Как самому запрессовать сайлентблок в рессору

Поиск по теме

запресовка сайлентблоков

Короче надо пресовать блоки задних продольных рычагов,как были старые запресованные фоткал на что то но не помню на что,короче нет фоток вот и спрашиваю.
Имеются оригинальные сайлентблоки,в мануале написано что они должны быть промаркированные краской которая указывает правильность запресовки,но красти нет.

20099АЕ020 на станину пресса

меньшим внутренним диаметром вверх. Уложите на оправку передний конец продольного рычага подвески (наружной стороной вниз). Заправьте в рычаг новую втулку, сверху установите оправку В

прессом, запрессовывая втулку в рычаг. При установке втулки

чтобы она оказалась

вверх и в правильном

В двух мануалах — легаси B11 и форь SG про краску ничего не нашел. Ориентация уточняется только на В11.. Специнструмент 927720000 везде одинаковый указан.

Ну а так чисто логично назница будет. визуально вроде как симетричный сайлентблок

Хорошая тема, тоже пришло время менять

для полнотелых сайлентов без разницы, а вот для таких, которые на кратинке в сообщении номер 5, конечно имеет значение

Судя по номеру на пакете — старый, должен быть правильно сориентирован..

Немног флуда по теме:
Недавно тоже надо было перепресовать эти сайленты (провернуло втулки), снял рычаги и принес на работу слесарям (сайленты были загодя куплены в автодоке), мужики час ходили вокруг рычагов подбирали оснастку и это при том, что на работе имеется куча всякого железа, токарные станки с токарями в предачу, гидравлический пресс, инженер-конструктор с высшим образованием и штангель-циркулем. в общем развели руками — немогЁм говорят. Начал обзванивать ближайшие к пл.Кирова СТО, ответы стошников меня немного удивляли, кто просил 300р за сайлентблок, кто 500р и это за 20-ти минутную работу. Позвонил в Subaru Life на Северном проезде (не реклама) — 150р за сайлент, за двадцать минут все было готово. А в сервисе за замену сайлент-блоков «под ключ» просят 1200р (за два), что-то последнее врем дороговато на СТО обращатся, «жаба» заставляет работу, которую в состоянии выпонить сам делать самому.

Как делать запрессовку сайлентблоков своими руками?

Состояние большинства дорог СНГ гарантируют постоянные поломки ходовой части авто. В связи с этим, пользователи часто задают вопросы типа, как делать запрессовку сайлентблоков своими руками, чтобы сделать все правильно и быстро. Вопреки расхожему мнению, подобная процедура выполнима в домашних условиях.

1. Конструкция и назначение сайлентблока
2. Как заменить сайлентблок своими руками
3. Использование пресса или домкрата
4. Шпильки, шайбы и гайки
5. Видео
6. Итог

Конструкция и назначение сайлентблока

Принципиально конструкция сайлентблока представляет собой две металлические втулки. Между ними находится цилиндрическая вставка из плотной резины или аналогичного материала. В зависимости от модели авто точная конструкция детали может незначительно отличаться.

Сам элемент предназначен для соединения подвижных частей и гашения вибрации, колебаний. Суть в том, что детали подвески могут передвигаться в разных плоскостях, что делает невозможным наличие жесткой сцепки.

Как заменить сайлентблок своими руками

На сервисных станциях мастера используют специальные наставки и пресс. Специалист помещает деталь под пресс и устанавливает наставку, которая будет давить на элемент. Под блок устанавливается втулка, куда будет выдавлена внутренняя часть. Далее включается пресс и начинается процесс выемки. Запрессовка выполняется в обратной последовательности.

Использование пресса или домкрата

Принцип действий не отличается от СТО-шной версии. Важно, что рекомендуется применять домкрат, рассчитанный минимум под 10 тонн. Также можно воспользоваться мощными тисками, либо длинным рычагом.

Для удобства следует сварить толстую рамку, это поможет избежать проблем с фиксацией всей приспособы.

Чтобы установить новый сайлентблок потребуется тщательно очистить посадочное место от окислов, старой резинки и обильно смазать втулку консистентной смазкой.

Шпильки, шайбы и гайки

Следующий метод подразумевает, что у автомобилиста нет в наличии мощных тисков или пресса. Здесь будет достаточно иметь 16-20 см шпильку подходящего диаметра и несколько толстых шайб, последние можно изготовить самостоятельно. Также следует учитывать нагрузку – шпилька и гайки нужны хорошего качества.

Конструкция и последовательность действий в этой методике выглядит следующим образом.

1. Снять рычаг с машины.
2. Взять металлическую шпильку с диаметром, немного меньше внутреннего диаметра втулки сайлентблока.
3. На одну сторону винта надевается толстая, широкая шайба, размером, немного меньше внешней обоймы детали. С другой стороны подбирается кусок трубки или нечто другое такого размера, чтобы внешняя обойма уперлась в нее и резиновая часть вышла.
4. Вторая сторона закрывается шайбой и накручивается гайка.
5. Далее нужно ключами выжать блок из детали.
6. Запрессовка новой детали выполняется в обратной последовательности с предварительной обработкой втулки литолом.

Видео

Узнав, как делать запрессовку сайлентблоков своими руками правильно, автомобилисту следует учесть важный момент. Во время процедуры нужно смазать втулку густой смазкой и следить за тем, чтобы новая вставка заходила в корпус максимально ровно, от этого будет зависеть ее срок эксплуатации.

Замена сайлентблоков ВАЗ без снятия нижнего рычага

Сегодня хотел бы рассказать вам о таком важном, но довольно простом действии как замена сайлентблоков на ВАЗ классике. Недавно занимался заменой сайлентблоков, удалось сделать несколько, надеюсь полезных, фотографий.

Замена сайлентблоков на ВАЗ

Как вам известно, сайлентблоки влияют на углы установки колес и если вы планируете делать развал-схождение колес, то не лишним будет проконтролировать их состояние.

Неисправность сайлентблоков передней подвески ВАЗ проявляется в трещинах на резине, разрывах, проскальзывании сайлентблоков в рычаге.

Если есть хотя бы один «симптом» усталости приведенный выше, то сайлентблоки необходимо заменить. Много знакомых при необходимости замены сайлентблоков начинают разводить руками, мол не знаю, как то надо. Но не стоит пугаться, они заменяются достаточно легко, главное иметь на вооружении только съемник, который поможет вам как снять сайлентблоки, так и запрессовать новые. Съемник представляет собой две трубки и две или одну шайбу, ну это в моем варианте. Чертежи съемника я приведу в библиотеке, он у меня самодельный, сделан на скорую руку но работает до сих пор, как и многое:)

Подготовка к замене сайлентблоков достаточно проста, необходимо зафиксировать автомобиль, поддомкратить, снять колесо и приступить к замене сайлентблоков верхнего рычага, о чем и говорим ниже.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Замену сайлентблоков верхнего рычага я привык проводить по самому легшему пути — со снятием верхнего рычага с автомобиля. Перед тем как снимать верхний рычаг с автомобиля, посмотрите, не проскальзывают ли сайлентблоки в рычаге, они должны сидеть там крепко и недвижимо. Для того, чтобы снять верхний рычаг необходимо выбить верхнюю опору, сделать это можно с помощью съемника шаровых опор или открутив гайку опоры (на 22) вывернув колесо ударять по сошке молотком, опора выскочит. Далее необходимо открутить болт рычага, длинный такой, он находится сверху, сжимает сайлентблоки, после этого можно вытащить болт и снять рычаг с автомобиля. Далее приступаем непосредственно к замене, но перед этим я бы рекомендовал вам вставить болт рычага в положенное ему отверстие и проверить осевой люфт, если он большой то необходимо ремонтировать, так как и с новыми сайлентблоками подвеска будет греметь.

Ремонт возможен в двух вариантах:

1. Заменить весь столб (стакан) дорого, да и качество новых стаканов не выдерживает никакой критики
2. Можно просто наварить две шайбы по бокам, диаметр отверстия должен точно совпадать с диаметром болта, то есть не болтаться. Н оне все так радужно, если наварив шайбы вы поняли что с новыми сайлентблоками рычаг не влезает, то придется вооружившись ножовкой по металлу немного укоротить сайлентблоки. Я понимаю что это не правильно, что так возможно падает срок службы сайлентблоков, но именно так уже был отремонтирован не один автомобиль и никто не жаловался.

В моем случае, шайба была наварена с одной стороны, но сайлентблоки не были укорочены и как следствие просто повыпадали.

Снизу новый сайлентблок, сверху два так их стер рычаг

Вытащить сайлентблоки можно зубилом и молотком, пару ударов, как правило они выпадают довольно легко.

Далее просто вставляем новый сайлентблок и запрессовываем, я использовал для этого тиски, можно использовать болт. Система запресовки проста, одна втулка выточена точно по размеру юбки сайлентблока, вторая втулка больше, соответственно при давлении меньшей втулкой сайлентблок пролазит в рычаг. Одним словом смотрим на фото:

Приготовленный рычаг к установке

Слева втулка поменьше, справа большая

Сколько нужно прессовать сайлентблок? На верхних сайлентблоках, есть штампы-риски вот они должны только упереться в рычаг, но не войти.

Замена сайлентблока нижнего рычага без разбора подвески

Замена нижних сайленблоков немного тяжелее но, не стоит боятся. Необходимо открутить стабилизатор, чтобы рычаг мог двигаться вправо-влево. Далее откручиваем гайки, которые держат сайлентблоки нижнего рычага и приступаем к выпрессовке сайлентблоков нижнего рычага, сделать это довольно просто, нужна втулка в которую проходит сайлентблок. Таким образом, установив втулку как на фото ниже, мы закручивая гайку отжимаем рычаг назад, а сайлентблок остается на месте и постепенно сайлентблок выйдет из рычага. Так же поступаем и со вторым сайлентблоком.

Видим что сайлентблок немного порван и пришел в негодность

Спасибо за подписку!

Также можно вытащить сайлентблоки с помощью зубила со смотровой ямы.

Дальше можно приступить к запрессовке новых сайлентблоков, делать это необходимо аналогично снятию, достаточно вставить сайлентблоки с обеих сторон, с одной стороны зафиксировать гайкой, чтобы ричаг не смещался, а со второй закручивая гайку вдавить новый сайлентблок на место.

Новые и старые сайлентблоки

Вставляем сайлентблоки с обеих сторон

Запрессовываем новый сайлентблок с обратной стороны

Внимание. Зажимать гайки на осях рычагов (на сайлентблоках) нужно только на стоячем на колесах или на опорах автомобиле, то есть в нагруженном состоянии! Если зажать сайлентблоки на вывешенной подвеске — то это может привести к их быстрому разрыву!

Способы выпрессовки сайлентблоков

Извлечение старого

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков может осуществляться одновременно и это вполне реально. Такая схема, правда, подходит не всем, но для некоторых типов устройств это может быть лучшим решением. В зависимости от той части машины, в которой вмонтирован сайлентблок, будет зависеть способ его замены. К примеру, устройства в коробке передач и амортизаторах вряд-ли можно «выбить» друг дружкой, а вот в элементах подвески все возможно.

Самый простой способ как можно выпрессовать сайлентблок – это вынуть первым делом внутреннюю втулку с резинкой – это делается очень просто методом стандартного выдавливания. Далее пилкой по металлу аккуратно выпиливаем внешнюю втулку и молотком пытаемся ее выбить. Если такой процесс проходит неудачно – тогда можно взять металлический широкий блок (или кусок трубы) и подставить его под молот на основание механизма. Такой трюк поможет с усилиями избавиться от старого сайлентблока.

Часто новичкам при удалении старой детали удается повредить основной механизм (амортизатор, коробку передач или подвеску), поэтому перед первой такой заменой рекомендуется поработать с изношенными механизмами, которые ожидают утилизации. После повреждения подвески или амортизатора, они очень часто уже не подвластны ремонту, поэтому лучше проводить эксперименты с переустановкой на других устройствах, а не ходовых.

Важным моментом при выпрессовке сайлентблоков является удержание самой детали автомобиля. Поскольку для такого процесса требуется устойчивость, то целесообразно использовать тиски.

Они будут крепко удерживать ту деталь, сайлентблок которой требует замены. Вместо тисков можно использовать силу помощника, но это совершено не правильно, поскольку человек не способен удерживать деталь ровно и без колебаний.

Masuma › Блог › Правильная запрессовка сайлентблоков

О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.
Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент: — гидравлический пресс или мощные тиски; — подходящие оправки для сайлентблоков.

При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:

1. Плохая подготовка посадочного места. 2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге. 3. Затяжка без нагрузки.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.

Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.

РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ

Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.

На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.

Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.

READ Как установить гбо на моновпрыск

ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.

Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.

Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.

Наша страница на DRIVE2:

Комментарии 70

Не видел ни одной записи, в которой Масума ходила бы долго. Год-полтора максимум. Сомневаюсь, что все не умеют прессовать сайлентблоки. Тем более, мастера в сервисах. По поводу гарантии год: покупал катушку зажигания Mic408. После её установки на автомобиль появилась ошибка по этой катушке. Обратился в магазин, где покупал, мол гарантия же есть! В магазине меня послали напрямую в Масуму. Написал письмо в Масуму на что получил ответ: «отправляете почтой во Владивосток, мы проведём экспертизу. Если окажется, что катушка бракованная- вернём её закупочную цену.» Т.е. цену ниже, чем я заплатил за неё в магазине. Плюс, куча времени на ожидание. Такая себе гарантия, если честно…

Возвраты это жестко. У меня пример тоже по электрической части, в один известный инет м-г в Украине, возврат длился 2 недели, Карл 2 недели, после получения ими же возврата. Покупал комплект ксенона, подключил навесным монтажом, одна лампа не работает. Связался, говорю лампа не работает, хочу вернуть и купить комплект у вас по дороже. На что мне ответ, отправляйте нам мы проведем экспертизу… господи-господи, какая в ж… экспертиза, такие умные слова. Но в итоге вернули полную стоимость. В тоже время у них заказал комплект по дороже, не дождавшись моих денег с предыдущего, и они опять таки неделю мне его отправляли, в чем дело — непонятно.После чего я по такому товару у них точно больше не буду покупать. Магазин База Автозвука Укарина. Не рекомендую, увы.

Ксенон-то хоть не наш был, не Машумовский? )

Был какой то Mitsumi

Не видел ни одной записи, в которой Масума ходила бы долго. Год-полтора максимум. Сомневаюсь, что все не умеют прессовать сайлентблоки. Тем более, мастера в сервисах. По поводу гарантии год: покупал катушку зажигания Mic408. После её установки на автомобиль появилась ошибка по этой катушке. Обратился в магазин, где покупал, мол гарантия же есть! В магазине меня послали напрямую в Масуму. Написал письмо в Масуму на что получил ответ: «отправляете почтой во Владивосток, мы проведём экспертизу. Если окажется, что катушка бракованная- вернём её закупочную цену.» Т.е. цену ниже, чем я заплатил за неё в магазине. Плюс, куча времени на ожидание. Такая себе гарантия, если честно…

READ Как удалить а потом установить виндовс

Здравствуйте. Из вашего комментария кажется, что вы купили катушку, установили, она у вас забарахлила, а магазин отказал в гарантийном возврате — всё очень плохо. Но ведь всё немного иначе.

Вот ваш пост о замене катушки: www.drive2.ru/l/531704307934823675/ Судя по комментариям, спустя полгода эксплуатации никаких претензий к работе катушки Masuma у вас не было. Вероятно, она и сейчас вам служит (кстати, напишите — интересно). Единственное, что вас смущало — выдаваемая самодиагностикой Мазды ошибка, НЕ зажигающая чек. И вы сами выяснили, что и у других такое встречается — ЭБУ двигателя ругается на неоригинальную катушку.

Ещё раз: на работе не сказывается, чек не зажигает, пропусков зажигания нет. Катушка работает исправно. Да, если целенаправленно запустить самодиагностику, ЭБУ скажет, что катушка ему не нравится. Ну так и вам не нравится цена оригинальной катушки — и мы вас понимаем. Согласитесь, нет оснований считать катушку бракованной. Есть некая особенность в работе самодиагностики Мазды, и только.

Поэтому напрасно вы так отзываетесь о нас и нашей гарантии. Мы лишь пытаемся сделать так, чтобы автовладельцам не приходилось выкладывать по 8 тысяч рублей за одну катушку зажигания, да ещё и даём годовую гарантию. Были бы реальные сбои в работе катушки — магазин вернул бы вам деньги вообще без вопросов.

Установка нового

Каждый новичок при установке новой детали должен понимать, что такой резино-механический шарнир состоит из двух втулок, которые содержат между собой резиновую прослойку или полиуретановую.

Когда автомобиль подвергается сильному колебанию при наезде на кочку или при попадании в яму, то этот маленький механизм с его резинкой способен сократить вибрации до минимума, продлевая качественную работу основных частей машины.

Выпрессовка сайлентблоков предполагает, что перед установкой нового устройства сама деталь (куда будет входить блок) – идеально ровная, чистая, без изгибов, ямок и повреждений.

Поэтому если на краях присутствуют заусеницы, острые бока, то стоит их удалить с помощью наждачной бумаги с большим абразивом. Разрешается использования масел для того, чтобы выпрессовать было легче:

• Силиконовый раствор ил смазка для полиуретановых устройств;
• Смазка на литиевой основе для железных обойм;
• Примитивный раствор густого мыла для разных видов механизмов (самый дешевый и подручный метод).

Существует несколько способов установки нового устройства. Рассмотрим каждый в отдельности, чтобы можно было легко определиться с наиболее подходящим:

1. Центрируем втулку относительно ее будущего посадочного места. Вгоняем кувалдой или большим молотком в деталь, можно производить несколько ударов, но следить за тем, чтобы центрирование сохранялось. Такой метод очень быстрый, но требует большого опыта. С первого раза очень легко повредить не только сам сайлентблок, но и место для него.
2. Второй метод требует применения тисков с механическим типом работы. Закрепляем рычаг во вспомогательное устройство и центрируем новую втулку. После этого берем кусок металлической трубы или старую внешнюю обойму и ровно наставляем на новый блок. Проверяем центры, совмещаем их во всех деталях и забиваем молотом или кувалдой. Такой способ более щадящий для сайлентблоков, поскольку тиски делают устройства недвижимыми и их легко ставить на свое место.
3. Третий способ будет самым безопасным, щадящим и правильным. В тиски ставим конструкцию деталей, которая описана во втором пункте, но не вертикально, а горизонтально. Так, чтобы при сжимании тисков втулка постепенно заходила в рычаг. Таким образом мы избегаем повреждений устройств и работа будет выполнена максимально качественно.
4. Существует специальное устройство для запрессовки сайлентблоков. Гидравлический его тип продается в специализированных магазинах, а механическое устройство можно соорудить и своими руками. Основываются такие вспомогательные устройства на процессе вкручивания, а не забивания, поэтому они делают более качественную работу при минимизации рисков повреждения. Если замену втулок вы планируете проводить неоднократно в домашних условиях, то стоит подумать о таком устройстве.

В завершении хотелось бы отметить, что рассмотренный процесс очень сложен особенно для работы с креплением двигателя и коробки передач.

Такие ремонтные работы лучше выполнять на специальных станциях технического обслуживания, где работают специалисты с большим опытом замены. Но если такое вы делать не желаете – то пригласите в качестве помощника более опытного мастера, чем вы. На подробном наглядном примере можно научиться делать все, что угодно, что уж говорить о запрессовке сайлентблоков. Успехов в работе!

Ремонт рессорной подвески

Ремонт рессорной подвески ГАЗ 2705

Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.

Снятие рессор с автомобиля

Снятие передних и задних рессор производится практически в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:

— ослабить затяжку гаек стремянок;

— отсоединить нижний конец амортизатора;

— поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились;

— подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;

— отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты. Если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу;

— отвернуть гайки стремянок и снять стремянки;

— поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний конец — из серьги. Снять рессору.

Разборка рессор

Рис. 6.4. Проверка стрелы прогиба рессор

Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелку прогиба рессоры в свободном состоянии. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушек и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (

Рис. 6.5. Проверка стрелы прогиба дополнительной рессоры

Замер стрелы прогиба дополнительных рессор в свободном состоянии необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа, до поверхности его у центрового болта (

Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на

Рис. 6.7. Выпрессовка шарнира из ушка рессоры

Ослабевшие заклепки хомутов необходимо переклепывать.

Сборка рессор

Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды, так как это приводит к быстрой поломке. Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.

Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30-34

Рис. 6.9. Последовательность запрессовки шарниров

При замене резинометаллических шарниров их следует предварительно смазать жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи оправок, как показано на

Рис. 6.10. Приспособление для установки рессор: 1 — рессора; 2 — домкрат; 3 — балка; 4 — стремянки; 5 — палец; 6 — защелка

При монтаже более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 6.10) с помощью штатного домкрата.

Установку рессоры на автомобиль следует производить в следующем порядке:

— опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний — в нижний конец серег;

— на болт переднего конца рессоры установить две конические и одну плоскую шайбы;

— подсобранный таким образом болт установить в передний кронштейн и навернуть на него гайку;

— вставить болт в серьги и заднее ушко рессоры, надеть стопорную шайбу и навернуть на болт гайку;

— выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120-150 Н·м (12-15 кгс·м) и убрать приспособление;

— на переднюю рессору, а также на заднюю рессору автобусов сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами;

— на заднюю рессору, если она малолистовая, необходимо установить дополнительную рессору и накладку;

— если рессора многолистовая, то следует установить на нее прокладку, затем дополнительную рессору и на нее накладку. Затем на накладку и в отверстия подушки заднего моста устанавливают стремянки. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки;

— если на автомобиле установлены колеса, то необходимо убрать подставки и домкрат;

— затянуть окончательно гайки стремянок моментом 120-150 Н·м (12- 15 кгс·м);

— присоединить нижний конец амортизатора.

Видео про «Ремонт рессорной подвески» для ГАЗ 2705

ГАЗЕЛЬ Меняем рессорный сайлентблок на месте
Ремонт Газели. Усиление рессор на газели
Замена рессоры ГАЗель, Соболь