Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Комплект сцепления МАЗ или сцепление в сборе из корзины, диска и подшипника с муфтой

Комплект сцепления МАЗ или сцепление в сборе из корзины, диска и подшипника с муфтой

Дата публикации: 10.08.2020

На автомобили Минского автозавода с механической трансмиссией и двигателем, соответствующего класса ЕВРО экологического стандарта (ЯМЗ, ММЗ, Weichai), устанавливается комплект сцепления МАЗ в сборе. В большинстве случаев это однодисковое фрикционное сцепление, состоящее из следующих частей:

Уже более 8 лет на главный сборочный конвейер в Минске поставляются комплекты сцепления Hammer Kupplungen. Эта торговая марка запчастей принадлежит фирме Донмез (Турция). Следует отметить, что до 2012 года техника МАЗ комплектовалась немецким сцеплением Sachs.

За длительное время эксплуатации турецкие комплекты сцепления МАЗ ЕВРО показали длительную ходимость не только в городах, но и в сложных дорожных условиях.

Неоспоримым преимуществом этих запчастей также является цена. При сравнении с другими аналогами комплект Hammer находится в среднем ценовом сегменте, а по качеству не уступает премиум брендам.

Заостряем внимание именно на комплектах сцепления МАЗ, потому что при замене этого узла в сборе вы наверняка сэкономите. В соответствии с технической документацией производителей автокомпонентов, все элементы сцепления изготавливаются приблизительно на одинаковый срок службы. К этому стоит прислушаться, т.к. в любом случае каждая составная узла будет иметь износ, что станет причиной более быстрого выхода из строя новых деталей даже при правильной регулировке на СТО.

С другой стороны всегда хочется сэкономить при покупке запасных частей на коммерческие автомобили. Крупные автопарки имеют свою ремонтную службу и при снятии сцепления могут произвести дефектовку автодеталей и понять, что требует замены, а что еще может поработать. В частности на МАЗ больше подвергаются нагрузке ведомые диски сцепления. Поэтому их чаще покупают и меняют.

Если вы частный владелец грузовика или тягача, то можно довериться мнению опытного слесаря СТО и если он говорит, что требуется, допустим, заменить только выжимной подшипник, то можете последовать его совету. Но следует понимать, что гарантия на сцепление действует только при замене комплектом.

Если хотите купить более дешевый аналог сцепления МАЗ, то рекомендуем обратить внимание на качественную продукцию итальянского производителя E.Sassone.

ООО «ГАС Кватро», дистрибьютор Donmez по продаже сцеплений Hammer Kupplungen, предлагает комплекты сцепления МАЗ в сборе, а также его запчасти по отдельности. Покупая у нас, можете быть уверенными не только в оригинальности сцепления, но и получите выгодную цену с первого заказа!

Решили купить аналог – предложим комплекты E.Sassone на МАЗ.

Не знаете, как подобрать каталожные артикулы и что выбрать, тогда направьте запрос нам! Хотите сравнить цены — ознакомьтесь с прайс-листом.

Лечение суставов

Сайт про суставы

Установка выжимного подшипника маз видео

Сцепление МАЗ — это механизм, необходимый для стабильной работы трансмиссии. Оно передает тяговое усилие на маховик мотора ЯМЗ.

Устройство и принципы работы

Конструкция сцепного механизма включает в себя такие элементы, как:

  • маховик;
  • гидравлический усилитель руля;
  • накладки;
  • пружинное устройство, прижимающее диск к корпусу маховика;
  • вилка выключения сцепления, привод выключения сцепления;
  • муфта нажимного типа;
  • вал педали сцепного устройства;
  • нажимной диск;
  • двухдисковое или однодисковое лепестковое устройство;
  • выжимной подшипник;
  • защитный кожух;
  • ведущий вал трансмиссии.

  1. Когда водитель нажимает на педаль, начинает проворачиваться вал.
  2. Между вилкой и муфтой нажимного типа образуется зазор.
  3. Муфта вместе с подшипником начинает перемещаться, из-за чего подшипник оказывает давление на внутреннее кольцо рукоятки.
  4. Рукоятка отводит нажимной диск от ведомого диска.
  5. Пружинный механизм сжимается, из-за чего диск смещается к маховику силового агрегата.
  6. Шлицы ведомого диска перемещаются к шлицам первичного вала КПП.

Как проводится ремонт

Основные неисправности и способы их устранения:

  1. Механизм сцепления пробуксовывает. Это может быть связано с отсутствием свободного хода педали, заеданием поршневой части, износом фрикционных накладок. В этом случае рекомендуется отрегулировать свободный ход педали, при помощи керосина прочистить все цилиндрические элементы и клапаны, заменить поврежденные накладки и цилиндры.
  2. Сцепление ведет или не полностью выключается. Такая неисправность может быть вызвана неверно отрегулированной длиной штока цилиндра, недостаточным уровнем давления воздуха в пневматической системе, нарушением герметичности манжета поршневой части, выходом из строя оттяжных рычагов. Следует заново отрегулировать длину штока, осмотреть пневматическую систему и при необходимости устранить негерметичность, промыть цилиндры, заменить все поврежденные и износившиеся детали.
  3. Педаль не возвращается в первоначальное положение. Рекомендуется отрегулировать зазор между задней крышкой и стопорным кольцом, заменить износившиеся клапаны, передвинуть держатель пружинного механизма ближе к тяге, устранить дефекты тяг, очистить и смазать цилиндрические элементы системы.

Как заменить

Замена сцепления выполняется в несколько этапов:

  • демонтаж;
  • разбор;
  • сборка;
  • установка.

Как снять

Для того чтобы демонтировать механизм сцепного устройства, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Установить транспортное средство на специальную платформу или смотровую яму.
  2. Демонтировать аккумуляторную батарею.
  3. Снять воздушный фильтрующий элемент.
  4. Убрать брызговики мотора, которые находятся в нижней и боковой части отсека силового агрегата.
  5. Демонтировать поперечину переднего подвесного механизма.
  6. Убрать привод передних ведущих колес.
  7. Слить масляную жидкость.
  8. Отсоединить датчик скорости при помощи отвертки.
  9. Снять выключатель заднего хода.
  10. Убрать держатель моторного жгута.
  11. Открутить крепежные болты и снять картер стартера.
  12. Отсоединить от кронштейна коробки передач опоры двигателя.
  13. Сдвинуть сцепление назад.
  14. Демонтировать первичный вал механизма.
  15. Открутить крепежные болты с кожуха сцепного механизма. Болты отворачивают по очереди, в 2-3 приема.
  16. Демонтировать нажимной диск вместе с кожухом.

Сборка

Этапы сборки механизма сцепления:

  1. Собрать ведомый диск. Для этого необходимо прикрепить к пластичному пружинному устройству фрикционные накладки.
  2. Собрать нажимной диск. Нужно смазать ролики специальной жидкостью, заложить их в отверстие оттяжных рукояток, вставить рычаг в паз, который находится на диске нажимного типа, установить палец. Присоединить к рычагам опорные вилки и зашплинтовать.
  3. Собрать нажимной диск с кожухом. Это необходимо делать под прессом, который сможет сжать пружины и вкрутить болты в опорные вилки. Под пресс кладут диск ведомого типа, сверху — нажимной диск. На специальные выступы устанавливают теплоизолирующие шайбы и сами пружинные механизмы. Прижимают кожух при помощи пресса и закручивают крепежные болты.
  4. Установка дисков в картер сцепного механизма.

Порядок действий во время установки сцепления:

  1. Установить диск ведомого типа так, чтобы удлиненный конец ступицы был направлен в сторону маховика.
  2. Установить ведущий дисковый элемент со штоками.
  3. Установить второй ведомый диск, у которого удлиненный конец ступицы будет направлен в сторону коробки передач.
  4. Установить нажимной диск.
  5. Присоединить к конструкции разрезанные регулировочные кольца.
  6. Установить упорные планки, закрепить их при помощи кожуха.
  7. Установить механизм сцепления на маховик, проверить зазор между упорными кольцами и шайбами, включив механизм сцепления.

Как поставить диски

Многих водителей интересует, как устанавливается диск сцепления на МАЗе.

Для того чтобы поставить диски сцепления, необходимо:

  1. Отсоединить карданный вал.
  2. Демонтировать с колес тормозной барабан и колодки.
  3. При помощи гаечного ключа открутить крепежные элементы с полуосей и вытянуть их.
  4. Открутить винты, регулирующие положение фланца карданного вала и редуктора.
  5. Отключить контакты проводов датчика, который отвечает за включение фар заднего хода.
  6. При помощи гаечного ключа на 12 открутить крепежные винты с защитного кожуха механизма сцепления.
  7. Демонтировать кожух.
  8. При помощи небольшого лома отодвинуть корпус коробки передач от силового агрегата.
  9. Убрать корзину с маховика.
  10. Зафиксировать маховик.
  11. Снять поврежденные дисковые элементы и заменить их на новые. Ведомый диск сцепления должен быть направлен в сторону КПП, а нажимной ставится так, чтобы ступица была направлена в сторону мотора.
  12. Собрать сцепной механизм, выполнив все действия в обратном порядке.

Обслуживание

Техническое обслуживание данного механизма выполняется следующим образом:

  1. Проводят внешний осмотр педали, при необходимости регулируют ее свободный ход.
  2. Прокачивают гидравлический привод.
  3. Проводят диагностику крепежных элементов картера, при необходимости затягивают гайки.
  4. Проводят внешний осмотр оттяжного пружинного устройства, смазывают подшипники и гидравлическую муфту.
  5. Проверяют работоспособность выключателя сцепления и втулки валика.
  6. Осматривают на износ и наличие повреждений вилки и педали сцепного механизма.
  7. Проверяют работу механизма путем переключения передач транспортного средства на месте и во время разгона.
  8. Устраняют неправильно выставленные промежутки между опорными кольцами и шайбами.
  9. Устраняют негерметичность системы и смазывают все цилиндрические элементы специальной жидкостью.
  10. Проверяют зазор между штоками и поршневой частью главного цилиндрического устройства.

Как провести регулировку

Действия при регулировке сцепления МАЗ:

  1. Отрегулировать свободный ход педали. Для этого нужно поставить ногу на педаль и выжать газ до упора. Если требуется, то уменьшить или увеличить ход данного устройства.
  2. Отпустить педаль и измерить расстояние до нижней отметки сцепного механизма.
  3. Наибольшая амплитуда хода не должна превышать 16 см.
  4. Затянуть все крепежные элементы.
  5. Измерить свободный ход педали.

После того как водитель отрегулировал сцепной механизм, необходимо выполнить регулировку корзины сцепления МАЗ:

  1. Установите транспорт на специальную платформу.
  2. Открутите крепежные болты, которые соединяют коробку передач и кузов автомобиля.
  3. Демонтируйте коробку передач.
  4. Открутите винты диска нажимного типа и демонтируйте его.
  5. Проведите осмотр корзины и замените поврежденные и износившиеся детали.
  6. Отрегулируйте расположение лапок.
  7. При помощи регулировочной рукоятки установите лапки в положения, которые показаны в руководстве пользователя по ремонту МАЗа.
  8. Затяните все крепежные винты до упора.
  9. Соберите механизм, повторив все действия в обратном порядке.

Как прокачать сцепление на МАЗе

Прокачка сцепления необходима, когда плохо переключаются передачи или в гидравлическую систему попал воздух.

Перед началом процедуры рекомендуется заполнить бак гидравлического привода рабочей жидкостью до отметки 1-1,5 см. Удалить с клапанов цилиндра выпускного типа все загрязнения, снять защитный кожух, убрать колпак с верхней части главного цилиндра и надеть на нее специальный шланг для прокачки.

Постепенно необходимо опускать свободный конец шланга в рабочую жидкость, залитую в гидравлический привод, слегка надавливая на педаль сцепного механизма. Между нажатиями должен быть интервал 1-2 секунды. Всего необходимо сделать 4 надавливания.

При первом нажатии педаль должна быть погружена в жидкость, в это время необходимо отвернуть клапан на пол-оборота. Во время 2, 3 и 4 — прокачиваются все механизмы системы. Когда пропадут пузырьки, нужно прекратить нажимать на педаль. Если во время процедуры уровень рабочей жидкости снижается на 2/3, необходимо восполнить недостающий объем.

Как снять выжимной подшипник на маз видео

  • Главная
  • Кино
  • Авто/Мото
  • Видеоклипы
  • Животные
  • Спорт
  • Игры
  • Приколы
  • Развлечения
  • Хобби
  • Наука
  • В тренде
  • История
  • Понравившиеся
  • Мой плейлист

Copyright © 2012-2021 RUplayers
Intresting videos

Снятие кпп на МАЗе. Снятие выжимного подшипника МАЗ. Часть 1

Поделиться
  • Facebook
  • Twitter
  • Мне нравится 41
  • Комментарии
  • Просмотров 9,242
Опубликовано: Год назад

В этом видео хочу рассказать, как одному снять кпп с грузовика МАЗ. Неисправность: чувствовалась вибрация на педали сцепления при легком прикосновении и посторонние шумы в районе корзины. При этом шум и вибрация полностью пропадают при полном нажатии педали.

Комментарии

Сергей Поворотов

Занимаюсь сейчас снятием КПП,ремонтом её,а так же буду снимать корзину и выжимной.

5 месяцев назад

Вышло как вышло

Удачи в нелёгком труде)

5 месяцев назад

Сергей Сергей

Какое Г однодисковое сцепление.

6 месяцев назад

Вышло как вышло

@Roman Nessonov возможно. Лепестковый диск имеет свойство лопаться. Садятся пружины. Недавно из за трещины меняли корзину на Вольво.

5 месяцев назад

Roman Nessonov

@Вышло как вышло вот только снял свою кпп,на холостых гремит так,выжимаешь сцепление тишина.Первичный вал в корпусе провернуло(подшипник) и на корзине выжимной как то сильно на лепестках болтается .Снял корзину,на маховике выработки нет, диск ставил новый ,не помогло. Наверное стоит корзину на мусорку? Как её проверить?

5 месяцев назад

Вышло как вышло

@Roman Nessonov немного буксовало под нагрузкой. Были небольшие борозды от заклёпок и синие пятна от перегрева. После проточки всё встало на свои места.

5 месяцев назад

Roman Nessonov

@Вышло как вышло все , увидел почему точили

5 месяцев назад

Сергей Сергей

@Вышло как вышло Все хорошее хорошо там где оно хорошо.

6 месяцев назад

Сергей Дектиренко

Подскажите, выжимной можно сразу ставить на кпп, то как его зафиксировать на корзине? А если сразу на корзину ставить как поставить оттяжную пружину и шланг

6 месяцев назад

Вышло как вышло

@Сергей Дектиренко в теории поставить при таких условиях можно. Но в моей практике всегда скидывали КПП.

6 месяцев назад

Сергей Дектиренко

@Вышло как вышло сняли двигатель на капиталку, а коробка отсталась на месте зафиксированной, и вот теперь думаем сможем ли поставит двигатель назад не снимая коробки, войдёт ли первичный ну и тп

6 месяцев назад

Вышло как вышло

Раскройте вопрос обширнее.

6 месяцев назад

Сергей Дектиренко

@Вышло как вышловот спасибо то одни говорят так другие вот так. Подскажите ещё, не было опыта установки двигателя не снимая коробки

6 месяцев назад

Вышло как вышло

Здравствуйте. Выжимной защелкивается в корзину также легко если установить его на коробку. Если установить его на корзину, то пружину и шланг можно установить через лючёк.

6 месяцев назад

Виктор Лебедь

Здравствуйте а если сразу установить выжимной на КПП он защелкница при установке КПП

10 месяцев назад

Виктор Лебедь

@Вышло как вышло труд оказался тяжёлый снял выжимной после снятия корзины по какой-то причине стояло два стопорных кольца и блокировало друг друга снял второе все заработало как у вас установка и снятие.

10 месяцев назад

Вышло как вышло

@Виктор Лебедь рад что помогло. Удачи в не лёгком труде)

10 месяцев назад

Виктор Лебедь

Большое спасибо впервые розобрал. Тяжело в учении легко в бою. Спасибо вам.

10 месяцев назад

Вышло как вышло

Здравствуйте. Конечно защелкнется. Главное сразу правильно зарядить все кольца.

10 месяцев назад

Григорий Захаров

Которое видео смотрю,всё равно не понял.Надавлю на штопор,зафиксирую и молотком .Примерно так понял.,

Lilu Multipassport

@Вышло как вышло з

5 месяцев назад

Вышло как вышло

@Григорий Захаров это очень радует.

Читать еще:  Хорошие шины на зиму r15

10 месяцев назад

Григорий Захаров

@Вышло как вышло Да помогло,спасибо.

10 месяцев назад

Вышло как вышло

@Григорий Захаров извиняюсь за столь поздний ответ. Получилось у вас решить вашу проблему? Очень интересно узнать, помогают мои видео или нет?

Снятие и установка выжемного маз

Показать панель управления

  • Опубликовано: 20 июл 2017

Комментарии • 50

Подскажите почему ломает лапки за которые толкает вилка на выжимном.

Чаще это происходит если выжимной встаёт не ровно если мне память не изменяет на Мазе стоит пружина которая держит выжимной ровно

подскажите пожалуйста, у меня болтается кольцо которое держит лепестки, но все работало, надо менять его или допустим люфт?

По голове постучи себе молотком а не по выжимному! Я так сломал ухо. А вцелом полезная инфа

А как же снять когда двигатель снимаешь и вижимной на валу, да еще и вилкой зацеплен?

тягу отцепить и повернуть

Скажите могу не снимая каробку вилку поменять

Скажите что лучше? Однодисковое или двух?

Да лучше приварить. Конструкция может и крепкая но выглядит это все не серьезно.

Делал все как на видео. Получилось снять за это спасибо а то мучались незнали. А вот поставить не выходит. Точнее после заправления пружинки и удара ее на место она там не фиксируется а просто пружинка вылазит и все она снимается назад. Хотя один раз все же села но болтается на корзине как балалайка и имеет ход примерно 1см туда сюда. По идее хода быть не должно.

Дам хороший совет. У кого вылетает муфта с корзины. Берете ещё одно толстое кольцо и с обратной стороны корзины вставляете его в самый нижний пас. И все! Больше не вылетит. И когда будете вставлять выжимной он так же не проскочит. Попробуйте советую

как сцепление регулировать?

У меня 1 раз 50,000 км выскакивает выжимной с корзины. Что можно сделать, и забыть про это. Заварить выжимной с обоймой .?

@Федя Петров в условиях Севера, да еще и на Урале, опасаюсь, больно жидко выглядят эти соединения)

@Сижудом Противовирусов я ни разу не варил. В этом году весною поменял канавку стопорную на карзине, выжимной в сборе со стопорами. Ездит нормально

@Федя Петров а если заварить, последствия будут? У меня шумит кпп, возили к мастеру, ставлю, тоже самое, ставлю другое кпп, тоже самое, поменял дисксцепления, тоже самое, подшипник на валу, тоже самое, сейчас купил новую корзину с выжимным, вот и думаю, заварить или нет, то что стояло на вид всё гуд, до снятия всё четко работало, выжимной не гудел, но был заварен. Теперь думаю может из-за того что заварили шла вибрация на первичный и отдавала на кпп. Голову сломал уже, не пойму от чего эта хрень

Канаву посадочную меняй вместе со стопорами которая на корзине

Смазать выжимной подшипник без разборки – Как смазать выжимной подшипник инструкция с фото и видео

Многие водители сталкиваются с вопросом, как смазать выжимной подшипник не снимая коробки. Возникает эта потребность при эксплуатации машины в тяжелых условиях. Если часто приходится ездить по снегу и воде, смазка из выжимного подшипника вымывается. Он начинает «визжать» и постепенно разрушается. В итоге сцепление в один прекрасный момент может отказать.

Чтобы избежать такого поворота событий необходимо при первых проявлениях нехватки смазки обновить ее. Признаками этого может являться периодический вой подшипника. Если он длится, не переставая, то, скорее всего, придется покупать новый выжимной.

Все в наличии 24

40BD572440BD45T12DDU40BG05S1DS4057247A40BG05S2G-2DS712019-NBR-240BD57242024

Признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Когда беда именно в нем

Водителю полезно знать все признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Ведь проблемы с этим элементом начинаются как правило, неожиданно. А продолжение эксплуатации автомобиля с такой неисправностью может привести к полному отказу сцепления. Отказ сцепления в дороге неприятная проблема, которую просто так не решишь. Автомобиль приходится буксировать до гаража, что является достаточно трудоемким процессом. Эвакуатор обойдется недешево. Гораздо проще следить за состоянием подшипника и остальных частей сцепления заблаговременно. Это убережет вас от возможных проблем в пути.СтроениеПризнаки неисправности выжимного подшипника сцепления, напрямую проистекают из строения этой детали. На данный момент в системах автомобильного сцепления применяют два типа таких подшипников:

  • Роликовые (механические);
  • Гидравлические;

Разница у них в принципе приведения узла в работу. Роликовые приводятся в работу с помощью жесткой механической передачи от педали сцепления. Гидравлические используют для этого жидкость. Оба типа механизмов достаточно надежны, срок службы напрямую зависит от эксплуатации.Выжимной подшипник вопреки всеобщему мнению не крутится постоянно. Он вступает в работу только при выжатом сцеплении. В этот момент подшипник отжимает диск, а на него передается крутящее усилие. Поэтому не рекомендуется, держать сцепление выжатым долго, это увеличивает нагрузку, а соответственно и износ.Механический подшипник состоит из двух элементов. Основной частью является сама обойма подшипника. Поверх нее расположен пластиковый кожух, к ней же крепится рычаг привода. Гидравлический подшипник отличается строением наружного кожуха. Он способен перемещаться относительно обоймы при подаче давления из системы гидропривода. Опасности для подшипникаПервая и самая главная опасность описана в предыдущей части статьи. Поэтому никогда не держите на педали сцепления ногу постоянно.Другая опасность, часто приводящая к поломкам, является внешним фактором. Многие водители ездят по грязи, лужам, снегу. Одни вынуждены это делать по причине плохого качества дорог, другие ездят на рыбалку, охоту. В любом случае под колокол коробки попадает вода и грязь. Из-за этого смазка содержащаяся в выжимном подшипнике теряет свои свойства. Это приводит к повышенному износу, ну и соответственно выходу детали из строя.Средний срок службы подшипника около 150 000 километров. В случае небрежного использования или плохих дорог этот срок сокращается в 3 раза. Признаки неисправностейВыжимной подшипник достаточно надежен, но все-таки он иногда ломается. Чтобы избежать полного отказа необходимо своевременно диагностировать поломку. Своевременная замена убережет вас от лишней нервотрепки при неожиданном отказе.Первый признак это стук, появляющийся при выжимании сцепления (двигатель заведен). Это говорит о начавшемся разрушении этого элемента конструкции. Но тут есть один нюанс. Если стук наблюдает только в морозную погоду, а после прогрева двигателя исчезает, то поломки нет. Все дело в пластиковом кожухе. На морозе он несколько сжимается и обойма начинает стучать. После прогрева двигателя и коробки все возвращается в норму.Если во время выжимания сцепления вы слышите свист со стороны педали, то скорее всего в выжимном закончилась смазка. Следует снять его и смазать или заменить на новый. Также в очень редких случаях признаком неисправности может послужить невозможность включения передачи. Это происходит в случае полного разрушения подшипника. Что происходит крайне редко, сделана деталь из высокопрочной стали. Ремонт и обслуживаниеКак и любая запчасть в машине выжимной подшипник требует к себе внимания. При первых признаках неисправности следует его заменить на новый. В процессе эксплуатации желательно его периодически смазывать, делать это нужно раз в 70 000 километров. Если машина эксплуатируется в сложных дорожных условиях, то этот пробег лучше уменьшить.Даже при появлении стука и свиста, следует окончательно убедиться, что проблема в подшипнике. Для этого придется снять коробку. Единственный способ определить состояние детали это взять ее в руки. Замены требуют подшипники, имеющие повреждения – трещины, сколы. Проверьте насколько свободно он крутится. Даже малейшие подклинивания недопустимы. Если никаких признаков неисправности не обнаружено, то можно смазать его и установить обратно. Скорее всего, проблема исчезнет.Заключение. Чаще всего проблемы с выжимным посещают неопытных водителей. Ведь до сих пор во многих автошколах учат ногу держать на сцеплении постоянно. Вскоре у машины проявляются признаки неисправности выжимного подшипника сцепления. Это обычно пугает водителей, тем более, что снять коробку достаточно проблематично, особенно в первый раз. AutoFlit.ru

Смотрите также

  • Реле стартера уаз 469 и как его подключить
  • Герметик для прокладки гбц
  • Водительское удостоверение проверка


Восстановление от царапин лобового стекла


Секретки на колеса как выбрать

  • Проверка владельца авто
  • Ваз 2114 датчики их назначения неисправности
  • Вес трактора дт 75
  • Чем смазать выжимной подшипник сцепления
  • Реле стартера уаз 469 и как его подключить
  • Снятие подшипника

    Как стало понятно из прошлого раздела, без снятия коробки добраться до подшипника, не получиться. Поэтому снимаем коробку. В зависимости от модели возможно перед этим придется открутить кардан (задний и полный привод). Будьте осторожны со шрусами. Если они вывалятся из коробки, придется ее центровать. После этого снимите рычаг привода сцепления, одним концом он как раз крепится к выжимному.

    После этого проверяется состояние подшипника. Для этого его достаточно покрутить. В рабочем состоянии он должен без проблем крутиться. Если он не крутится или на нем имеются трещины, то следует поставить новый. Работоспособный подшипник снимается и смазывается. После все собирается в обратной последовательности.

    Как смазать вал

    Существует 2 способа смазать вал КПП на «Калине»:

    Первый способ применим только во время ремонта трансмиссии или каких-то других работ, подразумевающих демонтаж этого агрегата. Ведь вес КПП превышает 30 кг, а до ее снятия придется изрядно разобрать автомобиль.

    Второй способ довольно сложен. Необходимо подобраться к закрытому выжимным подшипником и колоколом сцепления валу. Затем так нанести смазочный материал, чтобы он прошел по шлицам до ведомого диска и не попал на фрикционные поверхности сцепления.

    Выбор смазочного материала

    Для обработки ПВ на снятой коробке лучше использовать «Литол» или графитовую смазку. Однако для выполнения этой операции на установленном агрегате придется выбирать между трансмиссионкой и ее смесью с «Литолом».

    Трансмиссионку легче наносить, однако она меньше проработает (обычно до полугода). Смесь гораздо менее удобна в работе, зато прослужит в 2–4 раза дольше. Синтетическая жидкость предпочтительней зимой, ведь она меньше застывает на морозе, зато минеральная в 2–3 раза дешевле. Можно использовать и моторное масло, но оно более жидкое. Поэтому к нему нередко добавляют Литол. На 10 массовых частей жидкости приходится одна массовая часть густого вещества.

    Смазка HHS 2000

    Часто владельцы «Калины» делают выбор в пользу различных спреев:

    Способы смазки

    Если есть возможность, лучше снять КПП и нормально смазать вал, предварительно промыв его и ведомого диска шлицы средством WD-40 и просушив. Если такой возможности нет, то придется использовать один из двух следующих способов:

    • инфузионной системой;
    • спреями с дополнительными трубочками.

    Смазка

    Существует несколько способов смазки выжимных подшипников. Каждый из этих методов можно использовать для смазывания и других подшипников подобного типа. Перед работой удалите остатки смазки , после чего просушите деталь.

    Самым простым с виду является варка подшипника. Но это только на первый взгляд. На практике, можно угробить деталь. Причем безвозвратно. Поэтому используя такой способ, будьте предельно осторожны. Для исполнения вам потребуется:

    • Подшипник;
    • Литол;
    • Консервная банка;
    • Термометр;
    • Последний можно заменить пальцем, но тогда риск неудачи возрастет.

    Берется банка, в нее кладут литол. В принципе можно использовать любую похожую смазку. Главное, не берите графитку, такая смазка только ускорит выход детали из строя. В банку укладывают подшипник и начинают ее нагрев. Главное не использовать открытый огонь. Лучше всего для разогрева использовать водяную баню. Постепенно нагреваем смазку до 70°C, вот для этого и понадобится градусник. По сути, это состояние горячей воды и самые отчаянные могут вместо термометра воспользоваться пальцем.
    Следите за температурой очень внимательно. Если она окажется выше, то есть риск разрушения пластиковых элементов. Догнав до такой температуры, аккуратно пошевелите подшипник. К этому моменту смазка должна быть жидкой. После этого прекратите нагревать банку. Смазка став жидкой затечет внутрь подшипника и, застыв, останется там.

    Для другого способа понадобится шприц и тиски

    . Шприц можно взять медицинский (самый большой). Смазка немного подогревается и с помощью шприца помещается внутрь подшипника, который предварительно зажимается в тиски. Способ надежный, сломать что-либо не получится. Недостаток – он затратен по времени.
    Самым опасным является полная разборка. Для этого необходимо выпрессовать подшипник. После чего он смазывается, разрабатывается. Дальше деталь запрессовывается обратно. Недостатком является высокий риск повреждения подшипника.

    Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками – демонтаж коробки передач

    Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

    1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.
    1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.
    1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.
    1. Спускаемся к колёсам, скручиваем болты, снимаем шасси. Срываем гайки ступичных подшипников ВАЗ, чтобы снять полуось привода с обеих сторон. Воспользуйтесь трубой, чтобы удлинить ключ.
    1. Убираем пыльники (брызговики) ключом на 8, затем откручиваем болты защиты картера двигателя.
    1. Находим кронштейн растяжки рычага подвески (3,4 на схеме), выкручиваем заднюю гайку с нижними болтами.
    1. Теперь откручиваем болт стабилизатора поперечной устойчивости (8) с правой стороны, затем болты шаровых опор с обеих сторон (ключ на 17). Потом снимаем рычаг (7) вместе с растяжкой (4).
    1. КПП наполовину отсоединена, теперь выкручиваем пробку для слива масла.
    1. После слива масла снимаем приводы колес. Сначала вынимаем «гранаты» ШРУСа из ступиц, затем шлицевую сторону вала достаём из коробки, используя монтировку.
    1. Сбоку от коробки отключаем клемму заднего хода. Находим три болта крепления КПП к двигателю и скручиваем их.
    1. Чтобы убрать стартер, выкручиваем два болта снизу.
    1. Теперь отсоединяем тягу переключения передач (10) и демонтируем кулису. Рядом расположена клемма датчика скорости, отсоединяем её (см. фото).
    1. Откручиваем контргайку для отсоединения КПП от боковой опоры (подушки), далее выкручиваем длинным воротком два крепления задней подушки (9).
    1. Осталось выкрутить два болта кронштейна КП (2) и отсоединить агрегат от двигателя.
    2. Демонтируем узел, одной рукой придерживаем корпус, другой двигаем с помощью монтировки. После снятие узла, переходим к замене выжимного подшипника.
    Читать еще:  Датчик коленвала проверка тестером

    Тема: Чем смазать выжимной?

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…

    Чем смазать выжимной?

    Собственно сабж. Слышал, что волговские выжимные подшипники опускали в растопленное пушечное сало. Они якобы переставали гудеть.
    Вот и я задумался. Меняю корзину сцепления. Диск и подшипник пробежали тыс 20. Может в него смазки какой добавить для продления ресурса пока корзину не прикрутил??

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Если делать по уму то надо промыть и заложить смазку из этой серии http://www.vniinp.ru/work/investigat. s_lubrication/
    но ни как не жир, уж тогда оставить всё как есть или литол, только не греть а шприцевать

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    За списочек спасибо 🙂 Только, думаю, в Киеве будет проблемка с этим ассортиментом. Есть какие-нибуть распространённые смазки? Может зарубежные аналоги? 🙂

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Набил литолом-24. В зоне досягаемости ничего приличнее не продавали.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Тоже смазывал литолом. Хватило, правда, ненадолго. Сначала сцепление можно было пальцем выжимать, через пару месяцев стало как обычно. А что, если смазать силиконовой смазкой?

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Я так понял, что нужна смазка для подшипников качения. Например хорошая смазка для шруса не подходит. Лучше обычная, но по назначению.
    Не совсем понятно, как смазка выжимного влияет на усилие выжима.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    Ни литолом, ни шрусом низя. Есть спец смазки для подшипников типа кастрол и т.д. они очень недорогие.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    В совбеповское время выжимные подшипники варили в нигроле.Это смазка для задних мостов,более густая чем Тад и красноватого цвета.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    А я смазываю смазкой Poladyne . Ее коэффициент трения 0.02. Но в Киеве вы ее вряд ли найдете. У меня тут был случай- не было натяжного ролика прив. ремня на Опель Вектра, а человеку срочно нужна была машина. Так я в шумящий подшипник набил эту смазку и этот человек проездил еще 40 тыс. до замены

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    в комплекте к пыльникам полуосей от FEBI обычно идет смазка, написано что М2О (с молибденом). Берем выжимной, вымываем до блеска, разогреваем эту смазку до 80-90 и держим так где-то 30 мин. все что было жидкой в виде воды постепенно выпарится. хорошенько набиваем выжимной горячей смазкой и постоянно прокручиваем для равномерности. протираем насухо и ставим. после такой операции на Опель Аскона данный выжимной прошел 68 тыс. и ушел вместе с машиной.

    Ответ: Чем смазать выжимной?

    смазка N158,а если уже износ то смазка хадо ревитализант 50или80процентов износа

    • Форум
    • Техпомощь
    • Автомобильные трансмиссии
    • Чем смазать выжимной?
    Информация о теме
    Пользователи, просматривающие эту тему

    Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

    ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, УРАЛ, МАЗ, КРАЗ

    Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

    Автомобили ГАЗ
    • ГАЗ-53
    • ГАЗ-66
    • ГАЗ-3307
    • ГАЗ-3308, 33081
    • ГАЗ-3309
    • ГАЗ-3310 Валдай
    • ГАЗ-2705 Газель

    Автомобили ЗИЛ
    • ЗИЛ-130
    • ЗИЛ-131
    • ЗИЛ-4331

    Автомобили КАМАЗ
    • КАМАЗ-4310, 43118, 43114
    • КАМАЗ-5320, 55111, 53212
    • КАМАЗ-65115, 6520, 65117
    • КАМАЗ-4308
    • Двигатель КАМАЗ-740

    Автомобили МАЗ
    • МАЗ-5516
    • МАЗ-5551
    • Двигатель ЯМЗ-238

    Автомобили КРАЗ
    • КРАЗ-255
    • КРАЗ-6510

    Автомобили УРАЛ
    • УРАЛ-4320, 5557
    • Двигатель ЯМЗ-236
    • __________________
    • КАРТА САЙТА

    Обслуживание и регулировки сцепления ЯМЗ-236

    Двухдисковое сцепление ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 — Фрикционное, сухое, диафрагменное вытягиваемого типа.

    Диски сцепления ЯМЗ-236 ведомые диаметром 400 мм, с гасителем крутильных колебаний пружинно-фрикционного типа, с накладками фрикционными на асбестовой основе.

    Муфта выключения сцепления ЯМЗ-236 со специальным радиально-упорным подшипником, при выключении перемещается к двигателю.

    Технические характеристики и параметры сцепления ЯМЗ-236

    Максимальный крутящий момент двигателя, Нм. — 700

    Масса вращающихся частей, кг — 70

    Момент инерции диска ведомого, кг.м2 — 0,09 х 2

    Размеры шлиц ведомого диска, мм — 42х34х6

    По мере износа фрикционных накладок сцепления ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 средний ведущий диск под действием нажимных пружин нажимного диска перемещается к маховику, кольца 2 при этом упираются в кожух сцепления, перемещаясь по штокам 1 и сохраняя размер между кольцами и тарельчатыми пружинами.

    При установке сцепления ЯМЗ-236 с механизмом автоматической регулировки отхода среднего диска на маховик соблюдать следующий порядок:

    — Установить передний ведомый диск.

    — Установить средний ведущий диск со штоками.

    — Установить задний ведомый диск.

    — Установить нажимной диск с кожухом в сборе, закрепив его на маховике при помощи восьми коротких болтов.

    — Надеть четыре тарельчатые пружины выпуклой стороной к разрезным кольцам.

    — Установить четыре упорных планки и закрепить их с кожухом к маховику при помощи восьми длинных болтов.

    После установки сцепления ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 на маховик убедиться в том, что кольца на штоках стоят с упором в кожух, обеспечивая зазор 1,2±0,1 мм между кольцами и тарельчатыми пружинами при включенном сцеплении.

    При износе накладок ведомых дисков торец муфты выключения сцепления ЯМЗ-236 упрется в торец крышки подшипника первичного вала коробки передач; в этом случае изношенные накладки ведомых дисков заменить новыми.

    Отсутствие свободного хода муфты выключения сцепления ЯМЗ-236 приведет к выходу из строя нажимного подшипника и усиленной пробуксовке ведомых дисков.

    Свободный ход муфты выключения сцепления (размер «А») регулировать изменением длины тяги механизма выключения или длины штока цилиндра усилителя в зависимости от конструкции механизма выключения в соответствии с указанием инструкции по эксплуатации транспортных средств.

    Регулировка положения упорного кольца оттяжных рычагов корзины сцепления ЯМЗ-236

    При сборке нажимного диска (корзины) сцепления ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 с кожухом в сборе отрегулировать положение упорного кольца.

    Эту регулировку производить в приспособлении, имеющем установочный размер 27±0,1 мм (рис. 51) регулировочными гайками 6 отжимных рычагов при фиксированном положении кожуха и нажимного диска.

    Регулировкой обеспечить размер «В», равный 64±0,1 при этом упорные поверхности все четырех оттяжных рычагов 5 должны одновременно касаться упорного кольца 4.

    Перекос упорного кольца приведет к неравномерному отходу нажимного диска сцепления (корзины) ЯМЗ-236 при выключении сцепления или ненормальной его работе.

    После регулировки положения упорного кольца регулировочными гайками 6 установить стопорные 7 и опорные 8 пластины регулировочных гаек. Завернуть все восемь болтов крепления стопорных и опорных пластин, установив пружинные шайбы под головки болтов.

    В случае использования нажимного диска (корзины) сцепления ЯМЗ-236 с кожухом в комплекте с ведомыми дисками после ремонта, на которых установлены фрикционные накладки толщиной 4,15 мм, при регулировке положения упорного кольца размер «В» установить равным 67±0,1 мм.

    Рис.51. Приспособление для сборки нажимного диска сцепления ЯМЗ-236 с кожухом в сборе

    1 – подставка; 2 – направляющий штифт; 3 – болт крепления кожуха; 4 – упорное кольцо оттяжных рычагов; 5 – оттяжной рычаг; 6 – регулировочная гайка; 7 – стопорная пластина; 8 – опорная пластина; 9 – нажимной диск

    Регулировка сцепления ЯМЗ-236

    В эксплуатации сцепления ЯМЗ-236 автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 периодически проводить регулировку свободного хода муфты выключения сцепления.

    Свободный ход муфты выключения сцепления ЯМЗ-236 регулировать изменением длины тяги механизма выключения или длины штока цилиндра усилителя в зависимости от конструкции механизма выключения сцепления.

    Свободный ход муфты выключения сцепления ЯМЗ-236, определяемый зазором между упорным кольцом и подшипником муфты (3,2-4,0 мм) регулировать в соответствии с указаниями по эксплуатации автомобиля Урал.

    Снятие сцепления ЯМЗ-236

    Снятие сцепления ЯМЗ-236 с двигателя, укомплектованного коробкой передач, производиться с предварительным снятием коробки передач.

    Снятие коробки передач и сцепления с двигателя, установленного на транспортное средство, производится в следующем порядке:

    Провести работы по подготовке коробки передач для снятия:

    – отсоединить поддерживающую опору силового агрегата, установленную на коробке передач;

    – отсоединить карданный вал от фланца вторичного вала;

    – отсоединить привода сцепления и коробки передач и другое, препятствующее перемещению коробки передач от двигателя на ≈ 300 мм и опусканию или подъему коробки передач.

    Установить на верхнюю крышку коробки передач специальный рым (см. рисунок 11) вместо опоры рычага переключения или механизма дистанционного управления коробки передач.

    Отвернуть гайку крепления шланга смазки к стенке картера сцепления ЯМЗ-236 и протолкнуть шланг вместе с масленкой в полость картера сцепления, при этом оттяжная пружина и скоба пружины также будут отсоединены от стенки картера и могут упасть в полость картера, на что необходимо обратить внимание.

    Отвернуть болты крепления картера сцепления к картеру маховика, оставив 2 — 3 болта не отвернутыми.

    После зачаливания коробки передач автомобилей МАЗ-5551, МАЗ-5335, 5336, 5337 и Урал-4320, 43206, Урал-5557 грузоподъемным устройством (кран, лебедка и т.п.) или подвода передвижного подъемника под коробку передач, отворачивают оставшиеся 2-3 болта крепления картера сцепления ЯМЗ-236 и перемещают коробку передач от двигателя до выхода первичного вала из ведомого диска, при этом вилка выключения сцепления, перемещаясь вместе с коробкой передач разворачивается вместе с валом в сторону двигателя и выходит из зацепления с муфтой.

    После снятия коробки передач с картером сцепления муфта выключения остается на упорном кольце.

    Снять оттяжную пружину и ее скобу (если они не разъединились сами).

    Снять муфту выключения сцепления ЯМЗ-236 с упорного кольца в следующей последовательности:

    – используя полукруглый паз на краю корпуса муфты выключения, обращенном к диафрагменной пружине, нащупать пальцем ус предохранительного кольца и, утопив его (шпилькой, болтом и т.п.), через центральное отверстие муфты, отверткой деформируя кольцо вывести ус из отверстия втулки, что обеспечит возможность разворота замкового кольца на втулке;

    – снова используя полукруглый паз муфты повернуть замковое кольцо относительно втулки таким образом, чтобы выступы кольца совпали с лысками на втулке;

    – протолкнуть муфту в сторону маховика до упора, обеспечивая минимальные перекосы относительно оси коленчатого вала, при этом пружинное кольцо выйдет из фасонной канавки упорного кольца и войдет в прямоугольную;

    – снять муфту, для чего переместить ее в обратном направлении (от маховика), при этом пружинное кольцо останется в прямоугольной канавке упорного кольца, извлечь кольцо из прямоугольной канавки с помощью отвертки и установить его на втулку муфты.

    Снять с маховика корзину сцепления ЯМЗ-236 и диск ведомый в следующем порядке:

    – для обеспечения безопасности вставить шлицевую или гладкую оправку в шлицевое отверстие ведомого диска и внутреннее кольцо подшипника в коленчатом вале. Необходимый тип оправки используется в зависимости от модели сцепления.

    – вывернуть два диаметрально расположенных болта крепления кожуха и завернуть монтажные шпильки;

    – постепенно в несколько приемов отвернуть оставшиеся 10-ть болтов крепления кожуха, не допуская значительных перекосов диафрагменной пружины (для предотвращения перекосов пружины и предупреждения срыва начальных витков резьбы в маховике рекомендуется перед отворачиванием болтов крепления кожуха под головки 4-х болтов крепления нажимного диска сцепления ЯМЗ-236 к кожуху установить монтажные шайбы;

    – снять корзину сцепления ЯМЗ-236 и диск ведомый с оправкой.

    Как снять выжимной подшипник на маз видео

    МАЗ-256. Сцепление

    Силовой агрегат комплектуется фрикционным, однодисковым сцеплением с диа-фрагменной нажимной пружиной SACHS MF 362 (Германия)

    4.1.9 привод управления сцеплением

    На автобусах МАЗ 256 применяется гидравлический привод сцепления с пневматическим усилением (рис. 4.1.9.1).

    При нажатии на педаль 6 при выключении сцепления усилие от ноги водителя через рычаг и толкатель 1 передается к подпедальному цилиндру 7, откуда жидкость под давлением по трубопроводу 14 поступает в пневмогидроусилитель 11, при этом обеспечивается подача сжатого воздуха в ПГУ по трубопроводу 10.

    Суммарное усилие, определяемое давлением воздуха в цилиндре ПГУ и давлением жидкости, передается на толкатель 9 и через вилку выключения 8 обеспечивает перемещение муфты с выжимным подшипником, необходимое для выключения сцепления.

    Пневмогидроусилитель привода сцепления служит для уменьшения усилия на педали сцепления. На автобусах применяются ПГУ «WABCO» или «KNORR-BREMSE».

    ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДА УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ

    При техническом обслуживании сцепления и его привода следует проверить:

    — уровень жидкости в пополнительном бачке;

    — герметичность гидравлической и пневматической системы привода;

    — произвести первую замену тормозной жидкости при проведении первого ТО-1, в последующем жидкость заменять не реже одного раза в 2 года.

    Контроль за уровнем жидкости проводится ежедневно перед выездом на линию, уровень жидкости должен быть на 15. 20 мм ниже кромки заливной горловины пополнительного бачка.

    РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО И РАБОЧЕГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

    Свободный ход на конце педали сцепления должен составлять 2.5 мм, что обеспечивает зазор «Ж» между толкателем 1 (рис. 4.1.9.1) и поршнем подпедального цилиндра — 0,5.1 мм.

    Свободный ход в процессе эксплуатации регулировать вращением верхнего упорного болта 3 (при отворачивании болта свободный ход педали увеличивается). После регулировки болт застопорить контргайкой.

    Рабочий ход педели сцепления должен составлять 123.128 мм. Необходимость регулировки рабочего хода может возникнуть только при замене деталей привода сцепления. Рабочий ход регулировать вращением упорного болта 5 при отпущенной контргайке (при отворачивании болта рабочий ход педали увеличивается). На автобусах с КПП СААЗ регулировать рабочий ход педали сцепления, контролируя ход толкателя 9 (ход должен составлять 25.28 мм).

    После регулировки проверить функционирование привода. Для этого, нажав на педаль до упора, включать первую передачу или задний ход. Передачи должны включатся без шума.

    Читать еще:  Красная искра на свечах зажигания причины

    Рисунок 4.1.9.1 – гидропневматический привод сцепления:

    1, 9 толкатель; 2 оттяжная пружина; 3, 5 упорный болт; 4 контргайка; 6 педаль; 7 подпедальный цилиндр; 8 вилка выключения; 10 переходник; 11 ПГУ; 12 клапан прокачки; 13 воздушный трубопровод; 14 гидравлический трубопровод; 15 пополнительный бачок

    УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

    Для удаления воздуха из гидропривода сцепления необходимо:

    — удалить воздух из ресивера потребителей через контрольный клапан в блоке диагностики;

    — проверить величину свободного хода «Ж»;

    — долить жидкость в пополнительный бачок до нижней кромки наливной горловины;

    — снять защитный колпачок с клапана прокачки 12, надеть на головку клапана шланг и опустить второй конец шланга в емкость с тормозной жидкостью;

    — отвернуть клапан на 1/2 — 3/4 оборота и резко нажать на педаль сцепления, а затем плавно отпустить. Продолжать «прокачку» до выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха. В процессе «прокачки» доливать жидкость в пополнительный бачок и следить за тем, чтобы шланг был постоянно погружен в жидкость;

    — завернуть клапан 12, снять с клапана шланг и надеть защитный колпачок;

    — долить жидкость до необходимого уровня.

    Для полной замены жидкости проводить «прокачку» до выхода из системы около 0,25 л рабочей жидкости.

    Замену рабочей жидкости с использованием источника подачи жидкости под давлением 0,1. 0,2 МПа проводить в следующем порядке:

    — удалить воздух из ресивера потребителей через контрольный клапан в блоке диагностики;

    — проверить величину свободного хода «Ж»;

    — подставить под пополнительный бачок емкость;

    — снять защитный колпачок с клапана прокачки 12 и надеть на головку клапана шланг источника подачи рабочей жидкости под давлением 0,1. 0,2 МПа;

    — включить источник подачи рабочей жидкости и отвернуть клапан прокачки на один оборот. Продолжать подачу жидкости до выхода из бачка около 0,25 л жидкости. Прекратить подачу жидкости, только при выходе жидкости из бачка без пузырьков воздуха;

    — завернуть клапан 12, отключить источник подачи жидкости;

    — провести окончательную «прокачку» педалью сцепления.

    Сцепление маз двухдисковое регулировка схема. Сцепление автомобилеи маз. Как устроено и работает

    Детали и запасные части, техническое обслуживание, сервис и ремонт

    Автомобили ГАЗ
    Автомобили ЗИЛ

    Автомобили КАМАЗ

    Автомобили МАЗ

    Автомобили КРАЗ

    Автомобили УРАЛ

    Техбслуживание и регулировка сцепления Маз-5551, 5335

    Техническое обслуживание сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 заключается в периодической его проверке, смазке привода и выжимного подшипника в соответствии с картой смазки.

    Периодически требуется следить за затяжкой болтов крепления картера сцепления к картеру маховика.

    Момент затяжки должен составлять 8—10 кГм. Болты затягивать равномерно, последовательно, крест-накрест.

    После затяжки болты застопорить отгибанием усиков стопорных пластин на грани головок болтов.

    Регулировка привода сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

    В эксплуатации предусмотрены следующие регулировки сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 и его привода:

    — регулировка величины отхода среднего ведущего диска для обеспечения необходимых зазоров между рабочими поверхностями сцепления при его выключении;

    — регулировка зазора между торцом крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой (см. рис. 56);

    — регулировка свободного хода педали сцепления.

    При регулировке величины отхода среднего ведущего диска (корзины) сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 необходимо:

    — снять крышки 18 и 23 (см. рис. 55) люков картера сцепления и картера маховика;

    — при включенном сцеплении установить рычаг коробки передач в нейтральное положение;

    — проворачивая маховик, ввернуть до упора в средний ведущий диск 26 все четыре регулировочных винта 3, отвернув предварительно контргайки 2;

    — проворачивая маховик, отвернуть все регулировочные винты на один оборот и законтрить контргайками. Во избежание нарушения отрегулированного зазора контргайки затягивать при зафиксированном винте без значительных усилий.

    Рис. 55. Сцепление Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

    1 — отжимная пружина; 2 — контргайка; 3 — регулировочный винт; 4 — оттяжной рычаг; 5 — вилка оттяжного рычага; 6 — регулировочная гайка; 7 — стопорная шайба; 8 — опорная пластина; 9 — болт крепления опорной пластины; 10 — пружина оттяжного рычага; 11 — муфта выключения сцепления с подшипником; 12 — шланг подачи смазки и муфте выключения сцепления; 13 — вилка выключения сцепления; 14 — упорное кольцо оттяжных рычагов; 15 — вал вилки выключения сцепления; 16 — рычаг вала вилки; 17 — палец; 18 — крышка люка картера сцепления; 19 — кожух сцепления; 20 — нажимная пружина; 21 — теплоизоляционная прокладка пружины; 22 — нажимный диск; 23 — крышка люка картера маховика; 24 — маховик; 25 — ведомые диски; 26 — средний ведущий диск; 27 — упорный штифт; 28 — диск гасителя крутильных колебаний; 29 — фрикционные кольца гасителя; 30 — пружина гасителя; А — минимальный ход муфты выключения сцепления.

    Такая регулировка корзины сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 создает зазор 1 мм между регулировочными винтами и средним ведущим диском, за счет которого обеспечиваются гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностями трения маховика, среднего ведущего и нажимного дисков при выключении сцепления.

    Зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и регулировочной гайкой должен быть равен 3,5+0,2 мм (см. рис. 56). Этот зазор проверять через одно ТО-2.

    Для регулировки данного зазора необходимо, ослабив контргайку, с помощью регулировочной гайки 18 установить указанный зазор и затянуть контргайку.

    Рис. 56. Привод выключения сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

    1 — валик; 2, 11, 20, 25 — вилки; 3, 13, 24 — гайки; 4, 7, 14 — тяги; 5 — педаль; 6 — промежуточный двуплечий рычаг; 8 — оттяжная пружина; 9 — задний кронштейн; 10 и 12 — рычаги; 15 и 16 — шланги; 17 — клапан усилителя сцепления; 18 — регулировочная гайка; 19 — шток; 21 — двуплечий рычаг выключения сцепления; 22 — валик; 23 — болт; 26 — шток рабочего цилиндра усилителя сцепления; 27 — рабочий цилиндр усилителя сцепления.

    Свободный ход педали сцепления, который должен составлять 34—43 мм, проверяют линейкой при спущенном из пневмосистемы воздухе (при каждом ТО-1).

    Прежде чем приступить к регулировке свободного хода педали сцепления, необходимо убедиться, что зазор между задней крышкой корпуса клапана и регулировочной гайкой находится в пределах 3,5+0,2 мм.

    Регулировку свободного хода педали сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 выполнять в следующей последовательности:

    — отсоединить двуплечий рычаг 21 от вилки 20 штока клапана и вилки 25 штока цилиндра;

    — отвести поршень цилиндра в крайнее нижнее положение, а нижний конец двуплечего рычага 21 назад до упора.

    При этом положении рычага отверстия вилки штока цилиндра и рычага должны быть примерно наполовину не совмещены.

    В случае отклонения отверстий на большую или меньшую величину необходимо вращением штока 26 в вилке довести несовмещение отверстий до указанной величины;

    — соединить рычаг с вилкой штока цилиндра, а вилку штока клапана с рычагом при крайнем нижнем положении поршня цилиндра. При эхом расстояние между отверстиями вилок 11 и 20 регулируют вращением вилок.

    Если по мере износа фрикционных накладок ведомых дисков сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 возможность укорачивания и уменьшения расстояния между вилками штока 26 цилиндра будет исчерпана, снять двуплечий рычаг 21 с вала вилки выключения сцепления, переставить его на один шлиц против часовой стрелки и отрегулировать в описанном выше порядке.

    Ремонт сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337

    При ремонте сцепления сначала необходимо снять коробку передач.

    Для смены и ремонта ведомых дисков или других деталей сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 необходимо, постепенно отвертывая болты крепления нажимного диска с кожухом сцепления в сборе к маховику, осторожно снять нажимный, затем ведомый и средний ведущий диски; вывернуть из нажимного диска с кожухом в сборе четыре регулировочных винта.

    Нажимной диск-корзину сцепления Маз-5551, 5549, Маз-5335, 5336, 5337 в сборе с кожухом разбирают только в том случае, если отдельные детали его нуждаются в замене или ремонте.

    Регулировка привода выключения сцепления

    Привод выключения сцепления имеет две независимые друг от друга регулировки: регулировку свободного хода педали сцепления и регулировку зазора между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом.

    Зазор между торцом задней крышки корпуса и стопорным кольцом регулируют при необходимости, после контроля, через одно ТО-2. Этот зазор (рис.35) должен быть равен 3,5+0,2 мм. Для регулировки зазора необходимо, ослабив контргайку 11, вращением вилки 12 установить указанный зазор между торцом задней крышки 13 и стопорным кольцом 10 и затягивают контргайку 11.

    Свободный ход педали сцепления который должен составлять 35-45 мм проверяют при каждом ТО-1 линейкой при опушенной кабине и отсутствии воздуха в пневмосистеме, так как при наличии в усилителе воздуха под давлением невозможно ощутить величину свободного хода педали.

    Прежде чем приступить к регулировке привода свободного хода педали сцепления, необходимо убедиться, что зазор между торцом задней крышки корпуса клапана и стопорным кольцом находится в пределах 3,5+0,2 мм.

    Регулировку свободного хода педали сцепления производят в такой последовательности:

    • отсоединить вилку 15 (см. рис.34) и 12 от двуплечего рычага 11;
    • отвести рычаг 11 назад (по ходу автомобиля) за нижнее плечо до упора, при этом несовмещение отверстия верхнего плеча рычага 11 и отверстия вилки штока цилиндра должно быть 8-10 мм (не более диаметра отверстия под палец) при крайнем нижнем положении поршня цилиндра, а несовмещение отверстия нижнего плеча рычага с отверстием вилки клапана должно быть 5-6 мм (на половину отверстия) при сохранении зазора А;
    • регулировку длины тяги 9 (см. рис.34) и штока 14 цилиндра производят путем вращения вилок 8 и 12.

    После регулировки необходимо проверить величину свободного хода педали, которая должна быть в пределах 35-45 мм. Если возможность восстановления свободного хода педали исчерпана, нужно рычаг 11 переставить на один шлиц (против хода часовой стрелки) и снова произвести регулировку

    Как установить ПГУ на МАЗ 53366?

    Рассмотрим монтаж и замену ПГУ МАЗ. Прежде, чем устанавливать новую деталь, рекомендуем:

    • Приобрести шланги, новые трубопроводы для использования в гидравлике с диаметром восьми миллиметров;
    • Как только установили ПГУ на МАЗ, посмотрите на перекос каждого штока. Максимальный показатель перекоса ни в коем случае не должен превышать трех мм;
    • Перед монтажом детали тщательно изучить схему ПГУ МАЗ. На данном рисунке указано размещение всех элементов системы.

    Регулируем ход штока ПГУ сцепления МАЗ

    В установке детали важно правильно отрегулировать привод.

    • Аккуратно оттяните шток;
    • Отведите элемент в другую сторону;
    • При верном выполнении замены, шток полностью выходит из поверхности запчасти.

    При установке ПГУ на МАЗ 53366 не забудьте рычаг повернуть от ПГУ. Так вы выберите все зазоры, а затем замерите расстояние от поверхности штока и рычага (здесь установлена цековка).

    Если размер превышает пятидесяти мм, после установки ПГУ на МАЗе будет работать исправно. При меньшем зазоре специалисты рекомендуют демонтировать рычаг с поверхности вала, а затем монтировать его на 1 шлиц ближе к агрегату.

    Постарайтесь выполнить замер расстояния как можно корректно. Только при правильном выполнении установки плунжера ПГУ сцепления МАЗ будет в исправном состоянии долгое время.

    Кроме этого, плунжер не будет открывать проход жидкости между фаской, которая установлена на торце, и кромкой уплотнения.

    Особенности прокачки

    Более подробно о том, как сделать прокачку ПГУ сцепления МАЗ, мы расскажем в следующих статьях нашего блога. Сейчас же хотим уточнить пару особенностей, на которые нужно обратить внимание каждому автовладельцу:

    • Прокачка привода, а точнее ее педали, не допускается с созданием усилия в гидравлической части;
    • После установки ПГУ на МАЗ зубренок или МАЗ 54323 необходимо делать проверку.

    При возникновении неисправности системы – износа накладок диска и других элементов – проще купить новую деталь. После изучения схемы ПГУ МАЗ вы сможете легко установить механизм. Дело в том, что в большинстве случаев сделать ремонт ПГУ МАЗ сложнее.

    Рекомендуем изучить:

    1. Устройство сцепления МАЗ;
    2. Регулировку сцепления;
    3. Устройство пневмогидравлического усилителя МАЗ;
    4. Как делать ремонт сцепления (фото).

    Еще статьи по теме:

    ПГУ (WABCO) – артикул 970.051.437.0

    Усилитель пневмогидравлический (ПГУ) 64221-1609200

    Советы по обслуживанию ПГУ МАЗ

    НаименованиеАртикулОст.Цена
    ПГУ без штока (Китай, VG3261)VG3268КБШ4 073,00
    ПГУ со штоком (KNORR)VG3268Ш114 810,00
    ПГУ со штоком (Китай)VG3268К814 653,00
    ПГУ (WABCO)970.051.440.011 052,00
    ПГУ (WABCO, AМАЗ-102)970.051.435.06 676,00
    ПГУ (WABСO, КАМАЗ)970 051 423 013 576,00
    ПГУ (аналог VG3200) (YUMAK, Турция)02.01.0019 689,00
    ПГУ (аналог VG3268 KNORR) (AGIS)330 801 9034 725,00
    ПГУ (аналог WABCO) (ПАО «ВАЗ»,Волчанск)11-1602410-3058 294,00
    ПГУ (аналогKNORR) (ПАО «ВАЗ»,Волчанск)11-1602410-3158 583,00
    ПГУ (БелОМО)8250-16092003212 331,00
    ПГУ (БелОМО)64221-1609200-0719 431,00
    ПГУ (БелОМО)8260-160920017 868,00
    ПГУ (БелОМО, 8250)64221-1609200-0819 431,00
    ПГУ без штока (KNORR)VG32686 562,00
    ПГУ КАВЗ КПП ZF ан. 970 051 435 0 (YUMAK, Турция)02.02.0885 789,00
    ПГУ Камаз (YUMAK, Турция)02020624 536,00
    ПГУ КАМАЗ, МАЗ ДВС Renault, ЯМЗ-650 (DCi11), КПП ZF, 12JS200TA (YUMAK, Турция)02.07.0088 359,00
    ПГУ КАМАЗ, МАЗ ДВС Renault, ЯМЗ-650 (DCi11), КПП ZF, 12JS200TA (Китай)11.1602410-40-Р5 698,00
    ПГУ КАМАЗ, МАЗ ДВС Renault, ЯМЗ-650 (DCi11), КПП ZF, 12JS200TA (ПАО «ВАЗ»,Волчанск)11.1602410-4077 480,00
    ПГУ КРАЗ, ЛиАЗ, ЛАЗ (аналог 260-1602350-10) (ПАО «ВАЗ»,Волчанск)11.16024107 630,00
    ПГУ КРАЗ, ЛиАЗ, Неман, Волжанин (ПАО «ВАЗ»,Волчанск)11.1602410-2079 900,00
    ПГУ КРАЗ, ЛиАЗ, Неман, Волжанин аналог 11.1602410-20 (YUMAK, Турция)02.07.0026 452,00
    ПГУ МАЗ, ПАЗ Аврора (YUMAK, Турция)02.07.0078 359,00
    ПГУ МАЗ, ПАЗ Аврора (ПАО «ВАЗ»,Волчанск)11-1602410-32168 250,00

    КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector