Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пружины подвески

Пружины подвески

Подскажите какие пружины поставить усиленные или нет

В этой теме 22 ответа

Смотря что возить и где ездить, если 1,2 человека и город — то можно обычные. Если дачу в багажнике тоскать можно усиленные. По себе скажу: месяц как поставил усиленные брал на экзисте. Толщина пружины на 2мм толще обычной, но это ниочём не говорит всё завист от качества и закалки металла, может они через год просядут выводы еще рано делать. А так: задница повыше, на кочках не подпрыгивает, работает мягко, пол куба досок (это примерно 450кг) я еще не загружал как по весне, но 200 кг успел — нормально.

Я себе поставил обычные новые и +ПРОСТАВКИ 2СМ вроде нормально 2 чел взади не проседает кочки не цепляю,и просвет заметно увеличился!

Кого слушать?Кто кайяба,кто Токико?Кто вообще контракт.

Текст сообщения был изменен пользователем 18 ноя 2015 в 06:38:20

Контрактные не бери могут через месяц крякнуть,а гарантию дают 10 дней на проверку и ценник почти как у новых!У меня щас стоят Токио пока нармально брал 1800 одна стойка новая,а до этого стояли каяб на королле проездил два года так и продал,так что выбор за тобой!

У меня из за проставок на передней подвеске стойки сняли с гарантии. Установщики(компания) прям так и пояснили-вы лишаетесь гарантии так как у вас впереди проставки.стойки KYB.

Текст сообщения был изменен пользователем 18 ноя 2015 в 07:49:29

да и пусть снимают я на всех машинах с проставками езжу и никаких проблем главное больше 2 см не ставить тк начинаются проблемы с приводами угол увеличивается и гранаты раньше выходят из строя!

Кого слушать?Кто кайяба,кто Токико?Кто вообще контракт.

ставь NHK отличные пружины, я не пожалел
XPTY205R — задние на емексе 1299рублей

Текст сообщения был изменен пользователем 19 ноя 2015 в 19:55:18

Поставил усиленные OBK C4T12951H перед и зад C4T18632H, поднялась значительно, высота от бамперов — 30 см. Доволен как слон, теперь приоры как будто все заниженные стали))))

Фото постараюсь завтра сделать

Раскажи как машина едит на передних усилиных пружинах

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • zer0x

Исполнилось: 46 Возраст: 46

Исполнилось: 40 Возраст: 40

Исполнилось: 30 Возраст: 30

Всего 27 именниников.
В списке наиболее активные.

Как усилить заднюю подвеску

  1. Усиление с помощью дополнительного подкоренного листа
  2. Усиление стандартным листом
  3. Дополнительный второй лист
  4. Видео

Многие автолюбители все чаще задумываются о том, как усилить заднюю подвеску автомобиля. Ведь глядя на наши дороги становится очевидным, что это необходимость, а не просто прихоть автовладельцев. Для того, чтобы обезопасить свою машину от последствий плохих дорог, можно самостоятельно усилить заднюю подвеску автомобиля. Причем удобно то, что это можно сделать, даже без каких-либо специальных или редких инструментов. Очень хороший вариантом для усиления задней подвески является пакет рессор, который можно изменять. Вы можете добавить лист, или же несколько, усилив тем самым подвеску. Для того чтобы найти новый пакет рессор с небольшим количеством листов, вам придется очень долго искать, а в итоге не факт, что вы их найдете. Поэтому его можно выполнить самостоятельно.

Рессоры

Если вы хотите добавить несколько рессор, вы можете это сделать, измерив толщину пакета рессор на вашем автомобиле. Как правило, если вы добавите даже один лист, этого вполне достаточно для того чтобы существенно усилить заднюю подвеску. Однако вы должны учесть, что необходимо правильно подобрать рессорный лист. К тому же, вам придется найти подходящий по диаметру и длине центральный болт.

Сборка пакета рессор

Если вы собрались усиливать свою заднюю подвеску, то вам будет просто необходимы дополнительные детали, такие как хомут, а также прокладка для каждого нового листа. Они используются для того, чтобы затянуть пакет рессор. Помимо всего прочего, вам понадобится какая-нибудь прокладка для рессоры в месте, где она опирается на мост. Если вы добавляете несколько листов, то вам наверняка понадобится новые стремянки, гайки и другое.

Устройство задней подвески УАЗ 31512

Прежде чем приступать к сборке пакета рессор, лучше будет смазать листы рессор между собой какой-нибудь густой смазкой. Для этого подойдет солидол или графитная смазка.

Усиление рессоры для москвичей

Усиление с помощью дополнительного подкоренного листа

Установка дополнительного подкоренного листа

Установив подкоренной лист, вы получите пакет рессор похожий на тот, что устанавливают на универсалах. Стоит отметить, что при этом жесткость автомобиля не сильно вырастет, однако если вы загрузите его прилично, так чтобы коренной лист лег на подкоренной то вы ощутите, что дополнительный лист прекрасно выполняет свое предназначение.

Сборка пакета

Вы можете добавить лист разными способами. Примером может служить коренной лист, у которого уши срезаны, использованы при этом стандартные противоскрипные пластинки. В пластинках нужно будет срезать круглый пупсик, который фиксирует рессору. К листу рессоры вы можете его приклеить с помощью какого-нибудь клея. Следует отметить, что если вы создадите такую конструкцию, то она будет довольно долго и надежно эксплуатироваться. Вы можете также использовать пятый лист комплекта из 6 листов, но стоит отметить, что его непросто отыскать.

Стяжка длинным болтом

Усиление стандартным листом

Вы можете установить дополнительно третий лист стандартный рессоры на месте первого или второго листа в пакете. Чтобы это сделать вам необходимо будет вставить упоры в отверстия противоскрипных пластин. Для этого вы можете использовать какие-нибудь самодельные отбойники. Например, для этого подходит фторопласт, выполнив отбойники из него, вы уменьшите их подверженность износу от сил трения. Этот метод хорош тем, что он постепенно делает подвеску жестче, по мере возрастания нагрузки на нее.

Отбойник рессоры

Дополнительный второй лист

Вы к тому же можете усилить заднюю подвеску, установив дополнительный второй лист из комплекта. Эффект который вы достигнете, будет примерно таким же, как в случае добавления дополнительного третьего листа. Но будет ощущаться не так сильно. Если вы хотите доработать крепление рессор, вы можете установить новые более длинные серьги для заднего крепления пакета рессор. Следует отметить, что не до конца ясно их влияние на подвеску, ведь при этом изменяется вектор нагрузки на рессоры, что может иметь разный эффект.

Более длинные серьги

Вы также можете установить дополнительные пружины, для этого стоит приобрести комплект. Его довольно легко установить, и если вам этого захочется, то вы можете его легко демонтировать. Также многие автолюбители используют для усиления задней подвески стабилизатор, при этом операция никак не повлияет на клиренс, а также на грузоподъемность, но значительно усилит подвеску. Стоит отметить, что их установка потребует вместе с собой усилить лонжероны кузова в той точке, в которой стабилизатор крепится к нему.

Установка заднего стабилизатора

Будьте внимательны, ведь в процессе усиления подвески вы непременно будете приподнимать кузов. В случае, если вы увеличите дорожный просвет больше чем на 5 сантиметров, это может оказать большое влияние на управляемость. Автомобиль может на поворотах носить, также это может поспособствовать скорейшему износу различных деталей подвески. Связано это с тем, что когда вы усиливаете подвеску, вы непременно поднимаете автомобиль, что в свою очередь смещает центр тяжести автомобиля. Поэтому если вы решили усилить подвеску своего автомобиля, то обязательно проследите за тем, чтобы она была правильно настроена.

В завершение можно сказать, что процесс усиление задней подвески при помощи дополнительных рессор довольно простой. Но будьте внимательны и постарайтесь не изменить геометрию конструкции подвески, потому как это может повлечь за собой серьезные последствия для кузова, а также на управляемость автомобиля при езде.

Видео

Усиление задней подвески на Фиат Добло:

TCM-Club

Официальный форум TCM-Club (Toyota Ceres Marino Club)

  • Вход
  • Регистрация
  • Ссылки

Текущее время: Чт авг 26, 2021 11:48 pm

И снова вопрос по задним пружинам

  • Перейти на страницу:
  • Автор
  • Сообщение

И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение vvpashkin » Вс мар 22, 2009 12:39 pm

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Zizo » Вс мар 22, 2009 2:04 pm

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение vvpashkin » Вс мар 22, 2009 8:15 pm

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение lexxor » Пн мар 23, 2009 7:36 am

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение vvpashkin » Пн мар 23, 2009 6:12 pm

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Toyota464 » Чт мар 26, 2009 11:45 pm

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение rsigel » Пт мар 27, 2009 2:58 pm

Toyota Caldina 2.0 TZ-G Aerial 1997 г.в..ST-195, АКПП, 4 wd, abs, srs, 3S-GE рулит.

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Виталя » Пн мар 30, 2009 9:35 am

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Romka » Вт мар 31, 2009 9:39 pm

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение lexxor » Ср апр 01, 2009 6:13 am

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Виталя » Ср апр 01, 2009 10:49 am

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Romka » Вт апр 14, 2009 9:48 am

Re: И снова вопрос по задним пружинам

Сообщение Zizo » Ср апр 15, 2009 8:30 pm

Ты заказывал типа вбивая фрейм машины а потом ставя галочку «проверить заказ» типа на «совместимость»?
Никогда этой галкой не пользовался, но видел, наверняка там не о семи пядей во лбу авто-гуру сидят, и просто формально проверяют по каталогу — производитель заявлял ЭТУ деталь для ЭТОЙ машины или нет.

просто вбивай номер, хоть на главной странице. и оформляй заказ, ничего мудрить не нужно.
вариант проверенный
Эти пружины на универсал, и они слегка жёстче чем седановские. Именно слегка.
Однако! Подозреваю, что Церес/Марино-вские родные пружины — сами по себе должны быть слегка жёстче чем у обычного седана, т.к. здесь «типа спорт», а не вальяжная подвеска обычной короллы, а также жёстче чем у Левина/Труена, т.к. задница тяжелее.
Так что то на то и выходит, пружины как родные.

Кто хочет оригинал — возьмите у 4AGEnt-a, он себе брал на ЖЕ, но оставил старые, т.к. разницы в жёсткости у него не было, думаю за ту же цену отдаст.

Как сделать подвеску комфортней

Наряду с шумоизоляцией салона, сделать автомобиль более комфортным поможет модернизация ходовой части автомобиля. Рассмотрим, как сделать подвеску мягче.

Что влияет на ходовые качества

Факторы, определяющие ходовые характеристики автомобиля:

  • жесткость и конструкция пружин;
  • амортизаторы;
  • размер покрышек и состав резины;
  • соотношение неподрессоренной и подрессоренной масс.

Мы не учитываем упругость резины сайлентблоков, поскольку владельцу редко предоставляется возможность воочию оценить разницу между производителями резинотехнических изделий. К тому же зачастую главное отличие – ресурс сайлентблоков. Разницу в ходовых качествах в зависимости от производителя сайлентблоков заметить крайне сложно. Разителен будет переход на сайлентблоки из полиуретана. Данный тип подвески предназначен для спортивной езды и жестких условий эксплуатации. Если на вашем авто установлены полиуретановые изделия, то переход на сайлентблоки из обычной резины сделает автомобиль мягче.
Перед началом тюнинга ходовой части проведите комплексную диагностику всех элементов подвески. Возможно, слишком жесткая, громкая реакция на неровности является неисправностью какого-то узла, а не конструктивной недоработкой. Подобный эффект наблюдается и при езде на перекаченных покрышках.

Пружины

Упругость пружин и величина усилия, требуемая для сжатия, зависят не только от толщины витков, но и от сплава, из которого изготовлены упругие элементы. Поскольку обычному покупателю характеристики металла узнать крайне сложно, ориентироваться можно на толщину витка. Закономерности, влияющие на ездовые характеристики машины:

  • конструкция пружины. Наиболее комфортными признаны пружины с изменяемой толщиной витка. Такие пружины имеют так называемый виток комфорта;
  • чем жестче пружина, тем отчетливее передаются вибрации на кузов автомобиля. Соответственно, чем толще виток, тем большая жесткость у пружины. Мягкая подвеска автомобиля и жесткие пружины – вещи абсолютно несовместимые;
  • длина пружины влияет на ход сжатия подвески. Чем меньший ход подвески, тем меньше расстояние до «пробоя» амортизаторов (возникает, когда амортизатор, отрабатывая неровность, упирается в свое крайнее положение; в этот момент происходит удар об отбойник). Меньшая длина пружины ведет к меньшему ходу подвески, что нужно учитывать при установке спортивных пружин (особенно при обрезании витков). Именно поэтому важно соблюдать баланс между жесткостью витков и длиной пружины.

Также немаловажным аспектом является жесткость материала, в который упирается пружина. Если под упругий элемент подложить прокладку из плотного слоя резины, то уменьшится количество вибраций, передаваемых на кузов. При желании вы можете рассчитать все параметры пружин, а затем изготовить их на заказ. Рекомендуем посмотреть видео, чтобы лучше понять суть переработки упругих элементов.

Амортизаторы

Если главное предназначение пружин – поглощать энергию удара, то амортизаторы предназначены для рассеивания энергии толчков. Наиболее эффективно с этим справляются двухтрубные газо-масляные амортизаторы. Если на вашем авто установлены масляные гасители колебаний, то теперь вы знаете, как сделать подвеску мягче.

Оба вида амортизаторов используют в качестве рабочей жидкости масло. Разница заключается в том, что в ходе сжатия масляных моделей на рабочую жидкость не действует обратное усилие. Для проверки можете сжать амортизатор вручную. Вы увидите, что шток останется в сжатом состоянии или лишь немного возвратится в прежнее положение. В газо-масляных амортизаторах компенсационная камера заполнена инертным газом (азотом), поэтому при сжатии на рабочую жидкость действует возвратное усилие (шток после вдавливания стремится занять прежнее положение).

Использование в конструкции газа позволяет колесу не зависать в воздухе после отработки подвеской неровности и не ударятся о дорожное полотно. Стоит признать, что при движении на небольшой скорости оба типа амортизаторов работают примерно одинаково. Еще один недостаток масляных моделей – при интенсивной работе и перегреве в масле появляются пузыри воздуха, что негативно сказывается на работоспособности амортизаторов и уровне комфорта. Было бы неправильно сказать, что подвеска после такого тюнинга становится мягче, но движение на большой скорости по ухабистой дороге становится значительно комфортней.

Не стоит устанавливать однотрубные газо-масляные гасители колебаний (часто их называют газовыми). Такой тип амортизаторов обладает большей жесткостью, что лишь снизит уровень комфорта при преодолении неровностей.

Резина

Для того чтобы сделать автомобиль комфортней, не всегда нужно делать подвеску мягче. Достаточно установить на машину покрышки с более высоким профилем и мягким составом резины. Высотой профиля называют расстояние от посадочного места на диске до окончания протектора. Параметр обязательно маркируется на боковине покрышки. Рассмотрим маркировку 170/70 R13, в которой 70 – процентное соотношение, определяющее высоту профиля. В нашем случае высота составляет 70% от 170 (ширины профиля) и равна 123 мм. Как параметры профиля шины влияют на управляемость и комфорт:

Читать еще:  Как подключить лямбда зонд

  • чем выше профиль, тем выше комфорт. Большая резиновая прослойка выступает в качестве дополнительного демпфирующего элемента, воспринимающего основной удар при проезде неровностей. Подвеска в сочетании с такими покрышками становится мягче, но ухудшается управляемость;
  • более широкий профиль в большинстве случаев означает большее пятно контакта. Поэтому широкие покрышки меньше проваливаются в небольшие неровности, что повышает комфорт. При чрезмерном увеличении большое пятно контакта создает гул в движении, а также повышает расход топлива;
  • состав резины напрямую влияет на ударные нагрузки, переносимые деталями подвески. Мягкая резина передает меньше вибраций на кузов, но значительно быстрее изнашивается.

Для лучшего понимания всех закономерностей рекомендуем прочитать статью о выборе покрышек для автомобиля.

Влияние массы на кинематику подвески

Неподрессоренная масса автомобиля – общий вес элементов, которые при работе подвески находятся в подвижном состоянии по отношению к кузову. Иными словами, части авто, которые двигаются вместе с подвеской и некоторые элементы ходовой части. В автомобиле к таковым относятся колесные диски, покрышки, элементы тормозной системы, подшипник ступицы (примерно 15% от общей суммы автомобиля, остальные 85% – подрессоренная масса).

Для увеличения плавности хода нужно либо увеличить подрессоренную массу (знакомо владельцам рессорных авто, которые часто загружают ось для большей плавности хода), либо уменьшить вес неподрессоренных элементов. Поскольку первый вариант ведет к увеличению расхода топлива, ухудшению динамики и управляемость, то сосредоточиться нужно на неподрессоренной массе. Чтобы сделать подвеску мягче, достаточно установить легкосплавные диски, не перебарщивать с шириной и высотой покрышки, а также размерами самих дисков.

Правильная установка пружин и способы сэкономить. Советы эксперта KYB

О том, как понять, что пружины отходили своё, мы написали в предыдущем материале. Самое время разобраться, что делать дальше. Есть два варианта: сразу поменять неисправные пружины или попытаться сэкономить, почувствовать, что это никуда не годится, и всё равно прийти к первому варианту. В этой статье мы расскажем, как вернуть автомобилю хорошую управляемость, а водителю комфорт за рулём.

Грамотный подбор пружин

Существует два типа пружин:
— Линейная, которую называют пружиной постоянной жёсткости. Упругость пружины прямо пропорциональна деформации. Самый распространённый тип конструкции.
— Прогрессивная, более известная как пружина переменной жесткости. Упругость такой пружины может нелинейно изменяться в зависимости от нагрузки. Такие пружины всё чаще используются в современных автомобилях.

Устанавливать пружину с постоянной жёсткостью на место пружины с переменной можно только когда это рекомендовано производителем. Например, для увеличения надежности конструкции. Старую пружину не стоит измерять, фотографировать и сравнивать с новыми пружинами. Подбор «на глаз» или по внешним параметрам недопустим. Есть только два способа избежать ошибки – надёжный и очень надёжный:
— подобрать деталь по VIN-коду;
— воспользоваться онлайн-каталогом на сайте KYB, где можно узнать характеристики продукции, её применимость, посмотреть фотографию, проверить наличие на центральных складах и соответствие оригинальному номеру автопроизводителя.

Обратите внимание, что эта версия каталога совсем свежая и только тестируется. Рекомендуем сверять результаты по каталогам в формате *.PDF и OEM–кроссам.

Важно!

Стоковая пружина и деталь KYB могут иметь отличия в размерах. У разных производителей пружин разный подход к проектированию и производству, поэтому важно подобрать пружины KYB по фирменному каталогу.

И пару слов о подборе пружин по размерам. Важно понимать, что даже небольшое изменение в процессе термообработки уже навитой (сформированной) пружины может значительно изменить несущую способность и жёсткость пружины. Таким образом, две внешне разные пружины могут одинаково работать в одних и тех же условиях, а подобранные по размерам “один в один” могут существенно отличаться от исходной детали в динамике. Вот почему подбор пружин подвески по размеру — неблагодарное и рискованное дело.

Самостоятельная замена

Поменять пружины самостоятельно вполне реально, если вы уверены в себе и обладаете базовыми слесарными навыками. Основные принципы и техника безопасности едины для большинства автомобилей. Рекомендуем менять пружины парой, даже если из строя вышла только одна: у элементов подвески на одной оси примерно одинаковый ресурс, и если подвела одна сторона, скоро откажет и вторая. Пружины с неравномерным износом на одной оси могут вести к неоднозначному поведению автомобиля в экстренной ситуации и стать причиной аварии.

Самый сложный и опасный этап замены – сжатие пружины при демонтаже старой и установке новой. Наиболее доступный инструмент – пара стяжек, которые устанавливаются на пружину с двух сторон и поочерёдно затягиваются при помощи гаечного ключа. Это дёшево, но небезопасно: если хотя бы одна стяжка сорвётся с пружины, можно получить серьезные травмы, а также повредить автомобиль. Бонус – вероятное повреждение лакокрасочного покрытия новой пружины, которая будет в этом месте ржаветь и, скорее всего, именно здесь и лопнет. Некоторые автослесари в точках соприкосновения такого инструмента и пружины наматывают изоленту. Это абсолютно бесполезно – изолента слишком пластична и не способна защитить новую пружину.

Профессиональный современный инструмент более надёжен, но и стоит дорого — проще обратиться к специалистам. Скорее всего, они будут сжимать пружины при помощи современного механического или пневматического сжимателя. В случае, если у вас подвеска Макферсон, для фиксации штока потребуется специальный набор инструментов, без которого вы ничего не сможете сделать.

Если вы все-таки решили работать самостоятельно, обратите внимание на опоры: пружина должна плотно встать в посадочные места. Если всё сделать правильно, при езде вы не услышите скрипов и стуков, а вся конструкция будет работать как положено. Также не помешает небольшая, но полезная доработка: наденьте на крайние витки пружины термоусадочный кембрик. Он не помешает правильной работе пружины и повысит комфорт автомобиля.

Грамотные специалисты фотографируют весь процесс ремонта и делают маркером соответствующие пометки. Также рекомендуется работать с левой и правой стороной автомобиля по очереди: если что-то пойдёт не так, у вас будет возможность проверить правильность своих действий по нетронутой стороне.

Методы ремонта и модификации, от которых стоит воздержаться

Здесь мы собрали недостаточно эффективные, потенциально опасные и невероятные варианты дешёвого ремонта и модификации пружин.

Какая подвеска автомобиля лучше — ликбез ЗР

— Сударыня, почему же, позвольте вас спросить, вы не надели алмазные подвески? Ведь вы знали, что мне было бы приятно видеть их на вас.
А. Дюма «Три мушкетера»

Напомним: подвеской автомобиля называется вся совокупность деталей и узлов, соединяющих кузов или раму автомобиля с колесами.

Перечислим основные элементы подвески:

  • Элементы, обеспечивающие упругость подвески. Они воспринимают и передают вертикальные силы, которые возникают при проезде неровностей дороги.
  • Направляющие элементы — они определяют характер перемещения колес. Также направляющие элементы передают продольные и боковые силы, и возникающие от этих сил моменты.
  • Амортизирующие элементы. Предназначены для гашения колебаний, возникающих при воздействии внешних и внутренних сил

Вначале была рессора

У первых колесных не было никаких подвесок — упругие элементы попросту отсутствовали. А затем наши предки, вероятно, вдохновившись конструкцией стрелкового лука, стали применять рессоры. С развитием металлургии стальным полосам научились придавать упругость. Такие полосы, собранные в пакет, и образовали первую рессорную подвеску. Тогда чаще всего использовалась так называемая эллиптическая подвеска, когда концы двух рессор были соединены, а их середины крепились к кузову с одной стороны и к оси колес с другой.

Затем рессоры стали применять на автомобилях, причем как в виде полуэллиптической конструкции для зависимых подвесок, так и установив одну, а то и две рессоры поперек. При этом получали независимую подвеску. Отечественный автопром долго использовал рессоры — на Москвичах до появления переднеприводных моделей, на Волгах (за исключением Волги Сайбер), а на УАЗах рессоры применяются до сих пор.

Рессоры эволюционировали вместе с автомобилем: листов в рессоре становилось меньше, вплоть до применения однолистовой рессоры на современных малых развозных фургонах.

Плюсы рессорной подвески

Минусы рессорной подвески

  • Простота конструкции — при зависимой подвеске достаточно двух рессор и двух амортизаторов. Все силы и моменты от колес рессора передает на кузов или раму, не нуждаясь в дополнительных элементах
  • Компактность конструкции
  • Внутреннее трение в рессоре с несколькими листами гасит колебания подвески, что снижает требования к амортизаторам
  • Простота изготовления, дешевизна, ремонтопригодность
  • Обычно используется в зависимой подвеске, а она сейчас встречается все реже
  • Достаточно высокая масса
  • Не очень высокая долговечность
  • Сухое трение между листами требует или применения специальных прокладок или периодической смазки
  • Жесткая конструкция с рессорами не способствует комфорту при малой нагрузке. Поэтому чаще применяется на коммерческих транспортных средствах.
  • Регулировка характеристик в эксплуатации не предусмотрена

Пружинная подвеска

Пружины начали устанавливать еще на заре автомобилестроения и с успехом применяют до сих пор. Пружины могут работать в зависимых и независимых подвесках. Их применяют на легковых автомобилях всех классов. Пружина, поначалу только цилиндрическая, с постоянным шагом навивки по мере совершенствования конструкции подвески приобрела новые свойства. Сейчас применяют конические или бочкообразные пружины, навитые из прутка переменного сечения. Все для того, чтобы усилие росло не прямо пропорционально деформации, а более интенсивно. Сначала работают участки большего диаметра, а затем включаются те, что поменьше. Так же и более тонкий пруток включается в работу раньше, чем более толстый.

Плюсы пружинной подвески

Минусы пружинной подвески

  • Отработанная и недорогая конструкция
  • Сравнительно высокая долговечность
  • Возможность обеспечения прогрессивной характеристики
  • Не нуждается в обслуживании и смазке
  • Подвеска получается не очень компактной, т.к. пружина не может передавать никаких усилий, кроме осевых, а потому требует направляющих элементов в виде рычагов.
  • Пружинная подвеска не обладает свойством гашения колебаний, а потому требует мощных амортизаторов
  • Нет возможности изменять характеристики подвески

Торсионы

А вы знаете, что почти в любом автомобиле с пружинной подвеской все равно есть торсионы? Ведь стабилизатор поперечной устойчивости, который сейчас ставят почти повсеместно, это и есть торсион. Вообще любой относительно прямой и длинный рычаг, работающий на кручение, представляет собой торсион. Как основные упругие элементы подвески торсионы стали применятся наряду с пружинами в самом начале автомобильной эры. Торсионы ставили вдоль и поперек автомобиля, использовали в самых разных типах подвесок. На отечественных автомобилях торсион использовался в передней подвеске Запорожцев нескольких поколений. Тогда торсионная подвеска пришлась кстати вследствие своей компактности. Сейчас торсионы чаще используют в передней подвеске рамных внедорожников.

Упругим элементом подвески является торсион — стальной стержень, работающий на кручение. Один из концов торсиона закреплен на раме или несущем кузове автомобиля с возможностью регулировки углового положения. На другом конце торсиона установлен нижний рычаг передней подвески. Усилие на рычаге создает момент, закручивающий торсион. Ни продольная, ни боковая силы на торсион не действуют, он работает на чистое кручение. Подтяжкой торсионов можно регулировать высоту передней части автомобиля, но при этом полный ход подвески остается прежним, мы только меняем соотношение ходов сжатия и отбоя.

Плюсы торсионной подвески

Минусы торсионной подвески

  • Очень компактны и легки
  • Возможно регулирование преднатяга торсиона, что позволяет перенастраивать подвеску под конкретные требования
  • При поломке, что бывает крайне редко, легко заменить своими силами. Также упрощается ремонт передней подвески, которую всегда можно разгрузить просто ослабив торсионы.
  • Очень высокие требования к качеству изготовления, поскольку торсион представляет собой не просто пруток, а требует прочной заделки концов, обычно с помощью шлицевых соединений.
  • Относительно дороги в производстве

Амортизаторы

Из курса школьной физики известно, что любой упругой системе свойственны колебания с некой собственной частотой. А если еще будет воздействовать возмущающая сила с совпадающей частотой, то возникнет резонанс — резкое увеличение амплитуды колебаний. В случае с торсионной или пружинной подвеской бороться с этими колебаниями и призваны амортизаторы. В гидравлическом амортизаторе рассеивание энергии колебаний происходит за счет потери энергии на перекачивание специальной жидкости из одной камеры в другую. Сейчас телескопические амортизаторы распространены повсеместно, от малолитражек до большегрузных автомобилей. Амортизаторы, называемые газовыми, на самом деле тоже жидкостные, но в свободном объеме, а он есть у всех амортизаторов, содержится не просто воздух, а газ под повышенным давлением. Поэтому «газовые» амортизаторы всегда стремятся вытолкнуть свой шток наружу. А вот у следующего вида подвесок без амортизаторов можно обойтись.

Пневматическая подвеска

В пневматической подвеске роль упругого элемента играет воздух, находящийся в замкнутом пространстве пневмобаллона. Иногда вместо воздуха используют азот. Пневмобаллон представляет собой герметичную емкость со стенками из синтетических волокон, завулканизированных в слой герметизирующей и защитной резины. Конструкция во многом напоминает боковину шины.

Важнейшим качеством пневмоподвески является возможность изменять давление рабочего тела в баллонах. Причем перекачка воздуха позволяет устройству играть и роль амортизатора. Система управления позволяет изменять давление в каждом отдельном баллоне. Таким образом автобусы могут вежливо наклоняться на остановке для облегчения посадки пассажиров, а грузовики сохранять постоянную «стать», будучи набитыми под завязку или абсолютно порожними. А на легковых автомобилях пневмобаллоны могут устанавливаться в задней подвеске для сохранения постоянного дорожного просвета в зависимости от загрузки. Иногда в конструкции внедорожников применяют пневмоподвеску и на передней, и на задней осях.

Пневмоподвеска позволяет регулировать клиренс автомобиля. На больших скоростях машина «приседает» ближе к дороге. Поскольку при этом центр масс становится ниже, уменьшается валкость в поворотах. А на бездорожье, где важен большой дорожный просвет, кузов, наоборот, приподнимается.

Пневмоэлементы совмещают в себе функции пружин и амортизаторов, правда только в тех случаях если это заводская конструкция. В тюнинговых конструкциях, когда пневмобаллоны просто добавляют к существующей подвеске, амортизаторы лучше оставить.

Плюсы пневматической подвески

Минусы пневматической подвески

  • Невысокая масса
  • Возможность изменения жесткости
  • Поддержание постоянного клиренса
  • Возможность изменения клиренса
  • Заменяет упругий и гасящий колебания элементы
  • Высокая сложность и цена всей системы
  • На легковых автомобилях и внедорожниках долговечность ниже, чем у других типов подвесок.

Установку пневмоподвесок очень любят тюнингисты всех мастей. И, как обычно, кто-то хочет пониже, кто-то повыше.

Зависимая и независимая подвеска

Все слышали выражение «у него независимая подвеска по кругу». А что же это значит? Независимой подвеской называется такая подвеска, когда каждое колесо совершает ходы сжатия и отбоя (вверх и вниз) не оказывая влияния на перемещения других колес.

Читать еще:  Замена бензонасоса на ларгусе

Независимая подвеска типа МакФерсон с L или А-образными рычагами — сегодня самый распространенный тип передней подвески в мире. Простота и дешевизна конструкции совмещаются с неплохой управляемостью.

Зависимой называется такая подвеска, когда колеса объединяет одна жесткая балка. При этом ход одного колеса, например вверх, сопровождается изменением угла наклона другого колеса относительно дороги.

Раньше такие подвески применялись весьма широко — взять хоть наши Жигули. Теперь только на серьезных внедорожниках с мощной неразрезной балкой заднего моста. Зависимая подвеска хороша только своей простотой и используется там, где по условиям прочности необходим жесткий неразрезной мост. Еще есть полузависимая подвеска. Такая используется на задней оси недорогих автомобилях. Она представляет собой упругую балку, которая связывает оси задних колес.

Полузависимая подвеска обеспечивает относительно неплохие характеристики, при этом намного дешевле независимой. А вот независимая подвеска — королева подвесок — обеспечивает оптимальное сцепление каждого колеса с дорогой и наименьшую передачу толчков от неровностей на кузов автомобиля. При этом такая конструкция самая дорогая в обслуживании.

Вам помягче?

Какую подвеску предпочесть? Мягкую или жесткую? Ответим очень просто — ту, которая нравится вам, но при этом ту, которой оснастили данную модель автомобиля разработчики. Выбирайте себе автомобиль при покупке по шкале «Жестко — Мягко», а не пытайтесь усовершенствовать конструкцию после покупки. Амортизаторы разных производителей имеют разную славу на рынке: одни жестче, другие помягче. Но производитель впрямую никогда вам об этом не скажет. На коробке будет указано, применим данный амортизатор к вашему автомобилю, или нет.

Еще один способ которым допустимо немного менять жесткость подвески автомобиля, это установка шин более высокого или более низкого профиля из диапазона допускаемых заводом изготовителем. Об этом читайте здесь.

Заключение

Каждый тип подвески нашел свою нишу и неплохо себя там чувствует, продолжая постепенно развиваться. Пожалуй, специалисты в области двигателей внутреннего сгорания останутся без работы раньше, чем подвесочники! А если серьезно, то самой совершенной считается пневмоподвеска. Пока ее недостатком является сложность конструкции и цена. Но со временем, если не изобретут ничего нового, то за независимой пневмоподвеской будущее. А еще старайтесь поддерживать подвеску в исправности. Не стоит ездить с пустыми амортизаторами, гнутыми рычагами и пружиной, от которой «всего один виток с краешку отломился».

Пишите в комментариях, какой тип подвески предпочитаете вы и почему.

Пружины задней и передней подвески

Ходовая часть первого транспорта обходилась без подвесной части. Но с развитием дорожной сети требования к комфорту увеличились и на гужевой транспорт стали устанавливать первые элементы подвески. В 1906 году была впервые применена пружинная подвеска на самоходном транспорте. Это был автомобиль фирмы Brush Motor Company, который получил название Runabout. В его подвеске применялись пружины на сжатие, которые используются и по сей день.

Пружина является самой главной частью подвески и предназначена для гашения вибраций, появившихся в результате передвижения по неровным участкам дороги. Таким образом, обеспечивается мягкость передвижения автомобиля. Помимо этого, пружина обеспечивает нужную высоту кузова автомобиля.

Пружина имеет вид стержня цилиндрического типа, скрученный по спирали. По сравнению с торсионами или рессорами, пружина имеет меньшие габариты и простоту обслуживания. Также пружины меньше всего поддаются раскачиванию, из-за которого так часто на резких поворотах переворачивались автомобили с рессорной подвеской. В качестве материала для пружин изготовления применяется торсионная сталь. При сжатии пружины, она стремится вернуться в исходное положение.

Совместно с пружинами, внутри нее или рядом с ней, применяют амортизаторы, которые гасят колебания, возникшие в процессе сжатия пружины.

Характеристики пружин подвески

Для пружины характерно два понятия: «жесткая» и «мягкая» подвеска. Применение жестких или мягких пружин должно исходить из практического назначения автомобиля. Например, любителям скорости целесообразнее применять жесткие пружины, которые обеспечивают хорошую устойчивость на резких поворотах, а мягкие, в свою очередь, повышают комфорт водителя и пассажиров при движении по бездорожью или неровному дорожному покрытию.

Есть ряд характеристик, от которых зависит жесткость пружины:

  1. Диаметр цилиндрического стержня (или прута). Чем больше эта величина, тем больше жесткость пружины.
  2. Диаметр цилиндра, образованного спиралью (или диаметр пружины). Чем выше этот диаметр, тем меньше жесткость элемента.
  3. Число витков. Количество витков обратно пропорционально жесткости пружины.
  4. Форма пружины. Всего выделяют три формы пружин: цилиндрическая, коническая и бочкообразная. Различные формы пружины тоже имеют различное влияние на жесткость подвески автомобиля.

Виды пружин

В зависимости от условий эксплуатации различают несколько видов пружин подвески.

Стандартные пружины. Применяются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных городских условиях. В случае их выхода из строя, они, обычно подлежат замене на точно такой же тип.

Усиленные пружины. За счет большого диаметра стержня обладают повышенной жесткостью. Спектр их применения распространяется на грузовые автомобили. При полной нагрузке они стабилизируют кузов и обеспечивают хорошую управляемость грузового автомобиля.

Повышающие пружины. Это пружины с большим количеством витков. Они предназначены для повышения дорожного просвета автомобиля. Чаще всего, их устанавливают на внедорожники.

Понижающие пружины. Напротив, уменьшают дорожный просвет для улучшения управляемости на большой скорости. Такими пружинами оборудуются спортивные автомобили.

Признаки неисправностей

Замену пружин необходимо производить при наличии на них механических дефектов или при их проседании. Помимо этого есть ряд определенных признаков: сокращение дорожного просвета, перекосы, тряска и снижение плавности хода.

Видео — Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвески

Порядки замены пружин ВАЗ 2107

Замена задних пружин

  1. Для начала, автомобиль ставят на ровную поверхность и исключают его любое перемещение. Колесо поднимают с помощью домкрата и снимают, а под задний мост с заменяемой стороны необходимо установить пенек. Мост должен лечь на пенек таким образом, чтобы пружина сжалась. Для этого, автомобиль немного опускают вниз.
  2. Открутите гайку крепления амортизатора со стороны заднего моста, а на пружины наденьте стяжки. После этого, стяжки нужно надежно зафиксировать.
  3. Поднимается кузов автомобиля до того момента, когда появится возможность вытащить сжатую пружину. Затем пружина вынимается и выковыривается старая резиновая проставка.
  4. Установите стяжку на новую пружину и сожмите ее. Наденьте на верхний виток проставку вместе с железным упором и установите новую пружину на место. Старайтесь провести монтаж таким образом, чтобы конец витка точно совпал со специальным пазом для него.

После установки снимите стяжки и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

Замена передних пружин — Видео

  1. Автомобиль также устанавливают на ровную поверхность и снимают амортизатор. Затем авто поднимают и демонтируют колесо. После этого нужно ослабить гайки, предназначенные для крепления нижнего рычага.
  2. Установите домкрат под рычаг и слегка нагрузите его. После этого Открутите крепление стабилизатора.
  3. Демонтируйте скобу крепления и вытащите подушку, которая расположена под ней.
  4. Открутите гайку, на которой закреплен палец нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивать нужно не до конца.
  5. Уберите домкрат из-под рычага и нанесите несколько ударов молотком по поворотному кулаку в том месте, где расположена шаровая опора.
  6. Как только рычаг будет держаться на одной гайке, поставьте под него домкрат, при этом, не создавай нагрузки на элемент. Отверните гайку полностью и с помощью монтажного инструмента переведите стабилизатор за пластину крепления.
  7. Уберите домкрат и опустите рычаг вниз. Привяжите проволокой верхний рычаг к кузову, чтобы он не падал. При помощи монтажных инструментов выведите нижнюю часть пружины из чашки нижнего рычага. После этого, пружина снимается и вытаскивается прокладка с верхнего рычага.
  8. Совмещая пазы прокладки и виток пружины, примотайте их друг к другу при помощи изоляционной ленты и установите пружину на корпус вверху. Не забывайте, при этом, что на нижнем рычаге имеется специальный паз для витка пружины, с которым она тоже должна быть совмещена. После этого, вставьте монтажный инструмент в отверстие нижнего рычага и направьте к нему пружину. Под рычаг установите домкрат и поднимайте его, контролируя положение упругого элемента.
  9. Как только палец войдет в поворотный кулак. Закрутите гайку и проведите сборку оставшихся элементов в обратно последовательности.

На этом замена передних и задних пружин ВАЗ 2107 закончена. Удачи на дорогах!

Пружины подвески фобос отзывы

Сказ о том как и многие владельцы Цераток мучаюсь с подбором оптимальных пружин задней подвески. ( И НЕ НАДО ПИЗ…ЕТЬ типа » У МЕНЯ ВСЕ ХОРОШО И ПРоБЛЕМ С НЕЙ НЕТ», стоило только посадить 3-х чел или разогнать до 110 как начинались американские горки) . Об истории что было сделано с ничтножной стоковой задней подвеской я писал ранее, а точнее установка связки усиленных пружин STORM 000236 и KYB 343307 от Опель Астра G ЧАСТЬ 1 подробнее тут. Там же и описаны все минусы и плюсы которые я с этим приобрел. Далее, так как зад был слишком задран, и, учитывая частые пузотерства переднего бампера, было решено поднять и перед, чтоб как -то компенсировать испорченный вид, стойку машины, благодаря полиуретановым проставкам из Новосибирска ( об этом подробнее тут) Этот вариант меня устраивал до поры до времени. Но мне не давали покоя мысли, что родные слишком мягкие, Storm наоборот слишком жесткие и высокие, найти бы что -нибудь по принципу «золотой середины». Учитывая, что за прошлые пружины заплатил «золотую» цену 8 000 руб, долго не хотел о пружинах думать, но все таки решился сделать второй подход. Почитав много по форуму тут, поспрашивав у очевидцев и на себе ощутивших выбор был между клаксон Спорт и Фобос. В клаксоне просто возмутило как работают две фирмы, оба представляются официальными представителями, у обоих разные «официальные » сайты, разговор с консультантами меня тоже не порадовал, и оба «представителя» поливают грязью своих конкурентов по «официальности». Там есть 3 варианта с парт номером 54980 особо не отличается от штатных пружин, сразу отпал. Второй вариант с номером 54979 вроде идут как усиленные и многие их ставят. Третий вариант недавно появившиеся 54979 А-12, они еще более усиленные ввиду того что прошлые многих не устраивали-толщина витка 12 мм, и еще добавлен 12-й пруток для доп . комфорта как объясняет производитель. Эти пружины поднимают заднюю корму на см 2, я же хотел избавиться от излишней высоты задней подвески поэтому отказался и от этого варианта. Да и вообще из-за всех этих ЛЖЕПРОДАВЦОВ и ЛЖЕ представителей Решил не связываться с клаксоном. Еще один вариант, который тут на форуме многие пробовали — Пружина от ваз 2101 классики класс жесткости А, но…Во-первых это колхоз, т.к надо пружины укорачивать срезать и посадочные места не совсем идеально подходят.Короче на свой страх и риск бутор. Отказался. ТУПО ВЫБРАЛ ФОБОС парт 55331. Отзывов немного, но плохих отзывов не нашел, кто поставил все довольны. Работают в паре с KYB 343307, которые ставил с прошлыми пружинами.

Произвел замеры перед и зад стали одинаковой высоты.(от центра ступицы по 36,5 см, на штормах сзади было 41 почти) Это уже хорошо.
Далее стал ездить и внимательно следить за поведением авто. Машина стала явно мягче и приятней при пустой езде ( на штормах такой эффект плавания был при загрузке весом, в свободном состоянии жестче) После переезда лежачий на родных пружинах заводских машина как будто проваливалась в открытый люк, на штормах совсем немного проседала, даже недостаточно проседала я бы сказал, а на фобосах что-то среднее между ними, то есть провалов сильных не заметил, и при этом плавно глотает яму, амортизатор успевает сгладить падение авто после лежачего.
В общем Хочу сказать, учитывая, что я почти всегда езжу один, поведение машины мне стало очень нравиться, кажется это и есть золотая середина, которую я искал.
Теперь надо сказать о минусах. Боюсь эти пружины хоть они и называются усиленные не настолько грузоемки как прошлые штормы . ( шторм с легкостью выдерживает полный комплект людей, плюс груз в багажнике, ни разу не дошла подвеска до отбойников и высота остается не ниже заводской) Фобосы же думаю с полным комплектом справится, еще не успел попробовать, но груз еще дополнительно думаю не так хорошо выдержит . При этом есть еще опасения, что фобосы просядут через какое-то время (что не могу сказать о штормах, которые просто созданы для плохих дорог и не просели за полгода ничуть)
Не знаю как поведут себя со временем фобосы, пока очень доволен, за день поездки по городу стал менее напряженно проезжать по ямам потому что задняя подвеска как бы плавает по ним и ты не напрягаешься, при этом цена небольшая, с заменой ушло на это 2000 руб, учитывая что штормы мне обходились с заменой более 8 000 руб… А так были еще варианты установки пружин от ваз 2101, но они слишком жесткие для этой машины и по отзывам слишком подкидывает машину., Посчитал легче чуть доплатить чем колхозить с пружинами от классики. А так же есть варианты от фирмы ТЕХНОРЕССОР (о которых я просто не искал инфы, устал от поисков) а так же EIBACH , но это далеко не дешевый вариант поэтому и его не стал рассматривать. Ну а так же есть много вариантов неплохих пружин с занижением, но я занижение не рассматривал, поэтому о заниженных пружинах не писал ни слова.

P.S. Друзья, проехал вчера на фобосах с людьми. Очень даже приятно удивило и откинуло мои сомнения. НА коробке не зря видимо было написано, что они с прогрессивной нагрузкой, то есть в свободном состоянии они достаточно мягко проседают, но когда в машину сели 3 человека и плюс немного тяжелых пакетов, заметил что машина сильно не просела, то что нужно ! См фото ниже

P.S. 2 .Спустя Nное количество месяцев езды все таки некие минусы обнаружились. При езде на трассе на скорости 120 км.ч, (в салоне был только 1 человек) при резком переходе со спуска на подъем заметил что пробивает подвеску до отбойника. Так же заметил постепенно при полном комплекте людей и переезде быстро лежака редко, но тоже бывали случая касания отбойников. Думаю если бы они были еще на процентов 15-20 жестче это был бы идеал для меня, чтоб иметь некий запас прочности так сказать, но как уже описывалось выше более подходящего варианта по доступной цене нет. Они оказались для меня самыми подходящими на данный момент.Итого имеем : спереди установлены проставки из полиуретана 3 см, сзади заменены амортизаторы KYB, вместо пружин Storm 236 установлены ФОБОС

П.С.-3 сентябрь 2018г.
В общем после чтений форума и долгих мыслительных процессов перешёл на пружины ТЕХНЕРЕССОР усиленные стоковой высоты. Поездил уже пару недель, пока могу сказать, что та самая нехватка грузоемкости с фобосами тут пропала, пробовал с людьми на лежаках, на трассе не пробовал. Не пустую машину так немного жестковато, но мне это даже нравится больше чем ватность. Высота изменилась, так же как с фобосами.

Читать еще:  Залип стартер как завести

Порекомендуйте данную запись друзьям и подписчикам, так как проблема с задней подвеской у многих, кому-нибудь пригодится чужой опыт чтоб не повторять ошибок.

Усиленные пружины Фобос – опыт эксплуатации

Пружины Фобос были приобретены и установлены на автомобиль в апреле этого года. Замена проводилась у официального дилера. Об этом можно почитать в записях «Замена задних пружин», «Просели задние пружины».

Со временем эмоции улеглись, что позволило взглянуть на установку пружин более трезвым взглядом, и выявить плюсы и минусы. Оценка субъективна и основывается на личном опыте и ощущениях.

Плюсы. Штатные пружины на моём Kia Sportage просели за три с половиной года, расстояние от центра ступицы до края подкрылка составляло около 400мм. После установки и обкатки усиленных пружин аналогичное расстояние составило 440мм. Как говорят специалисты на автомобильных форумах – это снижает нагрузку на амортизаторы.

После замены пружин

При загрузке багажника и размещении 3 пассажиров на заднем сиденье, автомобиль едет неплохо, задних пассажиров трясёт не сильно, подвеска не пробивается до отбойников.

Минусы. Пружины более жёсткие, автомобиль начал конкретно «козлить» на лежачих полицейских (при условии – в автомобиле один водитель, или водитель и передний пассажир). Теперь приходится снижать скорость до минимального значения, иначе корма подпрыгивает. На штатных можно было проходить лежачих полицейских чуть на большей скорости.

Также при езде по трассе, попадая на неровности типа гребёнка, задняя часть автомобиля начинает подпрыгивать как мячик, тем самым усложняя управление автомобилем. От этого приходится держаться за руль, как в песне «крепче за баранку держись шофёр».

Если на заднем сиденье сидит один пассажир, то его изрядно начинает трясти при езде по неровностям, да так, что он начинает молить о пощаде. Приходится снижать скорость, так как это отчасти помогает обуздать автомобиль.

Низкорослым людям неудобно садиться в автомобиль на задние сиденья, посадка достаточно высокая.

В заключении хочу сказать о внешнем виде Sportage после установки усиленных пружин. Автомобиль с задранной кормой смотрится не совсем гармонично, хотелось бы чуть-чуть пониже опустить карму. Пожалуй, оптимальным было был расстояние 430 мм.

Думаю, производители автомобилей не зря проводят настройку подвески, и внесение некоторых изменений в неё влияет на характеристики езды и управление автомобилем.

ПОДЕЛИТЕСЬ НАШЕЙ СТАТЬЕЙ С ДРУЗЬЯМИ

Комментариев: 5 на “Усиленные пружины Фобос – опыт эксплуатации”

Забыл написать, что шины у меня установлены жесткие. Это тоже вносит свою лепту.

Посмотрю как будет вести себя автомобиль , когда установлю зимние шины. Они мягче чем летние.

Дмитрий, а что если на мягкие пружины поставить автобаферы. Лично я думаю в ноябре этого года, при посещении города Санкт-Петербург, проверить подвеску и, если пружины в порядке, поставить автобаферы.

Александр, сам я не пробовал устанавливать баферы. Но что-то мне подсказывает, что это не решит проблемы.
Читаю периодически отзывы, кто-то пишет, что это ерунда и не помогает. Кто-то пишет, что помогает.

Последнее время я всё больше склоняюсь к мнению, что не надо самостоятельно вносить какие-то изменения, которые не рекомендованы производителем.
Лучше от этого становится не всегда, то этих изменений. Или даже так — что-то становить чуть лучше, но при это что-то становится хуже.

Но я решительно настроен на установку автобаферов.
В крайнем случае их можно будет снять без особых проблем.
Как попробую опишу впечатления

Partisan
Член КИА клуба

Начну по порядку с момента покупки:
Заказал пружины 27.12.12. Уже 29.12.12 автотрейдинг их повез в Тюмень. В виду новогодних праздников пружины приехали только 10.01.13. Покупал по нижеприведенным координатам:

ТМ Фобос
Парфенов Сергей
тел : (495) 787 89 33, -35
моб : + 7 (965) 396 05 57
ICQ 645555086
сайт : fobos-avto.ru
office@fobos-avto.ru

55353 55350-2Y110 Пружина Kia Sportage – 3 задняя (лифт+25 мм) компл.
1 820,00 – оптовая цена
2 700,00 – цена в розницу. Я покупал именно по этой цене. Стоимость доставки до Тюмени – 250 р.
Пружины упакованы в фирменную коробку. Высота пружин 39 см.

Partisan
Член КИА клуба

Устанавливал пружины 2-мя домкратами: штатный и гидравлический. Процесс замены наглядно виден на фото, поэтому описывать не буду.
Время замены: с первой пружиной возился долго))), вторую поменял за 30 минут.
Расстояние о центра ступицы до арки до замены:
спереди – 42 см.
сзади – 41 см.
багажник пустой, бак заполнен бензином на 1/4.

После замены:
спереди – 42 см.
сзади – 47 см.

При замене использовал стяжки для установки пружин. Без стяжек не получается, даже если рычаг опущен до земли. Пружина 39 см, вместо просевшей – 34 см.

Фото сбоку после заменты нет, так как было уже темно.

Цвет меток на пружинах – на фото. Маркировка аммортизатора тоже на фото. Такой маркировки ранее на форуме не видел.

Тема: Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)

Опции темы
  • Версия для печати
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Директор Лагеря Регистрация 06.10.2004 Адрес Россия, Сергиев Посад Возраст 48 Сообщений 37,580 Записей в дневнике 14

    Спасибо:
    Получено: 8,274
    Отправлено: 3,362

    Плавный переход на подвеску «для плохих дорог» (отчет с фото)

    Последней каплей в споре с самим собой стоит/нестоит оказалась прошедшая зима.
    Изрядно пошкрябав пузиком по снежным барханам было решено перейти на более « высокую» подвеску.
    Так как состояние штатной 1ВА особых нареканий не вызывало, да и глобальный переход сулил немалые расходы ,
    был выбран бюджетный вариант перехода ,который я назвал «плавным».
    И так по порядку:

    1. Задняя часть.

    Самыми бюджетными оказались амортизаторы Kayba Exel G (усиленные для плохих дорог) .
    Пружины было решено пока оставить старые оснастив их проставками от Нексии.
    Комплект отбойник+пыльник – можно было ограничится только отбойником, так как пыльник практически вечный и одинаков для подвесок 1ВА и 1ВВ.
    Тем более что в моем варианте все равно пришлось ставить старые пыльники так как новые выглядели подозрительно.

    Верхние опоры амортизаторов так же можно было оставить.

    И так, вывешиваем заднюю часть автомобиля полностью.
    Снимаем колеса.
    Откручиваем нижние болты крепления амортизаторов – балка опускается ,давая возможность снять пружины.
    Откручиваем верхние опоры аммо от кузова и снимаем .
    Для снятия опоры потребуется изогнутый накидной ключ на 18 и специальная головка

    или ключ для удержания штока амортизатора 5,2мм.

    Проставки под пружины от Дэу Нексии

    пришлось немного доработать. Конус на который одевается пружина пришлось немного подточить одев проставку на дрель , размер точно не замерял.

    Для ориентира берется середина конуса проставки (т.е. до середины пружина одевается на конус легко, дальше – туже. Просто убираем конус от середины к основанию)

    Внутренняя часть садится на балку с некоторым люфтом , который был убран при помощи пластиковой муфты

    (сантех. Для соединения труб что-то около 40мм) которую тоже немного обработал на наждаке снаружи и ножом внутри.

    На следующей фотке мы видим различие амортизаторов (обычных и усиленных) по высоте и толщине:

    Усилие хода штока тоже ощутимо различается.

    Когда все готово собираем в обратной последовательности.
    Амортизатор перед установкой необходимо прокачать. Установив амортизатор вертикально несколько раз утапливаем и вытягиваем шток до крайних положений. После этого уже не ложим.
    Одеваем на шток амортизатора отбойник с пыльником, одеваем опору и затягиваем гайку моментом 25 Нм.
    Вставляем отбойники в опору немного прокручивая до упора.
    Ставим амортизатор в нишу и прикручиваем опоры к кузову (36 Нм) .
    Одеваем пружины на проставки соблюдая направление концов пружины.
    Концы пружины после установки должны находиться в помеченной зоне согласно рисунку.

    Стрелка А указывает направление движения
    Стрелка В направлена вправо
    Допустимое отклонение составляет ± 30°

    Пользоваться стяжками мне не пришлось, достаточно немного отвести балку вниз преодолев сопротивление сайлентблоков.
    После этого приподнимаем балку при помощи домкрата и наживляем нижние болты амортизаторов

    Длинная часть втулки сайлентблока обращена к балке.
    Ставим колеса и опускаем автомобиль.
    Качаем автомобиль и затягиваем нижние болты амортизаторов (50 Нм и довернуть на 90° Заключительной частью этой переделки будет замена пружин на усиленные , поэтому я не стал ослаблять болты крепления балки (чтобы сайлентблоки приняли исходное положение) посчитав , что прирост в 30-32мм по высоте ,не особенно скажется на угле поворота балки в отношении кузова. (Даже немного разгрузит сайлентблоки ИМХО)
    В идеале перед раскачиванием ослабьте болты крепления балки, а потом затяните моментом 120 Нм и довернуть на 90°

    2. Передняя часть.

    Здесь все сложнее.
    Во первых амортизаторы : усиленных KYB на перед нет, а BOGE стоят вдвое дороже обычных.
    Пружины приходится менять не смотря на их состояние.
    Объем работ гораздо больше чем на задней части. И поначалу имели место сомнения опять же о целесообразности.
    Могу сказать , что после «поднятия» задка машинка стала выглядеть очень привлекательно, тем более что изначально передок был повыше , чем зад.
    Ну ладно.
    Заказаны амортизаторы BOGE Automatic,пружины Lesjofors, отбойники (пыльники уже не стал менять),опоры (тоже можно было не менять)

    Приступим:
    Вывешиваем передок и ставим на проставки.
    Снимаем колеса.
    Так как для снятия амортизатора приходится снять опорный кронштейн сначала отсоединяем верхние рычаги от поворотного кулака (корпуса подшипника ступицы).

    Занятие не из легких.
    Обильно поливаем WD,обстукиваем, откручиваем гайку и пробуем провернуть болт.
    Если скрутите ему голову – не отчаивайтесь – это даже к лучшему.
    Подкладывая под гайку шайбы постепенно вытягиваем болт в сторону гайки. Пользуясь съемником

    (или молотком) вытаскиваем рычаги из кронштейна.

    Теперь можно открутить нижний болт амортизатора

    и болты крепления кронштейна в моторном отсеке

    и водоотводящем коробе

    Покачивая нижний рычаг при помощи ключа извлекаем болт и снимаем стойку отведя кулак в сторону

    Аккуратно! Не повредите пыльник шруса.
    Немного неудобства доставляет направляющая кронштейна застопоренная упругой шайбой.

    Снять ее можно покачивая кронштейн за амортизатор из стороны в сторону.
    Готово!

    Отсоединяем стойку от кронштейна.

    При помощи стяжек сжимаем пружину и снимаем опору со штока.

    Для чего опять же потребуется изогнутый ключ на 18 и уже шестигранник на 6.

    Будьте осторожны и аккуратны, усилия нешуточные .
    Лучше пользоваться тисками и лишней парой стяжек для страховки.

    Наглядное различие обычных и усиленных аммо:

    различия в усилии хода штока рукой уловить не удалось.
    Пружины:

    как видим высотой и толщиной они не отличаются.
    Собираем .
    Самое сложное – сжать новую пружину до размеров штока. .
    Амортизатор перед установкой необходимо прокачать.
    Перед установкой пружины обратить внимание на правильное монтажное положение нижней чашки пружины!

    Отверстие -стрелка- в чашке пружины -1- должно быть смещено на 90° относительно оси болта -A- амортизатора -2-.
    Допустимое отклонение положения чашки пружины относительно оси болта амортизатора; ± 2°.
    Конец витка пружины должен прилегать к упору -стрелка-.

    Конец пружины должен прилегать к упору верхней опоры пружины -стрелка-.

    Монтажное положение верхних чашек пружин–

    Резьбовые пальцы в верхней чашке пружины повернуты на 11° относительно оси болта -1- головки вилки амортизатора.
    F = направление движения
    R = чашка правой пружины
    L = чашка левой пружины
    A = 11° ± 2°

    Можно воспользоваться транспортиром.

    Закручиваем гайку опоры моментом 50 Нм. удерживая шток шестигранником.
    Перед установкой стойки в кронштейн рекомендую открутить передний болт крепления верхнего рычага и перевернуть его не затягивая сильно.
    Эта манипуляция облегчит замену верхних рычагов в последствии, не нужно будет снимать кронштейн.
    Должно получиться так:

    Второй болт так же немного ослабляем, так чтобы рычаги свободно ходили в кронштейне.
    Устанавливаем стойку в кронштейн и затягиваем (22 Нм)
    Обращаем внимание чтобы отверстие -стрелка- в чашке пружины было направлено внутрь, к середине автомобиля.

    Устанавливаем стойку с кронштейном в нишу и закручиваем верхние болты моментом 75 Нм.
    Нижний болт вставляем но не затягиваем.
    Для совмещения отверстий можно воспользоваться подставкой или домкратом.

    и покачиваем рычаг при помощи ключа.
    Вставляем пальцы верхних рычагов в кронштейн и стопорим болтом ( M10 x 100 необходим новый, 40 Нм)
    Болты крепления нижних рычагов так же немного ослабляем (для установки сайлентблоков в начальное положение)
    Ставим колеса и опускаем автомобиль.
    Раскачиваем передок и даем рычагам принять нормальное положение под собственной массой машины. После чего затягиваем верхние рычаги моментом 50 Нм и довернуть на 90°.
    Нижние рычаги затянуть моментом 80 Нм и довернуть на 90°.
    Болт амортизатора затягиваем моментом 90 Нм.

    Получаем маленький джип

    Далее необходимо сделать развалсхождение, но не нужно особо спешить.
    Лучше покатавшись недельку еще раз ослабить и покачав машину перетянуть сайлентблоки.
    Так как пружины немного осядут и положение рычагов изменится.
    В итоге получаем прирост по высоте около 25-30мм.
    Управляемость становится лучше за счет более жестких пружин и амортизаторов. Внешний вид становится более агрессивным (ну точно маленький Туарег!)Можно парковаться на тротуаре;-)

    Немного справочной информации (спасибо сайту!):

    Узнать какая подвеска установлена на автомобиле можно по заводской табличке.
    Пример стикера с данными об автомобиле
    Стикер с информацией об автомобиле находится в нише для запасного колеса и в сервисной книжке.

    Цифры 1 . 3 дают информацию о пружинах и амортизаторах, установленных в соответствующем автомобиле.
    В коде комплектации среди прочего зашифрован № запчасти для соответствующей детали.
    В каталоге запасных частей каждой пружине присвоен соответствующий → код комплектации.
    В нижеследующей таблице приведена расшифровка кодов комплектации.

    Они имеют решающее значение при определении применяемости винтовых пружин/амортизаторов на конкретном автомобиле.
    Эти же обозначения будут указаны в ЕТКА например:

    Можно воспользоваться таблицей составленной steve747 за что ему отдельное спасибо!

    Номера амортизаторов и пружин
    (следует помнить, что данные годятся для авто с кодом OJH-передняя подвеска , OYD-задняя)

    Амортизатор передний газовый PR-1BB/OJH VAG 4B0 412 031 CE
    BOGE 33-202-A
    SACHS 290 186
    Амортизатор газомасляный задний PR-1BB/OYD— VAG 3BD 513 031
    BOGE 27-F02-A
    SACHS 290 187
    Kayaba 345027
    Пружина передней подвески усиленная PR-1BB/OJH VAG 8D0 411 105 AT
    Lesjofors 40 950 56
    Kilen 25035
    Пружина подвески задняя PR-1BB/OYD VAG 4B0 511 115 C
    K+F 950 654 (по Exist в каталоге
    K+F номера другие)

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector