Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какая толщина накладок задних тормозных колодок

Какая толщина накладок задних тормозных колодок

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Fanatus Vulgaris

Камрады, просветите плз.
Сервис мануал (на стратусо-себринги 2001-2006, JR) говорит, когда толщина колодки достигла 7 мм, то пора менять.
А о какой толщине идет речь — не пояснили.
Толи про толщину только фрикционного слоя, толи про толщину всей колодки.
Думал, может «скрипящая» пластинка на колодке подскажет правильный ответ, но на задних колодках ее не углядел(

бтв: поиск в основном рассказывает про выбор производителя колодок, их неравномерный износ и про толщину тормозных дисков.

Долгожитель

На караван мануал говорит следующие:
Минимальная толщина колодки (металлическая опорная пластина плюс прокладка) 8 мм

На караван мануал говорит следующие:

Минимальная толщина колодки (металлическая опорная пластина плюс прокладка) 8 мм

Барабанный тормоз
Минимальная толщина накладки тормозной колодки 3 мм

Член Крайслер Клуба

Камрады, просветите плз.
Сервис мануал (на стратусо-себринги 2001-2006, JR) говорит, когда толщина колодки достигла 7 мм, то пора менять.
А о какой толщине идет речь — не пояснили.
Толи про толщину только фрикционного слоя, толи про толщину всей колодки.
Думал, может «скрипящая» пластинка на колодке подскажет правильный ответ, но на задних колодках ее не углядел(

бтв: поиск в основном рассказывает про выбор производителя колодок, их неравномерный износ и про толщину тормозных дисков.

Как , правило, толщину замеряют только самой фрикционной накладки, но можно, для удобства, измерять целиком с металлической основой.
Рекомендуется, в целях безопасности, при остаточной толщине фрикционной накладки около 5мм их поменять, а минимально допустимая толщина — до 2мм, следовательно, если толщина металлической основы 5мм, да плюс 2мм мин. толщина самой накладки, то и получится общая толщина колодки 7мм, предельно допустимый износ. Отдельные их истирают до металла.

Толщина колодки. Состав. Подделки.

Прошу РЕПОСТ!
Прошу РЕПОСТ!
Прошу РЕПОСТ!
Прошу РЕПОСТ!
Прошу РЕПОСТ!

Comments 23

Статья супер. Вы бы не могли подсказать для Land Cruiser 200 2008 4.5d акебоно только один вид колодок делает? Или есть несколько серий… Искал не могу найти информацию. Просто обещали что будет несколько видов.

Добрый день! Будут усиленные в России скоро. AX—755WK перед и AX-756WK зад

Круто интересно попробовать! От простых только положительные впечатления!

Чутка дороже будет, но всё равно норм

А что в составе колодок чернит сильно колесные диски как будто колодки из угля сделаны?

Металлическая крошка, обычно медная. При выгорании она оседает да литьё. Обычно это у европейцев. Скоростной режим без ограничений в Германии, вот они и не жалеют металла, используют с лихвой. Колодка и диск тормозной убиваются быстрее, чернят, скрипят, но тормозят эффективнее. Японцы отошли от избыточного использования металла, они волокна добавляют арамидные, похожие на кевлар.

Воооо хорошая темко мне скоро колодки менять 😉

Хорошая статья вообще про колодки в целом!
согласен, колодки лучше менять на половине износа (любой автоспортсмен подтвердит) чтобы не терялась эффективность и не перегреть диск который может «поплыть».
Japan japan, а какова цена? и наша раша умеет делать колодки которые не уступают именитым европейцам и лучше ferredo, рекламировать небуду, кто знает тот катает. при нынешнем курсе цена-качество решает все.

Спасибо. Я думаю есть неплохие замены.
При нынешнем курсе как раз актуально ставить хороший дубликат. Во-первых тормозят не хуже оригинала, во-вторых проходят 30-50 тыс, а то и больше, в-третьих, диск живой останется. Дешёвая колодка с металлической стружкой сьедает диск в разы быстрее. А понимая что в России нормальных дисков особенно нет, то выбор колодки дело серьёзное. Есть по дискам японский бренд Mountain, вся линейка сделана в Японии. Остальное все из Китая. Я не уверен что китайцы заморачиваются тем чтобы делать правильную обработку металла.
Короче говоря, скупой платит дважды, а то и трижды))

Хорошая статья вообще про колодки в целом!
согласен, колодки лучше менять на половине износа (любой автоспортсмен подтвердит) чтобы не терялась эффективность и не перегреть диск который может «поплыть».
Japan japan, а какова цена? и наша раша умеет делать колодки которые не уступают именитым европейцам и лучше ferredo, рекламировать небуду, кто знает тот катает. при нынешнем курсе цена-качество решает все.

Про какие колодки идет речь о наших? можно в личку

Galfer! ATE, TRW это все galfer!

это старые тесты исходя из того, что асбест считается вредным и его не применяют в колодках, по крайней мере в европе точно.

В Азии его никто не отменял, в Индонезии, Малайзии, на Филиппинах. Даже если и отменят кто будет смотреть на колодки которые на экспорт в Россию идут.В Китае также используется. Материалы 2013 года, обновлялись неоднократно. По словам технологов из Акебоно — материал колодки формирует цену на 60-70%.

на мазда по каталогу акебоно, на перед в России нет(((

Новые позиции не сразу дают, договор с автозаводом может быть, интеллектуальная собственность на 2-3 года

они не такие уж и новые))))
давно в курсе Акебоно)))) отличное качество, у мазды это же стоит только с логотипом мазда.

А вот интересно, на экзисте может быть подделка акебоно?

То что их стоковое точно нет. На акебоно особо подделок не видел

Типы тормозных колодок для дискового тормоза велосипеда и их особенности

Тормозные колодки – это расходный материал. Одна из самых востребованных запчастей для велосипеда и других транспортных средств. Замена их необходима один-два раза в сезон или чаще при интенсивной эксплуатации велосипеда.

Каждый раз при замене колодок человек сталкивается с проблемой выбора новых колодок.

Давайте в этой статье рассмотрим, какие бывают колодки для дискового тормоза велосипеда и чем они отличаются.

Дисковые тормоза получили широкое распространение, но существуют ещё и другие типы тормозных систем велосипеда: барабанные или клещевые (вибрейки). Для них информация из этой статьи не будет полезна (хотя иногда колодки для вибрейков изготавливают из аналогичных материалов).

Итак, велосипедисты делятся на два типа: те, кто тщательно подбирает компоненты и те, кто ставит то, что влезет физически. Наверное, информация будет полезна как для тех, так и для других. Начнем по порядку.

Дисковый тормоз велосипеда включает в себя пару трения (чаще всего металл-неметалл), которая представлена металлическим диском (или ротором) и неметаллическими (бывают и металлические композиты) тормозными колодками.

При выборе новых колодок нужно обратить внимание на следующие важные параметры:

1. Под какие колодки рассчитан ваш ротор (если вы конечно не планируете заменить и его)

2. Какой стандарт колодок используется сейчас – размерная характеристика

3. Какой материал используется для колодок, которые установлены на велосипеде сейчас

Пройдемся по каждому из пунктов подробно.

Ротор для дискового тормоза велосипеда и его совместимость с колодками

Роторы могут быть изготовлены из разных материалов и иметь разные покрытия. Бывают и комбинированные роторы (с использованием паука для рассеивания тепла и облегчения конструкции). Некоторые роторы считаются универсальными, а некоторые подходят только для определенного типа колодок.

Например, если на роторе красуется надпись Resin PAD Only, то ротор можно использовать только с мягкими органическими колодками (чуть дальше описано, что такое органические колодки). Материал диска в этом случае более мягкий и вязкий, что не особенно хорошо скажется на долговечности детали и качестве торможения в случае использования твердых колодок.

Есть и ещё одна проблема – если диск мягкий, а колодки слишком жесткие, металл будет «наматываться» на поверхность колодок и портить фрикционные свойства колодок.

При выборе колодок изучите характеристики вашего ротора. Информацию эту обычно чрезвычайно сложно раздобыть. Особенно если речь идёт про ноунейм китайское железо.

Единственный источник информации обычно – это или официальный сайт производителя, или гравировка на самом диске. Прайсам большинства велосипедных магазинов лучше не доверять. Замученный жизнью котентщик лупит всем подряд дискам одинаковые характеристики, а проверить это невозможно. Поэтому, можно сильно обжечься при выборе. Да и в большинстве каталогов попросту отсутствует подобная характеристика. В этом случае логично будет приобрести те колодки, которые у вас уже были установлены – на самих колодках часто тоже есть маркировка.

Есть и более изощренные способы, например, измерить твердость диска и тем самым определить, какой это материал. Но способ весьма сложный, да и такая точность редко бывает необходима.

Прежде, чем мы продолжим обсуждение, нам нужно запомнить, что такое модуляция тормозов. Эта характеристика часто встречается в статьях и на форумах. Часто прошаренные велосипедисты умничают, закидывая новичка сложными терминами.

Итак, модуляция тормоза – это способность тормоза реагировать на силу нажатия. Сильнее надавили на ручку – сильнее затормозили. Эта характеристика не всегда линейна и не всегда соответствует описанной закономерности. Напротив, некоторые колодки при сильном нажатии перестают реагировать на увеличение силы нажатия ручки, а на дешевых материалах может вообще начать проскальзывать. Соответственно, тип и материал колодок напрямую влияют на модуляцию тормозов.

Стандарт колодок и размерная характеристика

Для разных тормозных машинок используются разные колодки. В этом нет ничего нового. Хорошо, когда производитель использует одинаковые расходники для всей линейки своих продуктов. Тогда проблем с подбором колодок не возникнет.

Все колодки имеют разные размеры. Подобрать аналогичные можно или исходя из маркировки на колодках, или по типу используемой тормозной системы, или непосредственно замерив ваши колодки и выбрав такие же.

Ассортимент типорзамеров колодок для дискового тормоза огромный.

Важно понимать, что требуется 100% размерное соответствие. Отклонение в несколько миллиметров уже может сделать использование запчасти невозможным.

Вам также будет полезно ознакомиться со следующими статьями на нашем проекте:

Какие типы колодок для дискового тормоза существуют?

Вот мы и подошли к самой интересной части статьи. Сейчас мы рассмотрим материалы, из которых изготавливают колодки. Всего сейчас существует несколько типов: органические колодки, керамические колодки (часто называются органическими, хотя по своей сути, ими и являются), полуметаллические, спеченный металл. Тормозные колодки разных типов есть почти в каждом магазине. Например, можно подобрать для себя какие-то подходящие колодки тут. Есть почти все современные модификации.

Они различаются фрикционным материалом (фрикционные материалы – это группа материалов, разрабатываемая специально для увеличения трения в паре трения), который нанесен на жесткую оснастку.

Органические колодки (Resin PAD)

В этих колодках фрикционный материал представлен композитом, состоящим из металлической стружки (или, правильнее сказать, металлических включений), которые погружены в специальный компаунд. Таких включений в составе композита не более 30%. Компаунд может быть представлен органическими смолами, стойками при высокой температуре, резинами или другими мягкими материалами. Часто обозначаются Resin PAD.

Характерные особенности

  • Относительно быстро стираются, но при этом обладают высокой эффективностью торможения.
  • Не особенно хорошо справляются с плохими погодными условиями. При попадании жидкости или грязи требуют регулярной просушки. В плохую погоду теряют львиную часть эффективности.
  • Обладают высокой модуляцией (благодаря общей высокой мягкости). Один из лучших показателей среди всех типов.
  • Используются с роторами, не имеющими сильных выступов и зазубрин – ротор пила легко сотрет в порошок такие колодки за пару недель.
  • Не рекомендуются для использования велосипедистам с большим весом.
  • Не рекомендуются для электровелосипедов или электросамокатов.
  • Очень быстро притираются.
  • Имеют меньший срок службы.
  • При правильном подборе пары трения ротор-колодка практически не шумят.
  • Довольно сложно очистить такие колодки от загрязнения – прокаливать колодки нужно с большой осторожностью (читайте статью о том, что делать, если на колодки попало масло), а мыть их не всегда помогает. Поэтому, к очистке нужно подходить аккуратно. Прокаливание может уничтожить неметаллический компаунд.

Спеченные металлические колодки – неорганические колодки (Sintered PAD)

Колодки изготовлены из металлической крошки или стружки, которая спрессовывается в брикеты и спекается. Металлы используются как однородные, так и разнородные. Применяются такие металлы как медь или высокоуглеродистая сталь. Иногда используют модифицирующие добавки, например, графит. Цель таких добавок разнообразная. В частности, мягкий графит иногда исключает задиры ротора.

Читать еще:  Как подобрать колпаки на колеса r16

Характерные особенности

  • Хорошо работают в любую погоду. Ни в дождик, ни в снег не теряют своей эффективности.
  • Долго притираются
  • Обладают средней модуляцией – колодки твердые и прожимаются плохо.
  • Должны использоваться только с подходящим ротором. Ротор для резиновых колодок быстро изотрётся и на нем появятся тормозные канавки, которые не позволят колодкам плотно прилегать к ротору, а значит и эффективность торможения уменьшится.
  • Обладают низкой эффективностью торможения. Работают стабильно в любую погоду, но требуют большей силы нажатия на ручку. Имеют чуть больший тормозной путь.
  • Не требуют постоянной просушки.
  • Даже при правильном подборе пары ротор-колодка в плохую и морозную погоду часто вопят.
  • Имеют высокий ресурс.
  • Подходят для тяжелых велосипедистов и выосконагруженных велосипедов – тяжелые байки или электровелосипеды.
  • Могут быть легко очищены от любого загрязнения как прокаливанием, так механическими способами очистки.

Полуметаллические колодки (Semi-Metallic)

Состав фрикциона здесь не отличается от органических, а вот количественный состав изменен – допускается до 65% металлических включений. Они всё также погружены в специальную термостойкую смолу или другое связующее.

Характерные особенности

Традиционно принято считать, что полуметаллические колодки являются компромиссом между органикой и неорганикой. Они обладают достоинствами одного вида и лишены недостатков другого. В частности, они:

  • Меньше шумят, чем неорганика, но при этом имеют лучшую модуляцию.
  • Тормозят эффективнее спечённых колодок, но изнашиваются медленнее органических.
  • Быстрее притираются.
  • Работают с любыми типами роторов, кроме откровенных роторов-пил.
  • Адекватно реагируют на изменение погодных условий.
  • Прокаливать нужно с большой осторожностью.

Керамические колодки (Ceramic)

Довольно редкое явление для велосипедной отрасли, однако периодически встречаются. Стоят относительно дорого. Фрикционный материал тут представлен керамикой с фрикционными свойствами.

Характерные особенности

  • Требуют использования специального ротора.
  • Не воспринимают мелкие удары. Фрикцион может раскрошиться.
  • Быстро замыливаются в грязи. Плохо работают при изменении погодных условий.
  • Долго притираются.
  • Имеют самый большой ресурс из всех видов колодок.
  • Стоят дорого, а распространены мало. Изначально пришли в велоспорт как оружие профессионалов и не особенно хорошо подойдут для повседневного использования.

Заключение

Мы ознакомились с основными типами велосипедных колодок для дискового тормоза и их особенностями. У каждого из типов колодок есть свои достоинства и недостатки. Конечно же, у каждого типа есть как фанаты, так и ненавистники. Какой из них предпочесть решить нужно вам самостоятельно. Однозначного ответа на этот вопрос нет – одни колодки хорошо ведут себя в одной ситуации, а другие в другой.

Компромисс между этими характеристиками – это только ваш выбор, который должен быть основан на личных предпочтениях и здравом смысле.

На практике часто бывает удобно использовать один тип колодок на одном колесе, а другой на другом. Так, иногда очень удобно установить спечённые металлические колодки на задний тормоз, так на него попадет больше грязи и нагрузка там выше, а на передний поставить органику.

Полезно попробовать использовать как один тип колодок, так и другой, а на основе личного опыта сделать окончательный вывод.

Как и когда заменить задние тормозные колодки ВАЗ

О том, как и когда производить замену тормозных колодок, можно прочитать в мануале по эксплуатации автомобиля. В мануале указаны все самое важное: при какой толщине накладок нужно производить замену передних и задних тормозных колодок.

В этом вопросе не нужно заниматься самодеятельностью и рассчитывать на то, что можно потянуть с заменой колодок. Если указано, что минимальная толщина накладок должна быть 2 миллиметра, то нужно поменять колодки.

Замену тормозных колодок на ВАЗ нужно производить сразу с двух сторон на оси. Дальше нужно воспользоваться инструкцией производителя колодок, поскольку в ней четко указано, когда менять задние или передние тормозные колодки.

Важно то, что для замены тормозных колодок нужны не только стандартные инструменты, но и некоторые приспособления. Особенно если производить замену колодок на дисковых тормозах. Эти особенности тяжело описать, поэтому пользоваться нужно только тем мануалом, который предназначен для конкретного автомобиля.

Замена тормозных колодок на тормозах барабанного типа

Можно самостоятельно заменить задние тормозные колодки на системе дискового типа и барабанного типа. Нужно знать технологический процесс, поскольку нюансы сборки и разборки задних тормозов зависят от типа автомобиля ВАЗ.

Перед заменой задних тормозных колодок нужно их диагностировать без снятия барабана. Для этого есть смотровое окно в тормозном механизме. Нужно снять заглушки и оценить состояние накладки и ее толщину. Если нужно заменить колодки, то стоит этим заняться.

      Начинать нужно с того, что привод ручника ослабляют;
      направляющие штифты отворачивают, тормозной барабан проворачивают и снимают. С первого раза это не получится, поэтому нужно сначала с торца простучать барабан;
      после того, как снят барабан, нужно вынуть из зацепления с колодкой направляющую пружину ;
      дальше нужно отсоединить нижнюю стяжную пружины, снять переднюю колодку и разжимную планку;
      направляющую пружину отсоединяют от задней тормозной колодки, из наконечника троса выводят рычаг ручного привода;
      из тормозного механизма извлекают направляющую пружину, ось рычага ручника нужно расшлинтовать, снимают ось, рычаг и шайбу;
      дальше рычаг переставляют на новую тормозную колодку, а ось нужно зашплинтовывать. Тормозные колодки дальше устанавливают в обратном порядке.

Замена тормозных колодок на дисковых тормозах

Установка и замена задних тормозных колодок значительно отличается от замены на тормозах барабанного типа. Здесь нужны не только стандартные отвертки и ключи, но и специальные съемники, которые предназначены для системы автомобиля.

    Сначала нужно ослабить трос ручного (стояночного) тормоза;
    рычаг ручного тормоза освобождают;
    разводные штифты нужно выбить, а стопорную пружину снять;
    тормозные прокладки и колодки снимают;
    поверхности суппорта нужно очистить, поскольку поверхность суппорта контактирует с тормозными колодками;
    нужно одновременно проверить состояние грязезащитного чехла на наличие механических повреждений. Если такие повреждения есть, то нужно будет полностью перебрать суппорт;
    дальше проверяют фрикционные поверхности тормозных дисков на наличие механических повреждений, измеряют толщину тормозных дисков. В мануале предварительно уточняют минимальную допустимую толщину тормозных дисков, чтобы через несколько дней не пришлось менять тормозные диски;
    дальше нужно вталкивать в цилиндр поршни тормозного цилиндра;
    потом устанавливают тормозные колодки. Обе стороны прокладки нужно смазать тонким слоем силиконовой смазки. Прокладку устанавливают на заднюю пластину колодки. Дальше устанавливают тормозные колодки;

Важно, что если при разборке производилось снятие с суппорта тормозной колодки, то в бачок нужно будет долить тормозную жидкость, а также прокачать тормоза. Необходимо убедиться, что тормозная жидкость не утекает. Потом нужно будет отрегулировать тормоза.

Как часто нужно менять тормозные колодки

С последствиями несвоевременной замены тормозных колодок автовладельцы сталкиваются довольно часто. В лучшем случае на рабочей поверхности дисков или барабанов остаются борозды от трения металлической пластины с истершимся фрикционным слоем. В худшем — приходится менять поврежденные элементы. Попробуем разобраться, как часто надо менять тормозные колодки и что влияет на пробег между очередными заменами.

Содержание:

Факторы, влияющие на скорость износа тормозных колодок

Срок службы тормозных колодок для каждого отдельно взятого автомобиля, стиля вождения и условий эксплуатации может существенно различаться. Кроме того, менять задние тормозные колодки так часто, как передние, в большинстве случаев не нужно.

, задние тормоза обычно барабанного типа, а в них ресурс колодок выше. , при одинаковой конструкции тормозов на всех четырех колесах передняя ось системы испытывает большие нагрузки и чаще нуждается в техническом обслуживании.

Рассмотрим основные факторы, влияющие на скорость износа тормозных колодок:

  1. Конструкция колодок. Многое зависит от формы колодки, площади контакта с диском или барабаном, а также от толщины фрикционного слоя. Массивные колодки с большой площадью контакта долговечнее.
  2. Материал, используемый при изготовлении фрикционной накладки. Долговечнее других считаются керамические колодки; самый малый ресурс у органики. Металлические варианты удерживают промежуточную позицию.
  3. Стиль вождения. Агрессивные ускорения и резкие торможения значительно снижают ресурс фрикционных накладок.
  4. Условия эксплуатации. Преимущественная езда в городе, горных районах или других условиях, где часто используются тормоза, снижает срок службы колодок. Также негативно сказывается экстремально низкая или высокая температура окружающего воздуха.
  5. Тип КПП. На механической коробке, водитель которой грамотно использует торможение двигателем или использует «нейтралку», колодки прослужат дольше, чем у водителя с , который лишен данных возможностей.

Как выбрать тормозные колодки из всего имеющегося многообразия предложений с максимальным ресурсом и по невысокой цене? Однозначного ответа здесь нет. Многое в этом вопросе зависит от внешних факторов.

Как часто нужно менять тормозные колодки: общие рекомендации

Многие производители рекомендуют при каждом очередном ТО тщательно осматривать передние тормозные колодки: некоторые из них далеко не всегда после 10 тысяч км пробега вырабатывают даже половину ресурса, а на барабанных износ за тот же пробег может составить всего 5–10%.

Но как часто нужно менять передние тормозные колодки? Точных указаний по срокам замены здесь нет и быть не может. Все зависит от факторов, перечисленных в первой части статьи. Однако существует ряд общих рекомендаций, следование которым позволит выбрать более подходящий момент для замены:

  1. Обязательно проверяйте состояние тормозных колодок при каждом ТО. Чаще всего дисковых колодок хватает на 1–3 цикла, или 10–30 тысяч км пробега. Барабанные служат до 5 раз дольше.
  2. Обращайте внимание как на наружную, так и на внутреннюю колодку. Износ обычно бывает неравномерным, поэтому ориентируйтесь на более изношенную накладку. Остаточная толщина фрикционной накладки должна быть не менее 2 мм.
  3. При появлении посторонних звуков (писка, скрежета), вибрации или субъективного ощущения, что тормоза стали менее эффективны, обязательно проверьте состояние колодок.
  4. Если на авто установлены датчики износа тормозных колодок, следите за приборной панелью. Или прислушивайтесь к звукам при торможении, если в колодке есть механический датчик, который издает характерный писк при критическом износе.

Не доводите выработку тормозных колодок до металлических пластин. Лучше замените их заранее при ТО, если судя по остаточному ресурсу накладки и динамике износа, есть вероятность, что колодки не дотянут до следующего планового обслуживания. Это позволит сохранить в исправном состоянии диски и барабаны, которые стоят довольно дорого.

TopDetal.ru реализует только качественные тормозные колодки. Хотите чувствовать уверенность при каждом нажатии на педаль тормоза? Заказывайте тормозные колодки от ведущих мировых производителей у нас!

Своевременная замена автомобильных дворников — залог комфортности и безопасности езды. При покупке следует учитывать не только длину каркаса. Разные модели при одинаковых размерах могут отличаться по конструкции и способу крепления. Расскажем, как подобрать щетки стеклоочистителя по марке авто.

В водительской практике бывают ситуации, когда приходится лить дизельное масло в бензиновые двигатели и наоборот. Такая экстренная необходимость может возникнуть, например, в пути при утечке смазочной жидкости. Чтобы не допустить масляного голодания авто, приходится обращаться за помощью к другим водителям. В то же время применение несовместимых автомасел может привести к различным последствиям.

Износ деталей двигателя может происходить даже при наличии достаточного количества моторного масла. При этом на металлических поверхностях возникают локальные разрывы масляной пленки.

Какая толщина накладок задних тормозных колодок

Всем привет. Давеча доездился — остатки фрикционной накладки сорвало с передней колодки заднего барабана и выдавило поршень из РТЦ.

Если с приобретением нового РТЦ проблем не возникло, предлагался оригинал и качественная подделка по цене на 30%дешевле оригинала. Тут вроде все честно, был приобретен оригинальный в заводской упаковке.

А вот с колодками была целая история. На вопрос о длине фрикционных накладок на меня продавцы смотрели огромными глазами. К сожалению, оказалось невозможным приобрести колодки с накладками разной длины.
Пришлось приобрести 8 колодок с накладками длиной 300 мм.
Теперь собственно вопрос
1е — накладки передних тормозов должны, согласно мануалу длину — 250 мм
2е- пара задних — 290мм, а вторая — такая же ка и спереди.
Что же делать пилить-срезать лишнее, или поставить как есть?

что будет, если поставить по кругу 300мм??

ни чего страшного не будет, в торможении разницы не увидите точно. на 31029 на всех четырех колесах были одинаковые колодки. первый раз мучался с поиском разных по длине, купил одинаковые на все, отъездил почти 200 000 км, продал, а она продолжает ездить у нового хозяина :yes2::gaz_love: достигнув пробега в почти 500 000.

Читать еще:  Ремонтная вставка глушителя 2108

зачем разные длины колодок по мануалу?

если я правильно помню лик.без. из своего политеха, то:
разная длина накладок обусловлена тем, что при торможении усилия распределяются так, что задняя колодка тормозит всей поверхностью при движении вперед, а передняя только частью поверхности, поэтому нет смысла переднюю колодку делать на всю длину — все равно часть её работать не будет. если кто знает точнее — поправьте.

только передняя тормозит всей поверхностью, а задняя частью.

да, спасибо! не правильно написал просто, извиняюсь.

да, спасибо! не правильно написал просто, извиняюсь.

Просто перепутал. С кем не бывает.

вот что по этому поводу написано в мануале

продолбался весь день — поменял пару задних тормозных цилиндров и колодки (оказалось справа задний поршень закис и никаким образом не удавалось его стронуть)
попутно пришлось прокачивать всю систему. короче гемор еще тот :gaz_love: на следующей неделе руки дойдут до переда.
вопрос с размером накладок остается открытым — вскорости планирую реставрировать ручник — прийдется вскрывать задние барабаны
отпиливать или оставить как есть.

Передняя колодка при торможении прижимается «по шерсти», задняя — «против шерсти», и может заклинить (не вернуться в исходное состояние при растормаживании). Для уменьшения такой вероятности её и делают короче.

upd: наоборот — передняя противошерстная, задняя пошерстная. Но куда ставить какую я всё время путаю 😉

Передний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра И с внутренним диаметром 32 мм. Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед. Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки. Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза. При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в про- цессе эксплуатации.

Добавлено через 3 минуты 56 секунд
Но, можно ставить и одинаковые колодки, а чтоб уровнять износ менять их местами.

Но, можно ставить и одинаковые колодки, а чтоб уровнять износ менять их местами.

Геморойное занятие, не стоящее того. Проще ставить одинаковые, всё равно менять все на оси одновременно при критическом износе даже одной.

upd: Кстати, на УАЗах, имеющих те же самые тормозные механизмы на заднем мосту, не применяется укороченная колодка.

Передний тормозной механизм имеет два колесных цилиндра И с внутренним диаметром 32 мм. Каждый цилиндр действует на свою тормозную колодку. Обе колодки одинаковые, смещенные к установочному отверстию на колодке. При такой конструкции колесного цилиндра обе колодки обладают самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед. Задний тормозной механизм имеет один колесный цилиндр двухстороннего действия с внутренним диаметром 28 мм, который приводит в действие обе колодки. Передняя колодка имеет накладку длиной 290 мм, а задняя колодка одинаковая с колодками переднего тормоза. При такой конструкции колесного цилиндра самоусиливающим эффектом при движении автомобиля вперед обладает только передняя колодка. Разница в длинах тормозных накладок заднего тормозного механизма с учетом самоусиливающего эффекта передней колодки способствует их равномерному изнашиванию в про- цессе эксплуатации.

Про короткие колодки впереди впервые слышу. Обычно в мануалах указывается одна короткая сзади. Достал с полки заводской Волговский каталог 1970-го года («Каталог деталей легкового автомобиля ВОЛГА ГАЗ-24», М., Машиностроение, 1970) — в нём вообще все, и спереди и сзади, колодки одного размера, 24-3501090 (в сборе)! Судя по индексам на коробке с колодками, укороченные появились на 3110.

С современной точки зрения, конструкция барабанных тормозов на Волге — это полный УЖАС:

пока, к сожалению, не у всех есть возможность перехода на альтернативу (перед — 3110, задок — вольво или что подобное)
так и живем.

продолбался весь день — поменял пару задних тормозных цилиндров и колодки (оказалось справа задний поршень закис и никаким образом не удавалось его стронуть)

оба задних рабочих стоят новые, один был в упаковке ГАЗ детали машин, второй — FENOX но на коробке тоже написано ГАЗ

Присоединяюсь к вопросу выбора колодок, грядет переборка тормозов и, скорее всего, полная замена колодок на ГАЗ 31029.
В прайсе магазина, где покупаем з/ч, нашел ваот такие варианты:

1) арт. .3110-1801 Колодка тормозная Волга барабанная «NIPPON» (к-т 4шт.) Allied Nippon 577,96
2) арт. 3110-3502090 Колодка тормозная Волга барабанная (длинная) ф/упак. ОАО «ГАЗ» 122,24
3) арт. 3110-3502091 Колодка тормозная Волга барабанная (короткая) ф/упак. ОАО «ГАЗ» 122,24

Я пока склоняюсь к ниппонам, но абсолютно не знаю какие они по размерам и надо ли брать разные.
Что посоветуете взять?

«Снимать и смотреть»

Могу добавить к предыдущему сообщению, еще полезно очищать от ржавчины и смазывать графиткой пружины, тяги, трущиеся части и резьбы для локализации корозии(естественно тормозные поверхности феродо и барабана должны быть чистыми). Ржавеет там все после поездок по лужам.

Стоп не путайте

6 штук коротких.
и 2 шт длинных.

Две длинные ставятся на задний мост на ручник.
Везде можно поставить длинные, но это не правильно.
Только что разобрал передние тормоза, когда-то отдал в дворовое СТО поменять колодки, они соответственно тёрли(поставили все длинные), никакого наката, при этом мастер уверял что так и надо, притрутся. Не притёрлись . Так вот ТАК не НАДО. На ГАЗе работают башковитые кулибины, и потому как придумали так и придумали, правда понять ни каждому дано, даже русскому человеку.

Какие тормозные колодки посоветуете брать для барабанов R14 ГАЗ-31029?
В магазинах города Оренбурга видел и вертел в руках пока только такие колодки(порхожие):
http://i.avtoall.ru//upload/iblock/498/021205.jpg
1. ГАЗ оригинал (в коробке)

http://yukka.nnov.ru/data/images/prev/01.png офф. сайт: yukka.nnov.ru/catalog/1/
2. и серые(без упаковки) в 2-х местах и разные по качеств, на всех выштамповано на каркасе «ЮККА».

Все проклеенные. Впечатления, мягко говоря, не приятные.

Серые в одном магазине с маркировкой на накладке, а в другом — без оной и не проклеенные с одного края — пальцем жмешь — зазор между накладкой и каркасом(толщиной до 0,5 мм) уменьшается. Продавец забожился, что так и должно быть. 🙁 Стоят они 170 руб. 1 штука. Есть только длинные колодки. По ходу — некондиция(брак), потому нет маркировок как в др. магазине.

Те же серые, но с маркировкой на накладке (какой то код, напечатан как на матричном принтере). Проклеены ровно — клей выступает слегка за края накладки, нет зазоров между каркасом и накладкой, непроклеек. Стоят 200 руб. 1 штука.
Каркас у этих колодок из тонкого железа, сварка точечная(редкая) и хлипкая.:(:( Геометрию не проверял. Говорят есть длинные и можно найти, ВОЗМОЖНО, короткие. Это у них кондиция.

Газовские(оригинал). Каркас — более толстое железо. Сварка точечная но пятна сварки больше и чаще. Каркас анодирован желтым металлом. Накладка приклеена ровно, без зазоров. Есть длинные и короткие. Продают парами либо короткие, либо длинные. Стоят 220 руб. 1 штука. Сделано Грубо, но не визуально не брак. 🙂

Вопрос конечно какого качества металл в каркасе, сварка и как приклеены накладки в обоих случаях. Что посоветуете выбрать из плохого и очень плохого?
Скромные требования: качество, надежность, долговечность + приемлемая цена.

Как заменить задние тормозные колодки?

Задние тормозные колодки являются важнейшим элементом тормозной системы транспортного средства. Собственно, это как раз они создают тормозной момент, замедляющий вращение колеса за счет. При этом возрастает сила трения между поверхностями колодки и самого колеса. На первый взгляд заменить задние колодки может любой автолюбитель – было бы желание.

Однако дьявол, как известно, кроется в деталях. Поэтому профессионалы, хоть и щедро делятся секретами мастерства, не забывают напоминать об опасностях, подстерегающих автовладельца после «сделай сам» в таком тонком вопросе.

Ведь данный процесс должен полностью соответствовать протоколу производителя, что в домашних условиях не всегда возможно сделать. Впрочем, каждый автовладелец волен сам решать – выполнять ли замену задних тормозных колодок своими руками или прислушиваться к рекомендациям производителя – отдать свой автомобиль в специализированный автосервис.

П ричины быстрого износа задних тормозных колодок

Даже не зная причин износа задних тормозных колодок, каждый водитель обязан всегда прислушиваться, не скрипят ли тормоза и плавно ли тормозит машина. Это особенно важно, когда пробег приближается к 10 тысячам километров. Ведь именно при таком количестве «пройденного» пути большинство автопроизводителей рекомендуют проверить задние тормоза транспортного средства. В целом, существует 6 основных причин износа задних тормозных колодок:

  • окончился их ресурс;
  • плохое состояние дорожного полотна;
  • специфический стиль езды владельца авто;
  • сомнительное качество деталей;
  • климатические особенности региона;
  • выполнение предыдущей замены колодок с нарушением технологии.

Во избежание аварийности, стандарты производителей автомобилей предписывают замену задних тормозных колодок исключительно в специализированных автосервисах.

С тоимость замены задних тормозных колодок

Услуги по заменеЦена, руб.
задние тормозные колодкиот 560 руб.
задние тормозные дискиот 960 руб.
тормозная жидкостьот 720 руб.

П ризнаки замены задних тормозов

На мануале каждого автомобиля указаны предельные параметры смены задних тормозов. Профессиональные автослесари солидарны с производителями во мнении, что, достигнув заявленных показателей, недопустимо откладывать замену на «на потом».

Критической считается толщина тормозных накладок на задних колодках в 1,5 мм.

В целом, можно отметить следующие признаки нарушения функциональности задних колодок как барабанных, так и дисковых тормозов:

  • странное, неадекватное поведение всей тормозной системы;
  • специфический свист или скрип при торможении;
  • возникновение ударов при резком торможении;
  • увеличение тормозного пути автомобиля;
  • появление металлической стружки или пыли как на колодках, так и на других элементах.

Обратите внимание, что смена задних тормозов производится одновременно на задней паре колес, а не на одном из них.

Задние тормозные колодки на барабанных тормозах

Прежде чем приступить к замене тормозных колодок задних барабанов, необходимо, не снимая барабан, произвести их диагностику. Для этого загляните в смотровое окно механизма. Сняв заглушку, оцените толщину колодки. Если она критична, выполните следующее:

  • ослабьте привод ручника (стояночный тормоз);
  • отверните направляющие и снимите тормозной барабан (чтобы облегчить процесс, слегка, с торца, постучите по нему);
  • сняв барабан, удалите направляющую пружину, расположенную в зацеплении с колодкой;
  • снимите переднюю колодку (прежде отсоедините нижнюю стяжную пружину, и лишь затем выньте разжимную планку);
  • отсоедините направляющую пружины от задней тормозной колодки;
  • выведите рычаг ручника из наконечника троса;
  • извлеките направляющую пружину из тормозных механизмов (расшплинтуйте рычажную ось ручного тормоза и снимите как рычаг, так и шайбу, и ось);
  • переставьте рычаг на новую заднюю колодку и зашплинтуйте ось;
  • в обратном порядке выполните установку задних барабанных тормозных колодок.

Задние тормозные колодки на дисковых тормозах

Самостоятельная замена задних тормозных колодок только на первый взгляд весьма простое дело. Тем более, что смена колодок на дисковых тормозах коренным образом отличается от технологии замены задних барабанных тормозных колодок. В этом случае необходимо иметь специальные съемники для тормозов. И, конечно же, без стандартного набора инструментов не обойтись. Чтобы заменить задние дисковые тормозные колодки, необходимо:

  • ослабить, и впоследствии освободить, трос ручника;
  • выбить стопорные штифты, снять пружину;
  • вместе с прокладками снять задние колодки тормозов;
  • хорошенько очистить контактирующую с задней колодкой поверхность тормозного диска;
  • попутно проверить состояние грязезащитного чехла (при обнаружении на нем малейших механических повреждений придется перебрать весь суппорт);
  • скрупулезно проверить состояние фрикционной поверхности суппорта (измерить толщину тормозного диска и посмотреть, нет ли каких механических повреждений);
  • установить поршни в тормозном цилиндре;
  • выполнить непосредственно замену тормозных колодок задних колес (тонким слоем смазать прокладку с обеих сторон консистентной силиконовой смазкой, а после, на заднюю пластину колодки установить прокладку).
  • перед монтажом колеса на обод направляющей ступицы нанести антикоррозионный состав.

При разборке задних тормозов иногда приходится снимать с суппорта трубки тормозной жидкости. В этом случае непременно долейте в бочок «тормозуху», а после прокачайте тормоза. Если утечки нет, отрегулируйте тормоза.

Впрочем, если у вас нет желания, возможности или времени, обращайтесь в автосервис «DISAUTO». Наши механики все сделают на совесть – недорого, быстро и качественно. Доверив нам свою машину, будьте уверены – после замены тормозных колодок и водитель, и пассажиры, и автомобиль будут в полной безопасности. Звоните – ВАГ МОТОРС у вас по пути!

Читать еще:  Вибрация двигателя при трогании с места

Как правильно выбрать клей для тормозных накладок

От исправности автомобиля зависит жизнь владельца транспортного средства и пешеходов. Поэтому тормозная система должна быть в порядке. Когда требуется замена накладок, то для приклеивания используется специальный клей для тормозных накладок. Иначе при торможении возникнут неприятные ситуации.

Обзор характеристик клея для тормозных накладок

Клей для колодок должен обладать следующими характеристиками:

  • Гарантировать стопроцентную надежность при соединении тормозных пластин с металлическими основаниями. Особенно это важно в обстоятельствах вибрации и высоких нагрузках.
  • Высокая термостойкость.
  • Не поддается структурному изменению при воздействии различных жидкостей и масел.

Рейтинг

На основании отзывов автолюбителей мы составили рейтинг лучших средств для ремонта тормозной системы.

ВС-10Т

Всеми необходимыми данными обладает клей ВС-10Т. Специально разработан с целью приклеивания материала к колодкам и ведомым дискам сцепления, выдерживает высокие температуры до 300 градусов. Понижение температуры выдерживает до -60 градусов. В состав входят 2 смолы, добавлены тетраэтоксилан, уротропин, хинолин. После полного высыхания состава, соединение обеспечено прочностью, способно противостоять силам вибрации и сильных нагрузок. При использовании выдерживает контакт с маслами, бензином и прочими жидкостями. Клеевая консистенция вязкая, прозрачная, тона колеблются от светлого до темно-коричневого.

Poxipol

Также провести склеивание возможно клеем Poxipol. Выпускается в двух тубах. В первом содержится эпоксидная смола, маркирован буквой А. Во втором – отвердитель, маркирован буквой В. Необходимость в отвердителе возникает из-за долгого высыхания смолы, но именно она имеет высокую гибкость и обеспечивает повышенную сцепливаемость. Цвет состава в прозрачный, допустим металлический оттенок.

Эпоксидная смола (ЭД-20)

Для приклеивания тормозных пластин на колодки используется и эпоксидная смола, например, ЭД-20. Обеспечивает высокую сцепливаемость с металлами. Не разрушается под действием различных жидкостей, кроме мощных кислот. Из-за разного состава, смолы делятся на холодное и горячее отверждение. Без дополнительных компонентов смола имеет прозрачный желтый либо оранжевый цвет. С компонентами цвет меняется от белого до красного, даже черного.

Как клеить колодки своими руками

Чтобы самостоятельно наклеить тормозные накладки на колодки, необходимо придерживаться следующих пунктов:

  • Плоскость колодки тщательно очищается от грязи, ржавчины. При необходимости, почистить наждачкой.
  • Проводится обезжиривание (ацетоном либо бензином).
  • Дождаться полного высыхания поверхности.

Между очищением поверхности и приклеиванием не должно пройти больше 5–6 часов.

  • Клей нанести на обе склеиваемые поверхности. Нанесение проводится кистью и в одном направлении.

Нанесенный слой должен равномерно заполнить плоскость. Не допускается свободных от клея участков.

  • Выдержать для просыхания 1 час. Температура в помещении должна быть приближенной к 24 градусам.
  • Нанести наверх первого повторный слой.
  • Выдержать 1 час.
  • Провести соединение плоскостей, сильно зажать (зачистить с торцов потеки клея) и расположить в термошкаф на 2 часа. Шкаф предварительно прогревается до 180 градусов.
  • После остывания колодка готова к эксплуатации.

Советуем посмотреть обучающее видео:

В заключение

Выбирая клеевой состав, надо ориентироваться на качественные характеристики. Так как речь идет об исправности тормозной системы, что очень важно для безопасности жизни человека.

Статья помогла определиться с выбором клеевого состава? Оставьте свой комментарий, поделитесь информацией в соцсетях.

Накладка тормозной колодки: надежная основа тормозов автомобиля

Каждое транспортное средство оснащается тормозной системой, исполнительными механизмами которой являются тормозные колодки, контактирующие с тормозным барабаном или диском. Основная деталь колодок — фрикционные накладки. Все об этих деталях, их типах, конструкции и правильном выборе читайте в статье.

Что такое накладка тормозной колодки?

Накладка тормозной колодки (фрикционная накладка) — компонент исполнительных тормозных механизмов транспортных средств, обеспечивающий создание тормозного момента за счет сил трения.

Фрикционная накладка является основной деталью тормозной колодки, она непосредственно контактирует с тормозным барабаном или диском при торможении транспортного средства. Накладки за счет возникающих при контакте с барабаном/диском сил трения поглощает кинетическую энергию транспортного средства, переводя ее в тепло и обеспечивая снижение скорости или полную остановку. Накладки имеют повышенный коэффициент трения с чугуном и сталью (из которых изготавливаются тормозные барабаны и диски), и в то же время обладают высокой устойчивостью к износу и предотвращают чрезмерный износ барабана/диска.

Сегодня существует большое разнообразие накладок тормозных колодок, и для верного выбора этих деталей необходимо разобраться в их классификации и конструкции.

Типы и конструкция накладок тормозных колодок

Фрикционные накладки тормозных колодок можно разделить на группы по назначению, конструкции и комплектации, а также по составу, из которого они изготавливаются.

По назначению накладки делятся на два типа:

• Для барабанных тормозных механизмов;
• Для дисковых тормозных механизмов.

Накладки на колодки барабанных тормозов представляют собой дугообразную пластину с наружным радиусом, соответствующим внутреннему радиусу барабана. Накладки при торможении упираются во внутреннюю поверхность барабана, обеспечивая снижение скорости транспортного средства. Как правило, фрикционные накладки барабанных тормозов имеют большую площадь рабочей поверхности. В каждом колесном тормозном механизме устанавливается по две накладки, расположенных друг напротив друга, что обеспечивает равномерное распределение усилий.

Накладки для дисковых тормозов представляют собой плоские пластины серпообразной или иной формы, обеспечивающей максимальную площадь контакта с тормозным диском. В каждом колесном тормозном механизме используется по две колодки, между которыми при торможении зажимается диск.

Также накладки тормозных колодок делятся на две группы по месту установки:

• Для колесных тормозных механизмов — передние, задние и универсальные;
• Для механизма стояночного тормоза грузовых автомобилей (с барабаном на карданном валу).

Конструктивно фрикционные накладки представляют собой пластины, отформованные из полимерных композиций со сложным составом. В состав входят различные компоненты — каркасообразующие, наполняющие, теплоотводящие, связующие и другие. При этом все материалы, из которых изготавливаются накладки, можно разделить на две основных группы:

Основу асбестовых накладок составляют, как нетрудно понять, асбестовые волокна (сегодня это относительно безопасный хризотил-асбест), которые выступают в качестве каркаса пластины, удерживающего остальные компоненты. Такие накладки мягкие, но в то же время обладают высоким коэффициентом трения, они предотвращают чрезмерный износ барабана/диска и имеют пониженный уровень шума. В безасбестовых изделиях роль каркаса композиции играют различные полимерные или минеральные волокна, такие накладки соответствуют экологическим нормам, однако более дороги и в ряде случаев обладают худшими эксплуатационными характеристиками (они более жесткие, нередко шумные и т.д.). Поэтому сегодня асбестовые фрикционные накладки все еще находят самое широкое применение.

В качестве заполнителей при изготовлении накладок используются различные полимерные материалы, в качестве связующих — также полимеры, смолы, каучуки и т.д. Дополнительно в составе могут присутствовать керамика, металлическая стружка (из меди или иных мягких металлов) для лучшего отвода тепла, и другие компоненты. Практически каждый производитель использует свои собственные (иногда — уникальные) рецептуры, поэтому состав фрикционных накладок может серьезно отличаться.

Фрикционные накладки изготавливаются по двум основным технологиям:

• Холодное прессование;
• Горячее прессование.

В первом случае из готовой смеси в специальных пресс-формах формируются накладки без дополнительного нагрева. Однако многие производители дополнительно используют термообработку изделий после формовки. Во втором случае смесь прессуется в пресс-формах с подогревом (электрическим). Как правило, при холодном прессовании получаются более дешевые, но менее долговечные накладки, при горячем прессовании изделия более качественные, но и более дорогие.

Независимо от способа производства и состава, после изготовления накладки шлифуются и подвергаются иной дополнительной обработке. В продажу фрикционные накладки поступают в различной комплектации:

• Накладки без крепежных отверстий и крепежа;
• Накладки с высверленными крепежными отверстиями;
• Накладки с отверстиями и комплектом крепежных изделий;
• Полнокомплектные тормозные колодки — накладки, смонтированные на основании.

Фрикционные накладки тормозных колодок без отверстий — это универсальные детали, которые можно подогнать под тормозные колодки различных автомобилей, обладающие соответствующими габаритами и радиусом. Накладки с отверстиями подходят для определенных моделей автомобилей, установить их на колодки с другим расположением отверстий можно лишь после дополнительного сверления, или вовсе невозможно. Накладки в комплекте с крепежными изделиями облегчают процесс монтажа и помогают обеспечить наиболее качественный результат.

Полнокомплектные тормозные колодки — это уже отдельный вид запасных частей, они применяются при ремонте дисковых тормозных механизмов, барабанных механизмов с приклеенными к колодкам накладками, или сильно изношенных барабанных механизмов. На грузовых автомобилях такие компоненты используются редко.

Фрикционные накладки устанавливаются на тормозные колодки с помощью заклепок (полнотелых и пустотелых) или на клей. Заклепки используются в барабанных тормозах, клей наиболее часто применяется в колодках дисковых тормозов. Применение заклепок обеспечивает возможность замены накладок по мере их износа. Для предотвращения повреждения тормозного барабана или диска заклепки изготавливаются из мягких металлов, — алюминия и его сплавов, меди, латуни.

На современных накладках тормозных колодок могут устанавливаться механические и электронные датчики износа. Механический датчик представляет собой пластину в теле накладки, которая при износе детали начинает тереться о барабан или диск, издавая характерный звук. Электронный датчик также скрыт в теле накладки, при ее износе происходит замыкание цепи (через диск или барабан) и на приборной панели загорается соответствующий индикатор.

Правильный выбор, замена и эксплуатация накладок тормозных колодок

Фрикционные накладки в процессе эксплуатации подвержены износу, их толщина постепенно уменьшается, что приводит к снижению надежности работы тормозов. Как правило, одна накладка служит 15-30 тысяч км пробега, после чего ее необходимо заменить. В сложных условиях эксплуатации (повышенная запыленность, движение по воде и грязи, при работе под высокими нагрузками) замену накладок следует выполнять чаще. Менять накладки следует при их износе до минимально допустимой толщины — она, как правило, составляет не менее 2-3 мм.

Для замены необходимо использовать фрикционные накладки, обладающие подходящими для конкретного автомобиля размерами — шириной, длиной и толщиной (все необходимые параметры обычно указываются на накладках). Только в этом случае будет обеспечиваться полный прижим накладки к барабану или диску и создаваться достаточное тормозное усилие. Для монтажа накладки на колодку можно использовать только заклепки из мягких металлов, лучше отдавать предпочтение крепежу в комплекте. Заклепки следует заглублять в тело накладок, чтобы предотвратить их трение о барабан, в противном случае детали будут подвержены интенсивному износу и могут выйти из строя.

Менять накладки на тормозные колодки необходимо полными комплектами, или, в крайнем случае, обе на одном колесе — только так будет обеспечена нормальная работа тормозных механизмов. Выполнять замену нужно в полном соответствии с инструкцией по ремонту и ТО конкретного автомобиля, иначе высока вероятность ухудшения работы тормозов.

При эксплуатации автомобиля следует избегать перегрева накладок, а также их намокания и загрязнения — все это снижает их ресурс и повышает вероятность поломок. При проезде по воде накладки нужно сушить (несколько раз разогнаться и нажать на педаль тормоза), при длительных спусках рекомендуется прибегать к торможению двигателем, и т.д. При правильной эксплуатации и своевременной замене накладок тормоза автомобиля будут работать надежно и безопасно.

Другие статьи

Винты, болты и гайки, разложенные по столу или в пластиковой емкости, легко теряются и повреждаются. Эту проблему при временном хранении метизов решают магнитные поддоны. Все о данных приспособлениях, их типах, конструкции и устройстве, а также о выборе и применении поддонов — читайте в этой статье.

В подвесках грузовых автомобилей, автобусов и другой техники предусмотрены элементы, компенсирующие реактивный момент — реактивные штанги. Соединение штанг с балками мостов и рамой осуществляется с помощью пальцев — об этих деталях, их типах и конструкции, а также о замене пальцев читайте в статье.

Многие модели автомобилей МАЗ оснащаются приводом выключения сцепления с пневматическим усилителем, важную роль в работе которого играет клапан включения привода. Все о клапанах включения привода сцепления МАЗ, их типах и конструкции, а также о подборе, замене и ТО данной детали — узнайте из статьи.

При ремонте поршневой группы двигателя возникают сложности с установкой поршней — выступающие из канавок кольца не позволяют поршню свободно войти в блок. Для решения этой проблемы используются оправки поршневых колец — о данных приспособлениях, их типах, конструкции и применении узнайте из статьи.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector