Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Работа вакуумника вначале хода педали тормоза (опровергнуто)

Работа вакуумника вначале хода педали тормоза (опровергнуто)

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 butcherrr

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 2 564
    • Город: г.Рыбинск Ярославская область
    • Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

    У меня ход педали тормоза очень маленький. Тормоза работают на твердую пятерку. Вакуумник рабочий.

    Но недавно я решил еще уменьшить ход педали тормоза. Свел задние колодки (у меня эксцентрики). Подтянул ручник. Прокачал.
    В итоге стало тормозить сразу при нажатии на педаль тормоза. холостой ход буквально сантиметр может. Но если нажать на тормоз и его тут же отпустить и затем нажать снова то холостой ход педали полностью исчезает. (колодки не успевают развестись) И вот в этот момент педаль тормоза становится очень тяжелой. Перестает работать вакуумник. В итоге чтобы нормально тормозить приходится давить педаль очень сильно.

    Проблема решается небольшим разведением колодок, при котором торможение смещается в более нажатое положение педали.
    Я не до конца понимаю как работает вакуумник. Кто-нибудь может объяснить подобное явление?

    Сообщение отредактировал butcherrr: 11 Март 2009 — 10:42

    • Наверх

    #2 CJey

    Velikie Luki Customs

  • Супермодераторы
  • Cообщений: 11 366
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия

    Сообщение отредактировал CJey: 24 Июнь 2008 — 16:31

    • Наверх

    #3 butcherrr

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 2 564
    • Город: г.Рыбинск Ярославская область
    • Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

    CJey, а равзе разряжение не должно быть всегда? В тот момент когда вакуумник не создает усилие. я слышу шипение.
    Казалось бы гдето травит. но при разведенных колодках и при ненулевом свободном ходе все работает без проблем.

    Вакуумник давление держит даже при заглушенной машине. На 2-3 качка педали тормоза хватает.

    Приветсвуются любые ссылки на подробное описание вакуумников. хочу разобратся.

    Крутить шток не хочу. так как считаю что немцы все отрегулироваоли правильно.

    • Наверх

    #4 CJey

    Velikie Luki Customs

  • Супермодераторы
  • Cообщений: 11 366
    • Пол: Мужчина
    • Авто: Rekord C Hardtop Custom V8/Nissan Infiniti Q45T FGY33
    • Реальное имя: Антон
    • Место жительства: Великие Луки, Псковская область, Россия
    • Наверх

    #5 os

    Суровее самих челябинцев 🙂

  • Наши люди
  • Cообщений: 7 070
    • Пол: Мужчина
    • Авто: OPEL Rekord E1 1,9 2дв. КУПЕ
    • Реальное имя: Андрей
    • Место жительства: город над вольной Невой Ленинград

    Сообщение отредактировал os: 24 Июнь 2008 — 17:58

    • Наверх

    #6 butcherrr

  • Наши пользователи
  • Cообщений: 2 564
    • Город: г.Рыбинск Ярославская область
    • Авто: Opel Rekord 2.0S 1979г.в. Opel Commodore 2.5S 1978г.в.

    Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой — упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой — атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.

    Вобщем у меня возникает ситуация когда в самом начале хода педали внешний воздушный клапан уже открылся, а внутренний клапан между полостями еще не закрылся, а так как давление в системе уже большое то продавить педаль самому сложновато.
    Однако если с силой нажать на педаль, то вакуумник включается в работу. колеса при этом идут сразу на юз.
    теперь остается как понять как такое может происходить. может и вправду подкрутить шток. или отпустить немного колодки увиличив холостой ход.

    • Наверх

    #7 Serega

  • Главные администраторы
  • Cообщений: 11 974
    • Пол: Мужчина
    • Интересы: —
    • Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
    • Скайп: serega_ess
    • Реальное имя: Серёга
    • Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

    РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА АВТОМОБИЛЯ КамЗА 43-10, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПО ТО – 1

    Перед проверкой, проверить и довести до нормы давление сжатого воздуха в тормозной системе:

    не ниже 6, 5 – 7, 2 атмосфер, а так же, потребуется помощь помощника.

    Проверка проводится водителем, с помощью линейки, уперев её в пол кабины, перпендикулярно педали.

    Замерив, положение педали на линейке, водитель плавно нажимает на педаль тормоза, до сигнала

    помощника о начале выходов штоков из тормозных камер и производит второй замер на линейке.

    Разность замеров должна быть в пределах 20 – 30 мм – это величина свободного хода.

    При большей разности замеров, надо:

    — удалить шплинт оси регулировочной вилки тяги тормозной педали

    — вилку навернуть на тягу

    — при меньшей разности – удлинить тягу, сворачивая вилку.

    В заключение регулировки, зафиксировать вилку контргайкой и установить новый шплинт в ось.

    Полный ход педали тормоза, при правильной регулировке свободного хода педали составляет

    100 – 130 мм. Ход педали ограничивается упорным болтом тормозного крана, а не полом кабины.

    17 . 2ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ТОРМОЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ-131 РАБОЧИМ ТОРМОЗОМ, ПРИ ПОЛНОСТЬЮ НАЖАТОЙ

    ТОРМОЗНОЙ ПЕДАЛИ

    1.ПРИЧИНЫ НЕЭФФЕКТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ:

    — недостаточное давление воздуха в тормозной системе ниже 4.5 атм.

    — износ тормозных накладок колесных тормозных механизмов

    — не герметичен пневматический привод тормозов

    — различный выход штоков тормозных камер колесных тормозных механизмов

    — замасливание отдельных тормозных колодок

    2.ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ТОРМОЖЕНИЯ:

    — отсутствие сжатого воздуха в ресиверах

    — неисправность тормозного крана

    17. 3ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ – 131.

    1. Тип автомобиля – грузовой, повышенной проходимости

    2. Двигатель V-образный, карбюраторный, мощностью 150 лошадиных сил, порядок работы двигателя

    3. Грузоподъёмность 3.5 тонны, в прицеп дополнительно ещё 1,5 тонны

    4. Колёсная формула – 6 Х 6, или 4 Х 6, т.е., передний ведущий мост может быть отключён

    5. Снаряженная масса автомобиля 6,7 тонны, разрешённая максимальная масса 10. 2 тонны, с прицепом –

    6. Наибольшая скорость движения 80 км час

    7. Норма расхода топлива 52, 5 литра бензина на 100 км. пробега

    8. 2-х осная задняя тележка

    9. Глубина преодолеваемого брода 1, 4 метра, максимальная глубина брода – 1, 5 метра

    МЕТОД ПРОВЕРКИ УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА ПНЕВМОГИДРОУСИЛИТЕЛЯ /П.Г.У./, СЦЕПЛЕНИЯ, В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 43-10. УКАЗАТЬ МАРКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ, СРОКИ ИХ ЗАМЕНЫ.

    Для проверки уровня тормозной жидкости в компенсационной полости главного цилиндра ПГУ, надо сняв защитный резиновый чехол с цилиндра, замерить уровень жидкости до верха цилиндра. Он не должен доходить до верха на 20 – 25 мм. Затем, подняв переднюю подъёмную панель кабины проверить величину уровня жидкости в расширительном пластмассовом бачке. Уровень должен быть у верхней проверочной риски.

    Ёмкость гидравлической системы около 280 мл, марки жидкостей: «РОСА», «НЕВА», «ТОМЬ».

    Замена – через 2 года эксплуатации.

    18 . 2СПОСОБ ПРОВЕРКИ ОСЕВОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, СВОБОДНОГО ХОДА люфта РУЛЕВОГО КОЛЕСА АВТОМОБИЛЯ, ДОПУСТИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ СВОБОДНОГО ХОДА. ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕННОГО ЛЮФТА РУЛЯ.

    Свободный ход или люфт рулевого колеса измеряется люфтомером, установленным на рулевую колонку.

    Согласно технических требований ПДД, по допуску к эксплуатации транспортных средств, люфт НЕ

    должен превышать у:

    — легковых автомобилей 10 градусов,

    — у автобусов не более 20 градусов,

    — и у грузовых автомобилей не более 25 градусов.

    Неисправности, вызывающие повышенный свободный ход руля:

    — слабая затяжка гайки крепления рулевого колеса к валу рулевой колонки

    — износ подшипников крестовин карданного вала привода рулевого механизма

    — ослабление затяжки гаек крепления рулевого механизма к раме автомобиля

    — повышенный зазор в зацеплении поворотного сектора сошки с поршнем-рейкой усилителя руля

    — износ вкладышей наконечников продольной и поперечной тяг привода рулевого механизма

    — большой зазор в подшипниках ступиц передних управляемых колёс

    — недостаточная затяжка гаек крепления ободов колёс к тормозным барабанам передних колёс

    — разница величины давления сжатого воздуха в камерах правого и левого передних колёс

    На легковых автомобилях, имеющих гидроусилитель руля дополнительными причинами повышенного

    люфта руля, могут быть: износ наконечников реечного механизма, износ опорных поворотных подшипников передних амортизаторов подвески.

    На отдельных марках легковых автомобилей имеется сервисная услуга — наклон рулевой колонки.

    Осевое продольное перемещение рулевого колеса недопустимо!

    18 . 3ПОВЕРКА ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ В БОРТОВУЮ СЕТЬ АВТОМОБИЛЯ ЗИЛ – 131 АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 6 СТ — 90.

    При плохом уходе, обслуживании аккумулятора, не видна маркировка полярности клемм. Клеммы АКБ изношены.

    Для проверки правильности подключения АКБ, следует надеть на клеммы проводные наконечники и, включив фары на дальний свет, наблюдать за положением стрелки амперметра на панели приборов.

    При правильном подключении, стрелка амперметра отклонится в сектор « — «, т.е., идёт разряд АКБ, если стрелка отклонится в сектор « + « , проводные наконечники следует поменять местами на выводных клеммах АКБ.

    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать зажигание! Т.к. произойдёт выход, из строя транзисторного коммутатора системы зажигания

    19 . 1 ПРОВЕРКА УРОВНЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА ТОРМОЗОВ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ. МАРКИ ТОРМОЗНЫХ ЖИДКОСТЕЙ.

    Проверка проводится при контрольном осмотре автомобиля перед поездкой. Для этого: подняв капот, проверить уровень жидкости в двухкамерном бачке тормозной системы. Привод системы двухконтурный – на передние тормозные цилиндры, второй контур – на задние тормозные цилиндры колёс. Бачок имеет перегородку, делящую бачок на две ёмкости – ёмкость первого и второго контуров. В случае повреждения, появления течей из одного контура, перегородка позволяет сохранить работоспособность второго контура тормозной системы. Уровень жидкости в бачке должен доходить до верней контрольной риски на корпусе бачка.

    При проверке уровня жидкости рекомендуется проверить сохранность резиновой уплотнительной прокладки крышки, исправность поплавкового датчика аварийного падения тормозной жидкости в бачке,

    герметичность крышки бачка. Замена тормозной жидкости в тормозной системе через два года эксплуатации автомобиля.

    Марки тормозных жидкостей: «РОСА», «НЕВА», «ТОМЬ». В настоящее время появились тормозные жидкости марок «DOT- 3», «DОТ – 4». На некоторых иномарках, следует применять исключительно фирменные тормозные жидкости, рекомендованные заводом – изготовителем. Марки таких жидкостей указаны в сервисных книжках автомобилей.

    19. 2ПРОВЕРКА УРОВНЯ, СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МОТОРНОГО МАСЛА В ПОДДОНЕ КАРТЕРОВ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗИЛ-131 , КамАЗ-740, при проведении К.О.. Марки применяемых масел.

    Вынув масляный щуп, его протереть, вновь вставить и извлечь щуп. Длина масляной плёнки на щупе должна располагаться немного, не доходя до риски « ПОЛНО « при работающем двигателе, и у прямоугольной метки после стекания всего масла в поддон, выше метки « ПОЛНО «, через 30 – 40 минут после останова двигателя

    Способы проверки качества масла:

    по прозрачности масла. Масло требует замены, если через масляную плёнку не просматриваются метки на щупе.

    на ощупь. При протирании между пальцев масла со щупа, не должно ощущаться посторонних примесей.

    по запаху. Масло не должно пахнуть топливом. Если масло пахнет топливом, то при этом уровень масла всегда будет выше нормы. Это говорит о повреждении мембраны топливного насоса двигателя ЗИЛ-131 или износе плунжерных пар насоса высокого давления двигателя КамАЗ-740.

    на наличие капель жидкости в масляной плёнке щупа. Это говорит о прогаре, повреждении уплотнительной прокладки между головкой и блоком цилиндров. Замена масла.

    — по масляному пятну на фильтровальной бумаге. Если капля масла со щупа, оставляет масляное пятно с сердцевиной черного цвета, — масло требует замены.

    Как правильно тормозить

    Львиная доля ДТП на дорогах происходит по вине тех, кто не знает как правильно тормозить на светофорах, перекрестках и других сложных участках. Опытному водителю легче сориентироваться, чем новичку, но и тот не всегда успевает совершить нужный маневр вовремя. Прежде чем отправляться на участки с интенсивным трафиком, рекомендуем ознакомиться с теорией и попрактиковаться на автодромах. От техники торможения зависит не только безопасность всех участников дорожного движения, но и состояние машины.

    Основные виды торможения

    Метод торможения напрямую зависит от типа коробки передач в автомобиле. На автомате это сделать проще всего: плавно надавливать на педаль тормоза до полной остановки. Если с тормозной системой возникли проблемы или вы движетесь по крутому спуску, тогда целесообразнее тормозить двигателем. Для этого используются режимы S, L и кнопка Hold. Совсем иначе обстоит дело с механической коробкой передач. Она в принципе сложнее в управлении, а потому имеет некоторые особенности при торможении.

    Выделяют два основных вида снижения скорости:

    • штатное — в типичных условиях, не требующее спешки;
    • экстренное — по причине внезапно возникшего препятствия.

    Только штатное торможение может быть безопасным и эффективным, а потому требует беспрекословного соблюдения правил. Экстренное же не дает возможности выбрать способ остановки и рассчитать тормозной путь, но при грамотных действиях помогает сохранить жизнь себе и другим участникам дорожного движения.

    Штатное торможение

    Остановка в определенном месте без сопутствующих обстоятельств, которые потребовали бы резкого торможения, называется штатной. На автомобилях с механической КПП правильно тормозить двигателем — это удобно, несложно и экономно. При регулярном применении метода можно существенно выгадать на топливе. Когда в поле зрения показалось место предполагаемой остановки, всё, что нужно сделать — не трогая сцепление, плавно отпустить «газ». При этом неважно какая включена передача, когда стрелка тахометра опустится до 40 км/ч.

    Двигатель прекращает основную работу, препятствует дальнейшему вращению колес и естественным образом замедляет движение машины. Если больше ничего не предпринять, по итогу такого типа торможения мотор заглохнет. Чтобы этого не произошло, нужно сделать следующее:

    • выжать сцепление;
    • перевести ручку МКПП в нейтральное положение;
    • плавно нажать на педаль тормоза.

    Есть и другой вариант, при котором не нужно дожидаться холостого хода — самостоятельно переключать передачи на понижение. В этом случае торможение произойдет еще быстрее, и дополнительно тормозить педалью скорее всего не придется. Подобный способ подходит только для водителей с большим опытом. Новички неизбежно столкнуться с резкими толчками при переключении передач — это не просто некомфортно, но и наносит вред самому автомобилю.

    Комбинированное торможение на автомобиле

    Комбинированное торможение предполагает сочетание медленной остановки двигателем с нажатием тормоза. Благодаря включенной передаче, колеса не застопорятся во время маневра, а значит машина всегда будет под контролем водителя. Автомобиль будет тормозить быстрее, эффективнее и безопаснее, чем при использовании одной педали тормоза и выжатого сцепления.

    Применять комбинированное торможение правильнее всего при небольшом расстоянии до препятствия, так как остановка произойдет быстрее. Порядок действий при этом несложный:

    1. Убрать ногу с педали газа и плавно нажать на сцепление.
    2. Отпустив газ, начинать понемногу выжимать педаль тормоза.
    3. При достижении холостого хода задействовать сцепление, перевести МКПП в нейтральное состояние, остановить автомобиль.

    Как и в случае обычного штатного торможения, при комбинированном подача топлива прекращается. Но преодолеть заданную дистанцию удастся быстрее, поэтому способ уместен в сложных ситуациях на дороге.

    Экстренное торможение

    Экстренное торможение неизбежно при внезапно возникшем препятствии на дороге. При нем невозможно предугадать в каком месте остановится автомобиль, а весь процесс обязательно сопровождается громким визгом шин. При резком нажатии на педаль тормоза колеса блокируются, и без вращательных движений продолжают по инерции двигаться вперед. Управлять машиной в этот момент невозможно, поэтому изменить направление ее движения принудительным образом нельзя.

    Правильное торможение и экстренное имеют между собой мало общего. Цель первого — остановиться максимально быстро, невзирая на сопутствующие обстоятельства. Чтобы минимизировать ущерб, причиняемый автомобилю, и не растеряться в подобной ситуации, можно пройти курс экстремального вождения. Чем больше будет практики, тем меньше шансов оказаться участником тяжелого ДТП. Опытные водители рекомендуют использовать по возможности прерывистое экстренное торможение:

    • максимально выжать педаль тормоза;
    • при возникновении визга слегка ослабить давление на педаль;
    • после исчезновения характерного звука снова с силой нажать на тормоз.

    Повторять эти манипуляции нужно до полной остановки машины. При этом не рекомендуется трогать сцепление и переводить ручку коробки передач в нейтральное состояние. Нажимать на сцепление имеет смысл только на маленькой скорости, и только при условии, что до препятствия удастся остановиться.

    Как останавливаться на машине при наличии системы ABS?

    Система АБС препятствует блокировке колес даже на скользкой дороге. Прерывистое экстренное торможение здесь не имеет никакого смысла, так как антиблокировочный механизм делаем все сам. Все, что нужно от водителя для быстрой остановки автомобиля: выжать сцепление и зажать педаль тормоза. В этот момент можно услышать специфический стук, который свидетельствует о том, что ABS работает. Какой бы качественной, дорогой и эффективной не была система, она не обеспечит безопасное торможение и не защитит от ДТП. Нельзя полагаться сугубо на технику, поэтому ездить нужно с адекватной скоростью и в трезвом виде.

    Как новичку тормозить на машине с МКПП?

    В дороге то и дело возникают спорные ситуации, из которых водитель должен найти правильный выход. Опытному человеку сделать это проще, ведь он уже чувствует автомобиль и знает, чем чреваты те или иные его действия. Новичкам разобраться с проблемами торможения сразу достаточно сложно. Начать следует с теории и ознакомления с правилами поведения на разных участках и типах дорог.

    Категорически не допускается тормозить в повороте с выключенной передачей. На этом участке в принципе нельзя резко останавливаться, но если обстоятельства заставляют это делать, то:

    • нажимайте на педаль тормоза до того, как войдете в поворот;
    • не выжимайте сцепление и не трогайте МКПП.

    Если колеса заблокируются, машина сорвется с траектории и ее занесет в неизвестном направлении. Включенная передача делает автомобиль более устойчивым. Еще один специфический момент — торможение на спуске. Чтобы не подвергать колодки чрезмерным нагрузкам, правильнее всего тормозить двигателем. Подключать педаль тормоза можно только в том случае, если авто разгоняется до слишком высокой скорости. Двигаться по спуску следует с той же включенной передачей, что и в гору.

    Отдельного внимания заслуживает передвижение по скользким дорогам. Если из-за ваших действий заблокируются колеса, говорить о безопасном торможении даже нет смысла. Автомобиль перестанет «слушаться» и станет совершенно неуправляемым. Чтобы затормозить машину, стоит использовать метод прерывистой остановки, удерживая колеса на грани пробуксовки. Главное, всегда оставлять включенной передачу.

    Педаль тормоза: торможение,виды,фото,видео.

    Торможение педалью тормоза

    При торможении на маленькой скорости сначала следует нажимать педаль сцепления, а затем – педаль тормоза, то есть делайте так:
    1) отпускайте педаль газа;
    2) левой ногой быстро выжимайте сцепление;
    3) нажимайте педаль тормоза.
    А теперь предположим, что ваш автомобиль движется со скоростью 60 км/ч. Вам нужно остановиться. В данной ситуации порядок действий будет другим:
    1) отпускай те педаль газа и переносите ногу на тормоз;
    2) плавно нажимайте тормоз;
    3) когда скорость снизится до 10–20 км/ч, выжимайте сцепление;
    4) дожимайте тормоз до полной остановки.
    На перекрестке или просто на повороте, когда нужна неполная остановка:
    1) притормозите до скорости 20 км/ч; для этого слегка несколько раз нажмите педаль тормоза, не выжимая при этом сцепление;
    2) выжмите сцепление;
    3) включите вторую передачу;
    4) плавно отпустите сцепление;
    5) не нажимая на газ, выполните поворот, выровняйте руль;
    6) добавьте газа, выжмите сцепление и переключитесь на третью передачу;
    7) разгоняйтесь и по той же схеме переключитесь на четвертую передачу.

    ПОМНИТЕ ПРО ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ
    Очень распространенная ошибка новичков: подъехал к перекрестку, снизил скорость, не забыл переключиться на вторую передачу. Чего-то испугался, решил остановиться, забыл переключиться на первую. Начал движение – заглох. Помните: начинать движение можно только с первой передачи.

    Активное торможение

    Предлагаю немного поразмышлять, а затем и проверить результаты этих размышлений на практике.

    Сцепление–тормоз

    Допустим, сейчас вы движетесь со скоростью около 10 км/ч. Этой скорости соответствует «сильная», но медленная первая передача. Машина приближается к тому месту, где вы решили остановиться.

    Далее возможны два варианта действий:

    Вариант 1 (неверный).Убираем правую ногу с педали газа, переносим ее на педаль тормоза и слегка на нее нажимаем. В результате этих действий мотор хочет заглохнуть, машина начинает дергаться, а вы нервничать. Чтобы всем успокоиться, следует отделить двигатель от трансмиссии и ведущих колес. Для этого надо нажать педаль сцепления и развести два диска.

    Тогда возникает вопрос. А почему бы сразу не нажать сцепление?

    Вариант 2 (верный).Левой ногой быстро, до упора нажимаем педаль сцепления и сразу же отпускаем педаль газа, как на качелях (см. рис. 34 б). В это время машина начинает плавно терять скорость. Затем вы нажимаете на педаль тормоза и спокойно останавливаете свой автомобиль в запланированном месте.

    Исходя из результатов этого эксперимента, можно сделать вывод:

    При торможении на малых скоростях движения сначала следует нажимать педаль сцепления и лишь затем педаль тормоза.

    Тормоз–сцепление

    Теперь о торможении на средних и больших скоростях. Предположим, что ваш автомобиль движется со скоростью около 60 км/чи вы решили остановиться:

    Вариант 1 (неверный).Нажимаем сцепление, затем тормоз и… ничего страшного не происходит. Мы спокойно останавливаемся! Но, отделив двигатель от ведущих колес, вы потеряли помощь в торможении со стороны двигателя. Значит, для того, чтобы машина успела остановиться в запланированном месте, вам пришлось нажимать на педаль тормоза сильнее, чем можно было бы (избери вы второй вариант действий). А если это произойдет на мокром асфальте или вообще на заснеженной дороге? Тогда вам гарантирован увеличенный тормозной путь, а также будет очень велика вероятность возникновения заноса автомобиля. Впрочем, все это возможно и на сухом чистом асфальте тоже. Думаю, что в ближайшее время борьба с заносом в ваши планы не входит, и поэтому при торможении на большой скорости движения лучше использовать второй вариант.

    Вариант 2 (верный).Правая нога отпускает педаль газа, переходит на педаль тормоза и мягко на нее нажимает. Машина активно снижает скорость за счет двух составляющих торможения. Как только правая нога ушла с педали газа, началось торможение двигателем, а когда вы нажали на педаль тормоза, то и колесные тормозные механизмы подключились к активному торможению. После того, как скорость движения вашего автомобиля снизится до близкой к скорости пешехода, следует нажать педаль сцепления (отделить двигатель от ведущих колес) и затем, дожав тормоз, окончательно остановить машину.

    Делаем очередной вывод:

    При торможении на средней и большой скорости движения сначала следует нажимать педаль тормоза, и затем, когда скорость снизится до 10–20 км/ч, педаль сцепления.

    Разновидности торможения

    Частичное. При частичном торможении скорость снижается до необходимого уровня, при этом полная остановка транспортного средства исключается.

    Полное. При подобном виде торможения скорость снижается до полной остановки автомобиля.

    Служебное. Данное торможение может использоваться при повседневных условиях передвижения, как выполняться частично, так и до остановки полной транспортного средства. При этом водитель должен полностью контролировать процесс замедления скорости автомобиля, усиление тормозной системы, сам процесс торможения, и самое главное – комфорт пассажиров в авто.

    Экстренное. Подобный вид торможения может применяться лишь в экстренных случаях. Например, при неожиданном возникновении помехи, во избежание ДТП или если водителем была допущена ошибка при передвижении. Способ торможения, который может максимально замедлить ход движения автотранспортного средства, должен применяться водителем лишь в экстренных условиях, учитывая при этом различные внешние факторы. А комфорт автомобиля, водителя и пассажиров при этом не берется во внимание.

    Стояночное. Здесь имеется в виду фиксация автотранспортного средства в состоянии покоя. Подобный вариант подразумевает использование ручного тормоза.

    Аварийное. Данное торможение применяется в тех случаях, когда механизмы регулирования скоростного режима не могут принести необходимые результаты. Иными словами, если рабочая система торможения неисправна и др. способы торможения не приносят требуемого результата, на помощь приходят мягкие кузовные части автомобиля: внешняя обшивка дверей, крылья. Таким образом, удар при столкновении о мягкие части кузова гораздо ниже, относительно лобового.

    Различные способы торможения.

    Вовлекая во внимание множество различных факторов, которые могут повлиять на применение того или иного способа торможения, рассмотрим несколько основных вариантов.

    Торможение двигателем.

    На авто, находящимся в движении на определенной скорости и соответствующей передаче, при прекращении подачи топлива можно добиться постепенного снижения скорости. Таким образом, подача топлива прекращается путем снижения тяги двигателя, которая передается через КПП колесам. А двигатель, который соединен с колесами, не получая необходимого количества топлива, будет являться главным тормозящим механизмом. Стоит заметить, чем ниже используется передача, тем выше скорость торможения.

    Торможение двигателем силовое.

    Интенсивному замедлению автомобиля может способствовать включенная передача, которая не соответствует данной скорости транспортного средства, а именно ниже положенной. Используется подобный способ торможения в том случае, если применение обычной системы торможения может привести к блокировке ведущих колес.

    Импульсивное торможение(прерывистое).

    Данный способ, применяемый для снижения скорости при помощи обычной тормозной системы, является основным. Его суть заключается в нажатии на педаль тормоза несколько раз, различные по продолжительности и количеству. Эффективности можно добиться в совместном применении с силовым торможением двигателем и обычным торможением.

    Ступенчатое торможение(при повышении усилия, при понижении усилия).

    Используется при осуществлении движения по дороге с минимальным сцеплением – снег, грязь, лед и т. д. По мере того, как машина начинает замедление, применяется способ торможения – прерывистый, таким образом, начинает увеличиваться продолжительность и усилие нажатия на тормозную педаль. Иными словами, здесь водитель чувствует условия дорожного покрытия, проверяя при этом способность транспортного средства принимать тормозящий маневр. В данном случае очень важно иметь необходимый запас дистанции, ведь здесь требуется большая траектория для осуществления торможения. В особенности, если коэффициент сцепления минимален.

    Ступенчатое торможение(при понижении усилия).

    Используется при осуществлении движения на высокой скорости по дороге с максимальным коэффициентом сцепления. Отметим, что достаточно продолжительный нажим на тормозную педаль способен снизить эффективность торможения. Отталкиваясь от этого требуется пользоваться следующим вариантом: первый нажим на педаль тормоза должен нести продолжительный характер, потому что способен обеспечить максимальное замедление транспортного средства; далее должны следовать кратковременные нажимы, которые позволят взять процесс торможения под контроль.

    Тормоз-газ.

    Подобный способ используется достаточно редко, но является одним из достаточно сложных, а также эффективных, которые используются для полноприводных и переднеприводных машин. Его суть заключается в нажатии через короткую паузу на педаль газа и тормоза одновременно, правой и левой ногой. Когда производится нажатие на педаль газа, таким образом, обеспечивается подача тяги ведущим колесам, а именно передним, в то же время прилагается усилие нажатием на педаль тормоза. Тяги, которая передана колесам, не хватает для придания транспортному средству разгона, но ее достаточно для полного исключения блокировки ведущих колес. Здесь имеется в виду торможение при движении со скоростью свыше 20 км. в час. Если же машина двигается ниже данной скорости, при подобном способе торможения двигатель может просто «заглохнуть», потому что усилие тормозного механизма может привести к превышению силы тяги.

    Тормозные механизмы делят на барабанные и дисковые.

    Барабанный тормозной механизм с гидравлическим приводом (рис. а) состоит из двух колодок 2 с фрикционными накладками, установленных на опорном диске 3. Нижние концы колодок закреплены шарнирно на опорах 5, а верхние упираются через стальные сухари в поршни разжимного колесного цилиндра 1. Стяжная пружина 6 прижимает колодки к поршням цилиндра 1, обеспечивая зазор между колодками и тормозным барабаном 4 в нерабочем положении тормоза. При поступлении жидкости из привода в колесный цилиндр 1 его поршни расходятся и раздвигают колодки до соприкосновения с тормозным барабаном, который вращается вместе со ступицей колеса. Возникающая сила трения колодок о барабан вызывает затормаживание колеса. После прекращения давления жидкости на поршни колесного цилиндра стяжная пружина 11 возвращает колодки в исходное положение и торможение прекращается.

    Рассмотренная конструкция барабанного тормоза способствует неравномерному износу передней и задней по ходу движения колодок. Это происходит в результате того, что при движении вперед в момент торможения передняя колодка работает против вращения колеса и прижимается к барабану с большей силой, чем задняя. Поэтому, чтобы уравнять износ передней и задней колодок, длину передней накладки делают больше, чем задней, или рекомендуют менять местами колодки через определенный срок.

    Как проверить педаль тормоза

    Многие автолюбители полагают, что тормозная система начинается и заканчивается тормозной педалью, но это совсем не так. Вы точно знаете, как обычно ведет себя педаль, поэтому вдруг почувствовав разницу при нажатии, вы сразу скажете, что с педалью что-то не в порядке. Но надо знать и следить за тем. как ведет себя педаль. Вот

    как это сделать.

    Если ваш автомобиль, как и многие другие, оснащен гидроусилителем тормоза, педаль следует проверять с включенным двигателем.

    1.Нажмите педаль тормоза при включенном двигателе, как вы это обычно делаете.

    Педаль проваливается? Если да, то в тормозной магистрали есть воздух. Не расстраивайтесь, эту проблему легко исправить, и вы сможете сделать это самостоятельно или с помощью друга. Подробнее об этом — ниже, в разделе «Прокачка тормозной системы».

    Педаль упругая или проседает к полу? Если педаль проседает, то причиной может быть поломка главного цилиндра; езда с такой неисправностью небезопасна.

    2.Сделайте пару кругов вокруг своего дома, часто останавливаясь (но делать это нужно аккуратно).

    Отметьте, какие усилия вы затратили на торможение. Если у вас обычные тормоза саморегулирующегося типа, то педаль должна останавливаться за 7 см до пола. Если у вас механические тормоза, то педаль должна останавливаться на половине пути до пола, но если при остановке автомобиля вам кажется, что вы тратите на нажатие педали больше усилий, значит, требуется замена усилителя тормозов.

    3.Что делать, если тормоза берут слишком “низко” (т.е. педаль стремительно уходит вниз при нажатии, а эффекта от этого мало)? Нажмите пару раз педаль во время езды.

    Ну что, есть изменения? Если есть, то тормоза отрегулированы нормально, просто нужно долить тормозную жидкость. Проверьте уровень жидкости, следуя инструкциям, приведенным ниже, в разделе “Обслуживание главного тормозного цилиндра».

    Если уровень тормозной жидкости в главном цилиндре низкий, приобрс- тите нужную вам тормозную жидкость (подробнее об этом рассказывается ниже, в разделе “Прокачка тормозной системы») и долейте ее, пока цилиндр не наполнится до верху. Рекомендую через несколько дней проверить уровень жидкости в цилиндре, и если он опять понизится, проверьте каждую деталь тормозной системы, чтобы найти утечку. В принципе вы можете сделать это самостоятельно или отогнать машину на станцию, чтобы отдать все в опытные руки профессионалов.

    Если уровень жидкости в норме, но при нажатии педаль опускается слишком низко и автомобиль тормозит не так динамично, а вы не можете настроить ее сами. то тут уж ничего не поделаешь — нужно отгонять машину на станцию техобслуживания.

    Дисковые тормоза самонастраивающегося типа регулировать не требуется. Барабанные тормоза тоже могут иметь механизм автоматической регулировки. Если какая-либо деталь из этого механизма ломается, то тормоза теряют способность саморегулирования, педаль упирается в пол. а машина все еще катится.

    4.Во время езды проверьте, как ведет себя тормозная система в целом.

    Попробуйте дать ответ на следующие вопросы.

    Какой тормозной путь у вашего автомобиля? Если большой, то тормоза

    нужно отрегулировать или заменить тормозную магистраль.

    Не тянет ли автомобиль при торможении в сторону? В автомобиле с передними тормозными дисками эту проблему иногда провоцирует гговре-

    ждение суппорта. В более старых автомобилях с дисковыми тормозами спереди, такое бывает при подтекании тормозного цилиндра. В разделе “А «сто там с тормозами?» я расскажу, как проверять дисковые и барабанные тормоза.

    Нс бьет ли педаль тормоза при торможении? Дрожит ли руль во время торможения? Если да и у вас стоят дисковые тормоза, то передние тормозные диски требуют проточки или замены. Пульсация псдачи тормоза провоцируется чрезмерной выработкой (механики говорят о боковом биении диска), которая возникает из-за перегрева тормозной системы. Убедитесь, что задние тормоза работают. Если они не работают, то будут перегреваться передние тормоза.

    Скрипят ли тормоза во время остановки? Пронзительный визг или скрип обычно возникает из-за вибрации. Скрип также возникает при износе тормозной магистрали, барабанов или дисков, передних тормозных колодок, либо потере антивибраторов и износе крепежа колодок к суппортам. Полностью избавиться от скрипа будет трудно. Когда будете проверять тормоза, посмотрите, не износился ли тормозной диск или барабан. Кроме того, тормозная колодка должна хорошо сидеть в суппорте.

    На колодках некоторых типов для удаления скрипа требуется установка специальной прокладки. В магазине запчастей вы наверняка найдете деталь под названием “поглотитель шума для дисковых тормозов”. Этот липкий спрей затвердевает и становится похожим на резину. При использовании убедитесь, что вы наносите его на заднюю часть колодок — это металлическая деталь напротив захвата. Никогда не наносите этот спрей на тормозной диск или тормозные накладки.

    Скрипят ли тормоза так, что это отдается в педали тормоза? Если скрипят, то немедленно выпрыгивайте из машины и отбуксируйте ее домой или к ближайшей автомастерской. Если вы будете ездить при таком состоянии тормозов, то это может привести к повреждению тормозного диска или барабана. Скрежет возникает из-за износа тормозной колодки. Когда тормозная колодка износилась, металлическая часть тормозной колодки соприкасается с тормозным диском или барабаном и может за секунду превратить их в пыль, а тормозной диск и барабан — самые дорогие детали тормозной системы.

    Как ведет себя автомобиль при коротких остановках? Качается ли он вверх и вниз? Если да, то нужно заменить амортизаторы. Детальную информацию в главе 11 «Рулевое управление и подвеска, или Что делает поездку приятной”.

    Никогда не оставляйте без внимания неисправности тормозной системы, и если хотя бы одна из перечисленных выше неисправностей возникла в вашем автомобиле, немедленно ее ликвидируйте. Если откажут тормоза, то вы и другие люди могут оказаться в большой беде. Когда другие части и детаз и вашего автомобиля ломаются, это приводит к тому, что вы не можете ездить, когда же проблема касается тормозной системы, это гораздо серьезнее, поскольку вы не сможете остановиться. Наверное, вас не привлекает перспектива несчастного случая из-за неисправных тормозов, так что учитесь на ошибках других, иначе эта ошибка будет стоить вам очень дорого.

    Признаки неисправности тормозной системы, которые должен знать каждый автовладелец

    На вопрос, за какой системой в автомобиле нужно следить особенно пристально, большинство автовладельцев ответят — за тормозной. И с этим трудно спорить.

    Рассмотрим основные признаки, которые вовремя предупредят водителя о том, что в системе торможения имеются проблемы и лучше бы сменить планируемый маршрут до ближайшего пункта СТО.

    Утечка тормозной жидкости

    DOT может вытекать из системы через разрыв тормозных шлангов, например. Обнаружить утечку можно под днищем, на тормозных или колёсных дисках, или непосредственно под педалью. О понижении уровня в бачке скажут индикаторы на приборной панели: жёлтый предупредит о падении уровня «тормозухи» в бачке ниже нормы и необходимости долить, красный Brake говорит об аварийном уровне: ехать нельзя.

    Последние сомнения развеет инспекция расширительного бачка с «тормозухой»: жидкости должно быть по уровню между отметками min и max.

    Даже если утечка DOT некритична, не спешите расслабляться: постоянно низкий уровень тормозной жидкости в бачке может говорить о том, что колодки серьёзно изношены. Не замените вовремя — деформируется тормозной диск.

    Жидкость из бачка постепенно убывает, а колодки и диски в порядке? Где-то в системе есть утечка: осматривайте шланги на целостность, не откладывая: с низким уровнем DOT тормозная система теряет герметичность, тормоза могут отказать.

    • Подробно о выборе и замене тормозной жидкости мы писали в этой статье.

    Слишком большой / слишком малый ход педали тормоза

    Рабочий ход педали тормоза должен оставаться неизменным во время работы двигателя. Этот параметр может меняться только в зависимости от модели автомобиля, но никак не на конкретной машине.

    Если во время торможения тормозная педаль становится мягкой, ватной и легко проваливается в пол, это может быть признаком утечки тормозной жидкости из главного цилиндра, чрезмерного износа одного из тормозных цилиндров или истёршихся колодок.

    Нога с трудом нажимает на тормоз? Вариант нормы — когда после проезда по лужам нажимать на тормоз тяжело, но спустя несколько продавливаний ход педали приходит в норму. Если же погода сухая, а нажимать на тормоз ощутимо трудно — вероятно, имеет место подсос воздуха в системе, поломка вакуумного шланга, неисправность усилителя педали.

    Чтобы протестировать герметичность тормозов, достаточно пару раз нажать на педаль тормоза: после нескольких нажатий педаль должна стать жёстче.

    Скрежет, визг, свист колодок

    Нехарактерные звуки тормозной системы при торможении тоже относятся к неисправностям. Свистят и визжат колодки в случае износа и трения о диск. Вариант нормы — поскрипывание колодок с достаточным ресурсом в дождь и в силу плохого материала противошумных накладок (дешёвые колодки).

    Скрежет со стороны колёс во время торможения говорит о том, что полностью изношенная колодка зажимает диск или о том, что между колодкой и диском застрял посторонний предмет.

    Непривычные звуки — стук, щелчки и т.п. — могут указывать на подклинивание суппортов. Высокочастотный протяжный визг выдаёт заедающий цилиндр суппорта или штифта.

    Гул от тормозов, напоминающий самолёт на взлётной полосе, говорит о повреждении тормозного диска: срочно на сервис.

    • О том, как определить неисправности автомобиля по посторонним звукам, читайте в этой статье.

    Вибрация педали во время торможения

    Вариант нормы: педаль вибрирует во время срабатывания системы ABS при интенсивном торможении на скользком покрытии.

    Постоянно вибрирующая педаль тормоза — признак, что тормзной диск чрезмерно изношен или его «повело». Деформированные диски обычно меняют, хотя в некоторых случаях проточка может помочь.

    Другая причина вибрации тормозной педали — ослабло крепление суппорта, изношен ступичный подшипник колеса.

    При торможении автомобиль ведёт в сторону

    В нормальном варианте, во время торможения машина останавливается по той траектории, по которой ехала до этого. Если при нажатии на тормоз машину уводит в сторону, дело может быть не только в дефектах подвески и «сбитом» развал-схождении, но и в неисправностях тормозной системы.

    Вероятные причины такой ситуации:

    • дефект тормозных колодок с одной из сторон
    • коррозия или деформация тормозного диска
    • утечка тормозной жидкости в рабочем цилиндре
    • ослабленное крепление /деформация суппорта.

    О том, как проверить работу тормозной системы в движении, узнаете из этой статьи.

    Что делать, если отказали тормоза прямо во время движения? Узнаете из этой статьи.

    Качественные запчасти для вашего автомобиля предлагает наша разборка

    ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
    Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
    Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204

    Проваливается педаль тормоза: причины и методы устранения неисправности

    Иногда случается так, что педаль тормоза становится мягкой и податливой. Первое и вполне логичное подозрение, которое возникает у автовладельца – течь жидкости. Однако далеко не всегда причиной неэффективной работы тормозной системы выступает её разгерметизация. Что делать, если проваливается педаль тормоза, а тормозная жидкость не уходит?

    Поиск причины проваливания педали

    Самой распространенной причиной, на долю которой приходится до 70%!случаев проваливания педали тормоза при работающем двигателе, является завоздушивание системы, то есть попадание атмосферного воздуха в трубопроводы и магистрали, по которым движется тормозная жидкость. Это, в свою очередь, может быть вызвано влиянием следующих факторов:

    • Низкий уровень жидкости в компенсаторном бачке – при падении уровня тормозной жидкости ниже отметки минимума разряжение, создаваемое элементами системы, начинает тянуть внутрь воздух.
    • Сильный механический износ колодок и рабочих поверхностей при уровне жидкости, близком к минимуму – в комплексе эти явления приводят к завоздушиванию из-за слишком глубокого хода поршней в тормозных цилиндрах.
    • Неправильный выбор тормозной жидкости – несоответствие класса жидкости условиям работы и конструктивным особенностям системы может вызвать разрушение уплотнителей и манжет, образование вязких сгустков – «тромбов».
    • Закипание жидкости – возникает при сильном перегреве системы, например, при длительной агрессивной езде в жаркое время года. Вызывает неожиданное и сильное проваливание педали из-за изменения физических свойств вещества.
    • Разгерметизация – возникновение пробоев, обрывов, неплотностей в элементах системы и местах и контакта, через которые наружу вытекает тормозная жидкость, а внутрь попадает воздух.

    Кроме того, зачастую проваливание педали связано с разрывом диафрагмы вакуумного усилителя. Такую неисправность легко диагностировать – она проявляется только при работающем ДВС, а уровень тормозной жидкости во время проваливания педали не изменяется. Объясняется это тем, что разорванная диафрагма не в состоянии создать требуемое разрежение в камере усилителя даже при полном ходе педали.

    Если педаль проваливается не полностью, а движется рывками, проходя некоторые участки легко, а некоторые – со значительным усилием, можно сделать вывод о неправильной установке или плохой фиксации колодок или суппорта. Однако не забывайте, что первые две-три сотни километров пробега после их установки это может быть связано еще и с естественной приработкой деталей.

    Решение проблемы

    Если с вашей машиной случилась такая поломка, главное решать ее комплексно. Бывает, неисправности связаны сразу с несколькими причинами. Если проблема в том, что педаль просто заржавела – ее нужно заменить. Легко исправить ситуацию, заменив тормозную жидкость на более качественную. Кстати, обновлять жидкость придется в любом случае – чтобы “обновить” всю систему. Иначе со временем педаль при нажатии точно начнет проваливаться.

    При появлении трещин в насосах тормоз тоже может начать сбоить. Причем, даже микроповреждения могут быть причиной такой поломки. Так что если хотите, чтобы тормоз функционировал и не подвел посреди дороги – заменить придется все, что перестало работать. У меня оказалось достаточным провести одну замену. На этом вопрос, почему провалилась педаль тормоза, был закрыт. Чтобы убедится, достаточно было лишь завести движок. Никаких посторонних звуков. И если раньше возврат после нажатия был слишком медленный, сейчас все работает идеально.

    Тормоз провалился на полном ходу: что делать?

    Сначала попробуйте несколько раз резко нажать на педаль: возможно, ее работоспособность частично восстановится. Далее оцените ситуацию и наметьте место, куда можно постепенно свернуть. Потом затяните ручник (не делайте это слишком резко) и начните переключаться (если у вас механическая КПП) на более низкую передачу. При этом в момент положения рычага на «нейтрали» нажимайте на акселератор (делайте «перегазовку»), чтобы «подготовить» шестерни КПП к внештатной работе. В крайнем случае, выбирайте из двух «зол» меньшее – лучше наехать на какое-либо препятствие у дороги (хороший вариант – придорожные кусты), чем столкнуться с автомобилем.

    Вакуумный усилитель – симптомы неисправности

    Почти на всех автомобилях установлен вакуумный усилитель. Он позволяет уменьшить усилие, прилагаемое водителем к педали, и в то же время повышает усилие, передаваемое жидкостью. Работает он только после завода двигателя. Причиной плохой работы часто является износ или повреждение диафрагмы вакуумника. При этом в камере не создается разрежение. Требуется посмотреть на уровень ТЖ: если он нормальный, проверяем работу усилителя. При несвоевременном доливе вакуумник сначала дает сбои, потом повреждается диафрагма.

    Сначала проверяем при неработающем двигателе: выжимаем педаль, удерживаем в нажатом состоянии. Если она начинает понемногу проваливаться, причина в ГТЦ: пропускают манжеты или изношена рабочая поверхность цилиндра. Не отпуская педаль, заводим двигатель. Она должна плавно и немного провалиться и остановиться. Если все именно так, то с вакуумником порядок. Если педаль проваливается при работающем двигателе – причина в усилителе, виноват ГТЦ. При движении с поврежденной диафрагмой скорость при торможении практически не снижается. Требуется немедленно заменить диафрагму на новую.

    Когда вакуумник умирает, при торможении машина, особенно в морозы, стремится заглохнуть, отчетливо слышен шум уходящего воздуха.

    Вышел из строя главный тормозной цилиндр

    Главный тормозной цилиндр, если откинуть систему клапанов и деление на контуры, работает по принципу обычного гидрообъемного привода. Примерно как шприц. Давим на шток – поршень толкает жидкость и подаёт её под давлением в систему. Если манжеты поршня износились, то жидкость будет протекать в полость за ним. А это как раз и приведёт к проваливающейся педали и почти отсутствующим тормозам. При этом жидкость в бачке будет оставаться на месте.

    Выход из этой ситуации только один: ремонт или замена тормозного цилиндра. Ремонт этого элемента системы сейчас практикуется очень редко и доступен не для всех авто. К тому же ремкоплекты из набора манжет не всегда решают проблему. Иногда коррозией повреждаются поверхность цилиндра, что исключает возможность ремонта.

    Устройство тормозной системы

    Прежде, чем приступить к рассмотрению проблемы, нужно разобраться в основах устройства и функционирования тормозной системы. На большинстве современных автомобилей устанавливаются барабанные и/или дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом, который состоит из:

    • педали тормоза – управляющий орган, передающий команду водителя системе;
    • вакуумного усилителя – необходим для повышения эффективности торможения путем увеличения давления в системе;
    • главного тормозного цилиндра – обеспечивает разделение тормозных контуров и направление усилий к каждому колесу;
    • рабочих колесных цилиндров – воздействуют непосредственно на механические элементы (суппорт или разжимной кулак), обеспечивая торможение колеса;
    • трубопроводов и магистралей – связывают все элементы воедино, служат направляющими для движения тормозной жидкости.

    В роли рабочего органа, отвечающего непосредственно за торможение, выступают колодки, воздействующие на тормозной диск или барабан.

    Диагностика – что включает?

    Если проблема еще не слишком очевидна: вроде что-то не так, но и функция торможения работает, можно начать с самодиагностики. Очень часто провал случается из-за того, что на колодки и диски оказывается недостаточное давление. Это может быть связано с перебоями в поступлении тормозной жидкости. Заведите двигатель, понажимайте педали и прислушайтесь – посторонние звуки – наиболее очевидный знак.

    Самое главное – это не только вовремя заметить, что провалилась педаль тормоза. Второй важный аспект – проведение грамотной диагностики. Советую обращаться только на проверенные СТО и не экономить на полной диагностике.

    Вспомните, сколько времени прошло с того момента, как тормоз стал заметно уходить вниз, когда в последний раз меняли жидкость. Возможно, ее уже недостаточно – попробуйте долить. Если же это не помогло, придется выяснять на СТО, почему провалилась педаль тормоза. Иначе такой тормоз в один момент может просто отказать. Качественная диагностика будет включать полную проверку всей тормозной системы. Особое внимание нужно уделить главному тормозному цилиндру – если проблема в нем, увы, потребуется замена. Также хороший мастер проверит герметичность насосов, давление в системе, состояние дисков, колодок. Качественная диагностика займет минимум 5-6 часов и будет стоить денег: но что-что, а система торможения в авто должна быть на высоте.

    Как прокачать тормоза на автомобилях ВАЗ

    Это процедура, выполняемая после ремонта, замены отдельных элементов системы или при замене жидкости. Прокачку нужно производить вдвоем. Но сначала сверьтесь с инструкцией по эксплуатации автомобиля, в которой должна быть указана очередность действий с колесами. Если такого пункта нет, начинают прокачку с заднего правого и левого, потом точно также с передними. Еще потребуется подготовить:

    • тонкий шланг или пластиковую трубку, по диаметру подходящие под штуцер прокачки;
    • подходящую небольшую прозрачную ёмкость 0,5-1 л;
    • ключ для отворачивания штуцера.

    Далее поставьте машину на смотровую яму, чтобы можно было добраться до каждого колеса изнутри. Попросите помощника усесться за руль. Дальнейшие действия:

    1. Залейте в бачок тормозной жидкости до максимального уровня.
    2. Очистите штуцер, наденьте на него накидной ключ и вставьте трубку, один конец которой опустите в емкость, куда налита тормозная жидкость.
    3. Попросите помощника несколько раз надавить на педаль и держать ее в нажатом положении.
    4. Открутите штуцер и, удерживая его ключом, следите за характером выливающейся жидкости. Если есть пузырьки, закрутите штуцер и дайте команду помощнику на повторение операции.
    5. Прокачку нужно проводить до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки.

    Как прокачать тормоза без помощника, показано на видео ниже.

    Если воздух выходит, несмотря на многократное повторение процедуры, причину стоит искать в разгерметизации системы.

    Отказали тормоза – как остановить автомобиль и устранить неисправность

    Когда проблемы с тормозами появляются во время движения, следует удержаться от паники. Существуют определенные приемы, позволяющие остановить автомобиль. Прежде всего, вспоминаем о ручном тормозе, который следует всегда держать в исправном состоянии. Если скорость до 40 км/час, им можно полностью остановить машину. На большой скорости дергать его резко недопустимо, особенно, если дорога мокрая, заснеженная, обледенелая.

    Тормозить при механической КПП следует постепенным переходом на пониженные передачи с перегазировкой.

    После остановки проводим проверку. Если в бачке нет ТЖ, производилась замена деталей с разгерметизацией или видны места утечки, после долива и ремонта требуется прокачать тормоза и устранить попавший воздух. Понадобится прозрачная трубочка с диаметром, который позволит надеть ее на штуцер, и емкость для старой жидкости. Чтобы открутить штуцеры, применяется ключ на 8 или 10. Вместо обычного рожкового лучше пользоваться специальным, с большим количеством граней, потому что открутить штуцер иногда очень сложно.

    Доливаем жидкость в бачок до нужного уровня. Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем колесо. Одеваем на штуцер трубку, другой конец опускаем в емкость с небольшим количеством ТЖ. Помощник делает несколько качков педалью и удерживает ее. Немного откручиваем штуцер, чтобы пошла жидкость. Сначала в ней будет много воздушных пузырьков, которые хорошо видны в прозрачной трубке. Закручиваем штуцер и повторяем процедуру. Делаем так до тех пор, пока не потечет чистая жидкость без пузырьков.

    Переходим к следующему колесу. При любой схеме начинать следует с самого дальнего от ГТЦ колеса и постепенно переходить ближе. Не забываем постоянно следить за уровнем ТЖ.

    Чтобы не возникли неприятные неожиданности с тормозами, не следует забывать о контроле уровня жидкости в бачке, своевременной замене изношенных деталей.

    Регулировка свободного хода педали тормоза, удаление воздуха из гидропривода

    Свободный ход педали 3 (рис. 142) должен быть 3—5 мм, а полный — около 140 мм. Свободный ход регулируют перемещением выключателя 5 стоп-сигнала с последующим затягиванием гайки 4. При нормальном свободном ходе педали толкатель 2 слегка касается поршня главного цилиндра. Полный ход не регулируется, он обеспечивается конструкцией привода тормозов.

    Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «мягкость» и значительно снижает эффективность действия тормозов.

    Перед удалением воздуха из тормозной системы убеждаются в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, проверяют и при необходимости заполняют бачок до нормального уровня жидкостью «Нева» или «Томь». Затем тщательно очищают от грязи и пыли штуцера для удаления воздуха и снимают с них защитные колпачки.

    Воздух удаляют сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводят в следующем порядке:

    • снимают передние колеса; надевают на головку штуцера 1 (рис. 143) резиновый шланг, а другой конец шланга опускают в прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью;
    • резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз с интервалами между нажатиями 2—3 с, отвертывают на 1/2—3/4 оборота штуцер 1 при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесняют находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд;
    • него переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, завертывают штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции повторяют до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга;
    • удерживая педаль в нажатом положении, завертывают штуцер до отказа и снимают шланг, протирают штуцер насухо и надевают защитный колпачок;
    • повторяют операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура.

    При удалении воздуха поддерживают нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов. После полного удаления воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2—3/4 своего хода.

    Чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку тормозов, воздух удаляют при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

    Если жидкость сливалась полностью, то перед удалением воздуха из системы:

    • отвертывают на 1,5—2 оборота штуцера на цилиндрах всех колес;
    • резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывают штуцера по мере вытекания из них жидкости. Затем проводят прокачку привода, как указано выше.

    Если даже при длительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

    Если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость заменяют новой.

    Твердая или мягкая педаль тормоза: в чем причина и что делать

    Известно, что безопасная работа каждого автомобиля напрямую зависит от правильной работы тормозной системы. Водитель может заметить, что в какой-то момент автомобиль ингибирует хуже, необычные звуки появились во время торможения, педаль тормоза не удается, педаль тормоза стала жесткой или мягкой и т.д.

    В любом случае, если педаль тормоза прочно нажата или педаль тормоза — это мягкий и плохой автомобильный тормоз, операция машины должна немедленно остановиться, определить причину и решить проблему. Ниже мы заботимся о том, почему педаль тормоза жестко, тормоза слишком мягкие, или педаль тормоза поочередно мягкая и плотная.

    Педаль тормоза стала твердой: причина

    Таким образом, в процессе эксплуатации вы можете определить, что педаль тормоза стала жесткой, средней или слишком мягкой. Причины плотной педали, то есть ситуация, когда автомобиль имеет слишком жесткую педаль тормоза, может быть как конструкцией данного автомобиля и неисправности. Другими словами, жесткая педаль тормоза может быть нормой для некоторых моделей автомобилей. Однако, если тормоза стали жесткими для другой причины, необходим ремонт.

    Для передачи давления, тормозная жидкость выливается в систему. Жидкость проводится стальными трубами и резиновыми шлангами от основного тормозного цилиндра к рабочим тормозным цилиндрам. Тормозной насос с его поршнями оказывает акцент на тормозных клеммах, нажав тормозные колодки на диск или тормозной барабан.

    Если педаль тормоза слишком сложна или не нажата, она может означать проблемы с системой вакуумной поддержки. Обратите внимание на следующие неисправности:

    • Выключатель ограничения отказа для вакуумной тормозной поддержки. Замена предельного выключателя решает проблему;
    • В системе вакуумной помощи также есть специальный обратный клапан. Если клапан заклинивается или не работает, необходимо заменить определенный элемент;
    • VFT также может быть оснащен засоренным воздушным фильтром, который предотвращает попадание загрязняющих веществ в макет. Если фильтр забит, он также вызывает засорение педали тормоза;
    • Вспомогательное устройство также имеет специальный обратный клапан. Если заголовок забит, замените элемент;
    • Часто причина жесткости педали тормоза после нескольких прессов или жесткости педали тормоза после парковки является мембрана для поддержки тормоза. Мембрана VFT разорвана или взломана и заменит весь усилитель;
    • В то же время может произойти то, что топливо попадет в камеру поддержки (часто из-за поврежденного поворота), который также сразу влияет на педаль тормоза;
    • Одна из частых причин жесткой педали тормоза, которая не нажимается, существует кабель, который соединяет впускной коллектор с помощью монтажной узел. Упомянутый шланг потребляет и деформируется, что означает, что со временем может потребоваться замена. Это также может быть так, чтобы оно свободно на разъеме. В этом случае проблема может быть решена путем затягивания;
    • Список дополняется использованием загрязненной тормозной жидкости, которая утратила свои свойства, вводящие другие жидкости для тормозных цилиндров, а также отеки уплотнения. Для устранения проблемы, замените прокладки и фланцы (ремонт тормозного цилиндра) и замените тормозную жидкость. В некоторых случаях необходимо заменить все тормозные цилиндры.

    Если туго нажимается педаль тормоза: диагностика

    Как видите, плотная педаль тормоза часто вызывается тем, что возникают проблемы с вакуумной поддержкой. Таким образом, вы можете быстро проверить свою работу на сайте.

    Для того, чтобы диагностировать VUT, вы можете использовать два метода. В первом случае запустите двигатель так, чтобы приспособленное устройство вакуума начало работать. Обычно педаль мягкая, а после двух или трех сильных тормозных прессов оборотадвигатель ненадолго увеличивается.

    Еще один способ проверить педаль тормоза — нажать на нее несколько раз при выключенном двигателе. Обычно педаль должна быть мягкой на 2-3 нажатия, затем она становится жесткой. Затем нажмите на тормоз и запустите двигатель, не отпуская педаль. Педаль должна опускаться после запуска двигателя. Если нет, то также следует поискать отказ ВУТ.

    Мягкая педаль тормоза: причины

    Выяснив, почему педаль тормоза может быть жесткой, обратите внимание на не менее распространенную проблему, когда педаль тормоза становится мягкой. Тогда тормоза могут быть слабыми и неисправными, что так же опасно, как и жесткая педаль.

    В крайних случаях, когда педаль тормоза нажата, она может не подниматься или опускаться «на пол» во время торможения. Конечно, в случае «заворачивания» педали во втулку владельцы задаются вопросом, в чем причина поломки, почему педаль мягкая после накачки тормозов и как сделать педаль тормоза жестче.

    Если прокачка уже производилась, велика вероятность, что были допущены ошибки, есть незамеченные неисправности, утечки тормозной жидкости и т.д. Например, водители часто сталкиваются с проблемой мягкой педали после замены тормозных колодок, поврежденной педаль тормоза после замены тормозной жидкости, повреждена педаль тормоза после прокачки, а жидкость не уходит и т.д.

    Так или иначе, основная причина в том, что давление в тормозной системе понижено. Трубопроводы имеют сколы и трещины, также возможны проблемы с тормозными цилиндрами, а загрязненная тормозная жидкость может повредить поверхность тормозного цилиндра. Не исключено заклинивание тормозных поршней.

    Необходимо параллельно проверять соединения, штуцеры и другие элементы, так как даже несколько капель утечки тормозной жидкости не повлияют на уровень в бачке, а в систему попадает воздух, что вызвано мягким нажатием педали.

    Также следует учитывать, что если были заменены некоторые элементы тормозной системы (диски, колодки, барабаны, тормозные цилиндры и т.д.), То эффективность торможения в этом случае будет немного ниже, пока вы не привыкнете к деталям. . В этом случае педаль тормоза также может быть мягче, чем обычно, на несколько десятков километров или педаль тормоза сначала будет мягкой, а затем затянутой.

    Если тормозная жидкость грязная, старая и изношенная, она может закипеть при нагревании. Это может привести к тому, что педаль тормоза сломается или станет слишком мягкой («наматывается ватой»). Эта ситуация настолько опасна, что проблема может иметь так называемый персонаж «плавающий». Если вы заметили эти симптомы, вам следует начать с полной замены тормозной жидкости.

    Почему педаль тормоза выше педали газа

    Автомобилисты часто задаются вопросом, почему во многих моделях все педали в машине не находятся в одной плоскости. Как правило, в автомобилях с автоматической коробкой передач педаль тормоза значительно выше педали акселератора. На автомобилях с механической коробкой передач сцепление и дроссельная заслонка часто ниже тормоза.

    Следует отметить, что по этому поводу существует много споров, много домыслов и догадок. Некоторые водители говорят, что это неудобно, другие жалуются, что, если бы педали были заподлицо, было бы легче управлять автомобилем и т.д.

    Мы также должны добавить, что некоторые владельцы считают, что педаль тормоза размещена выше, чтобы увеличить ее ход, а также из-за необходимости большего усилия (рычага).

    Подведем итоги

    Следовательно, очевидно, что любое отклонение от нормы в тормозной системе (например, педаль мягкого тормоза, педаль жесткого тормоза или совокупность проблем) требует немедленной диагностики. После того, как неисправность была установлена, необходимо качественно устранить проблему.

    Также необходимо своевременно заменять жидкость, накачивать тормоза, проверять тормозные магистрали на предмет дефектов и протечек, своевременно устанавливать новые тормозные колодки, диски или барабаны, смазывать направляющие суппорта тормоза и т.д. Такой подход позволит позволятьВам за безопасную эксплуатацию автомобиля и получение качественной работы тормозной системы в любых условиях.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector