Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Диагностика тормозной системы

Диагностика тормозной системы. Методы устранения вибрации и шума

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

Кривые тормозные диски симптомы

P.S. В поиске я честно искал но ничего такого не нашел. В подвеске ничего не дребезжит, сайлентблоки почти новые. Диски колодки не левак точно. Насилия над машиной не совершалось
мои домыслы — ступица — резина фиговая, став лучшую импортную, Мишлен там (никогда не экономьте на резине!!) — тормозные колодки фиговые, поставь оригинал

Ну резина у нас только импортная у меня как раз мишелин новый. а что со ступицей?? и как обьяснить что после замены все было ок

ступица кривая мб. посадочные места диска и ступицы придут Атцы форума с утра, они скажут еще что нибудь очень полезное

PS. Если тормозные колодки дешевенькие стоят — на 90% из за них.

очень не любят фольксвагены, когда на них всякое гуано ставят вместо норм запчастей, это я уже по себе понял Скупой платит дважды

Диски Брэмбо колодки текстар, это оба достаточно приличных бренда. Когда диски ставили ступицу пошкурили.

Было похожее, уже даже записался на проточку дисков. Когда подняли машину выяснилось, что я поймал строительный дюпель в заднее колесо (А ПРОВЕРЯЛИ ВСЕ ВРЕМЯ ПЕРЕДНИЕ). Мало вероятно, что твой вариант Балансировку колес проверяли несколько раз в разных сервисях все ок. но как увариант высказал. Спасибо за внимание.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Диски Брэмбо колодки текстар, это оба достаточно приличных бренда. Когда диски ставили ступицу пошкурили. Тоже самое стоит, и тоже шкурили ступицы. Т олько резина Данлоп летом.

Тормоза в автомобиле предназначены для безопасного передвижения по дорогам. Исправность их является залогом без аварийной эксплуатации аппарата, сохранности жизни водителей, пассажиров и пешеходов.

Покупая подержанное авто, необходимо знать основные признаки износа тормозной системы, чтобы обезопасить себя и окружающих от непредвиденных ситуаций.

На что нужно визуально обратить внимание для определения износа тормозного диска

Главный признак износа тормозной системы обозначается пульсированием педали тормоза и вибрацией автомобиля, а так же его корпуса.

Исправность заднего тормоза можно проверить таким путем: пустить машину задним ходом и нажать на педаль тормоза. Если автомобиль неохотно останавливается, то это указывает на неисправность задней тормозной системы.

Перечисленные признаки являются косвенными, визуальными. Основные неисправности дисков выявляются при непосредственном их осмотре, и замере на изношенность.

Проверяя диски можно обнаружить деформацию или перекос детали, присутствие глубоких сколов, царапин, выступающий бортик по краю, уменьшенную толщину, растрескивания. Все это показывает на износ диска и требует его замены.

На что обратить внимание, при снятом колесе для определения износа тормозного диска

Покупая не новый автомобиль, необходимо проверить тормозную систему описанными способами, чтобы иметь представление о его состоянии, и принятии нужного решения. Дабы избежать неприятностей в дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Как проявляется биение колеса

На практике водитель чаще всего замечает биение по ударам при движении. Причем бить колесо начинает даже на ровной дороге, и чем выше скорость, тем интенсивнее удары. Во многих случаях бить начинает в руль, который может начать вибрировать. Автомобиль становится менее управляемым. Взаимосвязь скорости и усиления биения объясняется простой причиной. У дисбаланса имеется определенный период, например, два метра. Чем быстрее движется автомобиль, тем чаще повторяется причина биения, соответственно, чем выше скорость, тем заметнее проблема. Также влияет величина разбалансировки. В некоторых случаях может проявляться при торможении. Тут речь идет скорее о статическом дисбалансе колеса. Свидетельством такого часто становится вибрация колес при работе с тормозом. Причиной зачастую становится разрушение подшипников ступицы или проблемы с тормозным механизмом. Отдельно стоит разобрать причины появления разбалансировки. Перечислим основные из них.

  • Механические повреждения и деформации деталей подвески. На самом деле колесо состоит не только из диска и покрышки, тут есть ступица, тормозной суппорт и диск. Если они деформированы, это также может вызвать биение.
  • Деформация колесного диска. В процессе эксплуатации может происходить изменение геометрии диска.
  • Неравномерный износ покрышек. В первую очередь речь идет об износе протектора в пределах одного колеса. Но, на практике встречается еще и проблема с неравномерным износом покрышек на разных колесах одной оси. Если одно колесо имеет износ рисунка больше на 1,5 мм, это также вызовет биение.
  • Неправильная замена колеса. На самом деле причина достаточно частая. Водители зачастую при установке запаски окончательную затяжку колеса производят после опускания домкрата. Это может вызывать смещение диска на миллиметры относительно оси, соответственно появляется биение.

Причины возникновения биения и его коррекция

Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?


Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

Предмет осмотраПричины возникновения
Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износНаличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
Биение колеса при торможенииТормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
Изменение толщиныКачающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
ДеформированиеНеправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

Диагностика и ремонт тормозной системы в Харькове

Автосервис Arven Auto в городе Харькове проводит диагностику и ремонт тормозной системы автомобилей. Тормозная система очень важна, она обеспечивает безопасность движения, хоть, как и гласит поговорка, её придумали трусы

Какой должен быть износ тормозных дисков. Допустимая толщина, как определить, когда менять

Допустимый износ тормозных дисков

Итак, какой допустимый износ тормозных дисков? Нормы износа тормозных дисков прописывает каждый производитель. Данные параметров зависит от мощности двигателя автомобиля, размера и вида тормозных дисков. Предельный износ будет отличаться для различных типов дисков.

Например, толщина нового тормозного диска для популярного автомобиля Шевроле Авео составляет 26 мм, а критический износ наступает при снижении соответствующего значения до 23 мм. Соответственно допустимый износ тормозного диска составляет 24 мм (по одной единице с каждой из сторон). В свою очередь производители дисков наносят информацию о пределе износа непосредственно на рабочую поверхность диска.

Делается это одним из двух методов. Первый — непосредственная надпись на ободке. Например, MIN. TH. 4 мм. Другой метод — метка в виде выемки на торцевой части диска, но с внутренней ее стороны (чтобы колодка не чиркала по ней). Как показывает практика, второй метод удобнее, поскольку при увеличении износа вплоть до критического диск начинает тормозить рывками, что будет наглядно ощущаться водителем при торможении.

Допустимый износ тормозных дисков считается таким который не превысил 1-1,5 мм, а уменьшение толщины диска на 2…3 мм от номинальной толщины будет уже предельным!

Что касается барабанных тормозных дисков, то у них по мере своего износа они не уменьшаются, а увеличиваются в своем внутреннем диаметре. Поэтому чтобы определить какой у них износ нужно проверять внутренний диаметр и смотреть, чтобы он не превышал допустимые нормы. Максимально допустимый рабочий диаметр тормозного барабана выштампован на его внутренней стороне. Как правило это 1-1,8 мм.

На многих ресурсах в интернете и в некоторых автомагазинах указывается, что износ тормозного диска не должен превышать 25%. На самом же деле износ ВСЕГДА измеряется в абсолютных единицах, то есть, в миллиметрах! Для примера приведем таблицу, аналогичную тем, которые приводятся для различных автомобилей в их технической документации.

Название параметраЗначение, мм
Номинальная толщина тормозного диска24,0
Минимальная толщина диска при максимальном износе21,0
Максимально допустимый износ одной из плоскостей диска1,5
Максимальное значение биения диска0,04
Минимально допустимая толщина фрикционной накладки тормозной колодки2,0

Тормозной диск: толщина имеет значение

Износ тормозного диска – процесс неизбежный

Штангенциркуля от компании ATE для замера толщины рабочей зоны тормозного диска. Подобные измерительные инструменты выпускают многие известные компании – Wurth, Biltema, отечественный «МАСТАК» и другие.

Инструмент позволяет замерять толщину рабочей зоны диска, которая, подвергаясь износу, становится постепенно тоньше, чем обод и часть диска возле обода, не участвующие непосредственно в процессе торможения. На измерительных губках инструмента имеются специальные упоры. После измерения толщины диска нониус фиксируется винтом, а прокручиванием ходового винта, проходящего через рамку микрометрической подачи, подвижная измерительная губка отводится от диска, позволяя снять штангенциркуль, не «сбивая» результатов измерения.

Полученное значение толщины рабочей зоны следует сравнить с минимальной толщиной, допускаемой автопроизводителем. Если таких данных нет, то можно воспользоваться таблицей, приведенной в статье.

Если толщина окажется меньше минимально допустимой, то диск надо срочно менять, поскольку слишком тонкий тормозной диск не способен эффективно рассеивать тепло и в экстремальных ситуациях может просто треснуть.

Однако более объективными являются результаты замеров толщины, произведенные не менее чем в четырех, а лучше в 12–15 местах окружности диска. Все измерения проводятся на одном расстоянии в 12–15 мм от края обода. Допускается, чтобы полученные значения отличались друг от друга не более чем на 0,01–0,02 мм. Для сравнения: толщина человеческого волоса – 0,06 мм.

Измеряют также толщину диска в нескольких точках условного луча, начиная от внешнего края обода и смещаясь к оси вращения. Такая серия замеров дает возможность определить степень износа и выяснить, какой будет толщина диска после его восстановления, для дальнейшей эксплуатации с помощью проточки и шлифовки.

Толщину диска измеряют микрометром, он стандартно дает точность измерения до 0,01 мм, штангенциркуль же в основном выполняет замеры с точностью до 0,1 мм, хотя встречаются и более точные, до 0,05 и даже до 0,02 мм.

Некоторые производители дисков выбивают на торце обода цифры минимально допустимой толщины в рабочей зоне. Если же подобной информации на диске нет, то желательно заглянуть в мануал машины. Кстати, на рабочую плоскость некоторых спортивных дисков Brembo S.p.A по специально разработанной технологии наносят два значка Brembo Easy Check. Если на рабочей части диска видны оба знака (рис. 2а), то толщина соответствует норме. Если же виден один значок (рис. 2б), значит, надо измерить диски и определить, сколько миллиметров осталось до минимума. Если же и второй значок «пропал» (рис. 2в), то диск надо поменять на новый.

Читать еще:  Красный треугольник с восклицательным знаком на машине

Почему рабочая поверхность должна быть гладкой?

Рассмотрим ситуацию с перегревом тормозного диска. Перегрев возникает часто, особенно при езде по горным дорогам либо при полной загрузке автомобиля и движении с частыми и сильными торможениями.

Чрезмерный нагрев также может возникнуть при агрессивном стиле езды в обстоятельствах, когда водителю приходится резко и мощно тормозить. Тормозная накладка, работая в условиях экстремальных температур, теряет частично свои эксплуатационные свойства, и фрикционный материал неравномерно втирается в материал диска. Поскольку происходит это бессистемно, то и толщина диска меняется непредсказуемо, начинает пульсировать педаль тормоза и/или вся передняя часть автомобиля при торможении.

Обработку тормозного диска иногда необходимо производить даже в тех случаях, когда толщина рабочей зоны соответствует норме, но на плоскости диска появляются канавки. Они могут возникать из-за низкого качества накладок или слишком «мягкого» материала дисков. Причиной также может быть попадание в зазор между колодками и диском абразивного материала, например мелких гранитных кусочков, что часто случается при поездках по грунтовым дорогам. Образованию канавок способствует коррозионное воздействие на рабочую поверхность диска.

Допустимая глубина канавок – 0,3–0,4 мм, а если она становится больше, необходимо выравнивать диск. Показаны поперечное сечение вентилируемого тормозного диска (а) и тормозные колодки (б). Площадь поверхности контакта на плоскости диска, покрытого канавками, оказывается меньшей, чем площадь тормозных накладок. Из-за этого водителю приходится прикладывать большее усилие, давя на педаль тормоза.

Это может стать причиной появления в момент торможения характерных «неприятных» писков, вибрации рулевого колеса и тормозной педали. Возникают они из-за внезапных и нерегулярных изменений величины тормозного момента в момент торможения, и это несмотря на постоянное давление на педаль тормоза. Из графика следует, что изменения величины тормозного момента в первом случае могут достигать 30%, тогда как во втором случае, когда тормозные диски гладкие, без канавок, значение тормозного момента отклоняется не более чем на 2–3%.

А если толщина диска «плавает»?

Рабочая зона тормозного диска может быть незначительно изношена, но иметь различную толщину в разных точках. Вариация толщины (Disc thickness variation, или DTV) означает, что диск обладает неравномерной толщиной рабочей поверхности. Разница толщин от 0,012 до 0,015 мм может вызывать пульсацию тормозного момента, и педаль тормоза будет реагировать вибрацией при торможении.

Если «развернуть» и увеличить рабочую поверхность тормозного диска (рис. 4а), то обнаружится, что она не идеально ровная. Но это нормально, поскольку рабочая зона любого тормозного диска имеет осевое биение (рис. 4б). Важно, чтобы оно не превышало допустимое биение в 0,05 мм, иначе диск необходимо обрабатывать и выравнивать.

Когда диск работает с неправильно двигающимися, подклинивающими, колодками, нарушается зазор между колодками и диском или осевое биение превышает допустимую норму. Из-за этого со временем произойдет местное уменьшение толщины диска в рабочей зоне.

На рис. 4 d1 – это толщина рабочей зоны нового диска, а d2 – толщина диска после его эксплуатации. Разница (d1–d2) – величина максимального отклонения ширины диска. Для выравнивания рабочей поверхности эту разницу необходимо убрать механической обработкой. После токарных работ рабочая зона диска будет иметь ширину d3.

Причинами разнотолщинности могут быть осевое биение рабочей зоны, увеличенный люфт ступичного подшипника, дисбаланс колеса, непараллельность сторон тормозного диска, перемещающийся с усилием поршень в тормозном цилиндре. Пульсирующий тормозной момент также может быть связан с использованием тормозных колодок низкого качества, значительным износом деталей тормозных цилиндров. Вибрации, возникающей при изменении тормозного момента, способствуют увеличенные люфты в подвеске, а также некачественно отрегулированная геометрия установки колес на данной оси.

Как увеличить срок службы диска?

Чтобы предотвратить чрезмерный износ тормозного диска, нужно следовать рекомендациям автопроизводителя, избегать резкого и мощного торможения, использовать только те диски и колодки, которые соответствуют условиям и манере вождения. При замене изношенного диска следует менять оба диска, установленные на одной оси.

При замене диски оснащаются новыми комплектами колодок, так как использование с новыми дисками старых колодок, пусть даже с невыработанным ресурсом, не гарантирует, что на дисках в скором времени не появятся канавки и борозды, значительно ухудшающие тормозные характеристики автомобиля.

Для успешной и долгой работы тормозной системы новые диски и колодки следует правильно обкатать. Как правило, для этого достаточно 10–15 раз затормозить, снижая плавно скорость со 100 до 10 км/ч, от торможения к торможению усиливая интенсивность выполнения операций и чередуя торможения с короткими периодами остывания механизма. При этом желательно распланировать выполнение всех действий таким образом, чтобы до конца процесса обкатки тормозов автомобиль не останавливался полностью, поскольку диск и колодки чрезвычайно нагреты и даже при короткой остановке фрикционный материал колодки может оставить выступающий след на плоскости диска, что крайне нежелательно. Вред этого явления описывался выше. Если же автомобиль не останавливается, то высокая температура только укрепит все слои материала фрикционных накладок, увеличив их эксплуатационный ресурс.

Как определить допустимый износ тормозных дисков

Любой здравомыслящий водитель стремится поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии, уделяя внимание не только его ходовым характеристикам, но и тормозной системе. Тормоза должны моментально откликаться на нажатие педали и срабатывать именно с той интенсивностью, которая предусмотрена при разработке автомобиля.

Скорость торможения автомобиля напрямую зависит от исправности тормозных колодок и дисков. В результате силы трения, возникающей между деталями, машина останавливается. Чтобы максимально продлить срок службы колодок и дисков, они изготавливаются из прочных материалов. Несмотря на это, детали остаются подвержены износу. Водитель обязан следить за состоянием тормозных дисков и тормозных колодок, а также уметь определять, когда требуется их замена.

Как узнать минимальную толщину тормозных дисков

При покупке новых тормозных дисков для автомобиля, водитель должен ориентироваться на рекомендации по выбору делали, выданные производителем. Приобретая качественные тормозные диски, можно быть уверенным, что они не разлетятся при торможении без видимых причин.

Согласно международным правилам производства тормозных дисков легковых автомобилей, компании, выпускающие их, обязаны гравировать на них информацию о максимально допустимом износе. Чтобы определить максимальный износ тормозного диска, необходимо внимательно изучить его торцевую часть. На ней указывается информация об исходной толщине детали, а также о минимальной толщине, при достижении которой производитель рекомендует отказаться от эксплуатации диска, и он больше не отвечает за качество торможения.

Обратите внимание: Когда тормозные диски изготовляются без соблюдения международных правил, на них можно не обнаружить информацию о толщине и максимально допустимом износе. Эксплуатация таких дисков запрещена из соображений безопасности. Крайне рекомендуется приобретать тормозные диски у сертифицированных продавцов и от проверенных брендов.

Как определить износ тормозных дисков

Однозначно сказать, сколько километров пробега прослужат водителю тормозные диски невозможно. Связано это не только с качеством изготовления самих дисков, но и с другими факторами – стилем вождения машины, состоянием тормозных колодок и тормозной системы в целом, климата, в котором эксплуатируется автомобиль, состояния дорог и прочих. Именно поэтому водитель должен самостоятельно время от времени диагностировать износ тормозных колодок.

Чтобы провести диагностику тормозного диска на предмет повышенного износа, необходимо снять колесо. Далее диагностика выполняется в два этапа:

Измерительный. Чтобы замерить толщину тормозного диска лучше использовать штангенциркуль. С его помощью в 6-8 точках по кругу замеряется толщина тормозного диска. Далее, ориентируясь на информацию о максимальном износе детали, нужно определить, пригодна ли она для дальнейшего использования.

  • Визуальный. При замере толщины тормозного диска необходимо также осмотреть его визуально на наличие глубоких порезов, царапин, сколок, вмятин и других дефектов, которые могут сказаться на работе тормозной системы. Если повреждение найдено, потребуется замена тормозного диска.
  • Важно: Не забывайте, что замена тормозных дисков производится попарно для одной оси.

    Проверить состояние тормозных дисков можно и в процессе движения автомобиля. Если деталь сильно изношена, возникнут следующие симптомы, указывающие на необходимость ее замены:

    • Торможение автомобиля происходит рывками;
    • Слышен скрежет, скрип и другие посторонние шумы в процессе торможения машины;
    • При торможении наблюдается биение руля и педали тормоза;
    • Во время нажатия на педаль происходит блокировка тормозов.

    Лучше не дожидаться симптомов, описанных выше, а регулярно производить в гараже диагностику тормозного диска – измерительную и визуальную. Производители автомобилей советуют это делать через каждые 10-15 тысяч пробега, при отсутствии явных симптомов неисправности.

    Проверка тормозных дисков на дефекты

    Чем дольше эксплуатируется автомобиль, тем больше возникает проблем у автовладельца из-за вышедших из строя узлов и деталей. В таких случаях нельзя медлить и попытаться сразу найти причину появившихся неприятностей, особенно, если это касается тормозной системы автомашины. Если вовремя не обратить внимания на вибрацию и биение тормозных дисков, то можно остаться без автомобиля в прямом смысле слова, подвергнув не только свою жизнь серьезной опасности, но и других участников дорожного движения.

    Сильная вибрация и биение являются следствием неверной балансировки колес или преждевременного износа материала шин, выхода из строя элементов подвески авто или рабочей поверхности дисков тормозной системы. Поэтому рекомендуется во избежание неприятностей периодически производить проверку тормозных дисков.

    Причины возникновения биения и его коррекция

    Наиболее вероятные причины возникновения биения в случае торможения автотранспортного средства являются:

    • износ и незначительная деформация поверхности тормозного диска;
    • нарушение работы ходовой автомобиля;
    • не полностью закрученные гайки колеса;
    • деформирование диска колеса;
    • возникновение грыжи на покрышке.

    Как проверить на биение тормозной диск авто и устранить его своими руками?

    1. Тормозной суппорт не разбирая снимают и фиксируют его проволокой.
    2. Тормозной диск наживляют при помощи гаек ступицы.
    3. Устанавливают прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняют измерения.

    Значение не должно превышать: для переднего колеса – 0,06 мм, заднего – 0,08 мм..

    При наличии результата замеров выше предельно-допустимых, следует выполнить настройку (коррекцию) в следующем порядке:

    • в том месте, в котором биение слышится более отчетливо, ставят мелом отметины на ступицу;

    • снимают диск и с помощью часового индикатора замеряют люфт, двигая ступицу в осевом направлении. Работа считается законченной, если люфт будет отсутствовать. В случае обнаружения люфта колесную ступицу демонтируют для дальнейшей проверки и с ней поворотный кулак;
    • далее изменяют положение тормозного диска и приступают к замерам биения.

    Бывает, что биение не проходит и после изменения положения тормозного диска. В этом случае выход один – установка нового тормозного диска.

    Совет. После замены старого тормозного диска на новый узел нужно его отшлифовать на авто при помощи специального токарного станка. Если этого не сделать, то со временем может появиться вибрация и на новом диске.

    Работы по шлифовке поверхности нового диска нужно выполнять очень внимательно. Для этого на резьбовые шпильки нужно поставить шайбы М12 с переходниками. Шайбы не дадут деформироваться диску во время шлифовки, если она будет производиться некачественно. Все гайки должны быть туго затянуты по диагонали.

    Прежде, чем делать какие-либо выводы нужно выполнить некоторые мероприятия и определиться, что послужило началу биения тормозных дисков.

    Предмет осмотраПричины возникновения
    Наличие повреждений на поверхности диска в виде царапин и ржавчины, а также влажность фрикционных накладок и их износНаличие ржавчины на диске может быть вызвано долгим простоем автомобиля. Это может служить причиной появления шума и вибрации в дальнейшем. Если микро канавки и царапины не зашлифованы при первоначальной установке, то это приводит к наличию влаги между колодкой и диском. Со временен это проходит по мере приработки двух соприкасающихся поверхностей.
    Биение колеса при торможенииТормозные диски начинают бить по поршням тормозных цилиндров, в связи с чем увеличивается нажатие на педаль тормоза.
    Изменение толщиныКачающаяся педаль означает значительное изменение толщины диска.
    ДеформированиеНеправильная эксплуатация тормозной системы при движении автомобиля служит к возникновению перегрева диска, его прогибания и искривления.

    Определение толщины диска

    Измерение толщины тормозного диска выполняют следующим образом:

    1. Отмечают на диске 8 точек по окружности, в которых будут выполняться замеры.
    2. Микрометром получают необходимые значения. Для передних колес нормативный показатель должен быть в пределах 24,4 – 26,0 мм, для задних – 8,4 – 10 мм.

    Кривизна тормозных дисков и как решить эту проблему

    Такое явление возникает из-за перегрева поверхности материала диска. Это вызвано плохой эксплуатацией автомобиля: длительное и сильное торможение авто, а также частая езда по городу в плотном потоке автотранспортных средств. При проезде машины через водные преграды при перегретом тормозном диске, он начинает быстро охлаждаться и появляется искривление самого диска.

    Если диски еще сильно не изношены, то поправить ситуацию сможет квалифицированный токарь.

    Однако, после такой обработки значительная часть металлической поверхности снимется, что влечет за собой быстрый износ детали. Есть еще способ избежать токарных работ – приобрести диски, бывшие в употреблении, но такой вариант может не принести гарантированного эффекта. Наиболее действенный метод в исправлении кривизны заключается в покупке совершенно новых деталей с последующей заменой, а выполнить работу своими руками не составит особой сложности.

    Выбирать изделие нужно в зависимости от силового агрегата автомобиля, поскольку они отличаются по размеру друг от друга.

    Тормозные диски: протачивать или менять?

    Характерное биение на педали тормоза – это, как правило, «приговор» для тормозных дисков. Но что послужило причиной его возникновения и обязательно ли менять диск? Попробуем разобраться

    В замене тормозных дисков нет какой-либо периодичности. Если тормозная система эксплуатировалась «по инструкции», то жизненный цикл диска ограничивается износом в 1 мм с каждой стороны, или суммарным износом рабочих поверхностей в 2 – 2,5 мм. И минимально допустимая толщина указана на торце тормозного диска. Чем тоньше диск, тем выше его рабочая температура. Выше температура диска – больше изнашиваются колодки. В «сухом остатке» снижение коэффициента трения, а значит снижение эффективности торможения.

    Решили поменять комплект колодок, не меняя тормозной диск, толщина которого близка к минимально допустимой? Будьте готовы к тому, что жизнь новых колодок будет короче. Согласитесь, экономия сомнительная. Поводом к замене тормозных дисков может стать и их состояние. Например, трещины. Они, как правило, появляются из-за разного линейного расширения быстро прогревшейся внешней части и более холодной внутренней структуры. И если длина трещины превышает 30 мм (как правило, ее глубина в этом случае будет превышать 0,3 мм), такой диск подлежит замене. Те же рекомендации и в случае, когда трещина выходит за закраину диска. Если же вернуться к интервалам замены, то за отправную точку можно принять вот такую величину: максимально один диск переживает три замены колодок.

    Может ли дать положительный эффект проточка диска? Эта операция возможна, если после механической обработки толщина диска остается выше допустимой. Но для начала необходимо убедится, что величина биения ступицы находится в допустимых пределах, также, как зазоры в подшипниках и элементах подвески (максимально допустимое биение при полном повороте диска – 0,10 мм, а допуск для ступицы – не более 0,05 мм). И важно, чтобы ремонтируемый диск не имел глубокого перегрева – сняв верхний слой металла можно и на «нижнем уровне» получить тот же цементит. После проточки тормозные диски нужно правильно очистить. В углублениях, оставленных резцом, скапливается чугунная пыль, которую не удастся полностью удалить продувкой или протиркой с использованием очистителей. А вот мыльный раствор, металлическая щетка и проточная теплая вода с этой задачей наверняка справятся. Такая операция подойдет не только для только что проточенного диска, но и для нового диска, который хранился в смазке.

    И еще одна ремарка, касающаяся возможного биения диска. Это загрязнения, которые могут быть и на тормозном диске, и на ступице колеса. Часто ли при замене колес в шиномонтаже или на СТО механик чистит поверхность ступиц? Вопрос риторический. Скорее всего ступицу обильно польют медной смазкой – в этом случае колесо на ступице не «закиснет» и при необходимости легко снимется. К этой смазке есть немало вопросов. Меди там не более 5%, но на эту субстанцию неизбежно будут налипать и пыль, и грязь, которые могут вызвать дисбаланс и ступицы, и тормозного диска. Очередной монтаж колес, и снова медная смазка. А ведь достаточно обработать лишь посадочный поясок ступицы, который имеет непосредственный контакт с колесом.

    Благодарим технического тренера программы Garage Gurus, Ильдара Садыкова, за помощь в подготовке материала.

    Тормозные диски — атрибут вашей безопасности

    Тормозные диски и колодки являются расходным материалом, требующем своевременной замены и правильной эксплуатации. Обычно на них не обращают внимания, пока всё нормально: работают – и ладно. Тем не менее, от состояния тормозной системы напрямую зависит безопасность и самого водителя, и ближайших к нему участников дорожного движения, а значит, нормальная работа тормозов – вопрос повышенной ответственности.

    Общие понятия и назначение тормозных дисков

    В системе торможения диски, как и тормозные колодки, играют пассивную роль: к закрепленному на валу вращающемуся диску прижимаются колодки с помощью активного элемента – суппорта. Энергия движения автомобиля – кинетическая – за короткий отрезок времени передается на тормозную пару, преобразовываясь в тепловую: диск резко и сильно разогревается, а машина останавливается.

    Сейчас в автомобилях устанавливаются 4 тормозных пары. Как правило, нагрузка на переднюю и заднюю оси во время торможения распределяется как 70/30 или 60/40, поэтому и конструкция дисков для передних и задних колес отличается.

    Требования к тормозным дискам

    Основные требования к дискам – это стойкость к термическим нагрузкам, теплоемкость и теплопроводность. В момент торможения диск нагревается до 300-350°С в штатном режиме и до 600°С и более при агрессивном стиле вождения. При этом диск должен быстро остывать без потерь прочности, геометрии и внутренней структуры. Для увеличения теплоотдачи диски делают вентилируемыми и перфорированными.

    Механическая прочность. Поскольку торможение происходит за счет трения между диском и колодками, материал должен иметь достаточную прочность к истиранию, оптимальное сочетание твердости и вязкости.

    Вес. Тормозные диски относятся к так называемой неподрессоренной массе, а значит, на счету каждый килограмм. До недавнего времени разрешить противоречие между прочностью (нужен хороший металл) и легкостью не удавалось. Сейчас производители снижают вес дисков за счет уменьшения массы ступичной (центральной) части, которую отливают не из чугуна, а из алюминиевых сплавов. Еще меньший вес имеют карбоновые диски.

    Разновидности тормозных дисков

    В зависимости от конструкции и расчетных нагрузок, существует несколько типов тормозных дисков, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    Полные (стандартные). Это самые простые, цельные литые диски, изготавливаемые из качественных сплавов. Плюсами такой простой конструкции является низкая цена, механическая стойкость, тихая, почти бесшумная работа, отсутствие вибрации. Минусы: большой вес, не самая лучшая теплоотдача. Сейчас такие диски производятся как эконом-вариант, поскольку новые мощности моторов диктуют новые требования.

    Полный тормозной диск

    Вентилируемые. Конструкция с внутренними каналами для воздуха, позволяющими быстро охладить диск. Воздух засасывается со стороны ступичной части и за счет центробежной силы проходит до края обода. Такой внутренний обдув позволяет быстро охлаждать диск, что особенно полезно в условиях городской эксплуатации.

    Вентилируемый тормозной диск с гладкой рабочей поверхностью

    С канавками. Для более эффективного отвода грязи, воды, пыли и газов на поверхности диска вытачиваются тонкие канавки от центра к краю, которые, помимо основной функции, являются индикаторами стирания диска (глубина канавок, как правило, 1 мм).

    Вентилируемые диски с проточенными канавками

    Перфорированные. Перфорация – отверстия, проходящие сквозь плоскую часть диска, за счет которых улучшается теплоотдача, отводятся твердые микрочастицы, газы и вода, не засоряя рабочую поверхность. Перфорированные диски до недавнего времени считались «спортивными», предназначенными только для агрессивного стиля вождения. Сейчас перфорированные диски ставят на любые автомобили, повышая качество работы тормозной системы.

    Вентилируемый диск с канавками и перфорацией

    С волнистым краем. Некоторые производители делают внешний край диска не ровным, а волнистым. Направлена эта модификация на снижение веса: самый край диска, как правило, не задействуется в процессе торможения, а значит, можно убрать небольшую часть металла без снижения рабочих качеств.

    Составные диски с волнистым краем и улучшенным охлаждением

    Материал изготовления

    Чугун. Большинство тормозных дисков производится из легированного чугуна с различными присадками (хром, никель, молибден), которые добавляют для придания металлу определенных заданных качеств. Качественные диски проходят температурную проверку: нагрев заготовок до предельных рабочих температур, что позволяет выявить внутренние дефекты отливок: пустоты, участки напряжения, которые могут стать причиной деформации и выхода диска из строя.

    Чугунные вентилируемые диски

    Керамика. Новейшее слово в технологии производства тормозных дисков – керамический сплав, состоящий из кремния и углеволокна. Такой материал выдерживает рабочие температуры до 600°С и критические до 1000°С, что нереально для металлических сплавов. Такие диски на порядок прочней и легче, чем чугунные (7-8 кг против 15-20 кг), служат в несколько раз дольше, но и стоимость имеют соответствующую. Недостатком этого материала является окисление при высоких температурах, для борьбы с которым рабочая поверхность диска покрывается карбидом кремния – одним из самых твердых материалов (после алмаза).

    Составные диски. Для уменьшения веса и стоимости конструкции диски делают из двух материалов: легкая середина из алюминиевого сплава и рабочая часть из металла или керамики. Соединение выполняется либо жестко (на штифтах), либо в «плавающем» подвижном варианте – для компенсации неравномерных тепловых расширений и механических нагрузок.

    Сравнение веса керамического, составного и чугунного дисков

    Крепление ступичной части и рабочей:
    на штифтах (слева) и «плавающим» методом (справа)

    Проблемы тормозных дисков

    Тормозные диски имеют свой ресурс, выработав который подлежат замене. Как правило, диски срабатываются гораздо медленней, чем тормозные колодки, в среднем разница в 2-3 раза. И меняют диски чаще всего не по регламенту, а по степени износа: разные производители дают разные допуски на износ рабочей части, но в большинстве случаев не более 2-4 мм. Однако помимо стирания рабочей плоскости есть несколько «врагов» тормозных дисков.

    Коррозия. Диски ржавеют чаще всего зимой, когда автомобиль долго простаивает на открытом воздухе. Достаточно 2-3 дней, чтобы соль, реактивы и вода вызвали появление ржавчины на поверхности тормозного диска. Опасность коррозии в неравномерном повреждении металла, которое, если зайдет слишком далеко, может стать причиной разрушения диска при повышенной нагрузке. Многие производители наносят на поверхность диска специальные покрытия, предотвращающие появление ржавчины. В названии таких дисков, как правило, присутствует слово Platinum .

    Деформация. От постоянных перепадов температур (например, попадание воды на разогретый диск) металл может «повести» — искривляется рабочая поверхность, что становится причиной вибрации и «биения» руля при торможении. Либо из-за проблем с колодками или суппортом неравномерно стирается рабочая поверхность диска.

    Мелкие повреждения поверхности. Между поверхностью диска и колодками может попасть грязь, мелкий мусор, твердые частички. Они вызывают шероховатые задиры на краях и плоскости диска, влияющие на качество его работы.

    Трещины и сколы. Некачественный металл, использованный для изготовления дешевых дисков, может не выдержать нагрузок. Диск трескается, на нем появляются сколы, и в конце-концов он просто разваливается в критический момент.

    Что изнашивает диски и как продлить их «жизнь»

    Обычные (не карбоновые) диски изнашиваются в любом случае, просто в процессе эксплуатации. Но есть факторы, влияющие на продолжительность использования тормозных расходников.

    • Пробки. Стояние в пробках – вообще один их самых неприятных моментов для всех узлов автомобиля. Передвижение маленькими рывками, с частым торможением, быстро изнашивает диски и колодки. А особенно – в сочетании с агрессивной манерой езды когда приходится «продираться», объезжая стоящие рядом автомобили.
    • Грузы. Буксировка прицепа или просто большая загруженность автомобиля, особенно при движении с горки, достаточно сильно нагружает тормозную систему, ведь и тормозить приходится чаще, и усилие массы намного больше, чем при отсутствии загрузки.
    • Бездорожье. Передвижение по пересеченной местности – сложное испытание, изнашивающее тормозные диски в несколько раз быстрей, чем езда по трассе.

    Помимо режима эксплуатации, на длительность использования тормозных дисков влияет и нормальная работа всех ближайших узлов: не изношенные тормозные колодки, правильно работающий суппорт, отсутствие коррозии на ступице, отбалансированные колеса, амортизаторы и передняя ось.

    При появлении на диске шероховатостей, искривлений и других небольших проблем, многие автолюбители обращаются за проточкой: обработкой диска на станке для устранения дефектов поверхности. При проточке снимается примерно 0,25 мм с поверхности, что снижает ресурс диска, но дает возможность еще некоторое время его использовать. Иногда (например, при искривлении некачественных дисков) проточка снимает проблему только на короткое время. В любом случае, нужно периодически проверять состояние тормозных дисков, чтобы избежать проблем на дороге.

    Как узнать, что настало время менять тормозные диски?

    По замене тормозных дисков нет строго определенного регламента, всё зависит от материала, качества и режима использования. Как правило, специалисты придерживаются такого правила: каждая третья замена тормозных колодок производится вместе с заменой дисков. Но и это не аксиома: дорогие диски проживут намного дольше, а некачественные придется менять даже чаще.

    Критический износ диска

    Износ дисков определяется при проверке: каждая модель имеет спецификацию, в которой указана минимально возможная толщина рабочей части (в карбоновых дисках указывается минимальный вес), по достижении которой тормозные диски нужно менять. Это идеальный вариант штатной эксплуатации.

    В остальных случаях сигналом к замене будет изменение в работе автомобиля:

    • увеличилась длина тормозного пути;
    • машину во время торможения уводит в сторону;
    • снизился уровень тормозной жидкости;
    • педаль тормоза стала мягкой, «ватной»;
    • при торможении происходит блокировка колес;
    • появилась вибрация руля при нажатии на педаль тормоза;
    • появился шум от тормозных колодок (скрип, писк, скрежет);
    • тормозной диск поврежден и это видно при осмотре снаружи;
    • на тормозном диске появились глубокие кольцевые канавки и задиры металлической поверхности.

    Как правило, передние тормозные диски нужно менять чаще, чем задние, из-за более высокой нагрузки.

    Какой бы ни была причина замены, существует несколько моментов, которые обязательно нужно принять во внимание:

    • вместе с тормозными дисками обязательно нужно менять и колодки, иначе износ новых дисков будет неравномерным;
    • диски (и колодки вместе с ними) меняют всегда парой, даже если один вышел из строя, а второй еще в порядке, в противном случае машину при торможении будет «уводить» в сторону;
    • меняя тормозные диски самостоятельно, нужно отследить, чтобы на них не осталось заводской смазки, на которой будут проскальзывать колодки;
    • после замены дисков необходима притирка: примерно 150-200 км осторожной езды без сильных разгонов и резких длительных торможений, чтобы с колодок и дисков ушли микронеровности и максимально увеличилась поверхность контакта;
    • при замене тормозных дисков проводится осмотр ступицы на предмет ржавчины и повреждений, которые могут спровоцировать вибрацию дисков и колодок;
    • одновременно с заменой дисков необходимо делать и профилактику суппортов (чистку и смазку).

    А если «еще немного поездить»?

    Чем грозит несвоевременная замена элементов тормозной системы? Ведь, казалось бы, в чем проблема: стерся диск на 3 или на 4 миллиметра?

    Как уже говорилось, каждый производитель указывает минимально возможную толщину тормозного диска, при которой он еще нормально функционирует. Диск, стершийся «в лезвие» может более-менее выполнять свою работу в штатном режиме, но в случае экстренного торможения выходит из строя – как раз в самый ответственный момент. Вариантов «сюрприза» много: и отколовшийся кусок диска, и выпадающая тормозная колодка, и закипание или утечка тормозной жидкости (состояние которой проверяют на СТО вместе с заменой дисков или колодок), когда нужно тормозить, а педаль проваливается в пол. Самый невинный вариант – автомобиль просто тормозит дольше и хуже, чем обычно, самый экстремальный – поездка и маневрирование без тормозов вообще.

    Даже без учета катастрофических последствий, изношенные диски приводят к разбалансировке всей системы: расшатываются подшипники ступиц, рулевые шарниры и т.д., и вместо оплаты простой замены тормозных элементов придется выложить куда большую сумму за серьезный ремонт.

    Сэкономить на тормозных дисках можно: каждый производитель выпускает продукцию разных ценовых категорий, и можно подобрать недорогой, но достаточно качественный вариант. Даже самые простые дешевые тормозные диски – намного лучше, чем самые дорогие, но давно изношенные. Экономьте правильно!

    Примеры подбора тормозных дисков в зависимости от модели авто:

    Чем чреват износ тормозных дисков выше допустимого значения?

    16 лет на сайте
    пользователь #24096

    Доброго время суток,

    Машинка Пежо 307.
    По мануалам максимально допустимый износ тормозных дисков — 2 мм.
    У меня уже 3 мм (по 1.5 мм с каждой стороны).
    Чем это чревато? Ухудшаются ли тормозные характеристики?

    Знаю что многие без проблем докатывают до износа 4-5мм.
    Нужно ли мне срочно менять диски? Или можно тоже хотя бы до 4мм довести?

    11 лет на сайте
    пользователь #223522

    kostepanych, а в чём проблема заменить прямо сейчас?

    15 лет на сайте
    пользователь #64249

    можно подождать пока расколется как у коллеги на пассате и заклинит колесо.. хорошо что ехал не бытсро

    12 лет на сайте
    пользователь #181532

    если не собираетесь экстренно тормозить »тапок в пол», то они ещё послужат
    P.S. у меня износ 4мм

    13 лет на сайте
    пользователь #117181

    kostepanych, а в чём проблема заменить прямо сейчас?

    дорага А так через годик другой можно будет продать тачку сэкономив на дисках.

    18 лет на сайте
    пользователь #6433

    Ещё от тонких дисков убивается тормозной суппорт, вернее поршень из-за того, что слишком далеко выходит когда колодки уже на подходе.

    20 лет на сайте
    пользователь #355

    поршень из-за того, что слишком далеко выходит когда колодки уже на подходе.

    это как раз и есть самое неприятное

    19 лет на сайте
    пользователь #3932

    Ещё от тонких дисков убивается тормозной суппорт, вернее поршень из-за того, что слишком далеко выходит когда колодки уже на подходе.

    А потом раздаются вопли: » Колодки г. но — пищать страшно»

    17 лет на сайте
    пользователь #13641

    Малый остаток = перегревы а там как повезет, перегретый LPR вообще не тормозит.

    18 лет на сайте
    пользователь #11599

    это как раз и есть самое неприятное

    cамое неприятное-это как у моего коллеги при очередном торможении перед светофором на перекрестке Даумана-Машерова.диск просто тупо развалился на 3 части самое интересное, что он уже недели две возил новые диски в багажнике, вот только «времени поменять как-то не было». хорошо была маленькая скорость была, и полоса перед ним пустая, и перекресток большой-тупо вылетел метра на 4 за стоп линию. пришлось ехать на выручку и диск мы меняли на месте на домкрате

    20 лет на сайте
    пользователь #355

    Daimler, со случаем конечно все понятно, согласен что это херово и ппц

    но меня тут вопрос

    тупо вылетел метра на 4 за стоп линию.

    а остальные 3 суппорта чем в это время занимались? на маленькой скорости от потери одной тормозилки прокатить лишних 4м? какой-то еще глобальный с тормозами косяк есть, или букет целый
    или его крутить начало и он боялся стать поперек?

    18 лет на сайте
    пользователь #11599

    или его крутить начало и он боялся стать поперек?

    там все проще. человек от неожиданности просто потерялся несколько! как он потом рассказал-«я надавил на педаль, машина начала тормозить, тут раздался громкий щелчок, и я почувствовал,что машина стала ускоряться, от неожиданности заступил и отпустил педаль тормоза, смотрю лечу уже поперек двинувшегося потока, опять вдавил педаль в пол-остановился. «
    да в добавление-диск был передний левый, вентилируемый, лопнул как раз по линии сопряжения поперечных ребер с внутренней плоскостью в районе ступицы

    вывод тут однозначно один, даже при идеальном состоянии остальной тормозной системы эффективность торможения падает на 25%, про управляемость уже и не говорю (хотя покажите мне чудака на букву М, который ездит на вусмерть упиленных дисках с «идеальной» системой?)
    потому такие ездоки=любители сыграть в русскую рулетку

    Пробег — реален? Как проверить по дискам

    Опции темы
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Пробег — реален? Как проверить по дискам

    Слышал от многих, дескать о реальном пробеге можно судить по тормозным дискам (передним), так вот если кто знает как от толщины диска можно прикинуть скока авто пробежало — поведайте.

    не факт, диски можно заменить..ну а вообще по выработке смотрят, на глаз..

    Ну и чё на глаз? Скока должен быть примерно износ при пробеге скажем 100 тык и при 150 тык — скока разница по толщине. А диски не меняют, ну если только при серьёзном ударе.

    газовать иормозить можно по разному.
    так то это весьма условно .

    вообще я обычно смотрю, чтобы и ржавые не были (значит машина стояла долго, что чревато) и что бы утёртые не были целиком (отигали скорее всего) .

    На Б/У машине интересен НЕ ПРОБЕГ А СОСТОЯНИЕ!

    да этого никто не скажет. это нереально знать!

    газовать иормозить можно по разному.
    так то это весьма условно .

    вообще я обычно смотрю, чтобы и ржавые не были (значит машина стояла долго, что чревато) и что бы утёртые не были целиком (отигали скорее всего) .

    На Б/У машине интересен НЕ ПРОБЕГ А СОСТОЯНИЕ!

    Я когда свою брал (5 летка) у неё пробег был 85 тык (половина скорее всего смотана), и рядом стояла годом позже (6 летка) и на ней 17 тык — состояние нового авто, ценник ниже и чё вы думаете я повёлся на её состояние? У знакомого Вингроуд вып 2004 февраль — так у него вообще пробег был реальный 147 тык — и это за 3 года в Японии! А состояние двига определить, пока жор масла не появится или как.

    А чё их менять, у них ресурс и запас прочности поболе любого нагруженного узла. А вообще-то меняют при износе, но очень редко ИМХО. Другое дело после удара или аварии — мож дефекты появляются.

    Парни это очень относительно.Я продавал свою Премио с пробегом 135000 там на дисках износа почти небыло(бортика,как новые).А на Легнуме кореша одного 120000 диски уже сношены реально.
    Надо смотреть всё вместе и диски и износ интерьера(салона то есть).

    Диски возможно придется поменять сразу после попадания в глубокую лужу после интенсивного или затяжного торможения — их начнет бить или трещина пойдет.
    А износ сильно зависит от стиля езды и типа тормозных колодок — они по разному стирают диск (одни больше сами стираются — другие еще и диск едят).
    Состояние дисков только один из моментов, который может говорить о пробеге авто, но смотреть нужно и остальные узлы. А дать точные циферки зависимости толщины диска от пробега думаю никто не сможет.
    Вобщем кофейная гуща точнее адназначна

    Как продлить жизнь тормозным дискам в два раза

    Львиная доля тормозных дисков выполнена из чугуна. Чугун же — это, как известно, сплав железа с углеродом и другими элементами (кремний, марганец, сера, фосфор и др.).

    Использование такого состава продиктовано функционалом. При торможении колодки зажимают диск с обеих сторон, обеспечивая замедление автомобиля.

    В местах трения, соответственно, увеличивается температура. Химический состав чугунного сплава таким образом обеспечивает стойкость к высоким температурам, равно как к резкому охлаждению.

    Серийные чугунные тормозные диски в среднем рассчитаны на эксплуатацию при температуре не более 250° С. В то же время на рынке представлены более стойкие и гибкие аналоги, например, керамические и композитные диски, однако цены на такие узлы, задействуемые в основном в автоспорте, кусаются. Зато в спорткарах карбоно-керамические перфорированные диски не деформируются даже при нагревании до 1200° С.

    Главный враг тормозных дисков — резкий перепад температур. Соответственно, в зоне риска — автомобили, тормозные диски которых регулярно находятся в разогретом состоянии. Скажем, в процессе езды в агрессивной манере с частыми торможениями можно достаточно быстро «раскочегарить» чугунные тормозные диски до по сути пиковых для них 300° С. Это чревато задымлением, которое легко распознать по специфическому запаху металла.

    Еще одна частая причина перегрева — использование тормозной системы на горных спусках (безопаснее тормозить двигателем, переходя на пониженные передачи), подклинивающие направляющие суппорты тормозной системы, неисправный вакуумный усилитель, использование некондиционной тормозной жидкости и некачественных, изношенных или не подходящих для данной модели тормозных колодок.

    Между тем, щиток тормозного диска не защищен от воды. Поэтому при проезде луж, бродов и заснеженных участков вода попадет на раскаленный тормозной диск и из-за резкого перепада температуры спровоцирует коробление или трещины.

    С агрессивной ездой и активным торможением на горных спусках все понятно — если вы печетесь о долговечности тормозных механизмов, такую практику логично исключить или ограничить.

    Кроме того, регулярно отправляйте машину на техосмотр и попросите сервисменов проконтролировать, адекватно ли работают поршни суппорта. Эту процедуру можно провести и самостоятельно.

    Для этого поднимите автомобиль с помощью домкрата и покрутите колесо. Если проявляется характерное шуршание или скрип, или колесо вращается с трудом, скорее всего, тормозной суппорт неисправен. Кроме того, вовремя (и даже чуть раньше регламентного срока) меняйте тормозные колодки, при этом выбирайте качественные изделия от проверенных продавцов.

    И самое главное — старайтесь исключить такие ситуации, когда разогретые суппорты, колодки и диски контактируют с водой. Как минимум, сведите к минимуму агрессивную езду в дождь и после него. Ну и грамотно мойте автомобиль. Перед водными процедурами дайте дискам остыть! Многие, увы, игнорируют такое простое правило.

    Покоробившийся тормозной диск на передних колесах выдает себя вибрациями на руле. Биение же задних дисков транслируется на педаль тормоза и кузов. Помимо характерных вибраций на проблему укажет и визуальный осмотр. Если диск желтый, он регулярно нагревался до рабочей температуры 150-280°С. Синий — значит температура использования достигала 300-400°С, черный — 500°С.

    Серьезная деформация заявит о себе также трещинами, сколами, выщерблинами, волнообразной поверхностью и даже перекосами диска. Биение и неравномерный износ тормозных дисков может провоцировать также наличие ржавчины на диске, что, как правило, вызвано долгим простоем автомобиля. Проверить состояние диска можно также и с помощью прибора для измерения биения.

    Для этого снимаем тормозной суппорт, наживляем тормозной диск при помощи гаек ступицы, устанавливаем прибор на расстоянии 5 мм от края тормозного диска и выполняем измерения. Значение не должно превышать 0,06 мм для переднего колеса и 0,08 мм для заднего колеса.

    При желании, а также при большой остаточной толщине тормозных дисков (допуск варьируется для разных моделей, при этом допустимая толщина тормозного диска указана на его торце) можно попытаться дать им вторую жизнь. Речь — о проточке в сервисе, которая осуществляется на специальных станках и обойдется для автомобиля массового сегмента примерно в 2 тысячи рублей за пару дисков одной оси.

    Прибегнуть к проточке имеется смысл еще и потому, что заводские детали, как правило, имеют лучшее качество, чем аналоги, которые вы приобретете в специализированных магазинах. Кроме того, в Сети можно обнаружить массу отчетов о том, как автовладельцы протачивали тормозные диски самостоятельно в гараже при помощи шлифовальных кругов и даже простого напильника.

    При отсутствии профессиональных навыков точить таким образом диск в гараже мы не рекомендуем, тем более что результат скорее всего вас не устроит. В любом случае после проточки следует поменять тормозные колодки, поскольку комплект, работавший с проблемным диском, имеет изъяны и повредит обработанный диск.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector