Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Раздувает патрубки системы охлаждения причины

Раздувает патрубки системы охлаждения причины

Раздувает патрубки системы охлаждения причины

Холодный нижний патрубок радиатора после нагрева двигателя ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе охлаждения автомобиля. Если правильную работу не восстановить, двигатель будет перегреваться, что приведет к его поломке. Есть несколько причин, вызывающих неправильное функционирование охлаждающей системы автомобиля ВАЗ 2114, 2115, 2110. И даже опытные автомобилисты не всегда могут разобраться, почему нижний патрубок радиатора машины остается холодным.

Устройство системы охлаждения ВАЗ 2110

Основная функция система охлаждения — поддержание рабочей температуры двигателя 98-103°С. При работе мотора тепло рабочих частей отводится при помощи охлаждающей жидкости, постоянно циркулирующей в системе. Пока двигатель нагревается тосол или антифриз движется по малому кругу, не проходя через радиатор. Термостат в это время закрыт.

По достижении рабочей температуры термостат открывается, и жидкость циркулирует по большому кругу. Оба патрубка становятся горячими. Радиатор способствует большему охлаждению потоком воздуха. Вентилятор увеличивает интенсивность охлаждения. Помпа обеспечивает непрерывную циркуляцию. Термостат регулирует количество подаваемой жидкости в систему.

Для эффективной работы двигателя ВАЗ 2114, 2115, 2110 в расчет берутся различные показатели:

  • температура масла;
  • температура охлаждающей жидкости;
  • наружняя температура и др.

Функционирование охлаждающей системы контролируется системой управления двигателя, которая собирает все указанные параметры.

Не всегда холодный нижний патрубок радиатора ВАЗ 2110, 2114, 2115 свидетельствует о нарушениях в системе. При холодном двигателе до открытия большого круга он не должен нагреваться, так как горячая жидкость не поступает на радиатор. Термостат может перекрывать циркуляцию по большому кругу в холодное время года, когда горячий воздух от охлаждающей жидкости поступает в салон автомобиля, благодаря чему она быстрее остывает. Обратить внимание на систему охлаждения нужно, если патрубки радиатора остаются холодными при достижении рабочей температуры ДВС и его перегреве.

Для проверки эффективности работы системы в холодную погоду рекомендуется загнать ВАЗ 2110, 2114, 2115 в гараж, дать двигателю прогреться при закрытой печке салона 10-20 минут, и только потом делать выводы. Если и в этих условиях патрубок будет холодным, нужно искать проблему.

Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости

Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.

Возможные причины застоя в охлаждающей системе:

  • забитость радиатора;
  • нерабочий термостат;
  • воздушная пробка;
  • поломка помпы.

Любое вмешательство в систему охлаждения двигателя требует последующей промывки СОД и замены хладагента. Некачественная охлаждающая жидкость не справляется с охлаждением мотора и может стать причиной закупорки системы.

Удаление воздушной пробки

Признаками образования воздушной пробки в системе охлаждения являются быстрый прогрев машины до высоких температур и плохая работа печки салона. Особенно легко это можно заметить зимой. Причины появления воздушной пробки разные:

  • неправильная заливка охлаждающей жидкости;
  • перегрев двигателя;
  • разгерметизация системы;
  • повреждения каких-то деталей и др.

Если в процессе проверки обнаружено подтекание тосола (антифриза) в системе, следы ОЖ на двигателе или других местах, следует устранить причины течи. Часто разгерметизация происходит из-за плохой затяжки хомутов на патрубках и шлангах. Их необходимо подтянуть. Обнаруженные деформированные или неисправные детали следует поменять.

Есть несколько способов удаления воздушных пробок. Самый простой — заехать на крутую горку мордой вверх. Скрутить пробки радиатора и расширительного бачка. Дать машине прогреться 10-15 минут. Затем немного погазовать и залить до необходимого уровня охлаждающую жидкость в систему. Продолжать пока не перестанут появляться пузырьки.

В автомобилях ВАЗ 2110, 2114, 2115 завоздушивание встречается редко. Причиной появления сходных симптомов может быть забитость шлангов или радиатора.

Очистка или замена радиатора

Радиатор, расположенный в передней части автомобиля, принимает на себя основной поток пыли и грязи. Для его эффективной работы нужна своевременная профилактика и очистка. Загрязниться радиатор может как изнутри, так и снаружи.

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Покупка машины. Как проверить кондиционер самому?

Самостоятельная проверка кондиционера

Можно ли проверить автомобильный кондиционер самостоятельно, без приборов и знаний? Ведь иногда случается так, что автосервиса рядом нет, а вы, например, покупаете машину. Если на улице жара, то нет ничего проще, чем подставить руку под дефлектор в салоне и ждать, пока пойдет холод. А если за окном + 10 или +15, то можно вообще ничего не понять. Вроде холодит, а вроде и не холодит.

Однако, проверить, работает ли кондиционер, в большинстве случаев можно безо всякого оборудования, при помощи одних глаз и рук. Мы расскажем вам, как не попасть впросак и не дать себя обмануть при покупке не нового автомобиля. Оговоримся сразу, что подобная проверка зимой на улице не получится, лучше это делать в теплом помещении. И если у вас автомобиль породы VAG (Volkswagen, Audi, Seat или Skoda), то при температуре на табло ниже +5 градусов Цельсия кондиционер не включится. Придется ждать, пока машина нагреется.

Какую температуру кондиционер “выдает” в салон? Строгих правил тут нет, но воздух из дефлекторов должен дуть не теплее +10 градусов даже в жару. Но то, что происходит в салоне, может сбить вас с толку. Ведь старый хозяин, например, мог не поменять салонный фильтр и холодный воздух просто не может дуть как следует. Поэтому самым правильным будет проверить на ощупь температуру трубок в подкапотном пространстве.

Итак, прежде всего нужно открыть капот и найти трубки кондиционера. На некоторых машинах они сразу бросаются в глаза, на некоторых придется поискать их с фонариком. Начинать поиск лучше всего за двигателем, на так называемом моторном щите. Выражаясь простыми словами, моторный щит это перегородка, отделяющая подкапотное пространство от салона автомобиля.

Именно через моторный щит и проходят две трубки. Чаще всего они параллельны, но могут приходить в одно место и с разных сторон. Трубки эти в большинстве случаев алюминиевые, одна потолще, а другая тонкая. На трубках могут быть заправочные порты, закрытые пластиковыми колпачками. На этих фото вы можете увидеть, как выглядят эти трубки на разных машинах.

Так выглядят трубки кондиционера на БМВ X3

А это трубки кондиционера Пежо 307

Возьмитесь за толстую трубку рукой и попросите кого-нибудь завести машину и включить кондиционер в режим самого холодного воздуха, салонный вентилятор при этом тоже должен быть включен «на полную». Если машина немолодая, то при включении кондиционера вы можете услышать под капотом щелчок, если машина посвежее и на ней стоит компрессор постоянного вращения, то кондиционер включится без всяких звуков.

Трубки кондиционера Ситроен Джампер

После того, как кондиционер включился, ваша рука, лежащая на толстой трубке, должна ощутить холод. Щупать трубки желательно как можно ближе к салону. Холод должен быть сильным, примерно как если бы вы взяли в руку снег или лед. При этом под капотом не должно слышаться никаких странных звуков. Легкий ритмичный стук, появившийся при включении кондиционера, треск, гул, скрежет или визг ремня должны вас сразу насторожить. Тонкая трубка на большинстве автомобилей (исключение – некоторые старые Ауди, «американцы», старые Вольво, Дэу Нексия) должна либо слегка потеплеть, либо быть сильно теплой, все зависит от того, какая температура на улице. Если тонкая трубка такая горячая, что обжигает пальцы, это признак нерабочих вентиляторов или забитых грязью радиаторов.

Ищите промасленную грязь!

По возможности проследите глазами весь путь трубок и осмотрите всю систему. Особое внимание уделите поискам пятен промасленной грязи на трубках, радиаторе кондиционера, компрессоре. Начните осмотр с толстой трубы, которую вы только что трогали. Она обязательно приведет вас к резиновому шлангу и к компрессору кондиционера. Шланг должен быть сухим. Осмотрите компрессор. Шкив должен вращаться ровно, без биений, на компрессоре не должно быть масляных потеков. Из компрессора выходит трубка средней толщины, переходящая тоже в шланг и ведущая в радиатор кондиционера. Шланг также должен быть без следов масла. Рассматривая трубки, отходящие от компрессора, особенно на машинах, у которых мотор стоит поперек, можно заметить следы аварий. Если вы видите, что трубки касаются двигателя, или шланг трется обо что-то, скорее всего, этот автомобиль побывал в аварии. Внимательно осмотрите все стыки трубок, радиатора, компрессора. Особое внимание местам, где трубки крепятся хомутами к кузову. Пятна промасленной грязи однозначно свидетельствуют об утечке хладагента. Осмотрите сам радиатор кондиционера. Он не должен быть забит грязью (чтобы все увидеть, подстелите картонку, встаньте на колени, посветите фонариком на радиатор кондиционера через отверстия в бампере). Признак «дырявого» радиатора – масляные пятна, замасленные углы.

Выходящая из радиатора тонкая трубка приведет вас обратно к тому месту, откуда вы начали поиск. Тонкую трубку стоит осмотреть особенно придирчиво. Она становится местом утечки чаще всего. Как вы уже поняли, искать стоит промасленную грязь.

Если автомобиль оборудован отдельным кондиционером для задних пассажиров, осмотрите трубки, идущие под днищем. Если вы увидели на них масло, смело «скидывайте» цену тысяч на 20-30 рублей.

Вообще, что должно вас насторожить?

  1. Если продавец машины говорит, что надо только заправить кондиционер.
  2. Если нет вышеперечисленных признаков включения кондиционера.
  3. Если на компрессоре отсутствует ремень или по какой-то причине стоит короткий ремень в обход компрессора.
  4. Если «соты» радиатора кондиционера забиты грязью
  5. Если вы видите масло или промасленную грязь на каких-то участках системы кондиционера.
  6. Стрёмные звуки при включении кондиционера.
  7. Грыжи на шлангах

Помните, что ремонт автокондиционера далеко не всегда ограничивается заправкой и может «разгрузить» вас от 5-7 тысяч рублей до 50-70 тысяч. Поэтому, если есть какие-то сомнения, лучше попросить продавца осмотреть машину в специализированном сервисе. Можно сделать это у нас, мы проверим не только кондиционер, но и весь автомобиль в целом.

Вопрос по системе охлаждения.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста количество охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Passat B5 год 2003 двигатель 1,8Т AWT.

около 6.5 литров . что делать собрался ?

Спасибо за ответ.Только что поменял термостат, но проблему это не решило. А проблема заключается в следующем: При скорости > 80 км.ч. температура резко повышается до 130 градусов, при этом из печки поступает практически холодный воздух. Иногда бывает раздается из под торпеды треск и печка начинает работать (типа ОЖ дошла до радиатора печки :bow: ) , но не на долго. Если остановиться то машина очень быстро остывает, примерно за 15 секунд. Если катить на нейтралке — тоже, но несколько медленнее. По началу грешил на термостат и поменял его. Машину завел и дал поработать, постоянно доливая антифриз. Вроде бы пробок быть не должно в системе (вылилось примерно 4,5 литра и столько же долил, уровень средний). Температура практически через 4 минуты достигла 90 и так и держалась около 20 минут что работал двигатель. При этом верхний патрубок ближе к двигателю немного стал горячим, а ближе к радиатору холодным. Пека гонит холодный воздух, нижний патрубок радиатора тоже ес-но холодный. Я так понимаю что ОЖ практически не церкулирует, следовательно накрылась помпа 🙁 У кого какие соображения? Опровергните или подтвердите мои предположения. И еще вопросы:
1) Сколько стоит новая помпа
2) Какую брать (оригинал, неоригинал, б.у.)?
3) Где?
4) Можно ли поменять самому или слишком гиморно?
Заранее спасибо всем ответившим.

да-да, скорее всего это помпа. У оригинальной — пластиковая крыльчатка, которая может или проворачиваться или трескаться от t. Я бы менял на помпу HEPU, у нее крыльчатка металическая.

Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, придется приводить «морду» в сервисное положение. Поэтому сразу можно совместить эту работу с промывкой радиаторов с разводом, заменой ремня ГРМ + ролики + посмотреть в каком состоянии подшипники всех доп агрегатов + муфты. Заодно проверить на герметичность клапан и патрубки турбины, проверить в каком состоянии вентиляция картерных газов, да и опресовать всю систему не лишнее.

да-да, скорее всего это помпа. У оригинальной — пластиковая крыльчатка, которая может или проворачиваться или трескаться от t. Я бы менял на помпу HEPU, у нее крыльчатка металическая.

Помпа приводится в движение ремнем ГРМ, придется приводить «морду» в сервисное положение. Поэтому сразу можно совместить эту работу с промывкой радиаторов с разводом, заменой ремня ГРМ + ролики + посмотреть в каком состоянии подшипники всех доп агрегатов + муфты. Заодно проверить на герметичность клапан и патрубки турбины, проверить в каком состоянии вентиляция картерных газов, да и опресовать всю систему не лишнее.

Еще одно дополнение. Сейчас проехал от гаража где делали до дома, ситуация даже ухудшилась. Теперь машина греется при любом касании педали газа, даже на нейтралке. Печка гонит совершенно холоднючий воздух. Нижний патрубок горячий. Когда один раз t достигла красной зоны я открыл капот и увидел что из расширительного бочка не выходит ни пар ни антифриз, а просто он под давлением наполняется и проталкивает дальше в нижний патрубок жижу. Не подскажете как он должен работать при нагреве? Есть еще одна версия что не работает пробка бочка и воздух из системы не может выйти, поэтому печка просто завоздушена.

до красной зоны доводить ни в коем случае не нужно ни при каких условиях. Это ни мотору ни турбине ресурса не прибавит. Проверь на всякий случай уровень масла и его состояние. Долей антифриз. Наблюдай дальше, но пока на лицо проворот крыльчатки.

Согласен на 200%, менять помпу:cool:

Крыльчатку помпы можно проверить через отверстие термостата( залезть пальцем в сторону раположения механизма ГРМ). Очень похоже на помпу.
1. Перед новым годом брал HEPU за 1300 в Экзисте
2. Если неоригенал то HEPU или SKF.
3. Exist.ru, магазин Автоприз или VWSHOP.ru(но тут под заказ полюбому)
4. Можно, но если ГРМ на такой машине ни разу не менял, то лучше ненадо.(хотя в твоем случае сложного ничего нет, можно попробывать без полной разборки, снять защитные крышки, ослабить и снять натяжитель, пометить ремень и шкив Распред.Вала и скинуть ГРМ только с Распред.Вала и повесить его, но лучше скинуть ГРМ вниз и спокойно поменять помпу , а потом выставить метки сверху и снизу и все ставить на место)

Читать еще:  Стартер отключается раньше времени

Вот тебе ссылочки по конструкции и покупки помпы:kos:

В первой устройство
Во второй цены на помпу- Там можно взять SKF
В третьей тоже цены на помпу. на заменители Х помпы, но на это внимание не обращай если берешь неоригенал то это значение не имеет- можно взять HEPU:wave:

Если захочешь взять очень быстро, без заказа 1-2 дня, то у меня есть 10% скидка в Автопризе, цена получится как в Existe, в автопризе как правило есть Hepu в наличии.

Несколько вопросов:
Как давно ты купил автомобиль?
Если давно, то менял ли помпу при замене ГРМ?
Если недавно, то скорее всего помпу при прошлой замене ГРМ не заменили, а тебе достался кусок счастья.

Добрый вечер, камрады! Огромное вам спасибо за развернутые ответы и ссылки. Приключения продолжаются. Сегодня купил помпу c g12 и поехал на замену вот сюда http://www.passat-club.ru/discounts.php?cl=4&id=47
Приехал, обрисовал ситуацию, на что мастер заявил сразу «а ты не думал что у тебя пробило прокладку ГБЦ и замена помпы не поможет?». Затем он посмотрел на щуп и не обнаружил следов антифриза. Потом предположил что может клапан в пробке бочка не работает. Потом открутил пробку и попросил завести. Жидкость начала немного колыхаться и подниматься, выше и выше. Патрубки (верхний и нижний) разной температуры. Вердикт мастера был следующий: пробило прокладку ГБЦ и ОЖ уходит в катализатор. Мне был предложен ремонт со снятием и шлифовкой головы и заменой прокладок. Стоимость от 20т. и выше в зависимости от того насколько поведена голова. Жесть. После того как я оттуда выехал я позвонил в знакомый сервис на другом конце Москвы. Обрисовал ситуацию. Мне сказали что мало вероятно и скорее всего дело в помпе. Я вот тоже думаю, неужели могло повести голову из-за того что машина просто перегрелась, я же не ездил на перегретом двигателе по 10 минут, как только стрелка ползла вверх останавливался и ждал пока остынет. До этого была Хонда Прелюд, пару раз рвались патрубки и был перегрев, при чем посильнее и продолжительнее (на пассе вообще страшно было и сразу останавливался остывать). У кого какие соображения?

В том то и дело что только купил. Перед покупкой ездили с продавцом полдня и машина не грелась. Печка работала. После покупки через всю Москву проехал тоже все ок. На следующий день поехал ставить на учет и началось. Ремень ГРМ менялся 14к назад (по словам продавца). По поводу помпы инфо нет.

а свечи выкрутить они не решились ? 🙂 . если, как они сказали, ОЖ уодит в катализатор 🙂 то сначала она должна уйти в цилиндры, там несгореть и пойти в выхлоп. Всё это безобразие должно сопровождаться перебоями в работе двигателя, расходом ОЖ и белым налетом на свечах.

Попробуй следующее: на заведенной машине, открой крышку расширительного бачка, посвети внутрь бачка фонариком, попроси помощника увеличить обороты двигателя (погазовать), при исправной помпе, из «обратки» внутри расширительного бачка, должна бить очень неслабая струя ОЖ, если этого не будет, то помпе скорее всего — кирдык.
А насчет сервиса, всяко бывает, но наверное лучше в другой подъехать.

Свечи он не выкручивал, только щуп смотрел. Сейчас еду в другой сервис, о результатах отпишу.

Привет, камрады! Сегодня поменяли помпу и проблема пропала :bow: :super:. Старая развалилась, что и требовалось доказать. Но остался на душе осадок от слов механика приговорившего прокладку 🙁 Буду наблюдать за уровнем антифриза.

Добрый вечер.С легкой тревогой дочитал тему до хочется верить, счастливого завершения. Получается, что двигатель 1,8Т AWT — стойкий оловянный солдатик по отношению к перегреву?
У меня был случай обрыва поликлинового ремня на 1.9TDI AHU на ходу, комп. заругался на генератор, и пару км. пришлось еще потихоньку проехать, пока заглушил двигатель. Что меня удивило — стрелка ук-ля температуры даже не сдвинулась с 90 градусов. Потом к месту ремонта 20 км. на буксире, 30 км/ч и пару раз запуск двигателя т.к. АКП.

1:0 в нашу пользу :thumbup:

Молодец, что не повелся на рекоендации сервиса ! :nod:

«Не все йогурты одинаково полезны» (c) :crazy:

ну ресурс двигателя из за перегрева все равно снизится.:(

Насчёт стойкости awt к перегреву, то автору скорее повезло:cool:

Видишь как парни по интернету умеют диагностировать 😆

Раскажи какую помпу поставил, где делал, скоко отдал и в каком состоянии была ПОМПА :confused::kos:

P.S. Это еще раз доказывает надобность замены помпы вместе с ГРМ.
А прошлый хозяин на ней сэкономил, а экономия тебе вышла боком.

Видишь как парни по интернету умеют диагностировать 😆

Раскажи какую помпу поставил, где делал, скоко отдал и в каком состоянии была ПОМПА :confused::kos:

P.S. Это еще раз доказывает надобность замены помпы вместе с ГРМ.
А прошлый хозяин на ней сэкономил, а экономия тебе вышла боком.

:thumbup:
Поставил помпу SVAG, купил за 2000. Меняли на Люблинской 64, там есть хороший мастер Алексей. Обошлось в 5000. Есть недалеко от м. Вднх некий Техцентр М1, там стоит 4000, но туда было далеко ехать на греющейся машине. В AZM сервисе где мне парили про прокладку решались поменять за 3500, но потом разводили на шлифовку башки. Лично я туда больше не ногой.
Спасибо всем камрадам за помощь. Удачи на дорогах 🙂

Почему при горячем двигателе радиатор остаётся холодным и как это исправить

Чуть ли не каждый автомобилист хотя бы раз в своей водительской жизни сталкивался с таким явлением как перегрев двигателя. Для одних это большая редкость, а для других повседневная рутина.

Нельзя недооценивать перегрев, поскольку он способен привести к достаточно серьёзным негативным последствиям, которые проявятся в виде дорогостоящих поломок. А иногда ситуация и вовсе оказывается критической, когда двигатель выходит из строя, требуется капитальный ремонт, либо полная замена силового агрегата.

Чтобы не допустить подобного развития сценария, следует периодически проверять состояние системы охлаждения, контролировать её работоспособность и своевременно выполнять все действия, направленные на устранение неисправностей.

Но некоторые проблемы появляются неожиданно, и порой предотвратить или предусмотреть их сложно. Потому автолюбителям и даже автовладельцам со стажем нужно понимать, почему радиатор остаётся холодным, а машина греется, то есть поднимается температура ДВС.

Симптомы и причины

Чтобы разобраться в вопросе о том, почему радиатор остаётся холодным, а двигатель при этом горячий, следует изучить признаки и непосредственно сами причины подобной ситуации.

Основным признаком выступает повышение температуры на указателе, который располагается непосредственно на приборной панели вашего автомобиля. Стрелка выходит за пределы белой зоны, и оказывается в красной. На других машинах используются несколько иные контроллеры, потому на панели приборов может просто загораться сигнальная лампочка, сообщающая о чрезмерно высокой температуре, воспринимаемой как перегрев.

Другие признаки проявляются в виде падения мощности двигателя, утраты тяги и детонационных стуков, когда водитель резко нажимает на педаль газа и разгоняется. Причина детонации заключается в том, что повышенная температура привела к изменению процесса сжигания топливовоздушной смеси внутри рабочих цилиндров. Вместо того, чтобы сжигать смесь, она начинает взрываться. Процесс сгорания сменяется на взрывы.

Не стоит забывать о существующих нормах температуры двигателя. В нормальном рабочем состоянии мотор прогревается до 85-95 градусов Цельсия. Это не считается перегревом, а позиционируется как оптимальный режим работы ДВС. Допускаются ситуации, когда температурные показатели возрастают до 100-105 градусов Цельсия. Особенно в ситуациях, когда речь идёт о кратковременном повышении. Это распространённая ситуация в летний период, когда длительный простой в пробке способствует нагреву несколько выше, нежели предусмотренные рабочие показатели.

Фактически нагрев до 105 градусов Цельсия можно воспринимать как норму. Но если температура растёт, преодолевая максимально допустимые границы, здесь речь идёт уже о перегреве. Необходимо искать объективные причины, почему так происходит, а также находить выход из сложившейся ситуации.

Специалисты выделяют несколько причин, по которым двигатель перегревается, а сам радиатор системы охлаждения при этом холодный:

  • Дефицит ОЖ в системе. Самая банальная причина, на которую следует обратить своё внимание в первую очередь. Если жидкости охлаждения мало, она будет кипеть раньше, что и спровоцирует нарушения в работе системы. Нарушается процесс отвода тепла;
  • Нарушение герметичности. Не стоит забывать, что система охлаждения не является герметичной. Постепенно часть ОЖ уходит и испаряется. Потому важно контролировать её уровень и периодически доливать антифриз;
  • Подтёки радиатора, патрубков и соединительных узлов;
  • Внутренние течи, возникающие из-за трещин в ГБЦ или БЦ, а также по причине пробитых прокладок. В результате антифриз проникает в цилиндры;
  • Радиатор. У него используются мелкие соты, которые могут легко загрязниться. В результате нормальная циркуляция ОЖ нарушается, что обусловлено скопившимися отложениями. Если вентилятор охлаждения включается, но радиатор остаётся холодным, наверняка нарушилась циркуляция антифриза;
  • Датчик. Во многих автомобилях электровентилятор радиатора включается по команде от контролирующего датчика. Если этот датчик не передаёт сигнал, вентилятор не будет работать, либо же будет функционировать недостаточно эффективно;
  • Воздушные пробки. Ещё одна причина, почему двигатель уже практически закипел, что радиатор остаётся холодный. Параллельно с этим температурный датчик не всегда указывает, что в системе перегрев. Электроника не замечает, как ДВС кипит. Требуется избавиться от воздушной пробки;
  • Термостат. Двигатель может греться, а радиатор всё ещё остаётся холодный порой по причине того, что вышел из строя термостат. Это специальный клапан, распределяющий потоки ОЖ по двум кругам. Малый круг предусматривает циркуляцию внутри рубашки охлаждения, что требуется для быстрого прогрева. Большой круг проходит через радиатор для обеспечения более эффективного охлаждения. Если термостат заклинит, антифриз сможет проходить только по малому кругу, то есть радиатор останется холодным, а двигатель закипит. В итоге мотор греется, а наш радиатор неизменно холодный. Здесь стоит потрогать нижние патрубки, которые идут на радиатор. Если они холодные, а двигатель перегревается, наверняка проблема в термостате;
  • Неисправность насоса. В системе охлаждения используется помпа, то есть водяной насос, перекачивающий антифриз. Это позволяет создать принудительную систему циркуляции. Обычно помпа протекает или изнашиваются элементы крыльчатки. Иногда может происходить заклинивание. Если радиатор холодный, а мотор перегревается, но при этом следы течи отсутствуют, тогда причина кроется в изношенной крыльчатке. То есть насос плохо перекачивает антифриз, жидкость в моторе, двигаясь по малому кругу, нагревается интенсивнее, нежели в радиаторе. В результате оказывается, что нагрев происходит неравномерно, двигатель уже закипает, а радиатор остаётся всё ещё холодным.

Как вы можете наглядно видеть, причин подобного состояния двигателя и радиатора системы охлаждения достаточно много. И каждая из них потенциально может привести к серьёзным последствиям.

Дополнительные причины

Наглядно видно, что существует достаточно большое количество причин для перегрева силовой установки на автомобиле при абсолютно холодном радиаторе охлаждения.

Вне зависимости от причин, любой чрезмерный перегрев мотора, когда температура повышается до критических отметок, является предвестником серьёзных поломок и неисправностей. Их значительно проще и дешевле предотвратить, нежели потом устранять.

Интересно и то, что бывают ситуации, когда в системе охлаждения нет никаких загрязнений, антифриз или тосол находятся на достаточном уровне, водяной насос, вентилятор и термостат исправные, хорошо работают. Но при всём при этом двигатель продолжает перегреваться. Если ситуация складывается именно таким образом, настоятельно рекомендуется проверить угол опережения зажигания. Если он сбит, тогда процесс сжигания топливовоздушной смеси нарушится, двигатель начнёт перегреваться.

Есть и другой вариант, когда сильный перегрев мотора обусловлен работой на некачественном топливе или на горючем, октановое число которого не соответствует заданным автопроизводителем параметрам. В итоге температурный режим процесса сгорания топливовоздушной смеси нарушается.

Существуют редкие случаи, которые также нельзя исключать. Здесь перегрев связан уже с общим изношенным состоянием силового агрегата, а также с износом его цилиндро-поршневой группы. В подобных ситуациях не исключено, что мотор будет нагреваться выше нормальных отметок, но радиатор останется холодным. Это связано с износом поршневых колец, недостаточной герметичностью камеры сгорания. В итоге не просто нарушается процесс сгорания топлива, но ещё и прорываются раскалённые газы через уплотнители. Тут мощность моментально упадёт, начнётся перегрев.

Правильные действия водителя

В ситуациях, когда двигатель перегревается, но радиатор остаётся холодным, важно предпринять правильные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации, а также постараться предотвратить какие-то серьёзные неисправности и дорогостоящие поломки.

Порой бывает так, что водитель паникует раньше времени. Обычно это происходит у автомобилистов, которые только недавно сели за руль, либо же поменяли машину, не успев ещё привыкнуть к особенностям её поведения и к режимам работы самого двигателя.

Здесь речь идёт о кратковременных перегревах, что можно в определённой степени считать нормой для многих моторов. Кратковременный перегрев обычно происходит при длительном простое в пробке. Тогда стрелка температурного датчика, выведенная на приборную панель, поднимается до критической красной зоны. Но стоит машине тронуться, когда появляется обдув за счёт встречных потоков воздуха, а также активируется работа вентилятора охлаждения, температура возвращается в норму. То есть для начала постарайтесь понаблюдать и последить за тем, будет ли температура падать после скачка вверх, до красной зоны.

Но не стоит ждать и наблюдать, когда машина находилась в движении, то есть обдув встречным воздухом был, либо работал вентилятор. В подобных ситуациях специалисты дают несколько полезных рекомендаций:

  • Если автомобиль двигался во вполне нормальных условиях, не провоцирующих кратковременный перегрев, но температура всё равно начинает увеличиваться и достигает критической отметки, не глушите сразу мотор;
  • Также не стоит пытаться охладить силовой агрегат, поливая его снаружи холодной водой, либо путём добавления в расширительный бачок с жидкостью охлаждения холодной воды;
  • Если проигнорировать эти рекомендации, залить мотор водой или добавить её в бачок, наверняка придётся ремонтировать двигатель. Причём зачастую такой ремонт сопровождается обязательной заменой блока цилиндров и головки блока;
  • Если вы хотите остудить двигатель, опустить температуру мотора при холодном радиаторе до нормальных отметок, лучше съедьте с дороги, остановитесь и включите в машине печку. Не имеет значения, что сейчас весна или лето, в салоне достаточно тепло и без работающего обогрева;
  • Включение печки позволит отвести лишнее тепло от двигателя, передав его в салон вашего автомобиля;
  • Параллельно нельзя выключать сам двигатель. Просто переведите коробку в нейтральное положение, и оставьте мотор работать в режиме холостых оборотов;
  • Подождите несколько минут, предварительно выполнив все описанные действия;
  • Параллельно контролируйте, нет ли нигде признаков утечки жидкости охлаждения. Для этого придётся выйти из машины, заглянуть под машину и в подкапотное пространство;
  • Если течи отсутствуют, то при этом проведённые манипуляции с печкой и холостыми оборотами силового агрегата не позволили опустить температуру ниже критической отметки, глушите мотор.

Далее уже потребуется вызывать эвакуатор или проситься к кому-нибудь на буксир, чтобы добраться до гаража или ближайшего сервисного центра. Там уже будете выяснить причины, искать виновного и проводить соответствующие ремонтно-восстановительные работы.

Но есть ситуации, когда двигатель нужно глушить сразу, как только температура двигателя достигла своего пикового значения. Это случаи, когда в процессе езды вы увидели внезапно валящий пар из-под подкапотного пространства, и параллельно наблюдаются следы утечки жидкости охлаждения. Если вы столкнулись с подобными обстоятельствами, остановитесь и заглушите двигатель. Тут нет никакой необходимости ждать, пока после включения печки температура начнёт падать. Иначе вы рискуете окончательно угробить мотор.

Двигатель нуждается в грамотной эксплуатации. Это основа его сохранности, эффективной, безопасной и продолжительной работы. Также параллельно всегда старайтесь следить за состоянием системы охлаждения. Любые следы утечки охлаждающей жидкости, малый уровень ОЖ в расширительном бачке, чрезмерный рост температуры при нормальных условиях эксплуатации должны стать поводом проверить состояния всей системы.

Столкнувшись с ситуацией, когда силовая установка на вашем автомобиле заметно перегревается, примите соответствующие меры, найдите причину повышения температуры и устраните её. Если с самостоятельной диагностикой возникают сложности, лучше сразу обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Вопрос по системе охлаждения

На профильных формах уже спросил, но думаю, что вопрос общего характера:

У всех такая фигня, что когда включаешь печку, включается и вентилятор охлаждения двигателя?
Это нормальное явление или нет?

Второй вопрос:
верхний патрубок (слева на фото) всегда горячий
а нижний — (справа но фото) горячий реально очень редко (Только после постоянных высоких оборотов (3-4 тысячи), собственно как и радиатор. На сколько это нормально? Как я знаю они оба должны быть горячими.

Вентилятор печки с вентилятором охлаждения никак не связан, у меня не включается.
Входящий патрубок на радиатор при нормальных условиях всегда заметно горячее выходящего, исключением может служить момент, когда машина стоит на месте перед самым включением вентилятора охлаждения.

Читать еще:  Крышка бачка сцепления 2123

В ответ на:
У всех такая фигня, что когда включаешь печку, включается и вентилятор охлаждения двигателя?
Это нормальное явление или нет?

Печку с кондиционером (климат-контролем) не путаем, случаем?

В ответ на:
Второй вопрос:
верхний патрубок (слева на фото) всегда горячий
а нижний — (справа но фото) горячий реально очень редко (Только после постоянных высоких оборотов (3-4 тысячи), собственно как и радиатор. На сколько это нормально? Как я знаю они оба должны быть горячими.

Оба горячие должны быть, когда термостат открыт. Остальное время выходной патрубок должен быть холоднее. Если включился вентилятор, а выходной патрубок холодный — значит или термостат заклинило в закрытом положении или воздушная пробка. Если выходной патрубок на холодной машине прогревается вместе с входным, то скорее всего термостат заклинило в открытом положении. [/code] Здесь живут по понятиям © Василек
Не все мысли проходят через мозг, некоторые — только через цензуру [code]

В ответ на:
Печку с кондиционером (климат-контролем) не путаем, случаем?

нет. просто включаю вентилятор в салоне на 1ю позицию. Кондишин не трогаю.
Чего врубается вентилятор, который на рисунке и вообще ума не приложу.

В ответ на:
Оба горячие должны быть, когда термостат открыт. Остальное время выходной патрубок должен быть холоднее. Если включился вентилятор, а выходной патрубок холодный — значит или термостат заклинило в закрытом положении или воздушная пробка. Если выходной патрубок на холодной машине прогревается вместе с входным, то скорее всего термостат заклинило в открытом положении.

на моем рисунке входной слева, я ничего не путаю?
он у меня всегда горячий. А тот что справа становится горячим (вместе с радиатором) только после высоких оборотов, а так всегда холодный.

П.С. В том то и дело, что термостат я поменял, так как мне сказали, что это не нормально. Но с новым термостатом все тоже самое

В ответ на:
на моем рисунке входной слева, я ничего не путаю?

В ответ на:
он у меня всегда горячий. А тот что справа становится горячим (вместе с радиатором) только после высоких оборотов, а так всегда холодный.

В ответ на:
П.С. В том то и дело, что термостат я поменял, так как мне сказали, что это не нормально. Но с новым термостатом все тоже самое

В ответ на:
нет. просто включаю вентилятор в салоне на 1ю позицию. Кондишин не трогаю.
Чего врубается вентилятор, который на рисунке и вообще ума не приложу.

Электрические проблемы исключены? [/code] Здесь живут по понятиям © Василек
Не все мысли проходят через мозг, некоторые — только через цензуру [code]

В ответ на:
На рисунке не путаешь. А в жизни?

В ответ на:
а кто и по какой причине сказал поменять?

В ответ на:
Электрические проблемы исключены?

Тока шо проверил, когда ставлю обдув на стекло, он включается, в других вариантах нет.
Если потом переставляю на ноги или еще куда-то он не выключается. Но, если обдув поставить на «0», и потом снова включить (не на стекло) — не включается.
Это походу тоже нормально?

В ответ на:
На рисунке не путаешь. А в жизни?

В ответ на:
а кто и по какой причине сказал поменять?

В ответ на:
Электрические проблемы исключены?

Тока шо проверил, когда ставлю обдув на стекло, он включается, в других вариантах нет.
Если потом переставляю на ноги или еще куда-то он не выключается. Но, если обдув поставить на «0», и потом снова включить (не на стекло) — не включается.
Это походу тоже нормально?

а теперь обрати пристальное внимание на индикатор включения кондея после того как выбираеш обдув на лобовое: 200% что кондей таки включается. Это нормальное явление — кондей осушает воздух и лобовое в разы быстрее отпотевает Ну и следовательно раз кондей таки включается, то и вентилятор системы охлаждения тоже включаться должен. А про патрубки. ты когда озадачился этим явлением? Всмысли времени года. Если зимой — то вполне может и не открываться полностью термостат ибо хватает и полуоткрытого его состояния. А вот если летом(в жару) так же было, то наверняка б кипел регулярно

В ответ на:

а теперь обрати пристальное внимание на индикатор включения кондея после того как выбираеш обдув на лобовое: 200% что кондей таки включается. Это нормальное явление — кондей осушает воздух и лобовое в разы быстрее отпотевает Ну и следовательно раз кондей таки включается, то и вентилятор системы охлаждения тоже включаться должен.

Индикатор кондишина 100% не включается. Я бы заметил
Может сам он и включается, но это хрен поймешь.

В ответ на:

А про патрубки. ты когда озадачился этим явлением? Всмысли времени года. Если зимой — то вполне может и не открываться полностью термостат ибо хватает и полуоткрытого его состояния. А вот если летом(в жару) так же было, то наверняка б кипел регулярно

На прошлой неделе.
Спрашивал я потому что один из патрубков почти напостой холодный. Только при постоянных высоких оборотах теплеет.

Какие патрубки должны быть горячими

Двигатель перегревается, температура ОЖ и масла растет. Падает мощность — «проваливается» педаль газа при перегреве.
Тема раскрыта здесь.
http://www.touareg-club.net/forum/sh. &postcount=375

Нужен лог-файл с а/м с полностью исправной СОД. Масло не должно подниматься выше 90*. Ну и ОЖ 90-92* при любой производительности и уличной температуре.

Еще раз выложу свой лог-файл.

Здесь на 94* виден момент начала циркуляции
Но циркуляция низкая, нижний патрубок холодный (надо смотреть не патрубок а пластиковый отвод. При включении 1-й ступени вентилятора 11,2% — чуть теплый, при включении 2-й 12,8% — практически холодный.

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Меню пользователя sergejkov
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от sergejkov

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Меню пользователя sergejkov
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от sergejkov

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Способ только один 100% проверить помпу. Нужна машина без перегрева и не мерзнущая зимой. Нужно сравнить прожимаемость нижнего патрубка до открытия термостата. Можно и по верхним. Низкая скорость циркуляция исключит из проверки радиатор. Будет видна неисправность помпы в чистом виде.
Но сперва нужен лог-файл, потом видно будет)

Добавлено через 47 минут 2 секунды

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Перекрыл воздухоотводящую трубку. Это должно было поднять давление перед клапаном большого круга термостата. Наверное и подняло, но при прожатии нижнего патрубка заметного роста ощутить не удалось.
Скорость прогрева двигателя после перекрытия выросла.

Температура начала циркуляции не снизилась. Если бы была неисправна помпа, то прибавка давления уменьшила бы температуру начала циркуляции.

Нужен лог-файл с исправной СОД и правильной температурой открытия термостата.
Нужна машина без перегрева масла и ОЖ и не «мерзнующая» зимой с закрывающимся полностью главным клапаном.
Это поможет камрадам быстро диагностироват причину перегрева.

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Камрады, ожидаю помощи! Нужен Лог-файл прогрева двигателя 3.2 с исправным термостатом от 70° до 87° (88). В лог нужно включитьтемпературу двигателя (131гр) и сигнал нагрузки на вентиляторов)»% (135гр). Выбрать в «Расшириный Блок Измерений» и записать лог. График не нужен. Я выложу сам потом.

Добавлено через 4 минуты 43 секунды
Термостат должен быть исправный. Зимой должен держать температуру. Холодный воздух из печки признак не закрывающегос термостата.

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Сварил новый термостат. Wahler 4455.80D. Сейчас стоит он же только с клеймом VAG. Надпись Wahler присутствует на всех VAG-овских. Wahler поставляет свои термостаты на конвейер. На экзисте такой не намного дешевле оригинала — 1500р.
Так вот, температура открытия термостата 83*, на 82* закрыт наглухо. На 83* появляется очень узкая щель видимая на просвет. И только на 83* «отдает» зажатую нитку. Это где то 0,1-0,2мм.

Не понятно что делать теперь. Продолжать скупать термостаты )))
Новый Wahler открывается на 83*, VAG-овский тот что на машине на 84 по графику.

Камрады, по прежнему ожидаю помощи! Нужен лог прогрева с исправным термостатом

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Подскажите какая температура ОЖ должна быть в контуре? Проверил по показанием шнурка на входе в радиатор охлаждения поднимается до 100-105 С, температура масла растет пропорционально. При этом нижний патрубок с радиатора холодный. На выходе из радиатора температура не меняется — стоит как вкопанная. Термостат холодный, но когда доходило до (на входе в радиатор) примерно 105 С начал теплеть, но нижний патрубок с радиатора все равно холодный. Думал, что помпа не прокачивает, так как она шумела и был люфт шкива, да еще предполагал может крыльчатка проворачивается (если пластиковая), но вчера сняв помпу увидел, что крыльчатка железная, значит помпа что-то да качала. Поменял помпу, но картина такая же осталась. Что-то больно высокая температура и патрубок нижний не греется, на высокой температуре? Термостат менял в декабре — стоит оригинал. Не ужто он накрылся или так и должно быть? Почему обратил внимание — стал работать вентилятор после выключения двигателя. Причем на выходе из радиатора патрубок при этом холодный — на нем температура не меняется (либо я не дождался этого — в течении примерно 40-50 минут езды, ехал спокойно не топил). Вентилятор работает слабенько по загрузке по шнурку примерно до 15 % показывает — такое впечатление, что он включается просто по высокой температуре на входе в радиатор. Раньше такого не замечал (работу вентилятора после отключения зажигания). Да и нагрев выше 100 С настораживает?? Заказал термостат, но чего то сомневаюсь, что дело в нем?

Меню пользователя MihaPiter
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от MihaPiter

Не знаю как на 3,2 на 3,0 tdi помпа меняется легко. Тоже думал, что помпа, потому-что шкив болтался и гудела. Но по факту разобрав увидел, что помпа металлическая и сильно она влиять не может. Такой вариант возможен если помпа с пластиковой крыльчаткой и крыльчатку либо сорвало, либо оторвало часть лопастей. Зазор, если шкив болтается не будет так сильно влиять на производительность. У меня ничего не поменялось, что с болтающейся помпой что с новой.

Добавлено через 5 минут 2 секунды
Из за чего так может забиться радиатор? Не качественный антифриз? Вот думаю, когда термостат менял в декабре взял какой-то в Магните красный G12. Может из за него. Но с другой стороны когда сливал он чистый был.

Меню пользователя MihaPiter
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от MihaPiter

А раньше температура масла по приборке была 90?

Крыльчатка железная — не оригинал? Поставили VAG-овскую?

Добавлено через 8 минут 58 секунд

ОЖ уже давно G13. G12 и G13 красного цвета. Отложения не сужают каналы ИМХО, а уменьшают скорость циркуляции и теплоотдачу.

Добавлено через 18 минут 37 секунд

Меню пользователя keyptown
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от keyptown

Да вроде как 90 было, совпадало что охлаждайка, что масло. Сейчас масло 100 показывает по приборке, охлаждайка 90. По компу, когда стал проверять они одинаковые были и выше 100.

Добавлено через 3 минуты 16 секунд

Я сам до этого помпу не менял (может предыдущий владелец менял), но вроде клеймо там было. Поставил HEPA P582. Она один в один. Прокладка только другая.

Добавлено через 9 минут 27 секунд

Буду тоже теперь варить))) Все таки может я зря парюсь, термостат вроде как после 100 стал теплым, что-то стал перепускать — нижний патрубок с радиатора при этом был холодный (это была проверка до замены помпы). После замены помпы с компом еще не проверял. Вчера просто прокатился после замены по приборке масло 100, ож 90. Открытия термостата не дождался. Термостат вроде как на 95 С настроен (Арт. 059121111N VAG) как я понял. Все таки какая для дизеля нормальная температура?

Добавлено через 5 минут 1 секунду
В моем понимании, если термостат открывается до 100 С, то в принципе радиатор и вентилятор потом уже должны сделать свое дело. 2-3 С мне кажется ловить тут смысла нет (автоматика доделает остальное — повысит обороты вентилятора, если будет недостаточно). Если идет перегрев, то либо термостат сильно зависает и открывается с запозданием, либо что-то еще (радиатор забит. )? Термостат не оригинал на 3,0 tdi (CASA) я чего-то не нашел.

Меню пользователя MihaPiter
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от MihaPiter

Подожди не торопись). Я бы снял пока заказ термостата.
На подводящем или исходящем патрубке радиатора стоит термостат?
Это важно для проверки циркуляции и работоспособности помпы в первую очередь!

Сейчас объясню почему.

Добавлено через 51 минуту 6 секунд
Сделал я то, что нужно было сделать в первую очередь))))
На холодном двигателе отсоединил от бачка воздухоотводящий шланг радиатора. Шланга до заливной шгорловины бачка не хватило. Пришлось воспользоваться воронкой. Воздухоотводящая трубка оказалась на 10-20 см выше своего нормального положения (думается это не имеет большого значения) Ну так вот, при прогревочных оборотах ОЖ без большого напора но шла заполняя всю трубку, при падении до 750 (не прогрелся) циркуляция прекратилась. При подъеме до 1000 возобнавлялась. Еще раз это на холодную. Циркуляция вызванная ростом температуры ОЖ через воздухоотводящую трубку исключена. Чисто проверка помпы, но и способности ОЖ заходить на большой круг то же.
Таким образом исключаем темостат из проверки. Какая температура открытия термостата, клинит ли его при открытии — значения не имеет. Нужно только быть уверенным что на холодную он закрыт полностью. В моем случае термостат зимой держал температуру, печка грела.
На бензинке термостат расположен на нижнем патрубке радиатора, т.е. цируляция через воздухоотводящую трубку должна присутствовать и до открытия термостата. И причина циркуляции не только расширяющаяся ОЖ но и исправная помпа. В основном помпа.
Так можно проверить на бензине, расположение термостата нижнее, стоит он на исходящем патрубке радиатора.
По этому MihaPiter и мой вопрос к Вам:

Почему холодный нижний патрубок радиатора? Список возможных проблем и их починки

Почему холодный нижний патрубок радиатора – вопрос, который задают не только новички, но и временем, автомобилисты со стажем. Попытаемся дать полную информацию.

Важно знать

Новички часто ошибаются, считая, что нижний патрубок ни в коем случае не должен быть холодным, они начинают бить тревогу.

Совет (особенно полезен во время зимы): загоните автомобиль в гараж. Дайте двигателю поработать 10-20 минут, чтобы этот самый патрубок успел нагреться, а уже потом делайте свои выводы.

Дело в том, что из-за недостатка тепла в системе охлаждения (холодное время года), термостат держит большой круг циркуляции закрытым. Если включена печка, то она не даст термостату открыться. Поэтому во время прогрева мотора ее надо отключить.

Если и после этого нижний патрубок холодный – есть проблема.

Грязный радиатор

Главная причина этого, как считает большинство экспертов, это забитость радиатора. Этот важный элемент системы охлаждения со временем забивается остатками ржавчины, пылью, листьями и прочим мусором. Расположение радиатора – перед автомобиля. Вот и попадает внутрь, что не попади. В итоге все это приводит к проблемам.

Несмотря на то, что эта причина является самой главной, приводим ниже способ, как очистить радиатор. К тому же, правильный уход за радиатором и его регулярная профилактика обеспечивает нормальную работу всей системы охлаждения.

После того, как решено, начать с промывки радиатора, для устранения вышеописанного симптома, поступают по-разному:

  • Или идут в магазин и покупают новый радиатор;
  • Или его очищают самостоятельно.

Важные моменты:

  • Очистку радиатора проводят обязательно полностью остывшем двигателе;
  • Рекомендуется надеть защитные перчатки и крепко закрепить капот автомобиля;
  • С радиатора сливается вся ОЖ и проверяется. Если жидкость идеально чистая и в ней нет никаких следов ржавчины или накипи – радиатор чистый и причина холодного патрубка в другом;
  • Если жидкость грязная, то это оно и есть. Заливаем внутрь чистую воду (обязательно дистиллированную). Заводим Мотор и даем ему поработать минут 20.
  • Сливаем воду, проверяем на чистоту и если нужно, повторить процедуру несколько раз.

Замена ОЖ: Часто при замене ОЖ новички допускают ошибки, а потом жалуются на холодный патрубок. Дело касается ситуации, когда сам радиатор от старой жидкости освобождается, а о бачок забывают. В итоге это сказывается на всей системе охлаждения. Она начинает барахлить и диагностика не дает ничего понять.

Проблема может быть связана и с термостатом. Этот прибор имеет небольшие размеры и обладает возможностью блокировать ОЖ. В результате и происходят проблемы, связанные, в частности, с холодным патрубком.

Кстати, проблема с термостатом сказывается и на верхнем патрубке. Он тоже может быть холодным, а нижний – наоборот, горячим. Все это вместе взятое, никак не может свидетельствовать о нормальной работе всей системы охлаждения.

Читать еще:  Номер краски белое облако

Термостат можно заменить своими руками, используя торцевой ключ на 10, отвертку и чистую емкость для жидкости. Отсоединяем трубку воздухозаборника, снижаем давление в системе и откручиваем крышку расширительного бачка.

Сливаем жидкость из термостата, ослабляем его болты и снимаем прибор.

В итоге, мы привели три основные причины, из-за чего случается такое. Тем самым, узнав, почему нижний патрубок радиатора холодный, делаем соответствующие выводы и действуем согласно ситуации.

Полезная информация? Сохраните у себя, чтобы не потерять

Замена патрубка системы охлаждения

Каждого водителя, который имеет желание разобраться во всех механизмах самостоятельно, интересует, в том числе и вопрос о замене патрубка системы охлаждения. Как известно, в процессе работы автомобиля, происходит выход жидкости из системы охлаждения. В первую очередь, водителем должна осуществиться проверка герметичности системы охлаждения двигателя.

Начнем нашу статью с определения «что такое патрубок»

Патрубок — это основа в системе охлаждения. В качестве жидкости охлаждения используют: тосол, антифриз. Патрубки в свою очередь, есть двух типов: подводящие и отводящие. Задача подводящих патрубков — подача горячей жидкости в радиатор. Задача отводящих патрубков — вывод охлажденной жидкости. Температурный режим двух патрубков, как видите — разный. В подводящий уровень нагрузки — максимальный, это приводит к ускорению высыхания резины, вследствие чего и нужна будет замена патрубка.

Основные симптомы, которые говорят о том, что нужно менять патрубок системы охлаждения:

1) Показания стрелки датчика — они зашкаливают, в таком случае.

2) Происходит «закипание» мотора.

3) Чувствуется запах антифриза, который может способствовать плохому самочувствию для водителя. В таком случае, запах следует удалить. Процедура эта конечно не простая: простым проветриваем здесь не обойтись, нужна помощь профессионалов.

4) Когда истекает срок действия патрубка. Следите и за этим моментом.

Причина, порождающая данную проблему, заключается в не герметичности системы охлаждения.

С каких деталей состоит система охлаждения?

С водяного насоса; термостата; пароотводящего шланга термостата; пароотводящего шланга радиатора; с расширительного бачка; подводящего шланга радиатора; с электро вентиляторов радиатора и с радиатора.

Как определить данную проблему?

Осуществите проверку уровня жидкости охлаждения в расширительном бачке. Приступите к проверке радиатора, следует уделить особое внимание соединениям шланги. Когда будет обнаружено небольшое отверстие, его можно будет запаять, а если большое — замена неизбежна. Проведите осмотр шланг по всей длине. Именно по ним передвигается охлажденная жидкость. Затем осуществите проверку хомутов, с помощью которых, скреплены шланги с элементами системы охлаждения. Хомуты стоит плотно затянуть, но не сильно, иначе это грозит передавливанием шланга, а это произведет к образованию трещины, разрыва или же прокола. Вам следует провести осмотр поверхности, на наличие течи. Если будет обнаружено течь — замените нужную деталь или прокладку.

В случае, возникновения подозрений на течь жидкости в моторном отсеке, следует завести охлажденный двигатель и открыть капот. Все детали и элементы в холодном состоянии находятся в сжатом состоянии, вследствие чего происходит ослабление креплений резиновых патрубков, а также шлангов. По этой причине, Вы пока не прогреете мотор до рабочей температуры — не сможете обнаружить область протекания. Когда на патрубках обнаружено трещины или надрывы — нужно приступить к их замене. Если утечка обнаружена, но невозможно определить тип жидкость, Вам нужно расстелить бумагу под мотором и подождать 20 минут. В течении данного времени, на листе бумаги будет нужное количество жидкости, это послужит в определении места её утечки, а также будет возможно определение её типа: по цвету, запаху и другим признакам. А вот в том случае, когда утечка обнаружена в результате, ослабления хомутов и других креплений — осуществите подтягивание данных элементов, пользуясь отверткой или ключом.

К чему приводят протекания жидкости?

1) Двигатель перегревается — это выведет двигатель из рабочего состояния, в короткий промежуток времени.

2) Происходит деформация блоков цилиндра, появляются трещины, плавятся поршни, происходит перегорание клапанов, прокручиваются клапаны на коленвале.

3) Самый сложный случай — разрушенный поршень. Он может пробит стенку блока цилиндров.

Процесс замены патрубка системы охлаждения

Для того чтобы заменить патрубок, приступите к следующим действиям:

— Из системы охлаждения необходимо слить жидкость. Жидкость, после слива можно использовать не один раз, если она будет слита в чистую емкость.

— Необходимо также смочить хомуты, которые заржавели — с помощью маловязкого масла, используя его небольшое количество.

— Чтобы перейти к снятию патрубка нужно, чтоб хомуты были ослаблены, а потом перейти к их сдвиганию с горловин вдоль патрубка к свободному месту. Приступите к процессу снятия патрубка с горловины. Не стоит проводить разъединение системы, если она не остыла.

Стоит обратить внимание на то, что горловины в радиаторе недостаточно прочны, поэтому не стоит прилагать чрезмерно усилия в снятии патрубков. Когда патрубок не снимается нужно осуществить его поворот на горловине. В том случае, когда данный способ также не разрешит данную задачу — нужно разрезать патрубок, используя нож, вдоль горловины. Снятия патрубка таким путем — приведет к покупке нового патрубка, но это будет дешевле, чем стоимость нового радиатора.

— Чтобы установить патрубок (новый) нужно надеть на него хомуты, а также передвинуть их на середину патрубка. Когда будет проделан данный процесс — нужно приступить к одеванию патрубка на горловину. В том случае, когда будет потеряна хомутами упругость — они подлежат замене, а вот если патрубок жесткий — нужно использовать смазку в виде небольшого количества мыльной воды. Чтобы патрубок размягчить — нужно использовать горячую воду. Не рекомендуется использовать масла, чтобы облегчить процесс надевания патрубков — ведь это приведёт к непригодности резины.

— Дальше приступите к надеванию патрубка на горловины, обращая внимание при этом на его правильное расположение, он не должен находится в перекрученном состоянии. Приступайте к сдвиганию хомутов на концы, находящиеся за выступами горловин, а затем следует затягивание хомутов.

— Приступайте к заполнению системы охлаждения.

В том случае, когда будет потревожено одно из соединений — постарайтесь, как можно скорее осуществить проверку на утечку.

Нижний патрубок холодный верхний горячий ваз 2110


Многие автомобилисты спрашивают нас, почему холодный нижний патрубок радиатора? Ответить на этот вопрос одним или несколькими предложениями не получится. Пришлось написать целую статью, где все подробно описано. Вы узнаете, что является главной причиной этого, ведь при нагретом двигателе этот самый патрубок не должен быть холодным. Такая ситуация свидетельствует о проблемах.
Почему холодный нижний патрубок радиатора – вопрос, который задают не только новички, но и порой, автомобилисты со стажем. Попробуем дать полную информацию.

Важно знать

Новички часто ошибаются, полагая, что нижний патрубок ни в коем случае не должен быть холодным, они начинают бить тревогу.

(особенно полезен во время зимы): загоните автомобиль в гараж. Дайте двигателю поработать 10-20 минут, чтобы этот самый патрубок успел нагреться, а уже потом делайте свои выводы.
Дело в том, что из-за недостатка тепла в системе охлаждения (холодное время года), термостат держит большой круг циркуляции закрытым. Если включена печка, то она не даст термостату открыться. Поэтому во время прогрева мотора ее надо отключить.
Если и после этого нижний патрубок холодный – есть проблема.

Принцип работы системы охлаждения двигателя

Система охлаждения автомобиля необходима для постоянного поддержания рабочей температуры двигателя в пределах от 98 до 103 °С. В системе непрерывно циркулирует специальная охлаждающая жидкость, с помощью которой отводится тепло, вырабатываемое мотором. Существует 2 круга циркуляции: малый и большой. По малому кругу жидкость движется во время нагрева мотора, она не проходит через радиатор. При этом у ВАЗ 2114 верхний патрубок радиатора горячий, а нижний холодный.


Конструкция СОД ваз 2114

Когда температура достигает своего пика, открывается термостат и жидкость начинает циркулировать по большому кругу. Теперь уже оба патрубка должны быть горячими.

Если оба патрубка остались холодными, не смотря на достижение двигателем рабочей температуры, значит, с системой охлаждения возникли какие-то неполадки.

Существует довольно простой, но эффективный способ проверить работоспособность системы охлаждения двигателя. Для этого нужно включить двигатель при закрытой печке салона на 15-20 минут. В холодное время года ВАЗ необходимо предварительно загнать в гараж. Если после проверки патрубок останется холодным, можно говорит о наличии проблемы в системе.

Грязный радиатор

Главная причина этого, как считает большинство экспертов, это забитость радиатора

. Этот важный элемент системы охлаждения со временем забивается остатками ржавчины, пылью, листьями и прочим мусором. Местоположение радиатора – перед автомобиля. Вот и попадает внутрь, что ни попади. В итоге все это и приводит к проблемам.

Ввиду того, что эта причина является самой главной, приводим ниже способ, как очистить радиатор. К тому же правильный уход за радиатором и его регулярная профилактика обеспечивает нормальную работу всей системы охлаждения.

После того, как решено, начать с промывки радиатора, для устранения вышеописанного симптома, поступают по-разному:

  • Либо идут в магазин и покупают новый радиатор;
  • Либо его очищают самостоятельно.

Важные моменты:

  • Очистку радиатора проводят обязательно на полностью остывшем двигателе;
  • Рекомендуется надеть защитные перчатки и прочно закрепить капот автомобиля;
  • Из радиатора сливается вся ОЖ и проверяется. Если жидкость идеально чистая и в ней нет никаких следов ржавчины или накипи – радиатор чист и причина холодного патрубка в другом;
  • Если жидкость грязная, то это оно и есть. Заливаем внутрь чистую воду (обязательно дистиллированную). Мотор заводим и даем ему поработать минут 20.
  • Сливаем воду, проверяем на чистоту и если нужно, повторяем процедуру несколько раз.

: Часто при замене ОЖ новички допускают ошибку, а потом жалуются на холодный патрубок. Дело касается ситуации, когда сам радиатор от старой жидкости освобождается, а про бачок забывают. В итоге это сказывается на всей системе охлаждения. Она начинает барахлить и диагностика не дает ничего понять.

Очистка или замена радиатора

Радиатор, расположенный в передней части автомобиля, принимает на себя основной поток пыли и грязи. Для его эффективной работы нужна своевременная профилактика и очистка. Загрязниться радиатор может как изнутри, так и снаружи.

Показателем внутренней чистоты является состояние охлаждающей жидкости. Производители рекомендуют менять антифриз каждые 75 000 км или раз в 5 лет. Однако изменение цвета жидкости, сильное потемнение, обесцвечивание, наличие ржавчины требует срочной замены ОЖ. Тосол рекомендуется менять не реже, чем каждые 40 000 км.

Термостат

Проблема может быть связана и с термостатом. Прибор этот имеет небольшие размеры и обладает возможностью блокировать ОЖ. В итоге и происходят проблемы, связанные, в том числе, с холодным патрубком.

Кстати, проблема с термостатом сказывается и на верхнем патрубке. Он тоже может быть холодным, а нижний – напротив, горячим. Все это вместе взятое, никак не может свидетельствовать о нормальной работе всей системы охлаждения.

Термостат можно заменить своими руками, используя торцовый ключ на 10, отвертку и чистую емкость для жидкости. Отсоединяем трубку воздухозаборника, снижаем давление в системе и откручиваем крышку расширительного бачка.

Сливаем жидкость из термостата, ослабляем его болты и снимаем прибор.

В итоге, мы привели три основные причины, из-за чего случается такое. Тем самым, узнав, почему нижний патрубок радиатора холодный, делаем соответствующие выводы и действуем согласно ситуации.

Перегрев двигателя: основные признаки и причины

Начнем с признаков. Прежде всего, это указатель температуры двигателя на приборной панели в красной зоне. Также на некоторых моделях может просто загораться сигнальная лампа, указывающая на перегрев.

Еще одним признаком перегрева мотора является снижение мощности двигателя, потеря тяги и детонационные стуки при резком нажатии на педаль газа или просто при разгоне. Причина- от повышения температуры нарушен процесс сгорания топлива в цилиндрах (взрывы рабочей смеси вместо горения).

Однако если нагрев мотора выше 105 градусов, тогда это уже перегрев и нужно искать причины. Самой простой и понятной является низкий уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Еще добавим, что жидкость в двигателе закипает при низком уровне, так как поверхность контакта жидкости и нагретого мотора недостаточна, то есть отвод тепла нарушен.

  • Также нужно учитывать, что система охлаждения не является полностью герметичной и закрытой. В процессе эксплуатации происходит выпаривание жидкости, что является причиной снижения уровня.

Часто радиатор, патрубки и места соединений начинают подтекать. Еще не следует исключать внутренних течей, когда через трещины в БЦ или ГБЦ, а также через пробитую прокладку ОЖ уходит в цилиндры.

  • Важно проверять и состояние радиатора. Соты радиатора мелкие, часто радиатор загрязняется снаружи. Также нарушенной может быть и циркуляция ОЖ внутри радиатора по причине скопления отложений. В этом случае, когда включается вентилятор охлаждения двигателя, холодный радиатор двигателя может указывать на проблемы с циркуляцией жидкости.
  • Во многих случая электрический вентилятор радиатора срабатывает по сигналу датчика. Если датчик не подаст сигнал, вентилятор не будет работать или может работать с недостаточной производительностью.
  • В системе охлаждения вполне могут образоваться воздушные пробки. Примечательно то, что датчик температуры может не показывать перегрева. В любом случае, воздушную пробку нужно «выгонять», что исключит наличие воздуха.
  • Еще одной причиной того, что двигатель кипит, радиатор холодный и постоянно работает вентилятор охлаждения, является термостат. В двух словах, термостат является клапаном, который разделяет систему охлаждения на два круга, по которым циркулирует ОЖ. Малый круг предполагает циркуляцию только по рубашке охлаждения для быстрого прогрева, а большой позволяет жидкости пройти через радиатор для улучшенного охлаждения.
  • Завершает список основных поломок помпа (водяной насос системы охлаждения). Указанный насос принудительно прокачивает ОЖ по системе, чтобы добиться лучшей циркуляции.

Причины плохой циркуляции охлаждающей жидкости

Согласно приведенной выше схеме причиной того, что нижний патрубок радиатора в ВАЗ 2110, 2114, 2115 остается холодным является отсутствие циркулирования жидкости в большом круге системы. Отметим, что радиатор — основной охлаждающий элемент. Поэтому верхний патрубок, по которому жидкость поступает в теплообменник, будет более горячий, чем нижний, и при правильной циркуляции жидкости.

Возможные причины застоя в охлаждающей системе:

  • забитость радиатора;
  • нерабочий термостат;
  • воздушная пробка;
  • поломка помпы.

Система отопления и замена патрубков

На большинстве современных автомобилей система отопления подключается к системе охлаждения. Разумно, ведь тепло выделяется при работе двигателя и не используется нигде. А так с помощью горячей жидкости отапливается салон машины. Работает двигатель не зря. И подключается радиатор отопителя с помощью двух патрубков. Один подает горячую жидкость из системы охлаждения, а второй возвращает в систему охлажденную.

Самое интересное – это то, что точную диагностику патрубкам сделать практически нереально. Они могут выглядеть идеально, но вот структура резины может быть нарушена. А может быть и обратная картина – верхний слой слегка разрушен, зато весь патрубок в идеальной форме. Но менять патрубки лучше всего заранее, не нужно дожидаться, покуда они лопнут и жидкость разольется в подкапотном пространстве.

Конечно же, основную свою функцию – подачу жидкости в радиаторы, а также циркуляцию ее по системе, патрубок выполнить не сможет. Но можно обвязать место, в котором образовалась трещина, долить жидкости, доехать до места ремонта. Главное – обеспечить минимальные потери жидкости. Но лучше не доводить до такого финала, меняйте патрубки системы охлаждения раз в три-четыре года. Крайний срок – пять лет.

Как усовершенствовать СОД?

На данный момент существует несколько способов усовершенствования СОД:

  1. Переделка системы охлаждения. «Калина» в таком случае укомплектовывается новым 6-дырочным термостатом. Это действие сделает поддержание температуры тосола в системе более стабильным, а также нормализирует роботу обогревающих элементов салона.
  2. Чтобы уменьшить неисправности системы охлаждения, «Лада Калина» снабжается фильтром ОЖ.
  3. Установка краника печки.
  4. Дополнительная помпа в системе охлаждения двигателя. Она не только не позволит вам замерзнуть в зимние холода в автомобиле, но и заставит быстрее циркулировать тосол по каналам, что значительно снизит риск перегрева ДВС.

Итак, мы выяснили, как устроена в ВАЗ «Калина» система охлаждения, какие неисправности с ней могут возникнуть и как эти проблемы устранить.

Как вы думаете, почему нижний патрубок радиатора холодный? У каждого автолюбителя свой ответ на данный вопрос, но далеко не всегда он является правильным. Обойтись 1-2 предложениями не получится, поэтому мы подготовили целую статью на тему «похолодания» в радиаторе. Прямо сейчас вы узнаете, в чем причина столь странного поведения детали.

Почему нижний патрубок радиатора холодный, а температура остальных компонентов в порядке? Новички начинают бить тревогу и пытаются выяснить причину. Если патрубок остыл во время холодной зимней погоды, наш совет прост. Откройте гараж и заезжайте в него минут на 15-20. Мотор не глушим, даем ему поработать какое-то время. Вы удивитесь, но сам патрубок может быстро нагреться, так что на самом деле никакой проблемы и нет.

Из-за недостаточного количества тепла в штатной системе охлаждения (особенно если на улице зима) термостат делает большой круг циркуляции закрытым. При включенной печке термостат не сможет открыться. Вот почему эксперты настоятельно рекомендуют отключить ее, когда начнете прогрев мотора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector