Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вдавить поршень суппорта

Как вдавить поршень суппорта

Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.

Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.

Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.

Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.

Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.

Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Как достать поршень из суппорта?

#1 gyro

  • Участник
  • 1 899 сообщений
    • Город: Samara
    • Техника: ybr125->xjr1200-> f650gs->VL800
    • Наверх

    #2 wambr

  • Участник
  • 1 627 сообщений
    • Город: кинель-райский уголок
    • Техника: САВА у меня есть. ну дикарь маленький
    • Наверх

    #3 machining

  • Участник
  • 1 996 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Начинается на Х
    • Наверх

    #4 Виктор63

  • Участник
  • 726 сообщений
    • Город: Кинель
    • Техника: Honda Steed, X4 ,XBMot
    • Наверх

    #5 gyro

  • Участник
  • 1 899 сообщений
    • Город: Samara
    • Техника: ybr125->xjr1200-> f650gs->VL800

    Сообщение отредактировал gyro: 24 Май 2013 — 20:44

    • Наверх

    #6 Виктор63

  • Участник
  • 726 сообщений
    • Город: Кинель
    • Техника: Honda Steed, X4 ,XBMot
    • Наверх

    #7 Виктор63

  • Участник
  • 726 сообщений
    • Город: Кинель
    • Техника: Honda Steed, X4 ,XBMot

    Спасибо вам, не ожидал так быстро). Суппорт уже снял(. После установки нужно будет в систему добавить тормозухи и прокачать, тогда вылезут? Как зафиксировать один поршень, чтобы оба вышли, а не только один (актуально и для продувки компрессором)? Cуппорт задний двухпоршневой от xjr1200.

    • Наверх

    #8 Аспирин

  • Коммерческая
  • 1 048 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Honda, Yamaha, Suzuki, много-много Kawasaki, BMW. Polaris тоже починяли.

    Кстати давление при нажатии на тормоз (на авто) от 30 до 80 кг/см думаю у мото не намного меньше.Воздухом дуть щёки полопнут

    • Наверх

    #9 Понедельников

  • Замечен тут
  • 97 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Suzuki sv400

    Если со своего байка снял, то лучше всего, конечно, назад поставить, прокачать дешевой тормозной жидкостью (все равно она пригодится для промывки, а стоит рублей 70).
    Если с чужого снял и теперь хочешь восстановить его или лень ставить по первому варианту, то да, . купи силиконовый спрей обязательно. Любой, по цене подходящий — там везде полиметилсилоксан, возьми деревянный чурбачок, заложи его в суппорт, как ограничитель для выходящих поршней. Закрути винт прокачки. Если поршневая система, сними пыльник, и побрызгай силиконом на поршневое уплотнительное кольцо. Если плунжерная система, то на уплотнитель плунжера. В отверстие под болт гидролинии пистолетом или компрессором подавай воздух. Учитывай, что камеры цилиндров сообщаются, поршня нужно выжимать одновременно (используй деревяшку), с воздухом аккуратнее.

    После того, как выйдут поршни, разбери суппорт полностью, вынь все уплотнители из цилиндров, резиновые втулки направляющих, винт прокачки, все пластины. Суппорт (там все металлическое) замочи в ДТ и отмой. Резинки промой в ТЖ, вытри, обсуши и облей силиконовым спреем и дай впитаться для восстановления резины. Естественно, если уплотнители деформировались или износились, их нужно заменить на новые (ремкомплект по каталогу посмотри, тот который без поршней), 500-1000 р за ОЕМ.

    Поршни проверь. Если там плунжер, то ОбязательнО должен быть гладким, каверзны нужно полирнуть пастой.

    ЗАтем с использованием того же силикона собирай все взад. Если денег не жалко, купи медный спрей и смажь пространство под пластинами, обратную сторону тормозных колодок.

    На направляющие, если они контактируют с резиной, нельзя наносить минеральных смазок. Полностью синтетическая, лучше на силиконовой основе. Тут посоветовать не могу ничего, т.к. смазок HUSKY не видал в Самаре.

    Все, на работу пора.

    • Наверх

    #10 gyro

  • Участник
  • 1 899 сообщений
    • Город: Samara
    • Техника: ybr125->xjr1200-> f650gs->VL800

    Сообщение отредактировал gyro: 01 Июнь 2013 — 22:20

    • Наверх

    #11 Понедельников

  • Замечен тут
  • 97 сообщений
    • Город: Самара
    • Техника: Suzuki sv400

    Как выкрутить сломанный штуцер прокачки тормозов

    Если вы обнаружите, что ваша тормозная магистраль протекает, её необходимо заменить. Любая гидравлическая система работает только как закрытая. Воздух внутри или вытекание жидкости могут поставить под угрозу её потенциал и привести к «мягким» тормозам или вообще к их отсутствию. Но как прокачать тормоза, если штуцер полностью слизан или разрушен.

    Чем выкрутить облизанный штуцер прокачки

    Снятие штуцера так же просто, как снятие болта с гайки. Но тормозная система может быть повреждена дорожным мусором и коррозией в результате воздействия солей, воды и гальваники. Большинство штуцеров изготовлены из стали, и, хотя они анодированы для уменьшения ржавчины и коррозии, они могут подвергаться коррозии. Если ваш штуцер для прокачки тормозов сломался, воспользуйтесь одним из описанных способов.

    Процесс будет включать в себя разборку суппорта. Если у вас нет комплекта для восстановления, его следует заказать, в противном случае нужно соблюдать осторожность при снятии пылезащитного чехла и квадратного среза. После снятия суппорта закрепите его в тисках. Используйте ножовку, чтобы вырезать отверстие для винта в верхней части сломанного штуцера. Если штуцер сломан заподлицо с корпусом, вам придётся сверлить корпус. Эта часть суппорта не является структурной, и, если всё сделано правильно, это не повредит компоненту, и он не сломается.

    Затем достаньте ёмкость, достаточно большую, чтобы вместить весь корпус суппорта, и заполните её достаточным количеством воды, чтобы суппорт был полностью погружен. Для этого отлично подходит ведро на 5 литров. Теперь подайте тепло на корпус суппорта вокруг штуцера. После нагревания возьмите суппорт с помощью пары ключей, выньте его из тисков и поместите в ведро с водой. Оставьте суппорт на минуту, а затем достаньте его и снова установите в тиски. Используя отвёртку с плоским лезвием и наконечником, плотно прилегающим к отверстию для обломанного штуцера, попытайтесь выкрутить застрявший компонент. Может потребоваться вставить наконечник отвёртки в паз для винта с помощью молотка, что обеспечит хорошую посадку. В большинстве случаев прокачка выйдет без проблем.

    Этот процесс «шокирует» корпус суппорта и штуцер, и приведёт к разрыву соединения между двумя частями. Специалисты отмечают, что в редких случаях приходится нагревать его дважды. Этот метод также может быть использован на колёсных цилиндрах.

    СОВЕТ! Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать:

    • Никогда не пытайтесь сделать это на алюминиевом суппорте или колёсном цилиндре.
    • Никогда не нагревайте суппорт или колёсный цилиндр, пока он всё ещё собран. Тепло может повредить внутренние резиновые детали.
    • Всегда проверяйте устройство на наличие утечек после завершения работы.

    После удаления штуцера суппорт можно снова собрать. При необходимости очистите отверстие при помощи наждачной бумаги и промойте горячей водой. Продуйте корпус насухо сжатым воздухом. Убедитесь, что во время процесса сборки ваши руки чисты. При установке квадратного среза поршня и пыльника используйте либо тормозную жидкость, либо силикон в качестве смазки для сборки.

    Установите поршень рукой. Если устройство использует пресс в пыльном чехле, обязательно установите его полностью. Завершите процесс, установив суппорт, убедившись, что он смазан правильно. Установите деталь и прокачайте её, проверив, нет ли утечек.

    Второй способ

    Если вы примените к отломившемуся тормозному штуцеру грубую силу, вы немедленно отломите ниппель и шестигранную часть выпускного клапана. Вы можете не беспокоиться об этом, так как вы, вероятно, планируете заменить весь выпускной клапан, как только вам удастся вытащить его. Но разрыв штуцера может фактически затруднить удаление оставшейся части.

    Многие мастера автоматически подводят тепло к застрявшей головке штуцера. Но, когда дело доходит до заклинивания винтов, это становится не самой лучшей идеей по нескольким причинам. Во-первых, нагрев может повредить уплотнительное кольцо квадратного сечения суппорта, и это приведёт к покупке нового компонента, исключая всю выгоду, по которой вы пытаетесь удалить заблокированный штуцер. Во-вторых, тепло расширяет как сливной винт, так и отливку суппорта, что ещё больше затрудняет его удаление.

    Ударная вибрация, наряду с проникающей ржавчиной, намного более эффективна в разрушении коррозии. Представьте ржавчину как клей. Ударная вибрация расщепляет клей, поэтому проникающий компонент может просачиваться внутрь и смазывать резьбу.

    1. Закрепить штуцер.

    Имейте в виду, что выпускной клапан тормоза (штуцер) является полым. Поэтому любое усилие, которое вы прикладываете к нему, может привести к разрушению винта прокачки. Тогда вам придётся сверлить его насквозь.

    Рассмотрим процедуру извлечения застрявшего штуцера с помощью специального набора инструментов: набор новых винтов и колпачков для прокачки тормозов, ассортимент «штифтов», инструмент для удара по пневматическому долоту, который прикладывает вибрирующее усилие к закреплённому винту прокачки.

    1. Отрежьте лишний стержень и нанесите антикоррозионный пенетрант.

    Отрежьте лишний стержень, используя отрезной круг или ножовку. Это необходимо для того, чтобы заполнить полую часть штуцера. Это выполняет две вещи:

    • Защищает штуцер от разрушения.
    • Передаёт ударную вибрацию до самого дна винта, чтобы разрушить ржавчину.

    ВАЖНО! Не забывайте соблюдать технику безопасности. Пользуйтесь защитными перчатками и очками.

    1. Используйте ударную вибрацию (пневматический молоток).

    Вставьте ударный инструмент в пневматический молот и нанесите удары непосредственно по головке навинченного штуцера в течение трёх-четырёх секунд за один раз, пока он не ослабнет. Затем удалите штуцер.

    Аварийный способ прокачки тормозной системы

    Если по каким-либо причинам ваш штуцер оказался сломанным или слизанным, воспользуйтесь аварийным способом прокачки. Прокачать тормоза можно просто с помощью тормозного шланга.

    1. Поднимите авто на подъёмнике или надёжно зафиксируйте его на земле.
    2. Снимите колесо.
    3. Возьмите накидной ключ и попустите тормозной шланг. Затем затяните его.

    ВНИМАНИЕ! В этот момент из него вытечет немного тормозной жидкости.

    1. Подайте сигнал напарнику, чтобы он начал прокачку тормозов.
    2. После нескольких нажатий снова попустите тормозной шланг и слейте немного тормозной жидкости.

    Повторяйте процедуру 5-10 раз до тех пор, пока педаль тормоза снова не станет жёсткой. Прокачать тормоза таким образом можно в любое время.

    Тормозной суппорт: конструкция, принцип работы и способы ремонта

    Тормозная система – важнейший комплекс в конструкции автомобиля, который отвечает за безопасность находящихся в нем пассажиров. Именно поэтому данной системе должно уделяться максимум внимания – диагностика должна проводиться регулярно, а с ремонтом затягивать и вовсе противопоказано.

    Немного истории

    Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

    Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

    Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

    Суппорт тормозной передний – типы конструкции

    Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

    1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
    2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

    Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

    Принцип работы тормозного суппорта

    Суппорт тормозной выполняет основную задачу – обеспечивает необходимое тормозное усилие, требуемое для замедления или остановки автомобиля.

    Нажатие тормозной педали приводит к образованию давления в тормозной магистрали. Оно и передается на поршни суппорта, который в это время строго параллельно фиксирует колодки относительно диска. Во время торможения суппорта сжимают колодки с обеих сторон диска, что приводит к его замедлению. Но имеется и иной эффект. Он заключается в нагреве, так как энергия трения трансформируется в тепловую. Это существенно нагревает как диск, так и колодки с суппортами. Повышается и температура тормозной жидкости.

    Подобный эффект ставит перед производителями определенные требования. Так суппорт тормозной передний обязан обладать следующими характеристиками:

    • высокие показатели теплоотдачи;
    • прочность;
    • высокие характеристики сопротивляемости нагреву (чтобы повышение температуры не деформировало компоненты суппорта).
    Видео: Общий принцип работы заднего суппорта

    Признаки неисправности

    Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

    1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
    2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
    3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
    4. пульсация педали тормоза;
    5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
    6. прихватывание тормозов;
    7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

    Способы ремонта суппорта

    Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

    Тормозные колодки подклинивают в суппорте

    Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

    Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

    Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Видео: Переборка переднего суппорта Passat

    Коррозия на поршне суппорта

    Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

    Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

    Клинят направляющие суппорта

    Необходимо достичь свободного перемещения по направляющим. Для этого потребуется демонтировать колодки, после чего вновь собрать суппорт тормозной и попробовать двигать его по направляющим. При затрудненном скольжении рекомендуется принять меры – проинспектировать направляюще на предмет изгиба или излома, смазать их, почистить и т. д. Нужно добиться свободного перемещения.

    Клинит поршень в суппорте

    Для проверки нужно отпустить штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. В случае неисправности, подклинивания после этого не наблюдается. А при демонтированном суппорте крайне сложно обратно вдавить поршень.

    Для профилактики можно периодически заводить поршень до упора внутрь суппорта посредством винта, после чего выталкивать его педалью наружу. Но не целиком, дабы он не выпал.

    Как достать поршень в суппорте, мож есть какой хитрый спос

    начал подклинивать суппорт, решил разобрать, почистить грязь, заменить резинки, трубку. Когда снял, оказалось, что один поршень вообще окисленный снаружи, грязный и такое впечатление, что он вообще не вылазил. Ну ладно, я заклинил второй (который вроде бы нормальный), понажимал на тормоз и он с горем попалам вылез. Но шоб его достать, пришлось второй наполовину вбить на место.
    Так вот, теперь проблема , как мне достать засунутый наполовину поршень, имея только молоток, отвертку, плоскогубцы. В книге написана как всегда хуйн.. , используйте сжатый воздух (в гараже. ). Может знают бывалые как его хитро извлечь, вчера подбивал молоточком с отверточкой — результата не принесли, крепко сидит, за «вытащить руками» я вообще не говорю.

    В ответ на:
    начал подклинивать суппорт, решил разобрать, почистить грязь, заменить резинки, трубку. Когда снял, оказалось, что один поршень вообще окисленный снаружи, грязный и такое впечатление, что он вообще не вылазил. Ну ладно, я заклинил второй (который вроде бы нормальный), понажимал на тормоз и он с горем попалам вылез. Но шоб его достать, пришлось второй наполовину вбить на место.
    Так вот, теперь проблема , как мне достать засунутый наполовину поршень, имея только молоток, отвертку, плоскогубцы. В книге написана как всегда хуйн.. , используйте сжатый воздух (в гараже. ). Может знают бывалые как его хитро извлечь, вчера подбивал молоточком с отверточкой — результата не принесли, крепко
    сидит, за «вытащить руками» я вообще не говорю.

    Купить новый. Цена 20грн.

    какой новый, если я старый из цилиндра достать не могу.
    У меня сейчас лежит на полу суппорт. Один поршень достал, второй наполовину торчит из цилиндра. Как вот вытащить его оттуда?

    В ответ на:
    какой новый, если я старый из цилиндра достать не могу.
    У меня сейчас лежит на полу суппорт. Один поршень достал, второй наполовину торчит из цилиндра. Как вот вытащить его оттуда?

    А, ты про это. Вытащить РТЦ из супорта. А ты фиксатор вытащил?

    Интересно, а где он находица?
    Я снял все трубочки, шлангочки, болтики. Остался только один поршень и запорное кольцо внутри. Где этот фиксатор?

    В смысле не запорное, sorry, а уплотнительное кольцо. Что-то на схемах никакого фиксатора я не наблюдаю. Только пыльник, уплотнительное кольцо и сам поршень, ВСЕ.

    Насосом
    в кроайнем случае сделать первый, и аналоагичным образом снять второй

    насосом я попробую, но сомневаюсь уж очень крепко он сидит.

    А ставить обратно и доставать таким же макаром — жалко тормозухи. Уже бачок у меня пустой пока я первый доставал. Нажмешь на тормоз и побежишь перекрывать течь, так все уже вытечет. Блин вот гемморой. Наматюкался вчера, теперь еще сегодня прийдеца на футбол забить идти ремонтировать, сцуко.

    Стоп, я чота не понял, что ты хочешь сделать? Разобрать рабочий цилиндр или его снять с суппорта?

    В суппорте есть тормозной цилиндр, в котором ездит поршень. Вот мне надо достать этот злобный поршень.
    Если будет понятнее надо поменять уплотнительное кольцо, почистить стенки, протереть грязь, протереть окисления нождачкой, ШОБ НЕ ПОДКЛИНИВАЛ СУППОРТ. Вот я вчера остановился на том, что один поршень вынул, а второй собака не поддаеца.

    В ответ на:
    Вот я вчера остановился на том, что один поршень вынул, а второй собака не поддаеца.

    ПОМЕНЯЙ ЦЫЛИНДР В СБОРЕ.
    меняется за пару часов с перекурами и цена за пар гривен 50

    В ответ на:
    Вот я вчера остановился на том, что один поршень вынул, а второй собака не поддаеца.

    ПОМЕНЯЙ ЦЫЛИНДР В СБОРЕ.
    меняется за пару часов с перекурами и цена за пар гривен 50

    В ответ на:
    В суппорте есть тормозной цилиндр, в котором ездит поршень. Вот мне надо достать этот злобный поршень.
    Если будет понятнее надо поменять уплотнительное кольцо, почистить стенки, протереть грязь, протереть окисления нождачкой, ШОБ НЕ ПОДКЛИНИВАЛ СУППОРТ. Вот я вчера остановился на том, что один поршень вынул, а второй собака не поддаеца.

    Клинит не суппорт, клинят рабочие цилиндры. Суппорту пофигу что там. Посему, тебе надо:
    1) Вжать стопорный палец на цилиндре.
    2) Выбить цилиндр из поршня.
    3) словить стопор, если не словишь — купить новый.
    4) вставить в новый цилиндр стопор и одеть в суппорт.

    Секса на пару часов на все 4 цилиндра. Цена вопроса — один базальтовский цилиндр — 25-35 грн. Времени — пару часов, как сказал Волюм. А разборка и ремонт цилиндров — не благодарное дело.

    ладно, как я понял действенного способа нет. Прийдецца сегодня повозиться.
    Ставить новый из-за такой фигни я не буду, если так думать, то тогда лучше купить новую машину и не париться, да и за 100 грн мне бы на СТО это все перебрали почистили поставили и гарантию бы дали. Да и везде в инете пишут, что проблема решается простой чисткой.
    Хочется разобраться самому, но если не получиться — тогда попадет суппорт на СТО.

    Насосом ты его не выдавишь, Я делал так: надо брать етот девайс и идти на шиномонтаж, взять у них 8 атмосфер и упереть вместо трубки (штуцер прокачки закрутить). Тока с поршнем надо быть аккуратным, потому как он вылетает как снаряд.
    На два суппорта ушло 15 минут с прогулкой пишком к ближайшему шиномонтажу.

    В ответ на:
    Вот я вчера остановился на том, что один поршень вынул, а второй собака не поддаеца.

    ПОМЕНЯЙ ЦЫЛИНДР В СБОРЕ.
    меняется за пару часов с перекурами и цена за пар гривен 50

    Если он цилиндр в сборе открутит..
    Одно дело снять суппорт целиком и второе открутить цлиндр в сборе%-) Внутренний шестигранник, но иногда не поддается. я когда менял — на одной стороне два болта пришлось спилить, ибо
    1) ключи гнулись (вплоть до старых советских)
    2) приваренная арматура гнулась
    3) наваренный болт срывался.

    Вторая сторона открутилась без проблем.

    Купил новые — они тоже немного подклинивают.. Старый рабочий я руками мог вынуть/вставить, новые — нет. в рабочем пооложении они ходят, на том и оставил.

    Заклинивший суппорт — признаки и устранение проблемы

    Заклинило суппорт в дороге: причины и признаки

    Суппорт заклинивает и выходит из строя по причине перегрева, попадания в него грязи и влаги. Также выделяют и другие провоцирующие факторы:

    1. Износ тормозного механизма. Такое случается, когда водитель не следит за деталями автомобиля, не проводит их своевременное диагностическое обслуживание. Суппорт приходит в негодность и заклинивает, часто прямо на дороге.
    2. Неправильная установка колодок. Когда они располагаются не параллельно дискам или не на положенных местах вследствие ошибки в ходе ремонта, тормозной механизм заклинивает.
    3. Отсутствие смазывающего состава или неправильный его подбор. Обычно водители стараются сэкономить на смазке, что чревато множеством проблем. Нужно подбирать средство, которое способно уменьшать трение в процессе эксплуатации деталей, и обладающее охладительными свойствами. Качественная смазка должна обеспечить механизму защиту от экзогенных неблагоприятных факторов. Особенно в зимнее время, когда дорога усыпана наледью, снегом, камнями.

    Когда суппорт заклинивает, это сопровождается рядом характерных признаков:

    • диски сильно нагреваются, в салоне ощущается запах гари (эти проявления характерны для перегрева деталей тормозного механизма);
    • при нажатии на тормоз автомобиль ведет в сторону (обычно в ту, где локализуется заклинивший суппорт);
    • после отпускания тормозной педали в салоне слышен скрип – признак износа детали тормозной системы;
    • сильно расходуется тормозная жидкость;
    • на колесном диске виднеются капли масла.

    Если заклинило суппорт в дороге, автомобиль может начать самостоятельно тормозить. Это происходит из-за того, что тормозные колодки находятся в постоянном взаимодействии с дисками. В результате машина постоянно будет тормозить, даже когда водитель не касается педали тормоза. Колодки станут быстрее приходить в негодность.

    При обнаружении даже одного из этих явлений, важно предпринять неотложные меры – провести диагностику тормозной системы, нивелировать установленные неполадки.

    Меры профилактики

    Могу на личном опыте сказать, что процедура детальной очистки достаточно сложная. На это точно уйдет не один час.

    Чтобы минимизировать количество повторения таких операций, обязательно в целях профилактики 2 раза в год смазывайте суппорт. Оптимально использовать профессиональные специальные смазки, предназначенные именно для этого элемента. Но альтернативой служит и обычный WD40. Он точно защитит от образования коррозии.

    Плюс раз в год осматривайте визуально состояние. Следите за тем, чтобы на узел не появлялись повреждения, грязь и следы коррозии. Убедитесь, что в ходе эксплуатации не разорвался пыльник. Иначе долго после этого суппорт не проживет.

    Следить нужно за всех тормозной системой, включая периодическую регулировку ручного тормоза . Ведь это также неотъемлемая часть безопасности транспортного средства.

    На этом у меня все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Постараемся быстро ответить.

    Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нашем проекте своим друзьям!

    (
    2 оценок, среднее: 5,00 из 5)



    Как провести самостоятельный ремонт, если заклинило суппорт в дороге

    Если водитель заметил признаки, указывающие, что тормозной механизм заклинило, требуется срочно:

    1. Остановить машину. Заглушить двигатель.
    2. Взять дощечку мелких размеров, приложить ее к суппорту, слегка постучать.

    Конечно, нет 100% гарантии эффективности такого способа, но когда времени совсем нет, как и других подручных средств, прибегают именно к нему.

    Оптимально провести самостоятельную диагностику. Алгоритм следующий:

    • оставить машину постоять холодной минимум 15 минут;
    • проехаться 100 метров с целью разогрева транспортного средства;
    • остановить авто, прощупать каждое колесо – какое из них будет самым горячим, там и заклинило суппорт.

    Далее проводят такие действия:

    • поднимают транспортное средство домкратом, снимают колесо;
    • когда заклинило трос ручника, его очищают универсальной смазкой WD-40;
    • если заклинило поршень, пользуются методом дощечки, который описан выше.

    Когда водитель не владеет навыками проведения экстренных ремонтных работ, лучше вызвать эвакуатор, чтобы отвезти машину к профессиональным механикам.

    Как избежать выхода суппорта из строя

    Описанные выше процедуры по полной очистке суппорта весьма сложные и требуют большого количества времени. Чтобы их приходилось проводить как можно реже, обязательно каждые 6 месяцев смазывайте поверхность суппорта специальной смазкой или WD-40, чтобы избежать образования коррозии.

    Также рекомендуется ежегодно осматривать суппорт на предмет наличия коррозии, повреждений, загрязнений и разрыва пыльника.
    Рекомендуем прочитать: Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности
    (402 голос., средний: 4,56 из 5)

    Похожие записи
    Замена жидкости ГУР
    Почему вытекает масло из-под клапанной крышки

    Заклинило передний суппорт: причины

    Когда водитель привык ездить с высокой скоростью, немного неаккуратно – тогда часто заклинивает передний суппорт. Такая поломка наблюдается больше у современных транспортных средств, где этот механизм срабатывает быстрее именно в передней части. Вследствие этого на суппорт ложится колоссальная нагрузка.

    У большинства машин есть регулятор давления, который в народе называют «колдун». Если резко тормозить, закрывается доступ жидкости к задней части авто. Передняя же продолжает функционировать, нагреваться.

    Что делать, если суппорт скрипит или клинит

    Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

    1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
    2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
    3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

  • Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
  • Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

    Заклинило задний тормозной механизм: причины

    Как правило, структура заднего суппорта усложняется стояночным тормозом. Механизм включает в себя ряд элементов:

    • муфту;
    • пружину;
    • шарики;
    • шток.

    Когда происходит повреждение в одном из них, это сказывается на работе прижимного устройства.

    Механики быстро выявляют неисправности, обусловленные неполадками с ручником. Главный признак – плохое срабатывание тормозного механизма при попытке надавить на педали. Также присутствуют косвенные проявления: неравномерное изнашивание накладок, скрип, притормаживание задней оси.

    Заклинило тормоза что делать

    Δ Вы сняли авто с ручника, а машина перестала ехать. Загорелся и не гаснет индикатор стояночного тормоза на панели приборов.

    Автомобиль стал ехать тяжело, как будто ему что-то не дает катиться нормально, идет какой-то скрежет и слышится звук трения.

    » Все эти симптомы говорят о том, что у вашей машины одна из перечисленных ниже проблем:

    1. Заклинило трос ручного (стояночного) тормоза
    2. Заклинило суппорт
    3. Заклинило колодку
    4. Заклинило цилиндр

    » Первое, что надо сделать – определить какое колесо клинит. Заводим машину и едем 10-15 метров, будет тяжело ехать, но вполне возможно. Затем с помощью собственного пальца тестируем все четыре колеса.

    » Трогаем пальцем поверхность тормозного диска, через отверстия в колесном диске.

    • Если проблема настигла вас в дороге, то прежде чем проводить тест, надо дать тормозным дискам остыть 20-30 минут.

    • Ставим машину на домкрат, снимаем колесо и смотрим в чем проблема.

    Клинит трос ручного (стояночного) тормоза

    Причины: Размахрилась оплетка внутри или снаружи – решается заменой троса. Ослабла возвратная пружина – решается заменой пружины на новую.

    Закис, заржавел механизм двух возвратных скоб – очистить от ржавчины и пролить WD-40.

    • Быстрое решение в пути – ударом молотка по возвратной скобе или пружине вернуть трос в начальное положение. Проверить, как расклинило колодки, можно прокрутив руками тормозной диск. Должно крутиться легко, но с небольшим натягом.

    Далее ездить можно, но до замены троса или пружины – НЕ пользоваться ручным тормозом!

    Заклинило тормозной суппорт

    Причины: механические частицы или коррозия на стенках поршня и цилиндра мешают нормальному ходу поршня – решается заменой на новый агрегат или переборкой суппорта, используя ремкоплект.

    • Быстрое решение в пути – постучать аккуратно по суппорту молотком через деревянную дощечку, 50/50, что расклинит. Другой вариант, аккуратно пробуем вставить отвертку между колодкой и диском, так, чтобы колодка немного отошла.

    Это будет очень сложно, но 50/50, что может и получится.

    Заклинило тормозную колодку

    Причины: Разрушение и перекос колодки. Сорвалась с посадочных мест.

    Полностью стерся фрикционный материал.

    • Быстрое решение в пути – заменить новым комплектом (если есть), поставить правильно, если перекосило,

    если колодка разрушилась, снять и осторожно доехать до ближайшего сервиса.

    Вопросы, рассмотренные в материале:

    • Каковы основные причины того, что клинят задние тормоза
    • Почему скрипят и клинят тормозные суппорта
    • Что делать, если заклинило задние тормоза
    • Как почистить тормозной суппорт

    Одним из главных элементов в устройстве автомобилей являются тормоза: неполадки в их работе или поломки делают эксплуатацию невозможной. Закон запрещает передвигаться на транспортном средстве с неисправными тормозами, так как это очень опасно. С чем могут быть связаны неисправности? Данная статья расскажет, почему клинят задние тормоза.

    10 основных причин, почему клинят задние тормоза

    1. Износ тормозных колодок.

    Если тормозные колодки начинают клинить или выходить из строя, это связано с их быстрым износом, поэтому для надежности их необходимо регулярно менять. В дисковой тормозной системе колодки без проблем работают до 40 000 км. После того как пробег достигнет этого значения, их меняют.

    Подобный подход связан с конструкцией колодок, которые представляют собой металлические пластины с абразивной накладкой. Накладка, контактируя с чугунным диском, постепенно истирается. Также она разрушается от перегрева и в результате отслоения от основы. Неисправность может проявиться в уменьшении уровня тормозной жидкости в расширительном бачке, а также скрипе или скрежете при торможении.

    Тогда следует незамедлительно менять колодки.

    Износ тормозных дисков и барабанов.

    Чтобы задние тормоза не клинили, нужно отслеживать состояние дисков и барабанов. Срок службы этих деталей вдвое больше, чем у колодок. То есть можно сменить два комплекта колодок, которые начнут клинить, и только потом поменять тормозной диск и барабан. Как правило, предельный срок износа производитель указывает в документах, по его достижению нужно детали менять, чтобы задние тормоза не клинили.

    Поэтому довольно популярной услугой проточки тормозных дисков пользоваться нет смысла, она не увеличит их срок службы. На необходимость замены дисков указывают и вибрация руля при торможении, и цвет детали, говорящий о сильном перегреве. Последнее оборачивается короблением и ухудшением замедления, а то и вовсе прекращением нормального функционирования АБС.

    Утечки в гидравлической магистрали.

    К числу наиболее опасных причин, почему клинят задние тормоза, относится разгерметизация тормозной магистрали. Определить её достаточно просто: нажимая на педаль, водитель чувствует, что нога уходит в пол практически без сопротивления, при этом автомобиль особо не замедляет своё движение.

    Если тормоза начинают клинить подобным образом, водителю следует с максимальной осторожностью незамедлительно остановиться, прибегнув к торможению двигателем или механическим стояночным тормозом. Далее надо отыскать область утечки и заменить поврежденную трубку или шланг, из-за которых тормозной механизм клинит, затем систему следует прокачать.

    Продолжать движение, когда задние тормоза не работают при такой поломке, очень опасно.

    Проблемы с передним суппортом. Поршень не лезет назад в цилиндр.

    • Тема закрыта

    #1

  • Постоянные посетители
  • 27 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne

    Изменено: stdmitri, 26 Январь 2009 — 01:28

    • 0
    • Наверх

    #2

  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Изменено: Арчи, 26 Январь 2009 — 07:12

    • 0
    • Наверх

    #3

  • Омегаводы
  • 2 824 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: LADA седан на Каме Евро
    • Имя: Олег
    • Город: Санкт-Петербург

    еще, если клапан подзаржавел, немешало бы WD-40 побрызгать, или чемто таким.

    • 0
    • Наверх

    #4

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 27 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne
    • 0
    • Наверх

    #5

  • Омегаводы
  • 68 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, С20NE
    • Имя: Павел

    Изменено: levap, 26 Январь 2009 — 01:43

    • 0
    • Наверх

    #6

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 27 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne
    • 0
    • Наверх

    #7

    • 0
    • Наверх

    #8

  • Омегаводы
  • 1 005 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Опель Омега А, 1987 года, АКПП, C 20 NE продана в связи с отъездом в Германию, сейчас пешеход.
    • Имя: Артур

    Я недавно брал новый суппорт в сборе (правда задний) он стоил чуть более 3 тысяч рублей. Так что поищи получше, или бу найди, около 1 тысячи тебе встанет.

    • 0
    • Наверх

    #9

  • Омегаводы
  • 68 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, С20NE
    • Имя: Павел
    • 0
    • Наверх

    #10

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 27 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne
    • 0
    • Наверх

    #11

  • Автор темы
  • Постоянные посетители
  • 27 Сообщений:
    • Пол: Мужчина
    • Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1992, МКПП, c20ne
    • 0
    • Наверх

  • 0 пользователей читают эту тему

    0 пользователей, 0 гостей, 0 невидимых

    1. Opel Omega Club
    2. Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. Ходовая часть
    4. Тормозная система
    1. Opel Omega Club
    2. → Omega A (1986 — 1994 гг.). Техническая часть: ремонт и эксплуатация.
    3. → Ходовая часть
    4. → Тормозная система

    • Изменить оформление
      • Omega Club Mobile
      • Opel Omega Club v.3
    • Privacy Policy
    • Справка

    Ремонт тормозного суппорта своими руками. Плюс подробное видео

    Тормоза очень важный элемент любого автомобиля, ведь от их работоспособности зависит ваша безопасность. Основную нагрузку на любом авто несет на себе передняя часть, как мы знает там тормоза дисковые. После большого пробега, уже от 60 000 километров и выше эффективность торможения начинает падать, это может быть связано с неправильной работой тормозного суппорта, иногда можно вообще поймать «клин». Однако устройство достаточно простое и его можно отремонтировать своими руками. Думаю, вам эта статья будет полезной, в конце будет подробное видео …

    ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

    Для начала скажу, что переднее колесо просто может заклинить, по аналогии как вот в этой статье — просто прекратит крутиться! Ребята это очень опасно, на скорости это может привести к аварии. Поэтому суппорта нужно правильно и вовремя диагностировать. Однако для начала немного о строении.

    Устройство

    Про суппорт будет отдельная статья, но сейчас я хочу показать на «пальцах», какие есть движущиеся части, которые в первую очередь страдают. Это достаточно простое устройство, в нем есть всего два рабочих элемента – направляющие и поршни.

    Именно они виновники всего «торжества», если выходят из строя то работа нарушается. Однако строение поршня сейчас достаточно прочное, физическая течь, когда вы порвали, скажем тормозной шланг, явление сейчас редкое. А поэтому ломается суппорт из-за закисания поршней и направляющих, но про это чуть ниже.

    Диагностика суппорта

    Если работа этого узла нарушена, то получается что идет неравномерный износ тормозных колодок. Вам достаточно их вытащить и посмотреть на них, при правильной работе они должны иметь примерно одинаковый износ (плюс — минус 10%). Если задняя, например, толще чем передняя, то получается — что суппорт работает неправильно! Также стоит посмотреть на тормозной диск — износ также должен быть равномерным. Если износ колодок неравномерный, причем ярко выражен, например внешняя, намного больше изношена, чем внутренняя – нужно срочно либо менять, либо ремонтировать суппорт и не ждать пока заклинит.

    Такой неравномерный износ говорит только ободном – поршни сильно давят на одну колодку (идет максимальный износ), а вторая как бы вообще не участвует.

    Причины поломки

    Причины как всегда банальны, это «закисание» или «закоксовывание» тормозных поршней, либо направляющих. Это может произойти как из-за неправильного обслуживания, так и из-за банальной поломки.

    1) Неправильное обслуживание. Зачастую на направляющие в гаражах народных умельцев, набивают ЛИТОЛ или графитовую смазку, что приводит к набуханию пыльника направляющей, а позже она просто «закисает».

    2) Это банальный прорыв пыльника. НА направляющую начинает поступать влага, что рано или поздно его разъест и приведет к закисанию.

    3) Следующая причина кроется в самом поршне. Его корпус также может страдать от прорыва пыльника, попадает вода.

    4) Либо от некачественной тормозной жидкости. Она гидроскопична, а поэтому со временем в ней накапливается много воды, если ее не заменить – то она начинает разъедать поршень изнутри, что также приводит к закисанию.

    НУ что же теперь переходим непосредственно к ремонту суппорта. Пожалуй, начнем с самого простого.

    Ремонт направляющих

    Зачастую направляющие это своеобразные болты, которые вкручиваются в специальные ушки корпуса. Если на них видны очаги коррозии, которые уже не удается удалить, то их просто нужно заменить.

    Выкручиваем из крепления (ушка) и вставляем новую направляющую, очень простая замена. После этого нужно использовать только правильную смазку (обычно идет в комплекте), а также важно не забыть одеть пыльники, сразу проверяем их на герметичность, не должно быть никаких прорывов и трещинок. Сейчас предлагаю перейти к поршням.

    Ремонт поршней

    Здесь задача посложнее, потому как они находятся внутри корпуса суппорта и ремонт не такой простой. Сразу хочу отметить – бывают случаи, когда поршень заклинивает в корпусе, и он вообще не двигается! Здесь действий может быть два:

    1) Постараться оживить этот суппорт, положить его «отмокать» скажем, в бензин или силиконовую смазку. Затем аккуратно постараться вытащить поршень из корпуса.

    2) Купить банально новый суппорт. Иногда заклинивает очень прочно, ломая корпус, тут уже ремонт не поможет.

    Если поршни еще ходят — первая сложность касается в вытаскивании их из корпуса. Для этого на СТО используют сжатый воздух, который подается в отверстие для тормозной жидкости. Таким образом поршень, просто вылетает, если вы делаете ремонт в гараже – то вам нужно «выдавить» при помощи тормозной жидкости, просто не отключая их от общей системы. Не волнуйтесь что потечет «тормозуха», все равно ее менять после ремонта.

    Теперь осматриваем корпус. Если есть следы перегиба, ржавчины, или механических повреждений, то его однозначно нужно менять, ремонт тут будет не обоснован. Для этого приобретаем ремонтный комплект, с резинками уплотнителями и новыми поршнями, важно заменить что в нем должна быть специальная смазка, обычно как для направляющих, так и для поршней! ЭТО ВАЖНО!

    Без нее ремонтировать не будет смысла, потому как можно порвать новые уплотнители.

    Теперь перечислю по пунктам:

    1) Вытаскиваем старые резинки и уплотнители.

    2) Убираем старые поршни.

    3) Чистим корпус, как снаружи так и внутри.

    4) Затем применяя новою смазку, обрабатываем все места креплений.

    5) Устанавливаем резинки уплотнителей

    6) Устанавливаем поршни, также предварительно смазав.

    После этих манипуляций собираем суппорт. Ремонт на это закончен, можно устанавливать на автомобиль. Не забудьте поменять тормозную жидкость и прокачать затем систему.

    Сейчас хочу вам предоставить подробное видео по ремонту, в описано все более подробно.

    НА этом все, думаю моя статья была вам полезна, ставим лайки в соц. сетях!

    (10 голосов, средний: 4,50 из 5)

    Как вытащить тормозной цилиндр из суппорта

    Бракованный ремкомплект суппорта
    Всё начилось с того что стали подклинивать тормоза. Я купил ремкомплект суппорта в придорожном магазине, ну и установил его на суппорта. Первый раз делал и у меня ушло много времени, особенно на сборку суппорта. Ну вобщем все собрал, и тормоза заработали как надо! Но радость была не долгой. Через 2 месяца заглянул я под колесо: все пыльники ремкомплекта суппорта потрескались и порвались! Цензурных слов не нашлось на тот момент.

    Проездил я с порванными пыльниками всё лето, но к зиме полюбасу нужно было делать ремонт суппортов на акценте.
    Ремонт суппорта
    Купил в этот раз в Emex, корейский ремкомплект суппорта.
    В этот раз ушло пару часов на работу, т.к. навык уже был.
    1) снять суппорт, шланг привязать повыше, чтоб много тормозухи не вытекло;
    2) Чтобы вынуть тормозной поршень нужно автомобильным компрессором накачать воздух в цилиндр под поршнем;
    3) Установка ремкомплекта суппорта: одеваем резиновое кольцо в паз цилиндра суппорта, натягиваем пыльник суппорта на низ тормозного поршня и выступ пыльника заправляем в паз, проворачиваем чуть для верности, и впихиваем поршень.
    4) Смазываем направляющие суппорта смазкой, одеваем на них пыльники.

    Ремонт суппорта видео

    Как вы уже знаете, проводя ревизию тормозной системы морковки, я обнаружил закисшие наглухо поршни. С левой стороны — один, с правой — три. Сегодня ломал голову, как вообще их оттуда вытащить, потому что никаким образом поршни из суппортов вылезать не хотели.

    Многие пользуются для этих целей компрессором. Вроде как, сжатый воздух неплохо помогает. Компрессора у меня, естественно, нет, так что этот вариант отпадал. Никакого источника давления под рукой! Кроме, пожалуй… водопроводного крана. А что, очень даже вариант — как-никак, 8 атмосфер там должно быть. Попробуем!

    Взял толстенный шланг, нарастил его на обычный тормозной шланг при помощи хомута.

    Тормозной шланг, понятно, вкручиваем на штатное место в суппорт, а другим концом собранную инсталляцию подключаем к водопроводу.

    Открываем кран, и поршни начинают выскакивать:

    Появилась проблема в виде плохих тормозов, решил снять суппорта что бы почистить и смазать цилиндры и поршни. Покопавшись в интернетах нашел несколько способов.

    Разобрал суппорт и залил ВД

    Собрал, и собственно сам способ заключается в шприце для смазки, стоит около 600 деревянных

    Через тормозной шланг я присоединил шприц к суппорту и после нескольких прокачек поршень начал выходить

    Далее зафиксировав струбциной поршень, качал пока не вылез второй

    И повторил процедуру со второй парой поршней, затем с помощью молотка, отвёртки и какой-то матери, выбил поршни через отверстия для тормозных шлангов, к сожалению фото не сделал

    Единственный минус это отмыть суппорт от солидола, хорошо помог очиститель для карбюратора

    Надеюсь кому-нибудь помог) мой первый пост, судите строго, кидайте тапками. Спасибо за внимание)

    Найдены возможные дубликаты

    Если стояла задача достать поршни-не проще ли было бы все эти манипуляции выполнять не шприцем, а педалью тормоза? Или я чего-то не понимаю? Или они были заклинены?

    тоже самое хотел написать, и почему то не думаю что в шприце рукой давление больше создастся чем через гтц педалью

    Больше. Эти шприцы до 400 атмосфер дают. А ГТЦ край 70-80.

    Ага, когда поршень один вообще нет проблем, а когда два – то один вылетит что и глазом моргнуть не успеешь, а второй потом всем набором словесного инструмента отечественных техников доставать!

    Ну, если это 2140 то норм. Детей только не катай. Не порть статистику по детским смертям.

    Не вижу ни каких предпосылок к увеличению смертности на дорогах. От смазки, конечно, ни какого эффекта не будет, тормозуха её растворит на раз-два, но в качестве профилактики от прикипевших поршней – норм. Если еще манжеты и прокладки поменяет, то эту процедуру можно даже назвать полноценным обслуживанием.

    И вообще, чем больше человек занимается машиной, тем лучше. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

    Пыль, грязь, ржавчину вычистит клинить не будет, подтекать и завоздушиваться не будет.
    Чем не эффект

    Я бы больше беспокоился по поводу отсутствия абс в сочетании с барабанными задними тормозами. У меня больше доверия проститутке под коксом, чем им. А передние супрорты, что с ними может случиться? Ну максимум течь будет, и то это сразу заметно, да и тормозуха сразу вся не уйдет, до дома хватит.

    Нда. Ладно. Но я так делать не буду.

    зачем вы так со мной(((

    если не совсем наглухо закисли, а просто надо достать поршень- беру обычный ножной насос, накручиваю обычный вентиль для бескамерной резины, прижимаю его резиновый «грибок» к отверстию куда подходит тормозная трубка и качаю. Что бы не выбило резко поршень вместо струбцины ставлю в распор гаечный ключ

    4х поршневые, с доп контуром (аварийным). Не то что сейчас, один поршень и ходули (неравномерный износ что колодок, что диска). Эх

    Был в семье раньше масян

    Эт чо на москвиче 4 поршневые тормоза чтоли?

    Опачки, мне как раз в недалеком будущем предстоит обслуживать суппорта своей волжанки. Пост в сохранки, определённо.

    если будете дуть воздухом то на место колодок досочку подкладывайте, летают поршниот возду хорошо так, а вообще на машине педалью качать безопаснее )

    Поставь на перед колодочные тормоза. Эти суппорта это пиздец. Для колодочных можно новые цилиндрики наверноеиеще фенокс купить.

    Делал тоже самое, но использовал обычный автомобильный компрессор (насос для колес) на конец которого одел «сосок» от безкамерки. и прижимал его к отверстию в суппорте)))

    Как люди без компрессора страдают.

    Из описаных выше способов могу назвать нифиговый минус компрессора – воздух сжимается, и при накачке воздуха есть шанс получить поршнем в голову, жидкость же не сжимается, поэтому выстрела поршнем не будет, косяк в способе автора – манжеты нельзя мазать такими смазками, они не маслостойкие, в этом отличие манжет для тормозов и гидравлики.

    Из нормальных суппортов поршни пальцами вынимаются, если перед этим не рукожоп собирал. Максимум – дунуть продувочным пистолетом. Но бывает такое, что поршень закусучил напрочь, я использую ручной насос на 700 атмосфер в таких случаях.

    Шутки-шутками, а я когда у паджеры поршни доставал компрессором, думал начать сбивать ими малую авиацию с соседнего аэродрома.

    Это стандартный ручной гидронасос, они к прессам, стапелям для вытяжки, трубогибам и прочему идут. Дохуя, конечно, но у него маленький плунжер, т.е. подача очень маленькая, а давление, наоборот, офигенное. Очень удобно старинные американские суппорта расщеперивать, по чуть-чуть давишь, поршня вылазят помаленьку. Струбцинкой только придерживать надо.

    Такой вот примерно:

    Я им еще фитинги сваренные опрессовываю.

    Но у меня щас лежат насосы на 1300 атмосфер. Вот это МОЩЩ.

    А, бывает. Я бы и сам к воздуху под давлением 700 атмосфер не подошел бы близко:)

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector