Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форум о специальных смазочных материалах (масла, смазки, пасты, покрытия, герметики и прочее)

Форум о специальных смазочных материалах (масла, смазки, пасты, покрытия, герметики и прочее)

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Фирменные смазки для рулевой рейки и узлов рулевого управлен

Страница 1 из 2[ Сообщений: 37 ]На страницу 1 , 2 След.
Версия для печатиПред. тема | След. тема

Пытался изучить смазку Toyota Chassis Grease Special No.2, p/n 08887-00401, 2.5 кг, Toyota Chassis Grease Special No.2, p/n 08887-00400 16 кг.

Toyota Chassis Grease Special No.2, 08887-00401, 2,5 кг.jpg [ 23.4 КБ | Просмотров: 65921 ]

Полностью изучить не удалось. Но это не ШРУС смазка, как утверждают практически все продавцы в России.

Спасибо!

Идем дальше. Смазка Toyota Steering Intermediate Shaft Grease p/n 08887-80509, 20 g

Toyota Steering Intermediate Shaft Grease 08887-80509, 20 g.jpg [ 14.29 КБ | Просмотров: 65906 ]

и Сервисный Бюллетень T-SB-0296-08 от September 16, 2008 “Steering Intermediate Shaft Noise” к ней.
T-SB-0296-08.pdf [473.81 КБ]
Скачиваний: 1963

В продолжении.
Хонда особо подчеркивает морозостойкие свойства своей смазки для рулевой рейки Honda Power Steering Grease p/n 08C35-B0534L (The only recommended power steering grease because of cold weather properties. Only to be used on steering racks).
Замена для смазки Honda Power Steering Grease p/n 08C35-B0534L смазка HUSKEY HTL-500 PTFE Grease.

И небольшая новость. Смазку Slipkote Polyurea MP-2 Grease стали выпускать в 400 гр. тубах. Ее можно применять вместо Slipkote Polyurea CV Joint Grease в рулевых рейках. Упаковка.400 гр. более подходящая.

Герметики для рулевого управления – панацея или катализатор неисправностей?

16.07.2018 Автор: Master Service 22068

Течь гидроусилителя руля – частая проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый водитель. В таком случае большинство профессиональных механиков советуют обращаться в специализированные СТО, чтобы проверить рулевое управление и устранить течь.

Но есть и те, кто советуют использовать герметики-присадки, которые, якобы, устраняют течь и продлевают срок службы всех узлов гидроусилителя. И кому верить? Давайте разбираться.

Что такое герметик-присадка для ГУРа?

Герметик гидроусилителя руля – это жидкое средство, которое доливают в масло ГУРа, чтобы остановить течь. В состав герметика входят вещества, которые воздействуют на резиновые элементы (сальники, уплотнительные кольца и прокладки), возвращают эластичность и вызывают контролируемое расширение резины. Увеличенные уплотнители (входящие в состав ремкомплекта насоса ГУР или других агрегатов) закрывают полости и герметизируют гидроусилитель.

Принцип работы герметика для гидроусилителя рулевого управления

Да, герметик работает именно так. Но только вот результат далеко не всегда такой однозначный, как обещают производители и продавцы герметиков.

Каталог ремкомплектов для ГУР

Во-первых, герметик начинает работать далеко не сразу. Чтобы пропала течь, придется намотать немалый километраж – от 50 до 160 километров. На инструкции любого герметика обязательно указано расстояние, которое нужно откатать с герметиком, чтобы течь пропала.

Во-вторых, не факт, что герметик поможет с первого раза. И если первая попытка оказалось неудачной, производители советуют… повторить все заново! То есть, не проверить рулевое управление на СТО и наконец-то узнать причину течи, а просто залить еще чудо-средства. Ну а что – герметика много не бывает!

В-третьих, не факт, что герметик поможет в принципе. Ведь далеко не всегда причины течи ГУРа – это износ элементов ремкомплекта насоса гидроусилителя руля или рулевой рейки с ГУР. Вот и выходит, что вы не только не устранили течь, но еще и залили в систему жидкость, которая негативно воздействует на элементы рулевого управления.

Для начала рассмотрим случаи когда герметик в принципе ничем не поможет.

Поздно лить герметик, когда рейка отвалилась

Вот несколько примеров ситуаций, когда герметик не даст ожидаемого результата:

  • Лопнул сальник или уплотнитель. В такой ситуации даже если вы зальете несколько литров герметика, течь не пропадет. К сожалению, герметики для ГУРа не умеют сплавлять лопнувшие резиновые элементы. Поэтому сколько герметика не заливай, уплотнитель будет и дальше течь.
  • Треснул или износился шланг высокого давления.
  • Износился не уплотнитель, а какая-то металлическая или тефлоновая деталь. Например, лопнула опорная втулка, вышел из строя редукционный клапан или треснула перепускная трубка. Герметик тут точно не поможет, а только ускорит износ элементов рулевого управления. Одним словом, сначала найдите реальную причину течи, а потом уже лейте в бачок гидроусилителя что попало. А лучше вообще не лейте.
  • Герметик не совместим с маслом. Производители герметиков утверждают, что большинство выпускаемых присадок для устранения течи универсальные и их можно без последствий смешивать со всеми видами масел гидроусилителя. На самом деле все не так радужно.

Если причина течи – ржавчина на штоке рейки, то герметик тут точно не поможет

Как мы уже упоминали в статье “6 легенд о масле гидроусилителя”, в составе технических жидкостей есть присадки и добавки, которые улучшают физические и химические свойства масел. И для каждого типа и вида масла существует уникальный состав и концентрация этих присадок. Поэтому нельзя смешивать разные виды масел – компоненты жидкостей в большинстве случаев несовместимы и такое “решение” только ускорит износ агрегатов рулевого управления.

Герметик для устранения течи – это еще один набор присадок. Поэтому, если смешать герметик и масло ГУР, то последствия будут такие же, как если бы вы смешали два разных масла. Герметик нарушает химическую структуру жидкости, в результате чего масло теряет важные химические и физические свойства, и рулевое управление автомобиля изнашивается в разы быстрее. Например, масло может загустеть или, наоборот, потерять вязкость, может начать пениться или стать менее устойчивым к низким и высоким температурам. Одним словом, случиться может, что угодно, и в любом случае последствия будут плачевными.

А самое печальное, что герметика, который будет по-настоящему совместим хотя бы с одним типом масла, не существует в принципе. Да, если течь появилась в результате незначительного износа сальника, уплотнительного резинового кольца или прокладки, скорее всего, герметик устранит течь и временно восстановит работоспособность гидроусилителя. Почему временно?

Герметик – не “универсальный солдат”, а лишь попытка оттянуть неизбежное

Допустим, присадка справилась с задачей, расширила изношенные резиновые уплотнители, и течь исчезла. На первый взгляд, все хорошо. Масло с герметиком циркулирует по всей системе, и постепенно все резиновые элементы попадают под воздействие герметика. Герметик – это ведь обычная техническая присадка, а не умная жидкость, как Т-1000 из второго “Терминатора”. Он не умеет выбирать только поврежденные детали, а действует на ВСЕ резиновые элементы, даже совершенно целые.

Герметик также не справится с износом шлангов высокого давления

Последствия могут быть самые разнообразные:

  • разбухшая резина может перекрыть каналы для масла. Жидкость перестанет поступать в нужном количестве в камеры гидроцилиндра, и вся система просто перестанет функционировать. При этом увеличивается нагрузка на насос ГУРа, который, скорее всего, сгорит. В таком случае при поворотах вы почувствуете тяжесть на руле и услышите характерный гул, который будет только усиливаться с увеличением оборотов двигателя;
  • увеличится трение между элементами гидроусилителя. В первую очередь чрезмерное трение скажется на чувствительности колес к поворотам руля. Также избыточное трение увеличит нагрузку на насос, который будет гудеть и выть;
  • разбухшие уплотнители и сальники будут мешать подвижным элементам рулевого управления. Помимо чрезмерного трения, уплотнители могут занять пространство, которое предназначено для свободного хода подвижных элементов рулевого управления – катушки распределителя, штока рейки, вала насоса ГУР. Последствия, само собой, будут плачевными – автомобиль будет хуже слушаться руля и вы столкнетесь с серьезными трудностями при управлении транспортным средством.

Думаете проблемы из-за герметиков возникают только с резиновыми уплотнителями? Как бы не так. Самой большой недостаток всех герметиков – влияние на состав и свойства масла гидроусилителя. И вот к чему приводят такие изменения:

  • масло загустевает или разжижается;
  • жидкость ГУРа пенится;
  • масло хуже переносит критические температуры.

Масло загустело и плохо переносит низкие температуры.

Главное требование к маслу гидроусилителя – это оптимальный уровень вязкости, который нужен для корректной работы усилителя в любое время года и при любых нагрузках.

Загустевшее масло быстро прикончит всю систему гидроусилителя

Если масло становится слишком густым, увеличивается нагрузка на насос, который тратит больше времени, чтобы создать нужное давление и обеспечить непрерывную циркуляцию. Также загустевшее масло хуже переносит низкие температуры.

Из-за загустевшего масла с герметиком насос перегревается и на деталях агрегата образуется нагар. Этот нагар со временем забивается в каналы и полости узлов гидроусилителя и ускоренными темпами изнашивает элементы насоса ГУР, а также распределителя и гидроцилиндра рулевой рейки.

Если падает устойчивость к низким температурам, то в сильный мороз понадобится гораздо больше времени, чтобы прогреть автомобиль и разогреть масло гидроусилителя. Насос при этому сильно перегружается и перегревается. Главный признак такой проблемы – в холодную погоду даже при запущенном двигателе руль долгое время остается тугим и тяжелым, воет и гудит насос ГУР.

Масло стало водянистым и потеряло устойчивость к высоким температурам.

Если масло потеряло вязкость, это также скажется на работе рулевого управления. Насос ГУР быстрее будет создавать нужное давление в системе и руль станет заметно легче. Что в этом плохого? Например то, что вы уже привыкли крутить руль с определенной силой. Вы по привычке поворачиваете руль, и автомобиль резко кидает в стороны, ведь вы приложили усилия как обычно, но руль-то крутится намного легче. В результате может произойти что-угодно – от нарушения ПДД и штрафа до серьезной аварии.

Справа – масло до использования герметика, слева – масло спустя месяц и 2 тысячи км пробега после использования герметика

А еще разжиженное масло быстрее закипает и чаще пенится, чем чистая жидкость без герметика. Последствия:

  • некорректная работа гидроусилителя;
  • руль двигается рывками и при поворотах чувствуются провалы и перепады усилия на руле;
  • некомфортная езда и непредсказуемое поведение автомобиля на дороге.

Масло пенится и закипает.

Определить эту проблему очень легко – достаточно открыть крышку бачка ГУРа и заглянуть внутрь. В большинстве случаев, если в масло залить герметик, то со временем жидкость начнет пениться, даже если нигде ничего не течет.

В обычном состоянии пузыри в масле появляются, когда гидроусилитель протекает и внутрь системы попадает воздух. Герметик изменяет структуру масла и уменьшает его устойчивость к высоким температурам. В результате, масло начнет закипать, а так как система герметична, то после охлаждения жидкости ее пары останутся внутри гидроусилителя и раз за разом будут вспенивать масло.

Последствия такой проблемы – руль крутится рывками и “проваливается”, ездить некомфортно, повышается риск ДТП, потому что рулевое управление, в частности, ГУР работает некорректно.

Вот и выходит, что герметики, якобы устраняющие течь, помогают далеко не всегда и в долгосрочной перспективе быстро изнашивают и гробят агрегаты рулевого управления.

Потек гидроусилитель? Обращайтесь к специалистам

Наверняка вы думаете, что мы сейчас скажем что-то типа: “Если обнаружили течь, обращайтесь на СТО, а не лейте в систему всякую гадость”. Да, вы правы. Это единственное верное решение, которые вы можете принять, если обнаружили течь. Не думайте, что герметик сэкономит ваши деньги. Чтобы устранить последствия от герметика, понадобится гораздо больше средств и времени, чем для диагностики рулевого управления и устранения течи на СТО.

Каталог ремкомплектов для ГУР

К слову, во время подготовки этой статьи мы опирались не только на собственный опыт, но и на отзывы наших клиентов, пользователей автомобильных форумов и даже смотрели видео-отзывы автомобилистов на YouTube. Конечно, были не только отрицательные отзывы, но их все же было намного больше. Бывали даже случаи когда пользователь сначала говорил, что герметик помог и все круто, а спустя месяц добавлял новый комментарий или видео, в котором рассказывал, что полетела рейка или сгорел насоса. Вот так!

Смазка для рулевой рейки с эур

Какую смазку использовать для рулевой рейки

Рулевой механизм — один из основных элементов автотранспорта, который несет на себе немалую ответственность за жизнь, здоровье и безопасность водителя. Особое внимание требует к себе смазка для рулевой рейки, без которой невозможна передача рулевого вращения на колеса. Ведь в процессе трения металлические детали автомобиля постоянно подвергаются нагреванию и изнашиваются до негодного состояния. Обработка деталей облегчает поворот рулевого колеса, а в случае наличия электрического или гидравлического усилителей продлевает их срок службы.

Читать еще:  Вес кованного диска r16

Рулевая рейка – это устройство, позволяющее с помощью рулевого колеса управлять синхронной работой передних колес.

Чем смазать рулевую рейку?

В магазинах продается большое разнообразие смазок. Но как выбрать ту, которая наиболее подходит.

Все смазочные материалы отличаются своей основой, которую задает загуститель. Исходя из этого свойства, разделяют следующие виды смазок:

  • кальциевая и графитовая (солидол). Этот тип смазки обладает удовлетворяющими многих автолюбителей эксплуатационными характеристиками и относительно невысокой ценой. Но при этом солидол не терпит пониженных температур;
  • комплексная кальциевая. Данный смазывающий материал более устойчив к пониженным температурам, но впитывает влагу и склонен к термоупрочнению;
  • натриевая и натриево-кальциевая. К сожалению, этот вид смазки совсем не устойчив к влаге, поэтому не так распространен. Зато выдерживает высокий диапазон температур;
  • литиевая. Набирает популярность, за счет литола, который применяется на всех деталях и узлах автомобиля и имеет невысокую стоимость на рынке. Единственным недостатком смазки является ее постепенное выдавливание из деталей в результате разжижения. Именно этому материалу лучше отдать предпочтение при обработке рулевой рейки;
  • бариевая и углеводородная. Устойчивы к воздействию воды, обладают неплохими консервационными свойствами, но содержат большое количество мыла, тяжело производятся в промышленных масштабах и плохо выдерживают низкие температуры;
  • медная. Выдерживает экстремально высокие температуры и работает при большом давлении, часто применяется при шиномонтажных работах. Но плохо выдерживает влагу.

Как смазать рулевую рейку?

Заменить масло или смазку рейки невозможно без ее демонтажа. И для этого совершенно не обязательно отправлять машину в сервис. Прежде чем применять новую смазку для деталей механизма, необходимо для начала избавиться от старой, предварительно разобрав деталь. Нужно заранее подготовить саму смазку и пару хомутов, а затем приступать к работе. Важно, чтобы смазочный материал подходил еще и для материалов, из которых изготовлены пыльники.

  1. Для начала нужно поднять левую часть машины, вывернуть руль вправо и снять колесо.
  2. Затем немного отчистить прилегающую территорию.
  3. Ослабить многоразовую малую стяжку на правом пыльнике и разрезать большой внутренний одноразовый хомут.
  4. Сдвинув гофру вверх по валу, можно увидеть наличие смазки.
  5. Далее смазать, не жалея материала, рейку и сам пыльник изнутри. Повернуть руль до упора пару раз и добавить еще смазки. Установить обратно с применением заранее купленного хомута.
  6. Провести ту же самую операцию с левой стороны.

Процедуру смены смазки следует повторять регулярно, чтобы механизм руля прослужил Вам долгие годы. Для обработки деталей нужно использовать только рекомендованные производителем смазки и масла.

Главным условие для долголетия и надежности работы рейки является ее герметичность, так как в случае нарушения защитных уплотнений, ни качества, ни свойства смазки не сыграют особой роли в работе узла.

Очень важно наполнить рейку смазывающим веществом до самого конца, это обеспечит четкость управления и долгий срок службы механизма и самой смазки. Стоит также набить вещество и в пыльники, заодно проверив их целостность. В случае обнаружения малейших трещин и разрывов на них, нужно срочно заняться их заменой. В противном случае рулевая рейка будет «течь». Ведь прямое назначение пыльников заключается в защите рулевого механизма от грязи, пыли, влаги и вытекания смазки из картера. Такое повреждение может повлечь за собой скорый износ и выход механизмов из строя.

Даже на новом автомобиле рекомендуется проверить проверять наличие необходимого количества вещества.

Когда стоит вопрос чем лучше смазать рулевую рейку, то очень важно обращать внимание на устойчивость к перепадам температур. Замерзшее смазывающее вещество не повлечет за собой никаких положительных последствий.

Ремонт рулевой рейки — занятие не благодарное. Если заменить какие-то ее составляющие, то эффект будет недолгим. Поэтому лучшим решением при износе механизма будет установка полностью новой рулевой рейки.

Тревожные симптомы

Как бы часто Вы не меняли смазку рулевой рейки, продлить жизнь всех деталей механизма до бесконечности, к сожалению, она не в силах. Поэтому при обнаружении следующих факторов, рекомендуется незамедлительно прекратить эксплуатацию транспортного средства и обратиться в сервис.

  1. Увеличение рулевого люфта.
  2. Поворот руля требует большего усилия, чем раньше.
  3. Обнаружены следы протечки смазки рулевой рейки.

Стук и посторонние звуки в рулевом механизме. Обычно проявляются при резком повороте или выворачивании руля, либо при наезде на выступающие части дороги. Чтобы точно убедиться в том, что причина именно в рейке, надо:

  • установить автомобиль на ровную поверхность;
  • выйти из машины и открыть капот;
  • выкручивать колесо до упора в обе стороны;
  • внимательно слушать откуда исходит звук при резком повороте руля.

Своевременная диагностика убережет Ваш автомобиль от возможных будущих серьезных поломок и внезапных трат.

Все смазки обладают различным набором характеристик (состав, свойства, стоимость). И если возникает вопрос о том, какую смазку использовать, то предпочтение лучше отдать литиевой. Лучшими на рынке считаются Литол-24, Фиол, Циатим и Северол. Они влагоустойчивые, обладают длительным интервалом обработки, снижают вибрацию, не смываются, имеют в составе антиокислительные и износостойкие присадки. Смазка для рулевой рейки должна обладать высокой несущей способностью, чтобы избежать выдавливания.

Если в эксплуатации используется некачественное смазывающее вещество, которое не отвечает перечисленным качествам, то в скором времени это приведет к износу отдельных деталей и узлов рулевого механизма. Важно всегда прислушиваться к своему автомобилю, вовремя обращать внимание на тревожные знаки, тщательно выбирать какой смазкой смазывать, своевременно проводить смазку рулевой рейки и ответственно относиться к выбору смазывающего материала.

Oilchoice.ru

Форум по маслам, присадкам и смазкам

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Темы пользователя
    • >в конференции
    • >>в форуме
  • Сообщения пользователя
    • >в конференции
    • >>в форуме
    • >>>в теме

Смазка для рейки(?)

Смазка для рейки(?)

Сообщение 8.5 » 07 май 2016, 14:22

менял тяги рулевые с пыльниками,ничего сразу говорю не мазал под пыльником.И что то сечас призадумался ,увидев эти картинки :

неужто зеркало рейки надо было смазывать при установке,зачем смазка в комплекте идет ?Я брал пыльники сваг,там ничего не было кроме хомутов.Правда эти пыльники от рейки ТРВ с того же ОАН,а у меня ZF и они были немного другие,но думаю принцип тот же?
ели нужно смазывать зеркало,то мне сечас как вариант только проколоть снизу пыльник мед. иглой и набрызгать каким нибудь спреем,а потом замазать эту малююсенькую дырку суперклеем.

Смазка для рейки(?)

Сообщение MaksTravin » 08 сен 2017, 10:00

Занялся переборкой электрорейки Honda Stream со всеми вытекающими последствиями.
Чем все таки лучше намазать рейку из доступных в емексавтодоках смазок?
По моим наблюдениям там применены три разные смазки:

1. Редуктор электроусилителя имеет металлический червячный вал и пластиковую шестерню. Намазан белой смазкой по консистенции похожей на вазелин или ЦИАТИМ 221

2. Опорный подшипник и шток рейки намазаны походу какой то литиевой смазкой.

Ну и плюсом ко всему имеем пластиковые (скорее всего капролоновые) втулки на концах рейки и упорную втулку с пластиковым (зелёного цвета) покрытием, возникает вопрос совместимости смазки с пластиком.

Склоняюсь к тому, что сам шток рейки и упорный подшипник намазать чем то низкотемпературным, так как морозы зимой бывают до -40.
Например
Liqui Moly Thermoflex Spezialfett
Ravenol Arctic Green Grease AGG2
Равенол бюджетнее, вопрос только в дружбе с пластиком.

Сопряжение косозубой шестерни и штока
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
texaco starplex ep 2
Totachi LITHIUM EP 2
Тут вообще не понятно стоит ли заморачиваться с низкотемпературным смазками или достаточно будет обычных до -30.
И второй вопрос наличие в смазке молибдена критично или наоборот приветствуется.

Для червячного редуктора электроусилителя с пластиковой шестерней
Liqui Moly Silicon-Fett
Chevron Ulti-Plex Synthetic Grease EP NLGI 1.5
опять же наверное пойдет Liqui Moly Thermoflex Spezialfett

Может кто поделится своим мнением по поводу доступного а так же можно и идеального варианта смазок в данный узел?

Применение графитовой смазки в автомобиле: свойства и правила использования

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Какие свойства графитовой смазки позволяют использовать ее в автомобиле
  • В каких узлах автомобиля рекомендуется применение графитовой смазки
  • Как правильно применять графитовую смазку в автомобиле

Графитовая смазка представляет собой неорганический смазочный материал темного оттенка с плотной консистенцией и высокой вязкостью. Визуально она похожа на солидол. В составе имеются растительные жиры, а также нефтяные цилиндровые масляные жидкости, литиевые либо кальциевые мыла, измельченный в порошок графит. Сегодня в статье мы разберем, насколько оправданно применение графитовой смазки в автомобиле, так распространенное среди автовладельцев.

Графитовая смазка: область применения в автомобиле, характеристики

Под словосочетанием «графитовая смазка» подразумеваются разные вещества. Раньше этот термин обозначал неорганическую смазку, в которой использовался графит для загущения. Однако сейчас это же название имеют составы, в которых графит — всего лишь присадка. Итак, под этим термином понимаются:

  • порошок графита, используемый для смазывания трущихся деталей;
  • смазочный состав на основе мыла, содержащий в себе графит;
  • неорганическая суспензия из графита в масляном растворе.

Обычно третий вариант — и есть графитовая смазка, и именно ее особенности мы сегодня рассмотрим. Изготавливается этот смазочный материал так: берут вязкое органическое либо синтетическое масло, полученное из нефтепродуктов. Затем загущают его, добавляя графитный порошок (либо кальциевое мыло). Иными словами, солидол смешивают с графитом, чтобы состав обрел требуемые качества.

Основные свойства графитового смазочного состава прописаны в ГОСТ 3333-80.

Характеристика

Значение

Температура, при которой допускается использование состава

от -20 °C до +60 °C. Но применение графитовой смазки допустимо и при более низких температурах в рессорах и прочих малоподвижных узлах автомобиля.

Плотность (грамм на сантиметр кубический)

Пенетрация при температуре 25 °C с перемешиванием (60 двойных тактов)

Коллоидная стабильность, процент выделяющегося масла

Массовая доля воды

Предел прочности на сдвиг при 50 °C

от 100 Па (1,0 гс/см²)

Вязкость при нулевой температуре в среднем градиенте скорости деформации 10 1/с

Предел прочности при 20°C, кг/см²

Температура (в градусах Цельсия):

Продукты окисления смазки

Обозначение по ГОСТ 23258

Применение графитовой смазки в автомобиле распространено среди автовладельцев, потому что она объединяет в себе свойства солидола и графита. Основные свойства этого состава:

  • Возможные температуры применения: начиная от -20 °C и до +70 °C. Если механизм испытывает сильные нагрузки, то минусовая температура может быть и ниже, ведь потери на трении не снизят КПД смазки.
  • Смазочный состав прекрасно отталкивает воду.
  • Предотвращает появление коррозии на элементах автомобиля.

Благодаря новейшим способам изготовления смазочных составов можно выпускать в промышленных масштабах высокотемпературную графитовую смазку с широким диапазоном температур использования, начиная с -40 °C и заканчивая +400 °C.

Область применения графитовой смазки в автомобиле — нанесение на подвижные элементы, которые подвержены образованию коррозии.

Благодаря своим свойствам смазочный состав легко наносится на металлическую поверхность и предотвращает появление коррозии.

Обратите внимание! Применение графитовой смазки в автомобиле исключительно для защиты от коррозии считается малоэффективным, поскольку есть специальные антикоррозийные составы, которые справляются с поставленной задачей лучше.

Если у вас есть графитовая смазка, применение в автомобиле этого состава может служить следующим целям:

  • Защита троса стояночного тормоза машины. Именно здесь все свойства графита будут использованы с максимальной эффективностью. На стояночный тормоз постоянно действуют различные факторы внешней среды, в результате чего возникают механические повреждения. Он находится под влиянием силы трения. В результате натяжение становится слабым, деталь перестает функционировать должным образом. Применение графитовой смазки в автомобиле продлевает срок службы стояночного тормоза. Смазка снижает силу трения, тем самым повышая эффективность работы механизма.
  • Область применения графитовой смазки в автомобиле достаточно широка, ведь ее наносят даже на дверные петли. На некоторых авто со временем маслянистая пленка, нанесенная на петли на заводе при изготовлении машины, исчезает. В результате узлы транспортного средства начинают поскрипывать. Графитовая смазка поможет, если дверные петли слишком тугие и, чтобы открыть автомобильную дверь, вам приходится прикладывать максимум усилий. В подобной ситуации применение графитовой смазки в автомобиле будет оправданно. Смазочный состав предотвратит образование коррозии на дверных петлях, двери будут легко закрываться и открываться.
Читать еще:  Инструмент для снятия маслосъемных колпачков своими руками

Производится также смазка, содержащая в своем составе медь, измельченную до состояния пудры. Такое средство не боится повышенных температур. Его наносят на направляющие суппортов. В результате тормозные барабаны и диски не прикипают к фланцам ступиц, срок эксплуатации деталей увеличивается.

Рекомендуем

Преимущества и недостатки применения графитовой смазки в автомобиле

Графит — тепло- и электропроводящий материал, он не боится воздействия воды и статического электричества, устойчив к высоким температурам. И состав на основе графита также обладает всеми перечисленными качествами, но они не так ярко выражены.

Применение графитовой смазки в автомобиле обусловлено следующими достоинствами этого смазочного материала:

  • состав химически устойчив, при его нанесении на элементы авто не происходит химической реакции;
  • не боится высоких температур. Состав не испарится, даже если температура поднимется до +150 °C, поскольку в графитовой смазки нет летучих веществ. Эксплуатационные свойства смазочного состава сохранятся в неизменном виде;
  • обладая гидрофобными свойствами, смазка не даст воде попасть на рабочие поверхности;
  • коллоидная стабильность этого смазочного материала повышенна;
  • графитовая смазка не взрывоопасна;
  • наделена отличными смазочными свойствами;
  • улучшает механические показатели, увеличивает срок службы узлов, делая их более устойчивыми к износу и механическим воздействиям;
  • уменьшает число заеданий;
  • не смешивается с маслом, поэтому состав останется на рабочей поверхности, даже если на нее попадет масло;
  • сцепляется с рабочей поверхностью;
  • устойчива к статическому электричеству;
  • графитовая смазка обладает адгезионными и антифрикционными характеристиками.

Одно из главных достоинств состава — высокие эксплуатационные характеристики при низкой стоимости. Однако сегодня в продаже можно встретить множество графитовых смазок с достаточно высокой стоимостью. Но со своей задачей они справляются лучше.

Какие минусы есть у графитовой смазки? Ее применение запрещено, если смазываемый механизм должен обладать повышенной точностью работы. Ведь из-за твердых компонентов, которые есть в графите, смазанные элементы будут быстро изнашиваться.

Рекомендуем

Где возможно применение графитовой смазки в автомобиле

Графитовая смазка есть практически у каждого автовладельца. Этот универсальный состав стоит недорого, приобрести его можно в любом специализированном магазине.

Этот смазочный материал подходит не только для нанесения на направляющие суппортов, подшипников и тому подобное. Применение графитовой смазки в автомобиле может быть следующее:

  • нанесение на рулевые наконечники, шаровые опоры;
  • использование в качестве антикоррозийного средства на электросоединениях;
  • смазывание рессор в противоскрипных шайбах;
  • нанесение на опоры скольжения;
  • смазывание направляющих суппорта;
  • нанесение между фланцами ступиц и тормозных барабанов;
  • использование в тихоходных подшипниках;
  • защита подвески спецтехники;
  • применение в открытых зубчатых передачах;
  • для увеличения срока службы системы выхлопа.

Применение графитовой смазки в автомобиле оправданно, если необходимо выполнить сборку или отремонтировать различные механизмы. Если сравнивать графитовую смазку с литиевой, первая будут лучше защищать от коррозии.

Опытные автослесари советуют использовать графитовый состав, а не литол для смазывания направляющих. Это позволит вам сэкономить денежные средства и увеличить срок службы механизма. Такая смазка не исчезнет даже спустя длительное время. Применение графитовой смазки в автомобиле для суппортов позволит сделать разборку элементов легкой, при этом обработанная поверхность не заржавеет.

Применение графитовой смазки в авто российского производства, детали которого устарели, — обязательная процедура. Только так можно облегчить разборку элементов. Владельцы отечественных автомобилей считают, что на все болтики во время сборки деталей необходимо нанести такой смазочный состав, чтобы последующая разборка прошла легко. Кстати, это правило действует для всех машин, включая иномарки.

Применение графитовой смазки возможно не только в автомобиле, но также и в быту. Благодаря широкому температурному диапазону использования состав подходит для нанесения на любые детали, даже если вы проживаете в регионе с холодным климатом. Смазка защищает поверхность от механического и химического воздействия.

Главное достоинство графитовой смазки — ее характеристики. Кроме того, купить средство можно практически везде. У вас есть автомобиль? Тогда графитовая смазка всегда должна быть у вас. Ведь она сохраняет свои свойства длительное время, не высыхает. Это значит, что элементы авто останутся в идеальном состоянии. Срок их эксплуатации увеличивается, а технические характеристики улучшаются.

Важно! Смазочный состав с графитом должен быть герметично упакован, ведь под воздействием ультрафиолета он портится.

Рекомендуем

Правила применения графитовой смазки в автомобиле

Применение графитовой смазки в автомобиле возможно при соблюдении правил пожарной и технической безопасности:

  • Смазочный состав не взрывоопасен, воспламенение происходит при температуре +210 °C.
  • Если смазка пролилась, ее необходимо собрать в тару, затем убрать в металлический ящик. Поверхность следует протереть тряпкой.
  • Если случится возгорание, для тушения пожара можно использовать воду, химическую, воздушно-химическую, высокократную пену, а также порошковые составы.

Некоторые владельцы автомобилей интересуются, возможно ли применение графитовой смазки в автомобиле для смазывания ШРУСов. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос.

Дело в том, что если у вас недорогой состав российского производства, лучше не применять его, ведь он может испортить шарнир изнутри.

Однако если вы используете дорогостоящий смазочный графитовый состав иностранного бренда, к примеру Molykote BR2 plus, Molykote Longterm 2 plus, Castrol LMX и так далее, тогда ШРУСы смазывать можно. Кроме того, есть составы, предназначенные специально для ШРУСов.

Обратите внимание! Применение графитовой смазки в автомобиле возможно для тихоходных механизмов, где не нужна высокая точность работы.

Возможно ли применение графитовой смазки в автомобиле для нанесения на клеммы аккумулятора?

Смазка проводит электроток, но клеммы могут перегреться, ведь удельное сопротивление у смазки высокое. Конечно, вы можете смазать клеммы графитовым составом, однако делать так не рекомендуется. Графитовая смазка защитит поверхность от появления коррозии. Рекомендуется смазывать клеммы аккумулятора другими средствами, которые лучше подходят для этой задачи.

Аккуратно наносите смазочный состав, в составе которого есть графит, ведь он пачкается. Отстирать пятно будет сложно, поскольку в него входит жир, а также графит. Если на вашу одежду попала «графитка», как очистить пятно?

Есть множество способов, как сделать это лучше всего.

Приведем наиболее эффективные методы, позволяющие очистить одежду, на которую попала графитовая смазка. В зависимости от ситуации потребуются разные средства. Учитывайте то, насколько большое загрязнение, сколько времени на одежде держится пятно. Не забывайте про тип ткани, наличие других примесей и тому подобное.

Очистить загрязнение можно с помощью:

  • бензина, идеальный вариант — АИ-98 либо керосин;
  • специальный очиститель против сильных загрязнений;
  • средство для мытья посуды;
  • бесконтактный шампунь, используемый на автомобильных мойках. Его следует нанести на пятно, а затем потереть;
  • теплый раствор мыла. На одежду попало небольшое количество «графитки»? Тогда просто погрузите ее в тазик с водой, в которой растворено мыло, и отстирайте вещь руками;
  • Замачиваем вещь на пару часов, а затем стираем одежду вручную либо в машинке.

Многие автолюбители считают, что отстирать графитовую смазку можно, если включить машинку на максимальную температуру.

Важно! Не все ткани можно стирать на высоких температурах. Одежда может испортиться, и вернуть ей прежний вид будет невозможно. Изучите информацию на ярлычке, там указан допустимый температурный диапазон стирки.

Применение графитовой смазки в автомобиле возможно в течение 5 лет со дня изготовления состава.

Какую смазку используют в рулевой рейке

В процессе эксплуатации автомобиля в жидкости гидроусилителя руля накапливаются продукты износа. В основном это микроскопические металлические частички, металлическая стружка, которая циркулирует по системе и попадает в насос и рейку снова и снова. Эту взвесь иногда называют «серебрянкой». Чтобы увидеть серебрянку нужно посветить фонариком в бачек гидроусилителя руля и немного помешать ее любым стержнем. Разноцветные серебристые разводы – это и есть металлическая взвесь.

По количеству серебрянки в системе ГУР можно судить о ее состоянии. В исправно работающей системе масло чистое, но если ее много, то ждать беды. Это значит, в насосе идет ускоренный износ. Чем больше в системе металлической стружки, тем быстрее идет износ. Если серебрянки слишком много, то это значит, что насос уже испорчен. Полированные детали насоса задраны, а снятый металл циркулирует по системе.

Ремонтировать такой насос уже поздно. Эта неисправность называется «задиры роторной пары» и проявляется увеличенным усилием на руле на холостых оборотах.

Замена насоса ГУР, взамен испорченного, в случае обильного количества серебрянки в системе, имеет сложность. Если не удалить металлические частички из системы, то новый насос будет так же испорчен. Но промыть все полости системы ГУР, особенно цилиндр рулевой рейки совсем не просто.

Описанную ниже процедуру рекомендуется проводить раз в 10 – 20 тысяч километров. Можно приурочить ее к очередной замене масла в двигателе. Это значительно увеличит срок службы насоса. А в случае замены насоса эта процедура обязательна!

Промывка системы ГУР без разборки.

  1. Потребуется примерно два литра (или больше) жидкости ГУР. (Жидкость должна подходить по типу для вашего автомобиля.) Груша или большой шприц для откачки масла из бачка. Емкость для слива масла.
  2. Процедуру лучше проводить вдвоем. Один человек сидит за рулем, другой у открытого капота.
  3. Завести мотор, но в процессе процедуры не газовать!
  4. Прокрутить руль пару раз от упора до упора, чтобы жидкость в системе перемешалась.
  5. Прекратить вращать руль и откачать из бачка весь доступный объем масла. Обычно это грамм 200. Если вследствие низкого уровня жидкости в бачке, в насос попадет воздух, то раздастся вой и масло вспенится. Но это не повредит насосу. Наоборот, пузырьки воздуха лучше захватывают мусор в системе.
  6. Долить жидкость в бачек до нормального уровня, и повторить пункт 4.
  7. Повторять последовательность пока не будет израсходована вся приготовленная жидкость. После этого долить жидкость в бачек до нормального уровня, подождать пока осядет пена и снова долить. Заглушить мотор.

В некоторых случаях в зависимости от конструкции бачка при низком уровне жидкости ее может начать выкидывать через открытую пробку. В этом случае не следует откачивать жидкость до конца.

При сильной загрязненности системы может понадобиться до 5-ти литров новой жидкости. При замене насоса нужно сначала промыть систему, а потом уже заменять его. К сожалению, альтернативой данной промывки может быть только полная разборка и чистка системы. Поэтому неудобность процедуры оправдывается результатом.

Держите систему ГУР в чистоте !

Туго крутится руль Дэу Сенс. Ремонт рулевой рейки

Простая и надежная рулевая рейка на Daewoo Sens время от времени может начинать капризничать. Даже если конкретных стуков при движении мы не наблюдаем, вполне возможно, что рейку может закусывать, руль может вращаться с большим усилием, что не есть хорошо.

Причины неисправностей рулевой рейки Сенс

Полная замена рулевой рейки на Сенсе обоснована только в тех случаях, когда картер рулевого и сама зубчатая рейка восстановлению уже не подлежат. Если с картером все в порядке, все остальное можно отреставрировать, установив ремкомплект или только те запчасти, которые вышли из строя.

В любом случае, при признаках неисправности рейки ее придется снимать, а симптомы для этого более чем очевидные:

Стук при проезде неровностей.

Тугое вращение руля.

Руль не возвращается в нейтральное положение.

Протечки смазки из-под пыльников.

Люфт рулевого колеса.

Причинами этих бед могут служить следующие поломки:

Самая первая причина стука — износ прижимного сухаря. Также может ослабнуть прижимная гайка. Устранить неисправность можно простой подтяжкой гайки, но тянуть ее нужно не до упора, а так, чтобы руль вращался свободно, при этом люфта быть не должно.

На пробегах под 200 тысяч может износиться пара шестерня — зубчатая рейка. Здесь нужно полностью разбирать рейку и анализировать состояние пары. Скорее всего, им светит замена.

Читать еще:  Сигнализация с автозапуском рейтинг 2017 2018

Еще одна распространенная причина стуков — износ подшипника рулевого вала.

Стучит часто прижимной сухарь на ползунке (бинокль).

Изнашивается пластиковый сухарь, но проблемы большой нет. Если ползунок в форме, можно запросто подложить под сухарь фольгу. Тогда стук пропадет.

Если же руль стал вращаться слишком туго, придется разбирать рейку, поскольку сама гайка прижимного сухаря рулевого вала закрутиться не может, она фиксируется контргайкой.

Как снять рулевую рейку Дэу Сенс

Для ревизии рулевой рейки будем снимать ее с автомобиля. Чтобы демонтаж прошел без особых проблем, поднимаем передок с двух сторон, предварительно ослабив колесные болты.

Поднимаем автомобиль на домкратах, не забыв установить подпорки для безопасности. Снимаем передние колеса.

Теперь нам открылся доступ к рулевой рейке. Чтобы ее снять без рулевых тяг, нужно открутить два болта крепления тяг к зубчатой рейке.

Если есть необходимость замены рулевых наконечников, можно снимать вместе с тягами. Для этого откручиваем и выпрессовываем тяги из стойки.

Болты, которые крепят тяги к рейке, защищены от самопроизвольного ослабления фиксатором.

Его нужно поддеть отверткой и снять.

После этого откручиваем два болта, не потеряв две шайбы под рулевыми тягами.

Сама рейка крепится к моторному щиту двумя скобами через резиновые проставки. Откручиваем скобы слева и справа.

Идем в салон, над педальным узлом находим зажим крепления рулевого вала к валу-шестерне самой рейки. Откручиваем его.

Теперь вынимаем рейку через колесную арку с левой стороны по ходу движения автомобиля, активно расшатывая ее вперед —- назад.

Рейка у нас в руках и готова к диагностике и разборке.

Разборка, ревизия и смазка рулевой рейки Сенс

Возможно, в каждом конкретном случае придется заменить некоторые запчасти рулевого. Однако нужно учитывать, что многие производители ремкомплектов и отдельных запчастей могут выпускать ремонтные запчасти в разных исполнениях. Мы рекомендуем покупать новые комплектующие уже после того, как рейка будет разобрана, а все изношенные детали определены.

В первую очередь внимательно осматриваем гофрированный пыльник, помня о том, что любая трещина или задир на нем сокращает жизнь всей рейки. При малейших повреждениях пыльника ему светит замена.

Снимаем хомуты с гофрированного пыльника и с боковых пыльников. Им тоже уделяем внимание, не меньшее, чем гофрированному большому.

Снимаем все пыльники с картера рейки.

Любым удобным способом размечаем регулировочную гайку и вал — шестерню по отношению к картеру. Перед этим загоняем рейку в крайнее положение до упора.

Это нужно для того, чтобы руль не пришлось потом переставлять, чтобы он находился в нейтральном положении, когда колеса стоят ровно.

Когда рейка освобождена от пыльников, проверяем состояние ползунка (бинокля). Он не должен иметь ни малейшего люфта. Если есть люфт, можно заменить прижимной сухарь или подложить под него фольгу, либо тонкую жесть от пивной банки.

Устанавливаем метки на валу — шестерне по отношению к картеру и прижимной гайке. Это опять-таки необходимо, чтобы руль стал ровно, как и прежде.

Откручиваем регулировочную гайку вала и вынимаем прижимной сухарь с пружиной и шайбой.

Откручиваем гайку вала.

Вынимаем из картера вал — шестерню и контролируем состояние подшипника. Если есть малейший люфт, заменяем его новым.

Вынимаем зубчатую рейку с любой удобной стороны картера, загоняем ее в крайнее положение ползунком и просто достаем из картера.

Тщательно моем разобранную рейку, включая пыльники, после чего проводим детальный осмотр каждой детали. Для мойки лучше использовать неагрессивные средства, вполне подойдет дизельное топливо.

Важно серьезно отнестись к очистке рейки, поскольку старая смазка вполне может быть причиной тугого вращения руля. На вид она может быть очень ничего, но со временем теряет вязкостные свойства.

Даже при полной исправности остальных элементов рейки руль может вращаться туговато и не возвращаться в нейтраль.

Когда разобрались с изношенными деталями, пора начинать обратную сборку и смазку. Для смазки рейки можно использовать как самый бюджетный Литол 24, так и специальные смазки.

Например, Литол вполне соответствует условиям эксплуатации рейки, он выдерживает температуру от — 40 до +120 градусов и не боится воды. Есть и смазки покруче, например, Molykote G-2001 или StepUp SP1629 с кальциевым комплексом и кондиционером металла.

Набиваем выбранную смазку в картер рейки, без фанатизма, но и не жалея.

Также смазываем отдельно зубчатую рейку, набиваем смазку в торцы картера и на место установки вала с подшипником.

Сейчас уделяем пристальное внимание установке вала шестерни. После установки зубчатой рейки загоняем ее в крайнее положение, в то, на которой мы ставили метки.

Теперь устанавливаем вал шестерни строго по установленным меткам на картере.

Наносим смазку на прижимной сухарь и регулировочную гайку, устанавливаем сухарь и закручиваем гайку почти до упора, стараясь совместить метки.

Теперь регулируем силу затяжки гайки. Для этого закручиваем ее до упора, после чего отпускаем на 90 градусов.

Проверяем, насколько свободно вращается вал и перемещается зубчатая рейка. Если все устраивает, устанавливаем контргайку.

Закладываем смазку в торцевые пыльники, под ползунок и сверху на зубчатую рейку. Теперь можно надевать гофрированный пыльник, совместив центральные отверстия с ползунком.

Устанавливаем торцевые пыльники, ставим хомуты на гофрированный пыльник и обслуживание рейки можно считать законченным.

После установки на автомобиль, возможно, понадобится дополнительная регулировка прижимного сухаря, если руль будет вращаться слишком туго, либо будет ощущаться люфт.

Выбираем правильный материал.

Но ближе к теме. “Специалисты” часто выбирают материалы для ремонта не по справочной литературе, а по наитию и форумам. Мы же пользовались справочной литературой и опытом профессионалов. Но даже такой подход не избавил нас от ошибок! За несколько лет мы нашли просто отличный материал!

НАШ ВЫБОР! Антифрикционный пластик. Один из вариантов Полиформальдегида. Цвет белый или черный. На практике оказался самым скользким из всех опробованных нами материалов. О них ниже. Скольжение почти такое, как у фторопласта! При его применении, рейка работает так же легко как в оригинальном варианте! Материал твердый, износостойкий. Износостойкость в несколько раз превышает материалы оригинальных втулок.

Был опыт применения Капролона (Полиамида 6) и TECAPET.

Капролон (ПА 6) экструзионный. Очень распространен в виде круглых заготовок. Из него очень часто изготавливают втулки скольжения. В теории он менее скользкий, чем фторопласт, но может нести гораздо большую нагрузку. Несколько лет назад мы из него делали наши втулки. На практике (возьмите на заметку!), он плохо скользит. При нагревании – очень плохо, и возникает эффект прилипания при страгивании. Всему виной добавка пластификатора. Кроме базового ПА6, мы пробовали графито- и маслонаполненный. Крайне не рекомендуем все эти материалы.

Капролон (ПА 6) литьевой с добавлением графита. При одинаковом названии имеет параметры, которые существенно отличают его от Капролона экструзионного. Цвет материала – черный. Материал скользкий, твердый, износостойкий. Некоторое время мы изготавливали втулки методом литья на собственном оборудовании. Но детали не имели спроса. Поэтому изготовление прекратили.

Полиэтилентерефталат (Tecapet). Цвет материала светло-серый. На практике, имеет коэффициент трения меньше (то есть он более скользкий), чем Капролон экструзионный, но больше, чем Капролон литьевой (то есть этот лучше скользит). С повышением температуры немного повышается коэффициент трения, но явного эффекта прилипания не наблюдается. Весьма износостойкий материал. Пробеги автомобилей на нем перевалили за 60 000 км, а срок эксплуатации 3 года.

Ещё пытаются применять Бронзу и Фторопласт.

Бронза. Отличный антифрикционный материал в паре со сталью и в присутствии смазки. Но! Достичь нужного зазора по всей длине, а это 0,01-0,02 мм, можно лишь с идеально прямым, круглым и цилиндрическим горизонтальным валом. Иначе, где-то он будет болтаться, а где-то заклинивать. А стучат два разных металла друг о друга звонко. Поэтому идея с бронзой не нашла особого распространения .

Фторопласт. Уникальный антифрикционный материал! Имеет коэффициент трения меньше чем у льда! Но! При средних и больших удельных давлениях начинает деформироваться (менять форму, размеры, течь). Этот недостаток некоторые используют как достоинство. Чтобы не делать точные размеры, эти находчивые люди делают снаружи втулку чуть больше, внутри чуть меньше. Устанавливают втулку в корпус и задавливают вал во втулку. Фторопласт давится как пластилин и принимает нужную форму и размер. И вся эта конструкция даже работает. До первой хорошей ямы. Бабах! Удар! Втулка из круглой становится овальной. Но приверженцы этого материала упорно стоят на своем!

Гид по автомобильным смазкам: виды и особенности применения

В автомобиле есть детали, которые не терпят обычной смазки на основе углеводородов. Резина при контакте с ней начинает разлагаться как от контакта с растворителем. Не любят машинное масло пластики, лаки и стекла. Поэтому для них разработаны иные виды смазывающих жидкостей. Многие водители не слышали о существовании подобных препаратов, хотя от их применение очень полезно для машины, в особенности в зимний период.

Силиконовая смазка

Это вещество используется для защиты резиновых изделий, уплотнителей, пыльников и прочих деталей. Оно изготавливается на основе химических веществ с большим содержанием кремния, а разрабатывалось изначально как гидравлическая жидкость для артиллерийских орудий. Масло не разрыхляет и не смягчает резину, как это происходит со смазками на основе углеводородов.

Силиконовая смазка обладает не только смазывающим, но и водоотталкивающим эффектом, что помогает избежать замерзания и блокирования. Иногда ее применяют для смазки дверных петель и замков, щеток для ветрового стекла и направляющих люков и стеклоподъемников.

Кроме этого, силиконовой смазкой натирают внешние пластиковые детали для придания им блеска.

Тефлоновая смазка

Тефлон (политетрафторэтилен) является одним из самых популярных химических веществ. Он широко применяется в посуде, технике, оружии, медицине, промышленности и т. д. Знаменитое антипригарное покрытие на сковородах — это специальное напыление из политетрафторэтилена.

Тефлон не реагирует на УФ-излучение, имеет высокое сопротивление к электрическому току, обладает низким коэффициентом трения, и не горит. Поэтому его используют и в качестве присадки к синтетической масляной основе.

Тефлоновая смазка предназначена для смазки деталей, подвергающихся высоким механическим нагрузкам в диапазоне температур от -50 до +250 °C. К примеру, ее используют для обработки цепей и зубчатых колес.

Керамическая смазка

Керамическая смазка синтезирована недавно с применением в качестве добавки к минеральной основе нитрида бора. Это вещество формирует фракции размером в 7 мкм, помогающие создавать защитную прослойку между деталями.

Из-за высокой температурной стойкости она предназначена для защиты от коррозии резьбовых соединений, работающих в условиях высоких температур. Это свечи зажигания и свечи накаливания, а также болты тормозных суппортов. Эта смазка существенно облегчает демонтаж этих деталей. Также смазка используется для керамических подшипников.

Медная смазка

Медная смазка содержит медный порошок и предназначена для защиты резьбовых соединений от коррозии. Чаще всего применяется для смазки шпилек выпускного коллектора и для обработки ступиц колес.

Кроме того, ее часто используют для обработки электропроводов и контактов.

Однако медная смазка вступает в химическое взаимодействие с алюминием, из-за чего ее запрещено наносить на литые диски, детали кузова машины и прочие детали. Для алюминиевых резьбовых соединений изготавливают специальную смазку с добавлением алюминиевого порошка.

Литиевая смазка

Литиевая смазка (литол) — это пластичное вещество, получаемое в результате загущения нефтяных масел и стеариновой кислоты. Она была разработана во время Второй мировой войны и предназначалась для применения в узлах трения любых транспортных средств, в промышленном оборудовании и в судовых механизмах.

Сейчас появились более эффективные смазки на основе полимеров, однако литолы активно используются в быту. Кроме того, их все еще применяют для смазки деталей подвески и рулевого управления. В частности, эту смазку иногда используют в шаровых опорах, пружинах, подшипниках поворотных кулаков, пыльниках рулевых тяг и рулевых рейках.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector