Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стоит ли брать машину с удаленным катализатором: плюсы и минусы

Стоит ли брать машину с удаленным катализатором: плюсы и минусы

Как и любая другая деталь, он изнашивается, выходит из строя досрочно и требует замены. Многие прибегают к куда более дешевому варианту — просто удаляют катализатор подобно аппендиксу у человека. Можно ли покупать такой автомобиль, и какие риски за собой влечет вырезание каталитического нейтрализатора?

Коротко о главном

Катализатор — это «банка» в выпускной трубе, после мотора — утолщение со специальным фильтром внутри. Этот фильтр состоит из сот с химически активным напылением, которое превращает токсичный газ в менее токсичный. Так происходит, пока соты не забьются с течением времени или не разрушатся от внешних ударов, прочих факторов. Тогда владелец оказывается перед выбором — менять или удалять. Замена обойдется в очень приличную сумму — от 30 до 200 тыс. руб. Все зависит от объема мотора и премиальности марки. Поэтому многие выбирают удаление.

Как это происходит: цилиндр с сотами вырезают «болгаркой» и вскрывают для выбивания содержимого в мусор. Получаем пустую трубу, которая вваривается обратно либо заменяется аналогичным куском. Также катализаторы принимают в лом для извлечения ценных металлов, но мы сейчас говорим о ситуации, когда на приобретаемой машине вместо дорогого фильтра стоит прямоток. Стоит ли чувствовать себя обманутым?

Что происходит после удаления

Преимущества вырезания нейтрализатора:

  • Исчезает проблема с давлением в выпускной системе — мотор не глохнет, хорошо тянет и даже демонстрирует прирост мощности на пару-тройку лошадиных сил.
  • Снижается расход топлива, так как эффективность работы двигателя несколько возрастает — ему не нужно проталкивать отработанные газы сквозь фильтр.
  • Можно больше не бояться, что катализатор забьется либо раскрошится, ведь его нет.

Минусы такого решения:

  • Выхлоп становится гораздо более токсичным — содержание в нем вредных веществ не вписывается даже в рамки Евро 2.
  • Появляется неприятный запах выхлопных газов, который вполне может проникать в салон через систему вентиляции либо приоткрытые окна.
  • Электронный блок управления фиксирует ошибку, и нужно принимать меры по обману системы.
  • Слегка меняется звук выхлопа — может возникнуть эффект пустой бочки.

Можно ли ездить без катализатора?

Если вопрос задавать чисто в технической плоскости, то да. Разумеется, ведь единственная функция каталитического нейтрализатора — обезвреживание опасных выбросов. Но это никак не помогает мотору работать. Удаление сот даже наоборот делает задачу по выхлопу более простой, воздух выходит наружу беспрепятственно, задерживаясь только в глушителе. Нужно помнить, что катализатор придумали не мотористы, а экологи — именно они настояли на внедрении этого элемента и его связи с «мозгами» путем установки датчиков контроля загрязненности воздуха. Но об этом ниже.

Подводные камни

Главным минусом вырезания сот является ругань ЭБУ на их отсутствие. На приборной панели неизбежно выскочит знак Check engine, машина перейдет в аварийный режим, не позволяя ехать динамично. Это сделано для того, чтобы сообщить владельцу о проблеме: «Водитель, у вас неполадки с катализатором!»

И проблемы эти связаны конкретно с двумя датчиками — так называемыми лямбда-зондами. Первый расположен перед катализатором, второй — после него. Выполняют они одну функцию — по проверке уровня вредных веществ. Когда все работает правильно, на выходе грязи будет заметно меньше, чем на входе. Если фильтрующего элемента нет, то показатели останутся неизменными — электроника заподозрит неладное. Поэтому умельцы предлагают ряд решений.

Датчик-обманка

Вместо второго лямбда-зонда устанавливается несколько усложненная конструкция, которая словно прячет датчик от потока грязного воздуха. Таким образом уровень вредных веществ в точке замера снижается по сравнении с цифрами первого датчика. Обманки могут быть различными, но их общий плюс в том, что они устанавливаются в штатное место без переделок выхлопной системы. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно. Владелец удаляет соты, заваривает металл или ставит обычную трубу и вкручивает обманку — готово.

Перепрошивка

Еще один способ — смена настроек ЭБУ. Сделать это самостоятельно не выйдет, нужен сервис и специалист с опытом таких вещей. Грубо говоря, блок управления двигателем заставляют забыть о том, что он заточен под нормы экологичности ЕВРО 5 (или 3-4). Вместо этого прошивка меняется под нормы токсичности ЕВРО 2 — машины того времени имели только один датчик. Поэтому второй лямбда-зонд попросту отключается и бездействует. Обновлять прошивку не нужно, и если ПО сделано качественно, то теоретически никаких проблем в эксплуатации возникать не должно. Правда, стоит хорошая перепрошивка немало — от 10 тыс. руб., в то время как обманка вместе с работой по ее установке — 3-5 тыс. руб.

ВАЖНО:
Практика говорит о том, что альтернативные прошивки иногда могут слетать. И тогда после очередного визита на сервис ваша машина откажется ехать. Поэтому датчики-обманки выглядят более надежным вариантом, хотя и такое решение способно дать сбой. Следует быть готовым к сюрпризам — это некритичная, но все же плата за отказ менять дорогостоящую деталь.

Как насчет ТО?

Еще один момент, который интересует многих — реально ли пройти техосмотр без катализатора? В странах Евросоюза этот трюк точно не сработает: неисправный и тем более удаленный нейтрализатор считается серьезной поломкой, владельцу придется как минимум воспользоваться услугами сервиса и восстановить заводскую конструкцию выхлопной системы. Что же касается России, то никаких проблем во время проверки техсостояния не возникнет. По крайней мере, таковы реалии сегодняшнего дня. Если мотор исправен, то претензий к владельцу нет.

Выводы

Покупать автомобиль, на котором вырезали частично или полностью катализатор, можно. Если при этом нет значка Check engine, машина звучит и, что самое главное, едет нормально, то это приемлемый вариант. Преимуществ у отсутствия каталитического нейтрализатора больше, чем недостатков, а российские законы не запрещают ездить без катализатора.

Новая опасность для водителей. В зоне риска — японские автомобили

В последние годы в России участились случаи воровства автомобильных каталитических нейтрализаторов выхлопных газов. Они снижают уровень вредных выхлопов в атмосферу, а воруют их потому, что катализаторы содержат драгоценные металлы.

Украсть катализатор очень просто — нужно просто приподнять машину домкратом и вырезать нейтрализатор. Чаще всего злоумышленники воруют катализаторы с японских внедорожников — в отдельных случаях для этого даже не приходится пользоваться домкратом.

Зачем нужен катализатор

Катализатор является частью системы выхлопа автомобиля. Внутри него есть блок со структурой, как у сот, и на стенки этих сот наносится очень тонкий слой драгоценных металлов — палладия, иридия, платины и других. Это нужно для того, чтобы газы, соприкасаясь с этим слоем, вступали с ним в химическую реакцию и тем самым снижали свою токсичность.

Такие нейтрализаторы очень дорогие — например, оригинальный на Kia Rio или Hyundai Solaris стоит порядка 50 тысяч рублей. Но есть, конечно, и альтернативы. Если конвертер не менять, то в автомобиле будет неприятно пахнуть, усилится шум из выхлопной системы, а выбросы станут намного более ядовитыми.

Срок службы катализатора — около 120 тысяч километров, после чего слой металлов выгорает и больше не спасает от токсичных выхлопов. В городских условиях, когда машина часто стоит в пробках, деталь может прийти в негодность еще раньше.

В сентябре в Москве поймали двух преступников, которые специализировались на краже катализаторов с машин каршеринга. Один из них оказался таксистом, а другой занимался ремонтом выхлопных систем автомобилей. Вдвоем они украли с каршеринговых машин несколько десятков нейтрализаторов на 8 млн рублей. Преступники брали автомобили в аренду, отгоняли их в сервис и ставили вместо катализатора обычную трубу. На мужчин завели уголовное дело по статье о краже.

Этот случай не единственный. В Санкт-Петербурге оперативники задержали Мухамеда Шомахова, который вместе с сообщником успел обчистить 13 автомобилей каршеринга YouDrive. Преступники брали машины в аренду, везли их в сервис и просили снять катализаторы. За 11 дней они таким образом получили пять конвертеров с Kia Rio (от 22 до 89 тысяч рублей каждый), три с Nissan Qashqai (от 38 до 100 тысяч), столько же с Hyundai Creta (по 40 тысяч). Каршеринговый сервис оценил убытки почти в 1,7 млн рублей.

Есть и другие случаи. Например, в Подмосковье за неоднократную кражу катализаторов поймали двоих приезжих, в Санкт-Петербурге двоих граждан приговорили к исправительным работам, а на Дальнем Востоке воры снимают катализаторы уже не только с каршеринговых машин, но и с обычных. В основном с Toyota Prius, потому что в гибридах используется платина, и продать такие приборы можно за 40-60 тысяч рублей.

Опытные воры давно знают: самое большое содержание палладия — в «гибридах», затем идут бензиновые машины, меньше всего драгметаллов содержится в автомобилях с дизельным мотором.

Как ни удивительно, воровать нейтрализаторы — не исконно русское занятие. Этим занимаются преступники по всему миру.

Например, летом в США полиция накрыла целый склад с 2 тысячами украденных автомобильных катализаторов и 300 тысячами долларов (около 22 млн рублей) наличными. Издание The Drive пишет, что спецоперация выглядела как попытка накрыть какого-нибудь наркобарона, но в этот «бизнес» были вовлечены исключительно автомобильные конвертеры.

В США таких случаев достаточно много, а несколько лет назад они появились и в Европе. Например, в Германии в 2017 году украли 38 каталитических нейтрализаторов, на следующий год — уже 77, в 2019-м количество случаев воровства конвертеров дошло до 169. И оно продолжает расти: по информации немецкого автомобильного клуба ADAC, только за первые девять месяцев 2020 года в стране украли 240 катализаторов — и это только те случаи, о которых сообщают владельцы.

В Беларуси воровство нейтрализаторов тоже стало большой проблемой. Близка эта тема и для Великобритании — там с 2018 года полиция регулярно получает жалобы от автомобилистов.

На этом действительно можно заработать?

За последние 10-15 лет цены на палладий сильно выросли. Например, в 2009 году унция (31,1 грамма) этого драгоценного металла стоила около 200 долларов, тогда как сейчас унция палладия стоит порядка 2350 долларов. Цены на родий, который также содержится в нейтрализаторах, и вовсе уходят за 10 тысяч.

В среднем в катализаторе могут содержаться 1-2 грамма палладия, поэтому с продажи одного прибора можно заработать несколько десятков тысяч рублей. Например, в США преступники сдают катализаторы на металлолом в тех штатах, где для этого не нужно предъявлять документов, и получают по 150-200 долларов за каждый конвертер.

Почему палладий стал таким дорогим

Одна из главных причин, почему палладий вдруг резко стал суперзвездой рынка драгметаллов, кроется в дизельгейте. В 2015 году выяснилось, что немецкий концерн Volkswagen оснащал свои дизельные автомобили специальной системой, которая намеренно в несколько раз занижала объем вредных выбросов в атмосферу.

Когда эта информация стала известна, правительства стали отказываться от программ поддержки дизелей, а автомобилисты начали переходить к бензиновым машинам. В итоге автомобилестроительные компании стали использовать палладиевые катализаторы, чтобы снизить уровень выбросов, и на рынке образовался дефицит этого металла.

Сегодня этот дефицит обостряется, потому что правительства продолжают ужесточать требования по выбросам. Из-за стремления прийти к «нулевому выбросу» производители тоже будут стремиться уменьшить вред от своих машин.

Читать еще:  Причины неисправности замка зажигания

Поэтому цены на палладий, скорее всего, продолжат оставаться на высоком уровне или даже расти, и количество краж катализаторов в ближайшее время вряд ли сократится.

Как отличить керамические автомобильные катализаторы от остальных

Современные автонейтрализаторы изготавливают из металла и керамики – каждое изделие имеет свои преимущества и недостатки, а также требует особых условий эксплуатации. Керамические изделия применяются чаще, что объясняется их доступной стоимостью. Однако такие детали чаще выходят из строя, поскольку характеризуются низкой устойчивостью к различным повреждениям. Мы расскажем, как отличить керамические автомобильные катализаторы от металлических и стоит ли их приобретать.

Особенности керамических автомобильных катализаторов

Главное отличие керамического автокатализатора от металлического – внутренний элемент из керамики. Такие устройства подходят далеко не для всех транспортных средств. Например, на иномарках с дизельным типом двигателя целесообразнее устанавливать запчасти из металла. По конструкции изделия практически не отличаются друг от друга и состоят из двух основных частей – прочный корпус из стали, защищающий внутренние части нейтрализатора от механических повреждений, и носитель, покрытый напылением из сплава родия, палладия, платины. Ячеистая структура обеспечивает большую площадь соприкосновения выхлопных газов с поверхностью, в результате чего катализатор эффективнее справляется со своими задачами.

Плюсы и минусы катализатора из керамики

Главное преимущество керамического автокатализатора – ценовая доступность. Позволить себе новое устройство может даже автолюбитель со скромным бюджетом. Рекомендуется приобретать запчасти импортного производства, поскольку зарубежные производители не экономят на драгоценных металлов. Нейтрализаторы, насыщенные дорогостоящими компонентами, отличаются функциональностью и длительным сроком эксплуатации.

Теперь о недостатках. В первую очередь, это хрупкая структура. Автонейтрализаторы из керамики плохо выдерживают удары и встряски, вызываемые ездой по дорогам низкого качества. Из-за постоянных вибраций соты разрушаются, и деталь быстро приходит в негодность. Причинами преждевременного износа керамического катализатора также могут послужить:

  • Использование недоброкачественного бензина с присадками.
  • Проблемы с системой зажигания.
  • Резкие перепады температур.
  • Длительная езда на холостом ходу.
  • Частые перегревы устройства.
  • Попадание воды, антифриза, машинных масел в камеру сгорания.

Чтобы предотвратить поломки керамической запчасти, старайтесь не ездить по бездорожью, не заезжать в глубокие лужи. О том, что изделие вышло из строя, говорит резкое увеличение количества выхлопов. В этом случае стоит позаботиться о правильной утилизации фильтра. Сдавая нам отработанные керамические катализаторы, вы избавляетесь от ненужного мусора и получаете хороший доход. Принимаем запчасти, независимо от степени износа, количества и внешнего вида.

Умер катализатор. Что будет, если вырезать его

Как это работает?

Каталитический нейтрализатор призван очищать выхлопные газы методом доокисления до водяного пара и углекислого газа. Процесс проходит на поверхности керамических сот, покрытых тончайшей пленкой благородных металлов (платины, родия и палладия). Перед блоком каталитического нейтрализатора установлен первый, управляющий, датчик кислорода (лямбда-зонд). Он измеряет количество свободного кислорода в выпускных газах, и блок управления двигателем обеспечивает процесс сгорания в цилиндрах так, чтобы кислорода оставалось достаточно для доокисления вредных веществ в нейтрализаторе. За нейтрализатором ставят второй, диагностический, лямбда-зонд. Он проверяет, как прошел процесс нейтрализации — много ли осталось кислорода.

Почему вообще возникает идея вырезать каталитический нейтрализатор отработавших газов? Ведь очень немногие отключают сами у себя климат-контроль или, например, систему АБС. Чем же это сравнительно новое устройство помешало?

Пока каталитические нейтрализаторы располагались под днищем автомобиля, они были безопасны для двигателей. Они честно очищали выхлоп от вредных примесей. Скончавшись, начинали мешать нормальной езде — и их вырезали. Керамический блок нейтрализатора при этом либо разваливался на куски, либо запекался коркой. В обоих случаях проход отработавших газов был затруднен.

Под днищем вместо нейтрализатора обычно вваривали трубу либо просто выбивали керамическую начинку. Пустая «бочка» могла «бубнить», придавала басовитости звуку выхлопа, и тогда в нее вваривали трубу с отверстиями, за которыми располагалась стальная проволока-путанка или стекловата. Это смягчало неприятный звуковой эффект.

Но прогресс не стоит на месте. Для более быстрого прогрева каталитический нейтрализатор стали устанавливать как можно ближе к двигателю. Все процессы нейтрализации, идущие при высокой температуре, при этом начнутся раньше. Нейтрализатор, совмещенный с выпускным коллектором, называется катколлектором.

Так вот в близости катколлектора и двигателя заключена главная опасность. Керамическая основа со временем начинает крошиться — образовавшиеся частички могут попадать в цилиндры двигателя. А цилиндропоршневая группа и абразивные частицы керамики — вещи несовместимые. Возникают большие износы пары цилиндр-поршень и даже задиры. Мотор может потребовать капитального ремонта задолго до выработки среднего ресурса. Виновны в выкрашивании керамической основы нейтрализатора и низкое качество керамики, и плохое топливо, догорающее в катколлекторе, и присадки к бензину, которые использовал владелец автомобиля.

У разных производителей степень опасности повреждений моторов очень различается.

Решение или вредительство?

Каталитические нейтрализаторы на некоторых моторах начинают разрушаться при пробегах меньше 50 000 км. И владельцы, начитавшись страшилок, едут их ликвидировать. Удалить «каталик» можно двумя способами. Просто извлечь всю керамическую начинку и слои пристеночного уплотнителя. Только надо делать это на снятом устройстве, потому что можно затолкать частицы в цилиндры через открытые клапаны. Звук выхлопа после такой процедуры может стать несколько громче на определенных режимах. Кому это не нравится, вскрывают катколлектор и вместо керамических блоков вваривают пламегаситель.

Все проблемы решены? Конечно, нет — перечислим, что будет не так:

Система управления двигателем покажет ошибку «Check engine». Ведь второй лямбда-зонд будет видеть то же количество кислорода, что и первый. Выходом может быть перепрошивка блока управления на Евро-2 или установка так называемой обманки на второй датчик кислорода. Обманка — это резьбовая втулка, ограничивающая прохождение газов к кислородному датчику либо содержащая в себе кусочек керамического наполнителя нейтрализатора, способного очищать газы.

Ваша машина станет очень вонючей. И сами этого хлебнете: во время прогрева во дворе и в медленно текущей пробке нанюхаетесь. Соседи по дому и по потоку тоже карму вам не улучшат. Еще, если вы возите детей, а также домашних животных, то помните, что они больше чувствительны к запаху и ездят сзади, где концентрация вредных веществ выше.

Честно получить диагностическую карту не получится. Ведь фактически у вас нет даже Евро-2, вместо записанного в ПТС значения Евро-4 или Евро-5.

Если машина еще на гарантии, то с ней (по крайней мере, с гарантией на двигатель), придется распрощаться.

Рекомендация «За рулем»

Есть три варианта решения проблемы с вышедшим из строя нейтрализатором — от хорошего и дорогого до простого и дешевого.

  1. Самое правильное — заменить вышедший из строя катколлектор новым. Но цена вопроса, как правило, негуманна. На Рио или Солярис новый катколлектор стоит около 50 000 рублей.
  2. На наше счастье, ряд фирм выпускает ремонтные каталитические блоки. Вид — как у пламегасителя, только внутри цилиндра — полноценная керамическая основа с напылением драгметаллов. А еще, на радость запуганным автовладельцам, основа бывает не керамической, а металлической. Вот эта точно не разрушится, превратившись в пыль. Устанавливаются такие блоки вместо штатного нейтрализатора либо внутрь его корпуса, в зависимости от модели автомобиля. Сама деталь обойдется в 6000–9000 рублей. С металлической основой — самые дорогие. Работа по установке — еще 1500–2000 рублей.
  3. У владельцев некоторых моделей есть еще один вариант решения проблемы. К примеру, почти у всех корейских машин помимо основного каталитического нейтрализатора в выпускном коллекторе предусмотрен дополнительный — под днищем. Он значительно уступает в эффективности основному нейтрализатору и не сможет восполнить его потерю. Зато на его место (под днищем машины) можно установить дешевенький, но полноценный каталитический нейтрализатор, например, от ВАЗ-2107 с впрысковым мотором. Обойдется он чуть дороже трех тысяч рублей. Для небогатых автовладельцев это спасение. Только имейте в виду, что темп прогрева нейтрализатора под днищем будет уже не тот. И чтобы второй кислородный датчик не врал, потребуется перепрошивка блока управления двигателем.

Каталитический нейтрализатор — не враг автовладельца. Он, по мере возможности, сохраняет для нас с вами чистый воздух. Поэтому, если он вышел из строя, постарайтесь восстановить работу одним из перечисленных способов.

  • Самые надежные двигатели (из тех, что еще продаются) — тут.

Стоит ли пробивать катализатор?

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Стоит ли пробивать катализатор?

    Подскажите пожалуйста стоит ли делать? А если стоит то как? Просто сквозное отверстие палец толщиной, или полностью выдолбить все содержимое?. Я на ВАЗ 2112 полностью содержимое вытряхнул, после этого когда трогался на долю секунды выхлоп издавал низкочастотный звук. На что влиет катализатор, и что будет если его пробить?

    если просто пробить, то в дальнейшем прогорит резонатор и потом прогорит сам глушитель.

    Так что же тогда делать? Выбивать полностью?

    врезай вместо него пламягаситель. а зачем его выбивать? забился что ли? или думаешь шустрее поедет?

    А на жор влияет? Думаю что уже пора, за 10 лет-то. Просто как о задумался, дай думаю спрашу. А если без плямя гасителя? Что это вообще за девайс такой?

    Чем же работа пламегасителя отличается от работы катализатора?

    Рассмотрим работу катализатора: он выполняет две основные функции — дожигает СО и СH до экологически-чистых CO2 и безвредных азотистых соединений, что соответствует нормам ЕЕС и, вторая довольно важная функции — это то что он разбивает поток выхлопных газов, т.е. является первичным резонатором (пламегасителем).
    Штатный катализатор довольно дорогой (от 500 у.е), и у нас в стране не является необходимым, так как Российские экологические нормы ниже норм ЕЕС.

    Иномарка с нормально работающим двигателем легко попадает в нормы CO, CH, разрешенные у нас в стране даже без катализатора.
    Поэтому возникает вопрос:
    — Что поставить вместо катализатора?
    Можно поставить универсальный катализатор, который значительно дешевле штатного.

    Плюсы — Ваша машина настроена на работу с катализатором,
    минусы — катализатор в России долго не живет (плохой бензин, плохие дороги).
    Поэтому все-таки установка пламегасителя вместо катализатора, наиболее оптимальный вариант для иномарок в нашей стране.

    Плюсы — хорошее соотношение цена-качество; выполняет одну из 2-х важных функций катализатора,
    минусы — худшие экологические нормы

    Последний раз редактировалось x_tramp; 09.05.2007 в 16:57 .

    я так сделал, снял каталик, обрезал у него фланцы, приварили их к трубке длиной как каталик( трубка от выхлопной системы бычка, диаметр какраз подходит, может на милиметр больше) поставили обратно. т.е. его можно снимать и заменять живым катализатором.
    изменилось: расход немного упал(примерно литр), звук почти не изменился, только при троганьи небольшой эффект прямотока, на верхах машинка чуть резвее стала, и конечно же изменился запах выхлопа(стал не японским, а как жигули без катализатора). я так сделал, т.к. в планах менять всю систему

    Как проверить катализатор?

    Как проверить катализатор? Проверяем катализатор.

    Я уверен, что почти каждый автолюбитель, который имеет подержанный автомобиль рано или поздно задумывается об удалении катализатора . Причин на это несколько, одни предполагают, что катализатор может отказать в самый не подходящий момент, вторые думают, что довольно сильно потрёпанный отечественным бензином катализатор не дает двигателю дышать полной грудью, третьи полагают что, если удалить лишнее сопротивление на выпуске, можно получить прибавку мощности двигателя, а так же уменьшить расход топлива. Но, к сожалению, большинство автолюбителей, которые залезли под капот с ломом, ждёт не очень приятный сюрприз — это ЭБУ (блок управления двигателем), данный блок заметит, что отсутствуют изменения выхлопных газов до и после катализатора и выдаст ошибку.

    Читать еще:  Регулировка привода переключения передач

    Но не все так плох, существует возможность обмануть блок , но можно его и перепрошить (в данном материале данный способ упомянут не будет) – для каждого случая существует свой метод (данные вопросы обсуждаются на автомобильных форумах).

    Рассмотрим корень зла — состояние «каталика». А стоит ли его удалять? Большинство автолюбителей ориентируются по своим ощущениям: автомобиль стал плохо тянуть, «я уверен, что катализатор забился и он причина », и т.д. переубеждать упёртых я не буду, а здравомыслящие читают дальше. Итак, всего-то нужно проверить состояние катализатора, а уже исходя из его состояния, будем делать вывод о необходимости его удаления или замены, но чаще всего их удаляют, из-за их стоимости.

    Возник вопрос, «Как проверить катализатор?». Самый действенный и простой метод — демонтировать катализатор и осмотреть его.

    Снимаем катализатор и смотрим, в каком состояние находятся соты в целом, забитость сот можно проверить на просвет, для этого пригодится источник света. Но не все так просто как кажется, иногда при длительной эксплуатации крепление катализатора прикипает так сильно, что снятие катализатора может превратиться в долгое и увлекательное занятие (лично я, две задних гайки крепления откручивал 3 часа, в итоге открутить их пришлось распилить пополам!). Работа крайне не удобная, потому что работать нужно снизу автомобиля.

    Есть еще несколько способов проверки катализатора, можно замерить выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправном катализаторе содержание вредных веществ значительно увеличивается по сравнению с исправным катализатором), еще можно проверить противодавление на выпуске ( признаком забитого катализатора является повышенное сопротивление и как следствие давление).

    Для объективной оценки состояния нужно совместить оба этих способа.

    Ниже описан способ проверки состояния катализатора (по создаваемому противодавлению):

    Для этого, перед катализатором нужно вварить отборочные штуцеры для отбора отработавших газов. Целесообразно вваривать штуцеры с резьбой и формой канала, эти штуцеры похожи на штуцеры тормозных трубок. После завершения измерений, в эти штуцеры ввинчиваются пробки-заглушки. Пробки-заглушки желательно изготовить из латуни — это обеспечит им свободное откручивание в процессе эксплуатации. Для измерений в штуцер нужно ввернуть тормозную трубку длиной 400-500 мм, задача которой рассеивать избыточное тепло. На свободный конец трубки надеваем резиновый шланг, к шлангу подцепляем манометр, его диапазон измерений должен быть до 1 кг/см3. Нужно следить за тем, чтобы во время данной процедуры шланг не соприкасался деталей выпускной системы.

    Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

    Это метод проверки катализатора желаемый, однако, в реалии вварка штуцеров дело довольно таки мутное, поэтому я делал так:

    Выкрутил лямбду, которая стоит перед катализатором и через переходник вставил манометр. (Манометр желательно использовать поточнее до 1 кг/см3).В роли переходника я использовал резиновый шланг, который подогнал по размеру ножиком, (не забывайте, что герметичность важна).

    Так выглядит инструмент профессионального обслуживания.

    Сам я замерял при помощи шланга.

    • Запускаем двигатель и смотрим снимаем показания манометра(это противодавление на выпуске).
    • Садим помощника за руль, он поднимает обороты до 3000, снимаем показания.
    • Помощник опять поднимает обороты, но уже до 5000, снимаем показания.

    Двигатель перекручивать не нужно! 5-7 секунд вполне достаточно.Не нужно использовать манометр меряющий до 3 кг/см3, так как он может даже не почувствовать давление. Максимум манометра 2кг/см3, лучше 0,5. (иначе погрешность может быть соизмерима с величиной измерения). Я пользовался не совсем подходящим манометром, но при этом максимум был 0,5кг/см3, максимум во время моментального увеличения оборотов с ХХ до 5000 (манометр дёрнулся и упал на «0» ). Так вот это не считается.

    А по уму, два этих метода можно совместить так:

    1) Выкручиваем лямбду, стоящую перед катализатором.

    2) Вместо этой лямбды вкручиваем штуцер.

    3) К штуцеру прикручиваем кусок тормозной трубки (есть с накидными болтами).

    4) На конец трубки надеваем шланг, и просовываем его в салон.

    5) Ну а дальше, как в первом случае.

    С другой стороны подсоединяем к манометру, диапазон измерения которого до 1 кг/см3. Нужно проследить, чтобы шланг не соприкасался с деталями выпускной системы. Обратное давление можно измерить при разгоне автомобиля с полностью открытой заслонкой дросселя. Давление определяют по манометру во время разгона, при росте оборотов, все значения записывают. В случае, если значения обратного давления при работе с полностью открытой заслонкой в какой-либо области оборотов превысят 0,35 кг/см3, это значит, что выпускной системе необходима доработка.

    6) Из-за не функционирующей (выкрученной лямбды начнет гореть чек), после того, как лямбда будет установлена на место, чеку погаснет.

    7) Предел 0,35 кг/см3 используется для тюнинговых автомобилей, а для нормальных автомобилей, на мой взгляд, допуск можно расширить до 0,5 кг/см3.

    Если диагностика катализатора показывает повышенное сопротивление проходу выхлопных газов, значит необходимо катализатор промыть, если промывка невозможна, то катализатор придется заменить, если замена не целесообразна экономически, тогда удаляем катализатор.

    Как проверить исправность катализатора

    Процесс удаления катализатора начал набирать популярность среди владельцев автомобилей. Одни говорят, что эта деталь может сломаться в самый неподходящий момент; другие твердят о том, что катализатор быстро забивается из-за низкого качества топлива, что, в свою очередь, приводит к снижению мощности двигателя. Многие автолюбители утверждают, что удаление данной детали способствует уменьшению расхода топлива.

    Как бы то ни было, эксперты считают, что сначала нужна проверка катализатора, после которой можно принимать решение, оставить катализатор или же демонтировать его. В некоторых случаях удаление этого элемента может быть воспринято блоком управления двигателем (далее ЭБУ) как поломка. Чтобы исправить эту проблему достаточно всего лишь перепрошить ЭБУ. Также важно произвести проверку катализатора, так как он может быть забит.

    Самостоятельная проверка катализатора

    Расположение катализатора в автомобиле

    Немногие автовладельцы знают, как проверить катализатор на машине, а тем более сделать это самостоятельно. Однако существует несколько способов такой проверки:

    1. Изъять деталь и осуществить осмотр – это самый простой способ проверки. Понять, забиты ли соты очень легко. Достаточно воспользоваться каким-либо источником света. Крепежные элементы могут создать дополнительные проблемы. Кроме того, лишних забот доставляет тот факт, что вся работа происходит под машиной.
    2. Второй способ проверки катализатора – изучение вредных веществ, что находятся в выхлопных газах. Высокое их содержание свидетельствует о том, что катализатор забит.
    3. Кроме того, можно измерить противодавление на выпуске – высокое сопротивление будет свидетельствовать о неисправности катализатора. Этот способ считается одним из самых эффективных, поэтому ему следует уделить особое внимание.

    О последнем способе подробнее: некоторые специалисты советуют приварить перед катализатором несколько патрубков, роль которых будет заключаться в сборе уже отработанных газов. Эти штуцеры должны иметь резьбу, чтобы по окончании всей процедуры в них можно было вкрутить несколько заглушек, желательно, сделанных из латуни.

    Проверить забит ли катализатор можно поднеся его к источнику света

    Вымерять обратное давление можно при помощи трубки, которую необходимо вкрутить в штуцер. Трубка должна рассеивать тепло, и иметь длину не более 50 сантиметров. На другом конце трубки должен быть надет шланг, а к нему необходимо присоединить манометр.

    Чтобы получить правильный результат следует измерить давление при разгоне автомобиля. При этом следует полностью открыть дроссельную заслонку. Далее необходимо записать показатели при увеличении оборотов двигателя. Обратное давление – важный показатель. Максимальное значение составляет 0,35 кг/см3. Когда обратное давление превышает данное значение, это значит, что выхлопная система работает неправильно и нуждается в проверке.

    Альтернативный способ проверки катализатора

    Конечно, метод проверки катализатора, что был описан выше, является наиболее эффективным, но он имеет несколько нюансов. Во-первых, владелец автомобиля может не иметь достаточно времени, чтобы произвести подобную проверку. Во-вторых, сейчас не все могут найти средства для того, чтобы приварить штуцеры и осуществить проверку данной запчасти. Поэтому многие используют подручные средства.

    Перед тем как проверить катализатор, следует выкрутить лямбда-зонд и присоединить манометр при помощи переходника. В роли такого переходника можно использовать обычный шланг, при условии обеспечения полной герметичности.

    проверить катализатор можно измерив противодавление на выпуске

    Далее необходима помощь еще одного человека, который будет разгонять двигатель до 3000, а потом до 5000 оборотов в минуту. При этом на каждой отметке необходимо записать показатели манометра. Также можно на место лямбда-зонда прикрутить штуцер и присоединить его к тормозной трубке. А к самой трубке надо присоединить шланг и провести его в салон автомобиля. Далее все надо делать так же, как и в самом первом способе, в той же последовательности. При таком способе проверки на панели приборов может загореться лампочка Check Engine. В этом случае не стоит паниковать. Это обычная реакция ЭБУ на то, что лямбда была отключена. Лампочка погаснет после того, как она будет установлена обратно.

    Нужно сказать пару слов о том, что при проверке катализатора максимальное значение не должно превышать 0,35 кг/см3. Но это только для автомобилей с доработанным двигателем. А для обычных транспортных нормальным результатом можно считать 0,5 кг/см3.

    Если проверка показала значительное превышение оптимального показателя, следует немедленно прочистить или промыть деталь. Бывают случаи, что автовладельцы не могут сделать это, и тогда им приходится менять катализатор. Но так как стоимость данной детали очень высокая, то зачастую владельцы транспортных средств склоняются к тому, чтобы просто демонтировать её.

    Косвенные признаки забитого катализатора

    Забитые соты катализатора

    Проблемы при запуске мотора, падение максимальной скорости и резкий запах сероводорода – основные косвенные признаки, что свидетельствуют о неисправности катализатора.

    Часто владельцы транспортных средств не уделяют должного внимания проблемам с катализатором, но на самом деле увидеть признаки неисправностей детали не представляет особой сложности. Но автолюбители просто жмут сильнее на педаль газа, даже не подозревая о том, что в катализаторе есть какие-либо проблемы.

    Существуют две главные причины неисправности катализатора:

    1. Разрушенный керамический компонент или же каталитический слой.
    2. Сажа загрязняет соты либо керамика оплавляется внутри катализатора.

    Если вы обнаружили какие-нибудь, даже минимальные, признаки забитого катализатора, что были представлены в статье, вам следует сразу же произвести проверку детали в кратчайшие сроки.

    Удалить катализатор — а надо ли?

    Многие автовладельцы после некоторого срока эксплуатации автомобиля начинают задумываться о том, как удалить катализатор. Процедура это несложная, но требует теоретической части. Об этом мы и поговорим. Многие автовладельцы после некоторого срока эксплуатации автомобиля начинают задумываться о том, как удалить катализатор. Процедура это несложная, но требует теоретической части. Об этом мы и поговорим.

    Катализатор служит для того, чтобы окислить оставшиеся вредные выбросы, которые содержатся в выхлопных газах. Для этого на соты наносятся различные оксиды, в основном титана, которые ускоряют этот процесс.

    Читать еще:  Стучит левое переднее колесо

    Как проверить катализатор

    Прежде чем удалить катализатор, необходимо убедиться, что проблема заключается именно в нем. Есть список самых распространенных симптомов, так что с этим проблем возникнуть не должно:

      Двигатель стал заметно хуже тянуть, особенно на высоких оборотах;

    Двигатель хуже набирает обороты, причем, есть определенный порог, который, как правило, составляет 4-5 тысяч оборотов;

    Тяжело запускается двигатель, особенно на холодную. Проблема особенно ярко выражена в холодное время года и в межсезонье;

  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
  • Как видно из списка, такие симптомы могут указывать на что угодно, поэтому определить, что забился катализатор практически нереально. Поэтому есть способ проверить катализатор на автомобиле, не снимая его.

    На автомобиле бывает два катализатора: предварительный и основной. Так вот, предварительный устанавливается непосредственно после выхлопного коллектора. Из него выкручиваем датчик кислорода, подсоединяем к нему переходник, приготовленный заранее, шланг и манометр с шагом не более 0,5 кгс/см3. Пускаем двигатель. Если давление на манометре превысит 0,5, то это точно говорит о том, что катализатор забит, его надо промыть, либо пробить, либо заменить. Все дело в том, что отработавшие газы, вместо того, чтобы проходить через соты и идти в приемную трубу, задерживаются, создавая избыточное давление. Именно поэтому возникает проблема с набором оборотов.

    Как отремонтировать катализатор

    Сразу стоит сказать, что такой способ может принести плоды только в том случае, если соты в катализаторе целы и не выгорели. Если они просто забиты, то катализатор можно промыть при помощи средства для промывки карбюраторов. Для этого снимаем нейтрализатор и промываем его, ничего сложного. Можно проделать отверстия при помощи небольшой проволоки, идеально подойдет сварочная.

    Как удалить катализатор

    Выше уже говорилось о том, что на автомобилях устанавливается два катализатора. Так вот, в них устанавливается два датчика. Первый — это всегда датчик кислорода. Его придется обманывать в любом случае. Второй же может быть либо датчиком кислорода, либо датчиком температуры отработавших газов. В первом случае обманка потребуется, во втором нет.

    Обманка вместо катализатора представляет своего рода пробку, которая устанавливается на место датчика, а уже в эту пробку и вкручивается сам прибор. Это нужно для того, чтобы система думала, что уровень кислорода в газах нормальный. Так вот, если у нас один датчик кислорода, то обманка одна, если два, то соответственно две.

    Как пробить катализатор

    Теперь приступаем к самому интересному. Сразу надо сказать, что молотком, монтировкой и ломом здесь делать нечего, либо пробьете саму бочку, либо погнете ее. Идеальный вариант — это перфоратор. Кроме аккуратности он обеспечивает еще и отличную эффективность.

    Рассверливаем два отверстия, оставляя примерно 1-2 см сот по краям. Это нужно для того, чтобы исключить «бубнение». Нейтрализатор не рассчитан на использование как резонатора, поэтому, если удалить все соты, он будет просто дребезжать. Процедуру желательно проводить на снятых деталях.

    Когда пробиваем предварительный катализатор, обязательно помним про патрубок, который нуден для рециркуляции отработавших газов. Если в него попадет пыль, или стружка, то она попадет в цилиндры, где наделает достаточно бед, чтобы забыть о катализаторе.

    Некоторые автосервисы предлагают услуги по распилу, прочистке и свариванию каталитических нейтрализаторов, однако, это бесполезная работа и трата времени, потому что эффект получается равно такой же, как и при обычном удалении.

    Видео: как удалить катализатор:

    Для чего нужен катализатор в автомобиле: признаки неисправности и способы промывки устройства

    Резкий скачок уровня автомобилизации общества в конце двадцатого века потребовал глобального усиления требований к экологичности двигателей внутреннего сгорания. Суровые законодательные меры вынудили производителей разработать и внедрить сложные технические комплексы очистки выхлопных газов, главными компонентами которых стали системы электронного управления впрыском топлива и специальные узлы дополнительной переработки продуктов выпуска – каталитические нейтрализаторы.

    Зачем нужен в машине каталитический нейтрализатор

    Большая часть выхлопных газов состоит из вполне нейтральных и безвредных веществ – азота, водяного пара и двуокиси углерода. Но обойтись только их наличием практически невозможно, такое случается лишь в идеально отрегулированном двигателе, работающем в предсказуемом стационарном режиме.

    Во всех других случаях мотор начинает выделять крайне опасные для человека химически активные вещества, моноокись углерода, углеводороды и окислы азота.

    Прямое уничтожение подобных ядов с большой скоростью и в требуемом объёме практически невозможно, поэтому инженеры были вынуждены прибегнуть к известным из химии каталитическим реакциям переработки вредных веществ в относительно нейтральные.

    Катализатором в химии называется компонент реакции, который участвует в процессе, хорошо его ускоряет, но сам при этом не расходуется.

    Что ценного в устройстве

    К сожалению, ценного там оказалось много. В роли катализаторов пришлось применить благородные металлы, наиболее подходящие для этой цели.

    Дошло до того, что самым дешёвым из них оказалось золото, но чаще приходится использовать платину, палладий и родий. Многим известно, что эти элементы существенно дороже всем понятного золота.

    Одновременно с применением столь недешёвых компонент потребовалось создать геометрически непростую структуру, обеспечивающую контактирование каталитического вещества со всем объёмом выпускаемого цилиндрами газа. Это мельчайшие керамические или металлические соты, сквозь которые и продувается весь поток выхлопа.

    В результате автомобиль приобрёл сложное, массивное и дорогое устройство в виде металлического корпуса, высокотехнологичной начинки, да ещё и обрамлённое контрольными датчиками с двух сторон, непрерывно следящими за его сохранностью и правильной работой.

    Экологичность даром не даётся. Да и на этом прогресс не остановился, дальнейшее ужесточение требований законодателей продолжает влиять на появление дополнительных систем очистки выхлопа.

    Виды катализаторов

    По своему назначению нейтрализатор может быть двух- или трехкомпонентным.

    1. В первом случае он выполняет относительно простые функции окисления (дожигания) угарного газа и углеводородов до образования воды и двуокиси углерода.
    2. Во втором – добавляется сложная способность устройства работать с окислами азота. Особенно много их образуется в современных дизельных и бензиновых моторах, в силу повышения экономичности, которых конструкторам приходится использовать обеднённые и бедные смеси на впуске.

    Трёхкомпонентые катализаторы, а именно такие чаще всего применяются, в свою очередь, могут отличаться по конструктивному признаку, изготавливаясь на базе керамических или металлических сотовых изделий.

    Керамические относительно дешевле, но не обладают высокой механической прочностью и долговечностью, склонны к растрескиванию и разрушению, не терпят ударов при наезде на препятствия.

    Металлические конструктивы обладают достаточной упругостью, поэтому лучше держат внешние и внутренние удары. Внутренние могут возникать при аномальных процессах горения и разрушительно воздействовать на тонкую сотовую начинку, где, как уже упоминалось, обычно нанесены такие непростые вещества, как платина, палладий и родий.

    Но даже металл не спасает от предательского попадания на тонкие соты посторонних веществ из двигателя в виде компонент контрафактных рабочих жидкостей, слишком богатой смеси или всевозможных соединений кремния.

    Катализаторы отличаются и по способу их установки. Раньше они располагались в виде врезок выхлопной трубы, подобно глушителям и резонаторам. Но оказалось, что так их очень трудно и затратно прогревать до рабочей температуры, при которой начинаются каталитические реакции.

    Поэтому сейчас нейтрализаторы ставят непосредственно за выпускным коллектором, максимально близко к точке выхода раскалённых выхлопных газов. Уже не надо долго ждать выхода прибора на режим, меньше загрязняются кислородные датчики и сокращаются расходы топлива на поддержание температуры.

    Причины и признаки неисправности

    Теоретически катализатор должен работать вечно. Благородные металлы не окисляются и не расходуются в химических реакциях каталитического типа. Но реальность выглядит значительно хуже. Тонкие приборы оказываются бессильны перед нарушениями температурного режима и механическими ударами.

    Почти все проблемы бывают связаны с нарушением работы систем питания и зажигания двигателя, а также с применением некачественного топлива. Всё это приводит к повышению температуры нейтрализатора, оплавлению и выкрашиванию его сотовой структуры с последующим закупориванием пути свободного прохода выхлопных газов.

    При этом катализатор способен нанести страшный ответный удар двигателю. Его близкое расположение к зоне выпускных клапанов привело к опаснейшему эффекту – раскрошенная керамика может попадать в цилиндры.

    Это не является парадоксом, дело в том, что импульсный характер движения газов на выпуске приводит к хаотическому перемещению частиц по коллектору и всасыванию их в двигатель перепадами давления.

    Результат известен многим мотористам – царапины и задиры на поверхностях, которым это полностью противопоказано. Двигатель отправляется в капитальный ремонт.

    Общим признаком неисправности станет потеря мощности двигателя, его неспособность развить большие обороты. В конце концов он просто перестанет запускаться. Это легко себе представить интуитивно, вообразив, что некто коварно заткнул выхлопную трубу. Результат абсолютно идентичен.

    Как проверить

    Симптомы слишком характерны, чтобы вызывать сложности с диагностикой забитого катализатора.

    Изменившийся звук выхлопа, сдавленное шипение в выпускной системе, иногда вообще крайне слабая реакция руки, подведённой к срезу выхлопной трубы. Обычно к тому же зажигается лампочка контроля состояния двигателя, ЭСУД заметит нештатные показания датчиков.

    Окончательный диагноз будет поставлен после снятия катализатора с автомобиля. Запечённые, заполненные отложениями и раскрошенные соты невозможно не заметить.

    Как почистить

    В тех случаях, когда соты ещё не повреждены, но пропускная способность нейтрализатора уже снижена смолянистыми отложениями, его можно промыть.

    Для этого лучше всего использовать жидкость, обычно применяемую для очистки карбюраторов или топливных форсунок. Только потребуется её значительно больше.

    Катализатор заливается промывочной жидкостью, после чего ей предоставляется время на растворение загрязнений, затем её сливают, внутренности детали промываются горячей водой и просушиваются (продуваются).

    Обычно процедура требует неоднократного повторения. Существуют также специально предназначенные для подобных промывок составы.

    Зачем вырезают катализатор на автомобиле

    Подобное удаление имеет негативные последствия в виде увеличения загрязнения окружающей среды.

    Выполняется оно обычно по двум причинам – экономии на покупке новой детали, взамен пришедшей в негодность (изделие дорогое по описанным выше причинам) и мощностного тюнинга автомобиля.

    Снижение сопротивления на выхлопе позволит мотору раскручиваться более уверенно. К тому не секрет, что экологичность и экономичность пока не могут существовать одновременно. На обслуживание хорошего катализатора требуется значительное количество дополнительного топлива, не несущего полезной нагрузки.

    Тонкости удаления устройства из выхлопной системы

    Выполнить это без значительных затрат времени иногда невозможно. Прошли времена, когда катализатор представлял собой удобный в обращении жестяной цилиндр с хрупкой керамической начинкой. Два крепких удара ломом — и дело сделано.

    Сейчас приходится иметь дело с изделием замысловатой формы, без доступа к внутренностям, да ещё и с крепкими металлическими сотами. Приходится вскрывать корпус и потом его заваривать. В условиях СТО операция не самая дешёвая.

    Завершиться процесс должен перенастройкой «мозгов» двигателя, иначе они сразу вычислят обман. Это делается различными способами, в зависимости от квалификации и привычек исполнителя. Могут применяться как программные, так и аппаратные «обманки» контролирующих датчиков.

    Результат один – мотор адаптируется к новым условиям и перестаёт паниковать лампочкой «Check engine». Иногда ставят так называемый пламегаситель – специальную вварку, нормализующую звук, температуру и внутреннюю аэродинамику выхлопа.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector