Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена опорного подшипника стойки амортизатора: когда нужна и как сделать

Замена опорного подшипника стойки амортизатора: когда нужна и как сделать

В системе подвески типа «Макферсон» опорные подшипники играют ключевую роль. Именно они являются связующим звеном между передней подвеской и кузовом машины. От состояния этих элементов напрямую зависит качество управления автомобилем, комфорт и безопасность движения. Иногда наступает момент, когда необходимо определить возможные неисправности этих элементов в стойке. О том, как диагностировать и при необходимости заменить их, и пойдёт речь.

Конструкция механизма опорного подшипника

Фактически вес передней части автомобиля (вместе с двигателем) ложится на этот узел. При повороте передних колёс подшипник испытывает боковые нагрузки, что ускоряет его износ.

Важно! Эксплуатация неисправных опор может привести к поломке амортизационных стоек и рулевого управления.

Типовое устройство опорных подшипников видно на схеме:

Схема элементов опоры

Даже небольшая неисправность или критический износ подшипника незамедлительно сказываются на работе подвески и рулевого управления.

Симптомы неисправности: амортизатор стучит, скрипит и прочие

  • Поскольку подшипник имеет механическую связь с опорными чашками стоек, малейший люфт сразу отдаёт в кузов характерными стуками.
  • Поворот рулевого колеса становится затруднённым, особенно это заметно на автомобилях без усилителя руля.
  • При повороте слышен скрип в районе опорных чашек.

Проверка исправности: диагностика своими руками

Более детальную проверку можно осуществить с помощью помощника:

    Откройте капот и попросите помощника повернуть рулевое колесо (при наличии усилителя руля двигатель следует завести). Положив руку на опору, вы почувствуете удары и щелчки. Более точно неисправность определяется с помощью автомобильного стетоскопа.

При отсутствии автомобильного стетоскопа сгодится и обычный медицинский

  • Раскачайте автомобиль из стороны в сторону с помощью напарника. Неисправная опора будет издавать стуки.
  • Замена опоры передней стойки и подшипника

    Работы проводятся в гаражных условиях. Наличие ямы или подъёмника необязательно.

    Какие инструменты необходимы, чтобы заменить

    • Накидной ключ с изогнутой рукоятью.
    • Специальная головка для разборки стоек.

    Подбирайте головку, посоветовавшись с консультантом, все инструменты разные

  • Длинная головка (свечная).
  • Специальный ключ для штока.
  • Обычный комплект — трещотка с набором головок, под размеры крепежа.
  • Динамометрический ключ.
  • Стяжка для пружин стойки.
  • Как осуществить снятие и поменять

    1. Для начала полностью демонтируем стойку. В первую очередь необходимо открутить верхний шток амортизатора с помощью двух ключей.

    Также для демонтажа может быть использован спецключ

  • Нижняя часть стойки снимается традиционным способом или просто выводится из чаши опоры. Для этого автомобиль приподнимается домкратом. Затем снимается опора.
  • При неисправности опорного подшипника имеет смысл провести ревизию всего узла амортизатора.

    Если видны повреждения какого-либо из элементов, он требует замены

    Оцените работоспособность узла, возможно, его можно отремонтировать частично

    Затем стойку собирают, не снимая стяжек пружин, и устанавливают обновлённый узел на место.

    Совет: Перед демонтажем пометьте маркером положение всех крепёжных гаек и штока, чтобы сохранить угол кастора.

    Стяжки не снимаются до конца работ

  • Закрепив стойку на нижнем рычаге подвески, аккуратно поднимайте узел с помощью домкрата. Лучше эту операцию выполнять с помощником. Один механик поднимает домкрат, а второй следит за совмещением посадочных шпилек опоры.
  • Можно делать наоборот — поднять кузов машины, оставив подвеску с колесом на грунте. Затем установить и закрепить опору. После чего медленно опускать домкрат, одновременно центруя шток амортизатора в посадочном месте опоры. Такая установка позволяет более естественно поместить узел в посадочном гнезде.
  • После окончательной усадки штока в отверстии опоры закручиваем крепёжные гайки. При обозначении в инструкции значений момента затяжки следует воспользоваться динамометрическим ключом.
  • Не забываем после закрепления всех элементов снять стяжку пружины стойки. По окончании ремонта перед выездом на дороги общего пользования необходимо провести тестовую поездку по пустой дороге: так нужно проверить работоспособность рулевого управления и отсутствие посторонних шумов в подвеске.
  • Замена подшипника отдельным элементом

    Если сама опора в порядке, а неисправность касается только подшипника — его можно заменить отдельно. Для этого снимаем стойку с опорой (процесс описан выше) и разбираемся с ней отдельно.

    Разобрав опору (конструкция у всех разная, но принцип примерно одинаков), делаем ревизию подшипника. Как правило, шарики изношены неровно, имеются задиры на обойме, разрушены сальники.

    Возможно, что проблему дастся решить малой кровью

    Несмотря на то что опорные подшипники, как правило, разбираются и можно получить доступ к отдельным компонентам, ремонтировать их не имеет смысла.

    Вряд ли выгодно копаться с составными деталями опорного подшипника, пытаясь их отремонтировать

    Во-первых — сам подшипник отдельно от опоры не так дорого стоит.

    Во-вторых — это ответственный узел, поэтому замена шариков или сальников кустарным способом ни к чему хорошему не приведёт. Поэтому — однозначная замена.

    Наиболее безопасно менять подшипник целиком

    Парно менять подшипники или нет — не существует единого мнения. Обычно парная замена производится больше из-за перестраховки. Опытные работники СТО определяют эту необходимость, исходя из общего состояния подвески автомобиля. Бывает и так, что менять второй подшипник нецелесообразно — зачем выкидывать хорошо работающую деталь?

    Как нужно проводить работы на Опель Астра (видео)

    Ремонт опоры амортизаторной стойки

    Если оказалось, что подшипник в порядке, а причина стука кроется в износе демпфера или другого элемента, не являющегося ответственным узлом конструкции — можно произвести ремонт опоры.

    Как проводится реставрация подшипника: реконструкция подушки на видео

    В данном случае мы видим исправную резиновую подушку, которая просто изменила размер в процессе эксплуатации. Усадку можно скомпенсировать, установив прокладку, изготовленную на станке.

    100% работоспособность опоре вернуть не удастся, но пробег в несколько тысяч километров вы себе обеспечите, причём без видимых проблем в комфорте и безопасности.

    Несмотря на то что опора стойки амортизатора является ответственным узлом, восстановить её работоспособность можно без обращения в сервис. В зависимости от тяжести повреждения вы выбираете между установкой нового узла, заменой изношенных компонентов или ремонтом. Решение зависит от вашей квалификации и стоимости комплектующих.

    Замена амортизаторов передней стойки автомобиля своими руками?

    Подвеска автомобиля в процессе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, которые приводят к износу и поломке ряда составных элементов. Чаще выходят из строя демпфирующие составляющие – амортизаторы, задача которых – гашение колебаний пружины.

    Последствия неисправности амортизаторов серьезны – сильно ухудшается управляемость машины, и она начинает «плавать» по дороге, особенно после прохождения неровностей, увеличивается тормозной путь, и все это сопровождается сильными стуками подвески. Дополнительным признаком поломки амортизаторов является появление масляных подтеков на корпусе.

    Амортизаторы – неремонтируемые элементы подвески, и в случае неисправности они заменяются. Примечательно, что из-за большей нагрузки чаще изнашиваются и требуют замены передние амортизаторы.

    На авто используется несколько типов передней независимой подвески, отличающихся по конструкции, что влияет на алгоритм работ по замене изношенных демпферных элементов. Но наибольшее распространение получила подвеска «МакФерсона», она используется на большинстве легковых автомобилей.
    Этот тип подвески конструктивно прост, но при этом технология замены амортизаторов в ней наиболее трудоемкая, по сравнению с другими подвесками. Все из-за того, что демпфирующий элемент в ней входит в состав амортизационной стойки, которая помимо амортизатора в себя включает пружину, корпус, опоры, и все это собрано в единую конструкцию. Поэтому для замены необходим специальный инструмент.

    ИНСТРУМЕНТ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    Для замены передних амортизаторов в подвеске МакФерсона потребуется:

    • стандартные ключи (рожковые, накидные, головки стандартных размеров);
    • съемник шаровых опор и рулевых наконечников;
    • пружинные стяжки;
    • средство для обработки болтовых соединений (WD-40);
    • маркер или кернер;
    • ударный инструмент (молоток);
    • ветоши;

    Амортизаторы обязательно меняются парно, замена только одного элемента не допускается. Поэтому приобретать необходимо сразу две стойки или амортизатора и дополнительные элементы – пыльники, отбойники.

    Подвеска МакФерсона на разных авто хоть и имеет одинаковое устройство, но всегда есть определенные отличия по конструкции, что влияет на алгоритм работ.

    Для примера рассмотрим технологию замены передних амортизаторов на ВАЗ-2110. Отметим, что существует два способа выполнения работ – с отсоединением стойки от ступицы и снятие стойки в сборе с поворотным кулаком.

    ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ НА ВАЗ. 1-Й СПОСОБ

    Первый метод проще, но его используют не всегда.

    Замена амортизаторов по этой технологии выполняется так:

    1. Поддомкрачиваем передок авто и демонтируем колесо.
    2. Под капотом находим заглушки, прикрывающие крепежи стойки к кузову, и снимаем их.
    3. Ослабляем гайку, удерживающую шток амортизатора в верхней опоре (ни в коем случае не скручиваем ее полностью, а то пружина «стрельнет»).
    4. Послабляем три крепежных гайки верхней опоры.
    5. Откручиваем гайку и выпрессовываем съемником наконечник рулевой тяги.
    6. Выводим из скобы магистраль тормозной системы.
    7. Кернером или маркером помечаем положение верхнего болта крепления стойки к ступице (этот болт регулировочный – им выполняется регулировка установочных углов колес, поэтому важно его пометить, чтобы правильно расположить при сборке подвески).
    8. Скручиваем гайки на крепежных болтах стойки.
    9. Выбиваем болты.
    10. Движением вниз стаскиваем ступицу со стойки.
    11. Выкручиваем три крепежных гайки стойки к кузову (под капотом).
    12. Извлекаем стойку.
    13. Стягиваем пружину стяжками.
    14. Откручиваем гайку амортизаторного штока.
    15. Снимаем опору и пружинную чашку.
    16. Извлекаем пружину, снимаем пыльник и отбойник.

    Амортизатор помещен в корпус стойки. Большинство автолюбителей предпочитает заменять его вместе с корпусом в сборе. На новый элемент устанавливается отбойник с пыльником, пружина и фиксируется верхней опорой. После этого стойка устанавливается на место.

    Но на ВАЗ-2110 можно заменить сам амортизатор (его часто называют картриджем, патроном, вставкой). В этом случае необходимо далее разбирать стойку и для этого:

    1. Молотком с зубилом сбиваем опорную шайбу с корпуса.
    2. Специальным ключом выкручиваем фиксирующую гайку, которая установлена в корпусе под шайбой (если ключа нет, можно аккуратно ее выкрутить тем же молотком с зубилом).
    3. Извлекаем изношенный картридж.
    4. Устанавливаем новый элемент.
    5. Фиксируем патрон гайкой и набиваем опорную шайбу.
    6. Ставим на стойку снятые элементы (пружину, опору и т. д.).
    7. Устанавливаем стойку на авто.

    Перед сборкой стойки новый амортизатор обязательно прокачиваем. В процессе установки важно правильно установить регулировочный болт (по меткам) и проконтролировать затяжку болтовых соединений. После сборки аналогичную операцию проводим с другой стороны.

    ВИДЕО: ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ 2110

    2-Й СПОСОБ ПО ЗАМЕНЕ ПЕРЕДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ

    Второй метод (со снятием стойки вместе со ступицей) – более трудоемкий, но он хорош тем, что при разборке не затрагивается регулировочный болт, но в этом случае меняется только амортизатор, а корпус остается прежним.

    Краткий алгоритм работ по замене переднего амортизатора ВАЗ-2110 вторым способом такой:

    1. Перед началом работ послабляем гайку, удерживающую приводной вал в ступице;
    2. Выдомкрачиваем авто и снимаем колесо;
    3. Послабляем гайки под капотом (штока амортизатора, верхней опоры);
    4. Откручиваем тормозной суппорт, выносим его в сторону и подвешиваем (так, чтобы резиновый трубопровод был не натянут);
    5. Выпрессовываем наконечник рулевой тяги;
    6. Откручиваем крепежные болты нижнего рычага к шаровой опоре;
    7. Свинчиваем гайку фиксации привода;
    8. Движением «на себя» стаскиваем ступицу с приводного вала;
    9. Откручиваем гайки верхней опоры и извлекаем стойку;

    А далее разбираем ступицу, меняем картридж, и собираем все обратно. После выполнения замены не лишним будет выполнение регулировки углов развала/схождения.

    Это был рассмотрена технология замены на примере ВАЗ-2110. Но этот алгоритм подойдет и для других версий ВАЗ, начиная от 2108 и заканчивая Ладой Приора.

    ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ НА FORD FOCUS 3

    Как уже отмечено, общее устройство подвески МакФерсона сходное на разных моделях, но отличается конструктивным исполнением. Так, если взять Форд Фокус 3, то замена передних амортизаторов на этом авто выполняется по-другому, чем на ВАЗ.

    Ниже приведены нюансы проведения операции на Форд Фокус 3:

    1. Поменять только сам амортизатор невозможно, и делается его замена вместе с корпусом. Поэтому метод снятия стойки вместе со ступицей для этого авто не подходит;
    2. На Форд нет регулировочного болта, а стойка к ступице крепится только одним болтовым соединением.
    3. К амортизационной стойке крепится стойка стабилизатора поперечной устойчивости, которую отсоединяем при разборке.
    4. В процессе снятия амортизационной стойки следует извлечь из ступицы датчики АБС (предварительно отсоединив АКБ от бортовой сети).
    5. Чтобы стянуть ступицу со стойки, после откручивания крепежа разжимаем проушины, через которые проходит болт. Делается это при помощи тонкого зубила, которое молотком «загоняется» в прорезь между проушинами.

    Но в остальном технология замены амортизатора та же, что и описана выше – отсоединяем от стойки ступицу, откручиваем болты крепления верхней опоры к кузову. После демонтажа стойки – разбираем ее, меняем амортизатор в сборе с корпусом, собираем все обратно и ставим стойку на автомобиль.

    Ремонт стоек амортизаторов своими руками: что нужно знать

    Амортизаторы автомобиля являются деталью, которая испытывает высокие нагрузки в процессе эксплуатации авто. Само собой, при езде по плохим дорогам срок службы амортизаторов сильно сокращается.

    При этом оригинальные стойки для многих моделей (особенно для иномарок среднего и высокого класса) являются достаточно дорогой запчастью. В то же время более дешевые аналоги часто не отличаются качеством, а дорогие не оригинальные стойки по цене часто приближаются к оригинальным.

    Естественно, стоимость такой услуги зачастую составляет около 50% от стоимости нового амортизатора. По этой причине более выгодным решением может показаться ремонт стоек амортизаторов своими руками. Давайте разбираться, так ли это на самом деле и стоит ли вообще ремонтировать амортизаторы автомобиля.

    Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

    Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

    • корпус с проушиной;
    • шток с кожухом и крепежной проушиной;
    • поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
    • цилиндр с клапанами;
    • уплотнители и крепежные гайки.

    Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

    К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

    • Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр. Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо.
    Читать еще:  Как правильно прокачать тормоза на гранте

    Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.

    Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

    Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

    Прокачка амортизатора обязательна. Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси.

    • Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.

    Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

    В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

    Полезные советы

    Как может показаться на первый взгляд, восстановить амортизатор своими руками можно даже в условиях обычного гаража. С одной стороны, если амортизатор разборной, это так и есть. Однако на подавляющем большинстве современных авто используются неразборные стойки, то есть производитель не предполагает возможности их ремонта.

    Конечно, умельцы восстанавливают и такие детали, однако нет гарантий на восстановленные стойки. Еще отметим, что амортизатор на многих авто является основой, то есть своего рода несущей конструкцией амортизационной стойки в целом. Само собой, со временем металл его корпуса накапливает «усталость».

    Если иначе, как и любая другая деталь, амортизаторы имеют определенный ресурс, после чего подлежат замене. При этом попытки восстановления отработавших свой ресурс амортизаторов хотя и позволяют сэкономить, но дальнейшая езда на таких стойках представляет определенную опасность.

    Правильным же подходом является своевременная проверка и замена стоек на машине, а не ремонт амортизатора. Также, чтобы новые стойки служили дольше, необходимо соблюдать определенные правила в рамках эксплуатации авто:

    • избегать внесения изменений в устройство ходовой части;
    • аккуратно переезжать неровности;
    • не перегружать автомобиль;

    Также для масляных и газо-масляных амортизаторов зимой нужен прогрев, когда первые несколько километров нужно двигаться медленно и аккуратно, избегая резких разгонов и торможения, проезда неровностей на скорости выше 30-40 км/ч и т.д.

    При замене стоек их необходимо прокачивать. Если амортизаторы только что установлены, нужно сделать сход-развал. Параллельно необходимо проверить всю подвеску, сделать полную диагностику ходовой части и устранить имеющиеся неисправности (при обнаружении).

    Что в итоге

    С учетом приведенной выше информации становится понятно, что ремонт стоек автомобиля своими руками возможен при такой необходимости. В случае с разборными амортизаторами такой ремонт можно выполнить самостоятельно в условиях гаража, изучив приведенные в данной статье рекомендации.

    Получить какие-либо реальные гарантии на восстановленные амортизаторы на деле невозможно, а также сложно определить, как они будут работать (характеристики) и сколько прослужат (ресурс) после ремонта. В результате лучшим решением будет покупка новых амортизаторов с гарантией качества и безопасности. Главное, купить оригинальную продукцию, так как на рынке присутствует большое количество низкосортных подделок, в том числе и амортизаторов разных марок и брендов.

    Стойка амортизатора ВАЗ. Замена стойки амортизатора

    Стойка амортизатора в автомобиле смягчает удары подвески при движении по неровной дороге. Если использовать подвеску без них, то машина будет на каждой кочке долго прыгать, раскачиваясь пружинами, создавая эффект движения по морю во время шторма. А тут и до проявления морской болезни недалеко. Если же сделать жесткую подвеску, то страдать будут не только пассажиры, так как тряска окажется нестерпимой, но и кузов автомобиля. Все сварные швы попросту начнут разрушаться, что приведет к тому, что машина развалится на составные части. По этим причинам нужно сглаживать все удары, которые возникают при езде по кочкам и ухабам. И амортизационные стойки прекрасно справляются с этой задачей.

    Принцип работы амортизатора

    На сегодняшний день широкое распространение получили масляные амортизаторы. Они имеют небольшую стоимость, поэтому даже полная замена стойки амортизатора обойдется в сравнительно малую сумму. Стойка состоит из основного корпуса, в котором находится труба со штоком. На нижнем его конце имеется резиновое уплотнение. Принцип очень схож с тем, который используется в ручных насосах. Только происходит перекачка не воздуха, а масла со специальным составом.

    Такая конструкция амортизаторов получила на сегодняшний день большую популярность, используется она практически во всех моделях автомобилей. Называется она двухтрубной, так как состоит из двух элементов трубчатой формы. Работает амортизатор в обе стороны, что позволяет получить от подвески автомобиля максимальные характеристики.

    Какие элементы имеются в конструкции стойки амортизаторов?

    Кроме самого амортизатора в стойке имеется опорный подшипник. Конструкция подвески типа «Макферсон», которая получила распространение за счет своей простоты и надежности, предусматривает наличие привода на передние колеса. Обратите внимание на то, что все бюджетные автомобили переднеприводные. Их стоимость снижается за счет экономии средств на производстве, а подвеска – это дорогостоящий элемент. И сделать «Макферсон» оказывается намного дешевле, чем двухрычажную для заднеприводной машины.

    Опорный подшипник необходим для того, чтобы ступица колеса могла вращаться при совершении поворота. Стойки амортизаторов жестко связаны со ступицами, а верхние края штоков должны во что-то упираться. Но необходимо еще, чтобы вся эта система вращалась. Это и обеспечивает подшипник. Пружина, надеваемая на корпус амортизатора, позволяет добиться необходимой жесткости и величины клиренса. Кроме того, в конструкции стойки имеются резиновые пыльники, защищающие шток от попадания грязи, и силиконовые отбойники, предотвращающие полное сжатие штока амортизатора.

    Диагностирование амортизаторов

    Поездка на машине, у которой вытекло из амортизаторов масло, не очень приятна. Первый признак того, что стойкам нужен ремонт, можно увидеть, взглянув на их корпус. Если имеются подтеки масла в районе крепления пыльника, то сальники пришли в негодность. Чем меньше жидкости в конструкции останется, тем хуже работа стоек. Автомобиль станет неуправляемым при езде по кочкам, его просто будет бросать в сторону. А если проехали небольшой неровный участок, то кузов продолжит некоторое время гулять из стороны в сторону, раскачиваясь на пружинах.

    Если стойки пришли в негодность, то у вас остается одна деталь, которая влияет на качество хода. Это пружины, которые никаких полезных качеств не несут в себе при вытекании масла из амортизатора. Чтобы удостовериться наверняка, что стойки приказали долго жить, качните сторону машины, придавите ее к земле резко, как можно сильнее. И когда она будет находиться в нижнем положении, отпустите, дав свободно качаться. При исправных амортизаторах должно быть максимум три движения кузова. Если больше, то имеет место поломка стойки.

    Заменить или отремонтировать?

    Этот вопрос достаточно спорный, ведь сколько людей, столько и мнений. Одни предпочитают полностью разобрать амортизатор и установить новые резиновые уплотнители и сальники. Другие же стараются поставить все новое, включая и корпуса. Преимущества есть у обоих способов, но они довольно спорные для первого. Если вы разберете стойку, то не факт, что сможете собрать ее правильно. Но самое главное, получится ли точно налить масло в корпус? Поэтому стоит задуматься, не лучше ли, если будет проведена замена стойки амортизатора полностью?

    Ошибетесь на несколько грамм, а потом амортизатор либо будет плохо работать из-за недостатка жидкости, либо вообще выдавит ее, порвав новые сальники. Конечно, имея опыт в этом деле, можно провести реанимацию, а после не придется делать развал-схождение колес. А процедура эта недешевая, цены стартуют от 500 рублей. Все зависит от марки автомобиля и сложности проведения регулировок. А вот установка новых стоек хороша тем, что все элементы (при условии надлежащего качества) прослужат вам долго. Но придется делать сход-развал, так как положение поворотного кулака на корпусах стоек различно.

    Как снять переднюю стойку?

    Снимается стойка амортизатора передняя на автомобилях ВАЗ-2108 и более современных моделях. Вам необходим набор ключей, съемник для рулевых наконечников, плоскогубцы, специальный ключ для выкручивания гайки со штока, съемник для пружин. Первым делом установите под оба задних колеса упоры. Затем поднимите ту сторону, ремонт которой проводите, и снимите колесо. Желательно обезопасить себя и поставить под машину опору. Выкрутите с наконечника рулевой тяги гайку, предварительно извлеките из нее штифт. При помощи съемника из поворотного кулака выньте палец наконечника.

    Ключом выкрутите три гайки, которыми крепится к кузову опорный подшипник. Остались работы внизу, сразу же уберите в сторону тормозной шланг, чтобы его не порвать случайно. Маркером или острой чертилкой наметьте положение ступицы относительно стойки (если планируете устанавливать ее обратно после ремонта). Если же будете ставить новую стойку, то делать это не нужно. Выкрутив болты, можно потянуть вниз всю конструкцию. Именно так снимается стойка амортизатора ВАЗ, начиная с модели 2108. Теперь проводите ее ремонт, сняв пружину при помощи специального устройства.

    Процесс установки передней стойки

    Сначала соберите всю конструкцию на земле, ведь работ по установке не очень много. Первым делом наденьте на шток отбойник. Можно применять как резиновый, так и силиконовый. Правда, у последних ресурс оказывается побольше. Затем поставьте пыльник, надевайте его так, чтобы он правильно сел. Старайтесь не использовать пластиковые варианты, резиновые намного эффективнее. Стяните пружину и поставьте на корпус стойки, совмещая с выемкой крайний виток.

    Установите металлическую пластину с аналогичной выемкой под виток пружины сверху. Теперь на место ставится опора стойки амортизатора. Обратите внимание на то, что шток должен быть в вытянутом положении, иначе собрать не получится. Зафиксируйте подшипник при помощи гайки. Затяжку ее можно осуществить после установки на автомобиль. Теперь осталось только снять съемник с пружины и поставить всю конструкцию на место. Для удобства наживите пару гаек на шпильки опорного подшипника.

    Как снять заднюю стойку?

    Снятие задней стойки происходит немного проще, но желательно работу проводить на яме, подъемнике или эстакаде. Одно преимущество: не нужно после их замены делать развал-схождение колес, так как их углы установки не изменяются. Но придется снимать колесо, из багажника выкручивать шток амортизатора. Одно только учтите: устанавливать съемник на пружину нужно до начала проведения работ.

    Конструкция такова, что когда снимается стойка амортизатора задняя, пружина не удерживается ничем и может резко разжаться. Это опасно. В целом же задний амортизатор можно заменить полностью либо провести его капитальный ремонт, если имеется ремкомплект. Отличий в работе переднего и заднего амортизатора нет, разница лишь в конструкции и в объеме масла, необходимого для нормальной работы.

    Установка задней стойки

    Процесс установки можно сравнить с аналогичной процедурой для передних. Когда закончен ремонт стоек амортизаторов, нужно приступать к сборке. Пружина, если вы ее не трогали, должна быть в сжатом виде, но ее нужно ставить в последнюю очередь. Сначала на шток надевается отбойник. Требования к нему такие же, как и при работе с передними амортизаторами. Если есть возможность поставить силиконовые, то ставьте их. Качественный ремонт стоек амортизаторов возможен только при условии использования надежных элементов.

    Затем производите установку пыльника. Его тоже надевайте аккуратно, чтобы не образовалось зазоров. Иначе грязь начнет проникать внутрь амортизатора и на поверхность штока. Грязь – это абразив, который запросто способен стереть металл, а уж сальник он быстро осилит. Сначала закрепляете верхнюю часть, наживляете гайку. Затем устанавливаете болт в нижнем креплении, затягиваете гайку на нем. Применяйте самоконтрящиеся, у которых пластиковая вставка на небольшом отрезке резьбы. Только после этого можно снять с пружины съемник и провести окончательную затяжку всех соединений.

    Нужно ли проводить развал-схождение?

    Ответ на этот вопрос зависит от того, как проходил ремонт. Если установлена новая стойка амортизатора передняя, то развал-схождение нужно делать. Если же вы реанимировали старую, причем наметили ее положение по отношению к ступице, то такая процедура не требуется. Вы сэкономите значительную сумму, так как развал-схождение делать не нужно, стоимость ремкомплекта равна цене одной амортизационной стойки (новой). Примерно в три раза меньше денег вы потратите. Вот только срок службы будет зависеть от того, насколько качественно вы провели работы.

    Замена стоек амортизатора на СТО и своими руками

    Стойка амортизатора в сборе – это узел подвески, состоящий из амортизатора, пружины, верхней и нижней опоры. Такая конструкция предназначена для снижения нагрузки на кузов автомобиля во время стартов и торможений, маневрирования и преодоления препятствий, а также создания комфорта для пассажиров и водителя.

    Признаки неисправностей амортизационной стойки

    Изношенный амортизатор перестаёт выполнять две свои основные функции:

    1. Обеспечивать постоянное сцепление колёс с дорожным покрытием.
    2. Служить буфером между дорогой и кузовом.
    Читать еще:  Как проверить оцинкованный кузов или нет

    Как следствие, появляются характерные симптомы, которые водитель заметит сразу:

    1. Автомобиль хуже управляется при маневрировании: на поворотах его раскачивает. На высокой скорости появляется риск опрокидывания кузова.
    2. На старте машина приседает задней осью, а при торможении – передней.
    3. Проезд по бездорожью сопровождается ударами в кузов.
    4. Чем сильнее изношен амортизатор, тем активнее стираются покрышки.

    Причины износа

    В среднем ресурс амортизатора составляет 70 000 км пробега. Но, как правило, замена стоек требуется раньше. Причинами тому становятся:

    1. Плохое качество дорожного покрытия.
    2. Стиль вождения владельца машины. Чем чаще водитель применяет резкие старты и торможения, пытается вписаться в поворот на высокой скорости или преодолеть дорожное препятствие, не притормозив перед ним, тем большую нагрузку испытывает вся подвеска.
    3. Установка контрафактной (некачественной) детали. Дешёвое не может быть качественным. Такой амортизатор не только не отработает заявленный срок, но и приведёт к дисбалансу всей подвески, ускоряя появление и её поломок.
    4. Неправильная установка элемента. Нельзя просто снять старый амортизатор, а на его место поставить новый. Здесь требуется знание некоторых нюансов, иначе недавно купленная деталь вновь потребует замены.
    5. Повреждение подвески при ДТП.

    Самостоятельная диагностика

    Чтобы проверить, действительно ли требуется замена стоек амортизаторов, нужно просто раскачать автомобиль. Исправная подвеска не издаёт звуков, а кузов возвращается в статичное состояние сразу, как только его перестают раскачивать.

    Нелишним будет и осмотр стоек. Потёки масла на корпусе амортизатора свидетельствуют о том, что сальник деформирован, соответственно, смазки внутри уже недостаточно.

    Трещины на пружине – тоже сигнал к ремонту стоек амортизаторов. Если пружина повреждена, значит, свою функцию на отбой она не выполняет, а шток масляного амортизатора, работая без пружины, не может самостоятельно выдвинуться из корпуса, что приводит к его недееспособности.

    Диагностика в сервисе

    Перед тем как приступить к замене стоек амортизаторов, автослесарь проведёт диагностику: сначала на стенде, затем визуально.

    Автомобиль заезжает на вибростенд, который имитирует работу подвески в естественных условиях. Благодаря программе определяются:

    • амплитуда колебания штока;
    • работа на отбой и демпфирование.

    Кроме того, выявляются остальные неисправности подвески. Чтобы ремонт стоек амортизаторов не пришлось повторять в ближайшем будущем, нужно устранить все поломки ходовой части.

    После вибростенда машину отправляют на подъёмник, где специалист осматривает состояние корпуса амортизатора, сальника, опор, оценивает величину люфта остальных узлов.

    Ремонт в автосервисе

    Стоит отметить, что замена стоек амортизатора производится попарно. Если вышла из строя правая, то и левую необходимо поменять. Это касается и задней, и передней оси автомобиля. Если поломка произошла вследствие естественного износа, то рекомендуется установить и новые опоры.

    Работы начинают со снятия изношенной стойки: её отсоединяют от мест крепления к опорам и демонтируют вместе с пружиной. Затем специальной стяжкой сжимают пружину, чтобы извлечь из неё амортизатор. Устанавливают новый элемент, убирают стяжку, стойку монтируют на место.

    После проведённых работ обязательно регулируют угол сход-развала.

    Существует отличие в замене стоек амортизатора на задней и передней оси: новые передние стойки фиксируются на опоры, и ремонт на этом заканчивается, на задней же оси окончательный зажим подшипника стойки амортизатора проводится только под нагрузкой на нее. То есть автомобиль должен либо находиться на земле, а не в вывешенном состоянии на подъёмнике, либо иметь опору под тем колесом, на котором проводят установку новой стойки.

    Самостоятельная замена стойки амортизатора ВАЗ

    Для проведения работ понадобится домкрат и противооткатные упоры. При замене передних амортизаторов поддомкрачивается та сторона, с которой будет проводиться ремонт:

    1. Откручиваем гайку и шайбы крепления амортизатора к верхней опоре (подушке).
    2. Снимаем колесо.
    3. Удаляем гайку кронштейна.
    4. Вынимаем амортизатор из посадочного места.
    5. Удаляем со штока подушку шарнира.
    6. Отсоединяем кронштейн от амортизатора.
    7. Новый элемент устанавливаем в обратном порядке.

    Алгоритм замены стойки задних амортизаторов не во многом отличается от проводимых работ в передней подвеске, однако имеет некоторые особенности:

    1. Откручиваем гайку крепления амортизатора к верхней опоре.
    2. Машину поддомкрачиваем и снимаем колесо.
    3. Откручиваем и достаём болт нижнего крепления стойки.
    4. Снимаем с амортизатора пружину вместе с буфером сжатия, резиновым защитным чехлом и крышкой.
    5. Затем снимаем и сам амортизатор.
    6. Все резиновые и металлические элементы нужно внимательно осмотреть на предмет износа и повреждений, при необходимости заменить новыми.
    7. Новые детали устанавливаются в обратной последовательности.

    При возникновении трудностей с установкой амортизатора в верхнюю опору стоит проверить, правильно ли посажена изолирующая прокладка на пружину. Для того чтобы шток вошёл в посадочное место до конца, можно применить домкрат, установив его под балкой и приподняв таким образом стойку.

    Как правильно выбрать запчасти?

    При заводской сборке на автомобили ВАЗ устанавливаются масляные амортизаторы. Они предназначены для спокойной езды по ровным дорогам. Бездорожье приводит к их быстрому перегреву и выходу из строя.

    Чтобы определиться с выбором новых элементов, необходимо учесть то, как интенсивно и в каких условиях будет использоваться автомобиль.

    Как уже говорилось, они не предназначены для экстремального вождения с препятствиями. Такие амортизаторы подойдут для поездок по ровным дорогам, со скоростью, не превышающей 90 км/ч.

    Эти амортизаторы хорошо переносят нагрузки: высокую скорость, виражирование и бездорожье. Азот, закачанный под давлением в их конструкцию, не даёт маслу вспениваться и перегреваться. Единственный нюанс в том, что отечественные производители не имеют такого продукта в своём ассортименте, поэтому владельцам ВАЗ приходится приобретать детали зарубежного изготовления.

    Цена стойки амортизатора варьируется от 500 до 20 000 рублей в зависимости от конструкции и бренда.

    Как предотвратить поломку амортизационной стойки?

    Чтобы амортизатор мог отработать заявленный ресурс, стоит придерживаться некоторых правил эксплуатации:

    1. Регулярный осмотр не только стоек, но и всей ходовой части поможет предотвратить неожиданную поломку.
    2. Замена амортизаторов должна проводиться запланировано, по регламенту производителя, даже если нет ощутимых признаков износа.
    3. Если автовладелец не имеет опыта в самостоятельной замене стоек, лучше обратиться к специалистам. У них же можно проконсультироваться и в вопросе выбора новых запчастей.
    4. При возникновении признаков поломки следует незамедлительно отправиться в сервис для проведения диагностики и последующего ремонта. Автомобиль с неисправностями в подвеске – это угроза безопасности не только его владельца, но и остальных участников дорожного движения.

    Для установки стоит приобретать те амортизаторы, которые соответствуют условиям эксплуатации, даже если их стоимость выше, чем у предлагаемых автопроизводителем. Разница в цене окупится увеличением эксплуатационного срока.

    Как поменять стойки

    В условиях российских дорог замена стоек — регулярна процедура. Понятно, что водитель должен быть знаком с ней хотя бы в общих чертах. Для начала нужно вспомнить, что стойка представляет собой амортизатор в сборе с пружиной и теми крепежными элементами, с помощью которых ее фиксируют на кузове автомобиля. Поэтому ответ на вопрос, как поменять стойки – это, по сути, заменить амортизаторы. Это следует учесть при проведении работ.

    Kak pomenyat stoi ki

    Когда пора менять стойки

    Любые детали со временем изнашиваются и нуждаются в замене. В каком состоянии находятся стойки, можно понять даже на бытовом уровне. Для этого проводят несложный эксперимент – начинают движение со скорости в 20-30 км/ч, и через какое-то время резко нажимают на педаль тормоза. Если стойки неисправны, то заднюю часть автомобиля при этом подбросит вверх, или передняя часть зароется вниз. Кроме того, следует присмотреться к тому, как автомобиль себя ведет на дороге с ухабами. Если при любых маневрах на таких участках кузов сильно раскачивается, если ухудшается обратная связь с автомобилем, то стойки нуждаются в замене.

    Еще одним характерным признаком является наличие стука в подвеске. Не всегда это говорит о наличии серьезной проблемы. Но в любом случае это является отклонением от нормы, заслуживающим внимания. Гнутый шток и потеки масла – это тоже признаки того, что стойки нужно менять.

    Более точный способ проверить их состояние – это инструментальная диагностика на специальном стенде. Но для этого уже нужно везти автомобиль на СТО.

    Какие инструменты понадобятся для замены?

    Для проведения работ нужно сначала подготовить все инструменты и расходные материалы, чтобы были под рукой. Это:

    • домкрат и упоры под автомобиль,
    • железная щетка для очистки,
    • набор ключей,
    • крестовая отвертка,
    • набор головок разного диаметра,
    • новые стойки и другие запчасти.

    Также нужно запастись автохимией – потребуется ВД-40 или другая жидкость с аналогичным действием.

    Kak menyat stoi ki

    Как действовать дальше?

    Определенные нюансы зависят от конкретной марки автомобиля. Но есть и общие пункты, которые будут актуальными для любой марки. Для замены передних стоек:

    1. Снимают те элементы, которые перекрывают к ним доступ, включая уплотнитель отсека двигателя.
    2. Убирают заглушку и не до конца откручивают гайку, на которой шток стойки крепится на верхнюю опору.
    3. Не до конца откручивают крепление колеса и в то же время поднимают автомобиль с помощью домкрата. Под машину ставят опору.
    4. Снимают колесо. С помощью железной щетки чистят резьбу, крепежные элементы. Смачивают их жидкостью ВД-40.
    5. Убирают все остальные крепежные элементы, чтобы снять стойку в сборе с опорой и пружиной. Для пружины потребуются специальные стяжки, которые помогут сформировать зазор между опорной чашкой и последним витком.
    6. Осматривают отбойник и пыльник, при необходимости меняют их.
    7. Ставят новый амортизатор, убирают стяжки с пружины, возвращают на место крепежные элементы.

    Затем меняют вторую стойку, поскольку это рекомендуется делать попарно. Задние амортизаторы меняют по тем же правилам. Только они не комплектуются пружинами. Поэтому процесс протекает быстрее. Обязательно выполняется прокачка амортизаторов и проверка их работы перед тем, как пользоваться авто.

    Все необходимые для замены стоек инструменты и расходные материалы можно купить в «Автомолле». А если на самостоятельную замену нет времени или автомобилист не уверен в своих силах, он может записаться к нам на СТО, чтобы поручить эти работы профессионалам – они справятся с любой задачей.

    ВАЗ-2110 замена передних стоек своими руками

    Как устроены амортизаторы ВАЗ 2110, 2111, 2112 + схема

    1. Передняя подвеска. Представляет собой классику для переднеприводных авто — стойки Макферсона.

    Стойки типа Макферсон

    Конструкция имеет как достоинства, так и недостатки. Основное преимущество — достаточно высокие показатели комфорта и управляемости при низкой стоимости производства. К тому же у Макферсон — компактная схема, что позволяет уменьшить размеры передней части легковых автомобилей. Главная особенность — отсутствие верхнего рычага подвески. Упругий элемент (пружина) и амортизатор объединены на одной оси, которая является поворотной. Верхняя часть стойки опирается на усиленную чашу в брызговике крыла с помощью опорно-поворотного подшипника.

    Задняя подвеска выполнена по «Н» образной схеме и является полузависимой. Амортизаторы для компактности объединены с пружинами на одной оси. Хорошая ремонтопригодность обеспечена простотой конструкции и возможностью менять пружину и амортизатор отдельно.

    Схематическое изображение полузависисомй стойки и её составляющих

    Конструкция не обеспечивает идеальную управляемость спортивного авто, но невысокая стоимость перевешивает все возможные недостатки.

    Инструмент для замены передней стойки

    Для того, чтобы работы прошли успешно и быстро, необходимо подготовить некоторые инструменты:

    • Набор ключей или торцевых головок с диаметром от «10» до «27».
    • Вороток.
    • Домкрат.
    • Противооткатные упоры.
    • Смазка WD-40.

    Когда инструмент готов, можно приступать к работе.

    Подготовительные работы

    Перед тем как приступить непосредственно к работе, необходимо подготовить рабочее место и автомобиль.

    • Первым делом ставим автомобиль на ровную поверхность.
    • Под задние колёса для наибольшей надёжности ставим противооткатные упоры.
    • Срываем все болты крепления передних колёс.

    Сорванные гайки потом проще открутить.

    Пошаговый процесс замены передних стоек

    Если у вас вышла из строя только одна стойка, менять вам придётся всё равно пару, так, что очередность выполнения работ не имеет значения.

      Первым делом поднимаем капот и при помощи специального устройства для фиксации штока и ключа на «19» зацепляем гайку крепления опоры к стойке и проворачиваем её. Когда крепление ослабнет, выкручивать до конца его не следует.

    При демонтаже гайки необходимо использовать специальный ключ.

    Подобный ключ легко найти в магазинах.

    Болты отмечены стрелками.

    Процесс пошёл! Помним о безопасности. Задние колёса застопорены ручником, а лучше брусками

    Когда тяги приоткручены, гайки оставьте на местах.

    Болты отмечены стрелками.

    Стойка извлечена. Проводим визуальный осмотр рулевого наконечника и шаровой опоры

    Стягивать пружины необходимо до того момента, пока они не освободят верхнюю чашку.

    Порядок работ в иллюстрации.

    На этом этапе работы по разборке передней стойки ВАЗ-2112 можно считать законченной.

    Порядок работ по сборке

    1. Первым делом на новую стойку производим монтаж пыльника и отбойника.

    Монтаж производим в обратном порядке снятию.

    Шумоизоляторы готовы к установке

    Примеряемся, любуемся и устанавливаем

    Обратите внимание, что после проведения этих работ, необходимо обязательно посетить автосервис для проведения работ по развал-схождению автомобиля.

    Обслуживание и замена стоек

    Периодичность осмотра и замены амортизаторов определена инструкцией по техническому обслуживанию. Однако состояние отечественных дорог и пренебрежение нормами загрузки автомобиля приводит к ускоренному износу этих элементов.

    Почему стучит подвеска и авто плохо управляем: признаки износа

    • Автомобиль подпрыгивает на неровностях, колебания кузова не гасятся.
    • Сильная вибрация на дороге типа «стиральная доска».
    • На неровностях движение подвески отдаётся в рулевое колесо.
    • Увеличен тормозной путь при исправной тормозной системе.
    • При вхождении в поворот на безопасной скорости наблюдается снос или занос автомобиля (в зависимости от того, передние или задние стойки вышли из строя).
    • Характерные стуки в подвеске при исправных стойках стабилизатора. Также деталь может греметь.
    • Нестабильное поведение автомобиля на прямой дороге.

    Кроме того, состояние амортизаторов можно проверить визуально.

    • Неисправные стойки имеют масляные подтёки.
    • При нажатии весом тела на крыло автомобиля и последующем отпускании подвеска должна совершить 1–2 колебания. Если больше — амортизатор неисправен.

    При нажатии кузов не должен раскачиваться. Неисправными могут быть как обе стойки, так и одна из них

    Причины замены на ВАЗ 2110

    Как и любая другая деталь подвески, амортизационные стойки имеют ограниченный срок службы. Узнать его можно в руководстве по эксплуатации автомобиля. В частности, срок службы стоек ВАЗ 2110 может варьироваться от 30 000 до 40 000 км. По истечении его у автовладельца начинаются проблемы, перечисленные ниже:

    • Возникает сильное биение рулевого колеса.
    • При движении по неровной дороге автомобиль сильно вибрирует, причём вибрация чувствуется сильнее со стороны вышедшей из строя стойки.
    • В районе одной из стоек появляется характерный стук (который говорит о том, что клапаны амортизатора работают неправильно).
    • Тормозной путь автомобиля становится длиннее (и это чрезвычайно опасно, так как может привести к ДТП).
    • В момент резкого поворота траектория заноса становится неровной.
    • При выезде со стоянки на асфальте видны пятна вытекшего масла.

    Замена задних стоек


    Меняем задние стойки

    1. Транспортное средство нужно надежно зафиксировать на ровной поверхности при помощи перехода на первую передачу и установки противооткатных упоров для передних колес. После этого заднюю часть кузова нужно приподнять с помощью домкрата.
    2. Крепежный болт необходимо выкрутить, демонтировать предохранительный колпачок, который находится в районе фиксации задней стойки, и открутить крепежную гайку в районе верхнего крепления.
    3. Основную шайбу, находящуюся на верхней подушке, нужно выкрутить и демонтировать заднее колесо.
    4. Следующий шаг заключается в том, что задний амортизатор аккуратно опускается вниз, после чего опорная шайба вместе с нижней подушечкой демонтируются.
    5. После этого можно приступить к снятию задней пружины и предохранительного чехла, буфера сжатия и крышки.
    6. На заключительном этапе из ниши, в которую устанавливается колесо, следует вытащить амортизатор.
    7. Все разобранные детали надо внимательно осмотреть на наличие дефектов, и в случае необходимости поменять на новые.
    8. Сборка автомобиля осуществляется строго в обратной последовательности.

    Сразу после замены стоек транспортное средство нуждается в обязательной регулировке развал-схождения.

    Снятие и замена передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112

    Различные проблемы с подвеской — наиболее частая причина обращения в сервис за диагностикой и ремонтом. Увы, российские дороги в некоторых местах нашей Родины больше похожи на танковый полигон, или нечто, что осталось от дороги в привычном понимании этого слова. Ездить приходится в любом случае по любым дорогам, отсюда вытекают ряд проблем подвески с которыми сталкивается любой владелец автомобиля.

    В статье подробно разберем снятие и замену передней амортизационной стойки на ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками. Инструкция включает в себя пошаговый гайд по ремонту этого узла подвески.

    Обычно стойки меняют при пробеге 50-60 тыс. км., но по опыту можем сказать, что эти цифры могут не соответствовать реалиям, в которых эксплуатируется автомобиль. Одно дело, если владелец ездит постоянно по качественному асфальту на работу, с работы. И совсем другое дело, когда автомобиль используется по разным дорогам, большинство которых дорогами назвать не получится. В последнем случае элементы подвески и в том числе передняя амортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112 приходят в негодность при 30 тыс. км пробега и раньше. Поэтому все индивидуально. Делайте диагностику периодически при обнаружении ухудшения в управляемости и в целом работы подвески.

    Замена, доливка масла в коробке передач ВАЗ 2108, 2109, 21099 с щупом и без

    Кроме того нужно определиться с типом амортизаторов:

    • Газовые — дорогой вариант. Машина становится очень жесткой и как следствие маневренной, с острым рулевым управлением. Обычно они используются на спортивных, тюнингованных машинах.
    • Маслянные — также не из дешевых. Противоположность предыдущим. Мягкие, машина по ощущениям становится даже слишком валкой. Почти полностью скрадываются неровности российской дороги.
    • Обыкновенные амортизаторы. Об этой неприхотливой и самой доступной разновидности амортизационной стойки мы поговорим в статье.

    Вам понадобятся: ключи на 13″, 19″, ключ для удержания штока.

    Итак, инструкция по замене передней амортизационной стойки ВАЗ 2110, 2111, 2112.

    Вариант №1


    Использование ключа для удержания штока


    Ослабляем с помощью ключей гайку.


    Скручиваем данные 3 гайки

    Далее снимаем ступицу, рулевую тягу с наконечниками, и наконец амортизационную стойку.

    Вариант №2


    Пометьте положение регулировочного болта


    Далее выкручиваем верхнюю и нижнюю гайку.


    Вынимаем болты


    Освобождаем амортизационную стойку, отведя в сторону кулак.

    Откручиваем оставшиеся верхние болты и снимаем стойку полностью

    Начинаем собирать стяжки на пружины


    Разобранная самортизационная стойка ВАЗ 2110, 2111, 2112. Меняем нужные комплектующие. Собираем.

    Правильная замена амортизаторов: рекомендации дает KYB

    Замена амортизаторов – в российских условиях процедура довольно регулярная, но очень разноплановая. В зависимости от региона, от условий эксплуатации, пробега и многих других факторов износ стоек получается неравномерным даже по сторонам автомобиля. Как понять, что пора менять амортизаторы? Где грань между рекомендованной заменой и необходимой? Можно ли менять амортизаторы по одному? На все эти вопросы нам ответил Дмитрий Ковалев, технический специалист одного из ведущих мировых брендов – компании KYB.

    Когда пора на сервис

    На бытовом уровне проверить износ амортизаторов можно довольно просто: двигаясь на небольшой скорости 20-30 км/ч нужно резко ударить по педали тормоза. Неисправные амортизаторы проявят себя существенным клевком передней части автомобиля и/или подбросом кормы. Кроме того, можно проехать по маршруту с различными ухабами. Сделав там несколько маневров и разгонов-торможений, можно определить состояние амортизаторов, наблюдая за раскачкой кузова и уровнем обратной связи. Забегая вперёд, скажем, что имеется и инструментальный способ контроля — это стационарный вибростенд. Если все в порядке с шинами и рулевым управлением, то этим способом можно вполне точно оценить состояние подвески.

    Несмотря на то, что многие автопроизводители заявляют, что стук в подвеске не всегда означает проблему (например, GM постукивания амортизаторов и суппортов не считает гарантийными случаями), по факту, стуки всё же являются отклонением от нормы, то есть серьёзной причиной обратиться в сервис для вынесения профессионального вердикта.

    Когда в ходе самостоятельной проверки появились подозрения, рекомендуем обратиться на СТО и провести комплексную диагностику ходовой части, которая определит исправность конкретных узлов. Причем можно довольно четко определить ту грань, когда амортизаторы требуют немедленной замены или смогут поработать еще какое-то время.

    Например, если на корпусе амортизатора видны даже единичные следы стекающей жидкости, оканчивающиеся каплями, то это однозначная рекомендация к замене. А вот если наблюдается равномерное запотевание в верхней части корпуса, то это является стандартным признаком интенсивной эксплуатации. Использующиеся в амортизаторах KYB мультикромочные сальники имеют функцию самоочистки, и 20-30 граммов жидкости за весь срок службы амортизатора выводятся для очистки поверхности между кромками сальника. При частой и быстрой езде по неровностям масляное запыление в верхней трети корпуса амортизатора вовсе не является дефектом, а вот видимые потёки уже считаются признаком неисправности.

    Менять все вместе или можно по отдельности

    Мы не склонны утверждать, что подвеску нужно обязательно менять сразу в сборе вместе с рычагами или пружинами, но некоторые детали требуют особого внимания. Например, такие элементы как пыльники и отбойники, если они съемные, рекомендуется всегда менять вместе с амортизаторами – они недороги и эффективны с точки зрения превентивной защиты ходовой части.

    Например, при изношенном отбойнике пружина и амортизатор испытывают нерасчётные ударные нагрузки. Ход увеличивается, потерявший упругость отбойник уже не может скомпенсировать взаимное воздействие деталей подвески, и витки пружины часто соприкасаются друг с другом, что негативно влияет на состояние ходовой части и кузова. Оттягивать с ремонтом не стоит — наших условиях езда в течение пары-тройки месяцев приводит к необратимым повреждениям дорогостоящих сопутствующих деталей.

    Необходимость замены пружин складывается из трёх диагностических факторов: проверка высоты пружины под нагрузкой – кузов не должен проседать ниже положенного; осмотр на наличие коррозии – даже поверхностные «жучки» существенно снижают упругие свойства пружины и являются местом будущей поломки; пробег более 100 000 км является поводом для замены пружин вместе с амортизаторами в превентивном порядке.

    Важная рекомендация – это парная замена амортизаторов и пружин. Поскольку усталостные изменения в подвеске на разных сторонах автомобиля могут быть разные, в критической ситуации автомобиль с амортизаторами / пружинами разной степени новизны может вести себя нестабильно и небезопасно.

    Комплексная замена деталей подвески, когда меняются, например, не только вышедшие из строя амортизаторы и защитные комплекты, а, в целях профилактики, и пружины, сайлент-блоки и другие «уставшие», но ещё рабочие детали, не всегда бывает оправдана, но позволяет существенно продлить срок службы подвески в целом. Всегда помните о существенном взаимном влиянии элементов в ходовой части – один неисправный элемент может утянуть за собой целую систему.

    Влияние конструкции и особенности выбора

    Эффективность работы подвески зависит от ее конструкции и настройки. Собственно, комплексный инжиниринг – это то, что влияет и на характеристики поведения автомобиля, и на выход из строя его отдельных частей. Классический пример – Hyundai Solaris первого поколения, в котором были неправильно выбраны место и угол установки амортизаторов, в результате чего машина нестабильно вела себя на высокой скорости, что не удалось искоренить до момента смены поколений, когда Solaris II просто получил новую заднюю подвеску от более тяжёлой модели Elantra.

    Обратный пример – автомобили французского концерна PSA Peugeot Citroen, которые при использовании простых конструктивных решений в подвеске, сочетают такие качества, как заводной характер управляемости и по-кошачьи мягкую поступь на неровной дороге.

    Баланс между малыми кренами, энергоемкостью и плавностью хода – это то, к чему стремится каждый автопроизводитель. Однако этот баланс непросто, и доступен он немногим. Концерн Volkswagen, известный и универсальными техническими решениями для всех своих брендов, проектирует ходовую часть так, что при внешне почти одинаковой подвеске, водительские свойства разных автомобилей разтличаются – это заслуга ездовых специалистов, знающих толк в тонкой настройке пружин подвески, сайлентблоков, стабилизаторов поперечной устойчивости и, конечно, амортизаторов. Кстати в KYB работает одна из опытнейших команд таких настройщиков, которые создают уверенность в надежности управления для десятков миллионов автомобилей, оснащаемых нашими амортизаторами ежегодно.

    С точки зрения политики настройки подвески, мы в KYB больше акцентируем на безопасность на дороге и интересный драйвинг, чем на убаюкивающий комфорт. Хотя, если есть объективная необходимость, то для некоторых автомобилей мы немного смягчаем характеристики демпфирования, опираясь на вердикт своих ездовых специалистов. Иными словами, если KYB не поставляет амортизаторы для автомобиля на конвейер, то мы не копируем штатные амортизаторы, а представляем собственное видение дорожных качеств этого автомобиля (в рамках разумного, разумеется). Нашим клиентам это нравится.

    Кроме того, у нас есть спортивное отделение, опыт работы которого помогает нам находить оптимальные настройки подвески для разных режимов движения. Мы производим различные специальные серии амортизаторов, которые подчеркивают определенные качества автомобилей: внедорожные, скоростные, грузовые, имеется даже профессиональная серия для дрифта. Всегда можно выбрать подходящие по настройкам амортизаторы практически для любого автомобиля.

    Что нужно знать при замене амортизаторов?

    Подвески автомобиля подвержены огромным нагрузкам как ударным, так и динамическим из-за качества дорог. Чтобы снизить нагрузки и уменьшить колебания, используются амортизаторы. Комфорт и безопасность езды после их установки зависит напрямую от их качества.

    Амортизатор является цилиндром. Внутри он либо наполнен газом, либо гидравлической жидкостью. В нём двигается поршень на штоке. Под давлением у жидкости происходит перемещение через маленькие отверстия у поршня. Жидкость не так быстро течёт из-за своей консистенции и размера отверстий, что и создаёт эффект амортизации, так как пружине придаётся замедленное движение.

    Если вы слышите странные звуки из своего автомобиля во время езды, то нужно его проверить. При постукивании и протечке масла, стоит заменить стойки амортизатора или же сами амортизаторы.

    Для замены стоек понадобится выполнить следующие действия:

    • Зафиксировать пружину. Пружина в разжатом состоянии может вылететь и серьёзно поранить, поэтому она опасна и следует действовать осторожно, но уверенно.
    • Производить починку или замену на подъёмнике, потому что опасно и не совсем удобно это делать на домкрате в яме.
    • Смазать шпильки и крепления амортизаторов, так как работать будет проблематично из-за пыли и грязи и придётся разрезать сам болт.

    Важным советом будет отдать в сервис автомобиль, если нет уверенности в собственном опыте и силах. В этом нет ничего стыдного, ведь они специалисты и это их работа. Но и здесь не нужно расслабляться, а наоборот, проследить за работой сервиса. Они могут вместо установки нового амортизатора просто удалить масло с него и закачать новое. После такого вы вернётесь в автосервис через несколько дней, после очередных стуков из автомобиля.

    Если же есть уверенность в своих силах, то для замены амортизаторов нужны следующие инструменты:

    • ключи (Комплект гаечных, баллонный);
    • домкрат;
    • отвёртки;
    • стопоры для колёс (чтобы автомобиль не слетел с домкрата);
    • устройство для демонтажа пружин подвески.

    Заменяется передний амортизатор так:

    • Вывешивается колесо, поставив опоры. Нужно для ремонта.
    • Откручиваются болты (2), стойку и кулак авто.
    • Съёмником отсоединяется рулевой наконечник.
    • Отсоединяется шланг тормозной системы, открутив все гайки.
    • Извлекается стойка амортизатора.
    • Стягивается пружина для освобождения её чаши.
    • Откручивается гайка амортизатора (центральная), а потом демонтируется отбойник, пылезащитник, как и пружина со стойкой.
    • Осматриваются стойки, а потом решается: поставить новые амортизаторы, или же отремонтировать имеющиеся. Можно отсрочить замену, просто долив жидкости или заменив сальники. Потом в обратном порядке устанавливаются амортизаторы, вне зависимости от принятого ранее решения.

    Заменяется задний амортизатор так:

    • Ставится на 1 передачу автомобиль, перед подъёмом его задней части.
    • Подпираются задние колёса.
    • Приподнимается машина в задней части, поддерживая домкрат.
    • Устанавливаются надёжные опоры около домкрата.
    • Откручивается болт, крепящий мост и амортизатор внизу.
    • Извлекается втулка.
    • Снимается кузов, предварительно откручивается гайка.
    • Прикрепляется новый амортизатор к кузову и регулируется по высоте. На этом этапе нужно заострить внимание на том, чтобы он нижней частью располагался в кронштейне, который крепится к мосту.
    • Устанавливается втулка в амортизатор и закрепляется.

    Чтобы демонтировать или заменить задние амортизаторы, нужно не менее двух человек. Стоит заранее позаботиться о всех мерах безопасности и раздобыть все необходимые для работы инструменты. Амортизаторы – это важная составляющая автомобиля, и ни в коем случае не стоит откладывать их ремонт или замену. Это можно сделать самостоятельно, но и не нужно стесняться обращаться к специалистам в автосалоне.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector