Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять впускной коллектор на Лада Приора

Как снять впускной коллектор на Лада Приора

Содержание статьи

  • Как снять впускной коллектор на Лада Приора
  • Как заменить свечи на Lada Priora
  • Как заменить карбюратор на моновпрыск

Очень популярным автомобилем на сегодняшний день является Лада Приора. Неплохое соотношение цены и качества, привлекательный внешний вид и высокие характеристики. Плюс ко всему на рынке присутствуют автомобили с различной комплектацией. Не только колеса с двигателем вы покупаете, но и усилитель руля, кондиционер, полный электропакет, неплохую музыку. А цена, если сравнивать с импортными автомобилями такого же класса, намного ниже. По обслуживанию Приора намного дешевле своих импортных аналогов.

Топливная система Приоры

Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

• бензобак;
• насос и фильтр, расположенные в баке;
• топливопровод;
• регулятор давления;
• топливная рампа;
• четыре форсунки;
• дроссельная заслонка;
• впускной коллектор;
• электронная система управления двигателем.

Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

Снятие впускного коллектора

Снимают его либо для замены, либо при проведении ремонта рампы и форсунок. Не лишним окажется и полировка впускного коллектора, за счет этого топливу легче будет попадать в камеры сгорания. Следовательно, увеличится мощность. Начать проведение работ необходимо с понижения давления в топливной системе. Сделать это можно, если извлечь предохранитель на топливный насос и завести двигатель.

Дождитесь, покуда двигатель сам заглохнет. Это будет говорить о том, что в системе не осталось бензина и давление упало. Теперь отключайте аккумулятор и приступайте к демонтажу элементов системы. Сначала нужно снять декоративный кожух, который расположен на верхней части двигателя. Он крепится в трех точках. После приступайте к демонтажу воздушного фильтра. Снимите патрубки, которые подходят к нему.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельного узла. Проблем с его демонтажем не возникнет, главное – не выворачивайте винты крепления заслонки. В противном случае, если вы его плохо закрутите и зафиксируете, он может выпасть и уйти в двигатель. Тогда придется проводить масштабный ремонт, сравнить который можно с капитальным. Удалив дроссельный узел, можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Как снять выпускной коллектор на приоре

Лада Приора Хэтчбек Tuning Sport › Бортжурнал › Паук 4-2-1 + программа

Обычно первым делом что Я делаю в тюнинге авто это меняю полностью выхлоп! Координально меняется динамика, и расход бенза. Так как это уже не первая машинка моя, то немного стал разбираться в пауках, какие резонаторы ставить, и заднюю часть. Но так как с денюшкой напряг, решил ограничеться только пауком и программой.
Пауков на рынке каких хочешь: маленькие 4-1, большие 4-1, пауки 4-2-1. Существует очень много из обычного метала, из нержавейки, с разными диаметрами труб. Всё зависит от того чего вы хотите добиться. 4-1 короткий реально начинает помогать после 4000 об. до этого поставил на десятку, так никакого прироста мощи вообще не почуствовал, только хуже стало. С катализатором на 2 передачи до 110 можно было разогнаться пока отсечка не сработала, после установки паука 90 и всё!(((( Денег ушло 4500р. с установкой. На приору решил поставить полкость новый вид, впервые на рынке увидел такие только в этом году. Обычно покупаю все запчасти на оптовом рынке, цена такой железяки 2300, ну так как я очень люблю торговаться, да и постоянный клиент, то за 1700 выторговал!)))) + 180р. прокладка, по мере возможности надо всегда старую на новую менять. На фото видно диаметр труб… Коменты тут Я думаю ни к чему всё и так понятно. Чем больше диаметр выхлопной трубы тем лучше, но мах которую можно ставить на двигателя 1,6л. это 51 трубы, а то толку совсем не будет.

За установку паука на 16кл. моторе берут в среднем от 500 до 1500р. Но так как живу в частном доме, гараж полностью оборудован, то всё это можно сделать самому.

Но не всё так просто как казалось, экологичеслий класс у этой машины евро 3, датчиками кислорода просто решили задушить машину на заводе!)))) Их там 2, основную функцию выполняет 1 датчик, а второй просто контролирует 1й. Но в пауке предусмотрен только один датчик. После того как всё установил решил завести машину, но без результатно. Машина заводилась, но совсем не держала холстые обороты, пришлось на 3 деления перекинуть тросик газа, потом всё стало нормально, за исключением того что загорелся чек, ну собстветно этого стоило ожидать, 2 датчик то на воздухе болтался!))) Далее поехал прошивать. Комп стоял Bosch 7.9.7+, просто прошить этот комп как янвать вообще без вариантов, надо перепаивать транзисторы. Но для профессианалов это 15 минут делов. Сняли комп, разобрали его, перепояли, далее начили прошивать. Удачно, но очень долго заливается в боши программа, минуты 3-5. Всем этим занимается родной дядька, поэтому с меня взял по минималке 1200р. хотя за эту работу берёт 3ку. Далее начал пробовать одну за другой прошиву, времени часа 2 убили, то на низах ни едит, то наоборот, то едит, но расход просто ни в какие рамки не лезит. В итоге нашли подходящую по моему вкусу. Но покатался я недельку на новой проге что-то не то, до 150 набирает, а дальше будто ограничитель стоит, набирает но с трудом. До этого на заводской прошивке 200 шла с катализатором.

+ немаловажную роль играет ЭУР, прошивки на приоры которые расчитаны для гура не подходят на машины на которых установлен ЭУР.

Звоню дядьке типа так и так, ну не нравится, базара нет, не нравится приесжай зальем другую! Как раз у него появилась новая прошивка Priora Tuning Sport. Залили, выехал на трассу и вот оно подрыв с низов такой что в спинку сиденья влипаешь, до 200 набрала моментом. Развернулся поехал обратно. Всё понравилось, только какой расход на ней хз. Когда ехал домой я просто офигел расход был 5,6 у учетом того что ехал до 140км.ч., приехал в город сбросил на ноль проехал за день 115км. средний расход показывает 7,9л. неплохо. Вот теперь и катаюсь на этой прошивке, лучше под моё железо пока не предумать как сказал он.

В скором времени собираюсь доделать выхлоп, как появятся деньги!

Лада Приора Седан SE [189] › Бортжурнал › Паук 4-2-1+Чип

Здарова всем. Обещал не пропадать и писать всё, что происходит с Приориком, но снова замотался. Буду по порядку восстанавливать хронологию событий

Прокладка выпускного коллектора Лада Приора 16 клапанов

  • Описание
  • Как купить
  • Оплата
  • Доставка
  • Задать вопрос о товаре

Прокладка выпускного коллектора Лада Приора ВАЗ 2170, 2171, 2172 16 клапанов

Устанавливается на выпускной коллектор

Применяемость:

  • Лада (ВАЗ) 16кл

Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».

Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.

По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту или на мобильный телефон и ждёт доставки.

Оформление заказа в стандартном режиме

Если вы уверены в выборе, то можете самостоятельно оформить заказ, заполнив по этапам всю форму.

Заполнение адреса

Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.

В зависимости от места жительства вам предложат варианты доставки. Выберите любой удобный способ.

Выберите оптимальный способ оплаты.

Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.

Оформление заказа

Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

Наш сервис запоминает данные о пользователе, информацию о заказе и в следующий раз предложит вам повторить к вводу данные предыдущего заказа. Если условия вам не подходят, выбирайте другие варианты.

Вы можете выбрать один из трёх вариантов оплаты:

Оплата наличными

Оплата наличными доступна при самовывозе из нашего розничного магазина в городе Тольятти. Приезжайте, будем рады видеть Вас в нашем магазине.

Отправка заказов наложенным платежом, возможна после предварительной оплаты доставки. Это связано с тем, что участились случаи не выкупа посылок, отправленных полностью наложенным платежом. В связи с чем мы терпим убытки, оплачивая услуги почты России по доставке в обе стороны.

Сумма предоплаты рассчитывается индивидуально, сумма заказа должна быть не менее 1500 рублей.

Уважаемые клиенты, в дальние регионы отсылка товара осуществляется только по предоплате.

При оформлении заказа в корзине вы можете выбрать вариант безналичной оплаты. Мы принимаем карты Visa и Master Card.

После оформления заказа – ожидайте звонка от нашего менеджера для согласования условий оплаты и доставки.

Реквизиты для оплаты Вам пришлет менеджер на электронную почту или на телефон в смс-сообщении после того как вы дадите согласие по телефону о цене и способе доставки.

Оплата по счету для юридических лиц

Информация для организаций и ИП:

  • На сайте информация по ценам представлена для физических лиц.
  • Цена на товар для юридических лиц увеличится на 10-15 %. Работаем без НДС.

Минимальная сумма заказа по безналичному расчету — 3000 рублей.

Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:

  • почта России;
  • транспортные компании;
  • курьерская;
  • самовывоз из магазина;

Курьерская доставка*

Курьерская доставка возможна только по городу Тольятти.

Цена доставки: 200-400 рублей (в зависимости от района).

Оплата товара производится наличными в момент вручения заказа.

Вы можете забрать товар из розничного магазина в городе Тольятти. Желательно предварительно сделать заказ на сайте или позвонить по телефону для уточнения наличия товара.

Почтовая доставка

Вы можете заказать доставку через почту России. Сразу по прибытии товара, на ваш адрес придет извещение о посылке. Также Вы сможете отследить прохождение своей посылки по трек-номеру, который будет выслан Вам на телефон почтой России при принятии к доставке отправления. Очень габаритные и тяжелые посылки отправляются только транспортными компаниями.

Доставка транспортными компаниями

Доставка транспортной компанией – самый удобный и быстрый способ доставки. Доставка возможна, если в Вашем городе есть представительство одной из транспортных компаний:

— ТК «Энергия» — http://nrg-tk.ru

— ТК «Деловые линии» — http://dellin.ru

— ТК «СДЕК» — http://edostavka.ru

— ТК «ЖелДорЭкспедиция» — http://jde.ru

— ТК «ПЭК» — https://pecom.ru

— ТК «GTD» — https://gtdel.com (бывший КИТ)

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Наши квалифицированные специалисты обязательно вам помогут.

Выпускной коллектор приора 16 клапанов цена

Наименование: Паук «Stinger» 4-2-1 «Тюнинг» 2110-12-Приора 16V

Применяемость: ВАЗ 2110, 2111, 2112, Приора с 16-клап. ДВС

Назначение: Обеспечивает лучшую продувку и, как следствие, повышает мощность двигателя до 9,5 л/с. Как и вставка, заменяет вышедший из строя штатный каталитический нейтрализатор.

Производство выхлопных систем и их комплектующих, является одним из основных направлений деятельности ООО «Стингер». Паук «StinGer» является частью прямоточного выпуска, который мы Вам предлагаем. Он отлично зарекомендовал себя как в городских условиях так и в спорте. Выхлопная система «StinGer» приобрела в России достаточно большую популярность, поэтому оптовым покупателям мы предлагаем выхлопные системы и их комплектующие по оптовым ценам.

Технические характеристики:

  • Материал труб: холоднокатанная сталь 08 ПC (применяется для изготовления высококачественных выхлопных систем);
  • Данная модель может быть выполнена из нержавеющей стали.
  • Диаметр первичных труб: 38 мм;
  • Диаметр вторичных труб 43 мм
  • Диаметр выходной трубы: 51 мм;
  • Толщина стенок: 1.5 мм;

Установка: При установке с резонатором «Stinger» монтаж призводится без сварки. Установка данного выпускного коллектора на автомобиль дает прибавку мощности. Может использоваться как замена вышедшего из строя штатного кат-коллектора. При установке Вам может потребоваться удлинитель датчика кислорода и замена программы в ЭБУ (по желанию).

В данном разделе нашего интернет магазина тюнинговых запчастей собраны одни из самых популярных деталей для доработки автомобилей ВАЗ – настроенные выпускные коллекторы, или по-другому «пауки» (из за свой схожести по внешнему виду с насекомыми). Пауки данного раздела предназначены для автомобилей ВАЗ, которые оснащены шестнадцатиклапанными моторами. Это могут быть автомобили, оснащенные шестнадцатиклапанными моторами как в заводских условиях, так и переделанные собственными силами (один из примеров – наш спортивный автомобиль ВАЗ 2113)

Назначение пауков 16V

Выпускные коллекторы (пауки)Stinger sport из данного раздела предназначены для замены штатного выпускного коллектора в следующих случаях:

– доработка двигателя с целью увеличения мощности – выпускные коллекторы «Stinger sport» разработаны и испытаны на моторном стенде.

– выход из строя стандартного кат-коллектора (каталитического нейтрализатора) тогда в данном случае паук будет полезен вдвойне: это поднятие мощности и бюджетная замена довольно дорогого катализатора.

Установка: большинство пауков данного раздела устанавливаются без применения сварочных работ только с резонаторами нашего производства Stinger sport». Для удобства подбора комплектующих при полной замене стандартной выхлопной системы мы объединиливыпускные коллекторы, резонаторы и глушителив комплекты по моделям автомобилей. Если Вы хотите установить выпускной коллектор «Stinger sport» со стандартным резонатором, то потребуются сварочные работы, которые не составляют особого труда: необходимо укоротить стандартный резонатор и переварить ответный фланец.

Материал:Материал, который использован для производства выпускных коллекторов – это сталь 08 ПС, которая широко применяется для производства высококачественных выхлопных систем, а так же техническая нержавеющая сталь марки 419 (техническая нержавеющая сталь имеет матовую поверхность, и ввиду того что имеет больше примесей относительно пищевой нержавеющей стали, немного магнитится)

Варианты исполнения:

Основных вариантов исполнения выпускных коллекторов для 16-ти клапанных автомобилейдва:

  • это схема 4-1 когда четыре первичные трубы сходятся в одну общую и далее идут к резонатору,
  • и схема 4-2-1, когда четыре первичные трубы сходятся в две вторичные, а затем уже две вторичные в одну трубу, которая идет к резонатору

Каждая схема исполнения предназначена для определенных задач, подробнее о которых рассказано на нашем канале ютуб

Купить выпускной коллектордля шестнадцатиклапанного автомобиля ВАЗ можно в нашем интернет магазине, воспользовавшись упрощенной формой оформления заказа, и поскольку наш интернет магазин является фирменным магазином производителя, то цены на паук и самые низкие.

Читать еще:  Реставрация рулевых наконечников своими руками

В данном разделе нашего интернет магазина тюнинговых запчастей собраны одни из самых популярных деталей для доработки автомобилей ВАЗ – настроенные выпускные коллекторы, или по-другому «пауки» (из за свой схожести по внешнему виду с насекомыми). Пауки данного раздела предназначены для автомобилей ВАЗ, которые оснащены шестнадцатиклапанными моторами. Это могут быть автомобили, оснащенные шестнадцатиклапанными моторами как в заводских условиях, так и переделанные собственными силами (один из примеров – наш спортивный автомобиль ВАЗ 2113)

Назначение пауков 16V

Выпускные коллекторы (пауки)Stinger sport из данного раздела предназначены для замены штатного выпускного коллектора в следующих случаях:

– доработка двигателя с целью увеличения мощности – выпускные коллекторы «Stinger sport» разработаны и испытаны на моторном стенде.

– выход из строя стандартного кат-коллектора (каталитического нейтрализатора) тогда в данном случае паук будет полезен вдвойне: это поднятие мощности и бюджетная замена довольно дорогого катализатора.

Установка: большинство пауков данного раздела устанавливаются без применения сварочных работ только с резонаторами нашего производства Stinger sport». Для удобства подбора комплектующих при полной замене стандартной выхлопной системы мы объединиливыпускные коллекторы, резонаторы и глушителив комплекты по моделям автомобилей. Если Вы хотите установить выпускной коллектор «Stinger sport» со стандартным резонатором, то потребуются сварочные работы, которые не составляют особого труда: необходимо укоротить стандартный резонатор и переварить ответный фланец.

Материал:Материал, который использован для производства выпускных коллекторов – это сталь 08 ПС, которая широко применяется для производства высококачественных выхлопных систем, а так же техническая нержавеющая сталь марки 419 (техническая нержавеющая сталь имеет матовую поверхность, и ввиду того что имеет больше примесей относительно пищевой нержавеющей стали, немного магнитится)

Варианты исполнения:

Основных вариантов исполнения выпускных коллекторов для 16-ти клапанных автомобилейдва:

  • это схема 4-1 когда четыре первичные трубы сходятся в одну общую и далее идут к резонатору,
  • и схема 4-2-1, когда четыре первичные трубы сходятся в две вторичные, а затем уже две вторичные в одну трубу, которая идет к резонатору

Каждая схема исполнения предназначена для определенных задач, подробнее о которых рассказано на нашем канале ютуб

Купить выпускной коллектордля шестнадцатиклапанного автомобиля ВАЗ можно в нашем интернет магазине, воспользовавшись упрощенной формой оформления заказа, и поскольку наш интернет магазин является фирменным магазином производителя, то цены на паук и самые низкие.

Выпускные коллекторы предназначены для установки взамен штатных катколлекторов, вышедших из строя. Иногда их ещё называют «вставка вместо катколлектора».

В отличие от штатных, в таких коллекторах нет блока нейтрализатора. Поэтому цена на них в несколько раз ниже, что чаще всего и является решающим фактором при выборе. Отсутствие нейтрализатора делает возможным применять для производства таких вставок недорогие марки стали вместо высоколегированной нержавейки, т.к. тепловой режим работы кардинально смягчается.

От вставок других производителей, выполненных в виде «пауков», представленные у нас выгодно отличаются:

  • прочностью, т.к. штампованные детали корпуса позволили избежать в конструкции сложных и пересекающихся сварных швов;
  • относительно тихим звуком, достигаемым за счёт перфорированные участков труб внутри корпуса, выполняющих роль резонатора.

Предлагаем выпускные коллекторы для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей в исполнениях «Евро-2» и «Евро-3», т.е. под один или два датчика кислорода соответственно. Вариант «Евро-3» оснащён механической «обманкой» второго датчика кислорода, что позволит избежать «перепрошивки» контроллера.

прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем.

    Здравствуйте, прогорела металлоазбестовая прокладка (кольцо) между выпускным коллектором и глушителем, появился стрекочущий звук (при нагрузке) и на морозе отчётливо видно выход дыма! Купил и поставил новую прокладку (кольцо), ничего не изменилось, как стрекотала так и стрекочет, как шёл дым так и идёт . Может кто знает,что сделать? Подскажите!

    азбестувую веревку с герметиком(1мм диаметр самйы класс из одеяла) в пару слоев под кольцо по площади и сверху кольца, полет нормальный

    Всё правильно сделали? Обратите внимание на просадку пружин.

    пружины выкинул болты под замену

    По осени делал машину,чтобы тише была.Именно там,где ты описал проблему,кольцо смазал герметиком,обильно.Все нориально,не гудит,не рычит и т.д.Такая же ерунда была на галанте,оттуда и опыт.

    Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

    Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

    Последний раз редактировалось lecsa; 31.01.2012 в 16:31 .

    да ладно. есть спец герметики для выхлопной системы, много разных.

    вадим1969 пружины понятно проседают, а болтам та чего доспеется?

    хм, у меня что подбное тоже наблюдается..а какие еще симптомы, что прокладка при смерти, дым сегодня понаблюдаю, а кроме дыма?

    У меня больше нет никаких, кроме тех,что я описал! При замене старое кольцо просто высыпалось.

    резьба не доконца, а герметик аброковский брал(красный) и с нитью асбестовой вот 2сезона езжу и пофиг

    Подсос левого воздуха через негерметичность- результат : Неадекватное измерение кол-ва кислорода в выхлопных газов лямбда-зондом. Следствие: Увеличение употребления бензина.

    Если пофиг, то ладно 🙂 Силикон при попадании на лямбда зонд, убивает его за 1 заход (капля расплавленного силикона, растекается по измерительному элементу, спекаясь, герметизирует его навеки) та же петрушка и катализатором.

    Это просто вы сканер неподключали, да и привыкли к поведению авто.

    Конечно же не пофиг. Для того и поднял этот вопрос, чтобы выслушать знающих и сделать как положенно, а не как получится.

    Можно название чудо-герметика, который 400-500 градусов держит?

    Советчики блин, ТС невздумай мазать никакими герметиками. Герметики противопоказаны в авто с ЛЗ и катализаторами. Надеюсь объяснять неприйдется.

    Паста Holtz для ремонта глушителей. Себе мазал щель между частями трассы. Кольца новые поставил, но зазор всё-равно оставался. Промазал — полёт нормальный. ЛЗ может давно уже мёртвый, не знаю. Но расход не изменился )

    Сканер не подключал! Неисправность определил с помощью ушей и глаз! Ну, а какие ещё там можно увидеть симптомы?(без сканера).

    С помощью самодиагностики (скрепки)

    Мож я чего с устатку не так понял, но если у ТСа на поджим стоят пружины, то там по логике не кольцо должно быть, вернее не металлоасбестовое кольцо.

    ну не знаю как бы не догадывался что лямбде придет п. а из за селекона но если обратить внимание то как бы труба в трубу заходит аж на 1 сантиметр вплоть до крепежных ушей и если здуру намазать целый тюбик то мож и вылезет во все стороны

    Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

    Снимаем впускной коллектор на 16 клапанном ВАЗ-2112 своими руками

    Рано или поздно любой автолюбитель может столкнуться с тем, что необходимо будет снять впускной коллектор на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112. Это может понадобится для проведения попутных ремонтных операций или других работ.

    Видеоматериал расскажет, как снять впускной коллектор, а также поведает о всех тонкостях и нюансах

    Топливная система Приоры

    Принудительный впрыск топлива, ставший уже классикой в автомобилестроении, использован на автомобилях Лада Приора. Состав топливной системы:

    • бензобак;
    • насос и фильтр, расположенные в баке;
    • топливопровод;
    • регулятор давления;
    • топливная рампа;
    • четыре форсунки;
    • дроссельная заслонка;
    • впускной коллектор;
    • электронная система управления двигателем.

    Работа основывается на том, что при включении зажигания начинает работать топливный электронасос, который нагнетает давление в рампе. Далее, при прокручивании двигателя стартером, электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания, согласно схеме работы.

    После попадания топлива в камеру сгорания между электродами свечей зажигания образуется искра. Происходит воспламенение топлива и двигатель заводится. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Он же отвечает и за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для проведения ремонта.

    Как снять ресивер на Приоре

    Инструменты, которые могут пригодиться:
    — головка на 10;
    — ключ на 13;
    — отвертка.

    Для снятия впускного коллектора потребуется:

    1. В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
    2. Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
    3. После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
    4. Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
    5. На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
    6. Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
    7. Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
    8. Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
    9. После чего ресивер можно аккуратно снимать.
    10. В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

    Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

    Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.

    Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

    Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

    Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

    • в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
    • отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
    • отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
    • на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
    • отключите все провода адсорбера;
    • отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
    • после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
    • открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
    • выньте щуп с направляющей трубкой;
    • используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
    • демонтируйте катушки;
    • потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
    • сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

    Замена уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

    Операции выполняемые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

    Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца. При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

    Инструменты необходимые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

    Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

    Последовательность операций при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

    5. Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

    6. Подденьте отверткой…


    7. …и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

    8. Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.9. Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец.


    10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

    Восстанавливаем герметичность впускного коллектора своими силами

    Даже при исправной системе вентиляции картера во впускной коллектор попадет определенное количество масла. В этом нет ничего криминального. Со временем герметичность его стыков нарушается и жидкость может просачиваться наружу. Кроме эстетического момента это отражается и на работе мотора. Через щели не только давит масло, но и идет подсос воздуха. Чаще всего это приводит к неровной работе двигателя (небольшому троению) на холостых оборотах.

    Впускной коллекторГерметичность впускного коллектора очень важна для исправной работы двигателя.Герметичность впускного коллектора очень важна для исправной работы двигателя.

    Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.

    Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.

    Check EngineЧастенько приличный подсос воздуха через стыки впускного коллектора вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке коллектора и головки блока цилиндров.Частенько приличный подсос воздуха через стыки впускного коллектора вызывает даже появление индикации Check Engine. Соответствующий код ошибки возвестит о чрезмерном обеднении топливовоздушной смеси. Другими виновниками такой неприятности становятся изношенные прокладки на стыке коллектора и головки блока цилиндров.

    Коллекторов стоит бояться только тем людям, которые взяли кредит и не вносят деньги, положенные для погашения кредита в сроки, предусмотренные договором.

    Конечно, бывают случаи, когда человек берет кредит и неожиданно теряет работу, а погашать кредит в срок нет возможности, тогда необходимо срочно идти в банк, который выдавал кредит и договариваться об отсрочки погашения, тогда можно и не доводить до проблем от общения с коллекторами, которое как известно ни к чему хорошему не приводит.

    Читать еще:  Солекс что это такое

    На работу коллекторов поступает очень много жалоб в милицию, так как они применяют методы, которые адекватными назвать сложно, а порой просто действуют как бандиты, калечат людей, расписывают стены в подъезде, где проживает должник, держат в страхе его родственников. Известен случай, когда коллекторы терраризировали целую школу, в которой работала учительница, не погасившая в срок взятый кредит.

    Вывод очень простой — общение с коллекторами хорошего настроения и здоровья не прибавляет, и должникам с просроченными непогашенными кредитами бояться стоит, чтобы избежать серъезных проблем и сохранить здоровье.

    Замена впускного коллектора на приорe

    Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему «Замена впускного коллектора на приорe» Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

    1. Тестируем пауки 4-1, 4-2-1 и 4-2-1 (Субару звук на ВАЗ) — Lada 112 Купе, 1.6 liter, 2008 year on DRIVE2
    2. Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
    3. Причины замены ресивера Лада Приора
    4. Какой ресивер на Приору лучше
    5. Смотрите также
    6. Комментарии 31

    Тестируем пауки 4-1, 4-2-1 и 4-2-1 (Субару звук на ВАЗ) — Lada 112 Купе, 1.6 liter, 2008 year on DRIVE2

    Всем привет! Наконец-таки машина обкаталась. Пришло время проверить как она едет. Давайте попробуем проехать и узнаем, что дает приоровская поршневая. Дорога мокрая и машина буксует (Прошлое время 11,9):

    Как видно нам удалось еще немного уменьшить время разгона.Теперь поедем в гараж и будем тестировать пауки. У нас их два: 4-2-1 и 4-2-1 (субару-звук, неравно длинный коллектор). Вначале поставим обычный 4-2-1 и поедем замерим время, потом поставим субару-звук и тоже замерим время. Потом выберем лучший.

    1) Паук 4-2-1 (субару-звук)2) Паук 4-2-1

    3) Паук 4-1 (Заменитель катализатора). Стоял у меня.

    Говорят, что паук 4-1 не очень хорош, потому что, когда идет волна во время выхлопа, в данном случае она идет обратно в другие трубы и создает противодействие.

    В Пауке 4-2-1 волна идет по очереди в разные трубы. Таким образом 4-2-1 лучше. Можно даже поставить на 63-й трубе (для тех кто не знает у нас -51), но это может навредить, не получится эффект продувки.

    Ставьте 51 трубу ребя!Давайте поставим «Паук 4-2-1»:

    Поставили мы 4-2-1 паук в нашем любимом боксе, а сейчас мы поедем и проверим, что же нам это дает. Звук почти такой же, может даже чуть тише.

    Мне кажется, что разницы особо нет! Ничего не изменилось.Давайте вернемся и поставим субару-звук, а также проверим изменение динамики.

    • Делаем снова переходник)))

    1. Устанавливаем резонатор на место:

    • Паук на месте:

    1. Поставили… Давайте послушаем…

    Звук как будто троит машина, аж глушитель трясется!Прикольно, мне нравится. Даже показалось что огнем плюнуло.

    Ощущение будто там и вправду мотор субару…

    Попробуем все-таки замерить. Оу, оу, машина буксует, не может зацепиться! Сделаем в другой раз.

    Звук прикольный. Оставляю пока его, если что вернем старый паук.На улице похолодало и пока поставить топливную систему не получается. Ничего не поделаешь, будем ждать пока потеплеет, ведь против сил природы не попрешь.

    • Выхлоп это хорошо, но основной прирост нам даст компрессор, плюс еще поставим валы и ресивер, но это уже в следующих выпусках.
    • Увидимся в следующем видео!

    Подробнее смотрите в видео по ссылке: www.youtube.com/watch?v=sNWgrjVc2Pw

    Price tag: 4 000 ₽

    Как заменить впускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Снятие:
    1) Он крепиться всего лишь на одних болтах и гайках, но вот подобраться к нему мешают некоторые детали, вот поэтому его не так долго снимать как детали все убрать препятствующие его снятию, для начала обесточьте бортовую сеть автомобиля так как вам придётся работать с электроникой, для этого возьмите гаечный ключ и с его помощью скиньте клемму минус с АКБ, после этого бортовая сеть будет обесточена (Более подробно о том как это сделать если вы ещё не поняли, читайте в статье: «Замена аккумуляторной батареи», а именно первый пункт в ней прочтите), как только ток перестанет подаваться на всё электрооборудование снимите четыре модуля зажигания с двигателя автомобиля (Для наглядности все модули указаны на фото ниже стрелками, если вы ещё их не умеете снимать то в таком случае ознакомьтесь со статьёй: «Замена свечей зажигания на ВАЗ», второй пункт в этой статье и примечание к этому пункту обязательно прочтите).

    2) Идём дальше, теперь же дроссельный узел (Его ещё называют в народе дроссельной заслонкой, но это неправильное его название) снимите с автомобиля и между этим узлом кстати будет та самая прокладка которую рекомендуется при любой разборке менять на новую, но вы пока особого внимания на эту прокладку не обращайте и читайте статью далее, почти в самом конце мы подробно объясним как снимаются все эти уплотнительные прокладки и при каких случаях их нужно менять на новые, а более подробно о том как снять дроссельный узел читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле».

    3) Затем подводящий шланг вентиляции картеров отсоедините от патрубка который вылит на крышки головки блока, для этого возьмите в руки отвёртку и с её помощью немного ослабьте стяжной хомут крепления шланга (см. фото 1) и после чего отсоедините шланг, следом направляющую с щупом которым уровень масла вы проверяете нужно будет снять, сама направляющая крепиться на одном лишь винту отвернув который (см. фото 2) вы и её и сам щуп сможете снять полностью с автомобиля (см. фото 3), ну и после чего гаечными ключами выверните две боковых гайки которые крепят впускной коллектор к головки блока цилиндров (см. фото 4).

    4) После выворачивания боковых гаек, при помощи гаечного ключа или воротка с накидной головкой (В зависимости от того что у вас есть) отверните три центральных гайки и две крайне боковых (см. фото 1) и сразу же после этого снимите коллектор с двигателя автомобиля.

    Установка:
    Новый коллектор системы впуска на автомобиль устанавливается в обратном порядке его снятию, но только вы должны знать некоторые моменты его установки, во-первых не исключено что вы его снимали не для замены а для того чтобы подобраться к другим деталям например, поэтому на снятом коллекторе есть уплотнительные прокладки об них мы ещё упоминали чуть ранее, снимаются они довольно таки легко но если у вас нет новых то и тревожить старые не рекомендуем а то вдруг вы их порвёте, данные прокладки рекомендуется всегда заменять на новые но если нет возможности то не вынимая их просто визуально осмотрите, если на них будут обнаружены трещины или же следы дефектов то произведите замену этих прокладок на новые (Где находятся все пять прокладок и как их снять смотрите на фото 1, 2 и 3), кроме этого при установки коллектора обратно, возьмите много газет и скомкайте их и засуньте во все четыре отверстия которые указаны стрелками на фото 4 (Но только смотрите чтобы они во внутрь у вас не провалились), после чего берите щётку которая не поцарапает слишком металл и ей кромки посадочных мест тех самых уплотнительных прокладок зачистите, просто со временем кусочки прокладок этим кромкам прилипают что является недопустимым и поэтому кромки должны быть чистые и без шероховатостей которые может нанести щётка с металлической частью, поэтому щетки с металлической ветошью не берите.

    Примечание!
    Кстати при деформации этих прокладок соединение системы впуска нарушается и автомобиль в прямом смысле этого слова начнёт у вас троить и плохо ехать (Это всё из-за небольших уплотнительных прокладок, поэтому то мы и советуем их заменять сразу же на новые), вы будете скорее всего долго искать проблему но она окажется очень проста, не поменяны вовремя прокладки впускного коллектора, поэтому учтите это!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чуть ниже как вы видите размещено два видео-ролика, о том как заменять коллектор на автомобили в них особо не показано, но они интересны тем что человек объясняет и показывает на практики какой впускной коллектор прибавляет больше всего мощности 16 клапанному автомобиля, посмотрите их внимательно и возможно вы вместо родного коллектора поставите на свой автомобиль спортивный и особо минусов от них нет и тем более ресурс как утверждают некоторые от них не уменьшается.

    Примечание!
    Так к слову добавим (Насчёт ресурса), очень большое количество людей в последние время ставят на свои автомобили фильтры нулевого сопротивления мол автомобиль на них едет лучше, вот если вы думаете насчёт этого фильтра то мы вас сразу отзываем, потому что вся пыль которая находиться в воздухе этим фильтром толком не очищается и тем самым летит в двигатель автомобиля (Для зеркальной части цилиндров пыль как наждачная бумага, она царапает зеркальную часть и в скорем времени на ней появятся царапины, которые немного увеличат коэффициент трения поршней в цилиндрах и тем самым мощность у автомобиля убавиться и ресурс соответственно тоже упадёт, так как зеркальная часть цилиндров от этого страдать будет), а коллектор только лишь имеет разные формы и при правильно подобранных этих формах, автомобиль может поехать ощутимо лучше, поэтому подумайте насчёт установки его на свой автомобиль и то самое видео (Это продолжение первого кстати) смотрите ниже:

    Причины замены ресивера Лада Приора

    Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

    Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

    Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

    Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

    Какой ресивер на Приору лучше

    На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

    Преимущества алюминиевых изделий:

    • более высокая прочность и износостойкость;
    • повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
    • некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

    Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов. Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

    Смотрите также

    Комментарии 31

    просто вставку купи 4-1

    елсли будешь ставить паук 4-2-1 или 4-1 то полюбому надо прошивать. выбирать между этими пауками надо исходя из целей и дальнейших планов.
    паук 4-2-1 открывает неза работы двигателя. если будешь его ставить то еще предется и среднию часть стингер ставить, так как стандартная часть от приоры не подойдет и еще возми удленитель провода лямды.
    паук 4-1 дает хорошие верза работы двигателя и его просто устанавливаешь место каталезатора и все.

    поставил паук «субару саунд», забавная штука))) от пауков на стоковый мотор толка не будет… а от паука «субару саунд» хоть звук приятный))) а так бес мысленная трата денег))))

    Я свой выхлоп на седана продаю. Паук 4-2-1, резонатор и банка.

    СТТ 4-2-1 не вставку катализатора а именно паука под 1 датчик

    ИМХО все это эффект плацебо и почти все эти кооперативные паучки имеют на изгибах труб волнообразную деформацию, которая полностью нивелирует всю разницу… шо 4-1, шо 4-2-1… хоть 4-4… весь приход от них из-за большего проходного сечения по сравнению с кат коллектором. Особого прихода на приоре со стоковым двигателем от коллектора за 2000 ожидать… мне кажется это все равно, что верить в Деда мороза и каждый год писать ему подарить майбах за стишок.
    Я бы лично просто взял нержавейку с большим сечением и не парился)

    Каждый владелец отечественной Лада Приора стремится усовершенствовать свой автомобиль не только внешне, ни и повысить мощность двигателя, уменьшить шум в салоне и сделать его более маневренным на дороге. Система выпуска отработанных газов на ВАЗ 2170 также нуждается в модернизации, так как штатный выпускной коллектор отводит выхлопные газы с небольшой задержкой, чем «давит» двигатель, лишая его возможности работать на полную мощность. Установка паука на Лада Приора помогает решить эту проблему.

    Тем не менее, возникают случаи, когда автовладельцы отмечают и негативные факторы, возникающие после установки «паука». Для того, чтобы разобраться в необходимости модернизировать выхлопную систему Лада Приора, необходимо разобраться в ее устройстве, принципе работы и мероприятиях по улучшению ее функциональности.

    Гранта выпускной коллектор

    Как снять коллектор на Приоре (выпускной)

    Потребуется: головка «на 13» с удлинителем, WD-40 (для смачивания гаек крепления, когда их нельзя открутить силой), плоская отвертка.

    Перед началом работ следует убедиться, что система выпуска отработавших газов остыла, в противном случае можно получить ожоги.

    Сначала нужно отсоединить трубу дополнительного глушителя от катколлектора:

    1. Отогнуть края пластины, и отвернуть три гайки крепления трубы, используя головку «на 13» с удлинителем.
    2. Снять стопорную пластину.
    3. Снять теплозащитный экран.
    4. Сдвинуть фланец трубы дополнительного глушителя и уплотнительную прокладку со шпилек катколлектора.

    Теперь следует отсоединить колодки с проводами от управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода.

    Чтобы снять кронштейн выпускного коллектора:

    1. Отвернуть два болта крепления с помощью головки «на 13».
    2. Отвернуть два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров.
    3. Снять кронштейн катколлектора.

    Чтобы снять катколлектор:

    1. Отвернуть гайку (№1) задней опоры двигателя к кронштейну, ослабить затяжку болта (№2) крепления опоры к кузову.
    2. Вытащить болт крепления задней опоры двигателя к кронштейну.
    3. Отвернуть три гайки крепления кронштейна задней опоры к головке блока цилиндров (ГБЦ), используя головку на «13».
    4. Сдвинуть кронштейн по шпилькам ГБЦ.
    1. Отвернуть гайку крепления кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости к шпильке ГБЦ, используя головку «на 13».
    2. Ослабить затяжку гайки крепления кронштейна к шпильке подводящей трубы насоса. Отвести кронштейн в сторону от шпильки ГБЦ.
    3. Отвернуть восемь гаек крепления выпускного коллектора с помощью головки «на 13».
    4. Сдвинуть выпускной коллектор Приоры по шпилькам ГБЦ и вытащить его вниз.

    Навигация по записям

    Как заменить выпускной коллектор на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

    Примечание!
    Перед тем как приступать к работе в автомагазине докупите ещё уплотнительную прокладку, если она у вас в комплекте при покупке коллектора не шла, данную прокладку обязательно нужно менять после разборки выпускной системы а именно после отсоединения соединений выпускного коллектора и приёмной трубы (Приёмная труба она к коллектору гайками крепиться и между ними эта уплотнительная прокладка и стоит), кроме того если вы хотите чтобы система выпуска была более герметична, рекомендуем ко всему этому специальный герметик для систем выпуска докупить который выдерживает высокие температуры (Приблизительно до 300-350 градусов выпускная система нагревается, когда двигатель прогрет до рабочей температуры) или графитную смазку, герметиком или графитной смазкой вы эту уплотнительную прокладку должны будете смазать (Более подробно про то как смазать прокладку вы узнаете по мере прочтения статьи)!

    Читать еще:  Пропала зарядка на мотоцикле урал

    Снятие:
    1) Снимать коллектор удобней всего с верхней части автомобиля, для того чтобы снять его снизу нужно иметь карданные шарниры, удлинители да и не факт что вы заржавевшие гайки отвернёте, поэтому лучше всё с верху снимать, для снятия его нужно во-первых снять все детали которые препятствуют подобраться к нему, к таким деталям относиться экран двигателя (О том как его снять читайте в статье: «Замена экрана на ВАЗ»), а так же воздушный патрубок (Указан красной стрелкой) который очень легко можно снять, для этого отвёрткой ослабьте немножко два винта по бокам крепления патрубка (Винты указаны синими стрелками) и после этого потянув за него снимите, но только про шланг вентиляции картерных газов ещё не забудьте который крепиться к патрубку а то он просто патрубок не даст снять (Место куда подсоединяется данный шланг указано зелёной стрелкой, чтобы его отсоединить так же немного ослабьте винт который его крепит и после чего отсоедините).

    Примечание!
    Чтобы дальше продолжить операции, обязательно скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, потому что в дальнейшем вам придётся работать с электронной часть автомобиля (О том как скинуть клемму, читайте в статье: «Замена аккумулятора на всех автомобилях», в пункте 1 той статьи указано как скинуть минусовую клемму), затем перебирайтесь в нижнюю часть автомобиля и там вам нужно отсоединить приёмную трубу от выпускного коллектора, для отсоединения воспользуйтесь маленькими щипцами и с их помощью разогните три усика трёх болтов (см. фото 1 там показаны места усиков которые вам нужно отогнуть), после разгибания усиков которые не дают этим трём болтам выкрутиться, берите в руки ключ и им выворачивайте эти болты а после того как они у вас будут выкручены, снимите небольших размеров термо-экран коллектора (см. фото 2), вдоль приёмной трубы ещё пройдитесь где то в середине она будет крепиться на подушку вы её из этой подушки выведите чтобы подушка её не крепила (см. фото 3) и уже перебирайтесь к тому место где вы болты ранее выкрутили и отсоединяйте приёмную трубу от конца выпускного коллектора (Просто приёмная труба на шпильки надета коллектора и если вы её не отсоедините, то коллектор уже не снимите), при этом между тем местом где конец выпускного коллектора с трубой соединяется будет стоять уплотнительная прокладка (см. фото 4), её нужно обязательно заменять новой когда вы будете собирать систему в обратном порядке!

    2) Далее в подкапотное пространство переберитесь и находясь там снимите корпус воздушного фильтра с автомобиля (О том как снять корпус, читайте в статье: «Замена корпуса воздухофильтра на ВАЗ») и следом полностью снимите три шланга вентиляции картера (Все три указаны различно разукрашенными стрелками, кроме красных, так как красные обозначают места где шланги крепятся при помощи стяжных хомутов и чтобы отсоединить шланг, нужно отвёрткой ослабить винты крепления стяжных хомутов и отсоединить после чего шланги), но только на фото ниже указаны места крепления шлангов в одних концах соответственно в других концах где крепятся шланги вы сами ищите.

    3) Теперь воспользовавшись гаечным ключи или ещё лучше воротком с накидной головкой (Смотря что у вас есть), отверните полностью гайки которые крепят модули зажигания и снимите их после этого, но только перед тем как отвернуть гайки, колодки проводов с модулей скиньте, более подробно о том как это сделать читайте в статье: «Замена свечей зажигания на автомобилях», пункт 2 в этой статье изучите и обязательно примечание к этому пункту прочтите.

    4) После чего впускной коллектор с автомобиля снимите так как он мешает снятию выпускного коллектора, в снятии впускного коллектора по сути нет ничего сложного, но если вы всё же не знаете как это сделать, то ознакомьтесь со статёй под названием: «Замена коллектора на ВАЗ».

    5) Затем электроникой займитесь, а именно разъедините между собой колодку и разъём проводов самого верхнего датчика кислорода и таким же образом разъедините разъём и колодку самого нижнего датчика кислорода так называемого диагностического датчика (см. фото 1), после чего у этих проводов которые идут от обоих кислородных датчиков вам нужно будет вынуть держатели которые их крепят к теплоизоляционному щитку чтобы они не болтались (см. фото 2, фиксаторы которыми провода крепятся на защёлках, поэтому для их отсоединения с обратной стороны щитка сожмите усики этих фиксаторов и только после чего выньте их), данный щиток закрывает рулевую рейки поэтому с его поисками проблем возникнуть у вас не должно и когда вы его ещё найдёте, снимите его с автомобиля чтобы он не мешал снятию коллектора, для этого отверните три болта которые его крепят (см. фото 3) и снимите после этого данный металлический щиток с автомобиля.

    6) И в завершение снятия коллектора, отверните сперва две гайки которые крепят небольшой кронштейн подводящей трубы водяного насоса (см. фото 1) и снимите после чего кронштейн со шпилек, далее выверните по бокам две гайки которые коллектор крепят (см. фото 2) и восемь гаек которые его же крепят но уже в верхней части (см. фото 3), после того как гайки все будут вывернуты и удалены снимите коллектор и ко всему этому находящуюся за ним прокладку (см. фото 4) которую вам тоже придётся заменить на новую.

    Установка:
    Все ранее снятые детали соберите и установите в обратном порядке их снятию, кроме этого как мы уже сказали замените все прокладки испорченные и после снятия коллектора зачистите чем ни будь аккуратно фланец коллектора и головки блока (Фланец это то место которое у коллектора к головке прилегает) от грязи и нагара, ещё при покупки нового коллектора стоя в магазине не поленитесь проверить его на ровность данного фланца, вить если он будет перекошен то и система выпуска у вас окажется не герметична (От негерметичности лишний шум будет), для проверки возьмите металлическую линейку и приложите её ребром к фланцу коллектора на всю его ширину как показано на втором фото, после прикладывания щупом проверьте какой зазор будет между линейкой и фланцем коллектора и если он превысит 0.1 мм то коллектор не берите, если уже взяли то мелкозернистой шкуркой обработайте этот переход чтобы всё было ровно и кроме этого со старого коллектора переставьте оба кислородных датчика на новый, для этого гаечным ключом выверните их и закрутите в новый (см. фото 1).

    Примечание!
    Обе прокладки со обоих сторон графитной смазкой смажьте чтобы у них герметичность лучше была, ко всему этому на шпильки на которые гайки наворачиваются крепления коллектора смажьте этой же смазкой и если вы когда либо ещё соберётесь снимать коллектор, то отвернуть гайки будет уже немного по проще!

    Дополнительный видео-ролик:
    Чуть ниже мы закрепили интересный ролик, просмотрите его полностью и он вам скорее всего понравиться, в нём объясняется что даёт замена стандартного коллектора на коллектор паук 4-1, да и тем более единицы будут менять коллектор на родной приоровский, потому что он идёт внутри с катализатором, а катализатор состоит из дорогих металлов и поэтому цена на родной коллектор будет не очень то и малой, в районе 6000-8000 тыс. он вам встанет, когда новый паук 4-1 можно и за 1000-3000 тыс. купить.

    Примечание!
    В ролике выше показан автомобиль ВАЗ 2110 с 16 клапанным двигателем, похожий двигатель ставиться и на приору но только шатунно поршневая группа, прокладка блока цилиндров и ещё кой какие детали у них между собой различаются, но сами двигатели всё же немного похожи поэтому данное видео выше подойдёт и для вашего автомобиля, то есть для приоры!

    Процесс снятия впускного коллектора

    Демонтаж впускного коллектора проводится на остывший автомобиль в целях безопасности. Так, эта операция может занять около часа и потребует некоторых знаний конструкции автомобиля, а именно системы впрыска. Итак, рассмотрим, последовательность действий для демонтажа узла:

    1. Проводим демонтаж дросселя. Для этого не обязательно отсоединять все патрубки и трубки, достаточно отсоединить узел от коллектора и отвести в сторону. Конечно, попутно, все-таки рекомендуется снять дроссельную заслонку полностью для проведения чистки.
    2. Отключаем трос привода дросселя от впускного коллектора.
    3. Отключаем провода от катушек зажигания. Сделать это – просто, необходимо разъединить разъемы.
    4. Разъединяем провода датчика положения распределительного вала.
    5. Отключаем жгут проводов от клапана продува абсорбера.
    6. Отключаем от впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов.
    7. Откручиваем хомут и отсоединяем патрубок вентиляции картерных газов.
    8. Откручиваем саморез крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
    9. Вынимаем щуп вместе с направляющей трубкой.
    10. При помощи головки или ключа на 10 откручиваем гайки крепления впускного модуля и катушки зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
    11. Проводим демонтаж катушек зажигания 1, 2 и 3 цилиндров.
    12. Теперь, можно открутить непосредственные крепления впускного коллектора к ГБЦ.
    13. Сдвигаем вперед и вынимаем коллектор.

    Стоит отметить, что монтаж впускного коллектора проводится в обратном порядке и не требует никаких дополнений или изменений.

    Замена прокладки впускного коллектора и катколлектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 Lada Granta

    Инструменты:

    • Отвертка крестовая средняя
    • Отвертка плоская средняя
    • Плоскогубцы
    • Ключ трещоточный
    • Удлинитель
    • Головка на 8 мм
    • Высокая головка на 10 мм
    • Высокая головка на 13 мм
    • Гаечный ключ рожковый на 13 мм
    • Гаечный ключ рожковый на 17 мм — 2 шт.
    • Гаечный ключ рожковый на 19 мм
    • Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм
    • Нож (или скребок)
    • Щетка металлическая
    • Зубило
    • Молоток средний

    Детали и расходники:

    • Прокладка впускного коллектора и катколлектора
    • Уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска (при необходимости)
    • Уплотнительная прокладка дополнительного глушителя
    • Аэрозольная смазка типа WD-40 или аналогичная
    • Графитная смазка
    • Ветошь

    Примечания:

    Уплотнительная прокладка впускного коллектора двигателей ВАЗ 11183, ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 типа «сэндвич» изготовлена из двух соединенных между собой контактной сваркой тонколистовых стальных пластин, облицованных безусадочным термостойким материалом. Прокладка выполнена общей для впускного коллектора и катколлектора системы выпуска отработавших газов.

    При повреждении прокладки впускного коллектора возможна неустойчивая работа двигателя на холостом ходу из-за подсоса во впускной тракт дополнительного воздуха, а также прорыв отработавших газов (коллектор «сечет»). Если подтяжкой гаек крепления впускного коллектора и катколлектора не удается восстановить герметичность соединения, замените прокладку. ​

    1. Снизьте давление в системе питания, как описано здесь.

    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

    3. Отсоедините от дроссельного узла разъем проводов и воздухоподводящий рукав, как описано здесь.

    4. Ослабьте затяжку хомута крепления шланга к вакуумному усилителю тормозов и снимите шланг с модуля впуска.

    5. Отсоедините от модуля впуска шланги малой ветви системы вентиляции картера и продувки адсорбера.

    6. Высокой головкой на 13 мм отверните заднюю гайку крепления модуля впуска.

    7. Тем же инструментом открутите переднюю и три нижние (на фото не видны, так как расположены снизу модуля впуска) гайки крепления модуля впуска.

    8. Снимите модуль впуска в сборе с дроссельным узлом со шпилек впускного коллектора.

    9. Снимите уплотнительные прокладки патрубков модуля впуска и установите в пазы патрубков новые прокладки.

    Примечание:

    Перед установкой модуля впуска очистите привалочную поверхность впускного коллектора от остатков прокладок и загрязнений.

    10. Разъедините разъемы проводов форсунок и моторного жгута и отсоедините от трубки топливной рампы шланг подачи топлива, как описано здесь.

    11. Отсоедините от катколлектора приемную трубу дополнительного глушителя, для чего отверните гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу катколлектора, отсоедините от кронштейнов глушителя подушки подвески и снимите фланец приемной трубы глушителя со шпилек фланца катколлектора.

    12. Отсоедините от жгута проводов управления двигателем колодки проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода, а также выньте из термоэкрана рулевого механизма фиксаторы проводов этих датчиков. Как это сделать, смотрите здесь (управляющий датчик) и здесь (диагностический датчик).

    13. Головкой на 13 мм отверните два болта крепления катколлектора к кронштейну блока цилиндров.

    Примечание:

    Для двигателя ВАЗ-11183 отверните две гайки крепления хомута поддерживающего кронштейна катколлектора, снимите установленные под ними пружинные шайбы и хомут кронштейна.

    14. Ключом на 13 мм выверните два болта крепления поддерживающего кронштейна катколлектора к блоку цилиндров (на фото они за ШРУСом).

    15. Снимите кронштейн катколлектора.

    16. Головкой на 10 мм отверните гайку верхнего крепления теплозащитного щитка рулевого механизма.

    17. Высокой головкой на 10 мм отверните две гайки нижнего крепления теплозащитного щитка (гайки показаны стрелками).

    18. Снимите теплозащитный щиток рулевого механизма.

    19. Головкой на 8 мм отверните два болта (см. первое фото), а накидным ключом на 10 мм – гайку (см. второе фото) крепления теплозащитного экрана внутреннего ШРУСа привода правого колеса к кронштейну задней опоры силового агрегата и снимите его.

    20. Ключом на 17 мм отверните гайку верхнего крепления левого кронштейна впускного коллектора.

    21. Затем ключом на 19 мм ослабьте гайку нижнего крепления левого кронштейна к картеру коробки передач.

    22. Отведите левый кронштейн от впускного коллектора.

    23. Ключом на 13 мм отверните гайку верхнего крепления правого кронштейна коллектора и отверните нижний болт крепления кронштейна к блоку цилиндров.

    24. Снимите правый кронштейн впускного коллектора.

    25. Снимите со шпильки коллектора резиновую демпферную втулку.

    26. Ключом на 13 мм отверните гайку 2 крепления кронштейна к подводящей трубе водяного насоса и ослабьте затяжку гайки 1 крепления кронштейна к выпускному коллектору.

    27. Снимите кронштейн.

    28. Ключом на 13 мм отверните две гайки крепления рыма и снимите его.

    29. Отвернув ключом на 13 мм одну гайку снизу и три по бокам, снимите впускной коллектор и теплоизоляционный щиток.

    Примечание:

    Шайбы крепления катколлектора/впускного коллектора отличаются по размеру. Шайбы большего диаметра и толщины 1 установлены под гайками, одновременно крепящими катколлектор и впускной коллектор, чем остальные шайбы 2. При сборке установите их на прежние места.

    30. Отвернув еще гайку бокового крепления, снимите катколлектор.

    31. Снимите со шпилек головки блока уплотнительную прокладку катколлектора и впускного коллектора.

    32. Очистите от остатков старой прокладки и нагара фланцы головки блока, впускного коллектора и катколлектора.

    33. Установите новую прокладку.

    34. Установите детали и узлы в порядке, обратном снятию.

    Примечание:

    Во избежание прилипания прокладки катколлектора и для повышения ее герметичности рекомендуем перед установкой смазать прокладку катколлектора с обеих сторон тонким слоем графитной смазки. Шпильки крепления выпускного коллектора также смажьте графитной смазкой.

    При установке дополнительного глушителя рекомендуется заменить прокладку дополнительного глушителя: в большинстве случаев после вторичной установки она начинает сечь и быстро приходит в негодность.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector