Когда отпускаешь сцепление машина дергается

Когда отпускаешь сцепление машина дергается

Всем доброго времени суток!
Что то последние три дня наблюдаю странную картину. Пробег 22ткм, МКПП, двиг 1,6 BSE. Я из тех кто трогается с низких оборотов. При трогании с места начинается какая то вибрация/дерганья автомобиля как будто буксует сцепление. Если тронуться с оборотов повыше, все нормально. Дефект особо хорошо проявляется время от времени при включенном кондиционере. Как думаете что это? Диск стерся за 22 тысячи километров? По моему это не реально, стиль езды спокойный. Может быть из за некачественного топлива? Дергается только на первой при трогании с места, дальше все переключения нормально без проблем, ускоряется так же как раньше. Машина гарантийная. Как быть? 😯

Я конечно не спец, но в аналогичной ситуации со мной, дело было в сцеплении. Пришлось его полностью менять, проблему как рукой сняло. Возможно нужна поездка к дилеру:help:

Я когда выжимаю или отпускаю сцепление в гараже слышу жужжание. Именно в процессе нажатия или отжатия. В крайних положениях звука нет вообще. Это нормально ? Проблем со сцеплением нет.

То же самое происходит — выжимаешь сцепление — слышно только работу движка, отпускаешь — как будто что-то задевает и шуршит. Иногда скрипит педаль сцепления.

При троганьи после долгих пробок тоже вибрирует нездорово.

Вопрос: как диагностировать работу сцепления?

Да, утром как-то все тихо-гладко. Честно говоря, в сервис лишний раз ехать тоже не хочется — мозгопары там редкостные. Но, видимо, придется. Так как помимо вышеприведенных симптомов также наблюдаются следующие непонятки:
1. При езде по трассе по хорошей дороге что-то гудит в районе правого переднего колеса (хотя на последней диагностике сказали, что ходовка в порядке). МКПП на нейтраль — гудит, сцепление выжимаю — гудит.
2. В гараже слышно, когда работает на нейтрали, как будто что-то задевает. Выжиманшь сцепу — слышно только движок, отпускаешь — появляется какое-то «трр. «-шелестение, ну как будто что-то задевает.
3. Почему-то при остановке авто с вывернутыми колесами жутко скрипят передние тормоза (задние поменял уже).
4. Авто уводит вправо — езжу с рулем, повернутым влево, приходится постоянно подруливать.
5. На 1-ой, 2-ой и 3-ей слышно типа гула от коробки — раньше вроде такого не было.
6. Что-то скрипит в рулевой колонке — раньше проявлялось только с включенным поворотником, теперь — то и дело.
7. И ваще такое ощущение, что ходовка какая-то разболтанная — от «стиральной доски» на дороге колбасит и все гремит, от более чем корректного проезжания трамвайных рельс — бухает, что аж страшно.

Пробег за 1 год и 1,5 мес. — 36 тыс.км.

Уважаемые коллеги, может кто дистанционно диагностировать сиё безобразие, может кто уже излечился? Или следовать совету немецких и сервис-пофигистов — «да забей». А после окончания гарантии рвать на жопе волосы и тырцать семейный бюджет?

О, как хорошо, что тему подняли. Точно такая же ерунда. В свое время имел подобную проблему и на Golf’e. Оффы поменяли по гарантии даже КПП, на время шум проскальзования исчез, но потом появился вновь. Гарантия кончилась, деффект становился все заметнее и заметнее — пришлось Golf, по этой причине, продать. Сейчас та же истирия и с Passat’om.

Шум «проскальзования» появляется на холодном двигателе, при запуске на нейтральной передаче, и как правило, в холодное время года был силнее выражен. На прогретом авто на ххх шума не возникало, но возникал он под нагрузкой, например при езде в гору с «загруженным» авто, (на высоких оборотах, пониженной передаче), особенно при проскальзовании колес (на сильном гололеде) и т.п.

P.S. С ужасом жду наступления холодов. К оффам пока не еду — не вижу смысла. :kos::kos::kos:

Я в свое время много по этому поводу писал. здесь тогда пришли к выводу, что я придлираюсь к машине:) в итоге смирился и катался. на 30000 км по гарантии сменил сцепление, но проблема осталась. Могу много описать в дополнение к уже написанному, но лень. Признаки — такие же, как у всех, кто в этой теме.

фильтра и прочие расходники тут не причем. Теперь грешу на КПП, но времени не хватает до ОД добраться.

В общем наш дилер будет идти к решению вопроса заменой различных узлов агрегатов, хотя я уже не раз говорю — выжимной! Ездил к дилеру, дилер определил что скрип сцепления — это рабочий цилиндр, поменяли, через 3 часа скрип возобновился. Записали в субботу на дефектовку, будут искать дальше. Вот так работает Оренбург! третю субботу поеду к 10 утра и проторчу там часов до 4х — 5-ти вечера

А вот так работают у нас (с 60 поста, тоже про сцепление :lol:)
http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=10502&page=4

Здравствуйте. На днях заметил что на 3 передаче и выше, после 3500-4000 оборотов пробуксовывает сцепление. То, что его надо менять-это понятно. ВОПРОС-моховик тоже надо менять или просто диск с корзинкой и выжимным или просто диск с выжимным?
ДВС 1.8tsi, МКПП-6, пробег 130000, 2008 г.

Тут сложно что-то посоветовать, тоько вскрытие покажет, если нет никаких посторонних звуков, гулов, вибраций на педали сцепления, то маховик с большой вероятностью нормальный, я сам год назад менял сцепление при пробеге 100000 км, поменял только комплект сцепления, маховик был в нормальном состоянии, сейчас уже 120000 км, пока всё хорошо, машина с теми же параметрами, что и у тебя.

Диск сцепления менялся 70 000 км назад
А меняли только диск сцепления? Что ставили?

У меня было заменено на пробеге 113 тык- ВСЁ. сейчас 240 тык- никаких симптомов
Это я писАл 6 лет назад, машину (В6 в подписи) продал в 2014 году весной знакомому- на днях его встретил. Сейчас пробег без копеек под 400 тык. Недавно совсем маховик (который в оригинале ставили официалы еще по гарантии в Бельгии на 113 тык) развалился (две массы друг от друга оторвались) и угробил коробку (5МКПП). Причем без каких либо предварительных симптомов- на шарканья, ни стука не было.

А меняли только диск сцепления? Что ставили?

Это я писАл 6 лет назад, машину (В6 в подписи) продал в 2014 году весной знакомому- на днях его встретил. Сейчас пробег без копеек под 400 тык. Недавно совсем маховик (который в оригинале ставили официалы еще по гарантии в Бельгии на 113 тык) развалился (две массы друг от друга оторвались) и угробил коробку (5МКПП). Причем без каких либо предварительных симптомов- на шарканья, ни стука не было.
Постараюсь в воскресенье посмотреть посмотреть , что именно ставили из сцепления . (записано в ежедневнике ) Помню, что по цене выходило 50 000 руб. Без маховика . Маховик точно не меняли . А есть ли регламент замены маховика ? Брал распечатку истории ,что делали в Германии , в России . тоже не было замены маховика и сцепления .

Когда отпускаешь сцепление машина дергается

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Я предполагаю, что если у нас ГИДРАВЛИКА идет не НАПРЯМИК от цилиндра к цилиндру. то ПРИДЕРЖИВАТЬ ее после выжима не стоит.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 456
Имя: Денис
Город: Новосибирск
Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Ветеран форума III-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.044
Имя: Олег
Город: Москва, Иваново
Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC

I rule the ruins.

Группа: Завхоз
Сообщений: 17.950
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.

Олег, забей.
Кстати в нашей теме было. Человеку помог совет со сменой БРОНЕпроводов. Тоже подергивалась.

Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.

Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.

Тема: Рывки и стуки при отпускании педали сцепления

Опции темы

• Версия для печати

Рывки и стуки при отпускании педали сцепления

Проблема такая. При трогании с места, а так же при переключении передач в движении, в момент отпускания педали сцепления, ощющаются неприятные подергивания автомобиля, дернется пару раз потом едет нормально, и чем выше передача тем дерганье менее заметно. Так же есть небольшой провал в мощности. Эти симптомы проявляются только при отпускании педали сцепления, в остальном автомобиль ведет себя ровно(обороты не прыгают, накатом при выжатом сцеплении и на нейтрали катится отлично. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Почитав форумы , думал что дело в кнопке выключения сцепления, но у себя ее не обнаружил, видимо она только на туре в педальном узле находится. Автомобиль октавия А5 кузов, двигатель 1.6 MPI.
Спасибо всем откликнувшимся.

Похоже на подушку двигателя, которая только что порвалась. Если дальше еще и вибрация появится, то — она.
Ну, или какое-то говно со сцепой, типа припаленной корзины.

Вот про что не подумал бы точно дак это про подушку двигателя, буду смотреть)))

Скорее всего подушка двигателя! А на оборотах высоких нет вибрации вообще? У знакомого были такие же симптомы на Лансере!, долго голову ломали, что это, оказалось подушка порвалась, дальше у него уже вибрации пошли по кузову.

На счет вибрации даже не знаю))) Вроде сильной, такой чтоб заметить, нету. Хотя по нашим дорогам попробуй разбери есть она или нет))) А как проверить целостность подушки? только визуально или есть другие методы?

Бало такое, проходили, до меня ездила бабуля и спалила сцепу + умерли демпф пружины. изначально думал на подушку, поменял ее, напрочь убитая была, но это на причина , а следствие. поездил, вроде стало лучше, но не надолго, пришли рывки, чтоб тронуться в гору — газа до по.. понял, что щас и эта подуха помрет, поменял сцепу в сборе и подшип выжимной, машину не узнать, как новая. да, еще диски спалены были, пыли между ними немерено, пружины /наибольшая причина рывков при разгоне/ болтались в диске. работа заняла 6 часов, делал сам

Блин как то сцепление менять совсем не хочется, пробег всего 48000, стояла больше чем ездила, но видимо предыдущий хозяин эксплуатировал не очень аккуратно((((. Как убедиться что это именно сцепа умирает не разбирая ее?

Это сложно, если рывки при переключении на повышенную или при нагрузке /типа горка или груженый авто/- скорее всего демпферные пружины, берет в конце и рывком — диски, буксует и воняет — диски, выжимной гудит, иногда клацкает. Попробуй на 4 передаче при скорости 50-55 км резко давануть на газ, должна рвануть без промедления, если медленно набирает, да еще какие-нибудь звуки типа гула из коробки и бесполезный рев двигла — то буксуют диски. Да, еще, открой капот, поставь на ручник, одной ногой на улице, другой в машине на сцепе, включи 1 передачу и плавно отпускай — и посмотри на поведение двигла, если начнет его колотить и вибрировать, сцепа. пройденный этап у меня, после замены никаких больших дрыганий, просто начинает плавно глохнуть. Я тоже удивлен, что у меня чуть больше 100000 и замена. и на типа немецкой машине. обычно ресурс на других машинах подходил к 200000.Кстати на короллах предпоследних да и нередко на последних конец сцепе приходит на 120-140тыс, работаю в сервисе и сам вижу. Еще камеру можно попробовать засунуть в сцепу, но это мало что даст, надо ручками смотреть.

почти наверняка сцепа
читал такую тема на форуме опеля, сиптомы те же, только еще пару нюансов приводили
1. бывает, что дубеют пружины, и такое отмечалось даже на новой корзине после замены, просто изначально очень жесткие
2. неравномерный износ маховика, советуют протачивать. бывали случаи, когда восле замены корзины (с дисками само собой) проблема оставалась и вылечивалась проточкой маховика или его заменой
у самомго зимой на опеле такие симптомы появились, потеплело — почти пропало, но сцепой очень аккуратно приходилось работать. ну и сцепа судя по педали была почти на исходе, очень высоко брало. авто продал, так что не знаю, что там конкретно было.

похоже предыдущий хозян был светофорным гонщиком. ну или пробег скрутил.

Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения

Вопросы, рассмотренные в материале:

• Как работает сцепление в автомобиле
• Почему возникает вибрация педали сцепления
• О каких проблемах внутри сцепления говорит вибрация педали
• Что делать, когда сцепление неисправно

Сталкиваясь с вибрацией педалей автомобиля, большинство автовладельцев испытывает оправданное беспокойство. К нештатному поведению узлов и агрегатов транспортного средства следует относиться с пристальным вниманием, поскольку они являются сигналом внутренних неисправностей. В статье поговорим о том, чем может быть обусловлена вибрация педали сцепления при нажатии.

Как устроено сцепление в автомобиле

Основное предназначение сцепления заключается в том, чтобы плавно присоединить маховик двигателя к первичному валу коробки переключения передач при начале движения авто, а также при изменении передач. Еще одной важной задачей узла является защита трансмиссии от механических перегрузок при резком торможении, таким образом предотвращая вероятность поломки и дорогостоящего ремонта.

Существует несколько классификаций сцеплений. В зависимости от числа ведомых дисков они могут быть многодисковыми и однодисковыми (это наиболее часто встречающаяся разновидность).

В зависимости от того, в какой среде функционирует механизм, он может быть «сухим» или «влажным». В настоящее время автопроизводители отдают предпочтение первому варианту, не требующему для работы специальной масляной ванны.

Классификация сцеплений в соответствии с приводом в действие позволяет выделить гидравлические, механические, электрические или комбинированные механизмы. В зависимости от конструктивных особенностей на прижимном диске пружины могут располагаться по кругу либо иметь центральную диафрагму.

Сцепление состоит из:

• диска сцепления (называемого «ведомым»);
• нажимного диска;
• выжимного подшипника и вилки его привода;
• системы привода и выключателя сцепления (педали выключения).

Принцип работы однодискового автомобильного сцепления заключается в том, что рабочие поверхности маховика, дисковых накладок и прижимная поверхность «корзины» плотно присоединяются друг к другу. Под воздействием выжимных пружин на прижимной диск «корзины», последний плотно прижимается к диску сцепления, вызывая его прилегание к маховику.

Первичный вал, заходя в шлицевую муфту, получает от диска сцепления крутящий момент. При выжимании педали активизируется система привода, под давлением выжимного подшипника выжимные пружины отдаляют рабочую поверхность «корзины» от диска. Освобожденный диск перестает заставлять вращаться первичный вал трансмиссии, при этом двигатель продолжает работать.

Рекомендуем

Двухдисковые сцепления состоят из двух дисков и «корзины», имеющей две рабочие поверхности. Механизм дополнен ограничительными втулками и системой для регулировки синхронного нажатия. Сам принцип действия аналогичен ранее описанному.

Почему возникают проблемы со сцеплением

Этот узел рассчитан на пробег около 150 000–300 000 км. Возникновение вибрации педали сцепления при нажатии и сокращение срока его службы в целом возможно из-за:

• стиля вождения авто, при котором водитель резко выжимает и бросает педаль, поскольку в этом случае накладка изнашивается быстрее;
• повышенных нагрузках на автомобиль (актуально для грузовых машин);
• буксировки авто с большей массой может стать причиной сгорания сцепления (почувствовав запах гари, необходимо немедленно остановиться).
• удержание педали узла в полунажатом состоянии без особой необходимости.

Вибрация педали сцепления при нажатии

Вибрация педали сцепления при легком нажатии может возникать не только при большом сроке эксплуатации авто, но и после того, как комплект сцепления либо его отдельные элементы были заменены на новые.

1. Вибрация появилась во время эксплуатации.

Вибрация педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

• износом корзины;
• выходом из строя ведомого диска;
• нарушениями в работе выжимного подшипника;
• износом направляющего подшипника;
• выходом из строя вилки сцепления;
• биением маховика;
• повышенным люфтом коленчатого вала.

Остановимся на перечисленных причинах подробнее.

Неисправности корзины механизма могут заключаться в:

• повышенном биении (более 0,1 мм) – в этом случае корзина нуждается в замене;
• усталости лепестковой пружины;
• ослаблении крепления пластин «пятака», отсоединении их от самой корзины;
• сильном износе концевой части лепестков.

Неполадки ведомого диска заключаются в:

• износе или поломке пружин диска;
• ослаблении ступицы;
• снижении толщины накладок.

Неисправности выжимного подшипника заключаются в:

• сильной изношенности;
• поломке или утрате прижимных фиксаторов;
• заеданий на направляющих.

Поломка направляющей подшипника может быть вызвана:

• трещиной на подшипнике.

Неисправности вилки механизма заключаются в:

• износе лапок;
• трещинах вилки;
• выходе пружины подшипника из фиксаторов.

Неполадки маховика заключаются в:

• биении более 0,1 мм;
• износе контактирующей с диском поверхности.

Неисправности коленчатого вала заключаются в:

• осевом люфте вала более 0,15мм.

2. Вибрация после замены сцепления.

Вибрация педали сцепления при нажатии после замены сцепления или его частей свидетельствует об:

• использовании некачественных запчастей;
• непрофессиональной работе по их установке.

Рекомендуем

При появлении вибрации при нажатии на педаль необходимо незамедлительно обратиться в сервис для выявления причины и устранения неисправности, поскольку эксплуатация авто требованиям безопасности в этом случае не отвечает.

Другие неисправности сцепления

Вибрация педали сцепления при нажатии сказывается на поведении транспортного средства в целом, что сложно оставить без внимания.

1. Неполное включение.

Причиной этой неполадки является отсоединение диска от маховика. Проявляется это в резком начале движения автомобиля, толчках даже при плавном переключении передач.

Вибрация педали при нажатии возникает в результате следующего:

• Отсутствие дополнительного свободного пространства между нижней частью педали и полом. Расстояние различно для разных авто, подробнее с этой информацией можно ознакомиться к инструкции к ТС.
• Плохо отрегулирован привод выключения механизма. Проблема решается путем правильно выбранного соотношения двух регулировочных гаек. Если авто оснащено гидроприводом, в регулировке нуждается ход штока цилиндра, а затем требуется настройка хода вилки механизма.
• Искривление ведомых дисков. При торцевом биении свыше 0,5 мм происходит искривление накладки с прижиманием ее к маховику.
• Клин ступицы ведомого диска, возникающего в результате длительного простоя авто. Неисправность решается и очисткой, и смазыванием ступицы. Если справиться с проблемой не удалось, необходимо заменить диск или непосредственно первичный вал.

2. Пробуксовка сцепления.

Нажатие на педаль газа сопровождается завыванием автомобиля, движение в гору затруднено, а набор скорости происходит медленно. Еще одним признаком неисправности является запах гари в салоне.

Эта неисправность педали сцепления при нажатии может быть вызвана:

• Недостатком или избытком свободного пространства между нижней частью педали и полом.
• Попаданием смазки на фрикционную накладку. Данная неисправность характерна для старых авто, в которых утечка масла вызвана негерметичностью соединений и изношенностью сальников. Проблема решается путем выявления места утечка и протирки диска.
• Изношенностью фрикционной накладки. Существует два способа решения проблемы: замена накладки или диска в сборе – второй вариант является более предпочтительным.
• Поломкой привода. Диагностировать проблему можно, поставив авто на смотровую яму. Нажатие на педаль сцепления позволит рассмотреть толчки цилиндра в вилку.
• Засором компенсационного отверстия цилиндра гидроприводного сцепления. Чтобы устранить неисправность, достаточно снять цилиндр и промыть отверстие.

3. Шумит, если выжать педаль сцепления.

Шумы и вибрация возникают при нажатии на педаль механизма, после того как педаль отпущена, посторонние звуки исчезают. Судить о неисправностях можно по характеру шумов, которые могут быть как шелестящими, так и скрежещущими.

Причинами шумов и вибрации педали сцепления при нажатии могут являться:

• Износ выжимного подшипника, вызванный отсутствием смазки или засором обоймы. Ресурс детали ограничен из-за попадания в нее влаги. Поскольку подшипник относится к неразборным элементам, для устранения неисправности необходимо заменить его новым.
• Поломка и износ пружин ведомого диска, пластины «корзины» агрегата. Проблема решается путем замены непригодных деталей.
• Износ переднего подшипника. Для устранения неисправности требуется замена детали, невозможная без частичной разборки КПП.

Рекомендуем

4. Педаль провалилась в пол или наблюдаются скрипы.

Извлечь провалившуюся педаль можно только принудительно. Неисправность может быть вызвана заеданием привода или износом выжимного подшипника. Если авто в течение длительного времени не эксплуатировалось, возможны неполадки в работе штока цилиндра и пружины педали. Если вибрация педали сцепления при нажатии отсутствует, но при вдавливании ее слышны скрипы, необходим осмотр втулки оси, фиксирующей этот рычаг. Проблема решается путем смазки.

5. Выключение сцепления, если его резко выжать.

Владельцы автомобилей с гидроприводным сцеплением могут столкнуться с несрабатыванием механизма при плавном выжимании и отпускании педали.

Причины неисправности могут заключаться в:

• недостаточном количестве жидкости в механизме;
• негерметичном соединении трубок и шлангов сцепления;
• изношенности, повреждениях манжет главного цилиндра.

6. Толчки и рывки во время работы агрегата.

Если вибрация педали сцепления при нажатии не вызвана неполадками привода, то необходимо снять и осмотреть корзину с диском. Причина может заключаться в износе накладок или ослаблении использующихся для их крепления заклепок. Справиться с проблемой можно, постучав по заклепкам молотком.

7. Сцепление легко выжимается.

При попадании воздуха механизм может выйти из строя. Низкое давление, создаваемое жидкостью, не даст элементам механизма двигаться с нормальной скоростью, поэтому при нажатии на педаль переключение передач будет затруднено. Для решения проблемы требуется удалить из узла воздух.

При наличии сомнений в исправности механизма, проделайте следующие манипуляции: для начала прогрейте авто, затем активируйте стояночный тормоз, нажимая педаль газа, доведите обороты до 1 500–1 800, после чего до предела выжмите сцепление, переключите КПП на первую передачу и плавно отпустите педаль.

О том, что механизм неисправен, будет свидетельствовать незаглохший либо заглохший через некоторый промежуток времени двигатель.

Что делать с неисправным сцеплением

Заметив вибрацию педали сцепления при нажатии, необходимо как можно скорее обратиться в сервис, поскольку если оставить без внимания первые признаки неисправности механизма, то в скором будущем вам грозят серьезные проблемы и дорогостоящий ремонт.

Вибрация и отказ узла может быть вызван неисправностью ведомого диска. Для решения проблемы необходимо снять механизм и осмотреть его, уделяя внимание имеющимся повреждениям, деформациям и дефектам. При их наличии требуется замена агрегата.

Если вибрация вызвана неисправностью гидравлической системы сцепления, необходима тщательная проверка трубопроводов, главного и рабочего цилиндров. Также причина может заключаться в попавшем в гидравлику воздухе. В таком случае достаточно его удалить, и педаль при нажатии будет работать без нареканий.

Учтите, что сэкономить время и избежать необоснованного разбора механизма сцепления можно, предварительно убедившись, что ход педали достаточно свободен. Делается это путем измерения свободного хода упорной площадки педали (в отечественных машинах он должен варьироваться в пределах 20–30 мм).

Ознакомиться с информацией о свободном ходе педали при нажатии можно в сервисной книжке авто либо на сайте концерна-автопроизводителя.

Если же свободный ход находится в границах нормы, однако вибрация педали сцепления при нажатии продолжается, следует как можно скорее обратиться в автосервис. Не стоит самостоятельно заниматься разборкой и сборкой механизма сцепления, особенно при отсутствии опыта в данной сфере, поскольку последствия для автомобиля могут быть плачевными.

Рекомендуем

Если все же вы решите самостоятельно справиться с вибрацией педали при нажатии, аккуратно разберите «корзину» механизма, тщательно осмотрите диски, проверьте, насколько изношены детали, в каком состоянии находятся пружины, есть ли в узле смазка.

Кроме того, вибрация педали при нажатии может быть вызвана проблемами с выжимным подшипником, который также необходимо осмотреть.

Тема: Дерганье при выжимании сцепления

Дерганье при выжимании сцепления

Ни у кого такого нет ? При выжимании сцепления на первой передаче происходит какое то дергание машины, отдает и в педаль и в ручку переключения передач. На других передачах такого нет.

Anatole France
Газу надо побольше давать, электронная педаль газа и евро 4 душат машинку на малых оборотах.

Я возвращаюсь из бессмертия
Снова домой,
Опять человек.
Целую землю, вдыхаю воздух.
Мои глаза, мои глаза открыты,
Я снова во власти желаний –
Я люблю.

Вообще, без газа так происходит. Не при переключении, а просто при выжиме сцепления. Газ отпущен

в жару это заметил?

машина то хоть какая?

Нет, от погоды не зависит. Машина караван 1.8 МТ

Сегодня заметил у себя аналогичную проблему. При переключении с 1-й на 2-ю, при резком выжиме сцеплении машину дергает. При плавном надавливании на педаль такого не происходит. Обороты высокие-низкие — не важно. Раньше такого не было.
Машина Z16XER.
Интересно, удалось ли найти проблему?

У меня тоже дёргание при выжиме сцепления с первой передачи,но не всегда а иногда. Такое впечатление,что дёргаеться двигатель,я выжимаю сцепление а он как бы выстреливает по оборотам и тут-же переходит на холостой ход.

Та же история,дергает при выключении 1-й и 2-й.3-я и выше переключаются после выжима нормально.

Аналогичная ситуация.
Так это не баг, а фича ?

Такая же балда, съездил на сервис, разобрали коробку. Съела центральный вал подшипником. Сказали заводской брак. Машина 2008г пробег 40000т.км.

Весело. Что то меня это не радует. Мотор Z16XER MT5 1.6. То же самое при переключение с 1 на вторую. Если паузу сделаешь чуть больше то тогда без клевков пройдет.

Писал уже в отзывах. Пробег 1000 км, седан 1.8. При выжимании сцепления на 1 передачи для дальнейшего переключения на 2 происходит толчок (рывок). На остальных передачах все нормально. Вот такие дела. Пересел с Chevrolet Lacetti, на ней такого не было, но была проблема переключения со 2 на 3 при оборотах выше 5500, что судя по форуму у Opela наблюдается тоже, но пока до таких не крутил, обкатываю машину. Может быть проблема в прошивке блока управления двигателем?

Последний раз редактировалось AGregaTT; 21.09.2011 в 14:13 .

дергание при трогании- 2раза у меня это было перед разрушением дифференциала на F17 б/у. Сейчас то-же на 3-й коробке. И опять собираюсь взять H начитавись хороших отзывов тут. мазохисты мы.

Мы тут немного о другом говорили. Дергает не при трогании, а при выжимании сцепления уже когда едешь на первой и собираешься воткнуть вторую.

Подпишусь. Аналогичная ситуация. Опель блин.

Вот так блин. Просто мне лично хочется услышать какой-то конкретный ответ, почему так происходит. Это особенность коробки, сцепления или это заводской брак в каком-то узле? И еще смущает то, что это происходит не всегда, грубо говоря, через раз. Вот когда этого рывка нет, я просто кайфую от переключения с 1 на 2.

Такая же ситуация с z16xer, с 1 на 2ую при не плавном нажатии, да и газу даешь то на разгон то на 5 метров подъехать. Грешил на свое кривоножье, но по тексту вижу что не все так криво

Вообще нифига не понял из сообщения

У меня пропала эта херь. Видимо просто придрочился к коробану.

у меня 16xer, дергается когда включаешь первую и начинаешь двигаться но только утром или когда машина полностью остынет, хотя машину прогреваю мин 5 (на улице +4). не зависит от того поддаю газку или нет, на другим передачах все нормально. что ж такое может быть, коробка или движек?

пробег 68000 2007г

Только купил машину (бу) и такая же фигня.
Есть ли все таки решение проблемы? Сцепление под замену или все же что то с кпп?

Ну у меня такая тема на нулевой машине была и может быть и сейчас есть. Я решил эту проблему большим разгоном на 1 передачи оборотов так до 2300-2500 примерно и потом переключение на 2 и все проходит гладко. на предыдущей машине переключался на вторую практически сразу после трогания, т.к. первая у нее была вообще дерганная.

И сколько ты так уже проехал? Мне кажется, что эта фигня прогрессирует с каждый днем, рывки сильнее, а отпустить педаль сцепления, чтобы все было гладко все сложнее. Может это действительно заводской брак кпп?

Тут не кпп виновата. Этот рывок(типа удара) — это реакция двигателя на резкое снятие нагрузки.

3000 км с сентября я пока накатал. на счет прогрессирует она или нет не могу сказать, я просто вроде бы научился с этим бороться и переключаться так, чтобы не дергало.

Ну может быть это и так, но тут вопрос. Должно ли оно так быть или это косяк?

Вот не должно так быть, 3.5 года ездил на механике (120 тыс. км пробега), причем на разных машинах, нигде такого не было. Да и в первый день езды на Астре такого не заметил. Кстати, на холодную работает нормально, это удивительно и кажется, чем больше стоишь в пробке, тем сильнее проявляется эта штука. Был в сервисе, говорят — скорее всего сцепление, но пробега 24 тыс. км на машине, как его можно было убить (это, конечно, реально, но по общему состоянию машины не похоже, что на ней жгли)? Так же многое зависит от работы с газом, если его не нажимать (т.е. снизить обороты на минимум), то все работает нормально, если переключать на 3.5+ тыс. оборотах — тоже все в порядке, а вот в нормальном диапозоне для переключения дикие рывки, причем замечаю не только я, но и пассажиры. Да и вообще, не похожи эти признаки на неисправность сцепления, работа двигателя и коробки, вроде, в порядке, единственное, что не очень понятно, так это не большая вибрация на сцеплении и ручке кпп (сейчас уже практически не замечаю), но на сервисе сказали, это нормально. Сейчас уже стоит вопрос о продаже машины по сниженной цене (теряю около 100 тыс. рублей), не хочется попадать на ремонт коробки. Очень нужна помощь в этом вопросе знающих людей. Всем спасибо заранее.

Хотелось бы более развернутый ответ.
А так же, примерную стоимость устранения этого брака

Astra-Club

Український астра клуб

• Теми без відповідей
• Активні теми
• Пошук
• Команда

Иногда дергает сцепление при трогании

Иногда дергает сцепление при трогании

Повідомлення romanti4ok » 15 жовтня 2015, 19:39

Помогите советом. Знаю, что тема заезжена, но все-таки я уже поменял сцепление в сборе. и так:
Изначально были страшные рывки на холодную, на прогретом были но меньше. рывки появлялись именно когда начинаешь движение. сначала поменял заднюю подушку двигателя и левую — характерно, что при движении назад рывки заметно уменьшились, но не пропали. затем поменял сцепление в сборе (корзина + диск). ребята в сервисе при замене сказали, что выжимной хороший и маховик тоже, а дергания были из-за того, что стояло сцепление Валео (типо дешевое и не качественно), изношено оно всего на 20%, но лепестки были уже немного неравномерно притерты. поставили сакс сцепление. после этого рывки совсем пропали, машина стала как новая. но вот после где-то 8 тыс. пробега иногда рывки появляются, при чем еле ощутимы, но по предыдущему опыту меня это пугает )) характерно, что рывки появляются теперь только на прогретом двигателе и только при отпускании педали почти до верха (когда сцепление наиболее под нагрузкой). трудно поймать этот момент, при движении назад вовсе не получается поймать. еще пробовал трогаться со второй передачи — тоже никаких рывков. что думаете, может передняя подушка. И еще — когда есть эти рывки, вибрацию немного отдает на педаль сцепления, может ли это быть из-за передней подушки двигателя, или все-таки выжимной!?

Opel Astra G 1.6 2003 г.в. пробег 235 тыс.

Спасибо мастерам и всем откликнувшимся!

Re: Иногда дергает сцепление при трогании

Повідомлення Геныч 2 » 27 жовтня 2015, 14:59

Re: Иногда дергает сцепление при трогании

Повідомлення romanti4ok » 29 жовтня 2015, 10:28

Отвечаю. стаю под горку и трогаюсь идеально. другое дело, что когда не думаешь о том, чтобы тронуться идеально — начинает немного отдавать на педаль. прикол еще в том, что сегодня сел на авто такое же, только 1.4 — та же самая история. еже один прикол, что если упереться пяткой в пол и отпускать сцепление, то получается намного лучше, вроде как от того, что упор есть, но так не удобно (педаль высоко). Короче не знаю, еще раз менять сцепление или просто снимать коробку и смотреть не буду, деньги не лишние, буду так и ездить. Или может быть это какая-то конструктивная особенность этих агрегатов!?

И еще, никого на трос не тягал и сцепление не подпалил 100%. Машина ездит много, но в основном за городом и возит только меня ))

Re: Иногда дергает сцепление при трогании

Повідомлення pemal » 29 жовтня 2015, 19:54

Проблема со сцеплением. Авто дергается.

Опции темы

• Версия для печати

Проблема со сцеплением. Авто дергается.

Доброго времени суток!
Такая проблема
Авто дергается, когда трогаешься. Под самый конец, когда отпускаешь педаль сцепления. Проблема после преодолевания пробки. После 10 минутного прогрева двигателя проблем нет.
Если авто чуть двигается и плавно трогаться со второй передачи, то машина не дергается.
В Чем проблема? Пора менять диск сцепления?
Если да, то подскажите, где в НН меняют сцепление по сходным цена/качество. В Орионе уж совсем оборзели.

яб компресию проверил на всякий

Авто дергается, только когда трогаешься? Или бывает что и в движении?

Когда трогаюсь.
Вчера поменял свечи и сделал диагностику двигателя. Диагностика проблем не выявила.
Сегодня ехал один, без пассажиров. Особо в пробках не стоял — машины не дергалась.
На сервисе приговорили сцепление. Но машина то дергается, то нет. Мне кажется все же это первые звоночки от накрывающегося диска.

Попробую. Но машина прет как зверь. Дерганья начинаются после 40 минут толкания на первой передаче в пробке. Может диск перегревается?

Попробую. Но машина прет как зверь. Дерганья начинаются после 40 минут толкания на первой передаче в пробке. Может диск перегревается?

У друга была такая проблема на Лачети после замены сцепления на Валео. После токо как он потыкается по пробкам начинает трясти машину при трогание,выяснилось потом, что от нагрева диск сцепления коробило вот и калбасило.

Так может один диск поменять? Или делать, так делать — сразу все сцепление?
Просто у официалов счас акция — замена сцепления (на оригинальное) 7500.
Поинтересовался по сервисам: 3000 работа в среднем. Валео около 3000 на экзисте. Так что склоняюсь к мысли сменить полностью.
Спасибо за ответы, господа!

Друг решил эту проблему как-то?

Раньше, даже в жару летом дерганий не было. Может диск истерся, его объем стал меньше и теперь нагреваться стал сильнее?
Никак не решусь, менять сцепление или нет.

Последний раз редактировалось lindros; 23.10.2013 в 11:36 .

Не надо лесть к официалам, у них клиентов нет, вот и акции устраивают, не от переполнения же склада запачастей. Потом ещё пару раз машину сдашь на устранение их же косяков.

Хз, сказали, что скидки только на запчасти. И эти скидки предоставляют не лично они, а поставщик запчастей.
Сервис «Орион». Наверное много кто о нем нелестно отзывается. Но есть и те, кому нравится. Здесь же читал тему про неудачную замену сцепления. Хозяин авто там попал на немалые деньги.
Клиентов у них полно. Не сказал бы, что они от безделья эти акции устраивают.
Зато официалам хоть предъявить можно. А то помнится мне я как-то коробку чинил от другой машины в «гаражном» сервисе. Делали 4 дня, а потом, по предъявлении косяков, был послан далеко и на долго.
Мне главное определиться — менять сцепление или нет?

Так может один диск поменять? Или делать, так делать — сразу все сцепление?

Друг решил эту проблему как-то?

Да заменил на дорогой оригинал. В твоем случая я как понимаю на оригинале дергается и на что менять не знаю.

Я думаю поменять сразу все сцепление. Чтобы потом еще раз не разбирать коробку.
Тем более оригинал предлагают со скидкой.

Раз дергается, значит надо менять. Думаю так.

Как правильно трогаться на механике с места: пошаговая инструкция для начинающих

Главная » Блог » Как правильно трогаться на механике

23.05.2021

Комментариев нет

Самое сложное для новичков — трогаться с места на механике. При неправильной работе педалями автомобиль глохнет или движется рывками, а при старте с места в горку — откатывается назад. Водителю приходится много тренироваться, чтобы движение было плавным, а двигатель работал ровно. О том, как трогаться на механике и хитростях начала движения на МКПП читайте далее.

Преимущество машины с механической коробкой передач

Автомобиль с механической коробкой переключения передач (далее МКПП) имеет ряд преимуществ:

• разгоняется обычно быстрее, чем машина с автоматической коробкой;
• отличается меньшим расходом топлива;
• имеет низкую стоимость ремонта в случае поломки КПП.

Механическая коробка конструктивно проще автоматической, что сказывается и на стоимости автомобиля — в среднем она будет на 30% ниже авто аналогичной модели и комплектации, но с АКПП.

Из минусов — МКПП усложняет жизнь начинающим водителям. Им приходится в процессе управления контролировать обороты двигателя, вовремя переключать передачи, а начать движение поначалу и вовсе непосильная задача.

Роль сцепления в машине

Чтобы научиться трогаться на механике, необходимо разобраться в принципах работы данной коробки. Сцепление в автомобиле с МКПП выполняет роль включателя/выключателя, разъединяя двигатель с трансмиссией. При до конца выжатой левой педали связь между этими узлами автомобиля разрывается, в этот момент можно переключить передачу. Плавность хода в начале движения также обеспечивается именно сцеплением.

Сложности и ошибки при езде на механике связаны с неправильной работой педалью сцепления. Водителю нужно довести до автоматизма все движения, в том числе и по старту с места.

Кроме того, нужно запомнить положения рычага КПП, соответствующие определенным передачам, и при движении переключать их не глядя. Достигают этого простым упражнением: при выключенном двигателе и стоянке на ровной площадке выжимают педаль сцепления, включают первую передачу, плавно отпускают педаль. Такие движения повторяют для всех передач.

Можно ли трогаться на сцеплении без газа

На большинстве современных автомобилей можно начинать движения не задействуя педаль газа. Водитель выжимает сцепление, запускает двигатель, включает первую передачу и медленно отпускает педаль. Исправный автомобиль при этом начнет медленно двигаться.

Чтобы машина не дергалась сцепление отпускают плавно, миллиметр за миллиметром. Важно поймать момент, когда автомобиль задрожит и начнет движение. Тут можно зафиксировать педаль (перестать ее опускать), чтобы нога «запомнила» положение.

Как начать движение на механике — пошаговая инструкция

Чтобы понять для себя, как научиться правильно трогаться на механике и делать это плавно, нужно выбрать большую площадку или пустынную дорогу. Желательно, чтобы не было значительных уклонов. Дальше можно приступать к самому простому упражнению:

1. Выжать сцепление.
2. Запустить двигатель.
3. Включить первую передачу.
4. Плавно приподнимать ногу с педали сцепления до момента, пока машина не начнет движение.
5. Проехав 3–4 метра, можно полностью убрать ногу с педали сцепления.

При необходимости можно добавить газу, или, повторно выжав сцепление, включить вторую передачу, отпустить педаль и продолжить движение.

Этим способом многие новички трогаются с места не только на автодроме, но и в реальной уличной обстановке. В пробке такой подход вполне допустим, но если нужно добиться быстрого старта, например, на перекрестке, придется действовать иначе:

1. Выжать педаль сцепления.
2. Включить первую передачу.
3. Добавить немного газа. Можно ориентироваться на обороты по тахометру: при старте с места на ровной поверхности достаточно 1000–1300 об/мин. Чем круче подъем, тем больше нужно оборотов.
4. Плавно выжимать сцепление, пока автомобиль не тронется с места.
5. Проехав 3–4 метра убрать ногу с педали сцепления и добавить газу.

Так можно стартовать на механике на светофоре или в другой аналогичной ситуации. Опытные водители работают одновременно двумя педалями: убирают сцепление и добавляют газу.

Как трогаться в горку на механике

В горку трогаться сложнее: малейшая ошибка приводит к остановке двигателя и откату назад, что в городских условиях может окончиться ДТП. Именно поэтому навык вождения лучше отрабатывать на закрытых и пустынных территориях, например на автодроме. Есть два основных способа старта в горку с места: с ручника и с фиксацией сцепления.

Начало движения с применением ручника

Остановившись на склоне, сразу ставьте машину на ручник — это поможет сберечь немало нервов. Чтобы начать движение, воспользуйтесь следующим алгоритмом:

1. Выжмите педаль сцепления.
2. Включите первую передачу.
3. Плавно поднимайте ногу с педали сцепления, следите за тахометром.
4. Как только на тахометре будет отмечено 1500–2000 об/мин., зафиксируйте ногу на педали сцепления.
5. Отпустите ручник до конца вниз, одновременно полностью отпуская сцепление.

Если вы все сделаете в этой последовательности и не будете торопиться — автомобиль начнет движение вперед и не откатится.

Как тронуться с места с фиксацией сцепления?

С фиксацией сцепления (без ручника) двигаться с места сложнее, но этому нужно тоже учиться. Тут алгоритм другой:

1. Автомобиль удерживать на склоне тормозами, соответствующая педаль выжата.
2. Выжать сцепление. Если двигатель заглох раньше — включить зажигание, запустить ДВС.
3. Включить первую передачу.
4. Отпускать педаль тормоза до тех пор, пока не пойдет вибрация.
5. Теперь важно одновременно убрать ногу с педали тормоза, переместив ее на газ.

Можно добавить немного газа и окончательно включить сцепление (убрать ногу с педали). Если склон не крутой, достаточно просто убрать ногу с педали тормоза, и автомобиль начнет движение.

Как избежать рывков при старте

Неровное, дерганное начало движения сигнализирует о том, что водитель что-то делает не достаточно плавно. Это может быть слишком быстро отпущенное сцепление или низкое число оборотов двигателя (недостаточно газа).

Чтобы избежать рывков на старте, нужно тренировать левую ногу: отпускать сцепление следует плавно. Кроме того, нога должна «помнить», при каком положении педали сцепления авто начинает движение. Начинающие водители обычно отпускают педаль почти до половины, затем пытаются полностью включить сцепление. Диск резко прилегает к маховику, отсюда и рывки.

Если оборотов двигателя недостаточно — также могут возникнуть подобные проблемы. Добавлять обороты нужно при движении на подъем, для загруженной машины или если есть прицеп.

Как заехать на эстакаду на автодроме

Упражнение «Движение с места на эстакаде» на экзамене выполняется в соответствии с регламентом. Общие принципы аналогичные описанным выше, но есть и исключения при остановке и трогание на подъеме.

Подробный алгоритм действий:

1. Подняться на эстакаду до линии «СТОП-1».
2. Выжать сцепление, одновременно нажать на педаль тормоза.
3. Поднять стояночный тормоз.
4. Перевести рычаг КПП в нейтральное положение.
5. Убрать ноги с педалей.
6. По команде экзаменатора начать движение (способ описан выше). Нельзя допускать отката назад более 30 см.
7. Проехать эстакаду, остановиться перед линией «СТОП-2» в конце упражнения.

С 1 апреля 2021 года экзамен на автодроме и в городе объединен в один этап, но это не означает, что отрабатывать «Эстакаду» больше не нужно. Навыки начала движения в горку будут проверены в условиях города.

Распространенные ошибки при подъеме на горку

Начинающие водители допускают одинаковые ошибки при подъеме в горку:

1. Заезжают за линии «СТОП-1» и «СТОП-2».
2. Останавливаются на расстоянии больше 1 м до стоп-линии.
3. Допускают откат автомобиля на расстояние более 30 см.

Еще одна ошибка — заглохнувший двигатель. Возникает она, если неправильно работать педалью сцепления: отпускать ее слишком быстро или рано. Такая же ошибка может быть при движении в городских условиях.

Как заехать на горку на задней передаче

При езде по бездорожью, если встречается крутая и скользкая горка (например, из-за раскисшей глины), «штурмовать» ее лучше с применением заднего хода. Крутящий момент задней передачи выше, а на переднеприводных автомобилях основная масса будет идти на передние колеса. Шансов подняться в итоге больше.

Если речь идет о старте в горку с места на задней передаче, алгоритм такой:

1. Поставить машину на ручник.
2. Выжать сцепление.
3. Запустить двигатель.
4. Включить заднюю передачу.
5. Медленно отпускать сцепление.
6. Как только почувствуете, что авто вот-вот начнет движение, опустите вниз рычаг стояночного тормоза.
7. Автомобиль должен начать движение. Ногу с педали сцепления можно убрать, при необходимости — добавить газу.

При движении назад нужно соблюдать предельную осторожность. Не забывайте оценивать ситуацию сзади и спереди автомобиля.

Как стартовать с пробуксовкой на механике

Поклонники агрессивной манеры езды, не жалеющие свой автомобиль, часто не знают, как двигаться с места с пробуксовкой. Сложного тут ничего нет: многие новички часто по неопытности начинают движение именно так.

Алгоритм действий такой (на запущенном двигателе).

1. Выжать сцепление.
2. Включить первую передачу.
3. Выжать сцепление.
4. Добавить газу (особо агрессивные доводят до 3000 об/мин)
5. Сброситься сцепление так, чтобы автомобиль не заглох.

Шум, свист и восторг обеспечен. Будьте готовы к тому, что автомобиль может пойти юзом. Из возможных поломок — проблемы со сцеплением, износ шин. Ресурс двигателя при такой манере езды значительно сокращается.

Теперь вы знаете, как трогаться с места на механике в разных ситуациях. Если у вас с этим проблемы — наймите инструктора и потренируйтесь с ним на закрытой площадке или пустой дороге Ошибки при старте с места, особенно в горку, в условиях плотного городского движения обойдутся водителю дорого.

Сильно дергается машина при трогании с места: что делать?

Неисправности узлов автомобиля часто заставляют водителей сильно нервничать. Поломки двигателя или коробки передач могут стать причиной больших непредвиденных трат, поэтому решать возникающие с ними проблемы лучше сразу. Если машина при трогании с места дергается, то это ничего хорошего не значит. Впрочем, проблема может оказаться банальной и обойтись в копеечку, но может случиться и так, что придется ремонтировать трансмиссию или двигатель. Давайте разберемся, почему при трогании с места машина дергается. На что обращать внимание в первую очередь?

Стиль вождения

Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления. То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.

Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо «нащупать» в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.

В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не «рвать» машину с места.

Наружные и внутренние шрусы

Следующей причиной, из-за которой машина при трогании с места дергается, могут быть внутренние и наружные шрусы.

Внутренние шрусы передают усилия от коробки на полуоси автомобиля, а затем – на колеса, что делает их достаточно важными элементами в системе подвески. Учитывая, что данные детали систематически подвергаются большим нагрузкам, они могут выходить из строя. Определить наличие неисправности можно по следующим признакам:

1. Шрус проворачивается при начале движения, люфтит. Из-за этого может дергаться машина при трогании с места.
2. На дороге шрус может стучать. Причем, при этом дорога может быть идеально ровной.
3. При повороте можно слышать хруст внешних шрусов, они также при износе могут проворачиваться и создавать рывки при старте движения машины.
4. Наружные шрусы чаще всего выходят из строя из-за движения по плохой и неровной дороге.

Отсюда следует, что первой неисправностью, из-за которой при трогании с места машина ВАЗ-2110 дергается, могут стать шрусы. Именно их в первую очередь проверяют на СТО, когда водитель обращается к мастеру с подобной проблемой. Замена этих элементов происходит быстро, легко и чаще всего не стоит больших денег, если речь идет об отечественном автомобиле, а не о редкой иномарке. Более того, некоторые автовладельцы могут произвести замену шрусов самостоятельно, для этого понадобится яма в гараже, небольшой набор инструментов и новые шрусы, которые продаются практически в любом автомагазине.

Неисправность КПП

Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.

Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.

Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.

Рулевое управление

Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.

При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.

Двигатель

К сожалению, если при трогании с места машина дергается, то двигатель тоже может стать причиной подобного явления. Причем, виной тому могут быть разные его системы. Отличительной особенностью неисправности мотора являются скачки оборотов коленчатого вала, что легко заметить на тахометре. При этом мотор может плохо слушаться водителя: не реагировать на нажатие педали газа, шуметь.

Диагностировать, что именно вызывает рывки, достаточно сложно. Проблема может быть в системе впрыска топлива. Например, если форсунки засорились, то в одну камеру сгорания будет поступать горючее, в другую – нет. Также может осуществляться непропорциональное смешивание топлива с воздухом, что вызовет рывки не только при трогании с места, но и при движении по ровной трассе.

Коленчатый вал и топливо

Износ коленчатого вала также может являться причиной подобной неисправности. В этом случае движение автомобиля сопровождается не только рывками, но стуками. Низкое качество топлива также может вызывать рывки при старте. Некоторые двигатели являются чувствительными к бензину, поэтому стоит попробовать залить более качественное горючее на другой заправке и посмотреть, имеет ли место подобная проблема при его смене. Проблема может исчезнуть. Судя по отзывам автовладельцев на форумах, неисправность действительно часто заключается в низком качестве бензина, но встречается данное явление редко.

В заключение

Довольно часто подобная проблема обнаруживается на авто ВАЗ-2107. При трогании с места машина дергается. Однако на СТО подобные проблемы достаточно эффективно решают в силу их распространения. В случае с иномарками мастерам приходится возиться, и ремонт обходится дороже. В целом, нет ничего катастрофического в том, что при трогании с места машина дергается, ведь этот «симптом» довольно редко говорит о серьезной проблеме. Чаще всего виной являются шрусы- дешевые детали, которые легко заменить своими собственными силами.