Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить катушку зажигания

Как проверить катушку зажигания

    45 2 37k
    146 8 216k

Катушка зажигания предназначена для создания высокого напряжения, которое в дальнейшем используется свечой для образования искры. Поэтому ее исправная работа необходима для нормального функционирования системы зажигания. По сути катушка является небольшим трансформатором, на первичную обмотку которой приходит стандартные 12 В от аккумулятора, а выходит напряжение в несколько кВ. Она используется во всех системах зажигания — контактной, бесконтактной и электронной. Причины выхода из строя катушки типичны. Как правило, это обрыв провода, повреждение изоляции, механические деформации. Далее мы с вами рассмотрим признаки неисправности и методы диагностики катушки зажигания.

Принцип работы катушки зажигания

Как упоминалось выше, катушка зажигания — это повышающий трансформатор напряжения, который преобразует полученное напряжение 12 В в напряжение со значением несколько киловольт. Конструктивно катушка состоит из двух обмоток — первичной и вторичной (соответственно, низкого и высокого напряжения). Однако в зависимости от типа катушки обмотки и их расположение отличаются.

Начнем описание с самой простой общей катушки. Здесь на первичной обмотке имеется 100. 150 витков. Обмотка намотана изолированным медным проводом. Ее концы выведены на корпус катушки. Количество витков обмотки высокого напряжения составляет 30. 50 тысяч (зависит от модели). Естественно, что используемый здесь провод гораздо меньшего диаметра. «Минус» вторичной обмотки подсоединен к «минусу» первичной. А «плюс» подключается к выводу на крышке. Таким образом обеспечивается отвод полученного высокого напряжения.

Чтобы увеличить магнитное поле, обмотки наматывают вокруг металлического сердечника. В некоторых случаях для избежания перегрева обмотки и сердечник заливают трансформаторным маслом (оно не только охлаждает систему, но и является изолятором).

Теперь перейдем к рассмотрению индивидуальной катушки зажигания. Здесь также имеются две обмотки, однако отличие состоит в их расположении. В частности, они намотаны в обратном порядке. Первичная обмотка имеет сердечник внутреннего типа, а вторичная — внешнего типа.

Индивидуальные катушки зажигания устанавливают в системах с электронным зажиганием. Поэтому их конструкция усложнена. Так, для отсечения значительного тока во вторичной обмотке предусмотрен диод. Также особенностью индивидуальной катушки является тот факт, что полученное высокое напряжение идет не на распределитель (как в классических системах), а непосредственно на свечи зажигания. Это стало возможным благодаря конструкции, в которую были включены изолированный корпус, стержень и пружина.

Еще один тип катушки — двухвыводная. Она подает напряжение сразу на два цилиндра. Существует несколько их разновидностей. Как правило, такие катушки объединяются в один общий блок, который по сути является четырехвыводной катушкой зажигания.

Независимо от типа катушки зажигания, основным их техническим параметром, на который стоит ориентироваться при диагностике — это сопротивление обмоток. В частности, сопротивление первичной обмотки обычно находится в пределах 0,5. 3,5 Ом, а вторичной — 6. 15 кОм (эти значения могут отличаться у разных катушек, поэтому лучше найти справочную информацию именно по той модели, которая используется в вашем автомобиле). Замеры производятся с помощью традиционных приборов — мультиметров или омметров. Если полученное значение сильно отличается от указанного, то велика вероятность того, что катушка вышла из строя.

Также нужно быть в курсе того, что каждая катушка имеет различные показатели:

  • сопротивление обмоток;
  • длительность искры;
  • энергия искры;
  • ток искры;
  • индуктивность первичной обмотки.

Поэтому для того, чтобы понять насколько показания катушки соответствуют норме, необходимо уточнить технические характеристики вашей отдельно взятой катушки. Это вам особенно пригодится если пропала искра, поскольку катушка зажигания является одним из первых элементов системы, которые подлежат проверке.

Признаки неисправностей

Существует несколько характерных признаков неисправности катушки зажигания. Среди них:

  • мотор начинает «троить», причем эта проблема усугубляется со временем;
  • на морозе мотор «троит», пока не нагреется;
  • перебои в работе двигателя во влажную погоду;
  • при резком нажатии на педаль акселератора наблюдается провал в работе мотора.

При неисправной катушке на машинах с ЭБУ на приборной панели активизируется значок Check Engine. Однако перечисленные признаки также могут свидетельствовать и о других неисправностях, в частности, со свечами зажигания. Но при появлении хотя бы одной из них нужно выполнить диагностику катушки (катушек) зажигания. При подключении диагностического сканера может показать ошибку P0363.

Причины неисправностей

Существует несколько причин, из-за которых катушка зажигания полностью или частично выходит из строя. Среди них:

  • Механические повреждения. Это может быть банальное старение, из-за которого происходит разрушение изоляции. Также существует вероятность протекания масла через уплотнители, которое попадает на изоляцию или корпус катушки и разрушает их. Ремонт в данном случае вряд ли возможен, поэтому лучшим вариантом будет полная замена узла.
  • Повреждения контактного соединения. В теплую погоду причиной этого может быть попадание влаги в подкапотное пространство. Например, во время сильного дождя, езде по глубоким лужам, мойке автомобиля. Зимой вероятно попадание на катушку состава, которым посыпают поверхность дороги для борьбы с гололедицей.
  • Перегрев. Ему зачастую подвержены индивидуальные катушки. Из-за перегрева может значительно уменьшиться срок службы катушек зажигания. Процесс перегрева сложно контролировать, однако старайтесь использовать качественную охлаждающую жидкость и следить, чтобы нормально работала система охлаждения двигателя.
  • Вибрации. Они особенно вредны для индивидуальных катушек зажигания. Вибрации, как правило, идет от головки блока цилиндров (ГБЦ). Чтобы уменьшить количество и амплитуду вибраций, следите за тем, чтобы двигатель работал в нормальном режиме (без детонации и с исправными подушками).

Катушки зажигания — достаточно надежные и долговечные узлы, и их выход из строя чаще всего связан со старением и/или пробоем изоляции. Далее рассмотрим методы диагностики катушек.

Как проверить катушку зажигания

Существует два основных способа, с помощью которых можно самостоятельно проверить работоспособность катушки зажигания. Перечислим их по порядку.

Как проверить катушку зажигания своими руками

Неустойчивая работа бензиновой силовой установки автомобиля, перебои, тяжелый запуск в большинстве случаев связаны с нарушением работы одной из двух зажигания – и систем питания. И в случае если такие неисправности имеются, как раз в этих совокупностях необходимо и искать обстоятельства. на данный момент разглядывать совокупность питания не будем, а остановимся на совокупности зажигания, правильнее на одном из элементов данной совокупности – катушке зажигания.

Этот элемент делает преобразование электричества низкого напряжения в высоковольтное, нужное для искры между контактами свечи накаливания.

  • 1 особенности и Типы конструкции катушек зажигания
  • 2 Методы проверки катушки зажигания
  • 2.0.1 Первый метод: проверка на искру
  • 2.0.2 Видео: Проверка катушки зажигания прямо на автомобиле
  • 2.0.3 Второй метод: проверка методом замера сопротивления
  • 2.0.4 Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания
  • 2.0.5 Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания

особенности и Типы конструкции катушек зажигания

На машинах используются три типа таких катушек – хорошие (употребляются на авто с совокупностями зажигания, в которых имеется распределитель) двухвыводные (используются в совокупности зажигания с прямой подачей напряжения на свечу) и личные (в таковой совокупности на каждую свечу приходится по одной катушке).

Все три вида катушек конструктивно весьма схожи, отличие между ними содержится в некоторых нюансах. Хорошая катушка складывается из двух обмоток – первичной и вторичной. Вторая обмотка помещена вовнутрь первой.

Отличие между обмотками сводиться к толщине витков провода и количеству проволоки. Вовнутрь этих обмоток помещается сердечник из ферромагнитного сплава. Любая из этих обмоток имеется по два вывода.

У первичной эти выводы являются входными, на них подается напряжение бортовой сети. У вторичной же один вывод есть выходным высоковольтным, второй вывод соединен к первичной обмоткой.

Все это помещено в герметичный корпус, а все выводы выходят на крышку корпуса.

Двухвыводная катушка отличается от хорошей наличием двух сердечников – внутреннего, помещенного в обмотки, и внешнего – находящегося над обмотками. Кроме этого вместо одного высоковольтного вывода вторичной обмотки у таковой катушки их два.

Личная катушка отличается тем, что не вторичная обмотка размещается поверх первичной, а высоковольтный вывод ее подсоединен к наконечнику, что наряжается на вывод свечи.

Все они являются неразборными, и ремонту не подлежат. Не смотря на то, что довольно часто неприятности с силовой установкой связаны как раз с данным элементом. Обрыв обмоток либо их замыкание может привести к перебоям в работе, и полную неработоспособность мотора.

Методы проверки катушки зажигания

В случае если работа силового агрегата приводит к нареканию, обстоятельством этому смогут быть неприятности с совокупностью зажигания и питания. В этом случае проверка работоспособности катушки входит в список работ по обнаружению неисправности.

Первый метод: проверка на искру

Всего существует два метода проверки собственными руками. Первый возможно назвать походным и выполнить его кроме того в дороге, не смотря на то, что он не позволит гарантии, что неприятность скрыта как раз в катушке.

Видео: Проверка катушки зажигания прямо на автомобиле

Этот метод не подразумевает наличие какого-либо особого оборудования. Все, что потребуется это наличие свечного ключа, исправной свечи и пассатижей накаливания. Этот инструмент должен быть в наличии неизменно.

Итак, двигатель «завыпендривался», и имеется подозрение, что из-за катушки. Дабы выполнить диагностику, необходимо сначала осмотреть все соединения проводки, начиная с этого элемента и заканчивая свечами. Наряду с этим ключ зажигания должен быть переведен в положение «0», дабы избежать поражения электричеством.

Оно хоть и не смертельно, но неприятные ощущения может доставить.

По окончании со свечи первого цилиндра необходимо снять наконечник, и подсоединить к исправной свече. После этого наконечник необходимо забрать пассатижами и замассировать свечу. Для этого необходимо прижать юбку свечи к любой железной поверхности, не покрытой краской либо вторыми материалами.

Возможно замассировать ее на двигатель.

Потом необходимо попросить кого-то пара раз провернуть коленвал стартером, другими словами провернуть ключ зажигания в положение запуска двигателя.

Наряду с этим на катушку будет подаваться напряжение, она будет трудиться, выдавая высоковольтные импульсы, каковые будут проявляться искрой между контактами свечи. В случае если искра броская и имеет фиолетовый цвет – катушка всецело исправна. не сильный оранжевая искра будет показывать на вероятные неприятности с ней либо проводкой.

Отсутствие ее может сигнализировать о неисправности катушки либо обрыве цепи проводки.

В случае если нет исправной свечи с собой, возможно воспользоваться той, что установлена на двигателе. Свеча выкручивается из головки свечным ключом, а дальше проверка производится по указанному выше методу. Но, тут существует вариант, что сама свеча неисправна, исходя из этого диагностику необходимо будет делать на нескольких свечах, наряду с этим нужно кроме этого поменять и наконечники, другими словами удостоверились в надежности две свечи наконечником первого цилиндра, после этого сняли его со свечи другого цилиндра и опять сделали диагностику.

Это даст громадную гарантию того, что неприятность кроется в катушке.

На двигателе, что укомплектован личными катушками, диагностику возможно выполнить методом смены их размещения. Другими словами, катушка первого цилиндра устанавливается на второй, а со второго – на первый. Но поменять необходимо лишь катушки, проводка, идущая к ним, остается на своем цилиндре.

Второй метод: проверка методом замера сопротивления

Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания

Второй метод проверки – при помощи омметра либо мультиметра с возможностью регулировки диапазона 2 МОм. Дело в том, что одной из серьёзных черт, которую возможно применять в качестве проверочной, есть сопротивление. Наряду с этим замеряется этот показатель обоих обмоток катушки.

Такая проверка даст более надежный ответ, есть ли обстоятельством перебоев в работе мотора этот элемент. Но для этого его необходимо снять с авто.

Измерение сопротивления у катушки зажигания

Перед проведением замеров направляться спросить, какое сопротивление катушек есть номинальным. У большинства катушек, устанавливаемых на авто, сопротивление первичной обмотки находится в диапазоне 0,7-1,7 Ом, а вторичной – 7,5-10,5 кОм, но значения у других катушек смогут различаться. Перед проверкой направляться проверить сопротивление самого прибора, замкнув между собой его щупы.

Проверяется сначала первичная обмотка. Для этого щупы подсоединяются к ее выводам, в большинстве случаев они находятся по бокам центрального вывода катушки. По окончании замера от взятого значения отнимается сопротивление самого прибора, а после этого уже итог сверяется с номинальным значением.

Любой выход из диапазона номинального сопротивления будет говорить о неисправности катушки.

По окончании проверяется вторичная обмотка. Для этого один из щупов подключается к центральному выводу, а второй – к боковому, без отличия какому. По окончании чего необходимо опять сверить результаты замеров с номинальными показателями.

Видео: Измеряем сопротивление катушки зажигания

Кое-какие нюансы по поводу таковой проверки двухвыводной и личной катушек. При замере сопротивления вторичной обмотки двухвыводной катушки отличия, на каком из выводов делалась проверка – нет. Конструктивно она сделана так, что на оба вывода подается один импульс.

Но направляться учитывать, что для 4-цилиндровых моторов может употребляться блок, складывающийся из двух таких катушек, исходя из этого лучше создавать диагностику на всех центральных выводах.

Что касается проверки личной катушки, то при проверке первичной обмотки щупы подсоединяются к двум боковым выводам, в месте, где подсоединяется фишка с проводами.

А при измерении сопротивления вторичной обмотки нельзя перепутывать полярность. В большинстве случаев в мультиметрах щупы окрашены в чёрный цвета и красный. При проверке второй обмотки.

Тёмный щуп подсоединяется к центральному выводу на фишке, а красный – к стержню наконечника, что надевается на свечу.

Более правильная проверка этого элемента производится при помощи особого оборудования. Но потому, что он есть неремонтируемым, то особенной необходимости в таковой проверке нет, достаточно будет выполнить и два обрисованных способа, и в случае если катушка неисправна, то она заменяется и все.

В обязательном порядке к прочтению:
  • Из-за чего окисляются клеммы аккумулятора?
  • Как и куда сказать о нарушении ПДД
  • Как проверить компрессию в двигателе
  • Как установить газовое оборудование на автомобиль
  • Тормозные жидкости для машин
  • Топ — 9 советов по выбору лобовых автомобильных стекол
  • особенности и Порядок наследования автомобиля

Как проверить катушку зажигания собственными руками Ауди, Фольксваген и Мицубиси галант

Статьи как раз той тематики,которой Вы интересуетесь:

Катушка зажигания – один из основных блоков в совокупности управления бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Ее неисправность обязательно ведет к отказу запуска двигателя. Компьютерная…

уход и Обслуживание за автомобилем Дабы обеспечить воспламенение горючей смеси в цилиндрах бензиновой силовой установки , употребляется внешний источник — электрическая искра, проскакивающая…

Как довольно часто нам требуется помощь станций технического обслуживания. Иногда кроме того по маленьким вопросам многие едут в том направлении за помощью. Но имеется множество работ, каковые водители смогут сделать собственными руками ….

Эта увлекательная дороботка двигателя, может кому-то понадобится, нужно легко мало повозиться, но позже ваша машина вас приятно поразит, вы сходу почувствуете стабильность в работе двигателя…

На страницах интернета опубликовано много статей на тему усовершенствования разных совокупностей зажигания. Одной из обстоятельств для того чтобы солидного числа публикаций есть не весьма хорошая работа…

Узнайте больше о катушках зажигания! Советы по сервисному обслуживанию катушек зажигания.

Система зажигания должна обеспечивать искру достаточной интенсивности в нужном цилиндре в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому правильный ремонт системы зажигания — это насущная необходимость. Благодаря нашим советам по обслуживанию катушек зажигания вы узнаете, как они работают, почему они выходят из строя, что указывает на их неисправность, а также как заменить их для обеспечения высококачественного долговечного ремонта, которому можете доверять и вы, и ваши клиенты.

Что такое катушка зажигания?

Чтобы произошло возгорание, необходима искра, поджигающая топливовоздушную смесь в двигателе. В этом и заключается функция катушки зажигания. Она представляет собой электрический трансформатор, который преобразует низкое напряжение аккумулятора — обычно всего 12 вольт — в очень высокое для того, чтобы в зазоре свечи зажигания проскочила искра, поджигающая топливо. В результате этого двигатель запускается. В некоторых системах требуется всего одна катушка, однако в большинстве новых моделей автомобилей на каждый цилиндр устанавливается отдельная катушка зажигания.

Как работает катушка зажигания?

Говоря простым языком, катушки зажигания состоят из трех частей: первичной цепи, состоящей из нескольких сотен витков первичной обмотки, вторичной цепи, состоящей из еще нескольких тысяч витков, и железного сердечника. Когда ток протекает через первичную цепь, вокруг сердечника создается мощное магнитное поле, заряжающее катушку. Однако, когда подача энергии прерывается — магнитное поле исчезает. А поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она индуцирует импульс тока во вторичной катушке, увеличивая его напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру зажигания.

Требуемое напряжение может варьироваться от всего 5000 вольт до 25 000 вольт и зависит от ряда факторов, а именно ширины зазора между электродами свечи зажигания, электрического сопротивления свечи зажигания, состава топливовоздушной смеси, температуры свечи зажигания, нагрузки на двигатель и т.д. На самом деле, при максимальной нагрузке некоторым системам требуется напряжение до 40 000 вольт. Величина выходного напряжения определяется соотношением количества витков вторичной обмотки к количеству витков первичной обмотки, которое обычно составляет порядка 80 к одному, но чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где устанавливается катушка зажигания?

На старых автомобилях катушка зажигания расположена между аккумулятором и трамблером. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением трамблер больше не нужен. Вместо этого работу свечей зажигания контролирует блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах с индивидуальными катушками зажигания катушки монтируются непосредственно над каждой свечей зажигания. Или в случае бестрамблерных систем с «холостой искрой», подключаются к паре свечей зажигания.

Из-за этого количество катушек также может различаться. В то время как в старых системах обычно используется одна катушка, на более современных автомобилях устанавливается несколько катушек — по одной на цилиндр или на каждую пару цилиндров. Это позволяет производителям автомобилей более точно контролировать момент зажигания, повысить производительность двигателя, снизить расход топлива и количество выхлопных газов.

Почему катушки зажигания выходят из строя?

Несмотря на то, что катушки зажигания рассчитаны на длительное использование, возрастающие требования к ним означают, что они могут выйти из строя. Среди основных причин их поломки можно выделить следующие:

  • Поврежденные свечи зажигания или их провода. Неисправная свеча зажигания, обладающая повышенным сопротивлением, вызывает рост выходного напряжения. Если оно превышает 35 000 вольт — может случиться пробой изоляции катушки, который вызовет короткое замыкание. Это может стать причиной снижения выходного напряжения, пропусков зажигания под нагрузкой и/или плохого запуска двигателя.
  • Износ свечи зажигания или увеличенный зазор. По мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и установленный на ней зазор между двумя электродами. Это означает, что для создания искры катушке будет необходимо генерировать более высокое напряжение. Увеличившаяся нагрузка на катушку может стать причиной перегрузки и перегрева.
  • Повреждение в результате вибрации. Постоянный износ из-за вибрации двигателя может стать причиной повреждения обмоток и изоляции катушки зажигания, в результате чего может возникнуть короткое замыкание или обрыв во вторичной обмотке. Также может ослабнуть крепление электрического разъема, подключенного к свече зажигания, что заставит катушку зажигания совершать дополнительную работу для создания искры.
  • Перегрев. Вследствие своего расположения катушки зажигания часто подвержены воздействию высокой температуры, возникающей при работе двигателя. Это может снизить возможность катушек проводить ток, что, в свою очередь, приведет к снижению их производительности и долговечности.
  • Меняющееся сопротивление. Короткое замыкание или низкое сопротивление в обмотке катушки зажигания увеличит количество электричества, протекающего через катушку. Это может вывести из строя всю систему зажигания автомобиля. Изменение сопротивления может также быть причиной создания слабой искры, что приведет к невозможности завести автомобиль и повреждению как катушки зажигания, так и расположенных радом элементов.
  • Попадание жидкости. В большинстве случаев источником жидкости является утечка масла через поврежденную прокладку клапанной крышки. Это масло скапливается и повреждает как катушку зажигания, так и свечу зажигания. Вода из системы кондиционирования, например, также может проникать в систему зажигания. В обоих случаях во избежание повторных аналогичных поломок важно устранить первопричину неисправности.

Признаки неисправности катушки зажигания.

Поскольку катушка зажигания отвечает за генерирование искры, с помощью которой запускается двигатель автомобиля, любая ее неисправность быстро отразится на работе двигателя. Можно выделить следующие признаки неисправности катушки зажигания:

  • Горит индикатор проверки двигателя. Поскольку неисправная катушка зажигания непосредственным образом влияет на работу двигателя, любая ее неполадка станет причиной включения индикатора проверки двигателя.
  • Повышенный расход топлива. При снижении мощности искры процесс сгорания топлива будет не столь эффективным, что приведет к заметному увеличению его расхода.
  • Прострел в выхлопной системе. Часто ранним признаком отказа катушки зажигания является прострел, возникающий, когда топливо, не сгоревшее в камере сгорания, попадает в выхлопную систему. Если не устранить эту неисправность, выхлопная система может получить значительные повреждения.
  • Остановка двигателя. Неисправная катушка зажигания будет подавать ток на свечи зажигания с перебоями, что может привести к остановке двигателя. Это также может стать причиной невозможности запуска двигателя.
  • Пропуски зажигания. Из-за недостаточной мощности, развиваемой одним или несколькими цилиндрами, в двигателе могут возникать пропуски зажигания, особенно во время набора скорости.
  • Проблемы с запуском двигателя. Аналогичным образом, если на одну или несколько свечей зажигания не подается достаточного заряда, двигатель будет очень сложно завести. Автомобили с одной катушкой зажигания могут в этом случае вообще не завестись.

Советы по поиску и устранению неисправностей катушек зажигания.

Если имеется подозрение на неисправность катушки зажигания, чтобы упростить диагностический процесс, просто выполните приведенные ниже действия:

  • Считайте коды неисправностей и рабочие данные с помощью диагностического прибора. Сравните полученные данные о катушке зажигания, которая по вашему мнения неисправна, со значениями, характерными для исправной катушки.
  • Проверьте катушки на наличие признаков повреждения, таких как трещины корпуса, повреждения стопорных петель или повреждения проводки и электрических разъемов.
  • Также извлеките и осмотрите свечу зажигания. Проверьте зазор свечи зажигания и провод питания свечи, при его наличии, и убедитесь, что его сопротивление в норме.
  • При включенном зажигании с помощью мультиметра измерьте напряжение, подающееся на катушку зажигания. Напряжение не должно превышать 10,5 вольт.
  • Опять же, с помощью мультиметра проверьте первичную и вторичную обмотки катушки. У большинства катушек зажигания сопротивление первичной обмотки должно составлять от 0,4 до 2 Ом, а вторичной — от 5000 до 20 000 Ом. Однако для уточнения значений следует свериться с руководством, предоставленным автопроизводителем. Если оба эти параметра выходят за допустимые пределы, катушку следует заменить. Нулевые показания прибора свидетельствуют о наличии короткого замыкания, а завышенные значения — о наличии обрыва в катушке. В тех случаях, когда к катушке зажигания подключено три, четыре, пять или семь проводов, следует свериться с электросхемой, описывающей ее конструкцию.

Советы по замене катушек зажигания.

После того как неисправность была выявлена, замените катушку зажигания, выполнив простые действия, описанные ниже:

  • Отключив зажигание определите расположение неисправной катушки. Отсоедините электрический разъем и выверните крепежные болты. Аккуратно приподнимите катушку с посадочного места.
  • Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на посадочную поверхность новой катушки и ее электрический разъем. Это позволит предотвратить появление коррозии и обеспечить качественное соединение. Также одновременно с заменой катушки рекомендуется заменить все свечи зажигания.
  • После этого установите катушку на место. Затяните болты рекомендованным моментом и подсоедините электрический коннектор.
  • Подключите диагностическое устройство, сотрите все коды неисправностей и отключите индикатор предупреждения о необходимости обслуживания двигателя.
  • Выполните ходовые испытания, чтобы убедиться, что неисправность устранена.

Катушки

Катушки зажигания OKAY отличная альтернатива оригинальным катушкам. По своим характеристикам и надежности они существенно любые превосходят китайские реплики, в тоже время доступны по цене. Более того, что производитель утверждает, что катушки OKAY выдерживают более высокую температуру, чем оригинальные. Все катушки сертифицированы по системе ISO9001:2008 и преимущественно производятся для рынков Японии, США и Австралии. На российском рынке эти катушки присутствуют уже несколько лет и пока заслужили только положительные отзывы. Просто наберите в любом поисковике «катушки зажигания OKAY» и убедитесь в этом сами. Важно, что мы даем гарантию производителя 6 месяцев на всю продукцию OKAY.

Внимательно изучите текст как правильно менять катушки, это спасет Ваше и наше время и нервы:

Катушки зажигания: основы эксплуатации и замены

Первое и основное правило работы с катушками: их замену катушек лучше приурочить к замене свечей зажигания и вообще придерживаться правила, меняем катушки= меняем свечи, изоляторы, бронепровода, если таковые есть. Часто автовладельцы меняют только катушку, совсем вышедшую из строя, но забывают поменять свечи, а ведь неисправная катушка обязательно начнет «шить» на гайку свечи или корпус ГБЦ, пробивая себе путь по изолятору свечи и оставляя токопроводящий налет, который тут же испортит искрообразование с новой катушкой, то же самое происходит и с изолятором бронепровода.

Катушки желательно менять комплектом и использовать компоненты одного производителя Полагаем, что многие представляют устройство катушки, как своего рода трансформатора Катушки разных производителей могут различаться потребляемой и выдаваемой мощностью, всего пара лишних витков намотки и внешне похожая катушка будет другой. Тут вопросы будут к коммутатору, он же игнитер, и возможна нестабильная работа зажигания.

Также стоит обратить внимание на участок моторной косы от коммутатора до катушек зажигания. В 95% случаев катушки стоят в развале ГБЦ закрытые крышками в не самых хороших условия для проводки. Изоляция, напитывая масло под действием температуры, дубеет и надламывается, токопроводящий налет из пыли и масла ухудшает сигнал на катушку. Мало кто обращает внимание на пины в разъеме катушки, там зачастую выступают окислы. Многие владельцы моторов семейства JZ знакомы с извечной проблемой хрупких разъемов, а RBшники с проблемой трухлявой косы.

Многие игнорируют штатное крепление катушек к ГБЦ, но ведь это не только фиксация, но и заземление катушки. Не лишним будет проверить массу на ГБЦ и коммутаторе. Допустим, на катушку приходит 5в, в моторной косе или на ГБЦ есть наводка и «фанит» при проверке на кузов 1,5 вольта. Арифметика проста — из 5 положенных имеем 3,5в , отсюда потеря мощности на первичной обмотке: «искра? не, не слышал».

При замене катушек на моторах RB и JZ часто возникает интересная проблема. Старый комплект худо-бедно работал, новый при нагрузке пробивает. Ставим новый на другое авто – все отлично, на первом –опять бьет. Тут проблема в «уставших» разъемах и фишках. От времени они просто расшатываются и раздалбываются и с новыми катушками не дают полноценный контакт. Лечится сменой фишек на катушки.

Тут как и во многих вопросах ремонта — «кроилово ведет к попадалову» (с). Если машина начала подергивать, нестабильно работать на холостых, терять тягу на бусте, стоит подойти к вопросу комплексно, только тогда зажигание будет работать хорошо:

1) выбрать свечи, которые подходят по калильному числу вашему двигателю;

2) приобрести хорошие фирменные бронепровода и изоляторы (иногда дублевые провода и изоляторы не очень плотно сидят или имеют чуть другое посадочное по контакту);

3) как следует отдеффектовать провода косы, проверить плюс и массу, заменить разъемы если треснули, возможно пины фишки или хотя бы пролить контакт клинером,

4)удалить пыль и масляный налет – «чистота залог здоровья». Для скептиков могу предложить простой опыт: на грязном и пыльном аккумуляторе измерим тестером напряжение на пластмассовом корпусе батареи, клеммы тестера просто воткнуть в пластмассу рядом с контактами батареи: — сколько есть? вольт или два? Вот то же самое будет на пыльном разъеме катушки или коммутатора, мелочь, но полной отдачи нет.

5) Ну и закупить катушки зажигания, желательно комплектом или добрать комплект одного производителя.

Удачи всем на дорогах!

Кабель модулей и катушек зажигания ВАЗ (v2)

Подключается к адаптеру Скан Мастер USB и используется при работе с приложением Тест-Мастер.
Позволяет тестировать работу модулей зажигания, одиночных и сдвоенных катушек зажигания ВАЗ.
Разъём для подключения к одиночной (индивидуальной) катушке помечен красной термоусадкой.

Модули и катушки


Принципы управления тестами (режимами) одинаковы для всех закладок модуля «Тест-мастер» и подробно изложены в первом разделе Справки — «Введение». Здесь рассмотрены только специфические настройки и способы управления свойственные только закладке «Модули и катушки зажигания». Для проверки исправности модулей и катушек зажигания используется соответствующий кабель позволяющий тестировать модули зажигания (с встроенными силовыми ключами), сдвоенные и индивидуальные катушки без ключей.

Выбор тестируемой катушки

Настройка частоты искрообразования

Выбор тестируемой системы зажигания производится нажатием соответствующей кнопки, которая подсветится розовым цветом. В правом нижнем углу переключателя отобразится время накопления для данной системы.

Установив синюю точку в чебоксе «Дискретное» получаем возможность изменять частоту искрообразования ступенчато. Шаг ступеней перемещения устанавливается в окошке справа. Цифра 500 означает, что при каждом нажатии курсорной клавиши частота изменяется на 500 оборотов.При необходимости изменения частоты искрообразования плавно, отмечаем это установкой синей точки в чебоксе «Плавное». Тогда каждое нажатие курсорной клавиши изменяет частоту на 50 оборотов. Изменять частоту искрообразования можно непосредственно в ходе теста нажатием курсорных клавиш или перемещая указатель курсором мыши.

Работа с ПО «Модули и катушки зажигания»

1. Подключить модуль или катушку зажигания к соответствующему разъёму кабеля и разъем к адаптеру.

ВНИМАНИЕ. Разъём для подключения индивидуальной катушки помечен красной термоусадкой.

2. Выбрать систему зажигания DIS или индивидуальное. Выбрать одну или обе катушки кнопками выбора тестируемой катушки, если катушки сдвоенные (кнопки выбора цилиндров 1-4 и 2-3),
3. К тестируемым катушкам подключить разрядники. Кабель для теста катушек разместить как можно дальше от разрядников, попадания высокого напряжения в кабель, адаптер будет выведен из строя!
4. Подать питание на адаптер от АКБ автомобиля и нажать кнопку «Запуск».

Прекращение работы с ПО «Модули и катушки зажигания»

1. Остановить работу ПО нажатием кнопки «Стоп»
2. Отключить питание адаптера.
3. Отключить разрядники и кабель.

Запрещено!
1. Отсоединять катушки от разъемов при запущенном тесте и не отключенном питании адаптера.
2. Запускать тесты без разрядников т.к. это немедленно приведет с выходу из строя катушки или модуля.

Кабель, его подключение и распиновка разъемов для адаптера Scan-Master USB

Топ-9 лучших свечных ключей с магнитом и резинкой

Свечной ключ – необходимый инструмент в арсенале любого автовладельца. Он пригодится вам не только в том случае, если вы самостоятельно меняете свечи зажигания, но и в любой ситуации, когда свеча выйдет из строя. Например, во время дальней поездки. Для реанимации свечи зажигания может хватить банальных процедур в виде протирания от нагара и прокаливания.

Представляем вам наш ТОП-9 свечных ключей, в котором мы определим лучшие модели данного инструмента по нескольким категориям, исходя из их вида исполнения.

Свечные ключи можно разделить на 4 типа – головка, трубчатый и шарнирный. Вне зависимости от типа исполнения, каждый из них выполняет одну и ту же функцию – монтаж и демонтаж свечи зажигания.

У каждого из этих типов могут быть опции по способу фиксации свечи зажигания в самом инструменте – это может быть резинка, скоба или же магнит. По нашим данным, свечные ключи с магнитом являются самыми востребованными, но на самом деле – они нисколько не уступают другим ключам по качеству фиксации, разве что являются более долговечными.

Лучшие свечные ключи тип «головка»

#МодельТип фиксатора свечиСредняя цена, рублиФото
1Дело Техники 620656Магнитный290
2Berger BG2021Полиуретановое кольцо160
3OMBRA 112116AРезиновое кольцо175

По сути, это обычная головка на любой трещеточный ключ 1/2 или 3/8, но с более длинным телом, нежели обычная головка на 14, 16 или 21 мм.

На первом месте отечественный продукт под брендом «Дело Техники» с магнитным фиксатором по очень приятной цене.

На втором месте свечная головка Berger VG2021 с полиуретановым фиксатором. Надежный инструмент, но есть вероятность нарваться на подделку.

На третьем месте головка OMBRA с резиновым фиксатором. Именно эта модель была проверена временем – резинка начала слетать лишь после продолжительной эксплуатации. Этот недуг легко исправился при помощи обычного герметика. На 3 место эта модель попала еще и за тот счет, что она тонкостенная и полированная.

Лучшие свечные ключи типа трубчатый

#МодельТип фиксатора свечиСредняя цена, рублиФото
1АвтоДело 39094Магнит700
2STELS 13721Резиновое кольцо165
3SKYWAY S04301008Скоба165

Такой тип свечного ключа представляет из себя длинную трубку, но в отличии от торцевой головки на конце крепление типа «папа». В случае чего, такой ключ можно провернуть не только торцевой головкой, но и обычным гаечным ключом. Такие ключи пригодятся тем, у кого в двигателе глубокие свечные колодцы.

На первом месте продукт отечественного производителя под маркой «АвтоДело» 39094 с магнитным фиксатором. Цена – полностью оправдана.

На втором месте – еще один отечественный продукт «STELS» 13721. Резиновое кольцо плотно зафиксировано в головке и не слетает, а стенки трубки – тонкие, матовые.

На третьем месте бюджетный продукт из поднебесной – «Skyway» S04301008 с фиксатором тпа скоба. Дешево и сердито.

Лучшие свечные ключи типа шарнирные

#МодельТип фиксатора свечиСредняя цена, рублиФото
1FORCE 807430016UMМагнит1463
2Ares 70045Магнит950
3KING TONY 15631615Резиновое кольцо880

По сути, самые популярные свечные ключи – шарнирные. Ими крайне удобно пользоваться, но на рынке огромное количество дешевых ключей с неудобными ручками. Дело в том, что если свеча прикипит (например, из-за того, что была перетянута), то таким дешевым ключом будет очень сложно ее открутить.

Свечные ключи в нашем топе имеют удобную ручку и крайне надежны, проверены собственноручно.

Кит перехода на катушки JTlab.

Описание кита перехода на индивидуальные катушки JTlab для двигателей Honda.

Кит перехода на катушки JTlab состоит из:

  • — контроллера (платы), которая устанавливается в трамблер на место катушки зажигания
  • — проводки, которая позволяет подключить катушки к проводке внутри трамблера по принципу болт-он
  • — набора б/у контрактных катушек зажигания
  • — крепежа платы
  • — соединителя проводов, который подключается к проводке трамблера снаружи

Такой набор позволяет двигателю Хонда с трамблером перейти на индивидуальные катушки зажигания.

Кит перехода на индивидуальные катушки зажигания JTlab позволяет:

  • — перевести трамблерный двигатель Honda с трамблера на индивидуальные катушки зажигания
  • — установка производится за 50-90 минут, без применения спец. инструмента, проводка автомобиля не требует изменений, всегда можно вернуть трамблер назад :))))
  • — кит включает в себя все необходимое для корректной работы системы зажигания с индивидуальными катушками зажигания
  • — кит не изменяет никаких параметров работы двигателя
  • — кит позволяет получить искру в необходимом цилиндре с точностью до 10 наносекунд
  • — плата защищена от вибрационных нагрузок и воздействий окружающей среды
  • — проводка кита собрана на разьемах и не требует зачистки проводов

Плюсы от использования катушек зажигания:

  • — максимально точный момент зажигания в каждом цилиндре, за счет отсутствия люфтов в системе с распределителем, допусков на контактах бегунка и крышки
  • — более мощная искра за счет снижения потерь из-за отсутствия ВВ проводов и пробоя воздушного зазора бегунка
  • — небольшое повышение мощности и крутящего момента для АТМО двигателя на сток мозге 5-10 л.с. и 10-20Нм крутящего момента, 40-50 л.с. и 40-60 Нм крутящего момента для ТУРБО двигателя без доп. настройки
  • — большое увеличение мощности / крутящего момента для АТМО и ТУРБО двигателя при условии доп. настройки мозга до 20 л.с. и 30 Нм крутящего момента для АТМО и еще больше для ТУРБО
  • — повышенная детонационная стойкость двигателя
  • — улучшенная надежность системы зажигания, двигатель может работать и тянуть даже на двух цилиндрах, проверил это на личном опыте, когда захандрили б/у провода катушек, а главное отсутствие ВВ проводов, бегунка, крышки, коммутатора, общей катушки зажигания, которые доставляют массу проблем особенно на тюненных моторах
  • — немного снижается расход топлива (около 1л / 100км)
  • — возможность использовать больший зазор свечей на ТУРБО и АТМО двигателях без пропусков
  • — возможность использовать более ранние углы зажигания, что повлечет увеличение мощности
  • — возможность использовать усилитель искры зажигания JTlab для индивидуальных катушек зажигания (выйдет чуть позже)

Ссылки на другие статьи про переход на катушки зажигания:

  • — Преимущества системы зажигания на индивидуальных катушках
  • — Видео работы кита перехода на катушки JTlab на B20B + сток мозг
  • — Видео работы кита перехода на катушки JTlab на H23A + сток мозг

Кит перехода на катушки JTlab подойдет и будет работать на:

  • — подойдет для любого двигателя Хонда с разьемом трамблера 7+2 контактов, 8 контактов, стандарт OBD и тип мозга значения не имеет
  • — будет работать со стоковыми мозгами, Hondata / Хондаверт и с чипованными мозгами
  • — будет работать с двигателями на АКПП и МКПП.

Для установки кита не потребуется тянуть провода к ЭБУ ДВС или каким-то другим компонентам, установленный кит перехода на катушки JTlab внешне практически незаметен.

Зажигание

  • Количество входов/выходов: 6
  • Количество полюсов: 4
  • Катушка зажигания: Исполнение разъема DIN

  • Количество полюсов: 3
  • Количество присоединений: 1

  • Количество полюсов: 3

  • Расстояние между электродами: 0.9
  • Момент затяжки [Нм]: 20
  • Угол затяжки [град.]: 90
  • Наружная резьба [мм]: 14
  • Шаг резьбы [мм]: 1.25
  • Длина резьбы [мм]: 9.5
  • Ширина зева гаечного ключа: 20,8
  • Зазор между электродами [мм]: 1
  • Количество полюсов: 1

  • Количество входов/выходов: 4
  • Количество полюсов: 7
  • Катушка зажигания: Исполнение разъема SAE

  • Количество полюсов: 3
  • Количество присоединений: 1

  • Количество полюсов: 2
  • Количество присоединений: 1

  • Количество полюсов: 4
  • Количество присоединений: 1

  • Момент затяжки от [Нм]:
  • Момент затяжки до [Нм]:
  • Расстояние между электродами: 1
  • Техника присоединения: SAE
  • Размер резьбы: M12x1,25
  • Ширина зева гаечного ключа: 14 mm
  • Свеча зажигания: 1 электрод массы,с плоским седлом
  • Длина резьбы [мм]: 26.5
  • Номер технической информации: 12 VR-6 MIPU
  • Сопротивление от [кОм]:
  • Сопротивление до [кОм]:

  • Материал: силикон
  • Размеры радиатора: SILICON
  • Наружный диаметр [мм]: 7
  • Катушка зажигания: Исполнение разъема DIN
  • Распределитель зажигания / ротор: Исполнение разъема DIN
  • Провод зажигания: Исполнение разъема SAE

  • Ширина зева гаечного ключа: 19 mm
  • Наружная резьба [мм]: 14,0
  • Длина резьбы [мм]: 9.5
  • Свеча зажигания: откручивающееся SAE-подключение,Никелевый электрод,1 электрод массы,с помехоподавлением, 5 кОм,с плоским седлом
  • Зазор между электродами [мм]: 3

  • Система зажигания катушечная: Полное электронное зажигание (ПЭЗ)
  • Катушка зажигания: Катушка зажигания с отдельной искрой
  • Количество присоединений: 2
  • Вес [кг]: 0.23

  • Момент затяжки от [Нм]:
  • Сила тока [A]: 10
  • Момент затяжки до [Нм]:
  • Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
  • Угол наклона при встраивании: 63
  • Напряжение [В]: 11
  • Длина 1 [мм]: 57
  • Длина 2 [мм]: 24
  • Общая длина [мм]: 103
  • Размер резьбы: 4
  • Ширина зева гаечного ключа: 10

  • Ширина зева гаечного ключа: 16 mm
  • Наружная резьба [мм]: 10,0
  • Длина резьбы [мм]: 19
  • Свеча зажигания: Исполнение разъема M4,Никелевый электрод,1 электрод массы,с помехоподавлением, 5 кОм,с плоским седлом
  • Зазор между электродами [мм]: 1.65

  • Версия: Dac

  • Момент затяжки до [Нм]:
  • Сила тока [A]: 8
  • Момент затяжки от [Нм]:
  • Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
  • Угол наклона при встраивании: 93
  • Напряжение [В]: 4.4
  • Длина 1 [мм]: 70
  • Длина 2 [мм]: 29.5
  • Общая длина [мм]: 116.5
  • Размер резьбы: 4
  • Ширина зева гаечного ключа: 8

  • Материал: силикон
  • Размеры радиатора: WIRE WOUND
  • Наружный диаметр [мм]: 7
  • Катушка зажигания: Исполнение разъема DIN
  • Распределитель зажигания / ротор: Исполнение разъема DIN
  • Провод зажигания: Исполнение разъема SAE
  • Длина [см]: 84
  • Длина 1 [мм]: 710
  • Длина 2 [мм]: 710
  • Длина 3 [мм]: 710
  • Длина 4 [мм]: 810

  • Ширина зева гаечного ключа: 14 mm
  • Версия: Bi-Hex
  • Наружная резьба [мм]: 12,0
  • Длина резьбы [мм]: 26.5
  • Зазор между электродами [мм]: 4.7
  • Свеча зажигания: Иридиевый электрод,1 электрод массы,с помехоподавлением, 5 кОм,с плоским седлом

  • Сила тока [A]: 10
  • Момент затяжки от [Нм]:
  • Момент затяжки до [Нм]:
  • Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
  • Угол наклона при встраивании: 90
  • Напряжение [В]: 11
  • Длина 1 [мм]: 53
  • Длина 2 [мм]: 25
  • Общая длина [мм]: 98.3
  • Размер резьбы: M4
  • Ширина зева гаечного ключа: 12

  • Материал: EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
  • Размеры радиатора: KEVLAR
  • Наружный диаметр [мм]: 7
  • Катушка зажигания: Исполнение разъема M4
  • Распределитель зажигания / ротор: Исполнение разъема M4
  • Провод зажигания: Исполнение разъема SAE
  • Длина [см]: 53
  • Длина 1 [мм]: 260
  • Длина 2 [мм]: 360
  • Длина 3 [мм]: 440
  • Длина 4 [мм]: 580
  • Длина 5 [мм]: 660

  • Ширина зева гаечного ключа: 14 mm
  • Наружная резьба [мм]: 12,0
  • Длина резьбы [мм]: 26.5
  • Свеча зажигания: жёсткое SAE-подключение,Никелевый электрод,1 электрод массы,с помехоподавлением, 5 кОм,с плоским седлом
  • Зазор между электродами [мм]: 4.5

  • Тип датчика: Датчик Холла
  • Количество полюсов: 3
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода
  • Техника присоединения: side slot

  • Сила тока [A]: 8
  • Момент затяжки до [Нм]:
  • Момент затяжки от [Нм]:
  • Длина предупреждающего контакта: Способность к послесвечению
  • Угол наклона при встраивании: 90
  • Напряжение [В]: 4.4
  • Длина 1 [мм]: 90
  • Длина 2 [мм]: 28.5
  • Общая длина [мм]: 139
  • Размер резьбы: M4
  • Ширина зева гаечного ключа: 10

  • Количество полюсов: 2
  • Тип датчика: Индуктивный датчик
  • Сопротивление [кОм]: 1.9
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2: без тросового привода

  • 1
  • 2
  • 3

В современном мире существуют несколько систем зажигания, среди которых: батарейное зажигание (питание от аккумулятора), без батарейная система (с использованием генератора), зажигание магнето. Мы же будем рассматривать батарейное зажигание, так как именно оно применяется на преобладающем большинстве современных автомобилей.

Система зажигания, безусловно, является одной из важнейших систем транспортного средства. В этой статье мы рассмотрим, для чего она нужна, из каких элементов она состоит, какие неисправности вызывает при движении и запуске двигателя, как правильно подобрать необходимые детали для системы зажигания.

Итак, если коротко о главном, то Система зажигания необходима для обеспечения воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя в нужное время в нужном месте.

Главные задачи системы зажигания

Для того чтобы система зажигания работала так как это от нее требуется, она должна соответствовать следующим требованиям заложенным в нее инженерами:

  • Подача искры в нужном месте (именно в том цилиндре двигателя, в котором это необходимо)
  • Подача искры в нужное время (в зависимости от нагрузки на двигатель момент подачи искры должен происходить в оптимальном режиме)
  • Подача искры с нужной энергией (энергия с которой подается искра, должна соответствовать текущему составу топливовоздушной смеси)
  • Подача искры с нужной непрерывностью
  • Нужный период надежности (система зажигания должна отработать срок службы не меньший, чем заложен производителем при ее изготовлении)

Основные запчасти, входящие в группу системы зажигания:

  • Свечи зажигания
  • Высоковольтные провода зажигания
  • Катушка зажигания
  • Модуль зажигания
  • Коммутатор зажигания
  • Трамблер
  • Контактная группа
  • Вакуумный регулятор / Вакуумная система

Это список лишь основных элементов группы системы зажигания. Как видно из вышеприведённого и неполного из списка запчастей, их достаточно много, каждая из них выполняет свою возложенную на неё функцию и соответственно каждая может выйти из строя по тем или иным причинам, ведь не бывает ничего вечного.

Возможные неисправности вызываемые сбоями от системы зажигания

Приведем список основных неисправностей, которые могут быть вызваны поломкой той или иной запчасти из группы деталей зажигания:

  • Отказ двигателя запускаться
  • Тяжелый запуск двигателя
  • Детонация
  • «Троение», «двоение»
  • Нарушение работы других систем
  • Снижение динамики
  • Увеличение расхода топлива
  • Рывки во время движения

Если вы заметили вышеперечисленные симптомы у Вашего автомобиля, рекомендуется обратиться на специализированное СТО для наиболее точной диагностики неисправности и устранить выявленную неисправность для избегания более тяжелых последствий при несвоевременном обслуживании и ремонте. В нашем интернет магазине существует большой выбор как запчастей группы система зажигания так и любых других запчастей от различных производителей для любых моделей и марок автомобилей. Со списком производителей, списком запчастей по модели и марки автомобиля и более подробной номенклатурой запчастей Вы можете ознакомиться в одном из наших каталогов.

Смазка для свечей зажигания и катушек

В статье затронута нетривиальная тема, знакомая далеко не всем автолюбителям. Речь пойдёт о смазке для свечей зажигания, проводов и катушек зажигания.

Для современных машин применение этих средств прямо прописано в техрегламенте. Но многие «ветераны» армии автовладельцев не сталкивались с такой смазкой за десятилетия своего опыта.

Виды смазок

Существует 2 типа смазки диэлектрическая и антикоррозионная «от прикипания резьбового соединения», именно о них и пойдет речь в нашей статье.

Компаунд (смесь веществ, не вступающих в химическую реакцию) для смазки свечей бывает двух совершенно различных видов. У них разное предназначение и разные свойства, и их нельзя путать – а то машина может и не поехать.

Первый вид – это диэлектрическая смазка. Её назначение, как видно из названия – не пропускать электрический ток. Применяется для уменьшения токопроводящей способности и позволяет избавиться от утечки поверхностных токов, особенно высоковольтных, в системе зажигания двигателей.

Известно, что налет постепенно покрывающий изолятор свечи зажигания (и все поверхности под капотом) проводит электричество, особенно во влажном воздухе – образуется плёнка раствора-электролита, обладающая довольно малым сопротивлением. Часть энергии искры по этому слою уходит на корпус, ослабляя её.

Небольшим количеством смазки-диэлектрика, промазывается изолятор свечи зажигания, вблизи гайки корпуса и внутренний обод колпачка защиты. На обработанной поверхности, образуется стойкий изолирующий слой, препятствующий утечке.

Второй вид смазки – антипригарная «Anti-Seize», от «прикипания» резьбы свечи в колодце, что зачастую происходит от высокой температуры. Эта смазка наносится прямо на резьбу свечи зажигания и является хорошим проводником – ведь корпус свечи должен быть электрически соединён с массой автомобиля. Её использование обеспечивает лёгкость выворачивания свечи после длительной эксплуатации и защищает саму резьбу от коррозии.

Важно! Не все «резьбовые смазки» подходят для свечей зажигания. Из трёх видов – графитовые, медные и керамические – «графит» не подходит, так как не выдерживает высокую температуру. Лучше всего работает «керамика», но её цена выше, чем у медной.

Смазки универсальны или нет

Эти смазки используют не только для свечей зажигания!

Диэлектрической смазкой обрабатывают поверхность высоковольтных проводов системы зажигания, особенно это может быть актуально для уже поработавших, у которых на поверхности могли возникнуть микротрещины, куда попадает влага. Производители утверждают, что сама эта смазка препятствует возникновению трещин на изоляции высоковольтных проводов и наконечниках колпачков, например, в морозы.

Первое место использования смазки – поверхность катушек зажигания около наконечников. Влажный климат, когда все поверхности всегда покрыты водяной плёнкой – показание для применения диэлектрической смазки для проводов и катушек.

Германский объединённый автомобильный концерн Volkswagen Audi Gruppe (VAG) прямо предписывает применять смазку для свечей зажигания, наконечников и катушек.

Еще одно место использования диэлектрической смазки, как ни странно – контакты разъёмов электрооборудования машины (включая клеммы аккумулятора – но там своя специфика). Утверждается, что в разъёмах сам контакт осуществляется микровыступами на металле и диэлектрическая смазка этому не препятствует. Но она закрывает снаружи контакты от грязи, пыли, влаги и препятствует утечке тока на соседние контакты в разъёмах. А пластик разъёма защищается от растрескивания.

Дополнительно такая смазка борется с Фреттинг-коррозией, когда из-за вибрации, присутствующей в автомобиле, разрушается защитное покрытие электрических контактов в месте соприкосновения и они начинают быстро окисляться. Это может вызвать серьёзные проблемы в работе электрооборудования.

Антипригарная (высокотемпературная) смазка, кроме свечей зажигания, может применяться и на других резьбовых соединениях, работающих под термической нагрузкой. Это свечи накала, стоящие в дизелях, форсунки, прокладки системы выпуска и т.д. Другое место, где резьба может прикипать и где это средство пригодится – тормозная система.

Некоторые производители пишут на своих антипригарных продуктах – универсальный. Это удобно – один флакон на все нужды.

Требования к смазкам

  • высокие диэлектрические свойства, состав должен выдерживать 40 кВ;
  • совместимость с различными материалами (керамика, пластик, эластомеры);
  • быть консистентной (плотной и эластичной);
  • сохранять свойства во всём диапазоне температур;
  • обеспечивать герметичное соединение;
  • иметь большой срок действия нанесённого состава.

В последние годы в качестве диэлектрической смазки для свечей повсеместно исползуются силиконовые составы – химически нейтральные, пластичные, сохраняющие свои свойства в широком диапазоне температур, хорошо удерживающиеся на всех поверхностях.

В системе зажигания современных машин используются защитные колпачки. Они изготавливаются из резины, пластика, эбонита, силикона. Наиболее современными считаются именно силиконовые колпачки. И вот как раз силиконовую смазку и можно использовать для их защиты от вредных внешних факторов и от пробоя случайной искры вследствие их загрязнения.

Рейтинг самых популярных смазок

Molykote 111 — Этот компаунд обладает всеми достоинствами диэлектриков на основе силикона и заслуженно стоит на первом месте. Область его применения отнюдь не ограничивается свечами и катушками. Он используется и в глубоководных аппаратах, и в высоковольтных системах, и как герметизирующее средство в газовом оборудовании, системах пищевого водоснабжения и т.д. Годен от -40°С до +204°С. Единственный недостаток – высокая цена.

Dow Corning 4 (Dowsil 4) — Еще один представитель класса, ни в чём не уступающий Моликоту. Так же имеет рекомендации к применению от мировых лидеров автоиндустрии, имеет все допуски и сертификаты. И цена почти такая же.

PERMATEX Dielectric Tune-Up Grease — Разработана для обработки электрических контактов и разъёмных соединений – в проводке, в ламповых цоколях, клеммах АКБ и т.д. Цена этого профессионального состава высока, зато есть мелкая фасовка (5 гр), которой вполне хватит на обработку авто. Внимание! Перматекс нельзя применять в среде кислорода или вместе с сильными окислителями.

МС 1650 — Высокотемпературная керамическая смазка для свечей с уникальным температурным диапазоном – до 1200°С при минимуме в -50°С. Отечественная универсальная антипригарная смазка подойдёт не только к автомобилю. МС 1650 продаётся в маленьких упаковках по 5г.

LIQUI MOLY Kupfer-Spray — Универсальный антипригарный состав в аэрозольной форме, удобный в применении, с медными добавками. Работает от -30°С до 1100°С. Перед использованием (это касается всех средств!) удалить с поверхности все загрязнения и ржавчину.

Алгоритм нанесения смазки

Алгоритм действий следующий:

  1. Очистка рабочих поверхностей — Это касается резьбовых соединений и/или элементов изоляции. Нельзя наносить смазку на грязные или пыльные поверхности, поскольку в противном случае она «отвалится» вместе с грязью.;
  2. Проверка состояния контакта в колпачке — Со временем он начинает окисляться (это лишь вопрос времени), поэтому обязательно нужно его почистить. Также желательно почистить и корпус самого наконечника.;
  3. Нанесение смазки и сборка — После того как была проведена проверка и чистка элементов системы зажигания, ее контакты, необходимо выполнить нанесение смазки на контакты, после чего следует полная сборка системы.

2 способа нанесения смазки:

  • Нанести смазку аккуратно по внешнему краю колпачка. Делать это нужно таким образом, что при надевании свечи зажигания смазка равномерно распределилась по поверхности колпачка и свечи.
  • Нанести смазку непосредственно на корпус свечи в кольцевую канавку. В этом случае при надевании колпачка он естественным образом равномерно распределяется в полости между свечой и колпачком.

Использовать или не использовать смазки

Применять эти смазки или не применять? На самом деле при нормальных условиях эксплуатации мотора (частая замена свечей, через 15-30 тысяч км по регламенту, чистый и сухой двигатель, когда не ездят по бездорожью, и т.д.), если не использовать средства для свечей и катушек, ничего страшного скорее всего не произойдёт – электрического пробоя не будет, и свеча открутится нормально. Но остаётся это маленькое «скорее всего», которое склонно куда-то исчезать в самый неподходящий момент.

Ведь нанести смазку и надолго забыть о свечах и катушке совсем не тяжело, да и расход самих средств очень небольшой, тюбика хватит на долгие годы и вам самим и соседу по гаражу. А дело это действительно хорошее.

Вывод: дополнительная защита от проблем со свечами вашему автомобилю точно не помешает. Но если в какой-то момент этих средств под рукой не оказалось – ничего страшного, примените их в следующий раз.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector