Что означает черный налет в выхлопной трубе

Автомобильный выхлоп может рассказать многое о состоянии двигателя. Многие водители не знают об этом, и пренебрегают элементарной диагностикой выхлопной трубы при старте мотора. Хотя именно газоотводная система авто даёт много информации о текущем состоянии ДВС.

Как обнаружить сажу в глушителе

Стоит сразу сделать отступление, небольшое количество сажи в глушителе допустимо. Она может образовываться со временем. Такая копоть больше похожа на пыль, и её слой можно легко снять обычно тряпкой в один проход. Однако если у вас на конце трубы виден нарост в виде чёрного кольца или во внутренней её части слой сажи составляет более 1 мм, скорее всего в двигателе есть неисправность.

Обнаружить этот дефект можно при простом визуальном осмотре. Для большей наглядности можно аккуратно провести по внутреннему кольцу трубы деревянной палочкой. Если сажа покрывает всю трубу, значит стоит заехать в профильное СТО для диагностики или починки мотора.

Часто такое явления обнаруживается после заправки топливом на незнакомых АЗС. На ездовых качествах автомобиля это не сильно отражается. Нет изменений в динамике и мощности. Но сажа в трубе появляется, и это плохой признак.

Почему возникает сажа

Основная причина — неполное сжигание топлива в двигателе. Вернее, двигатель работает на более обогащённой топливной смеси, вследствие чего не происходит её полное сгорание. Часть бензина прогорает за пределами двигателя и сажа не отводится естественным образом, а остаётся в выхлопной системе.

Обогащённая смесь может образоваться по нескольким причинам:

Из-за некачественного топлива. Разбавленный бензин не обладает нужной детонацией. Для полноценной работы двигателя требуется большее количество топлива. Датчики, поддерживающие нужные параметры мощности, считают, что нужно обогатить смесь. В результате получается больший объём топлива, часть которого выводится с выхлопом.

Вследствие неисправности одного или нескольких датчиков. Чаще всего поломка случается в лямбда-зонде, который отвечает за подачу топлива в двигатель.

Из-за неправильной или некорректной работы свечей зажигания. В этом случае топливо просто не прогорает из плохой искры.

По причине грязного воздушного фильтра. Двигатель «задыхается», ему требуется больше мощности, и в систему попадает больше топлива.

Однако не всегда наличие чёрной копоти в трубе говорит о серьёзной неисправности в моторе. Чаще всего такие вещи можно устранить без починки ДВС.

Всегда ли наличие чёрного налёта признак неисправности

Чёрный налёт не всегда является тревожным звонком. Иногда сажа возникает из-за некорректно настроенного двигателя. Например, когда в машине неправильно выставлен трамблёр, на более позднее зажигание. Этот недостаток можно устранить самостоятельно, поставив трамблёр в другое положение.

В некоторых случаях можно просто попробовать почистить или заменить свечи зажигания и поменять воздушный фильтр.

Иногда образование сажи может происходить, когда автомобиль долго стоит на стоянке и заводится «на холодную». В этом случае двигатель также работает на более обогащённой смеси, что приводит к образованию небольшому количеству сажи и не является неисправностью.

Как проверить: появление сажи вызвано неисправностью или это нормальное состояние

Первое, что нужно сделать — это изменить место заправки. Также можно попробовать заправиться бензином с более высокооктановым числом, если ваш двигатель может работать на нём.

Чаще всего причина заключается именно в некачественном топливе. Кроме этого нужно посмотреть состояние свечей и воздушного фильтра. При необходимости заменить и их.

Если данные профилактические действия не дали своих результатов, стоит заехать на СТО и проверить трамблёр и датчики, отвечающие за сгорание топлива в двигателе.

Какие неисправности приводят к появлению сажи в выхлопной трубе

Сажа в трубе может появиться из-за некачественного топлива, грязного воздушного фильтра, плохой работы свечей или некорректной работе внутренних датчиков топливной системы.

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 140
Регистрация: 4.10.2007
Из: Волоколамск
Пользователь №: 459

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Понравилась тема? Полезная? Поделись c друзьями в соцсетях:

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 8 813
Регистрация: 1.12.2007
Из: Балканы
Пользователь №: 921

Марка машины:
Машина другой марки

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 1 403
Регистрация: 21.9.2007
Из: Тольятти
Пользователь №: 369

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 22 934
Регистрация: 17.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 18
Номер машины:
—

Марка машины:
LR3/DISCOVERY 3

Группа: Член Клуба
Сообщений: 122
Регистрация: 1.9.2008
Из: Москва, Запад
Пользователь №: 5 129

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Совершенно верно! Но иногда, чтобы понять что за жидкость вылетает из выхлопной трубы, берут чистый лист бумаги и подносят к выхлопной трубе на 10-15 секунд. Затем визуально оценивают характер пятен.

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 140
Регистрация: 4.10.2007
Из: Волоколамск
Пользователь №: 459

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба (1000)
Сообщений: 2 723
Регистрация: 8.4.2008
Из: Москва, Новокосино
Пользователь №: 2 592
Номер машины:
736

Марка машины:
FREELANDER 2/LR2

Группа: Член Клуба (100)
Сообщений: 140
Регистрация: 4.10.2007
Из: Волоколамск
Пользователь №: 459

Капает масло на выпускной коллектор

Всем привет, разберемся с этой проблемой! Не торопитесь менять турбину, масло в патрубке не означает приговор турбине! В этом же конечно мне помог наш верный друг и товарищ audi-club.ru

Приготовтесь будет много букв, но это полезно знать каждому у кого стоит турбина:

Одной из типичных неисправностей турбокомпрессора является выброс моторного масла во впускной коллектор (или в интеркулер, если он есть) или в выхлопную систему. Но всегда ли при таких симптомах можно однозначно судить о неисправности турбины? Нет, далеко не всегда. Существует ряд причин, по которым даже полностью исправный турбокомпрессор выбрасывает масло в горячую или в холодную улитку, или в обе сразу.

Рассмотрим причины, по которым возникает такая ситуация

Первая причина (на мой взгляд, наиболее распространенная):
Не работает (или плохо работает) по каким-либо причинам система вентиляции картера двигателя. Система вентиляции картера любого двигателя внутреннего сгорания предназначена для устранения избыточного давления в картере двигателя, возникающего вследствие прорыва газов из камеры сгорания в картер при работе двигателя. Патрубок вентиляции картера любого ДВС подключаестя к зоне пониженного давления (т.е. разряжения). В нетурбированных двигателях это, как правило, впускной коллектор, в двигателях с турбонаддувом-это всасывающий патрубок турбокомпрессора. Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно «подпирается« в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями. Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.
Вторая причина:
Затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора по различным причинам (закоксованность, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки, герметика). Определить и устранить эту причину не составляет большого труда.

Почему масло попадает во впускной коллектор

В большинстве случаев причиной того, что масло оказывается во впускном коллекторе, является неисправный воздушный фильтр. Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим весь процесс в подробностях.

В большинстве случаев воздушный фильтр уже загрязнён маслом. Поэтому воздух, проходя через него, захватывает с собой капельки жидкости, которые вскоре оказываются во впускном коллекторе. Естественно, это крайне негативно сказывается на работе автомобиля.

Подобные утечки возможны только на выходе из компрессора. Чтобы избавиться от масла во впускном коллекторе достаточно заменить фильтр на другой. Если же проблемы наблюдаются на входе, то способ восстановления нормальной работоспособности будет немного другим.

На выходе компрессора стоит воздушный фильтр. В процессе работы он пропускает через себя огромные объёмы воздуха. Поэтому со временем, мембраны забиваются частичками пыли. Как результат сопротивление растёт . Из-за этого падает давление.

Основные признаки попадания масла

Определить наличие масла в коллекторе можно по наличию одного или нескольких признаков:

Масло во впускном коллекторе или в дроссельной заслонке (самый простой метод обнаружения проблемы, но он требует наличия определенных навыков для разбора верхней части двигателя).
Сизый дым из выхлопной трубы. Увидеть это смогут даже водители-новички. Необходимо отметить, что очень часто наличие этого признака может свидетельствовать об иных проблемах в двигателе.
Значительный рост расхода масла (регулярно проверяйте уровень масла на щупе!).
Заметное снижение тяги двигателя и повышенный уровень шума при его работе.
Капли масла на воздушном фильтре (проверить несложно, ведь доступ к этому фильтру обычно очень легкий).

Наиболее распространенные варианты диагностики мы рассмотрели, пришло время узнать о причинах.

Как навсегда решить проблему

В действительности, несмотря на серьёзные последствия, связанные с попаданием масла во впускной коллектор, устранить проблему довольно просто. Достаточно установить датчик. Это устройство будет контролировать область, находящуюся между фильтром и турбокомпрессором.

Если же вы не желаете тратить средства на установку датчика, можно просто следовать рекомендациям производителя и менять фильтр по расписанию. Но стоит сделать одно важное замечание. Скорость загрязнения зависит от условий эксплуатации и нагрузок, поэтому далеко не всегда можно полагаться на мануалы производителей.

Замена масла в авто

почему гонит масло в выпускной коллектор

Как 100% разграничить причину расхода масла Сайт СТО «Ковш»: https://kovsh.com Для того чтобы определиться откуда утечка масла, из турбины или из двигателя, мы…

Урал 4320 . Масло в выпускном коллекторе двс камаз 740 Ссылка на группу в вк: https://vk.com/club150280626 Почему кидает масло в выпускной коллектор на двс камаз 740 Как снять…

Масло в выпускном коллекторе часть 3

Масло в выпускном коллекторе часть 4 заключительная

Сильно гонит масло с под одной головы Камаз, выясняю причину! течьмасла#камазремонт.

Выхлопной коллектор в масле д 245

Из какого цилиндра выбрасывает масло? Проверка эндоскопом выхлопного коллектора Сайт СТО «Ковш»: https://kovsh.com Частые дымления двигателя связаны с попаданием углеводородов (ГСМ) в выхлопной…

Масло в выпускном коллекторе

Масло в выпускном коллекторе часть 2

Как турбина гонит масло. Nissan 2.2 DDTI. При износе турбины масло может попадать как во впускной, так и в выпускной коллектор. Вот яркий пример изнош…

Чому гнало маслом із колектора мотор д240 мтз

Д — 245 сырой коллектор Мокрый или Потеет коллектор на д 245 газ 3309. льют форсунки или гонит масло через шпильки.

масло в воздушном фильтре и гофре причина и устранение Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками….

Картерные газы привели к попаданию масла в цилиндр, Renault Megane II 1.5d, K9K По причине неправильного удаления катализатора давление сопротивления выхлопным газам превышало допусти…

Что кидает масло: двигатель или турбина? Подробно разбираем тему запотевания масла на впускных коллекторах, патрубках интеркулера, системы вентиля…

снимаем выхлопной коллектор скания , работа двигателя dc1218 без выпускной системы снимаем выхлопной коллектор скания , работа двс dc1218 без турбины в этом видео вы увидите как работает дизель…

ГОНИТ МАСЛО ИЗ САПУНА. Камаз. Одна из причин. Не всегда кидает масло через сапун из-за убитой поршневой. Вот одна из причин. Горите в аду, производители…

Камаз 6520, бросает масло в выпускной коллектор. Проблему нашёл. Сегодня снял две головки, проблема найдена, отвёз на замену направляющих, всего за ремонт 2400 р. За две головы…

Почему Масло вылетает через Сапун Контакты для связи. Емел ВК https://vk.com/id511176354 Кошельки если появиться желание отблагодарить за…

Купил мтз 50, кидает масло в выхлопную…

Моторное масло попадает в камеру сгорания: основные причины

Итак, водитель может обнаружить, что свечи зажигания в масле, двигатель дымит сизым дымом, повышен расход масла, а также силовой агрегат хуже заводится, может троить, несколько теряется мощность мотора и т.д.

Не удивительно, что смазка в камере сгорания отрицательно сказывается на работе ДВС. Если иначе, угар моторного масла (в цилиндре двигателя смазочная жидкость сгорает в тот момент, когда в цилиндре происходит сжигание топливно-воздушной смеси) не только требует постоянного контроля уровня и долива смазочной жидкости, но и постепенно выводит двигатель из строя.

Вполне очевидно, что данную проблему нужно решать как можно быстрее, чтобы избежать более серьезных последствий. Теперь давайте рассмотрим, почему происходит попадание масла в камеру сгорания.

Прежде всего, верным признаком такой неполадки является наличие масла на свечах зажигания. Если просто, в том случае, когда электроды в смазке, это говорит о том, что замасливания свечей напрямую указывает об избыточном проникновении смазочного материала в цилиндр двигателя.

Что касается причин, в списке основных специалисты выделяют следующие:

возникли проблемы с направляющими клапанов или сальниками клапанов;
неисправны сами клапана;
залегли или износились поршневые кольца;
в двигателе допущен перелив моторного масла;
имеются проблемы с вентиляцией катера;

Далее рассмотрим указанные неисправности по порядку. Как правило, износ внутренней поверхности направляющих клапанов приводит к появлению сильного люфта между стрежнем клапана и направляющей втулкой. В результате масло из ГБЦ попадает в камеру сгорания и замасливает свечи зажигания.

Реже проблемным участок становится направляющая втулка клапана, которая выходит из тела ГБЦ. Обычно такая ситуация возникает в том случае, если направляющие уже ранее менялись, однако ставились не ремонтные увеличенные размеры, а стандартные.

Если говорить о сальниках клапанов, указанные детали выполнены из резины. Со временем сальник твердеет, теряет эластичность и начинает пропускать масло в цилиндры. Также быстро вывести из строя сальники клапанов способен перегрев ДВС.

В списке симптомов, указывающих на проблемы с сальниками клапанов, отмечено присутствие масла на резьбе свечи зажигания, а также появление синего маслянистого выхлопа на холодном моторе. При этом после прогрева ДВС интенсивность дымления снижается или полностью исчезает.

Кроме потери эластичности сальников вполне возможно, что произошло растяжение обжимной пружины, пружина может соскакивать с тела сальника и т.д. Бывает и так, что сальник «отрывается» от направляющей втулки. Если втулка изношена, клапан начинает работать таким образом, что прижим приходится только на одну сторону. В результате кромка сальника отгибается, позволяя тем самым маслу попадать в камеру сгорания.

Читать еще: Объем багажника lada largus

Именно по этой причине выполнять замену маслосъемных колпачков нецелесообразно в случае сильного износа втулок или стержней клапанов. Дело в том, что даже новые сальники клапанов не смогут нормально работать и быстро выйдут из строя, то есть расход масла после ремонта не упадет.

Еще отметим, что также изнашиваются и сами клапана. Если говорить о масле в цилиндрах, тогда проблема связна со стержнем клапана. Износ стержня приводит к тому, что появляется увеличенный зазор между направляющей и стержнем клапана. Масло в этом случае через неплотности «стекает» в цилиндр. Для эффективного решения проблемы необходима замена клапанов, а также во многих случаях и направляющих втулок клапанов.

Что касается цилиндров и поршней, в этом случае во время движения поршня трение возникает между стенкой цилиндра и поршневыми кольцами. Поршневые кольца устанавливаются на поршне и необходимы для уплотнения зазоров между поршнем и стенками цилиндров.

Для того чтобы добиться смазки и одновременно избежать попадания масла в камеру сгорания, на поршень ставится так называемое маслосъемное кольцо, которое «снимает» смазку со стенки цилиндра при движении поршня. Если же кольца изношены или имеются дефекты зеркала цилиндра, тогда моторное масло буквально затягивается в камеру сгорания.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему моторное масло попадает в свечные колодцы. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам масло оказывается в месте установки свечи зажигания, а также как устранить данную неисправность.

Признаками проблем с кольцами является скопление моторного масла на резьбе свечей зажигания, а также на изоляторе. Чтобы точнее определить неисправность, рекомендуется замерить компрессию в цилиндрах двигателя. Если компрессия низкая, в такой ситуации одним из возможных решений будет замена поршневых колец. Еще достаточно часто меняются и сами поршни, так как на них вполне могут треснуть перегородки под кольца.

Высокий уровень масла в двигателе возникает как после перелива смазки, так и в случае попадания антифриза/тосола или большого количества топлива в масляную систему. Если дело в обычном превышении уровня, тогда лишнее масло из двигателя нужно откачать.

В случае, когда в масляную систему попадает горючее или антифриз, двигателю нужен срочный ремонт. При этом важно понимать, что как ОЖ, так и горючее крайне негативно влияет на свойства смазочного материала. Это значит, что двигатель с такой неисправностью дальше эксплуатировать нельзя, так как высока вероятность его сильного износа и даже заклинивания.

Система вентиляции картера в норме нейтрализует скопление картерных газов и нормализует показатель давления в картере. Если вентиляция не работает должным образом, давление повышается, что и приводит к попаданию масла в камеру сгорания.

В результате поршневые кольца не могут «снять» лишнее масло со стенок цилиндров, смазка попадает в камеру сгорания, происходит замасливание свечей и т.д.

задымила и сильно из глушителя летит масло

доброе время суток. подскажите у меня такая проблема вчера был хороший мороз завёл свой бумер прогрел всё было ок проехал километра два как повалил дым из глушака я остановился на холостых нет дыма газу дашь дым валит и такая вонь гарелым маслом и масло из трубы летит просто ливом, но движок работает хорошо да и обороты набирает отлично, я доехал до дома снял фильтор воздушный в нём масло было, я подумал что КРКГ у меня был другой я поменял и что масло в фильтре не стало но как дымила так и дымит и масло летит но пока до 70 градусов нагревается не дымит и масло не летит как за 70 начинает дымить и маисло лететь, я думаю что не может и второй КРКГнегодный, я взял что из щупа к КРКГ шланг идёт отсоеденил и к крышки клапанов второй шланг всё масло по идее не должно из потдона закачивать в инжектор но всёромно и дымит и масло из глушака летит, вот подскажите кто знает что ещё может быть, если колпачки клапонов то это отподает так масло лететь 100% не будет если колца то то же движок троил так как масло б засерало свечи это отподает так как движок работает отлично вот что ещё может быть подскажите.

Добавлено: 14.12.2013 23:38

Похоже всеж кольца залегли.,свечи в этом случае не факт что засерает.

Ответ на комментарий № 1 пользователя omega :

но до морозов было всё ок да и если залегли то так масло всёрамно лететь не будет газанёшь гдето чуть больше пол бутылки вылетает так то же изза колец не может

Ответ на комментарий № 2 пользователя BMW_528i :

если кольца залегают то масло так не будет выкидыват оно прямо когда газуешь просто ливом из глушака но движок прёт ок и не троит но дым конечно такой что даже машин что с заде едут не видно а газ бросаешь всё ок и холостой и обороты держит и не плавает одним словом всё ок только что с ним не пойму такая хрень просто у меня в первые..

Ответ на комментарий № 3 пользователя BMW_528i :

Осмотрите стенки цилиндров эндоскопом, на предмет задиров.

Ответ на комментарий № 4 пользователя Timka :

если б были кокие то задиры то в этом целиндре была б свеча чёрная, а все свечи коричневые, это говорит о том что масло на них не попадает. масло по моему туда попадает через инжектор, а вот как я не пойму, через колпачки клапонов таком большом каличестве просто не как не поподёт. вот и загадка от куда оно паступает.

Да загадку ты загадал.А ведь реально,если подсос масла через впуск,коптило б свечи,через выпуск ,там давит под клапанную крышку. Отпишись по устранению.

Не хотелось тебя рсстраивать! НО! Перед тем как что-то писать я позвонил другу В ЮНИТ. К сожалению приговор. Только полная дифектовка мотора!

Ответ на комментарий № 7 пользователя maxon485111 :

да вытащить движок для меня то не проблема, у меня ещё один двигун есть, но надо ж с этим разобратся что с ним, просто сами поймите если в током каличестве поподало б масло в целиндры Вы сами предстовляете что б было просто свечи не то что заливало они б совсем неработали да и троила б как, или совсем бы не заводилась после токого количество масла, а заводится как спичка, да я уже писал что работает отлично, в сервис ездил все говорят что КРКГ, я им говорю что от него я отсоединяю шланки и как он будет кочать масло, всё КРКГ отподает, они тогда плечами пожимают, заехал во второй, тоже жмут плечами, во блин вопрос что не кто и ладу не может дать.

да просто всё было до морозов отлично, и не дымил и масло не бросало в глушак, а морозы вдарели, и что сразу движок накрылся, я просто не поверю что б он так сразу не с того не с чего. Вы сами поймите что так просто накрытся двежок не может, что мороз кольца переломал, или ещё что то, ясно что нет, тем более я утром из горожа выехал на работу было всё ок, на работе на стоянке постояла, домой поехал, и вот токая фигня.

Всё братва, проблема решена, сегодня поседел и очень долго думал причину, вот и нашел, снял я впускной колектор,большой болон WD и продул все внутренние коналы, а один был напрочь забит, короче в нём конденцат замёрз и когда начал WD брызгать от туда кусочик льда выпал, вот я почему и задумался когда в гороже она работает не дымит, стоит на холод выйхать так через 2-3км дым наченает волить, вот я на кольца и на колпачки сразу не гришил,я так и понял что пречина другая, просто когда масло было в воздушном фильтре, да ещё втоком каличестве тут сразу у мене кольца и колпачки отпали, сегодня выехал из горожа и километров 30 проехал чуть чуть повоняло маслом и всё, но тут ясно чего воняло то что в глушаке остовалось масло просто выгорела и всё, я сегодня для пробы дал коксу 190 и всё ок и не дымит и масло не летит, так что бротва вот токая ещё хрень может быть, и ломай голову, и чуть движок не вытащил из за токой оказывается хрени, да и вам задал головоломку. так что не дай бог у когото из вас токая проблема будет, на будущее знайте что и такая хрень может быть.

hunt72.ru | КЛУБ ОХОТНИКОВ СИБИРИ (ТЮМЕНЬ, ХМАО-Югра, ЯНАО)

КЛУБ ОХОТНИКОВ СИБИРИ

Ссылки

Наша команда

Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Версия для печати

Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 01 ноя 2012 22:12

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение dobryyy-ohotnik » 01 ноя 2012 22:18

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 01 ноя 2012 22:20

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение dobryyy-ohotnik » 01 ноя 2012 22:28

Ну это нормально. Скорей всего масло в бензин больше нормы льешь, не сгорает. Другой вариант, масло не очень качественное, опять не сгорает.

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 01 ноя 2012 22:30

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение dobryyy-ohotnik » 01 ноя 2012 22:51

Как говориться -кашу маслом не испортишь! В данной ситуации, при переливе масла в бензин, страдают свечи (ресурс быстрее вырабатывается) и немного мотор теряет в мощности. Сам мотор не страдает.

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 01 ноя 2012 23:07

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение SVG » 02 ноя 2012 11:05

Не всё так просто. От масла дымность, нагар и коксование колец. Мало масла — плохо. Много масла — плохо. Масла должно быть столько сколько надо

В период обкатки можно и переливать маслица, от рекомендуемого перелива. Но в рабочем режиме нужно норму держать.

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 02 ноя 2012 11:10

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение dobryyy-ohotnik » 02 ноя 2012 11:18

Сергей, мне тут говорили, что импортные масла для 2х тактников (типа Мотюль и т.п.) не коксуются, а именно излишки через выхлопную выходят. Х.з., но взял на веру.

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение геннадий » 02 ноя 2012 11:32

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение dobryyy-ohotnik » 02 ноя 2012 11:46

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 02 ноя 2012 13:47

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение SVG » 02 ноя 2012 15:26

Ну да, есть такой моментик. В частности по мотюль,типа в масле нет продуктов нефтепереработки, что приводит к полному сгоранию масла и т.д. т.п. Насколько правда х.з. Но есть бесспорный момент: лючше лить чуть больше/меньше мотюль чем наши поделки в строгом соотношении

Касаемо темы. Есть предположение, что топливо в картер натекло. Бензин испарился, а эмульсия выход масла из картера.

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Doctor » 02 ноя 2012 15:39

SVG писал(а): лючше лить чуть больше/меньше мотюль чем наши поделки в строгом соотношении

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение геннадий » 23 ноя 2012 14:09

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение MishFish » 29 янв 2013 14:00

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение MishFish » 29 янв 2013 14:10

Re: Масляная эмульсия из выхлопной трубы

Цитата

Сообщение Сибирский Волк » 29 янв 2013 16:06

Дануннннна??
Лью масло уже сезонов пять в тоху-9,8 то, которое купил в любом нормальном магазине.
И ездиет моторчег совершенно без проблем. Каких и у десятков других не слышал.

По поводу эмульсии — я на зиму капаю в цилиндры немного маслица.
И тут вдруг из дырки сзади оно начало капать — я в панике на форум и проч и проч.
Это протекает именно то масло, что закапал под свечи;-)))) Немного вытекло и кончилось.

Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной коллектор), либо в глушитель. Разберем все варианты

У меня уже очень много статей про турбины автомобиля, пора делать целую рубрику, однако вопросы все «идут и идут» — что делать, сейчас все больше машин с турбинами. Я стараюсь структурировать эти вопросы и сегодня, пожалуй, самый ожидаемый ответ – будем говорить, почему гонит масло? Сразу скажу это действительно большая тема, потому как гнать может как во впускной коллектор (иногда даже доходит до интеркулера), либо может «выкидывать» уже в сам глушитель. Почему такое происходит и как с этим бороться? Подробная инструкция и видео в конце …

Читать еще: Смешать антифриз красный и зеленый последствия

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Напомню о строении
Про герметичность
Почему гонит масло?

Этот вопрос действительно широкий потому как причин может быть просто масса. Но для начала я вам хочу напомнить конструкцию турбины и причем тут масло. Конечно, я уже писал подробно — как работает турбина, но немного повторюсь.

Напомню о строении

Итак, если утрировать, то конструкция просто примитивная. Это вал, на котором висят два «вентилятора» (гребенки с лопастями). Один такой «вентилятор» раскручивается от отработанных газов, другой соответственно тоже начинает крутиться, потому как сидит на этом же валу и ему передается крутящий момент. Вращения могут достигать просто запредельных оборотов, например 200 – 250 000 в минуту! Соответственно этот вал должен иметь хорошие подшипники, чтобы выдержать такую нагрузку (нужно отметить, что обычно их всего два, и один опорный). НО как показала практика, ни один сухой подшипник не выдерживает такое вращение (идет большой нагрев), он просто рассыпается – его клинит, турбина выходит из строя. Поэтому нужно было — как то забирать лишнюю температуру, а также улучшить скольжение. Все это прекрасно делает моторное масло, поэтому к валу подвели два канала (на каждый подшипник) от поддона двигателя, по которым уже идет масло – СМАЗЫВАЕТ и ОХЛАЖДАЕТ подшипники! Таким образом, добились высоких оборотов турбины, а соответственно увеличили производительность и надежность, сейчас такой принцип применяется до сих пор.

Все вроде хорошо, но такая конструкция породила большое количество побочных проблем, которые не удается решить даже большим гигантам. Самая нерешаемая это то — что турбина гонит масло. Так как же это происходит?

Про герметичность

ЗАМЕЧАНИЕ! Ребята даже вполне исправная турбина будет расходовать масло, это нормально в современных реалиях! К сожалению, такова конструкция такого двигателя, и чем больше вы будете «топить» гашетку, тем больше будет расход, это своего рода зависимые постоянные. Также стоит отметить, что «нормальная» величина расхода масла примерно 1,5 – 2,5 литра на 10000 километров, если у вас больше «3», то нужно проверить агрегат.

Так за счет чего это происходит? Достаточно подумать и все встанет на свои места. Как я писал сверху к подшипникам подходит два масляных канала, один на горячую ее часть, другой на холодную, они смазываются и это смазка опять уходит в двигатель. Но вот как подшипники герметизированы?

Сразу хочу сказать подшипник не должен соприкасаться с крыльчаткой, которая раскручивается, иначе масло будет напрямую вытекать во впускной коллектор – с одной стороны и в глушитель с – другой. Поэтому между подшипником и крыльчаткой есть так называемые «запорные кольца». Давление, которое создается крыльчатками (а оно больше атмосферного), как бы «подпирает» эти кольца, не давая маслу уходить в больших объемах, конечно, оно может немного сочиться, но это опять же в пределах нормы (это расход 1,5 литра на 10000 км).

Надеюсь, понятно объяснил, теперь подходим к неисправностям.

Почему гонит масло?

Если что-то нарушает нормальную работу – подсоса (отдачи воздуха), подачи масла, вращения вала, работу подшипников – турбина начинает гнать масло. И знаете нужно для начала разобраться, почему такое происходит, иначе после замены турбины на новую, масло также будет уходить! НЕ ВСЕГДА ПРИЧИНА В САМОМ АГРЕГАТЕ!

Для начала косвенные причины, которые можно устранить самому. Ведь важно понимать что зачастую «гон» масла происходит из-за нарушения давления, то есть запорные кольца не справляются с задачей, давление от крыльчаток нарушается, и масло идет куда «легче». Это говорит об увеличенном давлении на выходе из турбины, которое нужно убирать.

1) Проверяем воздушный фильтр, он должен быть чистый, вообще рекомендую менять «воздухан» чаще положенного срока на 10 %. Если он забит, меняем либо прочищаем. ЭТО ВАЖНО!

2) Если сам фильтр в порядке, смотрим на коробку и заборный патрубок, бывает дело в них. Например, набился пух (от тополей).

3) Проверяем герметичность корпуса (крышки) фильтра, ели нет герметичности, то попадания в турбину песка, пыли и т.д., практически на 100% обеспечено, а это в свою очередь работает как «образив» — очень быстро убьет агрегат.

4) Если вы заметили, что герметичность была нарушена. То ВАЖНО, снять все патрубки и прочистить – промыть их до турбины, а также нужно снять и промыть прочистить от турбины до впускного коллектора, сам коллектор также нужно чистить, скорее всего там грязь – 100%.

Воздушный фильтр для турбины очень важная составляющая, ведь в основном гонит масло только из-за того что нарушено давление из-за забитого фильтра или патрубков! Поэтому заведите себе правило, меняем фильтр через 8 000 км, также просматриваем состояние корпуса на трещины, грязь и прочее. Запомните чистый фильтр, это уже прибавляет жизни вашему агрегату.

Масло

Вторая по распространенности причина, это само масло – если оно некачественное, либо вы меняете его редко, поломка «не за горами». Почему такое происходит.

1) Масло должно быть жаростойким, оно специально продается для турбин, оно не должно пригорать, потому как — смазывая подшипники, оно сталкивается с высокими температурами. Если залить обычное, то оно «закоксует» все каналы смазки подшипников, и они просто выйдут из строя. ИТОГ – подбираем правильно!

2) Интервал замены. Даже самое лучшее масло изнашивается, начинает терять свойства – пригорать. Поэтому частая его замена также убережет вас от «закоксовывания» масляных проходов. Если ваш производитель указывает интервал в 10 – 12 000, то меняйте хотя бы на 10% чаще, например в 9 – 10 тысяч, поверьте — ресурс у турбины увеличиться.

3) Патрубки. Зачастую причиной являются подводные масляные патрубки, если вы долго не меняли смазку, то они также забиваются. Даже если вы затем меняете турбину, то патрубки также в обязательном порядке меняем, либо прочищаем, это важно!

Если масло в интеркулере (во впускном коллекторе) – скорее всего, забит воздушный фильтр (его прилегающие конструкции), либо забиты масленые трубки. Возникла разность в давлении.

Если масло в глушителе – по сути такие же проблемы, первым делом «воздухан» и патрубки масла, само масло! Я бы даже снял турбину и прочистил ее и все прилегающие масляные и воздушные подводы.

Конечно верхние причины не панацея, возможно у вас сам агрегат уже износился.

Сложные причины:

Что и говорить, если вы нарушили правила эксплуатации, то ваш турбина выйдет из строя очень быстро.

1) Сломало крыльчатку, говорит о большом люфте на валу.

2) Гонит масло больше нормы, говорит об износе подшипников.

3) Заклинило вал, вообще не вращается крыльчатка.

По всем этим причинам она меняется. Но это уже сложные случаи, некоторые могут возникнуть только тогда – когда она уже действительно износилась, просто пришло время.

В заключении подводим итог, если гонит масло, то это еще не значит вышла из строя, проверяем воздушные фильтра, масло, патрубки. Сейчас небольшое видео, для понимания.

На этом заканчиваю, будут еще полезные статьи.

(35 голосов, средний: 4,37 из 5)

Дым из выхлопной трубы бензинового двигателя: причины и последствия

Многие автолюбители на дым из выхлопной трубы бензинового двигателя не обращают никакого внимания. Дымит — значит работает. Но автомобильная выхлопная система и дымоходная труба печки — это не одно и то же. Наличие дымовыделения у машины служит индикатором различных неполадок.

При этом, очень желательно замечать их как можно раньше, и своевременно принимать соответствующие меры. Промедление в данном случае — это резкое снижение ресурса мотора, дикий жор масла, нарушение работоспособности системы охлаждения, повышенный расход топлива, ухудшение динамики и другие проблемы (как по-отдельности, так и все разом).

Разновидности дыма из выхлопной трубы

Если спросить у ежедневно “общающегося” с машинами специалиста, как может дымить бензиновый двигатель, он с лету накинет, как минимум, с десяток разных вариантов:

А вот если у него же поинтересоваться о том, как выглядит выхлоп исправного автомобиля, он сразу же скажет, что никак. Если все узлы и системы работают, как надо, дымом назвать то, что вылетает из трубы, можно разве что условно. В его составе нет ничего такого, что можно было бы заметить глазом. Выхлоп — полностью прозрачный, то есть, невидимый. Его можно разве что ощутить тактильно, поднеся руку прямо к трубе.

Исключением является только сырая или холодная погода. Потому с этого и начнем изучение природы дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя.

Белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя

Это не опечатка. Речь действительно пойдет не о дыме, а о паре. О водяном паре. Как его отличить от остальных выбросов выхлопной системы автомобиля? Во-первых, он белый, как сигаретный дым. Во-вторых, если к выхлопной поднести белую салфетку, пар не оставит на ней никаких следов, кроме влаги. В-третьих, если на улице нету тумана, дождя или мороза, то это не пар, а именно дым. О нем мы поговорим в следующем разделе.

Откуда же берется этот пар? На самом деле источников бывает сразу несколько. Самых простой — это конденсат, скапливающийся в выхлопной трубе. Образуется он там тогда, когда после очередной поездки система еще горячая, а на улице всегда температура ниже. Все. Капельки конденсата готовы. Потом, когда вы запустите мотор, они начнут испаряться, и проявляться в виде белого “дыма” из выхлопной трубы.

Второй источник белого пара — это конденсат, который образуется в результате резкого перепада температуры и влажности в выхлопной трубе и за ее пределами. Например, если на улице крепкий мороз или сырая погода — машина может парить постоянно. Причем, клубы пара будут такими густыми и плотными, как будто в выхлопной трубе поселился вэйпер (кто не знает, что это за чудо, загуглите).

Следующий источник белого “дыма” — влага, попадающая в цилиндры двигателя. Попадать она туда может как с топливом, так и вместе с воздухом, который используется карбюратором или системой впрыска для приготовления топливовоздушной смеси. Под воздействием высокой температуры в камерах сгорания эта влага превращается в пар, которому, кроме как вырваться из выхлопной трубы, больше деваться некуда.

Как можно понять, белый пар из выхлопной трубы бензинового двигателя не является индикатором какой-либо неисправности. Если только в ваш топливный бак не попала вода. Все остальное — не страшно, и с наступлением хорошей погоды или после прогрева мотора — проходит само собой.

Совсем другое дело, если из выхлопной трубы белый пар валит постоянно, независимо от влажности и температуры воздуха. Причем, конкретными густыми клубами. Такой дым тоже является паром, но он уже может свидетельствовать о разгерметизации системы охлаждения. Более того, не о внешней, которую можно заметить визуально по подтекам, а о внутренней. То есть, охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, и очень интенсивно испаряется.

Последствия эксплуатации двигателя с такой неисправностью могут закончиться весьма печально. Во-первых, велика вероятность оставить мотор без достаточного объема охлаждающей жидкости, и он заклинит от перегрева. Во-вторых, антифриз, попавший туда, куда не надо, очень эффективно будет смывать там масляную пленку, в результате чего смазка двигателя значительно ухудшится. Результатом может быть как перегрев, так и ускоренный износ трущихся деталей.

Дым “на холодную”

Наличие дыма при первом утреннем запуске холодного двигателя не всегда является симптомом неисправности. Если он белого цвета — то это просто пары конденсата, о которых было сказано выше.

Вполне нормальным явлением считается даже синеватый дымок, если мотор действительно холодный. Свидетельствует он о том, что детали поршневой группы еще не прогрелись, и не расширились, то есть, между ними присутствует микроскопический зазор. Через него в камеры сгорания попадает немного масла, горение которого и проявляется в виде сизого или синего дымка. По мере прогрева двигателя — должен пропадать. Это норма.

Черный дым “на холодную”, если он пропадает после прогрева, тоже ничего страшного не предвещает. Разве что имеются некоторые неполадки в системе питания двигателя. Очень часто из строя выходят устройства, отвечающие за “прогревочные обороты”. Если они “мертвые” или работают некорректно, то в холодный двигатель просто подается слишком обогащенная топливовоздушная смесь. Обогащенная — это когда для полного сгорания порции бензина не хватает кислорода. Вот не прогоревшее топливо и дает черный дымок на старте.

Синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Если синий или сизый дым валит из выхлопной трубы постоянно, то это явный признак горения моторного масла. Гореть оно может только в камерах сгорания, а вот попасть туда оно может несколькими путями. Чаще всего “пропускают” масло кольца на поршнях. В исправном состоянии при движении поршня вниз они должны “сгонять” масляную пленку, образованную там во время обратного движения. Если же кольца износились или “залегли”, масляная пленка оказывается на стенках цилиндра на рабочем такте (когда горит топливовоздушная смесь). Смазка горит, а результат — синий дым.

Второй “путь” смазки в камеры сгорания может пролегать через систему клапанов. Своевременным его удалением оттуда “занимаются” маслосъемные колпачки. Если они изношены, масло попадает в цилиндры, горит и дымит синим цветом.

Любая из этих неисправностей сулит неприятности. Во-первых, по мере ухудшения ситуации машина будет ведрами жрать масло. Во-вторых, добавка в топливовоздушную смесь в виде моторного масла отнюдь не улучшает горение, а значит негативно отразится на динамике и приемистости автомобиля. Расход топлива на сотню тоже будет расти непомерно. Ну а, если достаточно долго не обращать внимание на синий дым из выхлопной трубы бензинового двигателя, рано или поздно последний останется без достаточного количества смазки, отчего ресурс его сократится вплоть до заклинивания.

Читать еще: Крепление проводов в салоне автомобиля

Черный дым из выхлопной трубы бензинового двигателя

Многие ошибочно полагают, что черный дым — это как раз и есть результат горения моторного масла. На деле это не так. Черный дым, как уже было упомянуто выше, дает не прогоревший как следует бензин. Не прогореть он может по нескольким причинам. Но основная из них — это обогащенная топливовоздушная смесь. Бензину просто не хватает кислорода, чтобы полностью выгореть.

Как уже многие догадались, “собака зарыта” в системе питания двигателя. Это может быть как карбюратор, так и современная система впрыска. Если на вашей машине за приготовления “пищи для мотора” отвечает карбюратор, его нужно проверить на износ, почистить и отрегулировать. С системой впрыска немного сложнее, так как там “балом правит” электроника. К обогащению топливовоздушной смеси может привести все, что угодно — неисправные датчики, нагар, сбой в бортовом компьютере и так далее. Могут быть виноваты, кстати, не только компоненты системы питания. Если есть неисправности за ее пределами, но там, где есть ее датчик, электроника будет “сбита с толку”, и на форсунки пойдут некорректные “указания”.

Последствия эксплуатации двигателя, в котором регулярно сжигается обогащенная топливовоздушная смесь, такие:

повышенный расход бензина;
образование сажи на свечах зажигания;
снижение мощности двигателя;
нагар на поршнях и клапанах;
неустойчивые холостые обороты;
“тупящий” мотор.

Кстати, “виновником” черного дыма из выхлопной трубы бензинового двигателя не в 100% случаях является система питания. Проблема может быть также в пропусках зажигания. Это когда из-за неисправности системы зажигания искра образуется “через раз”. В результате этого тоже не все топливо перегорает в процессе очередного рабочего такта, а черный дымок из выхлопной трубы сопровождается тем, что автомобилисты называют “мотор троит”.

Дым из выхлопной трубы после замены масла

Довольно нередкий случай, приводящий автовладельца в недоумение. Казалось бы — свеженькое масло, качественное, может быть даже очень дорогое… А исправно работающий до замены двигатель вдруг начинает неистово дымить. Как новое масло может так повлиять на мотор?

Отгадка кроется в вязкости масла, а также в степени износа деталей поршневой группы. Как правило, дымление такого рода проявляется только в тех случаях, когда на замену более вязкого масла, заливается менее вязкое. Например, было 10W40, а залили 5W30. Проблема в том, что менее текучее масло хуже проникает туда, где уже есть износ и микроскопические зазоры. Когда же заливается менее вязкое масло, оно легче “просачивается” в камеры сгорания, ну а дальше вы уже знаете…

Чем чревата такая эксплуатация? Во-первых, ездить на машине, которая так себя проявила после замены масла — крайне не рекомендуется. На лицо явный износ, требующий срочного ремонта. Во-вторых, ситуацию в некоторых случаях можно исправить при помощи раскоксовки двигателя. В-третьих, последнее срабатывает только в 20% случаев, а в остальных — без ремонта поршневой не обойтись.

Дым из выхлопной трубы после остановки двигателя

Достаточно многие автолюбители замечали (чаще случайно), что сразу же после остановки двигателя из выхлопной трубы небольшой струйкой идет белый или темный дымок. Прекращается это лишь спустя несколько минут. О чем свидетельствует такое дымление, если двигатель не работает, и дымить уже ничего не должно в принципе?

На этот вопрос есть всего два ответа:

Это пары конденсата.
Что-то догорает в катализаторе.

Генерация пара из выхлопной трубы вполне может начаться сразу после остановки мотора. Но для этого нужны определенные условия. Может быть так, что в “банках” выхлопной системы имеется водичка. Она там часто скапливается, когда машина используется для кратковременных поездок — конденсат не успевает как следует испариться из трубы, и скапливается на дне “банок”. Чтобы избавиться от воды в выхлопной трубе, просверлите в ней отверстие необходимо регулярно осуществлять более или менее длительные поездки, дабы вся влага успевала выводиться из системы.

На счет догорания всякой дряни в катализаторе. Это вполне нормальная картина, если мотор “поджирает” масло, либо вы заправляете бензин крайне низкого качества. Все это дело попадает в каталитический нейтрализатор, и после остановки двигателя продолжает прогорать или испаряться. Аналогичная ситуация возникает, если агрессивно поработать педалью газа, а потом сразу же заглушить мотор.

Последствия. Самое плохое, что может случиться, это ускоренное засорение катализатора. Чтобы этого не происходило, а также чтобы не наблюдать дым из выхлопной трубы после остановки двигателя, давайте ему немного поработать на холостых оборотах прежде, чем глушить.

Дым из выхлопной трубы после долгого простоя

Здесь вообще легко установить причину. Когда автомобиль длительное время не эксплуатируется, первый запуск всегда будет сопровождаться обильным дымовыделением из выхлопной трубы. Под долгим простоем здесь имеется в виду перерыв не менее пары недель. Почему дымит?

Если проблема пропадает по мере прогрева двигателя, то ничего страшного в таком дыме нет. Откуда он берется, рассказано выше, в разделе про холодный запуск. Неприятных последствий ожидать особо не стоит.

Совсем другие выводы придется делать в том случае, если после долгого простоя машина все дымит, и дымит, не переставая. Это указывает, скорее всего, на то, что “залегли” маслосъемные кольца, и больше не выполняют свою работу. Ездить с такой проблемой не стоит, поскольку в итоге залягут не только кольца, но и весь двигатель.

Опять же, иногда решить подобную проблему позволяет раскоксовка мотора. Кольца надо слегка “размочить”, чтобы они вышли из своих канавок и “расправили крылья”. Обычно, если мотор до постановки на длительную стоянку не дымил, то раскоксовка помогает всегда. Если же не помогает, возможно, ранее вы просто не обращали внимание на дым из выхлопной трубы, а он уже был до этого. В таких случаях спасет только ремонт поршневой, а также проверка и возможная замена маслосъемных колпачков.

Дым из выхлопной трубы после удаления катализатора

Удаление каталитического нейтрализатора в нашей стране не является чем-то диковинно недопустимым. Ну да — воздух машина начинает загрязнять пуще прежнего. Но кто у нас за этим следит? По крайней мере, на момент написания этой статьи, никто. А из-за некачественного топлива и других неблагоприятных условий эксплуатации деталь эта изнашивается очень быстро. Засоряется, как правило. Ее замена стоит немалых денег. А вот удаление — проще, дешевле, к тому же, мощности автомобилю прибавляет заметно.

Но вернемся к дыму из выхлопной трубы. Ведь часто бывает и так, что после удаления этого самого катализатора двигатель начинает испускать черный дымок. Откуда он? А все оттуда же — из-за переобогащенной топливовоздушной смеси. Дело все в том, что за работой катализатора с помощью датчиков “наблюдает” электроника. И когда этот элемент удаляется, электронику забывают “поставить об этом в известность”. Соответственно, система “видит”, что что-то не то, и начинает увеличивать дозировку бензина, то есть, обогащает топливовоздушную смесь. Ну а, что от этого бывает, вы уже в курсе.

Решается проблема очень просто — путем перепрошивки БК или сброса ошибок, которые электроника по-любому выдаст, когда “не обнаружит” катализатора.

Дым под нагрузкой

Нагрузкой для двигателя может быть два действия. Первое — “тапок в пол” до отсечки, когда машина стоит на месте. Второе — затяжной подъем на крутую гору с нагруженным прицепом или что-то подобное. В обеих ситуациях может наблюдаться обильное дымление из выхлопной трубы. В принципе, катастрофически страшного ничего в этом есть, если нагрузки действительно чрезмерные. Если же двигатель начинает дымить при малейших нагрузках, то это уже сигнал о том, что скоро вас ожидает ремонт.

Резюме

Белый дым — это пар, в котором нет ничего страшного, если двигатель холодный, на улице мороз или сырая погода. Если нет, то разгерметизировалась система охлаждения.
Синий дым — свидетельствует о попадании в цилиндры моторного масла, что сулит проблемы, если дым не пропадает после прогрева двигателя.
Черный дым — признак переобогащенной топливовоздушной смеси. Проблема в системах питания или зажигания.

Также следует запомнить, что любой “вредный” дым из выхлопной трубы бензинового двигателя всегда оставляет на чистой салфетки следы — капли антифриза, масла, сажу. “Безвредный” дым является паром, и никаких следов не оставляет (кроме антифриза, естественно).

Дырчик.SU

Текущее время: 26 авг 2021, 12:18

Часовой пояс: UTC + 4 часа

Из глушителя брызгает масло

(Тяжело вздыхая) У масла в моторе две судьбы, два варианта. Либо сгореть и образовать нагар, либо не сгореть.
В случае с правильным маслом нагар не образуется. Куда по вашему должно исчезнуть масло?
Может на мопеде есть специальный накопитель, где масло прессуется в специальные брикеты с бирками, для последующей утилизации?

Вот вы залили в бак 5 литров бензина, из них 150-200 грамм это масло. Куда этот стакан должен пропасть?
В иное измерение что ли? Где мопеды работают на радуге, а из выхлопной трубы вылетают бабочки.

Нет, исчадие ада должно питаться напалмом и выделять мазут. Примите это как должное. Либо переходите на 4Т моторы.

Я вас ничем не обрадую. Мотор 2Т по определению не может быть стерильным.
У него слишком много несовершенств.

Давайте я перечислю:

1. Вы нажимаете на утопитель поплавка, часть смеси попадает на карбюратор, часть на мотор. Бензин испаряется, масло остаётся. К маслу прилипает дорожная пыль.

2. Глушитель, с глушителя капает масло, с глушителя вылетает масло через выхлоп. Масляная пыль от ветра и завихрений попадает на раму, прилипает пыль.

3. Из карбюратора иногда вылетает обратный выброс. Это происходит даже в системе с золотниковым клапаном. Поскольку клапан открыт, когда начинается сжатие смеси в КШК. В момент наибольшей нагрузки на мотор часть смеси может прилететь в фильтр карбюратора от обратного выброса.

4. Цепь. На неграмотно смазанную цепь налипает пыль и песок, всё это разбрасывает вокруг, заносит в мотор.

5. Неплотные стыки между мотором и патрубком, между патрубком и глушителем, травящая прокладка между головой и цилиндром, между цилиндром и корпусом, между половинами корпуса.

6. Смесь проникающая в отсек сцепления из золотника, а потом вытекающая из нижнего края прокладки крышки сцепления.

Как можно уменьшить масляный катаклизм. Для начала надо бы привести объём камеры сгорания к 1/10 от рабочего объёма. В случае Д8Э объём камеры сгорания это 4,5-5 см3. Далее по списку электронное зажигание с АУОЗ. Желателен более совершенный карбюратор, типа К60В.
Эти три меры позволят сгорать смеси полнее.
Уменьшится количество не сгоревшего масла. В случае с контактным зажиганием и малой степенью сжатия масло целиком вылетает в трубу.

Лучшее масло для 2Т это Вальволин, Мотюль, Штиль. Они не только не оставляют нагар, но и чистят старые отложения. К сожалению даже синтетику менее чем 130 мешать с бензином нельзя, сгорают подшипники НГШ и втулка ВГШ. А это значит что масло не сгорит полностью в моторе с примитивным карбюратором, контактами и малой степенью сжатия.
Наверное 1/50 бы сгорело, но тогда пострадает мотор.

Вот, посмотрите сами. Д4с самым первым карбюратором и контактным зажиганием, против электронного зажигания, современных карбюраторов и сальников с пониженным трением. Плюс степень сжатия для моторов Д6 и Д8 увеличена, под АИ92. В остальном все моторы сток, по фазам и продувке, то есть как с завода.

Летит масло из глушителя

Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#2 Net_Prosto

Пользователи

Cообщений: 24 166

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#3 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#4 Night Master

Пользователи

Cообщений: 1 950

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#5 Const

Пользователи

Cообщений: 221

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#6 1st

Пользователи

Cообщений: 1 295

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#7 Night Master

Пользователи

Cообщений: 1 950

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#8 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#9 Night Master

Пользователи

Cообщений: 1 950

ну масло никак не может там быть.
оно одинхер хоть как СГОРИТ в камере. ну или догорит в коллекторе. он горячий)
ищи чет другое1

добавлено через 1 минут 4 секунд
А конденсат может лететь и после 2 часов. если пол глушака воды)

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#10 1st

Пользователи

Cообщений: 1 295

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#11 Net_Prosto

Пользователи

Cообщений: 24 166

Может столько масла попадает в цилиндры что оно не успевает сгорать? Хотя вот Мотюль говорят что не горит.

У меня на цивике тоже масло летело из трубы. Мне кажется это сальники клапанов

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#12 Night Master

Пользователи

Cообщений: 1 950

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#13 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#14 Night Master

Пользователи

Cообщений: 1 950

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#15 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#16 Инженер Гарин

Внук Фердинанда Порше

Club

Cообщений: 2 700

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#17 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#18 Net_Prosto

Пользователи

Cообщений: 24 166

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#19 Speaker

Пользователи

Cообщений: 1 906

Наверх
Имя или Цитата
Жалоба

#20 Инженер Гарин

Внук Фердинанда Порше

Club

Cообщений: 2 700

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Что означает черный налет в выхлопной трубе