Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие тормоза срабатывают первыми передние или задние

Какие тормоза срабатывают первыми передние или задние

Сообщение Danil » 2008-июн-17 09:05

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение :E>| » 2008-июн-17 09:11

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Danil » 2008-июн-17 09:17

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Roden » 2008-июн-17 09:54

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение TiAX » 2008-июн-17 09:59

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение переводчик » 2008-июн-17 21:43

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Vlan » 2008-июн-18 10:40

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Balrog » 2008-июн-18 11:28

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Дмитрий » 2008-июн-18 21:18

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение maximus_063 » 2008-июн-20 11:49

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Гость » 2008-июн-21 09:24

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение maximus_063 » 2008-июн-23 00:19

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Garfield » 2008-июн-24 22:43

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Danil » 2008-июн-25 08:57

Подведем итог.
Разницы в конструкции переднего и заднего вибрейков нет.

Комплектация переднего и заднего вибрейка может некритично отличаться. Например изгибающие(они же гуськи и наверняка еще как-нибудь называют) с разным углом изгиба. Колодки должны быть установлены соотвественно направлению указанному на них.

Передние и задние вибрейки комплектуются болтами крепления разной длины. Если не ошибаюсь, то длинные болты для установки вперед, короткие для установки назад. (кто покупал отдельно скажите верно-ли)

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Cмоллетт » 2008-июн-25 09:11

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Danil » 2008-июн-25 09:16

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение maximus_063 » 2008-июн-25 09:47

Re: В чем различие переднего и заднего вибрейков?

Сообщение Дмитрий » 2008-июн-25 11:02

Какие тормоза срабатывают первыми передние или задние?

Почему не растормаживаются передние колеса? 9 популярных причин »

Что делать, если не растормаживаются передние колеса? В первую очередь – искать причину. Их может быть довольно много, и симптомы у всех одинаковые, хотя некоторые отличия и существуют. Если вы не слишком соображаете в матчасти, проще отправиться на СТО и отдать свою машину в руки профессионального автомеханика. Если же вы не чужды общению с техникой, можете разобраться и самостоятельно. Только учтите: может потребоваться довольно много потратить времени и залезть иногда придется довольно далеко.

Ведь и сами причины, и их признаки могут говорить о различных неполадках, правда, в основном, связанных с тормозной системой. А тормоза – это вещь серьезная: плохое растормаживание колес может привести к весьма плачевным последствиям, если вовремя причину не устранить.

Не растормаживаются передние колеса по-разному:

иногда их клинит полностью (в таком случае – дальнейшая езда просто невозможна), иногда они прокручиваются, но с некоторым напряжением и со скрипом (и вот именно тогда некоторые водители могут пытаться еще поездить некоторое время, а это может быть чревато). А бывает, что заело только одно колесо, а второе проворачивается без всяких проблем. В любом случае, поковыряться придется.

Не отпускает оба колеса

. Диагноз печальный, поскольку случилось это не только что, а накапливалось какое-то время. Так что, скорее всего, вам придется менять не только его, но и колодки – за время ненормального функционирования они наверняка стерлись в ноль. Расходы предстоят значительные, но можно сэкономить, если сможете поменять самостоятельно. Однако все может быть не так грустно: суппорт может быть и целым, но перекошенным. В таком случае выравнивается положение, и колеса начинают снова растормаживаться.

Забито отверстие компенсации на главном цилиндре тормоза. Возни много, работа грязная, разбирать придется, чуть ли не весь узел, зато никаких расходов на запчасти. Подробней читайте статью «».

Заклинило поршни и колесных тормозных

, и главного цилиндра. Выяснить причину самостоятельно получится только у тех, кто регулярно копается в своем авто. Здравый совет – отправиться в сервис и только после выяснения причины решать, по силам ли вам ее устранение или пусть ремонтируют мастера. Зачастую проблема решается зачисткой и смазкой.

Обязательно стоит проверить все шланги

. Нередка ситуация, когда хомут, которым шланг фиксируется, коррозируется и пережимает его. При подозрении на эту причину, хомут нужно отжать (а в идеале – поменять) и продуть сам шланг.

Не растормаживается одно из колес

При этом может быть сопутствующий симптом – сильное нагревание колесного диска. Здесь возникшие проблемы обычно решаются проще.

  • Не в порядке стяжная пружина на тормозных колодках
    . Причем не обязательно она лопнула, могла и просто ослабнуть. Однако поменять все же придется: усталость металла никто не отменял, если пружина растянулась, работать штатно она уже не будет;
  • Проблема во фрикционной накладке, опять же на тормозной колодке. Она либо повреждена, либо оторвалась, либо стерлась до непозволительной толщины. Зачастую ее меняют вместе с колодкой, особенно при истирании, поскольку в этом процессе страдает и она. Мало того, при замене фрикционной накладки придется менять и парную ей, иначе велика вероятность увода автомобиля с траектории движения из-за разной степени изношенности;
  • Заклинило поршень, на этот раз в соответствующем колесном тормозном цилиндре. Проверить, прочистить, смазать, если надо – поменять;
  • Разбухли или деформированы манжеты на колесном цилиндре. Поменять – и проблема уйдет, как не бывало. Вообще-то, по-хорошему, проверять именно манжеты нужно хотя бы изредка. А менять – при любой разборке, даже если выглядят они целыми и не искаженными;
  • Нет зазора между барабаном и фрикционными накладками;
  • Окислены направляющие
    . После их прочистки и смазывания клин больше не повторится.

Как правильно тормозить на велосипеде

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

1. Передний или задний тормоз?

2. Как не улететь через руль

3. Рекомендации по тормозам

Казалось бы, нет ничего проще, чем просто остановиться на велосипеде, нажав на тормоза. Но практика показывает, что каждый день возникают ситуации, когда необходимо либо экстренно оттормозиться, либо сделать это без последствий для себя и окружающих. И здесь уже есть о чём поговорить.

1. Передний или задний тормоз?

Начнём с фундаментального вопроса, волнующего велосипедистов, у которых мало опыта катания (не касается тех, у кого ножной/барабанный/любой другой, находящийся сзади, тормоз является единственным тормозом на велосипеде).

Как правило, новички боятся использовать передний тормоз, некоторые просто его ослабляют и используют только задний. Это ужасная ошибка!

Запомните раз и навсегда: тормозить нужно обоими тормозами!

Всё очень просто. При торможении вся масса вашего тела вместе с велосипедом устремляется вперёд, а распределение этой массы происходит в соотношении примерно 70% на передний тормоз, 30% на задний. Думаю, легко догадаться, что благодаря переднему тормозу вы значительно быстрее остановитесь. Используя же оба тормоза, остановка произойдёт ещё быстрее.

2. Как не улететь через руль

Основным страхом, касающимся переднего тормоза, является боязнь улететь через руль. Да, с непривычки очень легко улететь бороздить асфальт, но если вы воспользуетесь нижеследующими рекомендациями, вы НИКОГДА не перелетите через руль.

Работа обоими тормозами

Как сказано выше, работайте обоими тормозами. Для начала можно нажимать задний тормоз, а через небольшой промежуток времени помогать передним. Таким образом, вам весьма сложно будет совершить полёт через руль. Также передним тормозом можно работать прерывисто, не зажимая его на долгое время. Идеально будет, когда вы научитесь одновременно нажимать на тормоза.

Понимание силы торможения

Этот момент очень важен и лучше им озадачиться до возникновения неприятных ситуаций.

1. Выберите безлюдное место, в идеале, чтобы где-то был опил, песок или что-то более мягкое (например, снег, если дело происходит зимой). Нужно это для смягчения последствий возможного перелёта через руль.

2. Разгонитесь умеренно и попробуйте тормозить с различным усилием. Начните с небольшого усилия, после чего каждый раз нажимайте на ручки тормоза сильнее.

3. Когда поймёте что к чему, попробуйте оттормозиться экстренно. Если вы правильно уяснили эффективность своих тормозов, то всё произойдёт без последствий.

Оттягивание тела назад

Очень важно для быстрой остановки без «полётов» вести себя в седле подвижно. Как только вы понимаете, что придётся тормозить экстренно, нужно оттянуть тело назад.

Мы привели вам пример того, как можно привыкнуть к своим тормозам. Добавив к этому примеру оттягивание тела назад, помимо итак загруженного при торможении переднего колеса, вы загрузите ещё и заднее. Результатом станет быстрая и безопасная остановка. И если дело происходит на асфальте, сухом или немного влажном грунте, то вас не должно никуда снести в сторону.

Загрузка педалей

Помимо переноса центра тяжести назад, его ещё и нужно опустить вниз. Для этого сделайте 3 вещи

1. Оттянитесь назад и немного свесьте тело вниз.

2. Согните немного ноги в коленях.

3. Опустите пятки вниз.

По крайней мере, стремитесь к этому. Иначе при резком торможении нога может слететь вперёд, и вы неприятно ударитесь коленом об руль (в особо неприятных ситуациях не только коленом и не только об руль).

3. Рекомендации по тормозам

1. Если у вас есть ребёнок, а на его велосипеде есть передний тормоз, то здесь нужно отступить от написанного выше и ослабить его. Проблема заключается в том, что ребёнок во множестве ситуаций не может контролировать свои рефлексы, поэтому нажать резко передний тормоз в повороте, при этом стоя на прямых ногах для него в порядке вещей

Своему ребёнку обязательно купите шлем, прочитав перед этим нашу статью «Стоит ли надевать шлем ребёнку?»

2. Расположение ручки переднего тормоза на большинстве велосипедов с левой стороны. Однако это не является обязательным условием – любые тормоза можно поменять местами. Поэтому если вы, например, ездите на мотоцикле или просто вам удобнее контролировать передний тормоз правой рукой, то поменяйте тормоза местами.

3. Регулярно меняйте колодки, чтобы торможение всегда оставалось эффективным.

4. Не вздумайте ничем смазывать тормоза, несмотря на возможный скрип! С одной стороны это смешно, с другой стороны, случаи смазывания тормозных поверхностей не такие уж и редкие. Одним неаккуратным движением вы обеспечите себе кучу проблем и потеряете немало денег.

Ребята делятся интересной информацией про торможение

Для читателей нашего блога действует скидка по 10% по промокоду blog-BB30 на все товары, представленные в нашем магазине

Обычное спокойное торможение

Во время езды на мотоцикле чаще всего экстренно тормозить нет надобности. Вы спокойно реагируете на предсказуемую дорожную обстановку, спокойно подъезжаете к светофору, либо сбрасываете скорость перед поворотом. В этом случае оптимально пользоваться следующим алгоритмом:

  • Начните торможение с заднего тормоза. Это приведет к сбрасыванию скорости и загрузке переднего колеса (улучшение его сцепления с асфальтом);
  • Плавно подключить передний тормоз для контролируемой остановки;
  • Выжимать сцепление уже при сильном замедлении, чтобы не терять тягу на заднем колесе (и следовательно – контроль над мотоциклом).

Все выше и нижеописанное касается торможения на асфальте или другом прочном ровном покрытии. О технике замедления и остановки для эндуро, на мокрой земле и в болоте, поговорим в другой раз.

Задние колеса тормозят раньше передних ваз 2114

В общем была полная жопа с тормозами.Ручник был до конца натянут держало одно колесо при торможении тоже тормозило только одно заднее колесо.При этом раньше кидало жопу в право.Решил заняться тормозной системой.Поменял все барабаны все колодки и правый тормозной цилиндр.Все нормализовалось в роде.Вчера выпал снег и я решил резко тормознуть. И опять жопу кинуло в правую сторону.Подcкажите в чем может быть проблема?

  • Ivanesko_Tokarev
  • 07 декабря 2020, 08:26
  • Marat_Kogevnikov
  • 07 декабря 2020, 08:31
  • v
  • Mikola_Siziy
  • 07 декабря 2020, 08:32
  • v
  • Pavel_Stolbikov
  • 08 декабря 2020, 08:40
  • v
  • Ivanesko_Tokarev
  • 08 декабря 2020, 08:44
  • v
  • Roman_Yazev
  • 08 декабря 2020, 08:44
  • v
  • Ivanesko_Tokarev
  • 08 декабря 2020, 08:45
  • v
  • Vengr_Ponomarev
  • 08 декабря 2020, 08:45
  • v

Денис, машину занижал?

если да то это нормально ) свернуть ветку

Недели три назад с машиной возникла проблемка, которую я на той неделе спрашивал в теме в сообе «ремонт тазиков». В двух словах утром в сырую погоду, когда вся машина запотевает начинали сильно схватывать задние тормоза. Именно сильно схватывать а не заклинивать, закусывать и тд. Просто начинали тормозить гораздо резче и раньше передних. При этом передние работали совершенно обычно без каких либо изменений. Изза этого машина тащила задницу при каждом торможении в пробке. Несмотря на то, что после 10-15 минут езды проблема уходила, ждать гололеда с такой проблемкой было просто опасно и я полез серфить инет в поисках инфы.

Собсна не для кого не секрет что вариантов поломок тормозной системы таза куча. Но в большенстве случаев их результатом является ухудшение тормозных усилий либо жесткое закусывание колодок. Поломок с похожими симптомами нашел всего две. Это проблема с колдуном(распределителем задних тормозных усилий). И непонятные смутно описаные проблемы с самими колодками. Вникая в каждую из проблем выяснил:

Как правильно тормозить на велосипеде

Степень безопасности занятий велоспортом определяется правильностью торможения. Многие совершают множество ошибок, казалось бы, в элементарном умении остановить байк. У новичков появляется множество трудностей, также ошибки встречаются у тех, кто сменил систему торможения.

Суть процесса

Существует три разновидности тормозных систем для велосипедов: при помощи v-брейков, гидравлическая и дисковая.

Тип тормозной системы определяет ряд правил, которые требуется соблюдать в процессе остановки велосипеда. Если рассматривать торможение с точки зрения физики, то байк подвергается силе инерции и силе тяжести.

При торможении требуется уравновесить оба воздействия на райдера. Современные разновидности велосипедов имеют передний и задний тормоз.

При их правильной эксплуатации удастся эффективно и без лишнего вреда велосипеду преодолеть трудности, встречающиеся на пути. Блокировка обода окажет негативное влияние на состояние покрышек, а также исключит дополнительные возможности тормозной системы.

Чтобы своевременно остановить байк, требуется правильно задействовать тормозную систему переднего колеса, предварительно сместив центр тяжести, немного съехав с сиденья.

Задний тормоз требуется использовать при торможении на скользком дорожном покрытии или на ухабистой местности.

Постоянная эксплуатация исключительно задних тормозов является нарушением правил использования тормозной системы, вместо эффективного торможения, байк пойдет юзом, покрышки будут стерты.

Остается 2 возможности использования тормозной системы, используя передний и задний элемент одновременно, или постепенная остановка велосипеда исключительно при помощи тормоза на переднем колесе.

Одновременное торможение

Является оптимальным вариантом остановки велосипеда.

В действительности же передний тормоз начинает использоваться на несколько секунд позже. Изначально требуется плавно сжать тормозную систему на заднем колесе, после чего активировать тормоза на переднем, сжать которые требуется немного сильнее.

Секрет эффективной остановки байка заключается в плавности совершаемых действий. Вне зависимости от ситуации в резкости движений нет необходимости.

Рекомендуется заранее потренироваться и довести процесс торможения до автоматизма. Практиковаться следует на асфальтированном дорожном покрытии.

Также требуется научиться определять момента ухода заднего колеса в занос, нижние конечности гораздо лучше чувствуют велосипед в данный момент. Умение также можно довести до полного автоматизма, все решается практикой и опытом.

Торможение передним колесом

Новички в сфере велоспорта при использовании переднего тормоза опасаются перелететь через руль. Подобный вариант возможен при попытке резко остановиться, когда сила инерции перебрасывает велосипедиста.

Чтобы нивелировать данное воздействие, при торможении требуется сместить центр тяжести назад. С этой целью райдеру необходимо откинуть корпус и свесить пятую точку вниз.

Читать еще:  Фиат альбеа натяжка ремня грм

При соблюдении данных правил заднее колесо даже не поднимется. Силы инерции будет недостаточно, чтобы перекинуть велосипедиста через руль.

При необходимости совершить срочную остановку во время крена, не следует придаваться панике. Требуется наклонить байк и тело в сторону заноса, визуально это должно выглядеть, как одна прямая под наклоном.

При разных направлениях велосипеда и райдера провоцируется возникновение юза или велосипедист терпит падение.

Где располагаются тормоза

Определенной договоренности, где требуется размещать передний и задний тормоз, между государствами нет. Причиной путаницы стало распространенное ошибочное мнение, что основным элементом тормозной системы является заднее колесо, а не переднее.

Существует определенная логика при установке тормозной системы байка.

  1. На мотоциклах тормозной рычаг для передней тормозной системы располагается справа. Велосипедисты, которые в прошлом катались на мотоциклах, устанавливают систему торможения по аналогии.
  2. В странах с правосторонним движением система торможения велосипеда устанавливается таким образом, чтобы за передний элемент отвечает левая рука.
  3. В странах с левосторонним движением тормозная система устанавливается наоборот. С левой стороны располагается задний тормоз.

На территории Российской федерации встречаются обе разновидности установки тормозных рычагов. Практика показывает, что основным является передний тормозной элемент, для него требуется больше усилий, правшам требуется установить его справа.

Общие советы

Вне зависимости от типа тормозной системы, следует соблюдать несколько общих рекомендаций, позволяющих добиться эффективного торможения и увеличить безопасность во время передвижения на велосипеде.

  1. Перед началом езды требуется удостовериться в исправности тормозной системы.
  2. Следует избегать перемещений на велосипеде в дождливую погоду при отсутствии автоматизма в процессе торможения.
  3. Необходимо полностью избавиться от страха эксплуатации переднего элемента тормозной системы.
  4. При эксплуатации переднего тормоза, не следует забывать про задний. Последний используется на 1/5 от общих усилий и позволяет значительно сократить тормозной путь велосипеда.
  5. Повысить качество торможения удастся, увеличив мышцы верхних конечностей. Руль должен держаться в руках уверенно и твердо.
  6. На неровном дорожном покрытии настоятельно рекомендуется останавливать байк прерывистым использованием тормозной системы, в моменты, когда заднее колесо не всегда касается земли.
  7. При неизбежности падения рекомендуется ударяться боком. С этой целью требуется сдвинуть корпус назад и накрениться телом вбок, после чего в наиболее благоприятный момент отпустить руки и ноги.
    Данный навык требует практики. Отрабатывать данное умение рекомендуется в пустом дворе, где множество листьев, упавших с деревьев, или снежных сугробов.

Соблюдение данных рекомендаций обязательно всем, за исключением тех, кто выезжает на велопрогулку раз в год в деревне. В городских условиях при высоких скоростях обязательно требуется соблюдать вышеописанные правила. Это повысит степень безопасности перемещения по дороге, предотвратит аварию.

Какие тормозные диски изнашиваются быстрее передние или задние

Пожалуй, этот вопрос автомобилисты задают чаще всего. Рассмотрим основные причины неравномерного износа колодок.

Кажется логичным, что передние колодки должны изнашиваться быстрее задних. Во многом это зависит от конструктивных особенностей автомобиля, но в основном это действительно так – задние колодки должны изнашиваться меньше передних. В том числе и на заднеприводных автомобилях. Не забывайте, что автомобиль тормозит еще и мотором, а значит, при заднем приводе задние колодки должны изнашиваться еще меньше. На новых моделях автомобилей распределением тормозных нагрузок управляет электроника, поэтому проблемы с неравномерным износом тут наблюдаются не так часто. В любом случае, ускоренный износ колодок связан с той или иной неисправностью. Давайте выясним, с какой.

Основные причины ускоренного износа колодок

Прежде всего, это стиль вождения, при котором водитель часто нажимает на тормоз и входит в резкие повороты. Колодки слишком часто срабатывают и постоянно требуется работа системы динамической стабилизации – принудительного подторможивания колес, чтобы автомобиль не потерял устойчивость на дороге. В усиленном режиме эта система срабатывает в тяжелых погодных условиях, в дождь или снег. Также при торможении в повороте колеса (одно или несколько) могут автоматически подтормаживаться больше остальных, чтобы не дать машине потерять траекторию и увеличить эффективность торможения в повороте.

Второй важный момент – когда колодки после торможения не отходят от диска и продолжают тереться. Причин тут может быть несколько.

Например, недостаточная подвижность тормозного суппорта. Если колодка суппорта не отходит нормально, то даже без торможения колодка изнашивается. Во многих суппортах колодка двигается по пазам, в них может попасть грязь и песок или появиться сильная коррозия, как следствие, начинается подклинивание. Еще распространенный вариант – когда направляющие пальцы суппорта теряют подвижность из-за потери смазки. К этому приводит разрыв пыльников или использование неспециализированных смазочных материалов. В частности, смазок на минеральной основе: из-за них пыльники расбухают и под них проникает грязь и влага.

Другая возможная причина – неисправность пружин, которые отводят колодки от диска. Эти пружины могут потерять упругость и перестать выполняют свою функцию. Как правило, водители их никогда не меняют. К тому же проверить упругость пружин довольно проблематично даже в условиях автосервиса. Поэтому в идеале менять эти пружины следует при каждой замене тормозных колодок. Кстати, в некоторые комплекты колодок Nisshinbo стали добавлять пружины. Это кажется мелочью, однако это важный элемент тормозной системы.

Неравномерный износ колодок возможен и при установке контрафактного изделия. Если размер поддельной колодки отличается от норматива даже на несколько десятых долей миллиметра, её начинает подклинивать. К тому материал таких колодок может быстрее «убивать» тормозной диск. Эта проблема лечится только полной заменой колодок.

Исходя из практики, часто проблема чрезмерного износа колодок возникает после их установки в гаражных сервисах – из-за неправильного подбора запчасти. Бывает, что внешне колодки очень похожи, однако артикулы у них разные, а значит, и состав их может несколько отличаться. Даже на одну и ту же модель автомобиля (но с разными по мощностью двигателями) могут устанавливаться тормозные колодки с отличающимися фрикционными свойствами. Как правило, на более мощную модификацию ставятся колодки с составом, обеспечивающим торможение при более высоких скоростях. И если на такой автомобиль поставить колодку с неправильным составом, она износится быстрее. В этом случае задние колодки могут раньше потребовать замены. Так вот, гаражный мастер зачастую на глазок определяет, подходит ли колодка для машины. И если она «не лезет», подгоняет её на наждаке. В результате – колодку начинает заклинивать.

Чтобы вовремя «поймать» износ тормозных колодок, необходимо регулярно их проверять. Когда вы услышите скрежет и поймете, что металл колодок начал разрушать тормозной диск, будет уже поздно. На многих современных автомобилях стоят сигнализаторы (об их работе мы поговорим отдельно). Однако визуальный осмотр ничто не заменит. Старайтесь проводить его каждые полгода.

Тормозной диск не менее важен в тормозной системе автомобиля, чем колодки. И если последние меняют при износе, то на первые почти не обращают внимания. А ведь от них также зависит эффективность работы системы. Давайте узнаем, как определить износ тормозных дисков, чтобы их замена была выполнена вовремя.

Большая часть дисков, которые лежат на полках автомагазинов, изготовлена из чугуна. Популярность таких изделий в невысокой стоимости и хороших фрикционных характеристиках. Но проблема в том, что в процессе снижения скорости изделие из чугунного сплава нагревается. Это приводит к деформациям, короблению, неравномерному истиранию. Чтобы снизить износ от нагрева, производители стали выпускать продукцию с вентиляцией. Также на поверхности диска нарезают канавки. Это позволяет увеличить время эксплуатации диска.

Что влияет на износ?

Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметры получают по мощности двигателя, массе автомобиля и другим факторам. Но очень сложно посчитать пробег, после которого нужно будет менять диски. На износ влияют различные факторы, которые не поддаются учету.

В первую очередь, это манера вождения. Если автовладелец предпочитает ездить более экстремально, где резкие разгоны сменяются такими же резкими торможениями, то срок эксплуатации диска значительно сокращается.

На ресурс влияют и механические факторы. Здесь важен материал, из которого изготовлен тормозной диск, а также качество колодок. Зачастую диски производятся из чугуна и его сплавов – материал чаще истирается, чем керамика. Еще к неравномерному износу приводит использование некачественных колодок (например, с асбестом)

Симптомы износа

Многие не знают, как определить износ тормозных дисков, а ведь это очень просто. Существует несколько признаков, что диск пора менять.

Первый показатель – это вибрации, скрежет, посторонние звуки в процессе снижения скорости. Вторым симптомом является занос автомобиля по причине блокировки тормозной системы. После того как водитель нажмет на педаль, тормоза могут клинить.

Как узнать толщину истирания?

Для того чтобы выяснить допустимую предельную толщину тормозного диска, следует посмотреть на торец изделия. На этой части есть два значения. Это исходная толщина, а также минимально допустимая. Цифры могут быть разными в зависимости от производителя автомобиля и дисков. Как определить степень износа тормозных дисков? Достаточно просто измерить штангенциркулем и сравнить цифры с допустимыми нормами. Так вы определяете, можно еще эксплуатировать изделие или нет. Менять диск следует и в том случае, если он имеет разную толщину в различных точках.

Допустимый износ

Мы знаем, как определить износ тормозных дисков – достаточно изменить толщину. Но какова допустимая норма? Толщина изношенного диска не должна быть меньше 2-3 миллиметров, чем у нового. Трещины и сколы должны быть не более 0,01 миллиметра.

Исправить дефекты или заменить?

Когда измерения выполнены и точный диагноз ясен, перед автовладельцем возникает вопрос – восстановить старое изделие или приобрести новое. Следует помнить, что можно диск подточить лишь при наличии остаточной толщины (от 22 миллиметров). Это актуально для вентилируемых дисков. Многие специалисты рекомендуют выполнять только замену. Однако если цена нового диска слишком высока, а запас толщины имеется, можно попытаться его восстановить.

От небольших буртиков и выемок можно избавиться проточкой на специальном оборудовании. Некоторые выполняют проточку даже напильником, но это ненадежно. Суть операции в том, что с каждой стороны диска снимают тонкий слой. Затем изделие получает идеально ровную поверхность.

Перед тем, как растачивать диск, следует решить причину, которая вызвала деформацию или буртики на поверхности. Иначе смысла в восстановлении нет. Среди причин неравномерного износа на первом месте находятся тормозные колодки. Если они низкого качества или неверно установлены, то легко могут повредить поверхность диска.

Когда менять колодки?

Мы знаем, как определить допустимый износ тормозных дисков. Но стоит уделить внимание и колодкам, так как данные элементы работают в паре и вместе влияют на эффективность торможения.

Один из признаков износа колодок – это писк в процессе снижения скорости. Звук издает специальный датчик износа. Это специальная пластина. Когда фрикционный слой колодки стертый, пластина касается диска и заставляет датчик срабатывать.

Можно определить, что колодки изношены по работе тормозной системы. Чересчур слабые или слишком резкие тормоза могут свидетельствовать об износе. В первом случае торможение не интенсивное, хотя педаль нажата достаточно глубоко. Во втором колеса блокируются из-за отсутствия фрикционной накладки.

Как определить износ тормозных дисков и колодок? Это можно выяснить по вибрациям при торможении, а также при помощи визуального контроля и измерительного инструмента. Других вариантов не существует.

Определяем пробег по состоянию дисков

Сегодня автомобили продают так называемые перекупщики, которые часто обманывают покупателей. Автомобили бывают со скрученным пробегом. Многие из них только внешне выглядят нормально, а технически – в плачевном состоянии. Часто перекупщики меняют колодки, а вот про диски элементарно забывают. И это зря — по состоянию диска можно определить средний пробег автомобиля.

В среднем тормозные диски меняют через каждые 180-200 тысяч километров. Но это актуально не для всех автомобилей. Также разные водители ездят по-разному. Кто-то умудряется проехать до полного износа 150 тысяч километров, а кто-то и 250. Но если пробег автомобиля 70 тысяч, а общая толщина диска 20 миллиметров, вероятно, эта машина прошла не менее двухсот. Стоит отказаться от приобретения такого экземпляра.

В заключение

Тормозная система – это безопасность. Не стоит ездить на дисках, толщина и состояние которых – критическое. Это может привести к аварийным ситуациям. Цена дисков не велика, поэтому лучше всего установить новый элемент и колодки взамен изношенных.

Запрашиваемая вами страница или файл не найдены на сайте

Это возможно по следующим причинам:

  • страница, которую вы пытаетесь вызвать, не существует
  • страница, которую вы пытаетесь вызвать, перемещена или удалена

Попробуйте воспользоваться картой сайта, картой форумов или формой поиска, чтобы найти нужный раздел.

Тормозная система мотоцикла: особенности, диагностика и неисправности. Верные советы и правила безопасного торможения


Хорошая тормозная система мотоцикла (байка) означает безопасность, плохая — опасность! Мотоцикл, оборудуется двумя независимыми друг от друга тормозными механизмами. Один из них — ручной тормоз — действует на переднее колесо, второй — ножной, то есть на заднее.
Рекомендуем к прочтению статью: « Как безопасно помыть мотоцикл на бесконтактной мойке? «

При работе тормозов энергия вращения преобразуется в тепловую. Следовательно, тормозной эффект создается благодаря трению. Оно происходит между тормозными накладками и барабанами (тормозными дисками).

Перед началом каждой поездки необходимо обязательно проверять состояние тормозной системы. Но даже если вы тщательно отрегулировали оба тормоза, это не означает, что тормозной эффект будет соответствующим. Объясняется это тем, что накладки износились неравномерно или заклепки принимают участие в трении. Такое же влияние оказывает и попадание масел на тормозные колодки.

Поврежденные, односторонне изношенные накладки необходимо заменить, но при этом необходимо выяснить причину одностороннего износа и устранить дефект. Отшлифованные тормозные накладки можно снова сделать шероховатыми (обезжирив их или потерев мелкозернистой шкуркой). Однако если при этом станут видны заклепки, тормозные накладки необходимо заменить. Попавшая на тормозные колодки вода может стать причиной проскальзывания, но после нескольких резких торможений она испарится и неисправность будет устранена.

Другим условием безупречной работы тормозной системы является безукоризненная работа всех ее составных частей. Внутренняя поверхность тормозных барабанов тогда хороша, когда она гладкая и не деформирована. Слишком тонкий тормозной барабан легко может изменить свою круглую форму, и его прочность также может уменьшиться.


Пальцы и штифты тормозных колодок должны быть установлены не слишком плотно, не слишком свободно. Тормозной кулак должен легко двигаться во втулке, которая также не должна быть изношена.

Смазка из подшипников колесных осей не должна попадать на тормозные колодки. Пальцы тормозных колодок и тормозные кулаки нельзя открывать настолько, чтобы они замасливались избыточным смазочным материалом.

Гибкий трос и тяги привода тормозного рычага должны быть в безупречном состоянии. Перед каждой поездкой необходимо убедиться в работоспособности выключателя стоп-сигнала. Неправильно отрегулированный включатель не срабатывает при торможении, а в других случаях зажигает стоп-сигнал и без торможения.

Для справки заметим, что проверить прилегание колодок можно следующим образом. Необходимо сначала натереть мелом все поверхности колодок, затем, после установки, заставить несколько раз сработать тормоза. Далее надо снова снять колодки и по следам мела установить, где накладка не контактирует с внутренней поверхностью тормозного барабана.

Выступающие части можно обточить, но, если они имеют сравнительно большую площадь, обратитесь в мастерскую, где есть специальное оборудование для обточки тормозных накладок. Если причина неравномерного или одностороннего прилегания заключается в чем-то другом, также обратитесь в мастерскую для регулировки или, возможно, замены тормозных колодок.

У большинства моделей на внешней стороне тормозных барабанов имеются ребра охлаждения для того, чтобы легче отводилось тепло, образующееся в процессе торможения. При таком исполнении барабанов необходимо следить за чистотой ребер охлаждения.

Вероятно, во многих детективах описаны мотоциклисты, которые из-за прокола шины вылетели из седла. Не сомневаюсь в том, что вы слышали и о таких случаях, когда на скользкой дороге тормозная система не сработала, и мотоциклист опрокинулся или его сильно занесло.

Естественно, в рассказах можно обнаружить много преувеличений, но в них всегда есть и доля истины. Если, например, гибкий трос ручного тормоза внезапно оборвется, то не стоит рассчитывать на торможение переднего колеса. В таких случаях от неприятностей вас могут спасти присутствие духа и опыт. Доводить тормоз заднего колеса до блокировки нельзя, поскольку мотоцикл выскользнет из-под вас, и вы упадете. Единственный рекомендуемый способ — многократное прерывистое торможение. Если ножной тормоз неисправен, то при резком срабатывании ручного тормоза вы можете вылететь из седла мотоцикла так же, как при внезапной остановке лошади.

Ваш пассажир, естественно, тоже не останется скучать на своем месте, а последует вашему «примеру». Нельзя пропускать и менее значительные неисправности тормозов, когда, например, нормально работает один из тормозов, а второй наполовину. На дороге тормозная система защищает вашу жизнь, и ехать с неисправными тормозами не только запрещено, но и опасно для жизни. Если их неисправность проявляется во время движения, необходимо немедленно остановиться. После этого ваш мотоцикл можно только толкать или перевозить.

Когда начинается дождь, пыль на дороге становится скользкой. В этом случае действуют почти те же правила торможения, что и на обледенелой дороге. При резком торможении мотоцикл выскальзывает из-под вас. Обычно в этом случае говорят, что «тормозов нет». А они есть! Правда, их нельзя блокировать, но тормозить многократно, прерывисто можно. Резкое нажатие на рукоятку управления дроссельной заслонкой также приводит к проскальзыванию.

От скорости тоже зависит эффективность торможения, до каких пор вы сможете сохранить власть над мотоциклом. В подобных случаях малейшая неисправность мотоцикла или усталость его водителя могут привести к несчастному случаю. Но все же не следует пугаться скользкой дороги! Пока вы не почувствуете уверенности, рекомендуется сначала попрактиковаться в таких условиях на участке без движения, с малой скоростью.

На скользких дорогах состояние шин особенно важно. От изношенного протектора ничего хорошего ждать нельзя, даже если все остальное в порядке. Нельзя также ездить по снегу на летних шинах, поскольку их протекторы быстро забиваются и шины легко могут начать скользить.

Другой совет заключается в том, что нельзя съезжать с бетонированной дороги после дождя, снегопада или при гололедице. Это связано с тем, что проселочные дороги таят в себе другие опасности, которые увеличивают трудности при управлении мотоциклом.

Читать еще:  Лягушка включения стоп сигналов

Видео : «Как устроена тормозная система мотоцикла (байка)?»

В заключении добавим, что по мнению большинства специалистов, особенно непредсказуемы лесные дороги. Если все вы вынуждены свернуть на подобную дорогу, то для безопасности езжайте медленнее, чем прежде, и очень внимательно следите за неровностями, находящимися на ней.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Плюсы и минусы: так ли плохи барабанные тормоза и в чем недостатки дисковых

Современные автомобили комплектуются как барабанными, так и дисковыми тормозами. Машины, на обеих осях которых установлены исключительно тормоза первого типа, достаточно редки и в основном представляют собой самые бюджетные модели.

В свою очередь дисковые тормоза по кругу чаще всего получают дорогие машины (в основном, быстрые спорткары и грузные кроссоверы). Значит ли это, что такие механизмы лучше?

История барабанных тормозов

Если обратиться к истории, то первыми были изобретены именно барабанные тормоза. Когда именно это произошло — точно неизвестно, однако впервые использовать такие механизмы люди начали задолго до появления автомобилей. Изначально барабанные тормоза ставились на гужевые повозки и кареты, а затем их стали использовать и на машинах, причем первое время — исключительно на задней оси.

В 1902 году француз Луи Рено доработал конструкцию тормозов, представив механизм с полым барабаном и полукруглыми колодками, прижимавшимися цилиндром и пружинами ко внутренней поверхности барабана.

Его вариант оказался настолько удачным и продуманным, что используется в почти исходном виде и по сей день. К примеру, современные барабанные тормоза могут иметь обеспечивающие самоподвод распорные планки и сразу два цилиндра вместо одного.

Достоинства барабанных тормозов

На данный момент большинство представленных на рынке машин оснащено передними дисковыми тормозами, в то время как сзади на бюджетных моделях все еще используются барабанные. Многие автомобилисты полагают, что производители не отказываются от последних по причине экономии.

Действительно, барабанные тормоза дешевле дисковых, хотя их применение в 21 веке связано вовсе не с этим. Дело в том, что такие механизмы имеют целый ряд неоспоримых преимуществ:

  • Рабочая площадь у тормозных колодок барабанных тормозов несколько больше, да и толщина рабочей части барабана здесь соответствующая, что делает такие механизмы более долговечными.
  • Барабанные тормоза надежно защищены от влияния извне благодаря тому, что гидравлические цилиндры, пружины, тормозные колодки и распорные планки расположены непосредственно в барабане, а значит на них практически не попадает грязь и снег. Это делает их идеальными для эксплуатации в тяжелых условиях.
  • Барабанные тормоза имеют простое совмещение с механизмом стояночного тормоза.

Недостатки барабанных тормозов

Естественно, помимо преимуществ имеются у барабанных тормозов и недостатки, причем некоторые из них достаточно существенные.

  • Значительный вес.
  • Неравномерный износ колодок. В большинстве случаев у барабанных тормозов быстрее всего изнашивается передняя колодка, при этом из-за заедания механизма или неправильной регулировки также может приходить в негодность и какая-то определенная ее часть. Все бы ничего, да только следить за износом колодок достаточно сложно, так как узнать об их текущем состоянии можно лишь после снятия барабана.
  • Плохая самоочистка. Если внутрь барабана попадут мелчие песчинки, то загрязнение даст о себе знать характерными посторонними шумами, однако самое неприятное может произойти в минусовую температуру, когда просочившаяся в конструкцию влага превратится в лед, после чего тормозной механизм просто не даст машине тронуться с места.
  • Слабое охлаждение и, следовательно, вероятность перегрева при определенных условиях эксплуатации.

История дисковых тормозов

Конструкция дисковых тормозов была запатентована еще в 1902 году англичанином Уильямом Ланчестером, однако использовать их начали лишь десятилетия спустя, когда стали появляться более мощные и быстрые автомобили.

Первой машиной с дисковыми тормозами на обеих осях в Европе стал спорткар Jaguar C-Type 1953 года. Американцы впервые установили такие механизмы лишь в 1962 году — первопроходцем стала двухдверная модель Studebaker Avanti. В последующие годы автомобили с дисковыми тормозами стали массовыми, однако полностью вытеснить с рынка барабанные им не удалось до сих пор.

Преимущества дисковых тормозов

Выше отмечалось, что у барабанных тормозов определить износ колодок достаточно сложно. С дисковыми в этом плане гораздо проще, так как разбирать ничего не надо, да и способность к самоочистке у них гораздо выше. Впрочем, данный вид тормозов имеет и другие плюсы:

  • Более высокая эффективность за счет равномерного прилегания колодок к дискам.
  • Высокая охлаждаемость.
  • Возможность точной регулировки.
  • Возможность использования перфорации, многопоршневых суппортов, разнообразных грязе- и газоотводящих канавок, а также насечек.
  • Легкость и компактность конструкции.

Недостатки дисковых тормозов

Впрочем, без «ложки дегтя» и здесь не обошлось. Основные минусы дисковых тормозов вытекают из их плюсов. К примеру, из-за открытой конструкции, благодаря которой удобно осуществлять диагностику и обслуживание, такие тормоза подвержены загрязнению и коррозии, при этом попадание холодной воды на нагретые во время работы поверхности чревато различного рода деформациями (например, появлением трещин).

Кроме того, известны следующие недостатки дисковых тормозов:

  • Выделяют большое количество тепла при работе.
  • Сложность совмещения со стояночным тормозом, что решается, к примеру, применением электрического включения / выключения стояночного тормоза.
  • При использовании стояночного тормоза имеют склонность к примерзанию колодок к дискам на задней оси, из-за чего на многих авто сзади до сих пор и ставят барабанные тормоза.

Так что же лучше ?

Как барабанные, так и дисковые тормоза далеко не идеальны, и ведущие инженеры на протяжении десятилетий пытались создать некие универсальные механизмы, лишенные перечисленных недостатков.

К примеру, с 1949 по 1954 гг компания Chrysler предлагала клиентам возможность установки дисковых тормозов, помещенных в барабаны, а в конце 80-ых Ауди представили гибридные тормозные механизмы, однако такие решения были достаточно сложны и дороги, да и недостатков у них было больше, чем преимуществ.

В результате производители пришли к выводу, что наиболее оптимальной схемой для обычного семейного автомобиля являются дисковые тормоза спереди и барабанные сзади. Такое решение достаточно экономично, но при этом обеспечивает достаточно эффективный уровень торможения.

А если… неисправен задний тормоз

Назначение и конструкция

Барабанный тормозной механизм, как и тормоз прочих конструкций, предназначен для замедления вращения колеса до его полной остановки. При этом кинетическая энергия движущихся масс преобразуется в тепло, которое рассеивается в окружающем воздухе. Барабанные тормоза могут применяться как на передних, так и на задних колесах, хотя из-за относительно низкой эффективности с 1970-х их устанавливают в большинстве случаев только на задней оси.

Основные элементы данного типа тормозного механизма – чугунный или дюралюминиевый барабан и пара колодок с фрикционными накладками. Под действием поршней гидроцилиндра колодки прижимаются к рабочей поверхности барабана, затормаживая его благодаря силе трения.

Гидравлика в большинстве конструкций воздействует на колодки с одной стороны. С противоположного конца у современных колодок нет фиксированных осей вращения, т. е. они плавающие. Это помогает им самоустанавливаться в положении, наиболее выгодном с точки зрения максимально плотного прилегания к рабочей поверхности барабана. После отпускания педали на прежнее место колодки возвращаются под воздействием двух пружин, которые вместе с подпружиненными направляющими стойками удерживают их на щите тормозного механизма.

За постоянство зазора между колодками и рабочей поверхностью барабана «отвечает» автоматическое устройство – самоудлиняющаяся распорная планка или саморегулирующийся цилиндр. В устаревших конструкциях он регулируется вручную с помощью эксцентрика или резьбовой втулки. У большинства автомобилей с задним тормозным механизмом совмещено также устройство затормаживания колес на стоянке – «ручник».

Отказ задних тормозов водитель обычно замечает только в экстремальной ситуации, когда машина начинает замедляться неожиданно слабо.

Признаки и причины неполадок

Поскольку участие задних колес в замедлении автомобиля значительно меньше, чем передних, владелец не сразу замечает снижение их эффективности. Тем более, что обычно это происходит постепенно. Проблемы задних барабанов наиболее заметны при энергичном торможении – машина снижает скорость медленнее, чем обычно. Если неисправен тормоз лишь одного из колес, на покрытии с низким коэффициентом сцепления резкое торможение может привести к заносу. На многих автомобилях выход из строя задних тормозов особенно заметен при движении задним ходом – передние тормоза, ставшие «задними», оказавшись «в одиночестве», останавливают машину очень неохотно.

На ВАЗах «первого» семейства зазор колодка – барабан регулировался вручную эксцентриками.

Значительная утечка рабочей жидкости приводит к отключению одного из контуров тормозной системы, из-за чего эффективность торможения снижается примерно в два-три раза. Попавший в гидропривод воздух проявляет себя мягкостью педали, срабатыванием тормоза в конце хода педали или после ее повторных нажатий.

Колодки, перекосившиеся из-за отслоившихся накладок, поломки пружин или стоек, обычно издают скребущий звук, задевая за барабан. В таком случае возможно также заклинивание или перегрев барабана, уменьшение наката автомобиля, перерасход топлива. «Овальность» барабана проявляется при энергичном торможении ответными пульсациями на педали, рывками при замедлении и пятнистым износом протектора шин.

Разновидности поломок

Распространенные причины снижения эффективности барабанных тормозов – износ колодок, а также барабана, у которого увеличивается окружность рабочей поверхности. При одновременной предельной их выработке возможны выдавливание поршней из рабочего цилиндра, заклинивание колеса и потеря тормозной жидкости из контура. Разгерметизация бывает при повреждении резиновых манжет цилиндра, следствие – утечка жидкости из системы наружу и подсос в нее воздуха. При частичной разгерметизации работоспособность системы снижается из-за «завоздушивания», а также «замасливания» колодок вытекшей тормозной жидкостью (у заднеприводных машин – еще и маслом из под поврежденного сальника картера заднего моста.

На авто с большим пробегом из-за коррозии возможно ослабление, «зависание» и разрушение пружин, стягивающих колодки, и тех, что прижимают их к тормозному щиту.

Нажимное усилие колодок может снизиться из-за ослабевшего троса ручника. Изредка отслаиваются фрикционные накладки у некачественных или поржавевших от времени колодок. Иногда встречаются осевое биение тормозного барабана и неравномерный износ (элипс) его внутренней поверхности.

Диагностика

Следы тормоз ной жидкости на рабочем цилиндре свидетельствуют о возможном месте подсоса воздуха.

Точную диагностику делают на «тормозном» стенде с беговыми барабанами и компьютером, вычисляющим процентную эффективность каждого тормозного механизма. Для недорогих подержанных машин достаточно соблюдать регламент обслуживания тормозов и периодически проверять их работу, резко замедляясь со скорости 60–80 км/ч на сухом участке ровного асфальта. Такой тест нужно провести несколько раз. Равномерно загруженный автомобиль должен сохранять прямолинейное движение на всем тормозном пути, в том числе во время движения с заблокированными колесами. Поводом для серьезной диагностики барабанных механизмов должны стать любые нарушения в работе «ручника», который обычно задействует те же барабаны и колодки.

Игорь Широкун
Иллюстрации Delphi и из архива редакции

Тормоза на советских машинах. Долгий путь от «барабанов» к «дискам»

Ни для кого не секрет, что тормозные механизмы советских автомобилей были далеки по характеристикам от зарубежных конкурентов. Однако и они прошли свой долгий путь. Время истории!

    24.01.2020
  • / За рулем , Автоистория
  • / Яков Фрудгарт

Как было раньше?

Как всегда, при рассказах об автопроме Страны Советов, мы переносимся в довоенные годы, когда парк автомобилей был скуден, а тормоза были механическими с тросовым приводом. Такой тип тормозов устанавливался на ГАЗ-А, ГАЗ М-1 и, конечно, легендарный грузовик ГАЗ-АА. Безусловно, такие автомобили нуждались в гидравлической системе, но, увы, тогда её ещё не было. Кстати, тросы любили терять свою подвижность, ведь их прокладывали под углом. А ещё, трос мог и перетереться.

По данным десятого номера «Техники молодёжи» от 1937 года, этот самый 1937 год стал знаковым для советских тормозов, ведь в это время решили устанавливать первые гидравлические агрегаты на «эмку». Хотя первым автомобилем все-таки стала «Победа».

Вращайте барабан

Первые гидравлические тормоза были очень современными и, безусловно, снижали нагрузку, необходимую для остановки своего автомобиля. Однако и у них выявились некоторые особенности, которые знакомы любому современному водителю, хоть раз самостоятельно обслуживавшему свой автомобиль. Первая – если система теряла герметичность, то контур тормозов сразу «завоздушивался». Вторая – необходимость регулярно обслуживать систему: менять жидкость и регулировать зазоры в барабанах.

Альтернативы, кстати, у барабанов долгое время не было. Один контур, барабаны и гидравлический привод стали отраслевым стандартом на долгие годы. От «Волги» до «Запорожца» абсолютно все автомобили Страны Советов оснащались такими тормозами.

Конечно, если говорить про гражданскую эксплуатацию автомобилей, то такие тормоза прекрасно работали в городских и междугородних условиях. Однако не стоит забывать о том, что в те годы наши автомобили активно выступали на соревнованиях мирового уровня, к примеру, на супермарафоне «Лондон-Сидней». Именно в то время пилоты ощущали отсутствие запаса прочности у тормозной системы. Передние цилиндры выходили из строя, барабаны перегревались и тормоза, банально, отказывали. В то же самое время у «конкурентов» нашего автопрома колодки зажимали тормозной диск снаружи, а не распирали барабан.

Усиливаемся

Как вы знаете, многие технологии приходили в Страну Советов только после покупки этих самых технологий у зарубежных стран. Дисковые тормоза не стали исключением, но тогда их купили вместе с автомобилем. Конечно, этим «иностранцем» стал сборочный цех автомобиля ВАЗ-2101, в который превратили старый-добрый Fiat 124. Кстати, этот товарищ имел дисковые тормоза на обеих своих осях. Помимо прочего, тормоза были двухконтурными как у более серьёзных конкурентов на европейском рынке.

Читать еще:  Диагностика абс своими руками

Однако когда автомобиль русифицировали, от дисковых тормозов на задней оси отказались. Это было связано с тем, что в условиях отечественных реалий тормоза быстро забивались грязью и чернозёмом, соответственно, колодки быстро приходили в негодность. Мне кажется, это веский повод для отказа от задних дисковых тормозов. Однако итальянцы не сдавались и выпускали всё новые и новые варианты, раз за разом. Однако и последующие испытания показали, что барабаны удобнее в условиях отечественных дорог.

Именно этот фактор стал причиной появления на автомобиле задних барабанных тормозов. Пусть они уступали дисковым по эффективности торможения, но основной удар принимали на себя передние дисковые тормоза, которые с этим прекрасно справлялись. Единственное, по-прежнему нужно было регулировать зазор между колодками и барабанами.

Кстати, если вы решите осудить инженеров ВАЗа за задние дисковые тормоза, обратите внимание на иномарки тех времён. Для города прекрасно хватало заднего барабана, да и стояночный тормоз заново изобретать не нужно. Одни плюсы, не правда ли?

Однако эволюция не стоит на месте и следующей инновацией от ВАЗа стал вакуумный усилитель тормозов, который «выдали» новой «тройке». Теперь педаль тормоза стала существенно «легче». Но и тут не обошлось без сюрпризов.

Во время испытаний выявили чрезмерную эффективность усилителя, который просто неожиданно блокировал колёса при торможении даже по сухому асфальту. Весьма неожиданное «открытие» вынудило инженеров изменить характеристики усилителя. Помимо этого, колодки теперь подводились к задним барабанам автоматически, и регулировка колодок канула в лету.

Кстати, уже в те годы Минавтопром СССР вовсю работал с британскими Girling, лидерами по производству дисковых тормозов не для «простых смертных». Эффективные тормоза были нужны представительским седанам, ради которых это всё и затевалось.

Постепенно второй по величине производитель автомобилей, АЗЛК, сравнялся с вазовскими инженерами в производительности тормозов, ведь новинка завода, АЗЛК 2140, уже обладал передними дисковыми тормозами вкупе с двумя контурами привода тормозов. Вакуумный усилитель «Москвич» получил их от Girling, вместе с системой контроля уровня тормозной жидкости. И только «Волга» с «Запорожцем» стояли в сторонке, уныло притормаживая своими четырьмя барабанами, внушая своим владельцем понимание о неэффективности тормозных механизмов. Впрочем, эффективность им и не нужна была, ведь динамика разгона была удручающей.

Вентиляция

Все эти изменения были, безусловно, положительными, однако ВАЗ начал выпускать автомобили с передним приводом, и туда тоже пришли технические новинки. Передние дисковые тормоза обзавелись плавающей скобой, суппорт сместили вперёд. Такое решение ранее показывали на ВАЗ-2121, в котором передние суппорта были с тремя поршнями, замкнутыми на оба контура тормозной системы. Эту конструкцию, кстати, приобрели у английской компании Lucas.

Отметим, что переднеприводный ВАЗ 2108 стал пионером в разделении тормозной системы по диагонали, а это значило, что если у вас отказал один из контуров, тормоза все равно будут работать.

Но почему мы с вами только о Жигулях? В других местах тоже автомобили производили и также активно работали над тормозными системами. Например, тормозная система новой ГАЗ-3102 содержала вакуумный вместо гидровакуумного усилителя тормозов, который позволял им работать в случае потери герметичности, а переднюю ось украсили передние дисковые тормоза. Для «Волги» это было прорывом после замены старых барабанов. Кстати, тут опять приложили руки ребята из Girling. Здесь использовали систему с центральным усилителем для двух контуров вместе и отдельными усилителями для каждого контура, опробованную раньше на ГАЗ-14. Кстати, «Чайка» была первым лимузином Страны Советов с вентилируемыми дисками, правда, только спереди. Следующий представительский лимузин ЗИЛ-4104 уже имел обе оси на вентилируемых тормозах.

Первые «гражданские» тормозные диски на служебных «Волгах» частенько становились виновниками ДТП, но не из-за типа тормозов. Просто механики вопреки требованиям завода заливали в тормозную магистраль неправильную жидкость.

Но на этом, в принципе, история тормозов машин времён СССР подходит к завершению, ведь конструкторы начали работать над новыми автомобилями «десятого» семейства. Автомобили могли получить антиблокировочную систему, новый вакуумный усилитель и много чего интересного и. Все эти наработки были реализованы, но уже в совсем другой стране, в другой истории. И об этом мы расскажем вам в другой раз. А теперь мы с вами, по крайней мере, знаем, как появились дисковые тормоза в нашей стране, с чего все начиналось.

Как работают тормоза в автомобиле: Объяснение

Что такое тормозная система в машине.

Наверное, многим водителям знакома ситуация, когда, например, на дорогу неожиданно выбегает собака, кошка или любое другое животное. Согласитесь очень неприятный момент. Ведь у нас есть всего доля секунды, чтобы отреагировать на ситуацию. В этот момент большинство из нас, наверное, нажмут педаль тормоза, и мы будем уверенные в том, что машина мгновенно начнет останавливаться. Но почему мы уверены в тормозах? Как работает тормозная система в автомобиле? Давайте узнаем, как тормоза, используя науку, останавливает тяжелую машину.

Наука останавливаться

Перед вами парашютный тормоз снижает скорость и кинетическую энергию, для того чтобы катапультировавшийся летчик благополучно приземлился на землю.

Если вы двигаетесь у вас есть энергия — кинетическая энергия, если быть точным. Кинетическая энергия — это просто энергия, которой обладает объект, поскольку он имеет массу и скорость (скорость в определенном направлении). Чем больше у вас массы (чем тяжелее) и чем быстрее вы двигаетесь, тем больше у вас есть кинетической энергии.

Все это конечно хорошо. Но что делать, если вам вдруг нужно остановиться? Как же перейти от быстрого движения к тому, чтобы не двигаться вообще. Для этого вам необходимо избавиться от своей кинетической энергии.

Например, если вы прыгаете с высоты из летящего самолета, то лучший способ потерять энергию — это парашют. Благодаря гигантскому мешку ткани, который летит за вами, замедляет вас, уменьшая скорость и следовательно парашют помогает избавиться от вашей кинетической энергии.

В результате парашют позволяет вам спокойно приземлиться на землю целым и невредимым.

Кстати, мощные драгстер автомобили, которые являются рекордсменами по разгону с места, а также спорткары умеющие разгонятся до рекордных скоростей, также используют для остановки парашюты. Но большинство обычных автомобилей, как вы знаете, используют для остановки и снижения скорости традиционную гидравлическую тормозную систему, которая была изобретена еще в начале 20 века.

Разные тормоза для различных видов транспорта

В автомобилях, грузовиках, самолетах и поездах тормоза в целом работают в принципе одинаково. Также в мире существует множество других видов транспорта, которые также имеют похожий принцип торможения. Тормоза даже есть в ветровых турбинах. Вот краткое сравнение некоторых распространенных тормозных систем.

Велосипед

Если вы катаетесь на велосипеде вы знаете, что, разогнавшись, вам нечего бояться, так как когда вы захотите остановиться, вы воспользуетесь тормозом, предусмотренном в любом велотранспорте. Обычно для этого вы зажимаете тормозной рычаг на руле и велосипед начинает снижать скорость за счет того, что металлический трос, идущий от тормозного рычага, тянет небольшие суппорты, расположенные на колесе, заставляя толстые резиновые блоки прижиматься к колесу. В этот момент создается трение между тормозными резиновыми блоками и металлическим ободом колеса. В результате трения создается тепло и уменьшается кинетическая энергия вашего велосипеда. В итоге вы безопасно останавливаетесь.

Паровоз

Тормоза на паровозе работают, так же как и в автомобиле. На фотографии вы можете видеть тормоз. Он зажимает ведущие колеса локомотива, чтобы замедлить их. Но как же поезд останавливается, если на колесах нет шин? Ведь для остановки необходимо трение, в том числе и дорожной поверхностью?

Все просто. Так как локомотив имеет огромную массу, а его колеса не имеют резины трение создается именно из-за огромного веса, который давит на колеса, прижатые к металлическим рельсам. В результате трения металлических колес с металлическими рельсами также образуется большое количество тепла, которое и снижает кинетическую энергию двоящегося локомотива.

Мотоцикл

Мотоциклы обычно имеют дисковые тормоза, которые содержат тормозные диски, суппорт и тормозные колодки. Тормозной диск, как правило, имеет отверстия (или пазы). Принцип работы тормозов в мотоцикле прост: тормозная колодка, зажимается с помощью тросика, который, как и в велосипеде, может идти на рулевое колесо или на ножную педаль. Как только мотоциклист зажимает педаль тормоза или тормозной рычаг тросик прижимает колодки к тормозному диску. Отверстия в тормозном диске помогают рассеивать выделяемое тепло при трении.

Самолет

Самолеты имеют тормоза внутри своих колес. Это помогает остановить самолет на взлетно-посадочной полосе. Также в авиатехнике могут использоваться воздушные тормоза, которые увеличивают сопротивление воздуха, что в итоге и замедляет самолет во время полета. В том числе самолет может тормозить и за счет обратной тяги двигателей, если пилот включит реверс.

Ветровая турбина

Как мы уже сказали ветровые турбины также имеют тормозную систему. Она необходима, чтобы предотвращать слишком быстрое вращение роторов (пропеллеров). У большинства ветровых турбин есть анемометр, который измеряет скорость ветра. Если скорость ветра поднимается выше безопасного уровня, автоматически активируется тормоз, который и приводит к замедлению вращения пропеллеров, либо к их полной остановке.

К сожалению, высокие скорости ветра означают, что можно было бы получить больше энергии. Но безопасность всегда главнее.

Более детальный взгляд на автомобильные тормозные системы

Ранние автомобильные тормоза были удивительно примитивны по сегодняшним меркам. Вот простая система с трением 1910 года, изобретенная американцем Джоном Ставарцем.

Когда вы нажимаете на рычаг тормоза (обозначен на картинке желтым цветом), под заднее колесо (обозначено коричневым цветом) заезжает огромная тормозная колодка (синего цвета).

По сути, автомобиль садится на колодку-башмак, зубья которого сцепляются с дорожной поверхностью, в результате чего машина начинает замедляться и в конечном итоге остановится.

Большинство автомобилей имеют два или три разных типа тормозных систем. Обратите внимание на передние колеса вашей машины. За колесным диском вы увидите тормозные диски. Когда водитель нажимает педаль тормоза, с двух сторон тормозного диска зажимаются тормозные колодки из износостойкого материала.

В результате трения колодок с тормозными дисками образуется тепло, также снижается кинетическая энергия автомобиля, который в итоге начинает замедление. Как видите, тот же принцип, как и в мотоциклах и даже в велосипедных тормозах.

У некоторых автомобилей дисковые тормоза есть и на задних колесах. Но у многих автомобилей до сих пор на задних колесах установлены барабанные тормоза, которые работают несколько иначе. Вместо диска в таких тормозах используется тормозной барабан, внутри которого в полой области установлены также тормозные колодки, которые с помощью пружин и тормозных цилиндров при нажатии водителем педали тормоза прижимаются к поверхности барабана.

Ручной тормоз автомобиля тормозит задние колеса. Ручной тормоз активируется с помощью ручника расположенного внутри машины. Правда, по сравнению с нажатием педали тормоза, ручной тормоз менее эффективный и менее сильный.

У ускоряющего автомобиля есть масса энергии и когда вы активируете тормоза (неважно какие — барабанные, дисковые или ручной тормоз), то эта энергия превращается в тепло в результате трения тормозных колодок с барабанами или тормозными дисками.

Естественно из-за сильного трения барабаны и тормозные диски могут нагреваться до 500 °C и более! Вот почему барабаны или диски должны быть сделаны из таких материалов, которые не будут плавиться при высоких температурах. Например,для изготовления тормозных дисков, барабанов и тормозных колодок идеально подходят дорогие сплавы металлов, композиты или керамика.

Как работают тормоза в автомобиле

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза, тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия.

Теория.

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок.

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса.

На практике.

  1. 1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.
  1. 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.
  1. 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг.
  1. 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса.
  1. 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом).
  1. 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.
  1. 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.
  1. 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.

Кто изобрел гидравлические тормоза?

Гидравлические тормоза изобрел Малькольм Лугхед из Детройта, штат Мичиган, США в 1919 году. Выше вы можете видеть его улучшенную конструкцию гидравлической тормозной системы — середина 1920-х годов.

Эта система использует импульс (движущую силу) транспортного средства, чтобы обеспечить необходимое тормозное усилие для остановки машины. Эта сила толкает гидравлический поршень в цилиндре. Это первый в мире тормоз с электроприводом. То есть при нажатии педали тормоза поршень в цилиндре двигался не только за счет силы нажатия педали, но и благодаря движущейся силе транспорта.

Лугхэд и его брат Аллан были пионерами в авиастроении. Они основали компанию «Лугхед», известную как авиационное производственное предприятие.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector