги разных марок, это было бы гораздо интереснее.

И что это за бред, вы на машину с ЕСП, СРС и т.д. ставите разные колодки, вполне ожидаемо, что показания будут некорректны, торможение неэффективно, т.к. даже при небольших нагрузках в дело будет вступать АБС, при интенсивном торможении все будет увеличиваться прпорционально. Кстати у многих оригиналов износ колодок наступает быстрее чем не у оригинала, это из практики, т.к. меняю народу колодки на разных авто уже 30 лет.

Не совсем понятно кому в голову пришло проводить этот эксперимент и из чего исходили авторы. Амортизаторы разных производителей так же будете тестировать ? А может и резину тоже разных брендов на разные стороны установите. а лучше на все 4 колеса разные бренды и выявить лучшего . В предыдущих отзывах указаны причины, по которым данный эксперимент не имеет смысла. Если конечно автор заранее не хочет опустить конкретного производителя, который кстати не самый худший на рынке.

Колодка тормозная ВАЗ 2108-15,1118 задняя (Начало) (4 шт)

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Внутренний код763
Артикул2108-3502090
БрендНачало
ТипТормозные колодки
Марка автоLADA (ВАЗ)
Курьерская доставкаот 300 ₽ *от 1 дня * Купить с доставкой

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Бренд/АртикулОписаниеНаличиеСрокЦена
LADA 21080350209055Колодка тормозная задняя (кт.4шт.) ВАЗ-2108-21099-2110-12,1118,2170 (фирм. упак. LADA) 21080-3502090-5555 дней784 руб.
57 дней784 руб.
36 дней786 руб.
116 дней786 руб.
107 дней960 руб.
50092 дня1 483 руб.
225740 дней1 355 руб.
501 день774 руб.
АвтоВАЗ 21080350209055Колодка тормозная ВАЗ-2108-15,1118 задняя (ВИС) (4 шт.)25 дней760 руб.
26 дней760 руб.
19 дней722 руб.
216 дней722 руб.
7571 день760 руб.
55 дней760 руб.
2В наличии760 руб.
7В наличии760 руб.
2В наличии760 руб.
25 дней760 руб.
45 дней760 руб.
2В наличии760 руб.
35 дней760 руб.
3В наличии760 руб.
36 дней760 руб.
45 дней760 руб.
85 дней760 руб.
75720 дней1 403 руб.
6В наличии760 руб.
ZOMMER 21083502090Колодка торм 2108-15,1117-19,2170-72,2190-94 зад (к-т) ZOMMER2440 дней1 305 руб.
ADR adr010821Колодки заднего тормоза «ADR» ВАЗ 2108-15, Калина, Приора, Гранта540 дней1 262 руб.
TRIALLI gf231Колодки торм. барабан. зад. для а/м Лада 2108 (GF 231)118 дней696 руб.
85 дней696 руб.
87 дней696 руб.
15 дней696 руб.
8892 дня1 512 руб.
7740 дней1 360 руб.
Trialli gf231Колодки заднего тормоза «TRIALLI» ВАЗ 2108-15, Калина, Приора, Гранта540 дней1 484 руб.
TRIALLI GF231Колодка тормозная ВАЗ-2108-15,1118 задняя (TRIALLI) GF231 (4 шт.)15 дней722 руб.
26 дней722 руб.
216 дней686 руб.
201 день722 руб.
15 дней722 руб.
1В наличии722 руб.
2В наличии722 руб.
2В наличии722 руб.
25 дней722 руб.
35 дней722 руб.
1В наличии722 руб.
15 дней722 руб.
1В наличии722 руб.
26 дней722 руб.

Показать все аналоги

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Рейтинг лучших тормозных колодок 2021 года

Просмотрено: 7923

  • Время прочтения: 7 мин.
  • После прохождения автомобилем большого количества километров мелкий ремонт запчастей, подверженных регулярному износу, обеспечен. От деталей, создающих тормозное ускорение за счет взаимодействия с поверхностью колеса, зависит безопасность водителей и пассажиров. Разнообразие тормозных башмаков и колодок, продающихся на авторынках, позволяет легко подобрать подходящую деталь как по стилю вождения, так и по цене.

    Критерии выбора

    На что же обратить внимание и как не совершить ошибку при выборе необходимого элемента для тормозной системы. В каждом индивидуальном случае подбор тормозной колодки должен отталкиваться от некоторых технических параметров.

    1. Теплоотдача. Оптимальный температурный режим для работы колодок старых отечественных автомобилей — +280 — +360 градусов. Для транспортных средств спортивного типа или модернизированных иномарок с хорошей теплоотдачей этот показатель достигает до +950 градусов. Основной рабочий элемент тормозной системы, рассчитанный для езды спортивных авто, не рекомендован для установки в машинах, совершающих обычные поездки по городу. Так как в этом случае колодки не смогут проявить свои оптимальные свойства.
    2. Основная характеристика трения. Очень важный критерий, так как в случае не достаточного прогрева тормозной колодки, коэффициент трения уменьшается. Из-за этой особенности тормозные колодки будут очень быстро стираться. Стандартные «башмаки» имеют коэффициент 0,3 – 0,6. Увеличенное цифровое значение колодки свидетельствует о более качественном торможении.

    Виды пластин

    До того, как купить лучший тормозной элемент для своего авто, стоит узнать о существующих разновидностях колодок. На классификацию запчасти следует обратить внимание по ее виду. В соответствии с материалом изготовления, комплектующие разделяют на четыре вида:

    Полуметаллические

    Данный расходный материал тормозной системы содержит в составе от тридцати до шестидесяти процентов металла. В большинстве случаев производитель применяет железный порошок, графит и медь. Дополнительными элементами являются синтетические вещества. При изготовлении таких накладок часто используется специальное приспособление, модифицирующее работу машины. Модификатор позволяет удачно соединить все компоненты «башмака».

    Основным плюсом таких деталей является оптимальная отдача тепла. Однако они быстрее изнашиваются, плохо исполняют свои функции при пониженной температуре, обладают повышенным уровнем шума при включении тормозов. Также такие детали интенсивно стирают тормозной диск. Средняя цена на подобную продукцию составляет от 14 до 25 долларов и определяется самим производителем.

    Органические

    Такие расходники сделаны из волокон и органических веществ, скрепленных вместе при помощи смолы. При изготовлении используются: стеклянные, кевларовые, углеродные и высококачественные резиновые материалы. Покупая подобный продукт, можно рассчитывать на мягкую работу деталей. Кроме того, при езде можно избежать повышенного шума.

    Минусом таких колодок является плохое торможение при попадании влаги во внутренние элементы и очень быстрое истирание. К тому же органические «башмаки» часто создают повышенный уровень пыли, приводя к порче вентилируемые диски. Цена на продукцию составляет от десяти до двадцати долларов.

    Металлические

    При изготовлении подобных расходников возможно полное или частичное добавление металла. Стоимость этой продукции намного выше, чем у колодок из других материалов. Однако запчасти отличаются идеальным качеством и долгим эксплуатационным сроком. Основным отличием металлических «башмаков» является основа из стали или меди. Установка таких колодок улучшает работу тормозов и обмен тепла с дорожным покрытием.

    Долговечные накладки очень износостойкие и гарантируют водителю оптимальный уровень эффективности езды авто. Небольшой минус деталей состоит в том, что есть риск их повреждения диском. Средняя стоимость запчастей колеблется от сорока до пятидесяти долларов. Титановые расходники имеют чуть большую цену.

    Керамические

    Эти расходники являются самыми идеальными по качеству, однако имеют немалую стоимость. Отличаются высоким качеством торможения, устойчивостью к повышенным температурам, сохранении первоначальных характеристик даже при попадании в конструкцию влаги. Изготавливается из керамических волокон и цветмета. В некоторые модели производитель добавляет небольшой процент стали или никеля. Такие колодки хорошо работают в паре с тормозными дисками, не выделяют много пыли и не перегреваются. Средняя цена на керамические запчасти начинается от ста долларов. Точные расценки зависят от бренда и марки транспортного средства, на которое будут устанавливаться запчасти.

    При выборе материала расходников, стоит определиться с подбором запчастей, учитывая:

    • будет ли осуществляться езда в горной местности;
    • климат региона проживания;
    • стиль вождения;
    • терпимость к образованию скрипов тормозов;
    • пользование прицепами;
    • наличие на дорожных полотнах ям и глубоких луж в холодное время года.

    Лучшие производители

    Производством тормозных колодок занимается очень много японских, немецких, американских итальянских и других компаний. Российский автомобильный рынок предлагает покупателям лишь малую часть от выпускаемых во всем мире деталей. Однако даже в представленных колодках неопытному водителю довольно легко запутаться. Поэтому стоит знать о популярных моделях и лучших фирмах-производителях по мнению покупателей.

    Ferodo

    Продукции этой компании доверяют многие автолюбители. На сегодняшний день компания поставляет высококачественные элементы тормозной системы не только ведущим производителям транспортных средств, но и на вторичный рынок комплектующих. Поставляет оригинальные запчасти для восьми самых популярных автомобилей европейского производства.

    • качество;
    • небольшой процент износа в процессе эксплуатации;
    • широкий ассортимент товаров.
    • в некоторых случаях быстрое покрытие пылью вентилируемых дисков при установке тормозных суппортов.

    Hankook FRIXA

    Корейский производитель, выпускающий тормозные колодки дискового и барабанного типа в основном для корейских транспортных средств. Однако они также подходят для российских машин ВАЗ при подкладке специальных ограничительных колец. Наибольшей популярностью пользуется модельный ряд накладок Frixa S1 с противоскрипными пластинками. По отзывам владельцев авто, установивших колодки от этой компании, запчасти служат довольно долго и имеют не высокую цену.

    • небольшой процент износа деталей;
    • невысокая цена на продукцию;
    • плавное торможение при установке деталей.
    • небольшой свист после прохождения авто первых нескольких тысяч километров.

    Bosch

    Немецкий бренд, имеющий большую популярность во всем мире. Выпускает запчасти для дисковых и барабанных типов тормозов не только для иномарок, но и для японских машин из Азии, отечественных автомобилей. Основные рабочие компоненты тормозной системы от производителя уверенно тормозят, не скрипят, служат верой и правдой не один десяток тысяч километров.

    • качество;
    • надежность;
    • долгий эксплуатационный срок.
    • частая продажа подделок;
    • высокая цена на товар.

    Описание и характеристики качественных недорогих тормозных колодок

    Самыми бюджетными прокладками считаются детали, изготовленные для стран «третьего мира». Так как в этих государствах производство значительно упрощено, качество изготавливаемой продукции не отличается высоким качеством. Однако среди подобного товара довольно часто встречаются достойные запчасти. Кроме того, такой суппорт имеет бюджетную цену.

    Колодки дискового типа для европейских и японских авто с увеличенным ресурсом и технологией сохранения тормозного диска. Легко переносят рваный цикл, обеспечивая водителю отличное торможение в любых условиях эксплуатации. Детали проходят термическую обработку на специальном оборудовании. Благодаря этому гарантировано формирование дискосберегающих свойств фрикционной накладки. Средняя цена: от 450 рублей за комплект.

    • дискосберегающие качества;
    • доступная цена;
    • отличная работа тормозов при любых условиях.
    • частая продажа подделок.

    Российский бренд, выпускающий экологически безопасные тормозные «башмаки» для отечественных автомобилей: «Лада Гранта», «Калина», «Самара» и прочие. Популярность моделей колодок от производителя подтверждают российские и украинские автомобилисты. Пользователи отмечают бесшумную работу деталей, неплохую износостойкость. Отличаются уверенным торможением при любой температурной нагрузке. Средняя цена: от 700 рублей за комплект.

    Планка задних тормозных колодок 2108

    Предыдущая 3 часть тут
    Итак, имеем в багажнике два новых барабана, комплект новых колодок, комплект новых распорных планок, и надежду что всё встанет на свои места и заработает.
    Снова гаражный сервис, рекламировать не буду, дай бог этим ребятам работать и работать.
    Секретки снял сам… что то пневматический гайковёрт не очень их любит )
    Начнём со старых барабанов. Это сток 2108, т.е. стоят с завода и им уже 8 лет.
    (красил сам, синей краской для тормозных суппортов. такой цвет потому что такая краска нашлась дома)

    через которые выходит стёртый фрикционный материал с накладок. Но судя по своему опыту скажу что каждый раз снимая барабаны находил там полно этого фрикционного порошка.
    Из минусов: Ну алюминий и чугун это как земля и небо по части прочности. Если внимательно посмотреть на фото можно увидеть что резьба под шпильки которые выкручиваются ключом на 7 полностью отсутствует. А они здорово помогают снять барабан когда на нём есть бортик. Ну про трещины и сколы я уже и молчу, алюминий он и в Африке алюминий. А еще говорят чугун быстро и много ржавеет, ну не знаю, врать не буду, посмотрим как покажут себя.
    Сняли барабаны и:

    Это точно Ate ?! Маркировка E1 90R-011043/182

    Теперь про распорную планку.
    Казалось бы такая незначительная деталь, на работу особо не влияет. Но покурив много много страниц lk форума я понял что они стираются (изнашиваются, сплющиваются и тд) и уменьшаются в длине с штатных 112мм отчего колодки уже не распирают колодки изначально на нужное расстояние отчего ручник не держит даже при полностью закрученных регулировочных гайках.

    Итог:
    1. Новые барабаны, новые колодки.
    2. Распорные планки покупал зря.
    3. Ручник держит намертво уже на первом щелчке.
    4. До первого щелчка уже чувствуется натяг троса. (трос ходит очень легко, моторное масло не зря заливал внутрь).
    5. Колодки немного трут самую малость при отпущенном ручнике. Доехал до дома колодки чуть тёплые, где то в районе 20 градусов. Думаю если щас поднять машину то уже не будут тереть, думаю сели на место как надо.
    P.S. Красные колпачки на ниппели заказывал вот тут цена 120 руб.

    На этом история с поиском ручника благополучно закончилась.
    Спасибо всем кто осилил столь долгий и нудный текст, ну а история про замену тормозных цилиндров это уже другая история.


    Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

    Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

    — Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

    — Среднеразмерная шлицевая отвертка

    — Плоскогубцы с тонкими губками

    Подготовительные работы

    — Снимаем заднее колесо

    — Очищаем задний тормозной механизм от грязи

    Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

    — Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

    Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

    — Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

    Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

    — Снимаем переднюю тормозную колодку

    Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

    — Снимаем разжимную планку

    Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

    — Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

    Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

    — Снимаем заднюю тормозную колодку

    При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

    — Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

    Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

    Все, тормозные колодки сняты.

    Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

    — Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

    — Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

    При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

    — Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

    — После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

    Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

    Примечания и дополнения

    — При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

    — Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

    — Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Производитель:БелЗАН (АвтоНормаль) ОАО г. Белебей
    Артикул:2108-3507036-08
    Название:Планка тормозных колодок распорная ВАЗ 2108 задних в сборе 2108-3507036-08
    Отдел:ВАЗ

    Самовывоз со склада в Екатеринбурге

    Оплата при получении:

    • Наличными
    • Переводом на карту
    • Банковской картой
    • По счету (для организаций с НДС)

    Важно. Перед получением товара, уточняйте его наличие по телефону +7 (343) 328-51-38 или оформите заказ на нашем сайте.

    Доставка курьером по Екатеринбургу и близлежащим городам

    • Оплата наличными по факту получения товара
    • Стоимость доставки по городу и близлежащим городам – 100-250 рублей
    • Бесплатная доставка по Екатеринбургу при заказе на сумму от 10 000 рублей.
    • Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера РусАвто

    Минимальный заказ и стоимость доставки смотрите в разделе Доставка

    Минимальный заказСтоимость доставкиБесплатная доставка от
    Екатеринбург10001506000
    Верхняя Пышма300020010000
    Березовский300020010000
    Арамиль300020010000
    Ревда500040017000
    Первоуральск500040017000
    Полевской700050026000
    Сысерть700050026000
    Новоуральск1000060034000
    Невьянск1200070037000
    * не расспространяетсяна крупногабариные запчасти и товар по спец. цене

    Доставка «Почтой России»

    • Предоплата 30% от стоимости товара ( Безналичный расчет по выставленному счету)
    • Остаток суммы наложенным платежом по факту получения вашего товара в почтовом отделении.
    • Услуги за доставку оплачиваются получателем по действующим тарифам «Почты России»

    Почему мы просим частичную предоплату перед отправкой ?
    В нашей практике были случаи, когда отправленный наложенным платежом товар находился долгое время в почтовом отделении получателя и не забирался. Мы были вынуждены оплачивать хранение и нести дополнительные расходы за обратную пересылку невостребованного товара на наш склад.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector