Camgora.ru

Автомобильный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять стопорное кольцо на шрусе

Как снять стопорное кольцо на шрусе

После замены левого шрус’а похрустывание при повороте на лево не исчез. Вывод набросился сам собой (поменял гранату не с той стороны), но не беда левая граната тоже уже подходила.
Очень долго хотел поменять, но все руки не доходили, и тут когда крайний раз залез под машину увидел что пыльник в трещинах. Хотел поставить H.D.K. Но цена в 2500 была слишком, и решил не придумывать и взять Trialli как и левый.

— Шрус внешний с кольцом ABS (TRIALLI) GO073122 — 1513 р.

И когда уже был в гараже залез под машину и понял «как же я во время решил поменять гранату, именно сегодня».

Введение

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

  • Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
  • Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
  • Смазка наполнитель для ШРУСА
  • Головка 32 обычная шестигранная
  • Головка 19
  • Головка 17
  • Вороток или динамометрический ключ до 200нм
  • Съемник шаровых
  • Съемник ШРУСА универсальный
  • Молоток
  • Шплинт, 2.0X18 на наконечник
  • Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

  • Зубило тонкое (1см)
  • Молоток, тяжелый
  • Пассатижи
  • Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело «винта» наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

Для начала вам нужно убрать резиновый пыльник. Мой был порван и я его просто вывернул на изнанку. Если хомуты позволяют снять их, снимите и уберите пыльник в сторону коробки (внутрь). Если такой возможности нет то ударами зубила «пробейте» хомуты.
Теперь самое интересное это снятие самого ШРУСа. Идея в том что на конце привода имеются пазы, благодаря которым и крутится внутренняя часть ШРУСа, а через подшипник и он сам. Но, на конце привода есть канавка в котором стоит стопорное кольцо, и ваша задача, снять внутреннею часть ШРУса с привода, через это кольцо.
Чаще всего его сбивают молотком, но мне такой способ не нравится, так как есть шанс повредить и сам привод, и внутреннею гранату. Я конечно понимаю что так делают все, но я использую универсальный съемник, который просто выталкивает обойму гранаты. Работает он так, одна часть крепится на приводе (зажимается), а другая под действием двух болтов толкает внутреннею обойму.
Но бывает так, что кольцо прикипело, а универсальный съемник сдох. В этом случае вам нужно максимально круто направить гранату чтобы видеть внутреннею обойму. Далее зубилом или молотком разбиваете внутренность по кругу. Вынув внешнюю часть, когда все шарики будут у вас в руках, вооружайтесь болгаркой, и очень аккуратно распилите на 3 части обойму и сбейте молотком.

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз «закрылся». Удачи и успехов.

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

  • Автоэкзотика – 1 мая
  • Jap Days – 22 Июня
  • JAP CAR FEST – 19-21 июля

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

[130] чем временно заменить кольцо стопорное подшипника ступицы передней

Как снять стопорное кольцо: технология и инструмент

Стопорные кольца широко применяются в конструкциях самых различных механизмов, чтобы зафиксировать вал, шток, ось вращения или подшипник.

Они применяются в водопроводных вентилях ив коробках передач, в судовых редукторах и в космических станциях. Если требуется заменить или отремонтировать узел механизма, кольцо требуется снять.

Для этого служат специальные инструменты — кольцесъемники.

Что такое стопорное кольцо

Из-за похожего названия и формы кольца многие путают стопорное кольцо со стопорной шайбой. Несмотря на схожесть названия и внешнего вида, у них принципиально разные функции.

Стопорная шайба фиксирует резьбовое соединение, предотвращая вращательное движение гайки или головки болта.

Стопорное кольцевое крепление препятствует осевому перемещению подшипника, вала, оси вращения или другого конструктивного элемента.

Стопорные кольца делают из высококачественной пружинной стали, оно имеет узкий сквозной разрез и две площадки по его краям, которые называют ушками. В площадках проделаны отверстия, взяв за которые, разрез можно уменьшать или увеличивать. При этом изменяется длина окружности изделия.

На деталях механизма, которые необходимо зафиксировать от осевого перемещения, протачивают или фрезеруют узкий пал, чуть шире высоты кольца. Кольцо в сжатом или растянутом состоянии заводят в паз и отпускают. Деталь сжимается, охватывая вал, или разжимается, фиксируя подшипник в отверстии.

Чтобы снять крепление, требуется также разжать или свести ушки.

Кольцевые стопорные крепления широко используются во всех отраслях машиностроения, от часового производства до горно-обогатительной техники, от бумагоделательных машин до велосипедов, от бытовой техники до космических кораблей.

Виды стопорных колец

Существует два основных вида стопорных кольцевых соединений:

  • Внутренние. Служат для фиксации деталей внутри отверстий. Используются при креплении подшипников. Ушки выступают внутрь. Для установки их нужно сжать, чтобы длина внешней окружности уменьшилась, завести деталь во внутренний паз и отпустить ушки. Деталь распрямится и частично попадет в паз, а частично будет выступать из него. Эта выступающая часть и не даст подшипнику, упирающемуся в нее, двигаться в осевом направлении. Чтобы снять крепление, ушки нужно развести.
  • Внешние. Применяются для крепления деталей на валах, осях, штоках. Надеваются на вал снаружи, ушки выступают на внешнюю сторону изделия, разрез между ними минимальный. Для монтажа ушки раздвигают, длина внутренней окружности изделия увеличивается, и его можно надеть на вал или ось, подвести в проточенному пазу. После этого ушки отпускают, деталь под действием сил упругости сжимается, плотно садится в паз, оставляя снаружи кольцевой бортик. Он и не даст детали перемещаться в осевом направлении. Чтобы снять такую деталь, ушки сводят вместе.

Стопорные кольца различаются также по размеру, толщине, усилию деформации, металлу, из которых они изготовлены.

В технике иногда применяются стопорные кольца без отверстий и ушек. Они представляют собой просто неполный виток пружинной проволоки, размещенный в пазе вала или отверстия.

Такие конструкции применяются в малонагруженных узлах с небольшими осевыми нагрузками, таких, как приводы стартера или крепление стекла манометра.

Для того, чтобы монтировать и демонтировать стопорные кольцевые крепления, инженеры разработали много моделей съемников разного типа. Всех их объединяют общие элементы конструкции:

  • рукоятки, соединенные шарниром;
  • служащие продолжением рукояток по другую сторону шарнира рабочие органы, или губки.

Конструктивно различаются два основных вида кольцесъемников:

  • Для внешних креплений. При сведении рукояток губки будут расходиться, растягивая деталь и увеличивая длину внутренней окружности.
  • Для внутренних креплений. При сведении рукояток губки будут сходиться, сжимая деталь и уменьшая его внешний диаметр.

Существуют и универсальные съемники, режим работы которых можно выбирать рычажком-селектором. Некоторые устройства оснащаются дополнительными функциями: винтовым ходом, фиксатором в растянутом или сжатом состоянии, редукторными рычажными механизмами и т.п.

Характеристики съемников стопорных колец

Для того, чтобы ориентироваться во всем многообразии моделей кольцесъемников, предлагаемых отечественными и зарубежными производителями, полезно знать основные параметры, характеризующие эти устройства. К ним относится:

  • Длина губок. Этот параметр определяет способность съемника работать с креплениями, находящимися в углублениях и других труднодоступных местах. Следует помнить, что с удлинением губок, согласно закону рычага, снижается усилие сжатия (при равном усилии на рукоятках)
  • Длина рукояток. Влияет на удобство применения и на максимальное усилие сжатия или разведения ушек.
  • Форма наконечников. Используются как прямые, так и загнутые под некоторым углом (от 0 до 90°). Прямые позволяют развивать большее усилие, загнутые удобнее при работе в углублениях.
  • Диаметр наконечников. Должен быть по возможности ближе к диаметру отверстий в ушках. Слишком толстый наконечник просто не пройдет в отверстие, а слишком тонкий может не выдержать нагрузки и сломаться. К тому же с тонких наконечников кольцо может соскользнуть.
  • Обратный отгиб наконечников. Используется на внешних съемниках, для разжимания ушек. Отгиб повышает надежность удержания кольца.

Эти характеристики съемников для стопорных колец важны для традиционных конструкций. На рынке предлагаются универсальные съемники.

Обслуживание велосипедной кассеты и цепи

Тщательно чистите кассету велосипеда, по крайней мере, дважды в год. Будьте внимательны при чистке в районе втулки. Не мойте велосипед из шланга и не используйте растворитель, так как он может растворить масло в подшипниках.

Было бы неплохо заменить и цепь во время замены кассеты (цепи изнашиваются быстрее, чем кассеты, так что вы, можете поменять цепь дважды, прежде чем придет очередь кассеты). Кассета и цепь должны быть совместимы друг с другом. Например, если у вас 9-скоростная кассета, то и цепь нужна 9-скоростная.

Плохое состояние цепи способствуют изнашиванию зубчиков на звездочках кассеты. Если вы живете в районе пляжа, то песок попадает в систему трансмиссии, или если вы живете в сыром климате — цепь может поржаветь, так что лучше всего менять цепь заблаговременно.

Съёмники стопорных колец

Съемники стопорных колец, как можно догадаться из названия, предназначены для съема и установки стопорных колец с различных механизмов автомобиля.

Съемники отдаленно напоминают известные каждому человеку плоскогубцы, те же ручки, те же губки для сжатия, но это только на первый взгляд. Для того чтобы более подробно рассказать о съемниках, для начала, надо более подробно рассказать о стопорных кольцах.

Виды съемников стопорных колец

Таким образом, основываясь на информации из предыдущего абзаца, можно выделить два типа съемников стопорных колец:

  1. Съемники внешних стопорных колец (обычно обозначаются английской аббревиатурой EX, от слова external – внешний). При сжатии ручек съемника губки съемника будут разжиматься, соответственно кольцо будет растягиваться и увеличиваться в диаметре. Такие съемники чаще всего применяются для снятия стопорных колец на полуосях автомобиля.
  2. Съемники внутренних стопорных колец (обычно обозначаются английской аббревиатурой IN, от слова internal – внутренний). При сжатии ручек съемника губки съемника будут также сжиматься, соответственно кольцо будет сжиматься и уменьшаться в диаметре. Такие съемники чаще всего применяются для снятия стопорных колец на ступичных подшипниках автомобиля.
Читать еще:  Компрессор автомобильный для чего нужен

Указанные выше два вида съемников являются основополагающими, более подробно о характеристиках съемников мы поговорим ниже.

Лучшие наборы съемников

В арсенале каждого производителя инструментов съемники стопорных колец присутствуют в огромном количестве. Ниже мы приведем сравнительный обзор наборов съемников от некоторых популярных производителей инструментов.

Щипцы для стопорных колец

Стопорные кольца — довольно распространенный вид крепежа, который используется в автомобилестроении и других областях легкой и тяжелой промышленности.

Обычно они предназначены для фиксации деталей на валах или отверстиях других деталей. Различаются на внешние и внутренние, в соответствии со способом крепления.

Так, например, внешние устанавливаются непосредственно на вал, а внутренние — на отверстия.

Удобнее всего демонтировать и устанавливать стопорные кольца с помощью специально предназначенных для этого съемников. Их очень часто называют клещами, пассатижами, круглогубцами и плоскогубцами для стопорных колец.

Это не совсем правильно с точки зрения терминологии, так как приспособление представляет собой щипцы. В настоящий момент производители предлагают широкий ассортимент такого инструмента, мы разберем плюсы и минусы каждого из типов и расскажем о самых интересных моделях.

Надеемся, эта информация поможет выбрать и купить съемник стопорных колец, который окажется наиболее удобным для решения ваших задач.

Конструкция и особенности съемников стопорных колец

Итак, съемники стопорных колец представляют собой разновидность шарнирно-губцевого инструмента. Они обладают классической конструкцией — две рукоятки с губками соединены между собой при помощи шарнирного соединения. Их ключевое отличие — исполнение рабочего профиля.

Губки инструмента представляют собой наконечники, которые вставляются в пазы колец. Причем они могут отличаться между собой по определенным конструктивным особенностям. Наибольшее распространение получили следующие виды:

  • Съемники стопорных колец так называемого «японского типа», для которых характерна крайне высокая прочность. Губки инструмента имеют заостренную форму с насечками. Объективно о недостатках данного вида: в редких случаях наконечники могут ненадежно фиксироваться в пазе.
  • «Европейский тип» имеет на конце рабочей части специальную фаску, за счет которой достигается достойная фиксация кольца. Главный недостаток евротипа — такая конструкция существенно ослабляет наконечник, что приводит к меньшей долговечности инструмента.
  • Также встречаются съемники стопорных колец с впрессованными наконечниками из твердосплавной стали. Такие приспособления лишены вышеописанных недостатков, однако и цена на них значительна выше стоимости двух предыдущих типов.

Классификация съемников стопорных колец и их характеристики

К ключевым характеристикам щипцов для стопорных колец относятся:

  • Диапазон захвата губок.
  • Длина рукояток. Определяет усилие, которое может передать инструмент. Чем больше длина рукояток, тем с большим усилием щипцы могут воздействовать на кольца.
  • Материал изготовления. Напрямую влияет на прочностные характеристики приспособления. Рекомендуем щипцы из усиленных сплавов, таких как хром-ванадиевый.

Что касается классификации, то все щипцы для стопорных колец делятся на два вида: сжим и разжим. Также имеет значение форма наконечника — она может быть прямой или загнутой. Таким образом, все съемники можно классифицировать на четыре вида:

  • Прямые на сжим (для внутренних).
  • Прямые на разжим (для внешних).
  • Загнутые для внутренних.
  • Загнутые для внешних.

Способы эксплуатации круглогубцев

Существует два способа, как снять щипцами стопорные кольца:

  1. Частичная разборка главного механизма. Для этого демонтируется узел, в котором расположены стопорные кольца. Чтобы произвести демонтаж устройства, необходимо зафиксировать приспособление в тисках или зажать струбциной, и только тогда приступать к снятию деталей щипцами
  2. Без разборки механизма — есть узлы, которые не надо демонтировать с технического объекта, чтобы снять стопорные устройства. Выполнять демонтаж в таком случае сложней, однако это проще, чем снимать разбирать весь механизм, чтобы получить доступ к детали

Часто при проведении работ под рукой не оказывается съемника вообще, или инструмент не подходит по размеру. В этом случае не обязательно спешить в магазин, так как можно круглогубцы сделать своими руками. Для этого понадобится исходный инструмент, а также наждак. Изготовить круглогубцы, чтобы снять стопорное кольцо, можно из неисправных кусачек, пассатижей и прочих подобных инструментов. Для этого надо выточить рабочую часть, заточив ее под конус. Некоторые умельцы нашли такой способ, как снятие детали при помощи двух тонких отверток, скрученных проволокой в одной точке.

Это интересно! Главное достоинство круглогубцев заводского производства в том, что они непосредственно предназначены для выполнения соответствующих работ, поэтому никаких трудностей с их использованием не возникает. Кроме того, выполнение работ этим инструментом упрощается и облегчается, поэтому стоит задуматься над тем, чтобы купить качественные круглогубцы.

Как снять стопорные кольца без инструмента

Вчера я менял передний правый ступичный подшипник. Старый родной уже ощутимо люфтил.

Очень быстро всё разобрал. Снял поворотный кулак. Болтами через отверстия в ступице выпрессовал её с остатком старого подшипника, который вполне благополучно сошлифовал болгаркой с тонким отрезным диском не повредив ступицу.
Снял стопорное кольцо специальным инструментом о котором собственно и пойдёт речь ниже.
Имея доступ к мощному гидравлическому прессу, выдавил и сам подшипник за полминуты. На радостях, что всё идёт так хорошо, быстро собрал и запрессовал все обратно с новым «вологодским» подшипником за 800 рублей.
И тут небо упало мне на голову, а земля под ногами пошатнулась когда я увидел на полу мило лежащее в куче гаек и болтов оно — стопорное кольцо которое я забыл поставить перед запрессовкой ступицы.
Вечер прошёл над гуглением запроса «как снять ступицу не повредив подшипник». В общем большинство ответов были неутешительными.
Сон был беспокойным.
Снилась огромная коричнево-зелёная жаба опоясаная стопорными кольцами.
На утро был вызван опытный человек — экзорцист-автомеханик, который как палач велел положить весь собранный поворотный кулак снова под пресс и выдавить ступицу в обратную сторону. А там будь что будет. Как и ожидалось — подшипник разобрался на две половины.
После установки проклятого кольца совершенно справедливо именуемого стопорным, было решено попробовать установить всё обратно просто совместив две половины подшипника.
На собранном колесе, с затянутой гайкой ШРУСа люфта не обнаружилось, единственно осталось гадать не попала ли какая нибудь грязь в подшипник и не завернулся ли пыльник. Время покажет что там и как.
Но пока по ощущениям машина как новая, с поменяными сайлент-блоками и с подшипниками без люфтов наконец то ушли все стуки из подвески.

Всё это достаточно обычная рутина для тех кто делает ходовку сам, но вот собственно из за чего я решил написать этот пост: у меня нет специальных ручных клещей съёмников для стопорных колец. И покупать я их не буду, так как нужны они крайне редко.
И для того чтобы не мучится ковыряя их отвёртками была внесена, без ложной скромности гениальная модификация в универсальный инструмент который есть почти у каждого автовладельца.
Скоро на всех прилавках страны и мира, во всех ящиках с инструментами и каждом гараже! Знакомьтесь, любуйтесь, это они — Супер Пассатижи!

Стопорные – это незамкнутые кольца из углеродистой стали, которые используются (как это следует из названия) для фиксации места подшипников на валах и полуосях. Также они применяются для фиксации валов и тяг, в механизмах поршневых систем, при закреплении шестерней. Это технологически удобный и самый недорогой способ, позволяющий максимально сэкономить место, упростить процессы монтажа и демонтажа.

По способу крепления кольца делят на две группы:

  • внешние – устанавливаются на ось или вал;
  • внутренние – устанавливаются в корпусные отверстия.

По форме они подразделяются на концентрические и эксцентрические. У концентрических колец центры наружного и внутреннего обвода совпадают (как круги на воде) и, таким образом, деталь имеет одинаковую ширину по всему периметру. У эксцентрических эти центры не совпадают (имеется эксцентрик) и ширина меняется по длине окружности.

Для установки стопорных колец на валах и в отверстиях корпусов делают специальные проточки – канавки для установки. Устанавливают и снимают стопоры, используя специальные щипцы, клещи или съемники. В случае их отсутствия часто пробуют использовать отвертку или шило, но в этом случае возникает опасность повреждения поверхности вала или отверстия.

Для установки внешнего кольца его расширяют специальными клещами (похожи на круглогубцы, только работают на разжим и имеют загнутые губки) и надевают на ось. Кольцо возвращается к исходному размеру и плотно входит в паз. Для снятия стопорного кольца его разжимают, выводят за пределы канавки и снимают с вала.

При установке/снятии необходимо очень внимательно следить за степенью разжима, так как, превысив свой предел деформации, сталь может не вернуться к исходному размеру. Специалисты вообще не рекомендуют использовать одну и ту же деталь дважды.

Внутренние кольца, наоборот, для установки сжимают, делая их внешний диаметр меньше внутреннего диаметра отверстия. После чего заводят его в отверстие и фиксируют в проточенной канавке. Как снять внутреннее стопорное кольцо, думаю, объяснять не стоит.

При работе с внутренними кольцами с усилием сжатия несколько проще, так как степень деформации ограничена конфигурацией самого изделия (ушки сомкнутся друг с другом).

Щипцы для стопорных колец выпускаются для внутренних (работают на сжатие) и для наружных (работают на разжим) вариантов стопоров. Могут иметь наконечники прямой или изогнутой формы. Изогнутые наконечники существенно облегчают работу в труднодоступных местах.

Периодически, проводя ремонтные работы, автомобилисты сталкиваются с необходимостью демонтажа элементов автомобиля, имеющих стопорные кольца. К примеру, если требуется заменить подшипники в ступицах колес.

Пошаговая инструкция:

1. Прежде всего, необходимо демонтировать стойку передней подвески машины и установить данную деталь в тиски. Далее, возьмите молоток и с его помощью выбейте ступицу. После этого постарайтесь аккуратно освободить внутреннее стопорное кольцо, легонько ударяя молотком по оставшейся в ступице части детали.

2. Возьмите заранее подготовленный съемник стопорных колец и с его помощью окончательно снимите этот элемент подшипника. Впрочем, если по каким-либо причинам съемника стопорных колец у вас нет, можно использовать вместо этого инструмента две отвертки с подходящим диаметром.

3. Для демонтажа подшипника также лучше использовать специальный съемник подшипников. Используя данный инструмент, выбейте часть подшипника, все еще находящуюся в ступице. В случае если специального инструмента нет, можно попытаться сделать это при помощи оправки с подходящим диаметром.

4. Далее, необходимо тщательно очистить все элементы от остатков старой смазки. Очищенные детали необходимо покрыть тонким слоем литола. Не забудьте также хорошенько смазать все внутренние поверхности. Только после проведения вышеуказанных манипуляций можно поместить внутреннее стопорное кольцо на его место. Затем в корпус поворотного кулака устанавливается новый подшипник.

5. Теперь в гнездо кулака можно поместить наружное стопорное кольцо. Убедитесь, что ступица в подшипник запрессована до самого упора. В противном случае, опора не сможет качественно зафиксировать внутреннее кольцо подшипника, а, значит, этот элемент может быть случайно деформирован. Поместите стойку передней подвески автомобиля на прежнее место. Не забудьте проверить углы установки колес.

6. В том случае если требуется замена подшипников в задних ступицах, придется демонтировать само колесо, в котором этот элемент пора сменить. Далее, снимается тормозной барабан и, при помощи подходящей отвертки, вынимается сальник. Внутреннее кольцо подшипника осторожно вынимается, а наружное придется выбивать легкими ударами молотка по слесарному бородку. Таким же образом, используя молоток и бородку, снимается наружное кольцо внутреннего подшипника. Все детали обязательно очищаются от загрязнений и остатков старой смазки. После этого наносится тонкий слой новой смазки и наружное кольцо устанавливается обратно в ступицу. После этого устанавливается сальник. Тормозной барабан надевается на цапфу, а внутреннее кольцо наружного подшипника закрепляется специальной шайбой и гайкой ступицы. Колесо возвращается на прежнее место. После проведения всех вышеуказанных манипуляций проверяют углы установки колес.

Как самому сделать стопорное кольцо

Обязательное условие – кромка, которая получается в месте среза, должна быть заостренной. Поверхность элемента должна быть без окалин, заусениц, а также трещин и признаков коррозии. В месте среза допустимы небольшие дефекты, не оказывающие никакого влияния на характеристики шайбы во время эксплуатации (при условии, что они не увеличивают размеры изделия выше допустимых значений). Концы такого изделия необходимо делать с плоским срезом, а толщиной принято считать её наибольшую высоту.

Шайба стопорная – требования стандартов

Шайбы, имеющие металлическое покрытие, которое нанесено с использованием метода катодного восстановления, необходимо подвергнуть обеззараживанию. Проверка качества производится следующим образом. Высота между разведенными концами после того, как их трижды сжимают до плоского состояния и выдерживают в таком положении ровно сутки, должна составлять около 1/6 части от фактической толщины шайбы. При этом она не должна ломаться, также не должны появляться трещины, если изгибать концы на 45°. Правила приемки готовых изделий должны соответствовать ГОСТу 17769-83, созданному для контроля изделий с грубой точностью (класса С).

От каждой изготовленной партии, готовой к сдаче, отбирают несколько шайб для проверки внешнего вида, их размеров, твердости, вязкости, насколько они пружинисты и каково качество покрытия. Проверка внешних характеристик производится невооруженным глазом или при помощи лупы с трехкратным увеличением.

Параметры каждой из выбранных шайб проверяют штангенциркулем или другими измерительными инструментами, установленными госстандартами. По этим же критериям проверяется и твердость. Испытание на вязкость производится путем зажатия одного конца шайбы в тиски.

При этом другой конец отгибается рычагом или разводным ключом с целью увеличения зазора между концами. Пройденной проверка на вязкость считается, если выдержан размер между губками тисков и рычагом, который равен половине диаметра изделия. Пружинность шайбы испытывают в следующем порядке: она трижды сжимается до получения полностью плоского состояния. При другом варианте проверки пружинные шайбы (10 штук и более) надеваются на длинный болт, на который закручивается гайка до того момента, пока полностью не сожмутся концы стопорных шайб. Такое зафиксированное плоское положение они должны сохранять сутки, то есть 24 часа.

Снятие стопорных колец

Снятие стопорных разрезных шайб проводится двумя основными методами:

  • С частичной разборкой основного механизма. При этом узел, содержащий кольцо, демонтируется. Он фиксируется в тисках или другом зажимном приспособлении на рабочем столе, и снимать деталь можно в удобных условиях теплой и хорошо освещенной мастерской.
  • Без частичной разборки. Удел, подлежащий ремонту, не демонтируется, его разборка и замена деталей происходит в менее удобных условиях, зачатую на открытом воздухе.

И в том, и в другом случае снять стопорную деталь лучше с использованием специальных съемников, соответствующих типу и размеру стопорного крепления.

Если же их по каким- либо причинам нет под рукой, умельцы приспосабливают тот или иной универсальный инструмент или дорабатывают его, изготавливая съемник своими руками. Такой подход может быть оправдан, если требуется срочно снять одно или два кольца. При больших объемах работ съемники заводского производства демонстрируют свое превосходство по целому ряду признаков:

  • прочность;
  • надежность;
  • удобство и скорость работы;
  • безопасность.

Опытные мастера сформулировали ряд рекомендаций, как снять стопорную шайбу со ступичного подшипника передней подвески:

  1. Стойка снимается с автомобиля и зажимается в тиски.
  2. Молотком выбивается ступица.
  3. Легкими постукиваниями малого молотка по бортику внутреннего стопорного кольца ослабляется его контакт с пазом.
  4. Далее подходящим по типу и размеру кольцесъемником нужно снять кольцевое крепление. При отсутствии штатного инструмента некоторые умельцы ухитряются снять стопор двумя тонкими отвертками.
  5. После выпрессовки и замены подшипника нужно проверить его положение: передний торец должен быть на уровне дальней стенки паза для установки стопорной детали.
  6. Съемником сжимается кольцо и подносится к пазу. После совмещения по всему периметру рукоятки понемногу ослабляются, и деталь встает на место.

Характеристики съемников стопорных колец

Для того, чтобы ориентироваться во всем многообразии моделей кольцесъемников, предлагаемых отечественными и зарубежными производителями, полезно знать основные параметры, характеризующие эти устройства. К ним относится:

  • Длина губок. Этот параметр определяет способность съемника работать с креплениями, находящимися в углублениях и других труднодоступных местах. Следует помнить, что с удлинением губок, согласно закону рычага, снижается усилие сжатия (при равном усилии на рукоятках)
  • Длина рукояток. Влияет на удобство применения и на максимальное усилие сжатия или разведения ушек.
  • Форма наконечников. Используются как прямые, так и загнутые под некоторым углом (от 0 до 90°). Прямые позволяют развивать большее усилие, загнутые удобнее при работе в углублениях.
  • Диаметр наконечников. Должен быть по возможности ближе к диаметру отверстий в ушках. Слишком толстый наконечник просто не пройдет в отверстие, а слишком тонкий может не выдержать нагрузки и сломаться. К тому же с тонких наконечников кольцо может соскользнуть.
  • Обратный отгиб наконечников. Используется на внешних съемниках, для разжимания ушек. Отгиб повышает надежность удержания кольца.

Эти характеристики съемников для стопорных колец важны для традиционных конструкций. На рынке предлагаются универсальные съемники. У них наконечники губок выполнены съемными, их можно оперативно снять и заменить на другую, более подходящую к данному случаю пару. Селектором переключаются режимы разжатие/сжатие, дополнительный шарнир позволяет менять угол наклона губок от 0 до 90°.

Некоторые модели снабжены ограничителем усилия. Это позволяет регулировать максимальное усилие разжатия или сжатия, не давая повредить тонкие кольца.

При использовании универсальных съемников следует быть внимательным при выборе наконечников. Допустимо использовать лишь те наконечники, которые произведены тем же изготовителем либо указаны им в качестве совместимых.

Категорически неприемлемо совместное использование наконечников из разных пар, отличающихся по длине, углу наклона или обратному изгибу. Это может привести к повреждению устройства. Другое неприятно последствие- крепежная деталь может сорваться с губок и отправиться в непредсказуемый полет. Поскольку металл при сжатии или разжатии запасает большое количество энергии, возможно повреждение оборудования мастерской или нанесение серьезные травмы людям.

При работе с кольцевыми креплениями и съемниками обязательно использование средств индивидуальной защиты — небьющихся рабочих очков (лицевого щитка) и защитных перчаток.

Виды стопорных колец

Изготавливают различные разновидности стопорных колец, выбор проводится с учетом классификации и размеров. Наибольшее распространение получили следующие виды стопорных колец:

  1. Внутренние. Эти стопорные кольца на территории России в соответствии с двумя стандартами: ГОСТ 13943 и ГОСТ 13941. С ушками встречаются намного чаще, так как он рассчитан на большую осевую нагрузку. Однако, более сложная форма повышает стоимость изделия. Предназначение заключается в исключении вероятности смещения внутренних деталей, надежность фиксации существенно повышается.
  2. Наружные. Эти изделия также изготавливаются в двух вариантах исполнения. На производственной линии учитывается два стандарта: ГОСТ 13940 и ГОСТ 13942. Предназначение изделия заключается в фиксации различных деталей круглой формы, местоположение остается неизменным относительно оси. Для предотвращения вращения применяются многие другие крепежные элементы.
Читать еще:  Сбой цепи датчика фаз

Данная классификация связана с тем, где именно фиксируется подобный элемент на момент эксплуатации. Примером можно назвать то, что внутренние устанавливаются в отверстии изделия, наружные на валах. В некоторых случаях изделие имеет специальную проточку, предназначенную для фиксации стопорного кольца.

Также классификация проводится по конструктивным признакам. Применение технологии литья позволяет получить самые различные изделия. Для достижения определенных свойств дополнительно проводится механическая обработка, а также термическая и химическая обработка для повышения основных характеристик. Выделяют следующие варианты исполнения:

  1. Пружинные упорные плоские эксцентрические внутреннего и наружного применения.
  2. Упорные наружные и внутренние.
  3. Стопорные кольца наружного и внутреннего применения со специальными лапками.
  4. Варианты исполнения со специальными гнездами для крепления.
  5. Кольца, изготавливаемые из проволоки с круглым сечением.

Самое большое распространение получило пружинное изделие, которое получается при применении специального сплава. Наружное и внутреннее ГОСТ 13943 могут иметь различный диаметр. Также часто применяется стопорное кольцо метизы и спиральное осевое наружное, все зависит от конкретных условий эксплуатации.

Конструктивные отличительные признаки во многом определяют эксплуатационные характеристики. Отличия между эксцентрическими и концентрическими вариантами исполнения заключаются в следующем:

  1. При изготовлении первого варианта исполнения толщина сечения остается неравномерным.
  2. Толщина увеличивается возле краев. За счет этого можно быстро определить эксцентриковый вариант исполнения, который рассчитан на большую нагрузку.
  3. В самом расширении находятся специальные отверстия.

Подобный вид детали характеризуется тем, что имеет своеобразные уши. Вариант исполнения концентрического типа не имеет ушек, при этом ширина сечения остается неизменной. Эксцентрические варианты исполнения рассчитаны на большую осевую нагрузку, оба хорошо сбалансированы. При изготовлении учитывается тот момент, что на поверхность может оказываться агрессивное воздействие самых различных веществ. Именно поэтому при изготовлении применяются следующие сплавы:

  1. Рессорно-пружинная сталь 65Г. Она обходится намного дешевле, применяется при создании самых различных изделий, которые должны обладать упругостью.
  2. Рессорно-пружинная сталь с повышенными эксплуатационными характеристиками 60С2А, которая имеет большое количество легированных примесей.
  3. Жаропрочный материал с повышенной коррозионной стойкостью 40Х13. Она подходит для эксплуатации в тяжелых эксплуатационных условиях. Жаропрочность позволяет использовать кольцо при воздействии жара. Повышенная концентрация углерода определяет твердость поверхностного слоя.

За счет добавления в состав хрома обеспечивается повышенная устойчивость к воздействию влаги и некоторых других химических веществ. В некоторых случаях могут использоваться другие сплавы, которые характеризуются повышенными эксплуатационными характеристиками. Большое распространение получили стопорные кольца, на поверхности которого кадий и цинк, способные существенно повысить защиту поверхности от воздействия окружающей среды.

Классификация также проводится по типу применяемого материала при изготовлении. Довольно большое распространение получили варианты исполнения из проволоки, так как она обходится намного дешевле. В этом случае поперечное сечение круглое. Также в качестве основного материала может использоваться стальная лента, которая имеет прямоугольное сечение. Эти и многие другие характеристики регламентируются стандартами ГОСТ и DIN.

Снять пружинное кольцо — инструмент?

На днях мучился со снятием с вала пружинного кольца (стопорное) в очень не удобном месте, в общем снял, но колечко подпортил. Существует ли какой либо ручной инструмент для их снятия.
Если возможно, ссылку на фото инструмента.
Спасибо.

Hиколaич написал :
Снять пружинное кольцо — инструмент?

Hиколaич написал :
Если возможно, ссылку на фото инструмента.

Пружинные кольца бывают разные. Если можно фото кольца.

Фото не получится, насос гура собран, установлен на авто и радует меня.
А гугль первой строчкой выдал » >

  • обычный виток лежит в канавке вала.

Hиколaич написал :
обычный виток лежит в канавке вала.

Так в любом правильном автомагазине их навалом.
Работают как пассатижи , только на разжим и губки загнуты.
воткнул разжал , снял .
Большой выбор на осташковском шоссе в «вираже».
я брал Force . Не сильно дорого и качественно сделаны.
вот описание
» >

Гораздо универсальнее выходит съемник со сменной рабочей частью под разные виды колец, с прямыми и гнутыми губами, с переставляемым сжимом-разжимом. Т.е. один инструмент на многие случаи.

Hиколaич написал :
На днях мучился со снятием с вала пружинного кольца (стопорное) в очень не удобном месте, в общем снял, но колечко подпортил. Существует ли какой либо ручной инструмент для их снятия.

Про стопорные колечки не всё так просто,просто если на концах кольца есть отверстия для щипцов.
А есть кольца без отверстий,есть витые стопорные кольца,вот здесь уже может возникнуть проблема с инструментом для их снятия.

Люди, читайте внимательно. Hиколaич спрашивает не съемник под стопорные кольца с отверстиями на концах (фоту приложил). Про съемники для таких колец он и так знает. Ему нужен съемник для ПРУЖИННОГО кольца. Это как виток от пружинки отрезанный

*Boston* написал :
Ему нужен съемник для ПРУЖИННОГО кольца

а такой с прямими губками разве не подойдет ?
» >

Такой пойдет в том случае, если кольцо имеет зазор между кончиками. И кончики в одной плоскости, а не как у гроверной шайбы

Действительно, проблема была в том, что зазора практически не было, пришлось поддевать часовой отвёрточкой, создавать зазор и уже затем вставлять в него подточенные кончики круглогубцев.
Но и этого мало, рук не хватает, постоянно слетает, поддеть к концу вала ротор не даёт.
Пришлось разжимать до деформации, так и подпортил кольцо.
Перед установкой, конечно же, его опять сжал.
Всё было бы не так страшно, если бы это был не насос гура, а он, если я правильно понимаю его устройство,
не потерпит и малейшей металлической стружки или царапин в рабочей области.
В общем подпортило это колечко мне нервишки.
Спасибо за ответы.

Ну хорошо, а как вообще должен выглядеть инструмент для съёма пружинного кольца, без малейшего зазора между кончиками? Теоретически, скажем?

Подшипники закрытого типа: обозначение, как открыть и как смазать закрытые подшипники

Монтаж стопорных колец, как и демонтаж, зачастую, вызывает большое количество вопросов. Человек, у которого недостаточно опыта в проведении подобных работ, может и не знать о том, что существуют стопорные кольца внутренние и наружные. Некоторые даже не знают, для чего нужны стопорные кольца, и что они из себя представляют. Собственно, по этой причине мы и решили первоначально провести небольшой ликбез. Итак, расскажем обо всем подробно и по порядку.

Как выглядит стопорное кольцо?

Многие по ошибке путают стопорную шайбу со стопорным кольцом из-за названия и круглой формы. Однако, на самом деле, между двумя этими изделиями существует большая разница. В первую очередь, стопорное кольцо — это незамкнутая окружность, то есть в нем имеется небольшой проём. Кроме того, на стопорном кольце имеются специальные ушки, с помощью которых деталь надежно фиксируется в конструкции, поскольку ушки выступают в качестве плеча, то есть рычага.

Производство стопорных колец

Производство стопорных колец подразумевает строгое соблюдение всех стандартов, установленных нормами ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13942-86 или же DIN 471 для наружных, а также нормативами ГОСТ 13941-86, ГОСТ 13943-86 и европейским аналогом DIN 472 для внутренних колец. Согласно предписаниям данных стандартов, материалом для изготовления данных изделий служат углеродистая сталь 65Г, конструкционная сталь 60С2А, жаропрочная сталь 40Х13 и другие марки.

Для производства стопорных колец обычно используют листы и ленты стали, реже их создают из круглой либо овальной проволоки. Кольца изготавливаются с прямоугольным сечением по умолчанию, но в некоторых случаях, по пожеланию заказчика, их производство может выполняться по заданному чертежу. Все стальные заготовки в обязательном порядке должны пройти дополнительную термическую обработку. Их поверхность обрабатывается с помощью одного из покрытий:

  • цинка
  • кадмия
  • фосфата
  • оксида

Типы стопорных колец

Стопорные кольца подбирают под конкретный узел определенного механизма исходя из эксплуатационных условий и конструкционных особенностей изделия. Так, например, для фиксации элементов на валу применяют наружные стопорные кольца. Для фиксации разных изделий непосредственно в самом отверстии задействуют уже внутренние стопорные кольца. Типы стопорных колец различаются по направлению ушек: на внешних они направлены наружу, на внутренних — внутрь.

Применение стопорных колец

Применение стопорных колец в промышленности можно наблюдать практически во всех производственных сферах, где задействуются различные механизмы. Особенно часто их встречают в машиностроении, судостроении, авиастроении, вагоностроении, станкостроении и подобных отраслях. Устанавливать такие изделия можно в редукторах, моторах и других элементах, которые осуществляют вращение на своих собственных осях и нуждаются в очень надежной фиксации.

Как заменить подшипник задней ступицы: инструкция

  1. Снятие колеса описывать не будем. Главное, не пренебрегайте своей безопасностью — подставьте под порог автомобиля дополнительный упор (открученное колесо, пень, специальную подставку). Перед снятием нужно убрать центральную заглушку и выровнять стопорный «буртик» на крепёжной гайке (поможет плоская отвёртка или зубило). Теперь «сорвите» гайку воротком с головкой на 30 (крутим против часовой стрелки). В этот момент колесо должно стоять на земле или нужен помощник, который сильно нажмёт педаль тормоза.
    «Сорвите» гайку Выпрямите буртик Снимите колпак
  2. На следующем этапе вам нужно снять тормозной барабан. Тут возможны осложнения. В процессе эксплуатации он часто «прикипает». Сразу выкрутите направляющие, после чего закрутите их в соседние отверстия того же диаметра и продолжайте крутить, пока диск не сдвинется с места.
  3. Если «не идёт» или резьба сорвана, то сбейте барабан ударами с обратной стороны. Используйте резиновый молоток или обычный вместе с деревянным бруском, чтобы избежать сколов.
  4. Теперь у вас есть непосредственный доступ к ступице. Открутите полностью гайку и извлеките шайбу из-под неё.
  5. Снять ступицу с посадочного места можно тремя способами:
      Если повезёт, то вы снимете её руками. Рывками тяните на себя или воспользуйтесь монтировкой как рычагом. Не повезло? Смотрим ниже.
  6. В места крепления колеса вкрутите два длинных (15–20 см) болта. Вкручивайте их, пока ступица не двинется с «мёртвой» точки (на четвёртом шаге вы похожим способом снимали тормозной барабан).
  7. Используйте специальный трёхлапый съёмник.
  8. Если к ступице прикрутить барабан обратной стороной (фото ниже), то вы сможете приложить большее усилие.
    Улучшаем хват Трёхлапый съёмник Используем длинные болты
  9. После снятия у вас также будет несколько вариантов развития событий. Хороший — подшипник снялся полностью, плохой — внутренняя обойма осталась на валу. В последнем случае придётся дополнительно поморочиться. Необходимо снять тормозные колодки и зубилом сорвать металлическое кольцо с места. Теперь можно зацепить его съёмником с двумя лапами или монтировками (в зависимости, что есть в наличии) и демонтировать. Если после зубила остались зазубрины, их обязательно нужно сгладить напильником, иначе новый подшипник может полностью не «сесть» на место.
    Устраняем повреждения Вариант с монтировкой Двухлапый съёмник Используем зубило
  10. Чтобы установить новую деталь, нужно освободить место. Извлечь неисправный подшипник можно специальным съёмником или просто выбить. Во втором варианте нужно подобрать подходящий упор.

Не забудьте перед «выбиванием» или выпрессовкой убрать стопорное кольцо.

Можно бить не жалея Используйте специнструмент Вытащите стопорное кольцо

  • Если на предыдущем этапе не было смысла беречь подшипник, то новую запчасть не стоит подвергать ударным нагрузкам. Выберите один из трёх способов запрессовки:
  • Самое сложное уже позади, осталось только собрать всё в правильном порядке. Чтобы не забыть, сразу поставьте стопорное кольцо на место. Для того чтобы надеть ступицу на вал, используйте проставку по размеру внутренней обоймы подшипника. Лёгкими ударами молотка «посадите» её на место. Только не бейте сильно, ступица должна «зайти» легко. Если нет, то зачистите и смажьте посадочное место.
  • Поставьте на место шайбу и закрутите гайку на 30. Окончательно её зажмёте и закерните, когда колесо будет стоять на земле. Задняя ступица не регулируется, поэтому зажимать нужно сильно, но с присутствием здравого смысла (колесо должно крутиться свободно).
  • Вышедший из строя ступичный подшипник заднего колеса заявляет о возникшей проблеме постоянным, зачастую . Он доносится сзади и не исчезает при движении на нейтральной передаче. По мере увеличения износа подшипника этот звук может все более возрастать. Необходима замена ступичного подшипника заднего колеса.

    Эту работу быстрее всего можно выполнить с помощью специальных приспособлений (съемников). Если их нет, то для достижения цели, следует использовать подручные материалы. Рассмотрим проведение замены подшипника именно с этим уклоном.

    Проверка подшипника ступицы заднего колеса

    Вывешиваем колесо на подшипник которого имеются подозрения. Вращаем его рукой. Колесо с исправным подшипником крутится практически бесшумно. Неисправный подшипник выдает себя шумом и звуком «как будто перекатываются шарики в подшипнике». Степень шума и перекатывания зависит от степени износа самого ступичного подшипника. Для сравнения можно вывесить колесо с исправным подшипником и послушать с каким звуком вращается оно.

    Необходимые инструменты

    — Удлиненная головка на 30 с длинным воротком, либо аналогичного диаметра изогнутый накидной ключ (либо аналогичный торцевой ключ и т. д.)

    Как снять подшипник

    Компания Подшипник.моби более 20 лет работает на рынке реализации шарикоподшипников различных модификаций от лучших отечественных и зарубежных производителей. Прямые договоры с поставщиками позволяют выдерживать умеренную ценовую категорию при безупречном качестве. Мы можем не только подобрать для вас оптимальные изделия по приемлемой стоимости, но и порекомендовать методику демонтажа и замены элемента на бытовой технике, электроинструменте, автомобилях и пр. Наш специалист расскажет об основных моментах – читайте о них в нашей статье.

    Как снять подшипник без съемника с вала электродвигателя, якоря генератора, перфоратора и другого электроинструмента

    Когда нет специальных приспособлений для демонтажа и замены элемента, а инструмент срочно необходим для работы, можно воспользоваться различными приспособлениями, которые можно найти даже в полевых условиях. Предварительно следует разобрать оборудование, чтобы избежать возможных повреждений других компонентов, поскольку применяемый инструмент может соскочить.

    Если деталь изношена полностью и подлежит утилизации, можно воспользоваться деревянными подкладками и обычным молотком, при помощи которого равномерными ударами по обойме деталь постепенно снимается. Если подобный способ не подходит, в качестве импровизированного съемника можно воспользоваться двумя рожковыми ключами в качестве рычага. С двух сторон необходимо подложить небольшие деревяшки, чтобы не повредить корпус, и постараться равномерными усилиями сдвинуть изделие.

    Можно также воспользоваться тисками, зажав вал губками с обязательными прокладками. Даже при большом прикипании усилия достаточно, чтобы произвести демонтаж без повреждения основных деталей.

    Как снять подшипники с коленвала автомобиля

    Без съемника, при отсутствии стандартных приспособлений, потребуется эстакада или гаражная яма. Одним из самых эффективных методик является демонтаж при помощи обычного зубила, не требующий специальных знаний. Старый элемент просто раскалывается при помощи удара молотка и устанавливается новый. Главной задачей при выполнении работ — избежать повреждений и не травмироваться. Целесообразно использовать щадящую методику и защитные приспособления.

    Подобным образом решается задача, как снять ступичный подшипник.

    Не менее эффективным способом является снятие детали при помощи инерционного крюка, изготовить который можно самостоятельно из арматурного отрезка или куска проволоки. Диаметр должен быть не менее 8 мм, а длина от 400 мм, один конец необходимо загнуть под углом 90 градусов, чтобы можно было зафиксировать внутреннюю обойму. Еще потребуется некое подобие полого цилиндра или старой тяжелой шестерни, в который будет свободно входить подготовленный металлический пруток, к обратной оконечности которого следует приварить перпендикулярно еще один небольшой отрезок, чтобы можно было держать рукой.

    Когда приспособление готово, крюк цепляется за внутреннюю обойму, а шестеренкой следует возвратно-поступательными движениями бить в ограничитель до полного демонтажа детали.

    Как снять подвесной подшипник с кардана на Газели

    Перед демонтажом вала с двигателя необходимо сделать риски маркером относительно фланца ведущей шестеренки возле продолжения картера коробки передач для сохранения балансировки после установки. Затем последовательно производятся следующие действия:

    • открутить болты крепления кардана с фланцем заднего моста;
    • достать вал, снять стопорную шайбу, открутить болт и достать П-образную пластину;
    • ударив молотком по вилке, разъединить шлицы и демонтировать элемент;
    • перед установкой новой детали проверить наличие коррозии и нанести смазку.

    При наличии съемника процедура облегчается.

    Как снять подшипник со ступицы заднего колеса

    Перед заменой в полевых условиях необходимо заблокировать автомобиль при помощи надежных упоров. Затем снять колесо, отвинтить болты, постучав по ним сначала медным молотком. Демонтируется тормозной барабан, отвинчивается центральная гайка, потом вытаскивается ступица. Когда внутренняя обойма «застывает» на валу, ее можно снять съемником или сбить зубилом. Подобную процедуру следует производить очень аккуратно, чтобы не повредить поверхность оси.Если верхняя обойма осталась, она выпрессовывается специальным приспособлением или выбивается. Если элемент рассыпается при усиленной эксплуатации, возможно потребуется замена всего узла в сборе.

    Как снять внутренний подшипник без съемника со ступицы переднего колеса ВАЗ 2110

    Демонтаж и замена п/ш требуется если слышен характерный хруст или гул, который доносится при движении от передних колес. Замену лучше производить при наличии специального приспособления и вспомогательных инструментов, чтобы избежать повреждения. Чтобы понять, как снять подшипник с полуоси передней ступицы самостоятельно, следует ознакомиться с пошаговым порядком действий:

    • установить автомобиль на эстакаду или ровную поверхность, потдомкратить вывесив колесо, затянуть ручной тормоз;
    • снять суппорт, тормозной диск, вывернуть стопорную гайку;
    • при помощи двух шпилек, вставленных в тормозной диск и вкрученных в ступицу до упора, следует сдернуть деталь с вала;
    • вывернуть болты шаровых опор и вытащить шрус из п/ш;
    • извлечь стопорное кольцо пассатижами;
    • при помощи съемника выпрессовать верхнюю обойму;
    • снять грязезащитное кольцо отверткой;

    Перед установкой нового элемента тщательно зачистить и смазать посадочное место, проверить наличие повреждений. Сборка производится в обратном порядке.

    Читать еще:  Бензин в картере мотоблока причина

    Как снять подшипники с генератора ВАЗ 2110

    Замена старых или изношенных элементов производится в заданной последовательности. Сначала надо ознакомиться со схемой крепления. Затем отсоединяются и демонтируются:

    • клеммы устройства и минусовые от аккумулятора;
    • защита картера;
    • генератор от рамы машины;
    • пластиковая задняя защитная крышка;
    • регулятор напряжения и щеткодержатели;
    • шкив с оси, зажав агрегат в тисках;
    • получив доступ к якорю, кожух из пластика и передний подшипник;
    • при помощи съемника вытащить задний элемент, при его отсутствии можно выбить аккуратно зубилом;

    Перед установкой новых ш/п необходимо проверить посадочные места, удалить загрязнение и нанести смазку.

    Как снять подшипник с ротора

    Если вовремя не производить профилактическую замену ш/п, они начинают перегреваться, электродвигатель шумит и работает неэффективно. Возникает люфт, вращающийся ротор касается статора, что может привести к выходу мотора из строя и необходимости полной замены узла в сборе.

    Проверку работоспособности элементов производят самостоятельно, поместив двигатель на ровную поверхность, надо провернуть вал, предварительно положив руку сверху.

    Не должно быть никаких посторонних и механических звуков. Если вращение производится с рывками или есть посторонние шумы, значит необходима замена элементов.

    Для демонтажа деталей желательно воспользоваться специальными съемными приспособлениями, которые различаются по параметрам и функционалу, в зависимости от размеров агрегата. Для массивных роторов можно использовать большие съемники с несколькими захватами, маленькие оснащены планками или сменными пластинками.

    Для демонтажа упор производится на внутреннее кольцо, для облегчения использовать в качестве рычага обрезок трубы. Предварительно надо смазать вал литолом или машинным маслом.

    Как снять подшипник с барабана стиральной машины Самсунг

    В стиральных машинах шарикоподшипники обеспечивают равномерное и динамичное вращение барабана. Учитывая, что отжим производится при высоких оборотах и на элементы приходится повышенная нагрузка, они часто выходят из строя и подлежат замене, чтобы не допустить поломки основных узлов техники, ремонт которых достаточно дорогостоящий.

    Если нет возможности пригласить мастера сервисной службы, можно производить замену самостоятельно, предварительно ознакомившись с пошаговой инструкцией. Предварительно предстоит разобрать машинку. Два элемента, большой и малый, меняются во втулке корпуса бака. Деталь большего диаметра выбивается при помощи металлического стержня внутрь, меньшего — наружу. Верхнюю обойму снимают, нанося молотком удары, приставив конец шпильки или прутка к краю. Чтобы избежать заклинивания, следует бить по всей окружности элемента равномерно, до полного выхода корпуса. После демонтажа п/ш, извлекаются сальники, тщательно очищается посадочное место. Затем монтируются новые детали и сборка производится в обратном порядке.

    Как снять подшипник на стиральной машине Индезит

    Обычно в бытовых стиральных машинках установлено два элемента, которые выполняют связующую функцию барабана со шкивом. Детали обеспечивают равномерное вращение при скоростных режимах отжима и стирке.

    При бережной эксплуатации замена п/ш может потребоваться не ранее 5-6 лет, когда наступит естественный износ. Поломка может произойти при неправильной или чрезмерной загрузке белья, вызывающей дисбаланс, повреждению сальника из-за попадания воды, что вызывает коррозию и поломку.

    Демонтаж и установка новых элементов достаточно просты, основная трудоемкость заключается в полной разборке стиралки, чтобы добраться до п/ш.

    Перед началом работ следует подобрать новые изделия, в соответствии с модификацией техники, подготовить инструменты, расходные материалы, обязательно отключить электропитание. Вся вода должна быть слита, фильтры выкручены, отключены подводящие шланги.

    Произведя разборку и достав барабан, надо его распилить по шву ножовкой или полотном по металлу, предварительно проделав отверстия по контуру на юбку для последующего дополнительного крепления.

    Затем необходимо вытащить втулку, убрать сальник и при помощи съемника снять п/ш. При отсутствии специального приспособления, можно использовать пруток и молоток, равномерно постукивая по контуру обоймы.

    После демонтажа, надо тщательно протереть посадочные места, устранив загрязнение и старую смазку, проверить наличие повреждений, установить новые детали и произвести сборку в обратном порядке.

    Как снять подшипник с барабана стиральной машинки LG

    Бытовая техника известного корейского производителя отличается хорошей надежностью, но некоторые детали и расходные элементы требуют периодической замены или обслуживания. Для самостоятельного извлечения п/ш следует предварительно отсоединить все коммуникации, слить остатки воды, разобрать стиралку, чтобы достать барабан.

    Затем раскручиваются фиксирующие болты и узел разделяется на две части. При помощи подручных средств или специальных приспособлений выбиваются подшипники, полностью очищаются посадочные места, проверяется наличие повреждений и деформаций на всех деталях.

    Монтаж новых элементов и обратная сборка производится в обратном порядке.

    Как снять подшипник с барабана стиралки

    Замена п/ш необходима в плановом порядке в соответствии с рекомендациями производителя или при возникновении постороннего шума во время вращения и подтекания. Для производства работ в домашних условиях предстоит разобрать практически весь бытовой прибор и вытащить бак, из которого предстоит извлечь барабан, чтобы получить доступ к подшипникам.

    Учитывая, что п/ш на стиральных машинках обычно утилизируются и меняются на новые, можно их просто выбить с надлежащей осторожностью. Для этого использовать медный молоточек, зубило или мощную отвертку. Упор следует делать в обойму и удары производить по всему контуру, избегая перекоса. Перед установкой новых элементом, надо тщательно проверить все детали на предмет износа, очистить возможное окисление, коррозию и грязь, нанести смазку.

    Как снять подшипник с бетономешалки

    Если в процессе работы на строительной площадке слышится характерный срип или стук, барабан агрегата начинает вращаться с рывками, надлежит срочно произвести ремонтные работы по замене шарикоподшипников, чтобы избежать более радикальных поломок. Элементы, установленные на валу, демонтировать вместе со шкивом. Для этого в последовательном порядке требуется разобрать агрегат:

    • снимается защитный короб, электродвигатель, груша;
    • отсоединяется ведущая шестерня;
    • отжимается стопорное кольцо и, при помощи съемного приспособления, снимается п/ш.

    Если ремонт производится на стройплощадке и нет возможности воспользоваться съемником, рама подпирается и детали можно снять подручными средствами, соблюдая осторожность. Обычно используется молоток, деревянные подкладки и упор в виде зубила или мощной отвертки.

    Как снять игольчатый подшипник с болгарки

    Углошлифовальные машины или, как их еще именуют болгарки, достаточно востребованный электроинструмент на всех без исключения строительных объектах и производствах. Для производства оперативного ремонта в полевых условиях оборудование разбирается, извлекается внутренняя обойма п/ш с помощью отвертки или метчика подходящего диаметра, который можно вернуть до упора и таким образом деталь медленно снимется, двигаясь по резьбе.

    Как снять подшипники с крупных двигателей

    Для ремонта крупных силовых агрегатов разработано много специальных приспособлений, с помощью которых производится замена шарикоподшипников, сальников, ревизия и обслуживание. Но когда ремонт следует произвести срочно, в полевых условиях и без специальных приспособлений, следует действовать весьма осторожно, чтобы не повредить основные детали агрегата.

    В большинстве случаев, деталь стараются выбить с помощью молотка или зубила или снять при помощи рычагов, в качестве которых подойдут обычные рожковые мощные ключи.

    Если элемент прикипел на валу, после предварительной распорки к обойме приваривают скобу из проволоки и стараются сдернуть п/ш при помощи лебедки или гидравлического домкрата. Перед демонтажом элемент можно разогреть.

    Самодельный съемник стопорного кольца: на что он способен

    • Самодельный съемник стопорного кольца: на что он способен
    • Житель Тюмени признался в убийстве и изнасиловании девочки
    • Виталий Бережной помогал волонтерам искать убитую им девочку
    • В мурманской больнице обокрали до нитки умершего от COVID пациента
    • Псевдобизнесмен из Костромы проведет 10 лет за решеткой в Дубае
    • Гулявшего по карнизу балкона ребенка спасли в Уфе
    • «Вписка удалась»: в Сети обсуждают секс-видео с 15-летней школьницей на вечеринке
    • Пассажира метро, который спас упавшего на пути человека, наградили в Москве
    • СМИ: у аэропорта Кабула прогремел второй взрыв
    • В Москве задержали блогеров, распыливших газ в лицо женщине
    • Порноактриса после группового изнасилования разоткровенничалась в больничной палате
    • Две женщины раздели и облили зеленкой 17-летнюю девушку, соблазнившую их мужей
    • Катастрофические последствия: метеоролог дал страшный прогноз на 2100 год
    • автомобили
    • изобретения

    Замучились снимать стопорные кольца отвертками, а съемника нет? Мастера на все руки предлагают сделать его из старых плоскогубцев. Они утверждают, что подобная самоделка поможет справиться даже с самыми упругими стопорными кольцами. Программа «Главная дорога» проверила устройство на деле.

    Все, что понадобится для самодельного съемника, нетрудно отыскать в гараже: отслужившие свое пассатижи, два болта М6 от успокоителя цепи старых «Жигулей» и четыре гайки.

    Отпиливаем болгаркой губки пассатижей. Снимаем ручки с заготовки, чтобы не расплавилась при сварке. Прикладываем болт с гайкой и слегка прихватываем только гайку. А болт защищает резьбу.

    Повторяем процедуру со второй гайкой. Если дороги пальцы, дайте заготовке остыть. Теперь выкручиваем защитные болты и зачищаем места сварки.

    Готовим основные детали съемника — отпиливаем головки двум болтам на 6. Затачиваем их под заостренный конус лепестковым кругом. Вкручиваем уже мало похожие на себя болты в не менее странные плоскогубцы. Инструмент почти готов. Осталось вернуть ручки.

    На самодельный съемник ушло полтора часа.

    Во время испытаний инструмент без особых усилий разжал большое кольцо — магазинный инструмент для него явно хлипковат. Зато в труднодоступном месте самоделка бессильна — толстоваты ножки. Купленным инструментом снимать и ставить кольцо удобнее. Зато самоделку можно использовать как чертилку или круглогубцы.

    Как выбрать стопорное кольцо и съемник к нему

    Монтаж стопорных колец, как и демонтаж, зачастую, вызывает большое количество вопросов. Человек, у которого недостаточно опыта в проведении подобных работ, может и не знать о том, что существуют стопорные кольца внутренние и наружные. Некоторые даже не знают, для чего нужны стопорные кольца, и что они из себя представляют. Собственно, по этой причине мы и решили первоначально провести небольшой ликбез. Итак, расскажем обо всем подробно и по порядку.

    Как выглядит стопорное кольцо?

    Многие по ошибке путают стопорную шайбу со стопорным кольцом из-за названия и круглой формы. Однако, на самом деле, между двумя этими изделиями существует большая разница. В первую очередь, стопорное кольцо — это незамкнутая окружность, то есть в нем имеется небольшой проём. Кроме того, на стопорном кольце имеются специальные ушки, с помощью которых деталь надежно фиксируется в конструкции, поскольку ушки выступают в качестве плеча, то есть рычага.

    Производство стопорных колец

    Производство стопорных колец подразумевает строгое соблюдение всех стандартов, установленных нормами ГОСТ 13940-86, ГОСТ 13942-86 или же DIN 471 для наружных, а также нормативами ГОСТ 13941-86, ГОСТ 13943-86 и европейским аналогом DIN 472 для внутренних колец. Согласно предписаниям данных стандартов, материалом для изготовления данных изделий служат углеродистая сталь 65Г, конструкционная сталь 60С2А, жаропрочная сталь 40Х13 и другие марки.

    Для производства стопорных колец обычно используют листы и ленты стали, реже их создают из круглой либо овальной проволоки. Кольца изготавливаются с прямоугольным сечением по умолчанию, но в некоторых случаях, по пожеланию заказчика, их производство может выполняться по заданному чертежу. Все стальные заготовки в обязательном порядке должны пройти дополнительную термическую обработку. Их поверхность обрабатывается с помощью одного из покрытий:

    • цинка
    • кадмия
    • фосфата
    • оксида

    Типы стопорных колец

    Стопорные кольца подбирают под конкретный узел определенного механизма исходя из эксплуатационных условий и конструкционных особенностей изделия. Так, например, для фиксации элементов на валу применяют наружные стопорные кольца. Для фиксации разных изделий непосредственно в самом отверстии задействуют уже внутренние стопорные кольца. Типы стопорных колец различаются по направлению ушек: на внешних они направлены наружу, на внутренних — внутрь.

    Применение стопорных колец

    Применение стопорных колец в промышленности можно наблюдать практически во всех производственных сферах, где задействуются различные механизмы. Особенно часто их встречают в машиностроении, судостроении, авиастроении, вагоностроении, станкостроении и подобных отраслях. Устанавливать такие изделия можно в редукторах, моторах и других элементах, которые осуществляют вращение на своих собственных осях и нуждаются в очень надежной фиксации.

    Съемники для стопорных колец какими они бывают

    Для установки или снятия стопорных колец применяются щипцы, их еще называют съемниками. Конструктивно съемники стопорных колец состоят из следующих частей:

    1. Рукоятки, которые соединяются при помощи шарнирного соединения
    2. Губки — рабочие или исполнительные органы, которые расположены по другую часть рукояток. В действие губки приводятся за счет прикладывания физических усилий на рукоятки
    3. Пружинные механизмы — это еще один важный элемент устройства съемников, которые бывают двух типов — разжимные и сжимные. Реализуются эти действия за счет применения пружин сжимающего и отталкивающего действия

    В зависимости от назначения съемники имеют разную конструкцию, поэтому перед тем, как купить круглогубцы, необходимо разобраться с отличительными особенностями. Круглогубцы классифицируют на виды:

    • Для установки и снятия колец внешнего типа — такие щипцы еще называются сжимные или работающие на сжим. Чтобы снять или установить кольцо стопорное внешнего вида, необходимо его сжать, уменьшив диаметр, и после этого посадить в паз. Отличительная особенность разжимного инструмента в том, что его губки в неработающем виде разведены друг от друга, а при воздействии на рукоятки будет происходить их сжатие
    • Для монтажа и демонтажа устройств внутреннего типа — если ушки находятся снаружи, тогда разжима применяются съемники со сжатыми губками. Чтобы снять деталь, необходимо расположить губки внутри ушек, а затем воздействуя на рукоятки, произвести их разжим с последующим демонтажем крепежных элементов

    Как ставить стопорное кольцо?

    Наконец, мы подошли к моменту, когда можем рассмотреть рекомендации по поводу того, как ставить стопорное кольцо. Различают три способа установки стопорных колец: ручной, механический и автоматический. Для механического монтажа используют плунжер и конусную пробку, которая отцентрирована по торцу вала и имеет угол в 6°. Собственно, в этом случае при помощи плунжера можно будет проталкивать стопорное кольцо прямиком через конусную пробку.

    Используя автоматический метод установки стопорного кольца, нужно задействовать специальные прессы, либо же пневматические цилиндры. При этом обратите внимание на то, что установочные инструменты обязательно должны быть оснащены закаленными рабочими поверхностями, дабы минимизировать возможный износ оборудования. А если использовать ручной способ монтажа, можно взять инструмент для установки стопорного кольца или обойтись отверткой.

    • Плоскогубцами нужно раздвинуть витки кольца
    • Одна сторона изделия торцом вставляется в канавку
    • Виток плотно зажимается
    • Придерживая виток, кольцо аккуратно прижимается отверткой

    Виды уплотнений

    Защита узла от попадания внешних загрязнителей может быть осуществлена как на заводе изготовителе, так и отдельным элементом. Наружный представляет собой устройство, которое ставится рядом, фиксируется, в большинстве случаев с внешней стороны. Внутренняя часть плотно прилегает к полированной поверхности вращающейся оси. Изделие может быть на основе сальника или набивки. Редко применяются конструкции, герметизирующие за счет центробежной силы.

    Скрытый устроен, как шайба, плотно зафиксированная на верхней обойме. Часть, соприкасающаяся с центральным кольцом, скользит и при этом постоянно остается в контакте с поверхностью. Обычно изготавливается из металла с покрытием из полимеров. Сталь создает прочный каркас, а пластик позволяет упруго и без трения обеспечить прилегание.

    Как поставить кольца на скутер

    Стоит отметить, что долговечная и безотказная работа поршневой во многом зависит от правильной установки колец. В этом деле спешка и грязь абсолютно не к чему. Делайте все аккуратно (для себя ведь), не спеша и самое главное: соблюдайте чистоту!

    Для начала, давайте немного разберемся, что же из-себя представляет стандартный набор поршневых колец четырехтактного двигателя скутера. Стандартный комплект состоит из: двух компрессионных колец (верхнего и нижнего) и одного маслосъемного, которое в нашем случае имеет разборную конструкцию.

    Комплект поршневых колец для двухтактного двигателя скутера, отличается от предыдущего — отсутствием маслосъемного кольца, также комплект колец двухтактного двигателя может включать в себя экспандер (отмечен стрелкой).

    Итак, с комплектами мы более-менее разобрались — пора переходить собственно к делу. Заранее подготавливаем небольшие полосочки жести или тонкого пластика, с их помощью мы будем одевать кольца на поршень.

    Тщательно отмываем кольца и поршень, при установке новых колец на поршень бывший в работе не забывайте чистить его канавки от нагара, иначе новые кольца в цилиндр не зайдут. Готовим чистое рабочее место и производим установку.

    Берем из комплекта экспандер маслосъемного кольца и ставим его в самую нижнею канавку поршня.

    Точно также, устанавливаем экспандер из комплекта для двухтактного двигателя (если есть), с той лишь разницей, что замок экспандера должен располагаться в зоне стопорного штифта (отмечен стрелкой) канавки поршня.

    Ищем на кольцах метки, прикладываем к поршню заранее приготовленные полоски, очень аккуратно и не спеша как бы натягиваем кольца по нашим полоскам на поршень, в таком порядке: сначала одеваем маслосъемное кольцо, потом одеваем второе маслосъемное кольцо, далее одеваем нижнее компрессионное кольцо (темное) и только потом одеваем верхнее компрессионное кольцо (светлое). Метки на кольцах после установки должны располагаться вверх к ГБЦ.

    Расправляем кольца так, чтобы они встали строго напротив своих канавок и не торопясь вытягиваем из-под них наши полоски. Теперь главное: после того как вы вытянули полоски и кольца легли в свои канавки в обязательном порядке — проверьте каждое кольцо на подвижность. Кольца в канавках поршня должны свободно вращаться в разные стороны.

    Маслосъемное кольцо после установки должно выглядеть примерно так:

    Метки после установки должны быть направлены строго к ГБЦ.

    Непосредственно перед установкой поршня в цилиндр, замки поршневых колец необходимо развести в правильном порядке. Делается это так:

    Разворачиваем верхнее компрессионное кольцо так, чтобы его замок сместился относительно оси поршневого пальца примерно на 45 градусов, нижнее компрессионное кольцо разворачиваем так, чтобы его замок сместился примерно на 180 градусов относительно замка верхнего компрессионного кольца.

    Замок верхнего маслосъемного кольца разворачиваем на 90 градусов относительно замка нижнего компрессионного кольца, а замок нижнего маслосъемного кольца разворачиваем на 180 градусов относительно верхнего маслосъемного кольца.

    На фото отмечено, как примерно должны стоять замки поршневых колец четырехтактного двигателя:

    Красными метками обозначены замки компрессионных колец Синими метками обозначены замки маслосъемных колец

    Замки поршневых колец двухтактного двигателя перед окончательной установкой поршневой должны располагаться строго по центру стопорных штифтов.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector