Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка зажигания ока 11113 без стробоскопа

Установка зажигания ока 11113 без стробоскопа

Модернизация системы зажигания ВАЗ – 1111 «Ока»

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

  1. Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
  2. Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
  3. Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Подготовительные работы

  • Дорабатываем узел ДМИ под возможность подключения двух датчиков Холла (путем замены штатного разъема на разъем с необходимым количеством контактов);
  • одну из шторок ДМИ срезаем под основание (ДМИ придется разобрать) следя за тем, чтобы не оставалось стружки и крошек металла способных попасть в магнитный зазор датчиков Холла;
  • устанавливаем качественные инжекторные свечи с зазором 1,1 мм (подойдут BOSCH WR7D+X);
  • катушки используем отечественные типа 27.3705;
  • для компактного размещения коммутатора одним над другим вытачиваем латунные проставки, обеспечивающие расстояние межу коммутаторами примерно 27мм;
  • в качестве высоковольтных проводов подойдут изделия «ХОРС» с силиконовыми колпачками. От возможного перегрева провода дополнительно защищаем термоусаживаемой трубкой.

Особенности реализации

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

Теги зажигание ваз, ОКА ВАЗ-1111

Похожие материалы

Конструкция

Система зажигания ВАЗ «Ока» состоит всего из семи основных элементов:

  1. Вспомогательное реле;
  2. Замок зажигания;
  3. Предохранители;
  4. Коммутатор;
  5. Датчик момента образования искры;
  6. Катушка;
  7. Свечи;

Все элементы соединены между собой проводкой.

Замком зажигания водитель управляет запиткой системы электроэнергией от источника – аккумуляторной батареи, при этом напряжение проходит через вспомогательное реле и предохранители. В замке есть три положения – «0», при котором все электропотребители отключены, «1» — напряжение подается на систему зажигания и ряд других приборов и «2» — осуществляется подача тока на стартер. Такая последовательность включения обеспечивает срабатывание системы зажигания в момент запуска мотора.

Датчик момента искрообразования

Датчик момента искрообразования – один из основных компонентов зажигания, поскольку в нем задаются импульсы, которые впоследствии преобразуются в искровой разряд между контактами свечки. В действие этот датчик приводится от распределительного вала, что позволяет точно задавать момент подачи искры в цилиндрах.

Главными рабочими элементами узла выступают датчик Холла и специальный экран с прорезями, посаженный на приводной вал, взаимодействующий с распредвалом. Взаимодействие этих элементов и приводит к возникновению управляющих импульсов.

Датчик не только задает импульсы, он еще и «подстраивается» под условия работы мотора, корректируя угол опережения в зависимости от рабочих условий мотора (оборотов, нагрузки).

Корректировка осуществляется двумя регуляторами – вакуумным и центробежным, входящими в конструкцию датчика момента образования искры.

На «Ока» до 1989 года использовался датчик типа 55.3706, а после его заменили на модель 5520.3706.

Коммутатор

Коммутатором выполняет роль прерывателя цепи питания первичной обмотки катушки, используя для этого поступающие от датчика искрообразования управляющие импульсы. Прерывание цепи в коммутаторе выполняется выходным транзистором. Коммутатор полностью электронный, без каких-либо подвижных элементов, поэтому система зажигания – бесконтактная.

На ВАЗ-1111 и 11113 устанавливались несколько типов коммутаторов – 36.3734, 3620.3734, а также HIM-52. Устанавливается коммутатор в подкапотном пространстве возле моторного щита. Закреплен он двумя болтами, поэтому замена коммутатора выполняется достаточно просто.

Катушка

«Ока» получила двухвыводную катушку зажигания, что позволило убрать из конструкции распределитель.

Примечательно, что подача высокого напряжения в этой катушке осуществляется одновременно на обе свечки. При этом за счет смещенных тактов в цилиндрах двигателя только один искровой разряд является рабочим, искра на второй свечке – так называемая «холостая».

Штатной на «Ока» является катушка типа 29.3705, но у нее есть аналог, который подходит для использования на малолитражке – 3012.3705.

Провода, свечи

Вся проводка состоит их проводов низкого и высокого напряжения. Первые используются для соединения всех компонентов до катушки. Это обычные провода небольшого сечения, что вполне достаточно, поскольку до катушки напряжение в цепи – невысокое.

Провода высокого напряжения используются для соединения выводов катушки со свечками. Для удобства соединения на концах этих проводов установлены наконечники.

Рекомендованными для использования на «Ока» являются свечи типа А17ДВР – с удлиненной резьбой и помехоподавляющим резистором, а также их аналоги.

Работа системы зажигания автомобилей Ока и возможные проблемы с ней

Для обеспечения нормального запуска двигателя в любую погоду используется множество разных механизмов и элементов. Но все они объединены в одну систему — зажигания (СЗ). Подробнее об СЗ для автомобиля Ока мы расскажем ниже. Какие функции выполняет катушка зажигания Ока, какие неисправности характерны для СЗ в целом и как выставить угол опережения — читайте ниже.


Схема бесконтактной СЗ на Оке

Перед тем, как мы расскажем о том, как своими руками выставить и произвести регулировку зажигания на Оке в соответствии со схемой, давайте разберемся в особенностях СЗ.

Система зажигания на любом автомобиле включает в себя несколько различных компонентов, основные из них:

  1. Контроллер момента искрообразования. Это устройство оснащается вакуумным и центробежным регуляторами. Устройство предназначено для того, чтобы обеспечить задачу момента образования искры с учетом его стандартной установки, количества оборотов двигателя, а также нагрузки на мотор. Процедура считывания сигналов осуществляться на основе эффекта Холла.
  2. Коммутаторное устройство, предназначено для размыкания питающей цепи первичной обмотки КЗ, таким образом, преобразовывая управляющие сигналы в токовые импульсы. При активированном зажигании разъем коммутаторного устройства отключать ни в коем случае нельзя, поскольку это приведет к повреждению не только данного узла, но и других элементов СЗ.
  3. Катушка. В системах зажигания автомобилей Ока в соответствии со схемой используется двухвыводная КЗ с разомкнутым или замкнутым магнитопроводом.
  4. Свечи. Этот элемент предназначен для передачи высоковольтного импульса, что способствует воспламенению горючей смеси в цилиндрах ДВС. Ресурс эксплуатации свечей составляет около 10 тысяч км пробега, но этот показатель может быть изменен в большую сторону в соответствии со спецификой самих свечек. Или же в меньшую, если по каким-то причинам ресурс эксплуатации свечей снижен.
  5. Высоковольтные кабеля, предназначенный для соединения свечей с трамблером. В Оке используются высоковольтники с распределенным сопротивлением. Трогать их при заведенном моторе нельзя, поскольку это может стать причиной серьезной травмы. Также запрещается запуск силового агрегата, если высоковольтная цепь разорвана (провода могут быть перебиты или смяты, на них может быть повреждена изоляция). Если изоляция нарушена, то из строя могут выйти другие элементы системы в соответствии со схемой.
  6. Замок зажигания. В соответствии со схемой, замок предназначен для запуска двигателя посредством подачи напряжения на дополнительное реле при повороте ключа (автор видео — Наиль Порошин).
Характерные неисправности системы

Из неисправностей СЗ следует выделить:

  1. Выход из строя катушки. Такая проблема случается не часто, но, тем не менее, она может произойти.
  2. Поломка трамблера. Подробнее о неисправностях распределителя, а также устранении поломок, вы можете прочитать здесь.
  3. Износ свечей зажигания или появление нагара на них. Такая проблема актуальна для многих наших соотечественников. О том, по каким причинам появляется нагар и какие существуют способы устранения этой проблемы, читайте в этой статье.
  4. Неисправность высоковольтных проводов. Провода могут быть поломаны (перебиты) или на них может быть нарушена изоляция. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается.
  5. Поломка замка зажигания. Износ внутренней части замка приведет к тому, что водитель не сможет завести двигатель имеющимся ключом. Решить проблему позволит замена личинки замка (автор видео — Михаил Бурашников).

Инструкция по установке зажигания

Как правильно выставлять угол опережения:

  1. В первую очередь надо открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Процедура диагностики угла должна осуществляться на холостых оборотах мотора, пи этом коленвал должен работать с частотой около 850-900 оборотов в минуту. Сам угол может быть отклонен от ВМТ не больше, чем на один градус. В том случае, если он выставлен неверно, может произойти перегрев мотора, а машина в целом не сможет развивать нужно мощность. В зависимости от авто, проблема может вызвать и детонацию.
  2. Чтобы выставленный угол зажигания не привел к таким последствиям, сначала нужно совместить отметку на маховике ДВС со средней риской на шкале. Первая метка расположена на самом маховике, вторая — на шкале заднего сальника коленвала. В данный момент поршень в цилиндре будет расположен в ВМТ. При выставлении учитывайте, что каждое деление соответствует двум градусам ворота коленвала.
  3. Помимо этого, процедура настройки зажигания может быть произведена с учетом меток, расположенных на шкиве генераторного привода и на защитной накладке ремня ГРМ. Самая длинная риска должна соответствовать установке поршня цилиндра 1 в положение ВМТ. Что касается короткой риски, то она соответствует опережению на пять градусов поворота коленвала.
  4. Вам нужно отключить патрубок, подключенный к вакуумному регулятору. Сделав это, можно отсоединить высоковольтный кабель от свечки, установленной в цилиндре 1. Этот провод впоследствии нужно будет подключить к стробоскопу — перед эксплуатацией ознакомьтесь с сервисной книжкой прибора.
  5. Выполнив эти действия, нужно демонтировать с люка картера сцепления прорезиненную заглушку. Световой поток при этом должен быть направлен в сам люк картера. В том случае, если угол будет выставлен верно, риска будет находиться между отметками 2 и 3.
  6. Далее, используя гаечный ключ, необходимо ослабить три гайки, при помощи которых фиксируется датчик искрообразования. Если вам нужно увеличить момент, то контроллер следует поворачивать по часовой стрелке, соответственно, если уменьшить, то против часовой. Когда настройка будет завершена, гайки нужно будет затянуть.

Фотогалерея

Видео «Инструкция по замене катушки зажигания»

Подробнее о том, как произвести замену катушки зажигания в Оке своими руками, узнайте из видео ниже (автор — канал Бутовский Гуляка).

Катушки зажигания от авто(волга,ока) на Урал.

Всем доброго времени суток! Вот есть желание поставить катушки зажигания и ВВ-провода от волги или Оки,если здесь есть темка,киньте ссылку,или подскажите как это удобнее сделать! Всем заранее спасибо!

  • Вход или Регистрация

Ну, ставь.
Но только в составе БСЗ нормальной на датчике Холла;-)

  • Вход или Регистрация

не обязательно. С родным зажиганием и зиловским комутатором тоже прикольно бегает

  • Вход или Регистрация

в любом случае не обойтись без коммутатора

  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация
  • Вход или Регистрация

Зажигание Сарумана тебе в помощь.__)))

  • Вход или Регистрация

Я себе ставил катушку от Оки на Урал, крепить ее пришлось,правда, сверху вместо верхнего крепления движка. И до сих пор бы стояла если бы не уродская БСЗ старооскольская — она благополучно умерла всего за 1,5 месяца эксплуатации да еще, как обычно, далеко от дома. Раскошелился, купил Уктус 2. поставил, к нему идет своя офигенная катушка под силиконовые провода. Ощущения просто непередаваемые, мот работает как часы.

  • Вход или Регистрация

катушка от оки хорошо ставится на штатное место. только спилить стандартный крепёж и в крышке сделать два отверстия под вывод ВВ проводов.времени затрачено минимум и вид не портит.

  • Вход или Регистрация

У меня стояла по схеме — оковская катушка с Зиловским коммутатором и родными контактами. Оковская 2-х выводная входит на стандартное место без всяких переделок, притягивал ее хомутиком и винтами вкрученными в штатные места, только немного подтачил напильником пластмасс на выводах с внутренней стороны и крышка закрывается на ура.

  • Вход или Регистрация

Подскажите пожалуйста,если ставить на Старый Оскол,тоже нужен коммутатор?

  • Вход или Регистрация

У оскола свой коммутатор.С ока катушкой коммутатор нужен при штатном зажигании.

  • Вход или Регистрация

Только неплохо бы транзистор выходной на улицу вынести, как я сделал. Он и на улице греется неслабо, а под крышкой, да еще и в корпусе зажигания.

  • Вход или Регистрация

ничего не точил все так встало катушка 406-я

  • Вход или Регистрация

блин, люди подскажите, мож у кого фото есть как закрепил акушную катушку на урале. Со своими не совсем прямыми ручками поюсь подпортить)

  • Вход или Регистрация

А как себя поведёт ока-катушка на месте стандартной катушки? Там же температура в районе 100 градусов.

  • Вход или Регистрация

Привет всем, подскажите как выставить карбюраторы, урал год 1977 немогу отрегулировать! и еще вопросик, с катушки зажигания должно 2 искры идти на 2 броне провода, или одна! если одна то какая на левый или правый цилиндр, какой должен быть зазор на кулачках, как его измерить!

Читать еще:  Сколько стоит масляный насос на приору

Катушка зажигания ока от чего подходит

Модернизация системы зажигания ВАЗ – 1111 «Ока»

Как известно автомобили «Ока» оборудованы достаточно несовершенной 2-х искровой системой зажигания (схожей с вариантами, установленными на некоторых мотоциклах). В целом, применение использование подобного принципа организации системы зажигания нельзя назвать особо порочной, однако благодаря особенностям конструкции и не слишком высокому качеству исполнения отдельных элементов, она обладает рядом существенных недостатков. В частности владельцы Оки прекрасно знают с существованием проблем с запуском данных автомобилей в зимнее время (даже слегка «подсаженная» аккумуляторная батарея просто не справляется с поддержанием «двухтактовой» искры). Не выдерживает никакой критики и состояние изоляции между высоковольтными и низковольтными контурами штатных двухискровых катушек, в результате чего из-за попадания влаги и в сырую погоду они очень быстро выходят из строя. Ну и, наконец, такое неприятное явление как частные «выстрелы» в глушителе также является следствием использования двухискровой системы зажигания – когда не полностью сгоревшая смесь выдавливается поршнем в приемный коллектор и при открытых клапанах зажигается там «нерабочей» искрой.

Как бы то ни было необходимость модернизации системы зажигания ВАЗ – 1111 Ока не вызывает сомнений и в настоящее время наибольшее распространение получили три основных способа:

  1. Внедрение в систему стандартного трамблера от ВАЗ 2108 с высоковольтным распределением зажигания, одной катушки зажигания и одного коммутатора (оттуда же). При этом в датчике момента искрообразования отрезаются две из четырех шторок, либо ненужные свечи фиксируются в нейтральном месте моторного отсека (оставлять лишние высоковольтные провода без разряда запрещено).
  2. Установка комбинированного двухискрового блока в импортном или отечественном исполнении типа «все в одном» (коммутатор +катушка);
  3. Установка катушек двух катушек зажигания маслонаполненного типа от ВАЗ 2108, а также двух коммутаторов с объединением их входов на вывод датчика момента.

В общем-то, любой из этих методов позволяет достичь определенного положительного результата, хотя каждый из них не лишен некоторых недостатков. Так первый способ снижает общую надежность системы за счет использования дополнительных элементов, а именно высоковольтного распределителя и нескольких высоковольтных проводов. Второй способ является, всего лишь, использованием более надежного варианта все той же двухискровой системы (если удастся отыскать достойное оборудование). Наконец третий способ не устраняет проблемы «ненужной» искры и сопряжен с затратами энергии на вторую катушку зажигания.

Исходя из сказанного имеет смысл выполнить более оригинальную и действенную модернизацию, а именно в родном датчике искрообразования оставить всего одну шторку и добавить в систему пару датчиков Холла, разнесенных на 180 градусов. Иначе говоря, предлагается реализовать третий вариант, с устранением его недостатков за счет обеспечения зажигания в каждом из цилиндров при помощи датчиков Холла.

Подготовительные работы

  • Дорабатываем узел ДМИ под возможность подключения двух датчиков Холла (путем замены штатного разъема на разъем с необходимым количеством контактов);
  • одну из шторок ДМИ срезаем под основание (ДМИ придется разобрать) следя за тем, чтобы не оставалось стружки и крошек металла способных попасть в магнитный зазор датчиков Холла;
  • устанавливаем качественные инжекторные свечи с зазором 1,1 мм (подойдут BOSCH WR7D+X);
  • катушки используем отечественные типа 27.3705;
  • для компактного размещения коммутатора одним над другим вытачиваем латунные проставки, обеспечивающие расстояние межу коммутаторами примерно 27мм;
  • в качестве высоковольтных проводов подойдут изделия «ХОРС» с силиконовыми колпачками. От возможного перегрева провода дополнительно защищаем термоусаживаемой трубкой.

Особенности реализации

Для обеспечения нормальной работы системы датчики холла в обязательном порядке должны быть однотипными (из одной партии) иначе нарушится направленность магнитов и как следствие шторка ДМИ будет перемагничиваться. Проще говоря от родного датчика придется отказаться.

Силовую проводку на плюс 12В на реле (в штатном варианте сине-черного цвета) выполняем проводом сечением не менее 4 кв мм, в то время как на коммутаторы достаточно многожильного провода 2,5 мм. Штатную проводку лучше не использовать так как на ней наблюдаются значительные потери.

Для сигнальной части можно взять экранированный многожильный кабель сечением жил 0,2мм (экран позволит избавиться от помех).

Основная сложность изготовления модернизированной системы зажигания заключается в необходимости точного расположения датчиков Холла на установочной платформе. Основная проблема заключается в том, что датчики должны быть установлены с точностью до 0,1 мм напротив друг друга (относительно окружности проходящей через центры их щелей). Во всяком случае, рассогласование датчиков не должно превышать 1-го градуса поворота коленвала. При несоблюдении данного условия наблюдается значительное падение мощности двигателя. Из тех же соображений следует проследить за надежным креплением всех элементов системы.

Угол опережения зажигания выставляем по стандартной методике.

Теги зажигание ваз, ОКА ВАЗ-1111

Похожие материалы

Система зажигания Ваз 1111 ОКА

  1. Руководства по ремонту
  2. Руководство по ремонту ВАЗ 1111 (Ока) 1988-2003 г.в.
  3. Система зажигания

8.3.1 Система зажигания Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – заглушка люка в картере сцепления 4 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются ключ «на 10» стробоскоп (прибор для проверки и установки …
8.3.2 Установка момента зажигания Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – заглушка люка в картере сцепления 4 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются ключ «на 10» стробоскоп (прибор для проверки и установки …

8.3.3 Проверка датчика момента искрообразования Расположение датчика момента искрообразования: 1 – датчик момента искрообразования 2 – вакуумный регулятор 3 – корпус привода вспомогательных агрегатов двигателя Вам потребуются отвертка вольтметр с пределом измерения 15 В или контрольная лампа 12 В Неисправности дат…

8.3.4 Снятие и установка датчика момента искрообразования Вам потребуется ключ «на 10» Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Снимите воздушный фильтр. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Промаркируйте положение датчика момента искрообразования относительно корпуса привода вспомогат…

8.3.5 Ремонт датчика момента искрообразования Вам потребуются отвертка заостренный инструмент наподобие шила бородок молоток Перед началом работы Снимите датчик момента искрообразования с автомобиля (см. подраздел 8.4.3.). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Аккуратно, без применения какого-либо острого метал…

8.3.6 Проверка и замена катушки зажигания Вам потребуются ключ «на 7» омметр Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. На автомобиле может устанавливаться катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705. Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра….

8.3.7 Замена коммутатора Вам потребуются ключ «на 10» отвертка Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Коммутатор системы зажигания расположен в подкапотном пространстве и закреплен на шпильке щита передка кузова автомобиля. На автомобиле применяются ком…

8.3.8 Проверка выключателя зажигания Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое блокирует вал рулевого управления при вынимании ключа. При повороте ключа из положения “III” в положение “0” противоугонное устройство должно выключаться. При этом надо поворачивать рулевое колесо на небольшой угол вправо и влево….

8.3.9 Снятие и установка выключателя зажигания Вам потребуются ключ «на 10» отвертка Перед началом работы Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи. Выключатель зажигания закреплен на рулевой колонке под кожухами вала рулевого управления. Выключатель зажигания снабжен противоугонным устройством, которое бл…

8.3.10 Ремонт выключателя зажигания Вам потребуется отвертка Перед началом работы Снимите выключатель зажигания с автомобиля (см. подраздел 8.4.8.). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните винт крепления облицовки и контактной части к корпусу выключателя зажигания. 2. Выньте ключ из цилиндр…

↓ Комментарии ↓

1. Описание автомобиля

1.0 Описание автомобиля 1.1 Внешний вид 1.2 Подкапотное пространство 1.3 Общие данные 1.4 Технические характеристики 1.5 Паспортные данные 1.6 Двери 1.7 Замок капота 1.8 Багажное отделение 1.9 Увеличение объема багажного отделения

2. Требования безопасности

2.0 Требования безопасности 2.1 Требования безопасности 2.2 Подготовка автомобиля к эксплуатации 2.3 Что необходимо иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6 Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Проверка колес 2.8 Проверка уровня охлаждающей жидкости 2.9 Проверка уровня масла в картере двигателя

3. Техническое обслуживание

3.0 Техническое обслуживание 3.1 Проверка герметичности системы охлаждения 3.2 Проверка герметичности системы охлаждения 3.3 Проверка герметичности системы питания 3.4 Проверка герметичности тормозной системы 3.5 Замена охлаждающей жидкости 3.6 Проверка работоспособности термостата 3.7 Замена масла в двигателе и масляного фильтра 3.8 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра 3.9 Снятие и установка воздушного фильтра

4. Хранение автомобиля

4.0 Хранение автомобиля 4.1 Обслуживание во время хранения 4.2 Снятие с хранения

5. Ходовая часть

5.0 Ходовая часть 5.1. Передняя подвеска 5.2. Задняя подвеска

6. Рулевое управление

6.0 Рулевое управление 6.1 Снятие и установка рулевого колеса 6.2 Замена промежуточного вала рулевого управления 6.3 Замена подшипников вала рулевого управления 6.4 Замена наконечника рулевой тяги и защитного чехла шарового шарнира 6.5 Снятие и установка рулевого механизма 6.6 Замена рулевой тяги

7. Тормозная система

7.0 Тормозная система 7.1. Передний тормозной механизм 7.2. Задний тормозной механизм 7.3. Привод тормозной системы 7.4. Стояночный тормоз

8. Электрооборудование

8.0 Электрооборудование 8.1. Блок предохранителей и реле 8.2. Генератор 8.3. Система зажигания 8.4. Освещение и сигнализация 8.5. Комбинация приборов 8.6. Выключатели и переключатели 8.7. Стеклоочистители и омыватели 8.8 Замена электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения

9.0 Кузов 9.1 Снятие и установка переднего буфера 9.2 Снятие и установка заднего буфера 9.3 Замена переднего крыла 9.4 Снятие и установка облицовки радиатора 9.5. Капот 9.6. Боковая дверь 9.7. Задняя дверь 9.8. Зеркала заднего вида 9.9. Сиденья 9.11. Отопитель

10. Двигатель и его системы

10.0 Двигатель и его системы 10.1 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 10.2 Регулировка зазоров в приводе клапанов 10.3. Ремень привода распределительного вала 10.4. Замена деталей уплотнения двигателя 10.5. Головка блока цилиндров 10.6 Снятие и установка силового агрегата 10.7. Ремонт двигателя 10.8. Система смазки 10.9. Система охлаждения 10.10. Система питания 10.11. Система выпуска отработавших газов

11. Трансмиссия

11.0 Трансмиссия 11.1. Коробка передач 11.2. Сцепление 11.3. Приводы передних колес

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение: Моменты затяжки резьбовых соединений 12.2 Приложение: Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение: Основные данные для регулировок и контроля 12.4 Приложение: Заправочные объемы 12.5 Приложение: Лампы, применяемые в автомобиле 12.6 Приложение: Схема расположения подшипников качения 12.7 Приложение: Сальники 12.8 Приложение: Сервисная книжка 12.9 Приложение: Схема электрооборудования автомобиля

Катушка зажигания ока от чего подходит

Катушка зажигания Ока, в народе именуемая «бобиной» представляет собой элемент системы зажигания автомобиля, основной функцией которого является генерация электрического импульса. Говоря простыми словами, данный элемент генерирует высоковольтный разряд на свече зажигания с низковольтного разряда, поступающего с аккумулятора.

Катушка зажигания Ока – одно из самых слабых мест данного автомобиля. Такой факт объясняется не столько некачественной сборкой, сколько непродуманной конструкцией. Как известно, катушка зажигания ока – это двухискровая катушка, и очень часто автомобилисты сталкиваются с такой неприятностью, когда машина заводится далеко не с первого раза. Объяснить такое безобразие можно тем, что распределение высоковольтного разряда на искровых участках носит случайный характер. Причина такой неприятности – отсутствие связи с массой внутри высоковольтной части.

Катушка зажигания автомобиля ока, в силу своей не совершенности, очень часто стает причиной очень нежелательного и неприятного явления – громких выстрелов с глушителя автомобиля. Связано это с тем, что двухискровая система катушки стает причиной того, что рабочая смесь ходом поршня поступает в коллектор, а потом из камеры сгорания, при открытых выпускных клапанах поджигается «нерабочей» искрой. Данную проблему находчивые автомобилисты пытались решить множеством способов: и лакировали катушку, и покрывали силиконом, и всячески изолировали, но каких-то особых позитивных результатов такие манипуляции не давали.

Катушка зажигания ока далеко не радует водителей своей безупречной работой. Но выход из сложившейся ситуации все-таки есть. Суть доработки заключается в установке двух катушек зажигания от ВАЗ 2108 вместо «родной» двухискровой. Для этого следует подготовить:

1) Две новые катушки от ВАЗ2108

2) Комутатор с разъемом с того же автомобиля

3) Изолента и провода

2) Катушка зажигания ока станет намного лучше работать, если вы проведете следующие манипуляции. Для начала снимаем старую катушку зажигания. Далее крепим с помощью саморезов две новые катушки на правом лонжероне. Второй коммутатор следует установить рядом с «родным» и хорошенько закрепить (можно надеть оба коммутатора совместно на одну шпильку). Подключить коммутаторы нужно параллельно. Единственный нюанс – необходимость прокладки дополнительного провода к контакту (К) одной из «вазовских» катушек от второго коммутатора. В результате мощность генерируемой искры значительно возрастает, и конечный итог вас порадует. Заменить придется также свечи, так как понадобятся данные элементы хотя бы с (1ММ) искровым промежутком.

Проверка и замена катушки зажигания Ваз 1111 ОКА

Перед началом работы

Отсоедините провод от клеммы “–” аккумуляторной батареи.

На автомобиле может устанавливаться катушка зажигания типа 29.3705 или 3012.3705.

Катушка имеет два высоковольтных вывода и подает искру одновременно в оба цилиндра.

1. Откройте капот. Снимите бачок омывателя с кронштейна, приподняв его вверх, и.

2. . отложите в сторону, чтобы получить доступ к гайкам крепления катушки зажигания.

3. Отсоедините два высоковольтных провода от выводов катушки.

4. Сдвиньте защитные колпачки и.

5. . отсоедините два провода от низковольтных выводов катушки.

6. Отверните три гайки крепления катушки.

7. Обратите внимание: под гайками установлены плоские шайбы.

8. Снимите катушку зажигания и протрите ее чистой тряпкой.

9. Для проверки катушки измерьте сопротивление первичной и вторичной обмоток. чтобы измерить сопротивление первичной обмотки, подсоедините омметр к низковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (0,5±0,05) Ом.

10. чтобы измерить сопротивление вторичной обмотки, подсоедините омметр к высоковольтным выводам катушки. Сопротивление должно составлять (11,0±1,5) кОм. Если хотя бы в одном случае сопротивление отличается от указанного, замените катушку.

11. Установите катушку на место и подсоедините провода к низковольтным выводам катушки: коричневый – к заднему выводу (по ходу автомобиля), а черно-голубой – к переднему.

12. Подсоедините к выводам катушки высоковольтные провода. Порядок их подсоединения не имеет значения. Установите на место бачок омывателя.

Проверка элементов системы зажигания на автомобиле

Внимание. Поскольку на автомобилях, описываемых в данной книге, применяется система зажигания высокой энергии, не допускается на работающем двигателе отсоединять провода высокого напряжения и проверять цепи зажигания на искру, так как это может привести к травмам, а также к прогару высоковольтной изоляции и выходу из строя системы зажигания.

Не допускается отсоединять провода от клемм аккумуляторной батареи при работающем двигателе, так как это может привести к повреждению коммутатора.

После обслуживания или ремонта автомобиля перед запуском двигателя необходимо убедиться в надежности соединения проводов высокого напряжения с катушкой и свечами зажигания.

Бесконтактный датчик

Работоспособность бесконтактного датчика, расположенного в датчике момента искрообразования, можно проверить индикатором, собранным по схеме приведенной на рис. 152. В индикаторе использованы резисторы типа МЛТ, 1 Вт; конденсатор С1 — типа КЛС1, а С2 — типа К53-14. В качестве индикаторной лампы HL1 взята автомобильная лампа А12, 3 Вт.

Вместо транзистора КТ816Б можно применить транзистор типа КТ814Б. Провода индикатора припаивают к трехклеммовой колодке Ш1 такого же типа, какая присоединяется на автомобиле к датчику момента искрообразования.

Для проверки бесконтактного датчика подключают индикатор к датчику момента искрообразования вместо жгута проводов системы зажигания и проворачивают двигатель стартером и специальным ключом за болт на коленчатом валу. Если при вращении коленчатого вала лампа HL1 мигает, то бесконтактный датчик исправен.

Читать еще:  Полоска на лобовое приора

Исправность бесконтактного датчика можно проверить также с помощью вольтметра по схеме, приведенной на рис. 154. Порядок проверки описан в следующем разделе. Этот метод более точен, так как позволяет проверить по вольтметру величину импульсов напряжения, выдаваемых датчиком.

Коммутатор

Работоспособность коммутатора также может быть проверена с помощью лампы типа А12, 3 Вт. Для проверки необходимо отсоединить от катушки зажигания коричневый провод, идущий от клеммы «1» коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной лампе. Другой вывод лампы подключают к клемме катушки зажигания и проворачивают двигатель стартером. Если при вращении коленчатого вала двигателя лампа мигает, то коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания.

Описанный метод позволяет только грубо оценить работоспособность коммутатора — выдает он импульсы тока или нет. Параметры импульсов (величину и длительность, форму) проверить этим методом нельзя. А они могут серьезно влиять на работу двигателя, особенно при высокой частоте вращения коленчатого вала. Поэтому более точной является описанная далее проверка коммутатора на стенде с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов.

Катушка зажигания и провода высокого напряжения

Работоспособность этих элементов можно проверить при помощи высоковольтного разрядника. Простейший разрядник состоит из двух заостренных металлических стержней, зазор между которыми можно регулировать. Стержни закрепляют на пластине из электроизоляционного материала (пластмасса. керамика).

Для проверки отключают провода высокого напряжения от свечей зажигания и присоединяют их к электродам разрядника. Устанавливают воздушный зазор между электродами разрядника 7—10 мм. Если при вращении двигателя стартером между электродами разрядника наблюдается бесперебойное искрообразование, то катушка зажигания и провода высокого напряжения исправны.

катушка зажыгания на днепр от оки

В чём совет то. Ставят такую.

Ранее в этой же рубрике:
  • Турбовый Урал // 2nd Ноябрь 2012 // 6
  • Вопрос по уралу // 22nd Октябрь 2012 // 6
  • Вопрос по шатунам по поводу выработки // 25th Сентябрь 2012 // 6
  • Проблема с запуском двигателя (( // 23rd Сентябрь 2012 // 6
  • 5-я передача на днепр!возмо ли это? // 9th Сентябрь 2012 // 12
К записи оставлено 17 коммент.

хочю поставить норм провода а к стандарту не подходят от авто

Так ставь такую катушку..там может придётся подточить посадочное место катушки..или снаружи поставить..

Можно и не операцивая, смотря как ты решиш ее крепить, можно и газелевскую, поставить…

А про силиконновые БП на стоковой катушке есть тема в этой же группе…

еще раз повторюсь, купи нормальные импортные провода, там медная жилв внутри, все подойдет
а бабину от оки без коммутатора ставить нежелательно — контакты быстро сгорят!

Ставишь «бурановскую» катушку нового образца.
Она как «газелевская», только меньше. Работает так же. Коммутатор 131.3734, кондер с контактов долой и ставишь реле для разгрузки контактов замка. Медленно офигеваешь от искры.

мутил я тaкую систeму)мнe нe понрaвилось)лучшe взять eлeктронную жигу)

если кулачек не симметричен, то все псу под хвост!
я выводил симметричность кулачка
но новодельный автомат опережения за сезон развалился, поставил электронку

#9, Вова, это вариант для ленивых или ограниченных в возможностях. Имеем слонобойную искру без выгорания контактов с минимальными переделками механической части. Понятно, что по уму надо ставить датчик Холла, а лучше — что-то типа Сарумана.

#11 ну втулил я eту систeму,прaвый котeл вообщe никaких признaков жизни нe подaвaл и комутaтор,катушку,контакты все менял)постaвил нaзaд кондёр,кaтушку(родную) тa йопт,кaк чaсы рaботaть стaл)
p.s. зaжигaниe при eтом нe выстaвлял по новой))

#12, значит, что-то делал не так. Система работоспособная, проверено.

#13я знaю что онa рaботоспособнa)нa другом мотe онa и щaс рaботaeт,a нa моём нeт)eто всё мaгия)

Не это не магия это Аномалия.

Вова, за свою практику автоэлектрика я убедился в том, что чудес не бывает, а бывает мало знаний и опыта. Все чудеса, что я устранил, были лишь плохо продиагностированными неисправностями, отличными от типовых.

#15 соглaсeн,что-то в нем есть)
#16 a кaк ты обьясниш то что вся жигa(блок контaктов,кулaчёк,кaтушкa,сопротивление сэ107,комутaтор,высоковольтныe проводa,свeчи,люльки) былa пeрeсaжeнa нa другой мот и тaм всё рaботaeт по сeй дeнь бeз кaких либо проблeм.

А всё остальное электрооборудование от аккума до вариатора ты тоже пересадил? А напругу на клеммах мерял, массы проверял? А ты в курсе, что эта зажигалка ток жрет, как свинья помои, и от плохого контакта в замке или аварийном выключателе, от плохой массы коммутатора или плохого контакта в клеммах аккума или плохой зарядки аккума нормальной искры не будет, тем более, что ЗиЛовская система — то еще УГ?

можeт быть и чтото из вышe пeрeчислeнного,мнe ужe всёрaвно я постaвил eлeктронную жигу,и нe жaлуюсь)

Пропала искра на оке что может быть

Почему нет искры на оке

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:

Когда пропала искра автомобиль вам, конечно же, ни за что не завести, и в такой ситуации, в первую очередь, нужно проверять систему зажигания.

Система зажигания автомобиля играет ключевую роль в его эксплуатации. Если при многих других неисправностях автомобиль можно своим ходом доставить до СТО, то при проблемах с зажиганием вряд ли вообще получится завести двигатель.

Смотрите также

Заливает свечи на холодную

    4 0 3k

Замена свечей зажигания на двигателе Z18XE

    6 0 3k

Смазка для свечей зажигания и катушек

    64 3 80k

Проверка зажигания осциллографом

    45 0 42k

Как проверить свечи зажигания

    68 4 94k

Когда пропала искра автомобиль вам, конечно же, ни за что не завести, и в такой ситуации, в первую очередь, нужно проверять систему зажигания.
Система зажигания автомобиля играет ключевую роль в его эксплуатации. Если при многих других неисправностях автомобиль можно своим ходом доставить до СТО, то при проблемах с зажиганием вряд ли вообще получится завести двигатель.

Основные причины почему нет искры

  • проблема со свечами зажигания (залило или вышли из строя);
  • пробой высоковольтных проводов или потеря контакта;
  • причина в датчике коленвала (требуется проверка мультиметром);
  • неисправность в модуле зажигания;
  • выход из строя катушки зажигания;
  • проблема в коммутаторе;
  • неисправность трамблера (пригар контактов, потеря зазора);
  • плохой контакт массового провода;
  • выход из строя или неправильное функционирование ЭБУ;

Неисправности

Упрощенная конструкция системы зажигания и отсутствие подвижных компонентов обеспечивает высокую надежность и неприхотливость в плане обслуживания.

Неисправностей у системы зажигания «Ока» не так уж и много:

  • Выход из строя коммутатора;
  • Неисправность датчика Холла;
  • Поломка катушки;
  • Обрыв или пробой проводов, окисление контактов;
  • Неисправность свечки;
  • Нарушение угла опережения зажигания;

Поскольку система зажигания принимает непосредственное участие в работе мотора, то любые неисправности в ней сразу же оказывают влияние на работоспособность мотора – возникают перебои, установка не развивает мощности, появляются хлопки, или же агрегат попросту не запускается.

Поиск проблемного элемента осуществляется от свечек. То есть, сначала проверяется наличие искры на них, затем осматриваются высоковольтные провода, а далее диагностируется работоспособность катушки, коммутатора, датчика Холла.

Компоненты системы зажигания – неремонтропригодны, поэтому при поломке выполняется их замена.

Нет искры инжектор

Рекомендуется применять разрядник, чтобы понять на каком этапе нет искры на свечах (нет с распределителя, нет с катушки или уже непосредственно с самой свечи). В случае отсутствия искры одновременно во всех цилиндрах, виновников может быть несколько:

  • контроллер;
  • весь модуль;
  • катушка либо центральный провод.

Если нет искры с катушки зажигания, то причина может скрываться во многих местах. Прежде всего, нужно проверить провод высокого напряжения, который должен быть в идеальном состоянии и без нарушения изоляции. В противном случае, провод нужно заменить.

Нет искры, проверка свечи

Если проблема не решилась, то проверяем свечи зажигания. Контакты свечей должны быть чистыми. В том, что нет искры, могут быть виновны именно загрязненные контакты свечей зажигания. Лучше всего свечи заменить, но можно и почистить контакты. Но перед тем, как менять свечи, проверьте, доходит ли разряд до самих свечей. Для этого снимите свечной провод и подведите к корпусу автомобиля на расстояние 0,5 см. Прокрутите несколько раз стартер и посмотрите, есть ли искра между проводом и корпусом. Искра должна быть белой с легких голубым оттенком. При ее отсутствии или наличии, но с другим оттенком, можно говорить о том, что свечи в порядке, а проблема именно в сердце системы зажигания автомобиля – катушке.

Пропала искра на оке что может быть

цена 5000р (нормальный ТОРГ!!)

89636851666″ title=»продаю 4 колеса с резиной! штамповки r14 резина TRAYAL 185 65 r14 липучка откатала 1 сезон состояние норм отбалансированы все 4 колеса

цена 5000р (нормальный ТОРГ!!)

89636851666″> Купи — продай Оку

все это чушь у меня ока и при всём желании на стоковом двигле 33. Кирюха

ОН еще и целится специально сука Irisha

© 2013 Морко О|о ь Контакты

Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.

Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.

Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.

9 причин почему искра отсутствует полностью:

Свечи зажигания

Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.

Катушка зажигания

В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.

Трамблер распределитель

В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.

Замок зажигания

В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.

Высоковольтные провода

Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.

Датчик Холла

В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.

Датчик коленчатого вала

При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.

ЭБУ

При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.

Масса двигателя

Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.

Порядок проверки системы зажигания

Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.

Схема работы классической системы зажигания

При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.

Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.

Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.

Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера. При подгорании контактов также может пропасть искра.

Вернемся к проверке системы

Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.

Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.

Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.

Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.

Катушка зажигания

Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.

Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.

При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.

Бегунок трамблера

Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».

В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.

Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.

Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.

Как проверить искру на катушке зажигания

Чтобы убедиться, работает ли вообще катушка, вытащите провод из распределителя-прерывателя, который идет от катушки. С ним проводят тот же тест, что и с проводами свечей, а именно — подводят провод на расстояние 0,5 см и прокручивают стартер. Теперь, вне зависимости от результата, мы можем точно говорить о причине поломки.

В первом случае нужно проверить контакты в распределителе-прерывателе на предмет окисления, нарушения изоляции, а также проверить исправность ротора. В случае, если нет искры из-за него, то ротор подлежит замене.

Проверка катушки зажигания

Если после проверок вы понимаете, что в автомобиле искра есть, но не заводится он, тогда, возможно, замены требует замок зажигания.

Тестер — рулёз, ибо . у аки электрика проста как три копейки. Тыкнул — нету електрцтва, еще «повыше» тыкнул — нету, еще повыше — о, есть! А что у нас между «тычками»? Вот это и сломано

Готовь сани летом. БСЗ для ПЛМ «Вихрь-30»

Поиск по тэгам ничего похожего не выдал.

Данный пост — дубль отчёта, размещенного мной на другом, более специализированном форуме.

Это довольно известная схема, честно скопированная с «Моторки» и проверенная мной на практике. Может кому и сгодится.

Весной случилась у нас неприятность — скончалось зажигание на Вихре-тридцатке. Провисев года три на вешале в гараже (так получилось) мотор завелся, как обычно, с третьего рывка. Помчали на рыбалку (точнее за рыбой, не приемлю алкоголь на воде), открытие сезона и всё такое. Туда он нас на бензине, а обратно мы его на веслах, благо ушли не далеко и ветер был в корму. Ну, думаю, прилип я, тыщ на 200… (давно смотрю на 2Т Ямаху-30 с ДУ и электрозапуском). Сняли мотор и в гараж. Скинули маховик — обрыв управляющей катушки. Сама схема, залитая в «ванне», была рабочая, но я её выкинул, мотор уже не молод, лишний раз потрошить его не надо. Магнето у меня МБ-2, 4х катушечное, 2 генераторных катушки и 2 одинаковых на зажигание. Пошарив в сети наткнулся на форум «Моторки» и тему «Надежная система зажигания для МБ-2, МН-1, МВ-1». ( http://forum.motorka.org/topic245.html ) Вдохновившись лестными отзывами о схеме

Читать еще:  Схема карбюратора солекс 21083 с описанием

перемотал катушки по параметрам из темы (6500+1000), проверил полупроводники и собрал схему. На «Моторке» ругают печатки, говорят всё делать навесом, а мне печатки ближе.

С обратной стороны плату забыл сфоткать. Вокруг крепёжных отверстий (второе не видно из-за конденсатора) сделаны дорожки, через алюминиевые втулки они дублируют «землю». Втулки видно на нижних фотках, они с проточкой под ключ 7мм. Родную, двухканальную схему, повторять не стал, хотя энтузиасты на форуме попадаются. Концы катушек объединил (яжеумный, зачем нам лишний провод)

повесил схему на «сопли», поставил маховик, двухискровую катушку зажигания от «Оки»

и давай дергать. Надергался от души, нихрена, ни звука. Как так — у всех всё сразу работает, а я рукожоп? Пришел тесть, он ростом повыше и руки у него подлиннее моих. С первого рывка хлопнуло в глушитель так, что в глазах потемнело. Вывод: не попал в направление намотки катушек (у бесконтактных Вихрей оказывается 4 вида маховиков, с разным чередованием и видом магнитов, всё индивидуально). Через контрольные отверстия в маховике паяльником не залезть, пришлось его снимать (яжеумный, 3 провода), было бы 4 — просто перепаял выводы на плате и все. Переделал, собрал. Пара рывков и пустили дым, на сухую. Снял плату с «соплей», сунул в корпус от релюхи какой-то и залил эпоксидкой.

. Собрал все обратно, поставил ручной стартер (надоела погонялка)

и уволок Вихря (тяжеленный дурак) на воду. Повесил за борт и начал заводить. Раза только с 20-го завёлся. Прогрел, погазовал и дал ему звезды, до отсечки, потом заглушил. Постоял минут 15-20, завелся со второго рывка, теперь так и заводится – со второго. Дал поработать для прогрева и стал следить за оборотами. Минимальный газ настолько мал, что можно считать обороты, глядя на маховик (утрирую конечно, но он реально мал, на грани останова). Раньше всегда глушился полным сбросом газа, теперь только кнопкой. Холостой держит отменно, перестал дергаться. В процессе эксплуатации отрезал один конденсатор, под нагрузкой (Прогресс-4, 4 человека + груз) случались пропуски зажигания, но мотор не глох. Гоняем, кстати, на 92-м бензине, головка и блок без доработок, масло — по инструкции. Схема 100% рабочая, подходит на многие моторы, и на наши, и на забугорные. В теме на «Моторке» много информации по применяемости.

А наш старичок ещё побегает.

БМ показал какую-то 31% ересь.

Найдены возможные дубликаты

Здравствуйте! Очень нужна ваша помощь по поводу платы.

Приветствую. Что конкретно интересует?

Всегда было интересно, какой расход на вихре и на иномарке какой-нибудь похожей при одинаковых условиях?

В мануале написано 11.5л/ч для 30-ки. У Вихрей больное место карбюратор, выкидывает горючку через впуск (они поэтому и горят так часто). Наш отрегулирован, не кидает, поэтому расход меньше. С ино не сравнивал.

Ну я думаю это не конкретно вихревских карбов проблема, а практически всех двухтактников без лепесткового клапана на впуске

Олег Леонов куратор «ЛизаАлерт», потроллил министра МВД билбордами на автоплатформах

Куратор «Лиза Алерт» имеет на редкость крепкие орехи, раз в открытую может помахать красной тряпкой перед главным офисом силовиков на Житной.

А тема толковая: куратор Центра поиска пропавших людей пригнал три тачки с транспарантами с интересными слоганами. В порядке очереди автомобилей: «Ежегодно погибают 6000 пропавших людей с включенным телефоном», «Закон о геолокации принят, но до сих пор не работает», «Что скажете, шериф?».

Понимаем, что некоторые копы не умеют так быстро читать, но те, кому надо, красоту писанную увидели и уже чешут головы, как бы это не подставиться перед шефом.

Дело в том, что Леонов уже долгое время пытается достучаться до Владимира Колокольцева – писал ему письма, обращался через СМИ, даже стоял в одиночном пикете там же, но ответа почему-то не получил.

Вот что он говорил: «Я не раз обращался к Владимиру Колокольцеву с требованием довести до личного состава информацию о том, что с начала июля закон позволяет сотрудникам силовых структур передавать информацию о местонахождении пропавших людей добровольцам. Но этого не происходит. Каждый день, когда закон не работает, стоит нам жизней».

Идею такого тонкого троллинга Леонов взял из кино «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Кто не знает – там главная героиня тоже пытается достучаться по делу до шерифа таким вот неординарным способом.

Неизвестно пока, как ему такой перформанс аукнется, но обратить внимание на проблему в этот раз точно удалось.

В оригинале на английском, но нам тоже подходит

Суть семейных отношений

Коммент не в бровь, а в глаз. А то, что на фото — это созависимость. Как бы романтична не звучала базовая философия, но негатива в такой форме отношений намного больше, чем радости.

Энакин

Когда играешь две противоположные роли в двух фильмах, антирасиста и ультрарасиста, и получаешь «Оскар» за обе роли

Киргуду Бамбарбия

Большая грудь до свадьбы доведёт

В молодые годы была у меня знакомая с очень большой грудью. Звали ее Ирина. Невысокая, стройная, с изящными руками и ногами – и вдруг две этакие дыни, килограмма по два каждая. Операций по уменьшению груди в СССР не делали, и она очень страдала от постоянного ношения непомерной тяжести. А еще узкие бретельки изделий советского швейпрома натирали ей плечи до крови. Поэтому в комплект к каждому новому бюстгальтеру Ирина обязательно приобретала рюкзак с прочными широкими простеганными лямками. Эти лямки она отрезала и заменяла ими бретельки.

Пришли лихие 90-е, из продажи исчезли и бюстгальтеры, и рюкзаки. Но, как оказалось, не совсем. И вот проходит Ирина мимо абсолютно пустой витрины магазина «Спорттовары» и видит через эту витрину несколько рюкзаков на пустой в остальном полке. Внутри магазина рюкзаков оказывается три, и Ирина решает брать все три, потому что завтра деньги снова подешевеют, а рюкзаков в продаже, судя по всему, не будет уже никогда.

Через несколько минут она стоит недалеко от выхода, упаковывает два рюкзака в третий и думает, что теперь было бы здорово наскочить на бюстгальтеры. В это время в магазин заходит молодой человек, видит пустую полку, где только что были рюкзаки, переводит взгляд на Ирину, извиняется за беспокойство и обращается к ней с такими словами:

— Девушка, пожалуйста продайте мне два рюкзака. Зачем вам три? Я заплачу сколько скажете.

Ирина, оценив молодого человека как симпатичного и вежливого, решает продолжить ни к чему не обязывающий разговор. Разумеется, с твердым намерением не дать себя в обиду.

— От рюкзаков мне на самом деле нужны только лямки. Устроят вас без лямок — забирайте все три! Наверное, дома есть еще два, тоже без лямок. Но на деньги я не согласна: они обесцениваются каждый день. Если у вас есть что-нибудь на бартер, можем обменяться.

Молодой человек словам Ирины нисколько не удивляется (напомню, это были 90-е), а, наоборот, буквально расцветает:

— Просто удивительно, как идеально совпадают наши интересы! Именно лямки мне совершенно ни к чему. Мы уезжаем. На человека можно взять один чемодан и одну сумку. Чемоданы уже достали, а брезент для сумок найти не можем. Рюкзаки, конечно, та еще морока, но как-нибудь перекроим под размер. И ручки сообразим. А что вам нужно на обмен?

К этому времени Ирина уже думает совсем о другом и поэтому на автомате выдает то, чем была занята ее голова до разговора:

— Бюстгальтер 9-го размера!

Молодой человек слегка смущается, потом переводит взгляд с рюкзаков на пунцовую Ирину, вернее на часть ее фигуры между талией и шеей, внимательно рассматривает и, почти не запинаясь, говорит:

— Вы знаете, моей маме бюстгальтеры присылает из Филадельфии ее сестра, моя тетя. Они, как бы вам сказать, ну очень большие. Поехали к нам, что-нибудь придумаем.

Как проверить катушку зажигания в автомобиле

Одним из основных элементов системы зажигания бензинового силового агрегата является катушка зажигания, а в более современных моторах – модуль зажигания.

Что из себя представляет катушка зажигания

Катушка представляет собой импульсный повышающий трансформатор. Именно она обеспечивает преобразование низкого напряжения, которое подается на нее от АКБ или генератора, в импульсы высокого напряжения.

Благодаря этим импульсам между электродами свечи проскакивает искра, которая и воспламеняет рабочую смесь в цилиндрах.

Как и любой трансформатор катушка состоит из двух обмоток (первичной и вторичной), магнитопровода и корпуса.

Модуль же конструктивно несколько сложнее и включает он две катушки и коммутатор, но принцип работы у него – идентичен катушке.

Признаки неисправности

Катушка обладает надежной конструкцией и ресурс ее эксплуатации значителен. И все же этот элемент тоже может выйти из строя.

Основными признаками того, что катушка зажигания работает не должным образом, являются:

  • Невозможность запуска силовой установки;
  • Появление надписи «Check Engine» на приборной доске (на машинах с ЭБУ), а при сканировании системы выводится код P0363, указывающий на неисправность модуля зажигания (на современных инжекторных авто);
  • Падение производительности силового агрегата;
  • Пропуски в зажигании, из-за чего мотор «троит» (со временем проблема проявляется сильней) ;
  • Провалы при достижении определенных оборотов коленчатого вала.

Следует отметить, что данные неисправности характерны и другим элементам системы зажигания, к примеру свечей, поэтому перед тем, как «грешить» на катушку, следует проверить всю цепь, идущую от нее.

Поиск возникновения проблемы

Вначале нужно проверить работоспособность свечей, причем эта проверка может косвенно указать на неисправность катушки.

Для проверки всего лишь нужно выкрутить свечи, вставить их в наконечники проводов высокого напряжения, замассировать их и провернуть несколько раз стартером коленчатый вал. При этом следует смотреть на искру, образовывающуюся между электродами.

Если обнаружено, что какая-то свеча работает неправильно и искра в ней образовывается с перебоями, ее следует заменить, а на ее место установить заведомо исправную.

Если и исправная свеча работает с перебоями – проверяется провод высокого напряжения.

Если перебои сохраняются и при замененном проводе, то в карбюраторных авто следующим осматривается распределитель, а только потом – катушка.

В инжекторных же авто, оснащенных модулем, такого распределителя нет, поэтому можно сразу приступать к проверке модуля.

Проверить данные элементы не составит особых сложностей, а из оснащения потребуется только мультиметр с возможностью работы в режиме омметра, причем с диапазоном измерения до 200 МОм.

Чтобы было более наглядно, рассмотрим, как производится проверка этих элементов зажигания на разных автомобилях.

Проверка катушки на ВАЗ 2101-2110

Сначала рассмотрим последовательность действий по проверке на автомобилях ВАЗ. Причем проверка на ВАЗ-2101 и ВАЗ-2110 карбюратор не отличается, разница только в показаниях.

Далее сам процесс проверки:

  1. Тестировать катушку лучше, когда она демонтирована с авто. Перед началом снятия отключаем «минусовую» клемму с АКБ. От катушки отсоединяем провода с боковых выводов, а также центральный провод. Провода от боковых выводов лучше пометить, чтобы при установке их не перепутать.
  2. Послабляем крепление катушки и извлекаем ее. Перед проверкой мультиметром, очищаем ее от пыли и грязи, особенно уделяя внимание выводам. Затем осматриваем ее на наличие внешних повреждений. Если таковые имеются, дальнейшая проверка бессмысленная, ее лучше сразу заменить;
  3. Проверяем первичную обмотку. Для этого мультиметр переводим в режим омметра и его щупы подсоединяем к боковым выводам. На разных моделях ВАЗ применялись различные типы катушек, поэтому нужно знать, какие показания сопротивления для них являются правильными. Так, для модели Б-117А , использовавшаяся на классически моделях (ВАЗ-2101-2107) сопротивление первичной обмотки составляет 3,07-3,5 Ом. А на классических моделях с бесконтактной системой используются катушки с маркировкой 27.3705 данный параметр составляет 0,4-0,5 Ом. На автомобилях ВАЗ-2108-21099, а также ВАЗ-2110 карбюратор используются модели с номерами — 3122.3705 и 8352.12. Для первой из них нормальным считается сопротивление первичной обмотки в диапазоне 0,39-0,47 Ом, а для второй – 0,37-047 Ом;
  4. Следующий проверяется вторичная обмотка. Для этого мультиметр переводим в режим измерения в кОм, один из его щупов оставляем на боковом выводе, а второй подключаем к центральному выводу. Для исправной катушки Б-117А сопротивление вторичной обмотки должно составлять 7,4-9,2 кОм. У модели 27.3705 данный параметр должен находиться в районе 5,0 кОм, у 3122.3705 – 0,4 кОм, а у 8352.12 – 1,0 кОм;
  5. Последним проверяется сопротивление изоляции. Чтобы замерить этот параметр мультиметр переводим в режим измерения в МОм. Для измерения один щуп подсоединяем к корпусу катушки, а второй подключаем к каждому выводу поочередно. При замерах этого параметра на всех указанных моделях мультиметр должен показывать не менее 50 МОм;
  6. Если хоть какой-то из параметров не совпадает с указанными значениями, значит, катушка неисправна и подлежит замене.

Тестирование модуля зажигания на ВАЗ-2110 инжектор

На инжекторных авто, к примеру, ВАЗ-2110 проверка модуля производятся несколько иначе.

Последовательность проверки такова:

  1. Осматриваем модуль на наличие повреждений. Даже мелкие трещины могут стать причиной выхода модуля из строя если и не сейчас, то в ближайшем будущем. Поэтому такой модуль можно и не проверять, а сразу заменить.
  2. Отсоединяем колодку проводов, подходящих к модулю. Сначала проверяем подачу напряжения на модуль. Для этого мультиметр переводим в режим вольтметра, подсоединяем один его щуп на вывод «А» (буквы выбиты на колодке), а второй – к «массе» и включаем зажигание. При исправной проводке вольтметр должен показывать 12 В или близкое к этому значение.
  3. Затем берем контрольную лампочку на 12 В и подсоединяем ее к выводам «А» и «Б» на колодке. После включаем в работу стартер и смотрим на «контрольку», при работе стартера она должна мигать.
  4. Переводим мультиметр в режим омметра с параметром измерения в кОм и замеряем сопротивление вторичной обмотки катушки на парных выводах. Для этого один щуп подключаем к выводу, обеспечивающим подачу импульса на 1 цилиндр, а второй – на вывод 4 цилиндра. У исправного модуля сопротивление должно составлять около 5,4 кОм.
  5. Выполняем еще один замер, но теперь на выводах 2 и 3 цилиндров. Показания на этих выводах должно соответствовать нормальному. Сильное расхождение в сопротивлениях на парных выводах указывает на неисправность модуля и надобности в ремонте или замене.

Проверка на Lanos, Таврия, Reno Megane

Разница в проверке модуля зажигания на Daewoo Lanos ничем не отличается от тестирования модуля ВАЗ-2110.

Отличия сводятся только к сопротивлению вторичной обмотки на выводах модуля. У Lanos сопротивление вторичных обмоток исправного модуля должно находиться в диапазоне 5,0-6,0 кОм.

Что касается такого автомобиля, как Таврия, то на модели 1102 применяется бесконтактная система, поэтому проверка катушки идентична проверке на автомобилях ВАЗ 2108-21099.

А вот на Таврия Славута используется модуль, который проверяется, как и на Daewoo Lanos.

Порядок проверки модуля зажигания на многих иномарках идентичен указанным способам.

На том же Reno Megane модуль тоже проверяется замером сопротивления вторичных обмоток.

Проверка катушки зажигания – операция несложная и выполняется в течение нескольких минут. Зато проведение замеров точно даст понять — причиной перебоев в работе мотора является данный элемент или нет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector