Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вот как советуют переключать «механику» для лучшей экономии топлива

Вот как советуют переключать «механику» для лучшей экономии топлива

Экономия топлива на низких оборотах: что говорит наука

Не утверждаем, что нижеописанные рассуждения являются истиной в последней инстанции. Это лишь еще одно мнение из многих.

Многие водители, наверное, знают концепцию уменьшения потребления топлива автомобилем с механической коробкой передач. Однако, как оказывается, смысл экономии топлива не всегда напрямую связан с более ранним переключением на повышенную передачу

Даже если вы начинающий водитель, вероятно, вы уже успели понять основы концепции вождения автомобиля с системой ручного переключения передач для максимально эффективной экономичности: держите обороты как можно ниже – и будет вам счастье. Чем больше оборотов крутит мотор, тем больше топлива он потребляет. Чем меньше обороты (в пределах разумного), тем меньше расход этого самого топлива. Просто, правда?

На самом деле это не совсем так. Как желательно действовать (и почему именно так) при переключении передач, расскажет инженер Джейсон Фенске в своем видеоблоге на YouTube-канале «Engineering Explained».

Итак, если ваша цель – экономичная, неспешная езда на автомобиле с механической коробкой переключения передач, в общем и целом вам стоит сохранять низкие обороты на всех передачах, в том числе и на самой высокой. Но почему это происходит? И будет ли этот сценарий эффективным в любых случаях и дорожных ситуациях?

Как объясняет Джейсон, любой движущийся автомобиль сталкивается со множеством противодействий природного или механического характера, против которых двигателю приходится бороться, тратя энергию сжигаемого топлива на производство определенного количества энергии (для каждого типа двигателя она будет своя), чтоб машина не теряла скорости. В силы противодействия входят: сопротивление воздуха, сопротивление качению от шин, внутри агрегатов автомобиля действуют силы механического трения и так далее, заканчивая гравитацией.

Пытаясь преодолеть все эти факторы, двигатель и производит определенное количество мощности, затрачивая некий объем топлива. Количество топлива, требуемое для преодоления противоположных факторов, как раз и дает в сумме эффективность автомобиля. Это называется «удельный расход топлива», то есть отношение расхода топлива (на единицу расстояния или времени) к мощности или к тяге. В зависимости от того, насколько вы нажали на педаль акселератора, и в зависимости от оборотов двигателя благодаря этому инженерному термину вы сможете точно определять, сколько топлива будет потреблять тот или иной двигатель при различных нагрузках.

С точки зрения инженерного дела мотор на низких оборотах будет потреблять меньше топлива ввиду более низкого трения. Двигатель, раскрученный до 6.000 об/мин, должен преодолеть гораздо большее трение (от поршней, трущихся о стенки цилиндра, подшипников коленчатого вала, распредвалов, водяного насоса и другого навесного), чем двигатель, работающий на 2.000 об/мин.

Таким образом, подводит итоги Фенске, наиболее оптимальный режим для наименее затратного движения – полностью открытый или почти полностью открытый дроссель и низкие, до 2.500, обороты. Правда, при этом следует оговорка: если переключиться слишком рано, на повышенной передаче двигатель попадет в чрезмерно низкие обороты, что не позволит автомобилю разогнаться и будет изнашивать элементы агрегатов движением внатяг.

Многое зависит от дорожной обстановки. Если автомобиль едет налегке по абсолютно плоской поверхности, педаль акселератора может быть нажата на 5%, при этом производимой мощности будет достаточно для движения и относительной экономии. Впрочем, как повторно отмечает американский инженер, такой режим нельзя назвать максимально эффективным, поскольку дроссельная заслонка будет приоткрыта лишь немного и двигателю придется потратить энергии, чтобы всосать воздух через небольшую щель. На широко открытой дроссельной заслонке у поступающего воздуха меньше ограничений, что снижает сопутствующие работе затраты.

От себя добавим, что речь в подобных рассуждениях идет об экономии действительно небольшого количества топлива. Знайте, что великих результатов в экономии вы все равно не добьетесь. Да, можно сэкономить сотню-другую рублей с нескольких заправленных под завязку баков, но чуда не произойдет.

Подробнее – в видео (включите перевод субтитров, ролик на английском):

P. S. Помнится, у меня на автомобиле приказала долго жить впускная шестерня фазорегулятора. Я был приятно удивлен внезапно свалившейся с небес экономичностью мотора. Потребление топлива, по субъективным ощущениям, упало процентов на 20. В то же время мгновенно возникла другая проблема – автомобиль перестал хоть как-то вменяемо разгоняться. И это нормально. Фазы открытия клапанов сбились, в цилиндры стало поступать меньше топлива, упала и мощность. Все взаимосвязано в таком сложном механическом организме, как автомобиль.

Также не стоит увлекаться экономией и постоянно ездить на низких оборотах. Переключение на 2-2.5 тысячах оборотов подходит для неспешной езды по городу, но специально «душить» мотор такими режимами противопоказано, особенно если речь идет о движении внатяг или под нагрузкой. Как минимум со временем в цилиндрах появится такой слой нагара, что переборка силового агрегата станет неизбежным финалом чрезмерно экономичного автолюбителя, максимум — появится благоприятная почва для детонации, что ввиду систематичности привычки ехать внатяг достаточно быстро выведет из строя шатунно-поршневую. Более того, дорожная ситуация непредсказуема и в опасный момент вам может потребоваться резко ускориться. Как думаете, получится ли это сделать при движении на четвертой передаче на оборотах порядка 2.000 оборотов в минуту? Вопрос риторический.

Какие обороты безопасны для двигателя?

Большинство экспертов и автомастеров рекомендуют оптимальные обороты двигателя на уровне 2500-3000 оборотов в минуту.

Какие обороты считаются нормой?

Самыми оптимальными оборотами для нормальной работы мотора считаются показания тахометра в районе 2500 об/мин. Именно этого значения и нужно придерживаться при езде по городу.

  1. Как отрегулировать карбюратор на бензопиле
  2. Что такое крутящий момент
  3. Как отрегулировать карбюратор на бензопиле хускварна 137
  4. Как работает сцепление в автомобиле
  5. Как отрегулировать карбюратор на бензопиле урал
  6. Как настроить карбюратор на бензопиле
  7. Почему увеличивается расход бензина
  8. Что может ручной фрезер по дереву
  9. Как отрегулировать карбюратор на триммере

Сколько оборотов можно крутить двигатель?

Посмотрите на тахометр любого автомобиля – обычно на шкале имеется «красная зона», которая условно обозначает предельно допустимые обороты для данного двигателя. У бензиновых моторов она начинается примерно с 6000 об/мин, у дизельных — примерно с 4500-5000 об/мин.

Какие обороты двигателя Самые экономичные?

Теперь сформулируем правила экономичной езды. Обороты бензинового двигателя нужно держать в пределах 2500–3500. При этих оборотах на пятой передаче скорость у вас будет примерно 110–140 км/ч, что вполне нормально. Если обороты ниже 2500, пора понижать передачу.

Какие обороты оптимальны для дизельного двигателя?

Для мощного турбодизельного мотора, который ставится на тяжелые грузовики, нормальный режим работы составляет около 1800 об/мин. Малолитражный дизель на легковой автомашине обеспечивает уверенную тягу в диапазоне 2200-2500 об/мин. Вполне очевидно, что и максимальные обороты на этих моторах будут отличаться.

Какие должны быть обороты при движении?

Большинство экспертов и автомастеров рекомендуют оптимальные обороты двигателя на уровне 2500-3000 оборотов в минуту. … Автовладельцу на бензиновых авто следует стараться держать мотор в диапазоне 2,500-3,500 оборотов коленвала в минуту, что позволяет несколько снизить нагрузку на двигатель.

Сколько должно быть оборотов в машине?

В норме прогретый двигатель должен работать примерно на 800 оборотах в минуту на холостом ходу. Обороты должны находиться в пределах от 750 до 900 об/мин.

Можно ли крутить до отсечки?

Хотя постоянная езда на высоких оборотах сокращает ресурс ДВС по причине значительных нагрузок, раскручивать двигатель до отсечки можно, причем без риска повреждения мотора. … В этом случае можно сдвинуть обороты без значительного риска.

Что будет если превысить обороты двигателя?

Одновременно возрастает и риск убить движок. Перейдём к главному – как именно высокие обороты убивают двигатель. … При слишком высоких оборотах коленчатого вала кинетическая энергия поршней и их инерция возрастают настолько, что от ударной нагрузки продавливаются или пробиваются вкладыши.

Что такое обороты двигателя?

Пусковые обороты двигателя внутреннего сгорания — частота вращения коленчатого вала в момент запуска двигателя (см. … Пусковое число оборотов зависит от условий смесеобразования, зажигания, типа и конструкции двигателя, способа смесеобразования, температуры поступающего воздуха и топлива.

Какая скорость при 3000 оборотов?

+ — 5 км/ч — аналогично. При 3000 оборотах: на 5й — 120кмчас.

Какие обороты считаются высокими?

Высокими считаются обороты, которые превышают показатель около 70% от общего числа доступных для бензинового двигателя. … В результате повышается износ мотора и возрастает риск перегрева двигателя. Также нужно обратить внимание, что на режимах высоких оборотов требования к качеству моторного масла повышаются.

Что значит номинальные обороты двигателя?

Номинальный режим (продолжительный режим) — такой режим работы машин и оборудования, при котором они могут наиболее эффективно работать на протяжении неограниченного времени (более нескольких часов).

Сколько оборотов у дизельного двигателя?

Рабочие обороты дизельного двигателя в среднем составляют 1800 – 2800 об./мин. Этих показателей и стоит придерживаться и с их учетом корректировать свой стиль вождения.

Сколько оборотов должно быть на холостом ходу дизель?

Обороты холостого хода для большинства дизельных двигателей находятся на отметке около 680-780 об/мин. Бензиновые агрегаты могут иметь более высокий показатель.

Почему у дизеля мало оборотов?

Первая причина невысоких оборотов у дизелей, это увеличенная масса поршня и шатуна по сравнению с бензиновыми. Далее, это особенности воспламенения дизельного топлива. Неполнота сгорания дизельной смеси не позволяет двигателю развивать высокие обороты.

Какая скорость самая экономичная?

Существуют три основных методики определения уровня потребления топлива у новых автомобилей. В Европе это цикл NEDC, в Японии JC08, а в Северной Америке – процедура FTP-75. Подавляющее большинство сертифицированных в России автомобилей испытывалось по общеевропейской методике, которая показывает самые «красивые» результаты.

Нынешний ездовой цикл NEDC — универсальный. С его помощью тестируются даже гибриды и электромобили, а так же определяется токсичность выхлопов двигателей внутреннего сгорания.

Испытания проводятся в лаборатории, на стендовых барабанах. При этом в машине выключаются все потребители электроэнергии, не только кондиционер с печкой, но и фары, магнитола, а так же лампочки освещения салона. Шины устанавливаются с минимально допустимым протектором, чтобы снизить потери энергии на трение. Все эти процедуры помогают улучшить экономичность примерно на 7%.

Тесты начинаются с определения токсичности на оборотах холостого хода. Автомобиль 11 секунд молотит мотором, пока масло не разойдется по системам смазки двигателя и трансмиссии. Затем – плавный разгон до 15 км/ч и торможение. Имитируется остановка перед светофором и неспешная езда в небольшом городе. Опять ускорение до 32 км/ч и пауза.

Далее автомобиль разгоняется до 50 км/ч. Причем на это уходит аж 26 секунд. В реальности так ездят лишь олдтаймеры.

Цикл NEDC разрабатывался почти полвека назад для старых машин со слабыми двигателями.

После завершения ряда циклов городской езды и преодоления на барабанах дистанции в 4052 м со средней скоростью в 18,7 км/ч, испытатели переходят к имитации загородной езды.

Машина разгоняется с места до 70 км/ч примерно за 35 сек, затем отдых с коротким накатом, торможение до 50 км/ч и ступенчатый разгон до 70, 100 и 120 км/ч. На загородный цикл затрачивается 400 секунд и 7000 км пробега. И так несколько раз.

По результатам компьютер выдает красивые цифры потребления, которые недостижимы в реальной жизни. Однако при имитации элементов цикла NEDC можно снизить потребление и у своего автомобиля.

В первую очередь необходимо выкинуть из багажника лишние вещи, которые порой валяются там годами. Облегчение даже на 20-30 кг положительно отражается на экономичности.

Если в городе не поднимать стрелку тахометра свыше 1500 оборотов и разгоняться до 50 км/ч за 26 сек, то потребление существенно упадет.

Для этого ездить необходимо на максимально высшей передаче из возможных. К примеру трогаться со второй и тут же переходить на четвертую. Последнюю ступень механической коробки можно включать уже на 50-60 км/ч.

Самая экономичная скорость для движения по трассе – это 75 км/ч. При ней двигатель работает на 1200-1500 оборотах с минимумом тяги.

Правда, в реальной жизни кататься по циклу NEDC неинтересно: хочется поднажать. Кроме того, такая езда становится пыткой для других участников движения. Но ради научного эксперимента попробовать можно…

Однако сейчас на смену устаревшему NEDC идет более сложная процедура испытаний по «общемировому» стандарту WLTC (Worldwide H armonized Li ght Ve hicles Te st Cyc le). Она включает дополнительные тесты при низкой температуре и с включенным кондиционером. Добавляется и программа на дорогах общего пользования, где предписывается ставить шины не менее чем с 80-процентной высотой протектора. Насколько эта методика достовернее предыдущей, пока сказать трудно. Вводиться она будет постепенно с переходом регионов на Евро-6.

Самые экономичные бензиновые двигатели: ТОП-5

Описание и обзор наиболее экономичных бензиновых двигателей: топ-5 моделей, технические характеристики, особенности функционирования, фото. Видео про экономичные автомобили.

Экономичность двигателя является важным критерием при выборе транспортного средства. А поскольку многие автомобилисты рассматривают только бензиновые агрегаты, предлагаем ознакомиться с рейтингом самых экономичных моторов, работающих на бензине.

1. 150-сильный 1.4 TSi

Для многих автовладельцев двигатель TSi объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. является «классикой жанра». Он выпускается концернами Audi-Volkswagen и отличается небольшим расходом топлива. В автомобильной промышленности этот агрегат также называется EA211.

1.4 TSi – это малолитражный бензиновый двигатель, который широко применяется на моделях компании Volkswagen. Первое использование агрегата практиковалось на моделях Jetta и Golf 5. Его разрабатывали в качестве замены для предыдущей версии EA111, у которой были существенные недостатки.

Основными преимуществами модели является надежность и наличие турбированного нагнетателя. Конструкция оснащается наддувом 1.4 TSi Twincharger, который сокращает вероятность появления турбоям.

В 1,4-литровом 150-сильном двигателе TSi используется 4 цилиндра и 16 клапанов. Заявленный производителем расход топлива на 100 км пути составляет 5,2 л. Ресурс мотора, согласно техническим данным от фирмы-производителя, достигает 250-300 тыс. км. Как утверждают автовладельцы, он превышает отметку в 300 000 км. Продолжительность эксплуатации без необходимости ремонта определяется уходом и обслуживанием.

Существенных недостатков и сбоев в работе силовой установки не отмечается – она обладает высоким качеством сборки и надежностью. Инженеры Volkswagen учитывали при разработке все недочеты предыдущих версий и рекомендации потребителей.

Теперь в двигателе отсутствует цепь газораспределительного узла, но есть ремень. Перепускной клапан был заменен, а прогрев двигателя улучшен. Отремонтировать отдельные вышедшие из строя узлы можно в домашних условиях, что является приятным моментом для многих автовладельцев.

Читать еще:  Корпус воздушного фильтра приора цена

Проводить плановое техническое обслуживание рекомендуется через 12-15 тыс. пробега. Ремень газораспределительного механизма меняется через 60-75 тыс. км.

Другие работы по восстановлению выполняются с учетом регламента и инструкций от производителя. Капитальный ремонт можно проводить в условиях автосервиса с использованием профессионального оборудования.

Тюнинг двигателя проводится редко. Но если реализовать прошивку ЭБУ до уровня Stage 1, это позволит увеличить запас мощности до 180 «лошадок». При использовании прошивки Stage 3+ мотор сможет генерировать до 230 л.с. мощности.

150-сильный 1.4 TSi – это проверенный и надежный мотор, который хорошо справляется со своими задачами и заслуживает звания одного из самых экономичных бензиновых агрегатов на рынке. За счет простой конструкции, легкого ремонта и большого срока службы модель получила большую популярность среди зарубежных и отечественных автомобилистов.

2. Hyundai G4LA и G4LC

Бензиновые агрегаты G4LA и G4LC объемом 1,25 и 1,4 литра из серии Каппа выпускаются автоконцерном Hyundai для среднеразмерных и миниатюрных представителей модельного ряда. Они нашли отклик среди потребителей из европейских стран и России. На отечественном пространстве эти двигатели устанавливаются только на моделях Solaris, Rio, Picanto.

Выпуск G4LA имеет объем 1248 куб. см. За счет наличия автоматических гидрокомпенсаторов проводить регулировку клапанов не приходится. В качестве привода ГРМ используется металлическая цепь, а в качестве фазорегулятора – конструкция типа Dual CVVt. Расход топлива 1,2-литрового двигателя составляет 5,8 литров на 100 км в городском цикле, и 3,7 литра – при эксплуатации по шоссе.

Серия Каппа стала логическим продолжением для линейки Гамма, но с улучшенными техническими характеристиками и несколькими интересными обновлениями.

Список основных особенностей двигателей выглядит следующим образом:

  1. Заявленный производителем запас мощности для G4LC составляет 99,7 л.с., но с помощью чип-тюнинга можно увеличить фактических показатель до 109 «лошадок». Даже представители официальных дилерских центров предлагают такую возможность в качестве опции. Поэтому владелец авто сможет без особых усилий поднять тягу.
  2. Силовые установки G4LA и G4LC производятся на южнокорейских заводах, что является гарантией их высокого качества и надежности.
  3. Интенсивность сжатия составляет 10,5 к 1. Это улучшает эффективность отдачи мощности, т.к. точка детонации образуется в верхних пределах ДВС.
  4. ЦПГ – размещение в ряд, поршни обладают небольшим весом и поддерживают охлаждение. Шатуны тонкие, но удлиненные.
  5. Коленчатый вал выглядит практически так же, как у двигателей Гамма, но шейки стали уже за счет уменьшения их веса.
  6. ГРМ состоит из 16 клапанов, гидрокомпенсаторов и двух фазовращателей на валах.

3. 1,6 TU5JP4


Двигатель серии TU5JP4 был выпущен еще в конце 1999 года. В течение десяти лет он использовался в качестве основного агрегата для популярных автомобилей Peugeot и Citroen.

Агрегат выделяется простой конструкцией с консервативной конфигурацией. В нем отсутствуют фазовращатели, но есть 16 клапанов (раньше выпускались 8-клапанные варианты).

Особые «примочки» у мотора не предусмотрены. Коллектор подачи топлива выглядит обычно, дроссель электронный, а регулировка нагрузок на двигатель измеряется с помощью датчика абсолютного давления, который комбинируется с температурным датчиком.

По заявлениям автоэкспертов, TU5JP4 способен преодолеть до 500 000 км пути без особых поломок и проблем. Вероятность возникновения сбоев возрастает при попытках сэкономить на обслуживании.

На примере Peugeot 307 2007 модельного года с механической коробкой передач, TU5JP4 1.6 имеет расход бензина 5,8 литра на 100 езды по трассе, и около 7,4 литра – в смешанных условиях эксплуатации.

4. Honda R20A


2-литровый бензиновый агрегат производства Honda появился на рынке еще в 2006 году. Его использовали в качестве штатного двигателя для моделей Acord, Civic и кроссовера CR-V.

Мотор выполнен из алюминиевого сплава, обладает балансирными валами и впускным коллектором с тремя режимами работы. Кроме того, он имеет головку блока цилиндров с единым распределительным валом и 16-клапанной конфигурацией. Также в модели интегрирована система изменения фаз распределения газа i-VTEC.

Как и предыдущие выпуски японского автоконцерна, этот агрегат не имеет гидрокомпенсаторов, поэтому регулировку клапана нужно проводить после 45 000 км пробега. При этом Honda R20A выделяется качественной сборкой и простой конструкцией, которая упрощает его ремонт и обслуживание.

Для настройки клапанов не нужно подбирать и заменять толкатели. Также водители не жалуются на возможную протечку антифриза или масла. При разработке Honda R20A инженеры делали упор на экономичность и соответствие экологическим стандартам. Запас мощности достигает 155 л.с., а рабочий ресурс – 300 тыс. км.

Обслуживание двигателя сопровождается некоторыми затратами, а капитальный ремонт может стоить приблизительно так же, как и покупка нового агрегата.

5. Renault K7M


На пятой позиции в списке экономичных и надежных бензиновых двигателей находится модель Renault K7M. Она использовалась в качестве начальной силовой установки на малолитражных автомобилях Sandero и Logan. Также двигатель используется в бюджетном кроссовере SUV Duster с обозначением K7M.

За счет относительно небольшого объема (1,6 литра) и 8-клапанной конфигурации, мотор не демонстрирует особую динамичность или форсировку. Запас мощности варьируется от 82 до 87 л.с., а заявленный производителем рабочий ресурс достигает 400 000 км.

К основным преимуществам модели относят наличие чугунного блока цилиндров и специфической конструкции поршней, которая сокращает расход топлива и масла, а также делает устройство стойким к перегревам.

Видео про экономичные автомобили:

Описание и обзор наиболее экономичных бензиновых двигателей: топ-5 моделей, технические характеристики, особенности функционирования, фото. Видео про экономичные автомобили.

Безопасное вождение: крутящий момент двигателя

Как связана работа двигателя с безопасностью вождения? Что такое крутящий момент двигателя и как он влияет на безопасность? Для чего нужен тахометр? Каковы минусы автомата и режима D в автоматической коробке передач? Как правильно переключать передачи на «механике»? Почему опасно движение накатом? Можно ли включать нейтралку в движении? Почему опасно выжимать педаль сцепления при торможении? Почему правильно тормозить на механике при включенной передаче? На все эти часто задаваемые мне вопросы я дам ответы в этой и следующих статьях.

Что такое крутящий момент двигателя?

Если по-научному, то это произведение силы, приложенной к рычагу, и расстояния от оси вращения рычага до точки приложения силы. В физике это называется моментом силы, а в технике устоялось словосочетание «крутящий момент». Распространенная единица измерения – Н*м (ньютон на метр).

Теперь по-человечески 🙂 Крутящий момент двигателя – величина, демонстрирующая нам тяговые возможности мотора. Чем больше крутящий момент приходит от мотора на колеса автомобиля, тем больший груз может сдвинуть с места автомобиль и тем большее ускорение может развить. Отсюда ясно, что грузовики, тракторы, тягачи и бульдозеры, а также машины для спортивного вождения в первую очередь «заинтересованы» в большом крутящем моменте.

Крутящий момент, приходящий от двигателя на колеса, зависит не только от двигателя, но и от передаточных чисел главной пары и коробки передач: чем больше передаточные числа, тем больший крутящий момент передается на колеса при одном и том же крутящем моменте мотора и тем динамичнее автомобиль.

Лошади – ни при чем

Заметьте, про мощность мотора, которую принято измерять в лошадиных силах, я пока не написал ни слова. Хотя максимальная мощность считается основной характеристикой мотора и часто с удовольствием обсуждается автолюбителями, она имеет мало отношения к безопасности управления автомобилем и напрямую «отвечает» за максимальную скорость машины. Но часто ли нам в жизни приходится ездить на максималке?

На динамику разгона влияет много разных факторов, в частности, номер включенной передачи в коробке, и об этом мы еще поговорим. А если обсуждать характеристики именно двигателя, то вкратце все выглядит так: для максимальной скорости нужна мощность, для ускорения – крутящий момент.

Для чего нужен тахометр?

В любой «уважающей себя» машине есть такой прибор как тахометр. Для многих опытных водителей очевидно, о чём я сейчас напишу, но часто встречаются люди, которые вообще никогда не задумывались ни о наличии тахометра, ни о его предназначении. Он обычно располагается рядом со спидометром и показывает, простите за выражение, частоту вращения коленчатого вала двигателя 🙂 Или на жаргоне это проще называют «обороты двигателя». Чем сильнее водитель нажимает на педаль газа, тем больше топлива поступает в мотор и тем больше его обороты. Соответственно, при разгоне стрелка тахометра движется вверх по шкале, при замедлении – вниз.

Как все это связано между собой? И какое отношение это имеет к безопасному вождению?

Тахометр и крутящий момент

Теперь самое интересное. Посмотрите на технические характеристики любого автомобиля, и вы увидите: в них указаны не просто мощность и крутящий момент, а максимальная мощность и максимальный крутящий момент. Стало быть, бывают еще и не максимальная мощность и не максимальный крутящий момент…

Эти вопросы мы подробно разбираем на эксклюзивном курсе нашей школы «курс MBA для водителя: Мастерство Вождения Автомобиля», где я часто задаю студентам вопрос: «Предположим, мощность вашего авто – 200 л.с. Всегда ли вы имеете под капотом эти 200 лошадей?» В ответ я обычно слышу либо «не знаю», либо «всегда». Причем ответ «всегда» аргументируется так: «Ну ведь в паспорте написано, что мощность равна 200 л. с., значит, она у меня есть всегда».

Ответ неверный. Обратимся к техническим характеристикам, например, Honda Accord VII 2.4. Вот что там написано:

  • максимальная мощность: 190 л.с. при 6800 об/мин
  • максимальный крутящий момент: 220 Н*м при 4500 об/мин

Мотор развивает максимальные мощность и момент не всегда, а только когда стрелка тахометра показывает определенные значения, в случае с Honda Accord, 6800 об/мин! И максимальный крутящий момент – при показании стрелкой 4500 об/мин.

Отсюда первый вывод: максимальная мощность и максимальный крутящий момент зависят от оборотов двигателя.

Опасность высоких оборотов — миф

И отсюда же второй вывод. Многие из моих учеников и просто знакомых рассказывают, что инструкторы в автошколах очень не любят, когда мотор ревёт, и, ругаясь, заставляют переключаться на повышенную передачу. Якобы, движение на высоких оборотах вредно и разрушительно для мотора, снижается его ресурс и т.п. Друзья мои, это миф!

Сами посудите, производитель заложил в характеристики мотора возможность и, порой, необходимость движения на средних и высоких оборотах вплоть до того, когда стрелка тахометра «ложится» на красную зону. И без этого невозможно достичь ни максимального крутящего момента, ни максимальной мощности. Как думаете, у кого больший авторитет в этом вопросе: у инструктора из местной автошколы или у мирового производителя автомобилей?

Максимальное ускорение – на высоких оборотах

Идем дальше и посмотрим на график – так называемую внешнюю скоростную характеристику – для той же Honda Accord VII 2.4:

Как видно из графика, максимальная мощность «находится» в конце шкалы тахометра, возле его красной зоны – 6800 об/мин. Выходит, наши 190 лошадей машина выдает только в те самые «ужасные» моменты, когда мотор ревет, а тахометр зашкаливает 🙂 В остальные 99% времени езды вы используете лишь какую-то часть его мощности.

Что касается крутящего момента, то он имеет форму горба, и его зона максимума находится в районе 3000-5000 об/мин. Какой в этом практический смысл? При показаниях тахометра ниже 3000 об/мин движок тянет не ахти как, а в районе 2000 и ниже – не тянет вообще и очень страдает, если в эти, по-настоящему для него ужасные, моменты водитель от него что-то требует. И самое интересное, это актуально для большинства бензиновых моторов – ниже 3000 двигатель тянет плохо! У зоны ниже 3000 есть и свой плюс: низкий расход топлива.

Два режима работы двигателя

И тогда мы можем условно разделить тахометр на 2 зоны:

Экономичная зона: 2000-3500 об/мин. На рисунке отмечена зеленым. В этой зоне мотор потребляет мало топлива и плохо ускоряется.

Скоростная зона: 3500 об/мин и выше. На рисунке отмечена желтым. В этой зоне мотор необычно прожорлив, но ускорение выдает что надо – максимальное.

Обратите внимание на еще одну зону – красную: туда стрелке тахометра лучше вообще никогда не попадать, поскольку это будет уже разрушительно для двигателя. Но не стоит волноваться: в современных машинах на заводе устанавливают ограничитель оборотов, который не позволяет стрелке зайти в красную зону.

Все приведенные показания тахометра в целом актуальны для атмосферных бензиновых моторов. У турбированных моторов максимум момента начинается при более низких оборотах: 2000-2500 об/мин. А у дизелей вся картинка мощности и момента смещена влево, в зону более низких оборотов. То есть у дизелей все выглядит точно так же, только минус 1000 об/мин.

Безопасное вождение, крутящий момент и тахометр

И теперь переходим к самой сути вопроса. Как связана безопасность вождения с крутящим моментом и, тем более, с тахометром? Очень просто. Безопасность вождения означает возможность совершить маневр, который позволил бы избежать ДТП. А маневров может быть три:

1. Изменение направления движения (действия рулем);

  • торможение рабочим тормозом (нажатие на педаль тормоза)
  • торможение двигателем (отпускание педали газа)

3. Ускорение (нажатие на педаль газа)

Руль и тормоз: всегда готовы!

Если сцепление шин с дорогой хорошее, изменить направление движения мы можем всегда, поскольку руль по умолчанию находится в «боевом» состоянии. Повернули руль – повернул и автомобиль. Аналогичная ситуация с торможением: педаль тормоза всегда готова к работе. Нажали – затормозили.

Педаль газа часто дремлет

А с педалью газа дело обстоит куда сложнее. Автомобиль не всегда хорошо реагирует на действия педалью газа, а только в зоне максимального крутящего момента, то есть в зоне средних и высоких показаний тахометра. Совершить маневр ускорения или торможения двигателем мы можем, только в тот удачный и счастливый момент, когда стрелка тахометра показывает не ниже 3000 об/мин.

Получается, руль и педаль тормоза в машине готовы к маневру всегда, а педаль газа – не всегда, а только при показаниях тахометра не ниже 3000 об/мин. И если дорожная ситуация возможно (возможно! Мы ведь не можем заранее знать исход событий на 100%, а можем только прогнозировать) потребует от вас активных действий педалью газа, вам следует заблаговременно повысить обороты двигателя до 3500 об/мин или выше.

Читать еще:  Тормозная жидкость замена через сколько

Безопасность вождения — максимальный крутящий момент

Уверен, теперь вам понятна связь между тахометром, крутящим моментом двигателя и безопасностью вождения 🙂

Итак, чтобы сохранить безопасность вождения и быть готовым к маневру, нужно повысить обороты двигателя до «желтой», скоростной зоны тахометра. Как это сделать? Очень просто – включить пониженную передачу. Если у вас механическая коробка передач, то, без вариантов, делаете это сами. Если же у вас «автомат», идеально, если вы тоже переключите передачу заранее сами, с помощью режима ручного переключения. Зачем в ручном режиме? Об этом читайте в статье «Безопасное вождение: минусы автомата».

Для чего нужна коробка передач?

Как становится ясно из написанного выше, двигатель дорожного автомобиля работает по-разному при разных оборотах. На «низах» потребляет мало топлива и плохо тянет, на «верхах» тянет хорошо, но и аппетитом обладает куда большим. Значит, нам нужно управлять оборотами мотора, чтобы получать от него нужную отдачу в зависимости от дорожной ситуации. Как это сделать? Очень просто: переключать передачи. Именно для этого в любой машине есть коробка передач: для регулировки оборотов двигателя, и ни для чего больше!

Сами посудите, в большинстве современных машин, кроме малолитражек, II передача обеспечивает разгон до 90 км/ч. А что такое 90 км/ч? Это средняя скорость движения на скоростных трассах. Да, есть любители погонять по 140-150 км/ч, но их меньше, и с такими скоростями может справиться уже III передача. Однако те же современные коробки делаются пяти-, шести- а то и семиступенчатыми. Вопрос: зачем нужны IV, V и VI передачи, если можно управиться первыми тремя? Как раз для того, чтобы ехать с теми же скоростями, но при более низких оборотах двигателя и с большей экономичностью. А зачем на II передаче разгоняться до 90 км/ч, если можно обойтись экономичной VI передачей? Как раз для работы мотора на высоких обороах и возможности интенсивного ускорения.

Вот и вся наука! Именно поэтому правильно пользоваться тахометром при выборе передачи, а не чем-то еще. Потому что переключаем передачи мы именно для изменения оборотов двигателя, чтобы на любой скорости удерживать обороты двигателя в экономичной зоне и иметь при этом достаточный крутящий момент и тягу.

На каких оборотах не «убивается» двигатель?

«Я всегда езжу, переключаясь примерно на 2000 об/мин. Когда даю машину в руки сыну, он «гоняет» тахометр к 5000 об/мин. И еще говорит, что мотору даже полезно работать в таком режиме. А я считаю, что он «убивает» двигатель. Скажите, как влияет на износ мотора работа на высоких оборотах?»

А ведь вопрос на самом деле интересный! Посмотрите на тахометр любого автомобиля – обычно на шкале имеется «красная зона», которая условно обозначает предельно допустимые обороты для данного двигателя. У бензиновых моторов она начинается примерно с 6000 об/мин, у дизельных — примерно с 4500-5000 об/мин.

«Как бы ты ни крутил мотор, сработает заводская отсечка, которая ограждает мотор от «перекрута» и повреждения. В принципе можно эксплуатировать двигатель во всех диапазонах работы, предусмотренных производителем. Понятно, что на высоких оборотах возрастает нагрузка, выше температурные режимы, может иметь место повышенный расход масла на угар. Но ничего критичного не происходит, мотор рассчитан на работу в таком режиме, особенно если речь идет не о постоянной работе, а о кратковременной и соблюдаются все правила эксплуатации, начиная с обкаточного режима и заканчивая межсервисным интервалом», — утверждает наш постоянный технический консультант Александр Юдин.

Так что работа мотора на высоких оборотах допустима. И все же оговоримся: раскручивать двигатель до «красной зоны» имеет смысл при необходимости, например в момент разгона при совершении обгона. А вот постоянная работа на высоких оборотах («режим автобана») действительно может сказаться на техническом состоянии и ресурсе мотора.

С другой стороны, езда на чрезмерно низких оборотах также имеет свои последствия. Чем быстрее вращается коленвал, тем выше давление в системе смазки и тем больше зарядка аккумулятора. Пытаясь ехать на «высоких» передачах при низких оборотах, вы заставляете двигатель работать под нагрузкой – ресурса ни ему, ни коробке это не добавляет, да и расход топлива ниже не становится.

«Понятно, что при 1000-1200 оборотах в минуту рабочее давление масла в двигателе уже достигается, проблем с масляным голоданием двигателя нет. Но, например, при движении с такими оборотами на пятой передаче достается механической коробке, которая смазывается разбрызгиванием. Как правило, страдают подшипники валов», — отмечает наш эксперт.

На каких оборотах тогда ездить и на каких переключаться? На многих современных автомобилях на табло бортового компьютера выводится подсказка в виде стрелочки – она появляется, когда нужно переключаться вверх или вниз. При этом алгоритм разработан с учетом наименьшего расхода топлива и наносимого экологии вреда.

Если подобной подсказки нет, то при выборе режима работы двигателя следует учитывать следующее. При движении с постоянной скоростью разумно выбирать передачу таким образом, чтобы обороты двигателя находились в пределах 1800-2500 об/мин (последнее значение – для условий, когда от мотора требуется дополнительная тяга, например при подъеме в гору, движении в условиях повышенного сопротивления качению, то есть по гравию, грязи или снегу). Если обороты падают ниже 1800-2000 об/мин, имеет смысл переключаться на передачу пониже.

В момент разгона двигатель можно и нужно «крутить». Для интенсивного разгона целесообразно использовать обороты, при которых достигается максимальный крутящий момент, – именно тогда от двигателя можно получить наилучшую тягу. Для атмосферных дизелей и всех моторов с наддувом этот диапазон обычно находится в пределах 2000-3500 об/мин, для атмосферных бензиновых версий – в пределах 3000-5500 об/мин (верхняя граница характерна для версий, имеющих по 4 клапана на цилиндр).

Какие обороты двигателя самые экономичные

Andrey.K » Пт, 12 дек 2008, 22:33

Что значит «медленная»?
Меня вот тоже иногда мучает сомнение. Вроде бы обороты низкие 1800-2000 — но с другой стороны — тянет. Хотя один мой знакомый водитель говорит, что лучше не скупиться на газ, раскручивать до 3000 а то и выше. Мол, в этом случае налет на клапанах и свечах сгорает, клапана работают в нормальном режиме, смазка и проч. Езда на низких оборотах — это не есть хорошо. И вот когда я смотрю, что на тахометре 1900, вспоминаю его слова и как-то не по себе (х.з. — много это или мало), но машина-то вроде едет, тянет. Или когда еду 80км/ч на 5-й, и пришлось замедлиться до 60км/ч, затем снова ме-е-едленно ускоряться — вроде как нужно бы на четвертую перейти, но вроде и на пятой тянет, ускоряется только не так быстро. Вот и думаю — правильно ли я поступаю, что не переключаюсь на 4-ю или нет.

Ёжж » Сб, 13 дек 2008, 0:34

Странные у вас вопросы. Тем более с большим опытом вождения. В инструкциях к любой современной машине написано, что без необходимости не нужно крутить двигатель. Это лишний износ всего и расход бензина. Большинство рекомендует поддерживать обороты от 2 до 3тыс. Мотора 1.4 вполне хватает бодро держаться в городском потоке даже на Румстере, что уж говорить о фабии.

Классический городской стиль переключения известный еще с жигулей 20-40-60 и 5тая с 80. Все плавно, без рывков, с нормальным расходом 8.5литров по городу

На счет крутящего момента. Я находил информацию, что на моторе 1.4 максимальный крутящий момент на 2300, это у 1.6 кажется на 3500.
Поэтому 1.4 тащит с низов. Можно ездить даже по красным стрелкам на спидометре напротив 30 и 50 км.ч. Но это по дворам всяким или в вялом потоке. Постоянно переключатся так тоже вредно.

При разгонах и всяких ускорениях нужно докручивать до 3х- 3.5тыс оборотов. Тогда достигается нужный температурный режим для самоочищения свечей и камеры сгорания. Говорят, у женщин на автоматах такая проблема чаще. Если тоскаться по пробкам и плавно разгоняться, автомат переключает передачи не выше 2тыс об.

Geetler » Сб, 13 дек 2008, 9:59

про лишний износ вопрос спорный, я не согласен!
А сравнение с двигателем тазика ваще ерунда, ни один нормальный человек на тазе не крутит за 3000, не потому что он не едет, а потому что находиться нельзя в этот момент в машине. да и ваще неравнозначное сравнение.

Найди ссылку на крутящий момент и посмотри еще разок «где он».
максимальный крутящий момент на 3800, как на 1.4, так и на 1.6

А про красные метки опять поржал .
Ты еще скажи видишь ограничение — знак на столбе 60 — едь на 4.

и БОЛЬШИНСТВО РЕКОМЕНДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОБОРОТЫ ОТ 2 ДО 3.
Это кто?

Valery_V » Сб, 13 дек 2008, 11:05

Это так, наверно, в книжке написано в разделе про экономичную езду и защиту окружающей среды.

я тоже кручу фабу до 3500-4000 об и радуюсь динамике. А если нужно кому-то экономить, то надо было 1,2 брать.

Кстати, я свой таз 2114 стабильно раскучивал также до 3500-4000 об, и особого шума в салоне не наблюдал.

fedor » Сб, 13 дек 2008, 14:41

Valery_V » Сб, 13 дек 2008, 20:05

Каждому свое. Кто-то любит прокатиться неспешно за городом, а кто-то покупает Шевроле Тахо для того, чтоб в пробках стоять.

Slimas78 » Сб, 13 дек 2008, 22:22

Это так, наверно, в книжке написано в разделе про экономичную езду и защиту окружающей среды.

я тоже кручу фабу до 3500-4000 об и радуюсь динамике. А если нужно кому-то экономить, то надо было 1,2 брать.

Кстати, я свой таз 2114 стабильно раскучивал также до 3500-4000 об, и особого шума в салоне не наблюдал.

А мне менеджер на тест драйве говорил, движок любит обороты, смело крути до 4500 об

Скорость движения автомобиля, обороты двигателя и нагрузка на мотор: что нужно знать

Начнем с того, что многие водители часто сталкиваются с тем, когда расход топлива в процессе эксплуатации авто заметно отличается от тех данных, которые заявлены самим производителем. Если точнее, двигатель полностью исправен, однако в плане горючего «аппетит» того или иного ДВС заметно больше, чем по паспорту.

Вполне очевидно, что владельцы начинают задумываться об экономии. Как правило, самым простым выходом из ситуации становится установка ГБО. При этом мало кто учитывает, что стиль езды в значительной степени влияет как на расход бензина или солярки, так и на расход газа.

Добавим, что вокруг различных приемов и способов, которые помогают экономить топливо при езде, ходит много споров. Одни водители считают, что при любой возможности нужно двигаться на нейтральной передаче «накатом», другие всегда стараются включить повышенную передачу как можно раньше и независимо от скорости автомобиля, третьи следят за оборотами, не позволяя стрелке на тахометре подняться выше какого-либо определенного порога и т.д.

Далее мы поговорим о том, какую зависимость имеют обороты двигателя и скорость, на какой скорости и на какой передаче получается ездить с максимальной топливной экономичностью, а также какие режимы можно считать наиболее щадящими для самого двигателя.

Скорость и обороты: экономия на топливе и ресурс двигателя

Итак, от водителей можно часто услышать, что как только автомобиль разгонится до 60 км/ч, можно включать, например, 5 передачу (если КПП 5-ступенчатая). В этом случае обороты упадут до 1900-2000 тыс. об/мин и в таком режиме расход топлива окажется минимальным. Другими словами, наиболее экономным вариантом является езда, когда включена самая высокая передача и скорость небольшая.

Если немного изучить теоретическую часть, разгон до определенной скорости потребует затрат энергии. Чем интенсивнее происходит разгон, тем больше энергии расходуется. После достижения постоянной скорости (крейсерской) расход топлива становится меньше, однако нужно учитывать, что автомобиль также преодолевает сопротивление воздуха.

Не вдаваясь в математические расчеты, увеличение скорости, например, с 50 км/ч до 100 км/час будет означать, что сопротивление воздуха увеличивается не в 2 раза, как многие могли бы подумать, а в целых 8 раз. То есть, чтобы поддерживать набранную скорость, потребуется израсходовать в 8 раз больше энергии. Именно на преодоление сопротивления воздуха затрачивается мощность двигателя.

Получается, чтобы поддерживать скорость около 50 км/ч, нужно около 30-35 л.с., тогда как при разгоне до 120-130 км/ч для преодоления сопротивления потокам воздуха нужно уже 80-90 «лошадок». К этому нужно добавить массу самого автомобиля, которая у каждого ТС разная, сделать поправку на дорожные условия и т.п.

Еще нужно помнить о том, что поршневые двигатели внутреннего сгорания демонстрируют наилучший КПД в зоне максимального крутящего момента, а не максимальных оборотов. Параллельно следует учитывать и то, что коробки передач тоже разные, имеют разные передаточные числа.

Становится понятно, что самый экономный режим действительно достигается тогда, когда автомобиль движется на высшей передаче с невысокой скоростью, однако оптимальная скорость движения на такой передаче для каждого автомобиля будет отличаться.

Еще одним важным моментом является, скажем так, целесообразность экономии горючего таким способом. В мануале многие производители автомобилей отдельно указывают, что на самые высокие передачи нужно переходить не на 50, а на 80 или даже 100 км/ч. Дело в том, что чем меньше обороты двигателя, тем сильнее падает расход, однако такая езда на низких оборотах и на высокой передаче может навредить двигателю.

Например, двигатель с рабочим объемом 2.0 литра на автомобиле весом около 2 тонн, который движется на высокой передаче со скоростью около 60 кмч, будет работать на низких оборотах. При этом нагрузка на мотор будет очень большой. Дело в том, что давление масла при низких оборотах также низкое, то есть износ деталей и узлов силового агрегата максимальный.

Чтобы снизить нагрузку, нужно или добавить оборотов и увеличить скорость движения, или же перейти на более низкую передачу. Если же машина с таким же двигателем будет иметь вес, например, 1.3 тонны, нагрузка на ДВС будет меньше, чем в случае с двухтонным автомобилем, однако ускоренный износ двигателя все равно будет присутствовать.

Читать еще:  Ключ разрезной для тормозных трубок

Если суммировать полученную информацию, тогда становится понятно, что чем меньше обороты и выше передача, тем меньше и расход топлива. При этом езда на низких оборотах «убивает» двигатель. Получается весьма сомнительная экономия на топливе, которая в дальнейшем никак не перекрывает затраты на ремонт мотора.

Как добиться топливной экономичности без вреда для двигателя

Прежде всего, нужно определить, на какой скорости на каждой передаче обороты двигателя на конкретном ТС падают ниже 1800-2000 об/мин. Как правило, для большинства моторов 1.8-2 тыс. оборотов являются тем «минимумом», когда давление в системе смазки уже достаточное для того, чтобы избежать повышенного износа.

Второе, нужно обязательно учитывать дорожные условия. Например, автомобиль движется со скоростью 60 км/ч на 5 передаче по ровной дороге, однако далее начинается подъем. Водитель может или сильнее нажать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость, или же перейти на пониженную передачу.

Так вот, в первом случае нагрузки на двигатель будут очень большими, а также возникает риск детонации. При этом никакой экономии топлива уже нет, так как приходится сильнее нажимать на газ, чтобы поддерживать набранную скорость. Получается, бензин в цилиндрах сгорает интенсивнее, а тяги на повышенной передаче нет, при этом машина с большим трудом преодолевает подъем.

Если изучить основные рекомендации специалистов, касательно того, какие обороты, скорость, передачи и другие факторы влияют на расход топлива и ресурс ДВС, тогда для бензиновых моторов можно выделить следующее:

  • крайне нежелательно постоянно ездить на оборотах ниже 2000 тыс.;
  • необходимо подбирать передачу в соответствии с дорожными условиями;
  • движение на наивысшей передаче должно происходить с оптимальной скоростью;

Что касается дизельных моторов, оптимальная скорость, обороты и выбор передачи будет отличаться от бензиновых аналогов. По этой причине тонкости и особенности экономичной езды на дизельном моторе следует изучать отдельно.

Еще следует отметить, что для экономии топлива очень важно научиться сохранять инерцию. На практике это значит, что без необходимости не следует пользоваться тормозом, уметь применять торможение двигателем, своевременно переключать передачу, проходя повороты с минимальной потерей ранее набранной скорости и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, на каких оборотах двигателя лучше ездить. Из этой статьи вы узнаете о том, какие обороты мотора можно считать оптимальными в рамках повседневной эксплуатации автомобиля.

Обратите внимание, такая езда требует понимания всех происходящих процессов, то есть неопытный водитель сначала нуждается в определенной профессиональной подготовке (контраварийное вождение), только после чего можно применять полученные знания на практике!

ТОП-5 самых экономичных автомобилей на российской вторичке

Содержание

  • Renault Logan II
  • Renault Duster I (до рестайлинга)
  • Hyundai Solaris I
  • Volkswagen Polo V (до рестайлинга)
  • Toyota Corolla X (E140, E150)

Многие покупатели при выборе подержанного авто смотрят на его экономичность: чтобы машина расходовала немного топлива и была недорогой в содержании и обслуживании. Взяв за основу эти параметры, avtocod.ru выяснил, какие автомобили на вторичке самые экономичные, и составил топ-5 авто, которые не разорят кошелек владельца.

Renault Logan II

  • Цены на вторичке: 350-600 тыс. рублей
  • Двигатели: 1,6 л (8 кл., 84-87 л. с.); 1,6 л (16 кл., 102-105 л. с.); 1,6 л (113-114 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, АКПП-4, вариатор

Renault Logan — самый экономичный автомобиль по нашему мнению: недорогой, технически простой и неприхотливый. Самой экономичной считается версия с МКПП: коробка тут вечная. Единственное, что может огорчить, — не очень четкое включение передач, но к этому быстро привыкаешь.

В паре с такой коробкой идет мотор 1,6 л на 87 л. с., который расходует всего 5,5-7,0 л топлива. Динамикой он не блещет, зато ресурс в 300-500 тыс. км порадует кого угодно. Более мощный собрат на 102 л. с. позволит «пошустрить» в паре с МКПП: 10,5 сек. до 100 км/ч и средний расход в районе 6 л!

Моторы с удовольствием потребляют и АИ-92, и АИ-95. Из недостатков встречаются течь сальника коленвала и запотевание клапанной крышки. Лечится заменой. Детали «копеечные», но работа стоит в районе 6000-7000 рублей. «Масложора» не наблюдается даже к пробегам под 200 тыс. км.

Подвески всеядны, отлично справляются с российскими дорогами, но на пробегах 30-70 тыс. км могут попросить замены шаровые опоры передних рычагов подвески. Если загружать авто по полной, к 120 тыс. км могут «устать» амортизаторы и пружины. Замена вкруг обойдется недорого — 13-18 тыс. рублей. Других болячек у авто не встречается.

Помимо экономичности, «Логан» также порадует высоким клиренсом (155 мм) и огромным багажником (510 л).

За последние 30 дней через сервис avtocod.ru Renault Logan пробили 17 355 раз. 83% проверенных машин сбывались с ДТП. Каждый второй автомобиль продавался после такси, каждый третий — с неоплаченными штрафами или расчетом ремонтных работ.

У каждого шестого «Логана» имелись ограничения ГИБДД или скрученный пробег. Также встречались авто в лизинге, залоге и с дубликатом ПТС. Проблем не было только у каждого десятого Renault Logan II.

Renault Duster I (до рестайлинга)

  • Цены на вторичке: 490-780 тыс. рублей
  • Двигатели: бензиновые 1,6 л (102 л. с.); 2,0 л (135 л. с.), дизельные 1,5 л (90 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, МКПП-6, АКПП-4

Renault Duster создан специально для экономных водителей. С двигателем 1,6 на МКПП и передним приводом он потребляет в любых режимах до 10 л топлива. Дорожный просвет в 205 мм и большой багажник объемом 475 л (1636 л в разложенном состоянии) по достоинству оценят любители активного отдыха. Минусы 1,6-литрового мотора — недостаток мощности и слабоватая динамика (11,5 сек. до 100 км).

Если возьмете «Дастер» с бензиновым 2,0 л и полным приводом, получите знатного «проходимца» с клиренсом в 210 мм. Для грибников и рыболовов — самое то! Многорычажная задняя подвеска позволяет неплохо управлять и дает уверенность на дороге. Парой двухлитровому двигателю служит шестиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат.

Для путешественников подойдет дизельная версия с мотором 1,5 л на МКПП. Динамикой он хоть и не блещет (15,6 сек. до 100 км/ч), но в расходе очень экономичен — всего 5-6 л.

Доставить хлопот владельцу «Дастера» могут запотевающие фары головного света (не лечится), слабое ЛКП (подкрашивать или перекрашивать), «сдающиеся» к 60-70 тыс. км рулевые наконечники и шаровые опоры. Любителям внедорожья «сюрпризы» может принести электрика: могут окислиться контакты задних фонарей, «заглючить» проводка АКПП, пропасть звуковой сигнал.

Зато архаичность «Дастера» позволяет ремонтировать его в любой точке нашей страны как самостоятельно, так и в сервисах, которые охотно берутся за его ремонт. Замена деталей недорогая: рулевые наконечники — 700-800 рублей, шаровые опоры — 700-1500 рублей, амортизаторы — 1400-1600 рублей. Пропайка контактов у автоэлектрика будет стоить 1500-2000 рублей.

В течение последнего месяца Renault Duster проверили 8 166 раз через avtocod.ru. Без проблем продавался каждый пятый автомобиль. Каждый второй экземпляр сбывался с ДТП или расчетом ремонтных работ.

У каждого шестого «Дастера» имелись неоплаченные штрафы или скрученный пробег. Единичные машины предлагалась с ограничениями на регистрацию и дубликатом ПТС.

Hyundai Solaris I

  • Цены на вторичке: 300-799 тыс. рублей
  • Двигатели: 1,4 л (107 л. с.); 1,6 л (123 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, АКПП-4 (1 поколение), АКПП-6 (1 поколение рестайлинг)

Hyundai Solaris I с двигателем 1,4 л имеет хорошую динамику (11,5 сек. до первой сотни) и умеренный «аппетит» (5,9 л/100 км АИ-92 в смешанном цикле). В версии 1,6 л и АКПП владелец получает щедрое оснащение: литые диски, противотуманные фары, светодиодные ходовые огни, кожаный руль, аудиосистему, шесть подушек безопасности, а также ABS, ESP, EBD и BAS.

Ресурс двигателя «Хендай Солярис» — порядка 150-180 тыс. км по данным производителя, но по факту при смене масла раз в 10-15 тыс. км он может «ходить» до 250 тыс. км. За замену масла и фильтров с расходниками и работой отдадите около 5 000 рублей.

На машинах первых годов выпуска была слабая задняя подвеска: владельцам досаждали пробои и «переставки» на неровностях. Дилеры меняли амортизаторы на усиленные, а позже производитель изменил конструкцию подвески.

Ступичные подшипники и шпильки колес, которые слабо сопротивляются российским дорогам и выходят из строя, можно заменить всего за 5000-7000 рублей в любом сервисе.

Огорчить владельца может слабое ЛКП и тонкий металл кузова. Сколы и вмятины для четырех-пятилетней машины — нормальное явление. Выправлять и перекрашивать дорого — 5000-7000 рублей за элемент, зато на «разборке» можно найти готовую деталь в цвет за 2500-3000 рублей.

Большая часть «Солярисов» первого поколения, по статистике avtocod.ru, продается с ДТП (68%). Каждый второй автомобиль сбывается с расчетом ремонтных работ, каждый третий — с неоплаченными штрафами, каждый четвертый — с дубликатом ПТС при малом количестве владельцев.

У каждого пятого «Соляриса» скручен пробег, у каждого шестого имеется таксистское прошлое. Реже встречаются авто в залоге, лизинге и с ограничениями ГИБДД.

Volkswagen Polo V (до рестайлинга)

  • Цены на вторичке: 320-670 тыс. рублей
  • Двигатели: бензиновый 1,6 (85 и 105 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, АКПП-6

Polo — недорогой экономичный автомобиль , пользующийся высоким спросом на вторичке. Через avtocod.ru в минувшем месяце его проверили 20 326 раз.

Мотор «ходит» до 200-250 тыс. км. Замена масла и фильтров требуется раз в 15 тыс. км по регламенту производителя. Стоимость у дилера — 9000-11000 рублей, в сторонних сервисах — 5000-7000 рублей. Средний расход бензина — в пределах 5,8-7 л что с механикой, что с автоматом.

Механическая коробка отличается четкими включениями и отсутствием проблем. Если передачи станут включаться туго, нужно будет поменять масло. Сервисы берут за услугу в районе 4500-5000 рублей.

Японские АКПП (09G) надежны, хорошо изучены и неплохо «ходят». Меняя масло раз в 60 тыс. км (стоимость — от 7 000 рублей при частичной замене и от 12 тыс. рублей — при полной «аппаратной»), продлите ресурс коробки до 200 тыс. км. Затем АКПП подлежит капиталке, цена — в районе 100 тыс. рублей.

На машинах первых годов выпуска лопалось пластиковое крепление радиатора — «телевизор». Стоимость детали — 3600-5200 рублей, замена в сервисе — 3000-5000 рублей.

В салоне огорчает наполнитель водительского и пассажирского кресел. Он рассыпается, и сиденья теряют свою форму. Ремонту болячка не подлежит. Проще взять на «разборке» кресла с машин более поздних годов выпуска. Стоят они 3000-5000 рублей за штуку.

Подвеска жесткая и упругая. Сайлентблоки, шаровые опоры и рулевые наконечники долговечностью в России не отличаются и требуют замены по необходимости на пробегах 40-70 тыс. км. Замена в автосервисе стоит от 1 200 рублей. Запчасти недорогие: рулевой наконечник — от 670 рублей, шаровая опора — от 550 рублей, сайлентблоки — 120-350 рублей.

На пробегах до 100 тыс. км может треснуть выпускной коллектор. За оригинальный отдадите 100 тыс. рублей, за отечественный аналог — от 3 750 рублей.

Большая часть «Поло», по статистике avtocod.ru, продается с расчетом ремонтных работ (каждый второй) и ДТП (каждый третий). У каждого четвертого автомобиля скручен пробег или имеются неоплаченные штрафы.

Каждый седьмой экземпляр числится в лизинге или имеет ограничения ГИБДД. Каждый десятый Polo продается в залоге и после такси. Проблем нет только у каждого пятнадцатого авто.

Toyota Corolla X (E140, E150)

  • Цены на вторичке: 320-800 тыс. рублей
  • Двигатели: бензиновые 1,3 л (101 л. с.); 1,4 л (97 л. с.); 1,6 л (124 л. с.)
  • Коробки передач: МКПП-5, МКПП-6, АКПП-4, «робот»

«Королла» — по-настоящему экономичный и очень надежный автомобиль С-класса. Моторы при смене масла раз в 10 тыс. км могут ездить до 500 тыс. км!

В самом распространенном движке 1,6 ГРМ приводит в движение цепь. К 150-200 тыс. км она растягивается, и ее нужно менять. Замена обойдется в порядка 28 тыс. рублей «под ключ».

Моторы без проблем потребляют как 95-й, так и 92-й бензин. Но при использовании последнего может потребовать замены катализатор. Цена на деталь варьируется от 7 000 (б/у аналог) до 50 тыс. рублей за новый оригинал. Многие владельцы просто вырезают старый катализатор и вваривают «обманку» в спецсервисах за 5000-7000 рублей.

Механические пяти- и шестиступенчатые коробки неубиваемы. Встречаются поломки в виде разрушения подшипника вторичного вала — коробка шумит и может клинить. Ремонт обойдется в районе 6000-10000 рублей.

Если менять масло раз в 70-100 тыс. км, коробка «отходит» до 400-500 тыс. км. Любой сервис заменит масло за 3000-5000 рублей.

Японский автомат надежнее некуда, но замена масла раз в 60-80 тыс. км необходима. Цена — от 5 000 рублей при частичной замене до 15 тыс. рублей — при полной. Капремонт на пробегах за 200 тыс. км тоже вполне «подъемный» — порядка 90 тыс. рублей, зато потом вы получаете почти новый автомат с ресурсом в 200 тыс. км.

«Робота» лучше избегать. Дерганье при переключениях, обязательный прогрев в холодное время года, сложности при начале движения на подъеме, самопроизвольное включение «нейтрали» — неполный список минусов трансмиссии. Ресурс РКПП — 70-120 тыс. км. Капремонт обойдется от 30 до 100 тыс. рублей. На коробку так много нареканий, что некоторые сервисы предлагают заменить «робот» на обычный автомат по цене от 100 тыс. рублей.

Основные узлы подвески служат до 150 тыс. км, а затем легко и недорого меняются. Например, «потеющие» амортизаторы можно заменить за 3 000 рублей/штука (1500 рублей — амортизатор, 1500 рублей — работа).

Если Вы умудритесь сломать рулевую рейку и она застучит, не покупайте новую за 47 тыс. рублей. Специализированный сервис восстановит ее за 18-23 тыс. рублей.

Из-за надежности и экономичности «Королла» очень популярна на вторичке. За последние 30 дней через avtocod.ru ее проверили 20 577 раз. Без проблем продавался каждый четвертый автомобиль. Каждая третья «Королла» сбывалась с ДТП и скрученным пробегом.

Каждая четвертая машина имела расчет ремонтных работ, каждая пятая — дубликат ПТС. Также встречались авто с ограничениями и неоплаченными штрафами.

Автор: Владислав Кукель

Какой автомобиль вы добавили бы в список экономичных? Напишите в комментариях.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector