Тюнинг ГАЗ-24 с 3-литровым мотором: больше не «баржа»

Тюнинг ГАЗ-24 с 3-литровым мотором: больше не «баржа»

Доработка отечественных автомобилей – скользкая тропка. Материал для экспериментов доступен по цене, что предопределяет появление огромного количества «колхоза» на колесах. Слава богу, эта Волга – из категории серьезных тюнинг-проектов. Первую «сотню» она разменивает за 4,5 секунды.

Самое главное у этой машины – под капотом, но владелец не стал делать «слипер», и ее издалека заметно в потоке. Вместо стандартных передних сидений через стекла можно рассмотреть ковши, стоят эффектные колесные диски, капот с «горбинкой»… Ценители классики наверняка покачают головами, но народу на улице нравится.

Мечта о Волге ГАЗ-24 была у Алексея с детства, поскольку он родился в 80-е, а тогда эта машина ценилась, словно Bentley. Однако в его руки она попала только в 2004 году – перешла от деда. Волгу не зря прозвали «баржей» – для быстрых и острых виражей она никогда не подходила. Вот и Алексей, когда получил машину, сразу понял, что надо как-то заставить ее ехать и слушаться водителя. Поэтому первое, что он сделал, – заменил переднюю шкворневую подвеску на шаровую от Волги более позднего поколения (ГАЗ-31105) и поставил гидроусилитель ZF. А чуть позже на смену заднему мосту пришел вариант от Volvo 940 с дисковыми тормозами (в стандарте все тормозные механизмы у Волги барабанные).

Этот ГАЗ-24 – не первый в собственности у Алексея. Первой была знаменитая «догонялка» – версия с 5,5-литровым мотором, которую делали для гаражей КГБ. Экземпляр нашего сегодняшнего героя обнаружили в Нижнем Новгороде, списанным в военной части, в весьма плачевном состоянии, и позднее восстановили в Заволжье. Правда, по заявлению Алексея, мотор V8 оказался не особо надежным. Поэтому, когда встал вопрос о том, чтобы довести до ума начатый проект на базе ГАЗ-24 и перейти к повышению мощности двигателя, Алексей всерьез задумался, что же выбрать.

Кстати пришлась вышедшая в то время третья часть культового фильма «Форсаж» под названием «Токийский дрифт». Напомним, что в этом фильме в легендарный Ford Mustang 1967 года выпуска вместо стандартной V-образной «восьмерки» под капот установили японское «сердце» от Nissan Skyline GT-R R34 – легендарный RB26DETT. Алексей, воодушевившись такой идеей, тоже сделал выбор в пользу японского и не менее легендарного, чем RB, турбомотора. Он остановился на наддувном 1JZ-GTE объемом 2,5 литра и мощностью 280 л.с., с автоматической тойотовской коробкой.

Для замены силового агрегата был полностью переварен передний усилитель, заменена проводка, изготовлены крепления ДВС, КПП, интеркулера, а также сделаны все необходимые отверстия под пайпинг.

Конструкция заднего моста ГАЗ-3110

Задний мост с неразрезной балкой

Балка состоит из чугунного картера 15 с запрессованными в него кожухами полуосей, в которые вставлены полуоси 13 полуразгруженного типа

Фланцы кожухов полуосей имеют гнезда, где размещаются подшипники 2 полуосей. К фланцам кожухов полуосей крепятся тормозные щиты задних тормозов с тормозными механизмами.

В верхней части левого полуосевого кожуха установлен сапун 14, чтобы не допустить создание избыточного давления в полости картера.

С задней стороны картера есть люк, через который монтируются узлы главной передачи. Главная передача – гипоидная, с передаточным числом i = 3,9.

Снаружи люк закрыт штампованной крышкой 11. Герметизация картера и крышки обеспечивается паронитовой прокладкой, установленной между ними.

В крышке есть маслозаливная пробка 9, а в нижней части картера установлена маслосливная пробка 4.

Вал ведущей шестерни 21 установлен в передней части картера на двух роликовых конических подшипниках.

Передняя часть вала шлицевая, на нее устанавливается снаружи фланец 23 ведущей шестерни.

Для герметичности в передней части картера установлен сальник 24.

Между задним подшипником 27 и торцом ведущей шестерни находится регулировочное кольцо 28, которое обеспечивает необходимый монтажный размер, компенсирующий погрешности при обработке ведущей и ведомой шестерен для достижения оптимальной глубины зацепления зубьев шестерен главной передачи.

Между передним подшипником 25 и буртиком вала ведущей шестерни установлены распорные кольца 26 , подбором толщины которых обеспечивается необходимый преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Преднатяг подшипников достигается затяжкой корончатой гайки на резьбовом конце вала ведущей шестерни с определенным моментом и проверяется по величине усилия поворота фланца ведущей шестерни.

Корончатая гайка 22 стопорится шплинтом. В данной конструкции применен дифференциал шестеренчатого типа. Коробка 20 дифференциала неразъемная.

К ней болтами и гайками крепится ведомая шестерня 16. Головки крепежных болтов относительно резьбовой части имеют эксцентричную форму.

В теле ведомой шестерни есть отверстия с углублениями аналогичной формы. При монтаже ведомой шестерни болты устанавливают так, чтобы их головки полностью вошли в углубления.

Такая установка позволяет фиксировать болты от проворачивания при монтаже (демонтаже) ведомой шестерни к коробке дифференциала.

В коробке 20 дифференциала установлены две полуосевые шестерни 10 и два сателлита 18, находящиеся в постоянном зацеплении.

Между коробкой дифференциала, торцами шестерен и сателлитов установлены опорные шайбы 8 и 19.

Сателлиты вращаются вокруг оси 17, зафиксированной в коробке дифференциала стопором. На цапфы коробки дифференциала напрессованы роликовые конические подшипники 7.

В картере балки имеются посадочные гнезда для установки дифференциала и резьбовых регулировочных гаек 5 подшипников дифференциала.

Дифференциал в сборе с ведомой шестерней и подшипниками крепится к картеру балки двумя крышками посредством болтов.

На заводе- изготовителе гнезда в картере и крышках 6 подшипников обрабатываются вместе, поэтому крышки 6 не взаимозаменяемы.

Регулировочными гайками 5 обеспечивается необходимый боковой зазор между шестернями главной передачи и преднатяг подшипников коробки дифференциала.

Регулировочные гайки фиксируются от перемещения стопорными пластинами 12, которые крепятся к крышкам болтами.

Полуось шлицевой частью установлена в полуосевую шестерню.

Наружная часть полуоси через шариковый подшипник 2 опирается на гнездо подшипника, имеющееся во фланце кожуха полуоси.

Для добавления смазки в подшипник предусмотрена колпачковая масленка 3, установленная на фланце полуоси.

Гнездо подшипника имеет дренажную щель для стока трансмиссионного масла, которая предотвращает попадание просочившегося масла на детали тормозного механизма.

Между наружным кольцом подшипника и торцом гнезда подшипника установлено пружинное кольцо 31.

От осевого перемещения подшипник фиксируется запорной втулкой 30, которая запрессовывается на полуось в нагретом состоянии.

Внутри кожуха полуоси есть гнездо, куда запрессовывается резиновый сальник 29.

Между фланцем полуоси и подшипником установлен корпус 1 наружного сальника с набивкой.

Детали корпуса наружного сальника собраны в пакет и стянуты двумя винтами.

Между корпусом наружного сальника и фланцем полуоси установлена уплотнительная бумажная прокладка.

Корпус наружного сальника полуоси крепится к фланцу кожуха четырьмя болтами и фиксирует полуось от осевого перемещения.

Фланец полуоси имеет пять резьбовых отверстий для болтов крепления колеса.

Возможные неисправности заднего моста. Их причины и методы устранения

Подтекание масла через сальник ведущей шестерни или полуосей

— Износ рабочей кромки или разрыв сальника

— Повышенное давление в картере заднего моста из-за загрязнения сапуна

Повышенный шум при работе заднего моста

— Выход из стоя подшипников ведущей шестерни

— Выход из строя подшипников коробки дифференциала

— Ослабление посадки колец подшипников

Заменить изношенные детали

— Износ зубьев шестерен главной передачи

Заменить шестерни при их значительном износе

— Нарушение бокового зазора между зубьями главной передачи

Отрегулировать боковой зазор шестерен

— Нарушение преднатяга подшипников ведущей шестерни из-за их износа

Отрегулировать преднатяг подшипников. При необходимости заменить их

— Биение ведомой шестерни из-за ослабления ее крепления к коробке дифференциала

Подтянуть гайки болтов ведомой шестерни

— Задиры на зубьях шестерен главной передачи из-за неправильного бокового зазора или применение не рекомендованного масла

Заменить обе шестерни главной передачи

Повышенные шумы и стуки в заднем мосту при движении на поворотах

— Износ или поломка зубьев сателлитов или полуосевых шестерен

Отрегулировать осевой зазор полуосевых шестерен или заменить дефектные детали

— Стук со стороны тормозного барабана

Выход из строя подшипника полуоси

— Увеличенный осевой люфт подшипника полуоси

Установить дополнительное пружинное кольцо в посадочное место подшипника полуоси или заменить запорную втулку (при ослаблении ее посадки)

— Ослабление крепления полуоси и тормозного щита

www.uaz-club.org.ua

Форум украинских УАЗоводов и УАЗолюбителей

• Список форумів‹УАЗ :: Матчасть‹Трансмиссия, ходовая, тормоза, рулевое, колеса и шины
• Змінити розмір шрифту
• Версія для друку

• Допомога
• Реєстрація
• Вхід

Перепрессовка моста ГАЗ 31105

Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Нед грудня 28, 2014 21:59

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Нед грудня 28, 2014 23:03

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Пон грудня 29, 2014 0:17

Расточив тормозной диск нива и установив его с обратной стороны ступици на соболевских удлиненных шпильках,можно задуматься о дисковых тормозах.Суппорт возьму от Рено Трафик так как из всех популярных бусов он мне кажется наиболее подходящим.Еще надо поработать над планшайбой.Был бы на уазике зверский,надежный ручник.Для начала хватит и барабанных (сзади) тормозов.
Теперь про редуктор.Почему я всетаки вцепился в этот 105-й мост? Его редуктор хоть и громоздкий,но зато гипоидный-это большой плюс.Главную пару можно поставить от Волги-24 : 3,9 ; 4,1 ; 4,3 ; от Соболя и Газели- 4,556 ; 5,125 .Такой редуктор ,думаю, в разы крепче уазовского.Запчастей полно кругом.Мост при ремонте снимать не надо да и в регулировке он прост.Единственный вопрос-выдержат ли теперь полуоси и ступици? Ну время покажет.

Корпус дифференциалла был за недорого взборе найден новый.Доработать его пришлось ,как описано на уазбуке — проточена плоскость прилегания ведомой шестерни на 2,5мм. и с той же стороны подторцована плоскость под подшипник на 2,5мм. Иначе ведомая шестерня не влазила.С противоположной стороны под подшипник была подложена шайба 4,5мм. для удобства регулировки.Болты крепления ведомой шестерни М10х1,поэтому в корпусе дифференциала были рассверлены отверстия под ф14,5мм. обычным сверлом и подторцованы плоскости как чисто с увеличеным диаметром.В эти отверстия вставляються шайбы и скручиваються болтами М10х1 с твердостью 10,9 как минимум.Вообще в ответственных местах планирую отказаться от заводского крепежа-этих заводских гавнолиновых болтов и гаек.Хорошо что есть надежные друзья и выручат в нужный момент — эти ценные болтики М10х1 были предоставлены в презент коллегой-коробочником из г. Ровно,за что огромное ему спасибо. То же касается болтов которые стягивают корпуса сателлитов-заводские откровенное говно,тянутся на раз.

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Пон грудня 29, 2014 1:20

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

shpion » Вів грудня 30, 2014 13:59

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

korak » Вів грудня 30, 2014 15:47

интересно как с передним мостом будет, хватит места для ресоры с правой стороны? редуктор пошире уазовского будет .
на уазбуке была похожая тема а вот нашел : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=158744
а так нормальные мосты будут , покруче заводских спайсеров.

p/s хотелось бы побольше фоток преса с разных сторон .

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Сер грудня 31, 2014 2:23

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Сер грудня 31, 2014 2:31

korak написав: интересно как с передним мостом будет, хватит места для ресоры с правой стороны? редуктор пошире уазовского будет .
на уазбуке была похожая тема а вот нашел : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=158744
а так нормальные мосты будут , покруче заводских спайсеров.

p/s хотелось бы побольше фоток преса с разных сторон .

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

korak » Сер грудня 31, 2014 10:26

korak написав: интересно как с передним мостом будет, хватит места для ресоры с правой стороны? редуктор пошире уазовского будет .
на уазбуке была похожая тема а вот нашел : http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=158744
а так нормальные мосты будут , покруче заводских спайсеров.

p/s хотелось бы побольше фоток преса с разных сторон .

по шкворнях какие будут планы? я например себе сделал на большом шаре на 32 мм и регулировка с помощью колесных футорок газ53
вот моя тема viewtopic.php?f=19&t=6803&start=75

а регулировать как обычный уазовкиймост http://www.uazbuka.ru/reduktor.htm

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Сер грудня 31, 2014 21:26

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

Айри » Чет січня 01, 2015 6:16

Каждый человек — эгоист, поэтому больше всего любит то, во что больше вложил себя.
Всегда улыбайся. Себе жизнь продлишь, друзей порадуешь, врагов побесишь.

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

korak » Нед січня 04, 2015 18:35

ВАКСОЙЛ народ хвалит . я сделал на шаре и нормально уже пару лет , шар в диаметре 32 мм, в подшипниковом магазине выбрал по размеру , футоркой газ-53 пару раз подтянул и забыл про шкворня. есть заводские шкворня на шариках ,- даже не ставьте, шарик маленький , метал никакой.
есть у меня на одну строну шкворневой узел на большои подшипнике, примерно там подшипник как 7510 , тоже не плохой вариант.

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Нед січня 04, 2015 19:14

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

korak » Нед січня 04, 2015 21:29

осталось нормальные полуоси подобрать и самоблок

Re: Перепрессовка моста ГАЗ 31105

kvs123 » Пон січня 05, 2015 21:35

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість

Какой задний мост подходит на волгу

В «Матчасти» обсуждаются только технические вопросы. Коммерческие темы (купля, продажа, цены, услуги) — в разделе «Купля-продажа-услуги».

Выбор масла для трансмиссии обсуждаем в подразделе «Матчасти» под названием «Инструменты, аксессуары, технологии, химвещества».

Заголовки тем должны быть информативными. За название темы «Помогите» можно получить отдых от форума на некоторое время, которое придётся потратить на повторение его правил. Также не следует копировать название темы в её описание.

Передаточное число главной пары в штатном варианте — 4.55 (41/9). С одной стороны, это хорошо, так как неплохой разгон и тяговитость (момент). С другой стороны, при отсутствии повышающей передачи приходится перекручивать мотор по трассе. В принципе, это некритично… Да вот только имея в планах сделать трёхлитровый мотор, понимаю, что с таким передаточным числом будет неинтересно ездить. Ведь основное преимущество в существенно большем крутящем моменте — грех его не использовать по назначению. К тому же, если первая передача вообще не будет востребована, то ездить на двух странно. Короче, надо задуматься об установке главной пары хотя бы на 4.10 (41/10) или, оптимально, на 3.9. Думаю, если при моменте 17 было 4.55, при повышении до 19 стало 4.1, то при 22 нужно максимум 3.9.

Возможно ли такое с родным мостом? Или придётся мост целиком ставить от ГАЗ-24-10? Порывшись в интернете, нахожу противоречивые свединия. Одни говорят «нельзя, там шестерня толще, не влезет». Другие говорят: «…но я же поставил…». Итак, вот что я, в частности, нарыл.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Ну насчёт замены главной пары вместо замены моста тут у меня действует всё тот же подход: тюнинг должен быть скрытым внутри механизмов, которые снаружи остаются родными. Мечта идиота — начинить родной трамблёр внутренностями от бесконтактного. Тогда отличия от оригинала в моей машине сведутся к различным мелким примочкам, которые не замещают оригинальные детали и могут/могли быть сняты/поставлены в любое время.

Про трёхлитровый мотор просто пройдись по ссылке. Она синим подсвечена.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Скажем так — пробегала инфа, что у нас на одном заводе делают ГП на заказ.
Я знаю человека который к ним обращался, но это ничем не кончилось — почему я не выяснял.
Можно попробовать поспрашивать — мне это просто было не нужно.

Кстати теоретически можно ГП от уазовского портального моста поставить она там 2.7, хотя практически наверное это гиморно.

А смысл в 2.7? Машина будет с места трогаться только под уклон.

А на заказ не вижу смысла, если есть от современной Волги подходящая пара.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

На мой взгляд, Т1974А несколько неправ

Если правильно поставить эту самую ГП от 24 и отрегулировать как положено, то все будет в шоколоде. Большинство историй про то, как кто-то что-то вкрячил и оно у него крякнуло, исходит от того, что ЗМ, несмотря на внешнюю чугуниевость, нуждается в очень точных регулировках. Посему, на мой взгляд, если взять правильную ГП от 24 и вкорячить её правильно + правильно отрегулировать, то всё будет прекрасно. Если же взять ГП, провалявшуюся в гаражной яме 20 лет, и вкрячить её на коленке, то конечно, всё загудит тут же

Вот я как раз про это!

Если такую операцию делать, то на мой взгляд стоит отвезти мост в тот же таксопарк чтоб там отрегулировали все как надо. Ну или по крайней мере консультироваться у опытного механика.

Если же делать на коленке… то вон даже при замене сальников хвостовика можно напортачить, а тут так вообще запросто

На мой взгляд ГП с меньшим педораточным числом сильно нужна тем, кто юзает неродную резину меньшего диаметра. Вот например резина, которую еще не сложно найти — 205/70R15. С ней на скорости приходится сильно крутить двигло. ГП от 24 вполне себе помогла бы снизить нагрузки на двигло. Хотя, конечно, неплохо бы еще вкорячить овердрайв.

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Ну я сам наверно не буду макаться, поеду к спецам (слава богу, ещё можно найти). Один вопрос: чтобы поставить в родной мост 3.9, какие нужно запчасти? Главная пара собственно от ГАЗ-3110, коробка сателлитов — и всё? Чтоб знать, что покупать.

Кстати, а самоблокирующимся его нельзя заодно сбацать?

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

главная пара от 2410 или 31029 с разрезным мостом + корпус сателлитов или корпус дифференциала. Сами сателлиты 21-е, вместе с осью переставляются в новый дифф. Самоблок не рекомендую. На гололеде можешь при повороте улететь. Ездил у нас один мужик с таким на 24-ке. Тронуться конечно можно в гуане или снегу уверенно, но… нуего!!

к тому же самоблокируемый дифф стоит порядка 300$

ну если только твоя стихия ДРИФТ.

Надо. Тогда получим машину, по проходимости не уступающую паркетникам и немного отстающую от сыночка

А на гололёде надо тихонько ездить и всё

Горжусь, что я одессит.
Стыжусь, что я крымчанин…

Слава Украине!
Смерть рашистским оккупантам! А все, кто их поддерживает — будьте прокляты.

Авто самоделки

Самодельные автомобили, трактора, вездеходы и квадроциклы

Переделал Волгу на полный привод

Новосибирский волговод Евгений, решил превратить свой универсал ГАЗ 310221 в полноприводный внедорожник для рыбалки и отдыха на природе.

Пересмотрев все возможные варианты, было решено с минимальными затратами установить систему полного привода на стандартный несущий кузов Волги.

Универсал 1997 года, был перекрашен в ярко-синий цвет. Кузов Волги, не тронутый коррозией, в целом демонстрирует отличную жёсткость и прочность на российских дорогах, поэтому продольные лонжероны и другие элементы конструкции Евгений решил не усиливать.

На сайтах автообъявлений Волги-универсалы стоят от 40 до 250 тысяч рублей, иногда встречаются предложения отличных санитарных машин за 60-70 тысяч с двигателями ЗМЗ-406 и Крайслер.

Как видите, балка передней подвески демонтирована. Так же, как и на оригинальных ГАЗ 24-95 1973 года, на передние лонжероны приварены новые крепления амортизаторов и опоры для двигателя ЗМЗ 402. Рулевой редуктор от УАЗ 469, рулевой вал удлинён и получил дополнительную карданную передачу, рулевая тяга также была изготовлена заказ.

Масляный поддон ЗМЗ 402 переварен, чтобы исключить его «встречу» с передним мостом.
Подвеска простая, рессорная, как и на седанах ГАЗ 24-95. Спереди приварена поперечина-усилитель с креплениями для передних пятилистовых рессор от УАЗ 469, «серьги» рессор спереди. Передний мост представляет собой «гибрид» гипоидной главной пары от Волги и полуосей с поворотными кулаками УАЗ 469.

Передний мост УАЗ 469 с тягами и задний мост ГАЗ 24 обойдутся примерно в 25000 рублей; рулевой редуктор УАЗ — 7000 рублей; передние рессоры УАЗ 6000 рублей за комплект; усиленные амортизаторы российского производства 6000 рублей.

К продольным лонжеронам приварена мощная самодельная поперечина с креплениями для раздаточной коробки. Выбор «раздатки» может показаться странным – она от компактного внедорожника Suzuki Jimny. Японский агрегат с механическим управлением устанавливается отдельно от коробки передач, имеет «выход» на передний мост с правильно стороны, но при этом легче и компактнее раздаточной коробки от ГАЗ 69, которая стоит на ГАЗ 24-95. В кузове прорезано окно под рычаг управления «раздаткой».

Пятиступенчатая коробка передач Волги осталась без изменений, под заказ был изготовлен только короткий промежуточный вал, как и два основных кардана. Задний мост «волговский», но для увеличения дорожного просвета рессоры теперь располагаются над мостом.

Раздаточную коробку Suzuki Jimny можно купить за 15000 рублей; изготовление 3 карданных валов — 25000 рублей. Как оказалось, раздатка от маленького Jimny спокойно переваривает крутящий момент отечественного двигателя и колёса размером 265/70R15 (комплект простых колёс с шинами такого размера — минимум 30000 рублей).

Как вы знаете, в Волгах с кузовом универсал запасное колесо хранится под полом багажного отсека. Внедорожное колесо размером 265/70R15 в нишу уже не помещалось, поэтому Евгений разместил внутри самодельный топливный бак объёмом 63 литра, а полноразмерное запасное колесо закрепил под полом, как на многих серийных внедорожниках.

Самодельный топливный бак 63 л в нише запасного колеса Волги.

Собрать идеальную Волгу с полным приводом можно за относительно небольшие деньги, хотя некоторые детали и придётся поискать на барахолках: на доработки понадобится чуть больше 110000 рублей, при условии, что вы настоящий сибирский мужик с прямыми руками и сварочным аппаратом.

Основная сложность в подобных доработках – это, конечно, внесение изменений в ПТС автомобиля. Даже если вы собираетесь самостоятельно «бегать» в ГАИ и испытательные лаборатории, комплект необходимых для оформления изменений документов может стоить до 25000 рублей.

Мосты газ 3110 на уаз

Что касается углов хвостовика. Снял размеры Н с родных УАЗовских мостов и со снятого с машины гибридного. То что пока удалось замерить свел в таблицу.

Ну и не забываем, что при лифте подвески РАМА — РЕССОРА в зависимости от расположения серьг, угол будет либо увеличиваться либо уменьшаться. При лифте РЕССОРА — МОСТ — угол работы кардана увеличится .
У кого уже он есть, по хорошему надо учитывать и корректировать по возможности угол при сборке моста

Итоги:
— Переделка удалась.
— После перестановки новой резины вперед и завала кастора ( на глаз если кто помнит) ездить стало комфортнее. До 100 км/ч разгонял, руль не бьет! До этого уже при 70 км/ч руль уходил в режим жесткого вибро, а на кочках вобще выбивало из рук. Что именно дало такой результат сказать теперь трудно.
— Лишних вибраций не замечено. Что радует. Это к слову о переваренном кардане.
— Удобство обслуживания
— При условии установки заднего такого же моста, возможность установки ГП от СОБОЛЯ — 4.55 или ГАЗЕЛИ 5.125
— Самое главное мост работает!) УРА, теперь уже не страшно съезжать с асфальта)) Осталось в хорошей грязи испытать только.

Минусы и нюансы:
1 — Слабая передняя крышка моста
2 — Большой картер моста. Правый отбойник попадает на ребро и при резком клевке мордой на кочке, слышен стук моста об обойму отбойника. У кого рессоры имеют хороший выгиб или большой лифт думаю проблемы не должно быть. Отбойники можно и переделать на крайний случай.
3 — При сборке можно использовать дифференциал от ГАЗЕЛИ, а не УАЗовский. Не нужны будут токарные работы. НО в этом случае нужно будет немного скорректировать размеры самого моста. Говорят у дифа Газель, привалочная плоскость планетарки смещена относительно центра больше чем у УАЗа. Если собран мост был под УАЗовский, то после установки ГАЗелячего, получится что одна полуось станет короче на 10-15 мм.(точно не помню), а другая длиннее.
4 — Блок сателлитов ГАЗель меняется на УАЗовский, с регулировкой зазоров специальными шайбами т.к. сателлиты УАЗ меньше в диаметре. Идеально в этом случае подойдут сателлиты от ГАЗ 21, они большие как ВОЛГО-ГАЗелькины но под крупный шлиц, как на УАЗике!

5 — Проблемы с выбором и установкой блокировок. Самый простой вариант, без переделок. Взял и поставил — это Блокка. Если мост собран с УАЗовским дифом, то при установки любой блокировки её придется подвергать токарным работам ну и не продашь потом уже никому))

6 — Если мост собран с дифом от ГАЗЕЛИ, то логично полагать, что подойдут блокировки предназначенные для ГАЗелии, Но тут вспоминаем, что у ГАЗели полуоси с мелким шлицом, а в блокировках блок сателлитов или полуосевые шестерни уже не поменяешь, как в обычном дифе судя по всему. И похоже ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ ВАРИАНТОМ ОСТАЕТСЯ — СТАВИТЬ БЛОККУ от УАЗовского моста. В задний мост можно поставить принудительную блокировку выпускаемую для ГАЗели с использованием усиленных полуосей ИЖ-техно к примеру. У них с внешней стороны мелкий шлиц! Который как я думаю одинаков с газелькиными, а с другой стороны крупный уазовский. Возможно проканает если их перевернуть наоборот и использовать ступичную заглушку обычную уазовскую.

«Теперь я не жигули, можешь ехать смело! Не сцыы» — примерно так мне шептал УАЗка после установки переднего моста)))))

Итак: На машине уже стоят гибридные мосты, с корпусом дифференциала ГАЗ 24 и ГП 3.9
В прошлом году передний мост умер. Решения 2:
1 Замена обоих мостов на два УАЗовских . — Сразу отпадает
2. Найти мост ГАЗ 24/21 и собрать такой же — Отпал в силу наличия 3 варианта
3. Собрать из моста ГАЗ 3110. — То что нужно!
Т.к. у меня уже были заготовлены для своего УАЗика мосты ГАЗ 3110, а в них ГП тоже 3.9, то решил не искать мост ГАЗ 24, а собрать из того что есть. Пробный экземпляр так сказать, чтоб на деле посмотреть какие подводные камни и нюансы могут возникнуть.

Подробностей по сборке внутрянки не будет, на драйве уже были такие проекты и все подробно описано.Поиском легко найдете)

Есть 2 способа стыковки:
1. Перепрессовать чулки. Надежно, эстетично.НО СЛОЖНО И ЗАТРАТНО т.к. потребуется:
— высверлить электрозаклепки, что довольно не просто
— пресс хороший чтоб выпрессовать старые и запрессовать новые чулки
— обварить посадочные места чулков УАЗа и проточить под запрессовку (чулок УАЗа в диаметре меньше волги)

2. Стыковка волговских чулков с уазовскими. Потребуется:
— обрезать волговские чулки на произвольную длину
— отрезать нужной длины и проточить уазоский чулок под внутренний диаметр волговского и запресовать. Всё!)) Но, тут надо быть осторожнее, чтобы не получилось вот так Гибридный мост ГАЗ-3110 + Колхозы — Посторойка ч.2

Старые мосты к слову, сделаны по 2 способу. Только чулки сварены не между собой, а сверху на стык запрессована муфта 10 см для усиления т.е. по 5 см на каждый из чулков. Забегая вперед, скажу — когда распилил негодный мост, оказалось чулки вообще не были запрессованы друг в друга, а соединены в стык и сверху муфта, и все это прекрасно держалось все время.

В общем за основу взял 2 способ, но делать решил с максимально возможным запасом прочности!

Суть такая: На волговском мосту оставляем чулки определенной длины с каждой стороны. УАЗовский чулок протачивается на всю длину Волговского чулка = запрессованная часть в корпусе дифа + та часть что оставили снаружи. В результате получим на всем протяжении одинаковую толщину стенок = 9 мм. При плотной запрессовке центровка уж точно не собьется. Наверно на этом можно было и остановиться…Но решил на всякий случай еще муфты усилительные поверх напрессовать, как на старых.

Сообщение Юра 76 » 31 янв 2013, 19:13

Сообщение Юра 76 » 31 янв 2013, 19:20

Кулибин вот тут немного видно

Сообщение Кулибин » 01 фев 2013, 10:20

Сообщение Юра 76 » 01 фев 2013, 11:58

Да приваривал к раме через накладки,так жесче получилось в целом.

Сообщение LESNIK sk » 01 апр 2013, 19:02

Сообщение Shegolevsk » 03 апр 2013, 19:43

Сообщение Юра 76 » 06 ноя 2013, 06:56

Строительство.Мосты задний газ 3110(Волга) главная пара(5.125) и диференциал газель,полуоси волга,тормоза дисковые волга. передний мост газ 3110, диференциал и гп(5.125) газель,полуоси(Шрусы) уаз,ввврены поворотные кулаки уаз.Двигатель и кпп ока,раздатка Нива доработанна(в привод заднего моста установлен двухрядный подшипник),кулиса кпп тросовая от чери тигго,скорости включаются как на машине.Колеса краз,потроха вырваны.

Сообщение Юра 76 » 04 янв 2014, 20:55

Может кому пригодится
Сергей ты ведь на десятошный мост спрашивал,тогда смотри фотки я какрас переделываю десятошный,только у меня чулки местами поменяны. Если полуоси длинные то оба конца отрежешь одинаково.

Да и не забудь волговские диферы выкинуть только уаз,или газель. Газелевский входит стандартно,уазовский немного переточить,ссылку найду скину. В газелевском дифере поменять полуосевые шестерни на уазовские.

Чтоб проточить чулок делай оправку,как на фото,по другому не выставить биение. Когда впресуешь вырявняй кулаки между собой,на брусочках или как сможешь,выстави хвостовик я почти вертикально ставлю чуть к верху,так крестовины лравномерней работают. ну а потом обварить,прихватками и потом шов. не забудь шрусы примерять перед сваркой чтоб вставали как положенно.

Оправка это кусок трубы,протачить по внутреннему диаметру чулкап где вставляется кулак,с небольшим натягом в соточку.

мост собран. Картер газ 3110,главная пара газель8х41(5,125), диференциал уаз,переточен немножко. На некоторых волговских мостах литье отличается немного,и при выходе шестерни(ведомой) из картера отливы под болты слегка задевают зубья ,прокрутив шестерню останутся риски,вынуть дифер подточить болгаркой буквально чуть чуть,Юна фото видно проточки.

Сообщение Юра 76 » 06 янв 2014, 08:09

[v > [/video]

Сообщение BELHOD » 09 янв 2014, 14:21

Юра 76 здравствуйте. Я планирую повторить ваш апарат на базе ока в котором Вы применили двигатель с кпп и кузовом от ока, мосты от уаз и раздатку от газ69.

Так вот у меня на данный момент есть два быстрых моста от уаза, т.е.на 37 зубов — они вродебы как покрепче медленных на 41 зуб. В процесе доставки 4-ре литых диска r18 под будущие колеса Бел79. Одним словом есть два моста и диски. В перспективе будут покупаться 4-ре покрышки Бел-79 и садиться на диски без камер на герметик.

Так же я планирую вперспективе кпить ОКА с 750 кубовым движком и поцепить это все дело на самосварную раму.

Так вот у меня к Вам пару вопросов.

1.Какую мне лучьше применить раздатку при такой компановке — от газ69 илиже всетаки нивскую. Я считаю, что газ 69 будет чуть понадежней, да и понижение у нее поболее. Но нивская более доступная и ремонтопригодная в отличии от газ 69 (т.к. попробуй на разд69 что нибуть найти, но также и попробуй ее еще и укатай). Каковы Ваши соображения по данному вопросу с учетом Вашого гораздо большего опыта нежели у меня.

2.Какие Вы применяли карданы (от кпп к раздатке и от раздатки до мостов) при компановке ОКИ с раздаткой от газ 69. Это на тот случай если остановлю свой выбор на раздатке не нивской а всетаки газ 69. И какие посоветуете использовать карданы, если остановлю свой выбор на нивской раздатке.

3. Обязательноли ставить самоблоки в мосты или можно без них и как это скажеться на проходимость.

На “Волге”, как по волнам: тест амортизаторов для GAZ 311

Действительно, это автомобиль, ставший после модернизации собранней и четче в управлении, хочется сделать еще послушней и комфортабельней. Помочь в этом могут в первую очередь амортизаторы, у которых, как известно, непростая задача. Амортизаторы должны быть достаточно “мягкими” при сжатии, чтобы исключать передачу высокочастотных колебаний от неровностей дорожного полотна, а оно в России далеко не бархатное. При этом необходимо эффективно демпфировать резкие удары и уменьшать боковые и продольные колебания кузова, желательно на всех скоростях и на различных покрытиях. Чем жестче подвеска, тем легче управлять автомобилем; однако плавность хода при этом, конечно, ухудшается. Соответственно, наша задача – поиск компромисса.

Заводские специалисты подбирают оптимальные характеристики амортизаторов для усредненных условий эксплуатации. Кроме того, серийные автомобили стараются сделать как можно дешевле, в том числе за счет комплектующих. Но реальные условия у всех разные – иные владельцы «волг» охотно раскошеливаются на дорогие импортные узлы. Поэтому из широкой гаммы представленных на рынке амортизаторов были выбраны недорогие российские, так и именитые зарубежные изделия, чья стоимость в несколько раз больше:

• СААЗ – компромиссный вариант, приемлемый для тех, кто не требует от машины слишком много. Главное достоинство – низкая цена;
• Delphi – не стоит ждать от них чудес. Эти амортизаторы – лишь достойная, хотя и очень недешевая альтернатива отечественным;
• “Плаза” – не слишком искушенные водители вряд ли заметят существенные различия изделий вы указанных марок.
• Finwhale – Обеспечивают наибольший комфорт, как водителю, так и пассажирам, при этом «Волга» порадует и достаточно четкими реакциями на руль;
• Kayaba – неплохой компромисс между управляемостью и комфортом. Самый подходящий вариант для тех, кто часто использует «Волгу» в качестве грузовика;
• Monroe – эти амортизаторы подойдут тому, кто готов комфортом ради уверенности в послушности и четкости реакций “Волги”.

Первым этапом теста были стендовые испытания: измерили усилия сжатия и отбоя. Затем с помощью профессиональной аппаратуры все шесть комплектов оценили с точки зрения вибраций. Показания снимали на рулевом колесе, сиденье и полу кузова при скоростях 50, 70 и 90 км/ч. После этого амортизаторы были подвержены субъективной оценке, касательно работы на дорогах с разными покрытиями – ровном и неровном асфальтобетоне, гладком и разбитом булыжнике.

По результатам этих тестов выбрали два пограничных относительно управляемости комплекта – худший и лучший. Их испытали в нештатном режиме – аварийном объезде препятствия. Результаты лишний раз свидетельствуют о том, насколько заметно амортизаторы влияют на поведение автомобиля. Почти 6 км/ч – прибавка очень значительная. Тестировать “переставкой” остальные комплекты нецелесообразно: внутри этого диапазона показатели будут отличаться не более чем на 1–2 км/ч.

Краткие характеристики испытанным амортизаторам

С этими амортизаторами (такие, кстати, ставят на заводе) GAZ 3110, даже с усовершенствованной подвеской, остается валким. Разумеется, особенно ярко такой характер проявляется в нештатных режимах движения, то есть на “переставке”. После поворота руля возникает ощутимый крен кузова, а затем развивается довольно глубокий и продолжительный занос. Опасность в том, что “Волгу” нетрудно загнать в “автоколебания” с неизбежной потерей управляемости.

Оттачивать водительское мастерство на такой машине просто не приходит в голову, тем более что в быстрых поворотах нередко возникает неприятная угловая качка. Зато на прямолинейных участках автомобиль довольно комфортен. Такая подвеска удовлетворит водителей, которых принято считать классическими “волгарями” – предпочитающих небыструю, степенную езду. Желательно по хорошим дорогам и с неполной загрузкой автомобиля.

Delphi
Возможно, это кого-то удивит, но польские амортизаторы очень похожи на СААЗ. Они лишь немного оживляют “Волгу”, придавая ее характеру чуть большую твердость. Однако принципиальных отличий в поведение машины не вносят.

Они чуть жестче изделий СААЗ и Delphi. Однако разницу в поведении “Волги” заметит, пожалуй, лишь очень опытный и искушенный водитель при весьма активном рулении. Потерю комфорта тоже почти не ощутит. Но при езде по неровным дорогам, особенно с полной загрузкой, GAZ 3110 по-прежнему склонен чрезмерно размахивать кормой вверх-вниз.

Немецкий комплект тоже скорее комфортный, нежели “гоночный”. Реакции автомобиля на поворот руля не слишком четкие, плавность хода на приемлемом уровне. Но все-таки амортизаторы “Финвейл” делают “Волгу” строже, существенно уменьшая раскачку не только на прямых, но и в поворотах.

“Волга” стала послушней, заметно собралась. Автомобиль откровенно лучше слушается руля, меньше кренится в поворотах. При вполне приемлемом комфорте эти амортизаторы достаточно “тверды”, чтобы почти исключить раскачку кузова – даже при полной загрузке автомобиля и на не самых хороших дорогах.

Любителю активной езды больше всего подойдет этот комплект. Автомобиль стал существенно “плотней”: практически без запаздываний (конечно, по “волговским” меркам) следует за рулем. Амортизаторы “Монро” позволяют эффективно корректировать скольжения задней оси даже в нештатных режимах движения. Не случайно «Волга», сменившая СААЗ на Monroe, выиграла сама у себя на “переставке” почти 6 км/ч.

Даже не профессиональный испытатель, а просто опытный, хорошо знакомый с “Волгой” водитель непременно заметит, как преобразилась машина. Правда, платой за эти преимущества станет снижение комфорта на неровных дорогах – вибронагруженность машины заметно увеличивается.

Отдать предпочтение одному из комплектов испытанных амортизаторов непросто. Многое зависит от требований, предъявляемых к автомобилю, да и цена деталей очень разная. Выбирая амортизаторы, следует сопоставить условия эксплуатации машины, водительские навыки и выводы специалистов.

Какой задний мост подходит на волгу

Промываем детали в керосине и осматриваем их.

Съемником спрессовываем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами заднего подшипника ведущей шестерни. При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и шестерней. Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две отвертки с широким лезвием или монтажные лопатки и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Под подшипником установлено регулировочное кольцо. Снимаем его.

Через длинную выколотку из мягкого металла выбиваем из картера заднего моста наружное кольцо переднего подшипника ведомой шестерни.

Через горловину картера заднего моста выбиваем наружное кольцо заднего подшипника. Если подшипники предполагается использовать при сборке, следует связать проволокой наружное кольцо и внутреннее кольцо с сепаратором и роликами каждого подшипника в комплект.

Промываем все детали в керосине или дизельном топливе и осматриваем их. На деталях недопустимы любые трещины. На зубьях шестерен не должно быть задиров, сколов и следов сильного износа. Подшипники должны вращаться легко, без щелчков и заеданий. На их роликах и кольцах также недопустимы выкрашивания, сколы и следы сильного износа. Сепараторы подшипников не должны иметь разрывов и деформаций. Поврежденные и изношенные детали заменяем.

Неисправные подшипники заменяем в сборе. После пробега автомобиля Волга ГАЗ 31105 более 100 тыс. км рекомендуем заменить подшипники независимо от их состояния. Ведомую и ведущую шестерни главной передачи заднего моста заменяем только комплектом. Сборку заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105 производим в последовательности, обратной разборке. Надеваем регулировочное кольцо на вал ведущей шестерни.

Через трубу подходящего размера напрессовываем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами на вал ведущей шестерни.

Вставляем в горловину картера заднего моста наружное кольцо переднего подшипника.

. и запрессовываем его (в качестве оправки можно использовать наружное кольцо старого подшипника).

Наружное кольцо заднего подшипника запрессовываем в картер той же выколоткой, которой его выбивали. Делать это нужно аккуратно, следя, чтобы кольцо не перекашивалось.

Устанавливаем внутреннее кольцо с сепаратором и роликами переднего подшипника. Покрыв посадочное место и рабочую кромку нового сальника смазкой «Литол-24».

. устанавливаем сальник в горловину картера заднего моста.

Запрессовываем новый сальник на один уровень с торцом горловины картера, использую старый сальник в качестве оправки.

Если потребовалось заменить оба подшипника или ведущую шестерню главной передачи заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105, то необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни, подобрав регулировочное кольцо, и отрегулировать предварительный натяг подшипников (т. е. осевой люфт вала). Для регулировки положения ведущей шестерни заднего моста необходима специальная оправка, изготовленная из старой ведущей шестерни, и цилиндрическая оправка калиброванного диаметра.

Такая регулировка (с необходимой точностью) вне специализированной мастерской трудно выполнима. Поэтому следует собрать редуктор заднего моста с регулировочным кольцом, которое было установлено ранее, и подобрать новое кольцо, ориентируясь по пятну контакта в зацеплении шестерен главной передачи. Отрегулировав положение ведущей шестерни, измеряем осевой люфт вала ведущей шестерни.

Если люфт больше нормы, микрометром измеряем толщину старой регулировочной шайбы и подбираем новую. Новая шайба должна быть тоньше старой на величину люфта и еще на 0,05 мм, если подшипники ведущей шестерни заднего моста были заменены новыми, либо на 0,01 мм, если подшипники остались прежними.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню, динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 160-200 Нм, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.

Если шайба подобрана правильно, момент сопротивления вращению вала ведущей шестерни должен быть 1,5-2,5 Нм для новых подшипников или 0,7-1,0 Нм — для приработавшихся подшипников. С достаточной точностью момент сопротивления вращению можно оценить безменом.

. зацепив его крючок за отверстие фланца редуктора заднего моста.

При этом значения усилий на безмене должны составлять 3,8-5 кгс и 1,8-2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше, необходимо заменить регулировочную шайбу другой, на 0,01-0,02 мм толще, если меньше — подобрать шайбу меньшей толщины. Подшипники дифференциала напрессовываем через отрезок трубы подходящего размера, воздействуя только на их внутренние кольца.

Болты крепления ведомой шестерни, а также их гайки перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерни и корпуса дифференциала, малейшие загрязнения или забоины недопустимы. Имеющиеся повреждения удаляем мелкоабразивной наждачной бумагой, после чего тщательно промываем.

По окончании сборки дифференциала убеждаемся, что люфт полуосевых шестерен находится в норме (см. выше). Полуосевые шестерни должны легко вращаться от руки. При увеличенном зазоре заменяем шайбы полуосевых шестерен другими — большей толщины.

Нанеся на подшипники дифференциала трансмиссионное масло, устанавливаем дифференциал в расточки картера заднего моста и крепим его крышками с регулировочными гайками подшипников (окончательно не затягивая болты крышек).

Регулировочными гайками поджимаем с небольшим натягом подшипники дифференциала, при этом поворачиваем шестерни, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни. Зазор должен быть 0,15-0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца. Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабляем регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтягиваем.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием (например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отворачиваем ее на шесть, а затем на один паз заворачиваем). Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы. Для увеличения зазора всю процедуру выполняем в обратной последовательности. После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала (предварительный натяг подшипников). Для этого.

. закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни заднего моста. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала заднего моста.

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035-0,055 мм.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем люфт: 0,1 мм — при пробеге подшипников заднего моста на автомобиле Волга ГАЗ 31105 до 10 тыс. км; 0,05 мм — при пробеге машины Волга ГАЗ 31105 более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует предварительному натяжению подшипников на 0,03 мм. Отрегулировав люфт, затягиваем болты крепления крышек подшипников и, установив стопорные пластины, еще раз проверяем боковой зазор.

Предупреждение: Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбу.

После сборки заднего моста автомобиля Волга ГАЗ 31105, заливаем в задний мост масло и проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку на автомобиле Волга ГАЗ 31105 со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. Нагрев горловины картера заднего моста не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть). В противном случае необходимо уменьшить предварительный натяг подшипников ведущей шестерни.

Установка главной пары от Волги в УАЗовский мост.

Если вы решились на переделку Уазовского редуктора и установку в него главной пары от Волги, Вам нужно выбрать какая именно гл. пара вам нужна от Газ-24 или от Газ-21. Пара от Газ-21 по передаточному числу практически такая же как и у Уаза, с той лишь только разницей, что на порядок крепче и надежнее. Гл. пара от Газ-24 имеет меньшее передаточное число и следовательно более скоростная, но соответственно и автомобиль с таким мостом обладает меньшей тяговой силой. Если автомобиль в основном будет эксплуатироваться с прицепом, то выбор должен пасть на Газ-21 Если же нужна скорость то от Газ-24.

Сначала нужно найти хороший чулок от Газ-24, его можно узнать по существенному на горловине хвостовика. От газ-21 ставить не желательно, так как у него на много тоньше корпус и следовательно он слабее. Выпускались некоторый модификации с ребрами жесткими они оказались тоже не очень крепкими. Также естественно нужно найти хорошую пару от Волги.

1. Берем чулок от Волги и выжигаем в нем сваркой электрозаклепки , затем нужно выбить чулок из корпуса дифференциала, для этого нужно изрядно помахать увесистой кувалдой. Тоже самой проделываем и с уазовским чулком, в результате получаем Волговский корпус дифференциала и уазовский чулок, последний нужно обварить и обточить, как показано на рисунке

Теперь это подготовленный чулок нам нужно запрессовать в корпус от Волговского дифференциала.

Процесс запрессовки чулка в корпус дифференциала это одна из самых ответственных процедур во все переделке. Высота H необходима для установки угла наклона горловины хвостовика.

Делается это примерно так:
нужно взять лист металла примерно 500*500 мм, кладем на него корпус дифференциала так, что бы самое нижнее отверстие (через которое собираются две половинки моста) встала на край листа металла, от нижней части горловины сальника отмеряем высоту «H» до края листа металла.
Далее запрессовываем чулок в корпус на высоту указанную на рисунке, прикладываем к подушке рессоры линейку и проворачиваем чулок в корпусе дифа до тех пор пока линейка станет параллельна с линией соединяющей нижнее отверстие с горловинной сальника хвостовика смещенную на величину «H».

Величина выверена многолетним опытом и менять ее и устанавливать другой наклон горловины хвостовика не стоит, это может запросто вылиться обрывом кардана.

Следующий шаг это подготовка дифференциала для переднего моста можно использовать от волги, для заднего не стоит так как у уазовского дифа 4 сателита а у волговского 2 при хорошей нагрузке срежет вмиг.

При установке гл. пары от Газ-21 нужно только расточить отверстия крепления ведомой шестерни гл. передачи в уазовском дифференциале до диаметра 13.8мм. затем завтулить втулкой с размерами показанными на рисунке.
При установке гл. пары от газ-24 так же нужно, проточить шейку подшипника и посадочное место ведомой шестерни гл. передачи

Шестерня крепится к дифференциалу болтами со смещенной шляпкой от волги и затягивается корончатой гайкой, затем шплинтуется

Про регулировку моста можно прочитать в книжке по Волге.
ВАЖНО. В такой мост нужно заливать масло для гипоидных передач.

Левую половину моста не переделываем. После сборки и установки моста нужно срубить подушку рессоры с левой половины, поставить мост на машину подушка ляжет по новому, на месте и обварить. При переделке переднего моста нужно быть предельно внимательным, так как придется переделывать обе стороны моста. Левую сторону нужно переделать так же как и описано про заднюю, посмотрев величину «H»
А левую сторону необходимо подогнать так, чтобы подушки рессор были в одной плоскости нужно подогнать по уровню, затем пересверлить стяжные отверстия по новому.
Родные карданы нужно будет укоротить для Уаз-469: Передний на 20мм, Задний на 25мм. Укорачивать нужно ту сторону, которая ближе к хвостовику .

Весь процесс переделки не такой уж и сложный и трудоемкий как может показаться. На один мост, при наличии сварки и токарного станка, два дня хватит с избытком. А если сначала подготовить все втулки, то например как у меня: с утра снял, а к вечеру уже езжу.

Для тех кто может купить мост Спайсер вся эта переделка не нужна, получается тоже самое. Но, если сделать самому , — то получится в несколько раз дешевле. Надежность такой конструкции проверенна многолетним опытом.