Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно соединять провода через клеммник

Как правильно соединять провода через клеммник?

Как правильно соединять медные провода?

В настоящее время, специалисты применяют следующие способы кабельных соединений:

  1. Скрутка с последующей пайкой или сваркой.
  2. Монтаж с применением клеммных колодок.
  3. Соединение с использованием «орешков».
  4. Применение соединительных шин.
  5. Соединение кабеля с использованием пружинных клемм типа WAGO.
  6. Болтовой способ монтажа.

Как вытащить провод из клеммы WAGO?

Ответ – Универсальные рычажные клеммы Wago специальной серии 222 демонтируются без проблем, достаточно лишь поднять рычаг и вытащить провод. – Для извлечения провода и из клемм серий 773 и 273 необходимо совместить вытягивающее усилие с элементами вращения. Демонтаж возможен и прописан самим производителем.

Как правильно соединять провода в стене?

Провода между собой следует соединять сваркой, гильзами с последующей пайкой или самозажимными клемниками. На оголенные участки соединений необходимо натянутьтермоусадочную трубку и нагреть ее. Если термоусадочная трубка не применяется, то провода по-отдельности следует перемотать качественной изолентой.

Какие бывают соединения проводов?

На практике применяют несколько способов соединения проводов, я расскажу вам о наиболее распространенных.

  • Соединение проводов скруткой
  • Соединение проводов пайкой
  • Соединение проводов сваркой
  • Болтовое соединение проводов и кабелей
  • Соединение проводов колпачками СИЗ
  • Соединение проводов самозажимными (пружинными) клеммами

Какой цвет у фазного провода?

Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы.

Как правильно скручивать провода в коробке?

Для того чтобы соединить два провода между собой в распределительной коробке, необходимо тщательно зачистить их концы,скрутить и окунуть в расплавленный припой. Далее жилы необходимо погрузить в паяльную ванну. После этого они должны остыть и, в конце концов, заизолироваться с помощью кембрика либо изоленты.

Сколько проводов в одной коробке?

Сколько проводов должно быть в скрутке

Сечение провода мм.квКоличество проводов в скрутке
РекомендованоМаксимальное
1.568
2.546
434

Как подключить клеммы WAGO?

Механизм подключения очень прост и выглядит следующим образом: в одноразовый клеммник провод нужно вставить в гнездо, а в многоразовом клеммнике WAGO оголенную жилу необходимо поместить в отверстие и замкнуть защелку.

Как разжать клемму?

Чтобы разжать клемму необходимо выкрутить и снять болт, который фиксирует клемму на токовыводе. Вставить плоскую отвертку и разжать (раздвинуть) ножки клеммы. Ни при каких условиях не стучите по клеммам и токовыводам.

Что делать если повредил проводку в стене?

Луше исправить сразу. Для этого надо добраться до проводки, в месте повреждения ее обрезать и зачистить аккуратно концы по 60-70мм. Затем надо сделать вставку, соединив концы скруткой — это самое надежное соединение ( скрутки получатся около 50мм ) и очень хорошо заизолировать ПВХ-изолентой.

Как изолировать провода в стене?

Для изоляции соединений проводов и кабелей используют такие виды изоляции как изоляционная лента, термоусадочная трубка, колпачки СИЗ, ПВХ трубка. Некоторые, в качестве изоляции используют скотч, который не имеет необходимых изоляционных свойств и поэтому использовать его для изоляции проводов не рекомендуется.

Как нарастить провод в стене?

Для того чтобы удлинить провод в розетке нужно просто соединить «огрызок» старого провода, который торчит из стены или подрозетника с новым больше длины. Иначе нужно прокладывать новый провод от распределительной коробки той, длины которая вам нужна – но это, согласитесь, затратно и глупо в большинстве случаев.

Есть контакт!

Многие автовладельцы сталкивались с проблемой ослабления контактов или с поломкой клемм аккумулятора. С первой проблемой можно справиться подтягиванием креплений, при втором случае необходима замена клемм аккумулятора. Это не сложная процедура, которую можно выполнить своими руками, но есть несколько нюансов, на некоторые стоить обратить внимание.

Причины разрушения или ослабления клемм

  • Частое снятие аккумулятора или «отбрасывание» клемм. Для подсоединения аккумулятора к автомобилю применяются клеммы, изготовленные из мягких металлов, таких как свинец, медь, алюминий, латунь. От частого снятия и установки их сила зажима пропадает, а в некоторых случаях клемма разрушается полностью
  • Слишком большое усилие при затяжке. Вопреки тому, что металл мягкий, от большого усилия при затягивании клеммы могут треснуть или обломиться
  • Сильный нагрев. При плохом контакте или возникновении проблем в проводке клеммы могут нагреваться, что ведет к их деформации

Последствия

Плохой контакт на клеммах АКБ ведет к снижению эффективности работы всех электрических систем автомобиля.

Самая частая проблема – это быстрая разрядка аккумулятора при продолжительной стоянке. В какой-то момент автомобиль может просто не завестись. С плохим контактом так же связано и плохое срабатывание стартера при запуске.

Окисление контактной пары. Образование белого налета на клеммах и электродах аккумулятора – это последствия окисления, которое возникает от плохого контакта. Вследствие чего возникают проблемы с зарядкой аккумулятора на ходу и его быстрая разрядка на стоянке.

Увеличение нагрузки на высоковольтные провода. Это может привести к отгоранию провода или к пожару (многие зимой накрывают двигатель горючими тканями).

Вред для электрооборудования автомобиля. Во время пуска двигателя возникают скачки напряжения, которые негативно сказываются на приборах и могут вывести их из строя.

Выбор клемм при замене

На рынке представлено большое количество клемм для аккумуляторных батарей. Перед тем как заменить старую клемму, необходимо знать, как выбрать новую.

Деталь должна соответствовать размеру электродов на аккумуляторе, в противном случае ее нельзя будет надеть или затянуть. Размер клеммы должен быть таким, чтобы при плотной затяжке оставался запас в 3-5 мм.

Так же необходимо, чтобы соответствовал диаметр отверстия под высоковольтный провод, который должен быть плотно закреплен в клемме.

При выборе материала, из которого изготовлена клемма, предпочтение отдается свинцу. Он обладает хорошими токопроводящими свойствами, достаточно мягкий для обжима и не образует гальваническую пару с электродом аккумулятора. Если найти такие не удалось, можно использовать латунные или медные.

Тем, кто использует в автомобиле доработанные акустические системы, с большим количеством компонентов, стоит обратить внимание на клеммы, имеющие дополнительные места крепления силовых проводов.

В продаже так же встречаются комплекты, представляющие собой клемму с запрессованным проводом. Такой вариант замены предпочтительнее, но требует больших усилий.

Если устройством вашего автомобиля не предусмотрен защитный кожух для плюсовой клеммы, желательно приобрести его отдельно. Он защитит соединение от попадания посторонней влаги, пыли, а так же от случайного замыкания «плюса» на массу.

Важную роль играет возможность быстро снять клеммы с аккумулятора, так как при проведении ремонтных работ или возникновении замыкания в электропроводке нужно обесточить автомобиль.

Замена

По замене предлагаем Вам посмотреть данное видео:

Перед проведением работ необходимо выключить зажигание и отсоединить аккумуляторную батарею. Большинство водителей знают, какая клемма снимается первой, но не всегда соблюдают эту последовательность. Нарушение очередности важно с точки зрения безопасности. При случайном замыкании «плюса» на массу можно вывести из строя электронику и электрику автомобиля, поэтому в первую очередь с аккумулятора снимается минусовая клемма, а затем плюсовая.

Далее нужно снять или ослабить (в зависимости от конструкции) крепление аккумулятора и снять его с «полочки». Производить работы по замене клемм при установленном аккумуляторе категорически не рекомендуется!

Далее необходимо отсоединить клеммы от высоковольтных проводов. Если они закреплены болтовым зажимом, то нужно ослабить затяжку и вынуть провода. Если провода обжаты корпусом клеммы – с помощью инструментов ослабить или полностью разогнуть зажим и вытащить провод.

Если освободить провода от клемм не удается, то можно обрезать каждый из них, при этом замерить длину, так как после обрезки их может не хватить до электродов аккумулятора.

После демонтажа старых клемм, нужно проверить целостность изоляции проводов, после чего установить новые.

Подсоединение аккумулятора выполняется в обратной последовательности – сначала плюсовая клемма, затем минусовая. Перед подсоединением, по необходимости, зачистить электроды на аккумуляторе.

Работа с изолированными наконечниками и клеммами. НШВИ, НКИ, НВИ, НШПИ, РПИ — все правила и технические данные.

Для того чтобы качественно произвести обжим провода необходимо выполнить 3 главных правила:

    Во-первых, правильно подобрать коннектор или наконечник, чтобы его размер соответствовал сечению прессуемого провода.
    Во-вторых, воспользоваться профессиональным инструментом. Это пресс клещи, оснащенные храповым механизмом, который позволит выполнить полный цикл опрессовки.
    И в третьих, выбрать нужную матрицу. Ее геометрия и форма должны соответствовать обжимной части наконечника.

Опрессовка или обжим проводов изолированными или неизолированными наконечниками стала очень доступна в последнее время. Данный процесс имеет даже ряд преимуществ перед лужением жил проводов:

    быстрее

А так как температура плавления припоя низкая, то он беспрепятственно под нагрузкой выгорает или выплавляется, ослабляя и значительно уменьшая площадь контакта. Далее происходит искрение со всеми текущими негативными последствиями.

А можно ли вообще обойтись без гильзования и обжатия? Что плохого в простом креплении проводов к автоматам и другим приборам?

При простом зажиме пучок провода распушается и раздавливается в стороны. Некоторые отдельные проводники вообще могут быть повреждены. Такие жилы, разрушенные и отделенные от основного пучка, уже не принимают участия в контакте и пропуске через себя токовой нагрузки.

Все это приводит к тому, что оставшихся жил не хватает и происходит нагрев мест соединения.
Кроме этого, оголенная медь из которой выполнены жилы проводов остается доступной для попадания влаги и кислорода. А это приводит к ее потемнению и окислению.
Один раз обжав проводник наконечником или гильзой, вы избавите себя от всех этих проблем в дальнейшем.

Для начала, нужно узнать какого сечения провод вы будете обжимать. Сделать это можно по надписям на изоляции жилы, либо воспользоваться штангенциркулем.
Далее при выборе тех или иных втулочных наконечников можно ориентироваться по цветовой маркировке их изолированной юбки. Каждый цвет должен соответствовать определенному сечению и размеру гильзы наконечника.

Правда есть и производители, которые на этом не заморачиваются, и выпускают одноцветную продукцию разных сечений.

После выбора обязательно физически проверяйте насколько плотно провод заходит в гильзу или наконечник.

У наконечника на входе есть специальная юбочка, которая поможет одеть его даже на слегка распушенный провод. Кроме того, эта юбка играет роль фиксатора изоляции. Можете сравнить, сколько изломов в разные стороны выдержит провод с юбкой и без нее. Как понимаете, результат окажется не в пользу последнего варианта.

Еще один немаловажный момент, про который нужно помнить: многие провода изготавливают не по ГОСТ, а по собственным техническим условиям.

И поэтому их фактическое сечение может быть меньше заявленного в номенклатуре. Соответственно из-за этого образуется слабина в прессуемой части наконечника, хотя как вам казалось вы и подобрали все по таблицам и вроде бы нигде не допустили ошибок.

Зачастую бывает так, что в наконечник сечением 1,5мм2 с легкостью залетает провод 2,5мм2. Поэтому выбор по таблицам это конечно же хорошо, но без практической примерки гильзованной части и провода никак не обойтись.

Многие часто задаются вопросом, можно ли обжимать моножильные провода? Да конечно, делать это не запрещается, только использовать для этого нужно соответствующий инструмент.
Обыкновенные кримперы здесь уже не подойдут, так как они рассчитаны на меньшее усилие, которое необходимо при сжатии моножилы. Придется закупать для этого специально предназначенные пресс клещи ПК-16у или ПК-35у.

Читать еще:  Замена лобового стекла на авто

Это универсальный инструмент и работать им можно также для обжатия и многожильных проводов.

Чтобы обжатие на моножиле получилось качественным и внутри гильзы не было люфта, основное правило здесь — выбирайте гильзу или наконечник на один размер меньше чем сечение прессуемого провода.
Еще этими клещами удобно прессовать одновременно несколько проводников в одной гильзе. Делается это например при соединениях в распредкоробках.

Проводки внутри втулки обжимаются под очень высоким давлением, так что даже способны изменить свою первоначальную форму окружности, если лежат параллельно друг другу.
Из круга они превращаются в шестигранник, а это увеличивает площадь их контактной поверхности между собой. А когда вы их скрутите, то при обжиме, в тех местах где жилки пересекаются, они могут быть передавлены друг дружкой.

Еще один актуальный момент выбора наконечника – это материал изготовления. При покупке удостоверьтесь, что вам продают именно медные или луженные наконечники. Для этого достаточно предварительно приобрести один наконечник и надпилить его чем нибудь посторонним.

При медном материале изготовления, особенно если используется высококачественная медь, срез будет красноватого оттенка. Если же используются обычные медные сплавы, что чаще всего и встречается – то надрез будет бледно-желтоватого цвета.

При взаимодействии с воздухом медь может потемнеть и потерять качество контакта. Лужение меди это давно известный способ, который позволяет сделать контакт долговечным и надежным.

Плюсы обжатия проводов наконечниками

    обжатый наконечником конец провода считается воздухонепроницаемым

Технические параметры

Основные типы и марки тонкостенных изолированных наконечников и клемм, широко представленных на нашем рынке следующие:

Наконечники кольцевые НКИ — все их данные и технические параметры приведены в начале статьи выше.

Наконечники вилочные изолированные НВИ:

Наконечники штифтовые плоские изолированные НШПИ:

Наконечники штыревые круглые изолированные НШКИ:

Разъемы — клеммы плоские изолированные «мама» РПИ-М:

Разъемы — клеммы плоские изолированные «папа» РПИ-И:

Ознакомиться с текущими ценами на инструмент для опрессовки подобных наконечников можно здесь.

Правила работы с изолированными наконечниками

    обжиму изолированными наконечниками подлежат только многопроволочные провода. Моножильные должны использоваться под свой тип неизолированных наконечников.
    при выборе обязательно обращайте внимание не только на диаметр и сечение, но и на форму контактной лопатки. Нельзя использовать вилочные наконечники на подвижных или подверженных вибрациям контактах!
    изоляция с жилы снимается ровно на длину прессуемой трубочки куда вставляется жила. В отличии от втулочных, здесь будет крайне неудобно откусить лишнее кабелерезом.
    при обжатии наконечник вставляете в матрицу пресса так, чтобы шов хвостовика был сверху и строго по центру
    соблюдайте цветовую маркировку на матрицах с цветами самих наконечников
    обжимая пресс клещами изолированные наконечники, контролируйте чтобы каждый контур матрицы, обжимал свою часть жилы и изоляции, а также вставляйте наконечник в матрицы только с маркированной стороны
    если матрицы не полностью сомкнулись в конце зажатия ручек, значит вы не правильно подобрали размер наконечника. Если изоляционная манжета при этом повредилась, требуется заменить наконечник.

Рекомендации по опрессовке втулочных наконечников НШВИ

Лайфхаки работы с наконечниками НШВИ

Как сделать из наконечника НШВИ простой НШВ? Как с подручных материалов изготовить удлиненный наконечник НШВИ? Несколько лайфхаков по работе с втулочными наконечниками можно узнать из видео ниже:

Как правильно заменить аккумуляторные клеммы

Схема соединения АКБ с бортовой сетью достаточно простая. Аккумулятор, который в большинстве случаев располагается в подкапотном пространстве, имеет два вывода в виде штырей из различных металлов и сплавов. Это плюс и минус.

Со стороны бортовой сети идёт пара достаточно прочных провода с большим сечением. На концах этих проводов закреплены клеммы, с помощью которых и происходит соединение с выводами аккумуляторной батареи.

Именно эти клеммы с течением времени изнашиваются, нарушается качество контакта, увеличиваются потери напряжения. Из-за них может наблюдаться активный саморазряд, плюс АКБ не сможет получать заряд от ЗУ или генератора в полной мере.

Чтобы восстановить нормальную работоспособность всей цепи, клеммы требуется заменить.

  1. Почему клеммы нуждаются в замене
  2. Какую клемму нужно снимать первой
  3. Последовательность замены

Почему клеммы нуждаются в замене

Клемма представляет собой металлическую контактную пластину с фиксатором. Преимущественно фиксатор имеет резьбовой способ соединения, за счёт которого осуществляется прочная фиксация провода на выводе АКБ.

При производстве контактов для АКБ преимущественно применяют сплавы на основе меди или свинца. Это самые распространённые материалы. В более дорогих машинах применяют медь, а для других авто используется свинец, поскольку он дешевле в производстве.

Пластичные металлические элементы создают плотный контакт с выводами источника питания. Но всякий раз, когда клеммы снимаются и снова надеваются на батарею, поверхности постепенно деформируются.

Трещины увеличиваются в размерах, поскольку обратная установка требует плотного зажима с использованием инструментов. Болт затягивается, а вместе с ним и разрастается дефект. Проникающий через слабые места корпуса электролит может запускать процессы коррозии и разрушать элементы.

Также замена клемм на выводах АКБ может потребоваться, если в процессе установки автомобилист приложит чрезмерное усилие, затягивая крепление.

Недостаточная затяжка тоже становится причиной износа, поскольку образовавшийся зазор провоцирует перемещение контактирующих поверхностей относительно друг друга. Если контакт плохой, это может вызвать образование искры с последующими разрушительными последствиями для АКБ и всей бортовой сети.

На автомобилях встречаются в основном 2 варианта клемм:

  • латунные, изготовленные методом штамповки, на основе меди;
  • литые, выполненные из сплава свинца.

Чтобы соединить клеммы с проводами, применяются специальные зажимы или гайки. Вместо штампованных компонентов можно поставить универсальные свинцовые разъёмы.

При выборе новых клемм убедитесь, что их конфигурация и размеры соответствуют характеристикам выводов вашего аккумулятора.

Клеммы обязательно должны максимально плотно устанавливаться на штыри АКБ (выводы), тем самым обеспечивая должную токопередачу и отдачу энергии при запуске двигателя, а также при питании иных потребителей.

В итоге к основным причинам разрушения и ослабления, из-за которых приходится менять изношенные клеммы на аккумуляторе, относят:

  • естественный износ;
  • изначально низкое качество элементов;
  • заводской брак;
  • недостаточно плотное соединение;
  • слабый контакт;
  • последствия процессов коррозии;
  • несоответствие клемм выводам АКБ.

Если клеммы износились, они не могут обеспечивать должное соединение с источником питания, их потребуется заменить.

Даже если износ наблюдается в большей степени только на одной клемме, менять их лучше парой, то есть одновременно.

Саму процедуру провести несложно. Это можно сделать в гаражных условиях.

Какую клемму нужно снимать первой

Прежде чем приступить к работе по замене контактов для соединения с АКБ, требуется выполнить несколько подготовительных мероприятий.

Некоторые автомобилисты допускают ошибку, выбирая при снятии не ту клемму, которая должна демонтироваться первой.

При замене клемм и любой другой операции, предусматривающей снятие контактов АКБ, всегда первой отключается минусовая клемма.

Саму последовательность подготовки можно представить следующим образом:

  • выключите зажигание, вытащите ключ из замка;
  • подождите около 15 минут, дав машине просто постоять;
  • с помощью ключей или иных инструментов отключите минусовую клемму;
  • только после этого отсоедините плюс;
  • зафиксируйте провода так, чтобы они не касались выводов АКБ;
  • протрите поверхность сухой ветошью;
  • если на корпусе есть следы электролита, воспользуйтесь раствором из воды и соды, протерев смоченной в нём тряпкой АКБ;
  • если для установки батареи предусмотрен нижний фиксатор, отщёлкните его;
  • вытащите аккумулятор из подкапотного пространства.

Всё, теперь можно приступать к замене.

Последовательность замены

Справиться с заменой клемм от аккумулятора каждый автомобилист способен самостоятельно.

Здесь лишь нужно придерживаться определённой последовательности, не забывая о соблюдении техники безопасности.

Менять клеммы следует при температуре около 15–20 градусов Цельсия и с эффективной естественной или принудительной вентиляцией.

Если работу выполняете в гараже, следует открыть ворота полностью.

Замена на морозе несколько осложняет выполнение операций, поскольку из-за холода изоляция кабеля становится более жёсткой и хрупкой.

Обычно для работы достаточно иметь:

  • набор ключей;
  • комплект головок;
  • плоскогубцы;
  • плоскую отвёртку;
  • канцелярский нож;
  • наждачку.

Когда всё готово, можно поменять клеммы и восстановить на аккумуляторе качественное соединение.

Последовательность операций представлена в таком виде:

  1. Снимите с электрического провода старую клемму. Замена может начинаться как с плюсовой клеммы, так и с минуса. Главное – это отсутствие любого контакта аккумулятора и проводка.
  2. В зависимости от способа соединения клеммы с проводом могут потребоваться гаечный ключ, плоскогубцы или плоская отвёртка.
  3. Если резьба закисла, воспользуйтесь универсальным средством WD40, подождите несколько минут, после чего снова приложите усилие ключом.
  4. Многие решают заменить клемму на своём аккумуляторе, просто отрезав контакт вместе с отрезком провода. Так делать не рекомендуется, поскольку при последующей установке нового элемента длины кабеля может попросту не хватить.
  5. Сняв клемму, внимательно изучите состояние кабеля. Возможно, потребуется очистить его немного от изоляции. Для этого потребуется острый канцелярский нож.
  6. При наличии следов окислов и ржавчины их можно удалить с помощью растворителя, наждачной бумаги. Самые стойкие отложения хорошо очищаются преобразователем ржавчины.
  7. Теперь можно взять новую клемму, которая соответствует выводу на АКБ, и затянуть прижимную планку, либо сжать металлические кромки. Тут вам помогут плоскогубцы. Убедитесь, что соединение плотное и качественное.
  8. Прежде чем выполнить установку клемм на выводы АКБ, обязательно очистите последние от окислов и ржавчины. Здесь помогут та же мелкозернистая наждачка, раствор соды, либо же специальные очистители. По завершении очистки рекомендуется нанести слой смазки, предназначенной для аккумуляторных контактов.
  9. Теперь можно начинать обратное подключение. Начинать необходимо с минусовой клеммы. После неё на место возвращается минус.

Клеммы, предназначенные для плюса и минуса АКБ, имеют несколько разные размеры. Потому при их установке убедитесь, что вы правильно соблюдаете распределение элементов по проводам, идущим на плюс и минус.

Соединив контактные штыри аккумуляторной батареи с новыми клеммами, выполните первый пробный запуск двигателя. Проверьте, не сбились ли какие-то настройки и не повылезали ли ошибки в памяти бортового компьютера.

По мере необходимости все ошибки сбрасываются.

Иногда случается так, что замена клемм не даёт желаемого результата. Тогда можно делать смелый вывод о том, что проблема более серьёзная. Возможно, имеются повреждения самих проводов, либо неисправности появились со стороны аккумуляторной батареи.

Потребуется более глубокая диагностика. Причём её лучше проводить ещё до того, как вы решили менять контактные элементы. Иначе работа может оказаться напрасной. Как и ваши финансовые и временные затраты.

Ничего сложного в замене клемм на аккумуляторах нет. Помните о технике безопасности, соблюдайте последовательность и следуйте инструкциям.

Как вынуть провода из ЭПРА?

Лучший Ответ Pavel Pro , 04 Март 2016 — 17:56

А фото можно?
Либо выкрутить винт, либо выкручивать провод из крепления. Чаще всего эпра идут с самозажимом, Архимед ))) Перейти к сообщению

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 mamadu

  • Пользователи
  • Cообщений: 8 900
    • Меня зовут: Дмитрий
    • Откуда: Москва, Щукинская
    • Наверх

    #2 Pavel Pro

  • Пользователи
  • Cообщений: 14 878
    • Наверх

    #3 mamadu

  • Пользователи
  • Cообщений: 8 900
    • Меня зовут: Дмитрий
    • Откуда: Москва, Щукинская
    Прикрепленные изображения

    • Наверх

    #4 samspec

  • Пользователи
  • Cообщений: 1 197
    • Меня зовут: Анатолий
    • Откуда: Самара

    Берешь швейную иголку и находишь место фиксатора

    Вставляешь туда иглу и вуаля, провод вышел

    Читать еще:  Подшипник раздатки 2123 двухрядный артикул

    У разных зажимов разная конструкция

    Сделай фото самого разъема крупнее

    Желательно и с торца где входят провода

    • Наверх

    #5 mamadu

  • Пользователи
  • Cообщений: 8 900
    • Меня зовут: Дмитрий
    • Откуда: Москва, Щукинская

    Всем спасибо, особенно Паше. На самом ЭПРА даже нарисовано — поворачивать в стороны и тянуть одновременно.

    Как вытащить клемму из колодки

    Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

    В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

    Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

    Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

    Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

    В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

    Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

    В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

    К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

    Теперь о размерах:
    1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
    2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
    3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

    В общем, ни одна колодка не устоит

    Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

    Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

    Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

    Вставляем — тянем — получаем результат:

    Через 15 секунд:

    Прям аж затягивает процесс

    Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

    Последний подопытный:

    Провод из него:

    При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

    Оказывается, экстракторы и вправду, работают Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

    Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

    В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

    На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

    Следим за автоэлектрикой — содержим клеммы в чистоте

    Электрика — это наука о контакте. Проблемы возникают, когда он появляется там, где его не должно быть. Или пропадает, где он должен присутствовать. Содержание клемм в чистоте — залог уверенного запуска двигателя и беспроблемной работы электрооборудования. Сегодня узнаем, как защитить контакты от окисления и предотвратить замыкание в электрических цепях.

    Какие контакты нуждаются в уходе

    В жгутах проводки современного автомобиля сотни разъёмов. Одни находятся в сухости и не доставляют проблем в течении всего срока службы автомобиля. Другие трудятся в солевом тумане, грязи, повышенной влажности при перепадах температур. Чтобы контакт не терялся, необходимо периодически осматривать электроклеммы, при необходимости чистить и смазывать:

    • клеммы аккумулятора на виду — это основное соединение;
    • крепление силовых проводов к стартеру и кузову влияет на исправную работу электрики;
    • «фишки» реле и ламп отвечают за небольшой участок цепи — такую поломку вычислить несложно;
    • нештатные соединения в проводке таят в себе опасность окисления и замыкания;
    • саморез, наспех закрученный в жгут проводки, способен доставить головную боль при поиске «плавающей неисправности»;
    • высоковольтные провода с пробитой изоляцией не только красиво искрят в темноте, но и препятствуют нормальной работе двигателя, особенно при влажной погоде.

    Чистим аккумуляторные клеммы

    Сталкиваясь с падением напряжения, первым делом приходят на ум клеммы аккумулятора. Во время холодного запуска через них проходит ток до 700 А. Если стартер стал крутить еле—еле, а лампы на приборной панели предательски мигают — не спешите покупать новый аккумулятор. Возможно, стоит почистить клеммы АКБ и проверить их крепление к стартеру и кузову.

    Применять напильник или наждачную шкурку не стоит — нежный свинец способен сильно уменьшиться в размерах, и клемма будет болтаться. Оптимально применять специальный двухсторонний ёршик. Убирая окислы и создавая микроканавки, он увеличивает площадь контакта путем лучшего прилегания клеммы. После очистки не забудьте нанести защитную смазку.

    При затягивании не переусердствуйте — деформированный крепёж не обеспечит надёжного контакта.

    Зачищаем разъёмы «пама—мама»

    Со временем таких соединений становится всё меньше — они уступают место герметичным колодкам. Тем не менее, попавшая влага способна нарушить электрическую цепь. Для очистки применяем проверенную методику — используем боковую поверхность спичечного коробка или химический способ — ортофосфорную кислоту.

    Для удобства работы извлекаем клеммы из колодки с помощью тонкого шила. Перед сборкой наносим тонкий слой токопроводящей смазки.

    Уход за системой зажигания

    Высоковольтные провода, катушки и распределители нуждаются в чистоте. Периодически протирайте их, не оставляя «мостиков» из грязи. Со временем на них скапливается влага, которая способствует пробою высоким напряжением (до 20 000 вольт). После очистки обработайте провода и крышки водовытесняющим спреем.

    Стоит заметить, что в авто с контактной системой зажигания для «бегунка трамблёра» «нулёвка» или спичечный коробок — это единственный вариант зачистки. Скоблить ножом рабочую поверхность категорически не рекомендуется.

    Монтажный блок и жгуты в воде

    Наиболее частая проблема — перегорание дорожек монтажного блока в автомобилях, у которых «распределительный щиток» находится под панелью стеклоочистителей. Яркий пример — ВАЗ—2109. При попадании воды начинаются настоящие электрические чудеса — то погаснут фары, то сами собой включатся «дворники».

    Регулярно (особенно осенью) прочищаем от мусора дренажные отверстия ниш, в которых проложены жгуты и электрические блоки.

    Фонари в пол—накала

    Другая проблема — окисление печатных плат задних фонарей, знакомая владельцам ВАЗ—2110. При включении «поворотников» начинают попеременно мигать «габариты» и стоп—сигналы. Это потерявшаяся «масса» ищет себе короткий путь. Чтобы избежать проблем, снимите разъём, почистите его шкуркой с зерном 800—1500, и обработайте водовытеснителем.

    При установке дополнительного оборудования следите, чтобы саморезы не повредили шлейфы электропроводки. Худший вариант — нарушение целостности CAN—шины. Количество возможных проблем сложно представить даже опытному автоэлектрику.

    Содержать в чистоте контакты совсем не сложно. Эта нехитрая процедура избавит от проблем с электрикой и вселит уверенность в своём автомобиле.

    Надёжных контактов и стабильной искры!

    Эксперт Topdetal.ru Илья И.

    Своевременная замена автомобильных дворников — залог комфортности и безопасности езды. При покупке следует учитывать не только длину каркаса. Разные модели при одинаковых размерах могут отличаться по конструкции и способу крепления. Расскажем, как подобрать щетки стеклоочистителя по марке авто.

    В водительской практике бывают ситуации, когда приходится лить дизельное масло в бензиновые двигатели и наоборот. Такая экстренная необходимость может возникнуть, например, в пути при утечке смазочной жидкости. Чтобы не допустить масляного голодания авто, приходится обращаться за помощью к другим водителям. В то же время применение несовместимых автомасел может привести к различным последствиям.

    Износ деталей двигателя может происходить даже при наличии достаточного количества моторного масла. При этом на металлических поверхностях возникают локальные разрывы масляной пленки.

    Отзыв: Самозажимные клеммники Wago 2273 — и меньше, и больше

    Обращение к администрации
    Немногим ранее я писал отзыв о клеммниках Wago 222, создав отдельный «товар» в базе. Но администрация посчитала нужным перенести мой отзыв в уже имеющуюся «общую кучу». Это неправильно — там есть отзыв на клеммники Wago 222й серии, отзыв на 773 серию. Это РАЗНЫЕ клеммники, соответственно, и «товары» в базе для них должны быть РАЗНЫМИ. В этом отзыве я расскажу о серии 2273, которая тоже отличается от двух выше упомянутых. А администрацию прошу:

    — предыдущий отзыв вернуть туда, куда я его размещал изначально
    — никуда не перемещать ЭТОТ отзыв.
    ___

    Продолжаем рассматривать тематику соединения проводов. Ка и в прошлый раз, речь пойдет о клеммниках Wago, но на этот раз будет не 222я серия, а 2273я, а это совершенно другая история.

    Вот так вот выглядит 2273я серия

    Читать еще:  Как скачать видеоролик на флешку

    В данном случае у нас используются клеммники на 4 провода. Так же они могут быть на другое количество проводов и отличаться по цвету, но сам механизм от этого не меняется, к нему мы еще вернемся.

    Первое, что мне понравилось в 2273й серии — это размеры. Клеммник 2273й серии на 4 провода гораздо компактнее 222й серии на 2 провода. Я не шучу, сравните их по толщине и глубине

    По ширине в данном примере 2273я серия чуточку проигрывает.

    Но в оправдание хочу заметить, что 222й клеммник на 2 провода такой же широкий, каким был бы 2273й на 3 провода, и на приведенном выше фото эта граница очень четко видна. Так что клеммникам 2273й серии самое место в распаечной коробке. За габариты существенный плюс.

    Второе, что мне понравилось — это сам механизм использования. Зачищаем провод миллиметров на 10-12, а затем просто вставляем его, чтоб он показался в прозрачной оболочке.

    В данном случае воткнут облуженный многожил сечением 1,5 мм2. Выдрать его обратно просто не реально. Однако, многожильные провода для этого клеммника не годятся по следующим причинам:
    — просто так многожил туда не вставить, его надо либо залудить, либо обжать гильзой
    — чтоб вытащить провод обратно — просто крутим его попеременно по часовой и против часовой стрелки. С гильхой не пробовал, одножил выходит нормально, а вот облуженный многожил просто переламывается и часть пожизненно остается в клеммнике.

    Моножил, как я уже сказал, вынимается нормально, но жила в этом случае имеет что-то типа «резьбы».

    Конечно, ее можно вставить обратно, но после нескольких вставляний-выниманий, думаю, придется зачищать заново. Т. е. этот клеммник подойдет для «мертвого» соединения проводов — вставил и забыл.

    Так же порадовал тот факт, что в клеммнике есть вот такая паста

    Каждый электрик знает, что медные провода нельзя напрямую соединять с алюминиевыми. Опуская кучу подробностей — они начнут окисляться, снизится качество контакта, он начнет греться, ослабевать, а потом и вовсе пропадет. Вобщем будет плохо. А вот эта паста как раз и предотвращает взаимное окисление меди и алюминия. Такое соединение будет очень долговечным.

    Теперь хотелось бы развеять несколько мифов.

    Миф 1. Wago — это пружинное г***о, которое постоянно подводит, выгорает, и т. д.
    Во-первых, на них указан ток, который они выдерживают вообще не нагреваясь. Во-вторых, в старых домах, где даже распределительного щитка нет, там действительно такое возможно, т. к. на входе в квартиру устанавливается всего один общий автомат. Однако, в этом случае будет греться не только сам клеммник, но и вся электропроводка из-за перегрузок. Если же электрика спроектирована правильно, разбита на контуры, каждый из которых защищен автоматом правильного номинала, то автомат отключится задолго до того, как провода или клеммник начнут нагреваться.

    Миф 2. Wago — это дорого и бесполезно.
    Согласен, на первый взгляд, 10р за 1 клеммник может показаться высокой ценой, если сравнивать его с клеммной колодкой IEK, на которую я уже делал отзыв. Напомню, колодка из 12х2,5 клеммников обошлась мне в 20р. Теперь средставим, что нам надо соединить так же 4 провода. Wago 2273 к этой задаче уже готов прямо с завода, а вот IEK для этих целей еще и подготовить надо, сделав перемычку со скрутками и получив в итоге вот такой колхоз.

    А теперь посмотрите, насколько этот колхоз выглядит нелепо и громоздко по сравнению с клеммником Wago 2273.

    В этом случае мы получаем примерно 7р за колхоз + кучу потерянного на перемычку и винты времени.

    Согласен, можно скрутить между собой 2 провода с одной стороны и 2 с другой и соединить их вот так

    но:
    — очень долго и геморно разбирать (если есть необходимость)
    — так же геморно собирать обратно
    А теперь представьте, что было бы, если б нам надо было соединить не 4 провода, а 6. В «колхозе» третий провод в скрутку уже не добавить — она просто не влезет в винтовой клеммник, даже если взять клеммник бОльшего сечения (например, на 4 мм2 вместо 2,5 мм2), поэтому придется делать скрученную из нескольких огрызков перемычку.
    Так что ни о каком «дорого» речи быть не может по определению. Согласен, это дороже, но не дорого.

    Итак, подведем итоги. Что мне понравилось в клеммниках Wago 2273й серии:
    — размеры (по сравнению с 222й серией)
    — простота в использовании
    — прочность прижима (провод скорее переломится, чем выдернется из клеммника)
    — не смотря на это, соединение является разборным.
    — есть паста-антиоксидант, чтоб можно было в один и тот же клеммник засунуть медь и алюминий
    — они дешевле 222й серии

    Из минусов я выявил только то, что 2273ю серию имеет смысл использовать ТОЛЬКО с моножильными проводами, т. к. многожил просто так не вставится, а если залудить — не вытащится. Хотя, признаюсь, с обжимными гильзами еще не экспериментировал.

    При наращивании проводов в подрозетниках же все равно буду использовать винтовые удлинители из клеммников IEK. Wago 2273, конечно, мне понравились, но винтовой клеммник IEK на 2,5 мм2 с припаянным с торца проводом все равно занимает меньше места, чем Wago 2273 даже на 2 провода. Плюс IEK гораздо проще надеть на огрыдок провода в 1,5-2 см, особенно если он находится на глубине 5-7 см. Согласитесь, Wago 2273 в этом случае одеть вряд ли получится, это уже, простите, гинекология. Так что IEK из арсенала исключать ну никак нельзя 🙂 Wago же в данном случае является идеальным соединителем проводов в распаечных коробках.

    Ставьте пальцы, если отзыв оказался полезным, добавляйте отзыв в закладки, чтоб не потерять, добавляйте меня в друзья, чтоб следить за моими новыми отзывами, и до скорого!

    Как правильно припаять провода

    Спецматериал, именуемый припоем, применяется для такого метода соединения и профессионалами и начинающими мастерами. Он должен сочетать высокую прочность и быстро поддаваться плавке. Отвечая на вопрос как правильно припаять провода, следует иметь в виду, что отменное качество процедуры обеспечит чистое олово.

    Что нужно сделать на подготовительном этапе?

    Тщательно приготовим все необходимое для работы – бокорезы, пинцет или небольшие плоскогубцы, припой и небольшую губку, а также сам паяльник. После включения в розетку паяльника подержим губку под струей воды, чтобы она впитала побольше влаги. Когда припой начнет плавится, наносим его на жало паяльника и протираем его заранее подготовленной губкой. Не стоит допускать длительного контакта жала с губкой во избежание переохлаждения.

    Таким способом вы удаляете частицы старого припоя. Не забывайте периодически выполнять протирание губкой на протяжении всего времени работы. Это поможет постоянно обеспечивать чистоту жала.

    Для пайки используются залуженные заранее или непосредственно перед началом работы детали. С давних времен и до сегодняшнего дня основная технология остается неизменной – применятся смола (канифоль) и свинец с оловом.

    Как быстро научиться паять?

    Рекомендую всем новичкам два метода быстрого овладения основными азами пайки:

    1. Попробуем сделать куб из 12 кусков провода диаметром 2,3 мм. Для этого разрежем цельный 30-и сантиметровый кусок на отдельные элементы длиной 25 мм, применив для соединения точек соприкосновения пайку. Можно воспользоваться только комплектом вышеперечисленных инструментов и подручных средств, чтобы приобрести навыки удерживания конструкции в зафиксированном положении до ее полного охлаждения. Остывший куб сдавите, разместив его на ладони. Заметив нарушение хоть одного соединения, начинайте делать новый куб. И так до того времени, пока не удастся качественно соединить все элементы.
    2. Нарезаем куски медной проволоки и наматываем на них в несколько витков монтажный провод с последующим соединением отдельных участков посредством пайки. Добиваемся, с использованием все тех же инструментов, прочных и аккуратных соединений.

    Несколько правил выполнения пайки

    Аккуратный и надежный результат обеспечит применение спирто-канифольных флюсов и припоев ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40. Соблюдайте режим прогревания точки соединения до уровня, необходимого для плавки припоя.

    Место пайки нужно зачистить и обеспечить его неподвижность до затвердевания припоя, которого не должно быть больше или меньше требуемого объема. На качестве негативно сказывается излишний перегрев зоны соединения.

    Очень грубой ошибкой является плавление припоя паяльником, чтобы добиться его стекания с жала и прилипания к месту соединения. Опытные монтажники выполняют все требования и достигают оптимального результата благодаря следующим нюансам – минимальное давление на плату, снижение количества перепаек, быстрое выполнение пайки при заданной температуре наконечника. Замечено, что при времени пайки не более 3 секунд, практически исключается возникновение дефектов на платах. Опытный монтажник прикладывает жало к деталям всей лопаточкой.

    Особого внимание требует вопрос перегрева. Необходимое для нагревания время подбирается экспериментально. При недостатке тепла качество будет плохим, как и при его избытке. Во избежание испарения флюса, его наносят после окончательного приготовления деталей, непосредственно перед началом рабочего процесса.

    Ровный и тонкий слой характерен для хорошей пайки. Отсутствуют трещины и наплывы, соединение отличает своеобразный блеск. Желательно, для улучшения крепости, выполнить скрутку проводов.

    Не забывайте о чистоте

    Загрязненное жало сделает работу очень неудобной. Плавление припоя будет происходить, но приставать к жалу он не может. Вот почему чистота паяльника имеет столь большое значение. Мы уже рассмотрели, как для этих целей воспользоваться губкой, но важно также выполнить залужение жала.

    Погрузите паяльник, который разогрет до рабочей температуры, в канифоль, а потом и в припой.

    При появлении темного налета счищайте его, чтобы осложнять пайку.

    Следует позаботиться и о чистоте проводов. Их следует тщательно зачистить и прогреть, разместив на канифоле. В этом случае также не переусердствуйте с температурой.

    Как правильно припаять клеммы к проводам

    Процесс во многом схож с описанным выше, но требует определенных навыков и знания некоторых нюансов. В первую очередь позаботьтесь о тщательном нагреве и зачистке жала паяльника. Отполируем его до блеска и проведем процедуру залуживания. После разогрева окунаем его поочередно в канифоль и олово. Результатом правильно выполненного залуживания будет побеление и приобретение оловянного блеска.

    Кусочек канифоли разместим на зачищенной клемме и коснемся его залуженным жалом паяльника. Теперь уже и клемма должна нормально залудиться, о чем свидетельствует ее побеление. Разместив провод в точке соединения на клемме, разогреваем место спая жалом паяльника, покрытым канифолью. При аккуратном соблюдении этих несложных правил будет получена хорошая пайка.

    Особенности рабочего процесса

    Метод использования расплавленного припоя полностью соответствует всем положениям нормативных документов и остается залогом хороших параметров проводимости и долгого срока эксплуатации контакта. Следует помнить о двух особенностях подобного способа соединения – его применение сужают показатели термического или механического воздействия. А для качественного соединения требуется наличие навыков и опыта пайки.

    Обычно такая методика хороша для работы с медными токопроводниками. Однако и жилы из алюминия можно соединять, если у вас имеются специальные припои.

    • Как соединить алюминиевый провод с .
    • Снятие изоляции с проводов
    • Провод для прогрева бетона: особенности .
    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector