Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена соленоида двери приора

Замена соленоида двери приора

Всем доброго времени суток, не успел быстро достать телефон, но фото всё же сделал, перевалил за 100км, вышло что за год владения данным авто я накатал всего то 12000 км, довольно скромный показатель.

Так ну а теперь к делу, вышел у меня недавно, а именно вчера, из строя соленоид передней правой двери. Спасибо Юре за это (хе2уй дёргать дверь когда нажимаю на ЦЗ). В итоге по проталиной дорожке купил актуатор двухконтактный тот же что стоит и на задних дверях.
Замена:

1) понадобиться отвёртка крестом и обычная (плоская), ключ «звёздочка» (для снятия замка с двери)
2) времени на это уходит примерно 30 минут со смазыванием всего что необходимо

Сам процесс не сулит ничего сложного, всё довольно штатно, единственное что сам актуатор снимается куда «охотнее» чем при замене того же на задних дверях.

Ну и в завершении после вчерашних покатушек помыл и снаружи и внутри + заменил на зиму, теперь на ГАЗ-овских штампах.

Давненько не писал, машинка ездит и слава богу.
Но тут случилась неприятность — стал работать через раз актуатор двери (запираетоткрывает дверь центральным замком), в Приоре это удобный съёмный блочок с 4 проводами и разъёмом под номером детали 21700-6512110-00.
Снял с завода стоял стойкий оригинальный Итэлмовский блок, который не сломался, но работал через раз.

Казалось бы — купи, поставь — забудь.Нееет, рашн запчасти, который тянут с ростовских кооперативов к нам в Новороссийск, унылое гавно от которого волосы встают дыбом.Купил в местном гавномагазине следующий экземпляр ООО «Олимп Моторс» 21700-6512110-10.Проработал он меньше двух недель и благополучно умер совсем, скорее всего мотор.Цена сего гавна на местности 630 рублей за штуку.

Но я не расстроился, двери разбираю, как гуру, купил, иное гавно другого производителя (итэльмы, а порой вообще таких блоков нигде нет) — Ситлайт 21700-6512110-00 по цене 450 рублей.Он же работал прекрасно, но в нём не работала кнопка, сообщающая о, том, что замок двери закрыт и машина постоянно издавала звуковой сигнал при постановке на сигналку.Это выяснилось, когда я уже в третий раз собрал дверь…

По итогу я отчаялся и заказал в интернете фирмовые Элкар 21700-6512110-00-ИУ наложным платежом.На данный момент две недели бегает, не сигналит и всё закрывает.На коробке информация и фраза по заказу ООО «НПП ЭЛКАР», внутри коробки сами актуаторы с лэйбой НПП Итэлма, которая сотрудничает с упаковщиками и отделом продаж НПП Элкар, сертификаты на оффсайте есть.На данный момент претензий нет, быстро отправили, товар годный, сами активаторы и по толщине проводов и весу были серьёзней, чем предыдущие.Цена Элкаровских без доставки 576 рублей за штуку.

Также в этом посте я мучался с выбором салонного фильтра под печку в Приоре 2111,найден нужный фильтр, который встаёт точно под размер отверстия и никаких щелей.Это Невский Фильтр NF-6002.

Давненько не писал, машинка ездит и слава богу.
Но тут случилась неприятность — стал работать через раз актуатор двери (запираетоткрывает дверь центральным замком), в Приоре это удобный съёмный блочок с 4 проводами и разъёмом под номером детали 21700-6512110-00.
Снял с завода стоял стойкий оригинальный Итэлмовский блок, который не сломался, но работал через раз.

Казалось бы — купи, поставь — забудь.Нееет, рашн запчасти, который тянут с ростовских кооперативов к нам в Новороссийск, унылое гавно от которого волосы встают дыбом.Купил в местном гавномагазине следующий экземпляр ООО «Олимп Моторс» 21700-6512110-10.Проработал он меньше двух недель и благополучно умер совсем, скорее всего мотор.Цена сего гавна на местности 630 рублей за штуку.

Но я не расстроился, двери разбираю, как гуру, купил, иное гавно другого производителя (итэльмы, а порой вообще таких блоков нигде нет) — Ситлайт 21700-6512110-00 по цене 450 рублей.Он же работал прекрасно, но в нём не работала кнопка, сообщающая о, том, что замок двери закрыт и машина постоянно издавала звуковой сигнал при постановке на сигналку.Это выяснилось, когда я уже в третий раз собрал дверь…

По итогу я отчаялся и заказал в интернете фирмовые Элкар 21700-6512110-00-ИУ наложным платежом.На данный момент две недели бегает, не сигналит и всё закрывает.На коробке информация и фраза по заказу ООО «НПП ЭЛКАР», внутри коробки сами актуаторы с лэйбой НПП Итэлма, которая сотрудничает с упаковщиками и отделом продаж НПП Элкар, сертификаты на оффсайте есть.На данный момент претензий нет, быстро отправили, товар годный, сами активаторы и по толщине проводов и весу были серьёзней, чем предыдущие.Цена Элкаровских без доставки 576 рублей за штуку.

Также в этом посте я мучался с выбором салонного фильтра под печку в Приоре 2111,найден нужный фильтр, который встаёт точно под размер отверстия и никаких щелей.Это Невский Фильтр NF-6002.

Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.

Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.

Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р

Снимаем обшивку водительской двери.Отсоединяем колодку, идущую на актуатор от блока управления стеклоподъемниками и откручиваем два самореза крепления актуатора.Откручиваем два болта крепления замка двери и снимаем его.Теперь внутренний привод замка стал более подвижным. Отпускаем привод немного вниз и совмещаем последний саморез крепления актуатора с отверстием в двери. Откручиваем саморез, снимаем актуатор с зацепа тяги и выниваем его.

Вот он виновник. Прослужил 4 года.

Позже разберу и выложу фотоотчет.

Устанавливаем новый актуатор в обратной последовательности. Подключаем блок управления стеклоподъемниками и проверяем работу.Устанавливаем замок на дверь.Устанавливаем обшивку двери на место.
Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре

Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

  • Замок, тяги привода и ручки задней двери
  • 1 – тяга наружной ручки
  • 2 – наружная ручка
  • 3 – промежуточная тяга блокировки замка
  • 4 – промежуточный рычаг блокировки замка
  • 5 – тяга кнопки блокировки замка
  • 6 – внутренняя ручка
  • 7 – тяга внутренней ручки
  • 8 – внутренний замок
  • 9 – наружный замок
  • 10 – накладка наружного замка

Замок, тяги привода и ручки задней двери.

Вам потребуются: ключ «на 8», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи.

  • 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи лада приора.
  • 2. Снимите обивку задней двери ваз 2170 (см. «Снятие и установка обивки задней двери»).

3. Сожмите фиксатор колодки…

4. …и разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.

5. Открутите три винта крепления внутренней ручки.

6. Отведите ручку от внутренней панели двери лада приора.

7. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода…

8. …и отсоедините наконечник тяги от внутренней ручки замка ваз 2171.

9. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка.

10. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки.

11. Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна.

12. Выверните болт крепления направляющей стекла…

13. …и выньте направляющую

14. Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу.

15. Демонтируйте накладку.

16. Выверните два винта крепления…

17. …и вытащите замок.

18. винт крепления внутреннего замка.

  • 19. …и снимите внутренний замок с тягами блокировки и внутренней ручки.
  • 20. Установите замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок аналогично регулировке замка передней двери (см. «Регулировка замка передней двери лада приора»).

Моторчик центрального замка приора

Моторчик центрального замка приора

Замена актуатора центрального замка на штатный на приоре

Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.

Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.

Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р

Снимаем обшивку водительской двери.Отсоединяем колодку, идущую на актуатор от блока управления стеклоподъемниками и откручиваем два самореза крепления актуатора.Откручиваем два болта крепления замка двери и снимаем его.Теперь внутренний привод замка стал более подвижным. Отпускаем привод немного вниз и совмещаем последний саморез крепления актуатора с отверстием в двери. Откручиваем саморез, снимаем актуатор с зацепа тяги и выниваем его.

Вот он виновник. Прослужил 4 года.

Позже разберу и выложу фотоотчет.

Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре

Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

Почему не работает центральный замок Лада Приора и что делать

Автомобиль Приора успел зарекомендовать себя как надежное и безотказное транспортное средство, характерной особенностью которого являются простота эксплуатации и легкость обслуживания. Однако даже с ним, к сожалению, иногда случаются проблемы. Среди наиболее распространенных поломок, происходящих с этой машиной, следует назвать неполадки с центральным замком. Это устройство имеет ряд особенностей, не зная которых устранить проблему вряд ли получится.

В данной статье мы расскажем, что делать, когда не работает надлежащим образом центральный замок в Ладе Приора, и какие именно причины приводят к его отказу.

Особенности

В отличие от других моделей, сходящих с конвейера Волжского автозавода, у Приоры нет на центральном замке отдельного управляющего блока. Его функции выполняет единый контроллер электропакета. Помимо этого узла, в установленную на производстве систему защиты автомобиля включен также иммобилайзер типа АПС-6. Благодаря этому автовладельцу не требуется монтировать на свою машину добавочную охранную систему.

В реальности причин неисправности ЦЗ существует достаточно много. Нередко проблемы возникают из-за:

  • контроллера;
  • ключей;
  • иммобилайзера;
  • блокировки водительской дверцы;
  • обрыва проводки;
  • замыкания ее на массу авто и пр.

Если возникает та или другая проблема, следует обратить внимание на стеклоподъемники, а также на регулировку зеркал. Если и они не функционируют, то, вероятнее всего, отказ произошел из-за неисправности сигнальной проводки отходящей от 5 контакта модуля шоферской двери или от 5-го вывода клеммы ХЗ, питающей сам контроллер.

Также довольно часто отказ центрального замка обусловлен неисправностью самого иммобилайзера, ведь оба эти элемента взаимосвязаны.

О поломке в такой ситуации будет свидетельствовать звуковая сигнализация и мигание индикаторов.

Ниже описываются наиболее часто случающиеся поломки с ЦЗ в Приоре и пути их устранения.

Почему ЦЗ не срабатывает

Довольно часто возникает ситуация, когда центральный замок не получается открыть с ключа или брелоком. Как правило, проблема здесь исключительно из-за неисправности реле либо же обусловлена повреждением проводки.

Если ключ нормально открывает ЦЗ, но брелок нет, то, скорее всего, в последнем просто разрядилась батарейка или его кнопка нуждается в чистке. Опытные специалисты отмечают, что в их практике отказы приемника или передатчика сигнала случались крайне редко. Проверить можно просто – достаточно использовать запасной пульт или же вставить в имеющийся новый питающий элемент.

Невозможность открыть с ключа обусловлена неправильной работой активатора. Это устройство располагается непосредственно в водительской двери, и именно оно отвечает за распределение сигнала по запирающему механизму. Прежде всего, в таком случае проверяют:

  • проводку;
  • предохранители;
  • клеммы.

Чтобы осмотреть активатор, понадобится снять с упомянутой ранее двери обшивку.

Как проверить систему

Поскольку в Приоре ЦЗ устанавливается на производстве, то, вероятнее всего, некоторое время он работал без каких-либо отказов.

Таким образом, если вдруг произошел определенный сбой, то необходимо протестировать всю запирающую систему. В реальности провести диагностику нетрудно и самостоятельно – главное, не пропустить какой-нибудь из элементов.

Предохранители

Если замок перестал работать, нужно проверить, есть ли питание в цепи. Чаще всего горят предохранители. Они могут выйти из строя не только из-за короткого замыкания, но и при перегрузке. Последняя нередко возникает, если тяги не работают надлежащим образом (к примеру, они давно не смазывались или же замерзли, если поломка случилась в холодное время года).

Между тем если перегорание происходит регулярно, то нужно выяснить, что именно провоцирует эту поломку. Нередко как раз активатор является причиной частых кротких замыканий.

Электропроводка

Вообще провода остаются слабым местом в Приоре, и до сих пор производитель ничего сделать не смог. По этой причине крайне важно регулярно проверять их на целостность. Дело это трудозатратное, но очень нужное.

Начинают тестировать их с дверей – именно в местах их входа чаще всего происходит повреждение изолирующего слоя, что, в свою очередь, и провоцирует замыкание. Процедура выглядит следующим образом:

  • провода отключают от активатора;
  • брелоком закрывают замок;
  • провод запитки должен оказаться под напряжением;
  • если открыть дверь – то электричество пойдет по другой жилке.

Исполнительные устройства

Если не открывается только одна из дверей или регулярно возникают отказы в работе – виной тому, скорее всего, неисправность активатора. Все дело в том, что работает он в паре с моторчиком. У последнего иногда горят обмотки или приходят в негодность шестерни, которые заставляют двигаться шток замка. Ремонту этот узел не подлежит – его просто заменяют на исправный.

Также довольно часто проблемы с ЦЗ происходят после замены или отключения аккумулятора. В целом вся запирающая система питается именно от бортовой батареи, по этой причине отсоединять ее нежелательно без веских оснований. Обесточивание приводит к сбоям в работе контроллера, а иногда и к его поломке.

Подружим сигналку с ЦЗ Приоры

Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

Две схемы (простая и сложная)

Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

Подключаем сигналку простым способом

В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

Наилучший вариант подключения к ЦЗ

Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

В разъёме X1 найдите три провода:

  1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
  2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
  3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

Читать еще:  Где находится стартер на ниссан альмера

Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

Замечания по реализации схем

Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

  1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
  2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
  3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

Часто нарушают именно последнее требование.

Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

Почему всё так сложно?

Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

Программируем штатный блок управления

Снятие и установка, а также регулировка тяги замка передней двери на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Примечание. От примерзания замка в зимнее время неплохо подходит всем известный вазелин. Стоит его использовать в качестве смазки, и ваша дверь будет свободно открываться от ключа.

Можно попробовать следующий вариант. Вы приобрели новый автомобиль Лада Приора. Закройте окна и двери в нем, затем нужно закрыть, к примеру, заднюю правую либо левую дверцу (не имеет значения, захлопнется дверь туго либо с первого раза не закроется). Далее нужно открыть любую дверцу либо приспустить автостекло на двери (любой) и можно хлопнуть. Дверь должна закрыться значительно легче, поскольку воздух, захватывающий дверь во время закрывания, проникает в сало автомобиля. При наглухо запертых дверях поток нагоняемого воздуха не может никуда деться (вдобавок новый уплотнитель). Так, дверца как будто отбрасывает назад, словно ей что-то препятствует закрыться. Между тем у Лады Приора, равно как у зарубежных машин, предусмотрена система выхлопа воздуха. Последний нагоняется при закрытии двери.

Порой в замке повреждается личинка, и тогда приходится ее менять. На Ладе Приора личинки меняют в редком случае, поскольку основная масса автовладельцев почти никогда не прибегает к закрыванию двери механическим методом. Преимущественно хозяева Приор используют штатный брелок, блокирующий и/или разблокирующий дверной замок. Однако не исключены ситуации, когда брелок не срабатывает, водитель его потерял и др. В подобном случае владелец Лады Приора вынужден пользоваться личинкой в дверце. Если эта деталь вышла из строя, для проведения замены понадобятся:

  • плоскогубцы либо длинногубцы;
  • отвертка, имеющая плоское лезвие;
  • собственная новая личинка и ключи.

Главные приметы поломки замка

  1. Ключ не желает вставляться в замок или вставляется с усилием.
  2. Ключ вставляется в замок, однако не проворачивается либо делает оборот с затруднением.
  3. Ключ проворачивается вправо и влево, однако Приора при этом никаким образом не реагирует, следовательно, не происходит закрывание-открывание.

Любой автовладелец обязан понимать: выход из строя центрального замка или подсевшая аккумуляторная батарея считаются вполне нормальным явлением, в частности зимой. Как раз в таких обстоятельствах и следует прибегать к механическому замку, предусмотренному заводом-производителем.

Как снять обшивку передней двери на Приоре

Операции по демонтажу будут связаны с отключением электрических компонентов двери. Перед началом работ следует снять минусовую клемму на аккумуляторе. Делается это при помощи ключа на «10». Отпустите затяжку и аккуратно снимите контакт. Его нужно отодвинуть подальше от клеммы, чтобы избежать случайного прикосновения.

После того, как электричество в автомобиле отключено, можно приступать к снятию обшивки. Процесс выполняется поэтапно:

    Откройте дверь. Снизу под обивкой находятся три крестообразных винта. Их следует открутить.

В корпусе ручки для открывания находится еще винт под отвертку, его также откручиваем.

Выверните два болта Torx T20 внутри дверной ручки.

Карман крепится на защелки. Аккуратно поддеваем и высвобождаем его. Вся ручка вместе с модулем стеклоподъемника и регулировкой боковых зеркал должна выйти. Отключаем колодку с проводами и убираем в сторону.

Теперь следует выкрутить рукой колпачок блокировки.

  • Переходим к стороне двери от салона. Нижний угол аккуратно поддеваем и стараемся освободить обивку от креплений. Если есть лопатки – делаем это ними. В противном случае можно воспользоваться плоской широкой отверткой. Защелки могут лопнут, это не страшно.
  • Старайтесь держать отвертку максимально близко к защелке. В противном случае можно повредить саму обивку. Если вы пользуетесь спецлопатками – заведите их грани под защелку.

    1. Продолжаем освобождать обшивку двигаясь вверх и по кругу.
    2. Когда весь элемент остался в руках, выводим из зацепления механизм открывания.
    3. Убираем обивку в сторону.

    Перед нами открылись внутренности дверцы. Откручиваем два винта крепления модуля ручки и стеклоподъемника. Снимаем его.

    На этом пункте есть нюанс. Когда обивка уже снималась ранее, шумоизоляции может и не быть. Но если она есть, снимите сначала большой кусок, а затем малый.

    На этом работу с обшивкой можно считать оконченной.

    Подробнее про снятие обшивки с передней двери Лады Приоры можете посмотреть в следующем видео:

    Как проводится замена личинки замка двери в Приоре

    Личинка замка достается для замены либо ремонта двери (покраска, рихтовка).

    1. В первую очередь понадобится произвести следующую манипуляцию: извлечь обшивку дверцы.
    2. Затем с внутренней стороны нужно аккуратно крестовой отверткой поддеть тягу, что направлена к личинке. Сейчас личинка прикреплена только с помощью единственной металлической скобы, поддевающей и вынимающейся плоскогубцами.
    3. После этого необходимо достать личинку (в сборе) с другой стороны.
    4. Впору заняться монтажом новой личинки. Ее нужно поставить на то же место и прицепить на прежний участок тягу блокирования замка дверцы. Необходимо учесть, что во время замены одной личинки впору использовать другой ключ. Последним удастся открыть дверь без помощи брелока вручную.

    Поломка личинки замка в автомобиле в большинстве своем не случается внезапно. Главным фактором, приведшим к повреждению, считается продолжительное неиспользование замка из-за наличия пульта. Вследствие такого простоя сам замок начинает ржаветь и окисляться, или же, наоборот, автовладелец использует замок регулярно, и, как каждая запчасть автомобиля, он подвергается износу. К тому же может произойти поломка некоторых деталей. Важно периодически проверять замок на работоспособность, ведь это вовсе не долгая и тем более не сложная манипуляция. Однако такая проявленная забота в определенной ситуации поможем вам сэкономить и деньги, и драгоценное время.

    Бывают такие моменты, когда у автомобилиста другие планы или нет нужных навыков, в таком случае не стоит взламывать дверь или разбивать стекло. Тогда есть смысл обратиться к специалистам, которые быстро и качественно откроют ваше авто без повреждений и восстановят работу замка.

    Снятие внутреннего замка, цилиндрового механизма замка и наружной ручки передней двери Лада Приора

    Работу проводим при замене замка, его цилиндрового механизма и наружной ручки двери.

    Снимаем обивку передней двери (см. «Снятие обивки передней двери»).

    Шлицевой отверткой отсоединяем тягу от цилиндрового механизма замка.

    Шлицевой отверткой поддеваем вверх скобу крепления цилиндрового механизма замка…

    …и снимаем скобу.

    Вынимаем цилиндровый механизм замка вместе с резиновым уплотнительным кольцом. Отсоединяем тягу замка от наружной ручки двери.

    Головкой «на 10», отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери…

    …и снимаем ручку.

    Шлицевой отверткой расстегиваем хомут крепления жгута проводов электропривода блокировки замка.

    Нажав на фиксатор… …разъединяем колодки жгутов проводов электропривода блокировки замка.

    Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крепления основания внутренней ручки…

    …и винт крепления внутреннего замка. Снимаем наружный замок (см.

    Вынимаем внутренний замок передней двери с тягами и электроприводом блокировки замка через технологический проем внутренней панели двери.

    Замок передней двери с электроприводом блокировки, наружной и внутренней ручками двери

    Шлицевой отверткой отсоединяем наконечник тяги наружной ручки от рычага замка.

    Таким же способом отсоединяем тягу цилиндрового механизма замка.

    Шлицевой отверткой разжимаем пружинную скобу, фиксирующую тягу внутренней ручки…

    …и снимаем скобу. Под скобой находится пружинная шайба, снимаем ее, а затем и тягу.

    Шлицевой отверткой отжимаем пластмассовый фиксатор тяги кнопки блокировки замка, поворачивая фиксатор вокруг своей оси.

    Таким же способом снимаем тягу электропривода блокировки замка.

    Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления электропривода к кронштейну замка и снимаем электропривод.

    Вынимаем тягу из отверстия штока электропривода блокировки замка.

    Механизм внутреннего замка передней двери

    Установку внутреннего замка двери, цилиндрового механизма замка и наружной ручки двери проводим в обратной последовательности.

    Перед установкой обивки двери проверяем работоспособность механизма замка двери. В случае некорректной работы наружной ручки двери или цилиндрового механизма замка следует провести регулировку длины тяги путем вращения пластмассового наконечника тяги.

    Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.

    Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.
    Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р

    Вот он виновник. Прослужил 4 года.

    Позже разберу и выложу фотоотчет.

    Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре

    Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

    Безумно надоели активаторы со звуком, как буд-то задвигается засов. Решил поменять на нормальные. Купил 3 2х контактных активатора (фирама Phantom) по 100р за штуку на пассажирские двери, а вот с водительской проблема — стоит с завода 3х контактный, а в магазинах только 5ти.( Отсюда вопрос — менял ли кто активаторы и как вышли из этой ситуации.

    Подружим сигналку с ЦЗ Приоры

    Подробно разберем, как подключить сигнализацию к центральному замку на Приоре. Существует два варианта: простая схема предусматривает, что автоматически закрываются 4 замка, а открыть можно только один, ну а сложный вариант этого недостатка лишён. Оба варианта подключения рассматриваются дальше. Дополнительно будет указано, какие детали и комплектующие можно купить, чтобы реализовать любую из схем.

    Две схемы (простая и сложная)

    Прежде всего, перед подключением сигналки нужно изучить инструкцию, прилагаемую к ней. В основном блоке всегда установлены реле: одно из них замыкается в момент запирания замков, второе действует на открывание. Тот разъём, к которому подключены контакты реле, обычно имеет 6 выводов. Здесь нет ничего сложного.

    В первом случае, мы будем использовать только данный разъём. Во второй схеме используется ещё один контакт, называемый так: «сигнальный выход 2-шагового открывания замков». Найдите его на основном блоке.

    Подключаем сигналку простым способом

    В двери водителя «Лады Приоры» установлен кнопочный модуль. Обшивку двери необходимо снять и найти разъём этого модуля:

    Нам понадобится коричневый шнур из разъёма. Он является сигнальным, а реле сигнализации включается в его разрыв:

    Два провода, соединённые с каждой из сторон разрезанного шнура, придётся тянуть к основному блоку. С одним из проводов соединяются общие контакты реле.

    Необходимо помнить, что проводя любые монтажные работы, предварительно отключают минусовую клемму АКБ.

    Вся проводка в рассмотренной схеме является сигнальной, но из этого не следует, что точки соединений можно не изолировать. Провода не должны касаться металлических частей авто. Если же касание имеет место, необходимо использовать дополнительную защиту: изоленту, термостойкую трубку и т.д.

    Наилучший вариант подключения к ЦЗ

    Выполнив подключение, как рассмотрено у нас выше, можно заметить следующее: с брелока на закрытие срабатывают все замки, на отпирание – один, водительский. Устранить указанный недочёт можно на 100%, для чего потребуется 2 либо 3 дополнительных реле. Прежде, рассмотрим, где находятся точки подключения:

    Тот блок, который виден на фото, обозначен как БУС-2170. Он снабжён тремя разъёмами, а нам понадобится один (трёхрядный).

    В разъёме X1 найдите три провода:

    1. Шестой (красно-чёрный). Шнур идёт к актуаторам и является силовым.
    2. Тринадцатый (зелёно-чёрный). Управляющий кабель переднего правого стеклоподъёмника.
    3. Одиннадцатый. То же, что «13», но для заднего стеклоподъёмника.

    Как выполнить подключение сигнализации к центральному замку Приора Люкс? Разрывают три провода (все указанные), а кабели от точек разрыва тянут к блоку сигналки. Если задних стеклоподъёмников нет, будет отсутствовать последний шнур. А если стеклоподъёмников нет вообще, не разрывают кабели 3 и 2 (они всё равно отсутствуют).

    Блок БУС будет установлен за торпедо, возле педали «газ». Чтобы извлечь его, демонтируют боковые панели и откручивают две гайки на 10. Эти гайки крепят блок с двух сторон. От каждой из точек разрыва прокладывают кабель к сигналке, что относится и к коричневому шнуру, идущему из блока двери:

    Здесь у нас используются дополнительные реле (К1-К3), предохранитель на 15 Ампер и больше ничего.

    Замечания по реализации схем

    Сразу заметим: если стеклоподъёмников нет, вторая схема не будет содержать детали К2/К3. Разрезать тогда требуется один провод. Иногда отсутствуют только задние стеклоподъёмники. Значит, исключается реле К3. А диоды, включаемые параллельно с обмоткой, могут быть совершенно любыми.

    Теперь перечислим требования, предъявляемые к элементу с названием «реле»:

    1. Напряжение срабатывания – 12 Вольт;
    2. Коммутируемый ток – 10 А или выше;
    3. Ток, потребляемый всеми обмотками реле, не должен превышать значение, указанное в инструкции к сигналке. Обычно оно равняется 200-300 мА.

    Часто нарушают именно последнее требование.

    Чтобы «схема 2» стала работать, необходимо не только собрать её, но и запрограммировать основной блок: нужно включить опцию «2-шаговое отпирание». И как бы то ни было, нельзя управляющие импульсы делать слишком длительными. Используйте значения 0,7-1,1 секунды.

    Соединять силовые кабели (шнур X1-6) можно только с использованием скруток.

    Площадь сечения провода должна быть достаточной, чтобы выдержать ток «10 Ампер» (к сигнальным цепям это не относится). Предохранитель, защищающий силовые цепи, следует установить обязательно. И конечно, перед монтажом снимают минусовую клемму АКБ.

    Почему всё так сложно?

    Казалось бы, нам нужно только управлять замками. Зачем тогда подключаться к двигателям стеклоподъёмников?

    Открытие пассажирских дверей ведётся вторым импульсом (срабатывает реле К1). А элементы К2 и К3 в этот момент блокируют стеклоподъёмники. Если же их не блокировать, стёкла в дверях будут опускаться в течение всего управляющего импульса. И даже за 0,8 секунды они приоткроются заметно.

    Конечно, сигналку в «Приоре» подключить сложнее, чем на многих отечественных авто. В то же время на «Гранте» в комплектации «Норма» используется похожая схема. Как бы то ни было, автомобиль «Лада Приора» – флагман ВАЗ. И наверное, сложности с электрической частью не должны смутить грамотного автовладельца. Также известно, что штатный управляющий блок можно перепрограммировать, и тогда отпирание идёт за один шаг. В этом случае подключение производят по «схеме 1».

    Программируем штатный блок управления

    Электрозамок приора передней двери

    Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.

    Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.

    Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р

    Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре

    Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

    Снятие и установка замка задней двери Лада Приора

    • Замок, тяги привода и ручки задней двери
    • 1 – тяга наружной ручки
    • 2 – наружная ручка
    • 3 – промежуточная тяга блокировки замка
    • 4 – промежуточный рычаг блокировки замка
    • 5 – тяга кнопки блокировки замка
    • 6 – внутренняя ручка
    • 7 – тяга внутренней ручки
    • 8 – внутренний замок
    • 9 – наружный замок
    • 10 – накладка наружного замка

    Замок, тяги привода и ручки задней двери.

    Вам потребуются: ключ «на 8», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи.

    • 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи лада приора.
    • 2. Замена замка задней двери. Рассказ владельца Лада Приора › замена электропривода замка двери, кручу в. Порядок снятия и установки стеклоподъемника лада приора, руководство по замене и регулировки замка двери на приоре, ремонт стеклоподъемника. Снимите обивку задней двери ваз 2170 (см. «Снятие и установка обивки задней двери»).

    3. Сожмите фиксатор колодки…

    4. …и разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.

    5. Перестал работать доводчик замка на двери авто. Приора из десятки замена. Открутите три винта крепления внутренней ручки.

    6. Отведите ручку от внутренней панели двери лада приора.

    Замена Электропривода Замка Двери Приора

    Снятие и установка замка задней двери Лада Приора

    • Замок, тяги привода и ручки задней двери
    • 1 – тяга наружной ручки
    • 2 – наружная ручка
    • 3 – промежуточная тяга блокировки замка
    • 4 – промежуточный рычаг блокировки замка
    • 5 – тяга кнопки блокировки замка
    • 6 – внутренняя ручка
    • 7 – тяга внутренней ручки
    • 8 – внутренний замок
    • 9 – наружный замок
    • 10 – накладка наружного замка

    Замок, тяги привода и ручки задней двери.

    Вам потребуются: ключ «на 8», отвертки с плоским и крестообразным лезвием, пассатижи.

    • 1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи лада приора.
    • 2. Замена замка задней двери. Рассказ владельца Лада Приора › замена электропривода замка двери, кручу в. Порядок снятия и установки стеклоподъемника лада приора, руководство по замене и регулировки замка двери на приоре, ремонт стеклоподъемника. Снимите обивку задней двери ваз 2170 (см. «Снятие и установка обивки задней двери»).

    3. Сожмите фиксатор колодки…

    4. …и разъедините колодку жгута проводов моторедуктора блокировки замка двери.

    5. Перестал работать доводчик замка на двери авто. Приора из десятки замена. Открутите три винта крепления внутренней ручки.

    6. Отведите ручку от внутренней панели двери лада приора.

    Активатор задней двери лада приора замена не снимая тяг и замка

    В этом видео показано то что если починил что-то в русском авто,это не значит что все хорошо.Любите свои.

    7. Зажмите фиксатор наконечника тяги привода…

    8. …и отсоедините наконечник тяги от внутренней ручки замка ваз 2171.

    9. замена электропривода замка водительской двери. Поддев отверткой, отсоедините от двери держатель промежуточной тяги блокировки замка.

    10. Раскрутите винт крепления промежуточного рычага блокировки.

    11. Опустите промежуточный рычаг вниз и выведите тягу кнопки блокировки замка из отверстия кронштейна.

    13. …и выньте направляющую

    14. Не работает электропривод замка двери Во всем виноват моторчик электропривода замка. Подденьте отверткой наконечник тяги наружной ручки ваз 2172 и отсоедините тягу.

    15. Lada Priora hatchback Rock and Roll Antares › Logbook › Ремонт электропривода двери замка двери. Демонтируйте накладку.

    16. Замена бокового стекла передней двери ВАЗ 2110-2112, Приора Порядок снятия и установки стекол передних дверей на автомобилях ВАЗ 2110-2112 и Лада Приора. Выверните два винта крепления…

    17. …и вытащите замок.

    18. винт крепления внутреннего замка.

    • 19. …и снимите внутренний замок с тягами блокировки и внутренней ручки.
    • 20. Установите замок в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок аналогично регулировке замка передней двери (см. «Регулировка замка передней двери лада приора»).

    Замена и ремонт блока управления электропакетом 2170-3763040 Лада Приора

    ВАЗ Приора 2171 MT 98 л.с. 217130-139-0323 2013 Универсал. Лада 217130 фото
    Блок управления электропакетом Приора 2170-3763040 (Блок комфорта) Комплектация автомобиля как иногда пишут, не имеет значения при установленном блоке с данным номером.

    Контроллер электропакета — это устройство, предназначенное для установки на автомобили ВАЗ 2170 Приора. Оно управляет многими функциями автомобиля, например, такими как поворотники, стеклоподъёмники, подсветка панели приборов, габаритные огни, ближний свет, противотуманные фары, лампа заднего хода, плафон освещения салона, обогрев заднего стекла.

    Установлен данный контроллер в центральной, нижней части торпеды над блоком ЭБУ. Для снятия необходимо снять нижние боковины торпеды. Накидным ключом 10 открутить две гайки.

    Корпус блока управления электропакетом Приора 2170-3763040

    Плата блока управления электропакетом Приора 2170-3763040

    Расположение выводов блока управления электропакетом Приора 2170-3763040

    Схема блока управления электропакетом Приора 2170-3763040

    Назначение деталей на плате блока управления электропакетом Приора 2170-3763040

    ПОС — плафон освещения салона ЗПТО — задние противотуманные огни БС — ближний свет ПТФ — противотуманные фары МДВ — модуль двери водителя ПУП — переключатель указателя поворотов ПАС — переключатель аварийной сигнализации ППД — передняя правая дверь ПЛД — передняя левая дверь ЗПД — задняя правая дверь ЗЛД — задняя левая дверь ПС — переключатель стеклоподъемника двери пассажира ПОБ — плафон освещения багажника ЗП — зеркало правое ЗЛ — зеркало левое ГО — габаритные огни УП — указатели поворотов

    По данной ссылке можно посмотреть дополнительную информацию по указанному выше блоку и другим: www.chiptuner.ru/content/usp_norma Проблема с блоком управления электропакетом 2170-3763040 Приора:

    Блок управления электропакетом Приора 2170-3763040 старый

    После включения обогрева заднего стекла произошёл сбой в работе данного блока. Стал мигать ИММО, включилась аварийка — отключить не возможно. После отключения обогрева перестали функционировать поворотники и аварийка, зеркала, центральный замок перестал работать, как с ключа, так и с кнопок в салоне, погасла приборка, перестали работать стеклоподъёмники.

    Установлен новый блок управления электропакетом 2170-3763040 Приора:

    Блок управления электропакетом 2170-3763040 новый

    Процедура снятия и установки блока элементарная. Переобучать ключ не нужно, всё работает. Единственно одно, но перестала работать двух уровневая система открытия дверей. Теперь одно нажатие — открываются две двери. или одно нажатие и торцевания только водительская дверь, второе нажатие и пассажирская не открывается… Странно.

    Ремонт блока управления электропакетом 2170-3763040 Приора: В старом блоке ради эксперимента произведена замена двух микросхем VN5016AJTR-E драйвер питания (SSO-12)

    Перепайка микросхем VN5016AJTR-E результатов не принесла.

    Перепаяна микросхема: MCZ33972EW

    Микросхема MCZ33972EW под замену.

    Вышел из строя актуатор центрального замка водительской двери на приоре. Надо менять.

    Приобрел в магазине моторедуктор электроблокировки замка водительской двери (4 провода) на приору.

    Артикул: 2170-6512110-10. Цена 350 р

    Снимаем обшивку водительской двери.Отсоединяем колодку, идущую на актуатор от блока управления стеклоподъемниками и откручиваем два самореза крепления актуатора.Откручиваем два болта крепления замка двери и снимаем его.Теперь внутренний привод замка стал более подвижным. Отпускаем привод немного вниз и совмещаем последний саморез крепления актуатора с отверстием в двери. Откручиваем саморез, снимаем актуатор с зацепа тяги и выниваем его.Устанавливаем новый актуатор в обратной последовательности. Подключаем блок управления стеклоподъемниками и проверяем работу.Устанавливаем замок на дверь.Устанавливаем обшивку двери на место.
    Теги: замена актуатора центрального замка на приоре, штатный актуатор центрального замка на приоре, моторедуктор электроблокировки замка двери на приоре

    Для добавления комментариев необходимо войти или зарегистрироваться на сайте

    Центральный замок Приоры не имеет отдельного блока как на других ВАЗах. Роль блока центрального замка Приоры делает контроллер электропакета. Не считая этого центральный замок заходит в штатную охранную систему установленной заводом иммобилайзер АПС-6. Эта система позволяет отрешиться от установки дополнительной охранной сигнализации. В комплекте с автомобилем поставляется три ключа, основной, запасной и обучающий со вставкой красноватого цвета, в которые вмонтированы чипы для идентификации ключей системой охраны.

    Для активации иммобилайзера Приоры нужно включить зажигание красноватым обучающим ключом и через 6 секунд отключить и вынуть ключ из замка. При всем этом индикатор иммобилайзера начнёт мигать с частотой 5 раз за секунду. Такая периодичность мерцания должна длиться всё время активации. Изменение значит прекращение процесса из-за не правильных действий.

    Пока мигает индикатор нужно воткнуть в замок и включить зажигание главным ключом. При правильных действиях прозвучит три звуковых сигнала зуммера. Не выключайте зажигание, пока не прозвучит ещё два звуковых сигнала. После чего зажигание можно отключить и извлечь ключ из замка.

    Замена соленоида двери приора

    Давненько не писал, машинка ездит и слава богу. Но тут случилась неприятность — стал работать через раз актуатор двери (запираетоткрывает дверь центральным замком), в Приоре это удобный съёмный блочок с 4 проводами и разъёмом под номером детали 21700-6512110-00. Снял с завода стоял стойкий оригинальный Итэлмовский блок, который не сломался, но работал через раз.

    Казалось бы — купи, поставь — забудь.Нееет, рашн запчасти, который тянут с ростовских кооперативов к нам в Новороссийск, унылое гавно от которого волосы встают дыбом.Купил в местном гавномагазине следующий экземпляр ООО «Олимп Моторс» 21700-6512110-10.Проработал он меньше двух недель и благополучно умер совсем, скорее всего мотор.Цена сего гавна на местности 630 рублей за штуку.

    Но я не расстроился, двери разбираю, как гуру, купил, иное гавно другого производителя (итэльмы, а порой вообще таких блоков нигде нет) — Ситлайт 21700-6512110-00 по цене 450 рублей.Он же работал прекрасно, но в нём не работала кнопка, сообщающая о, том, что замок двери закрыт и машина постоянно издавала звуковой сигнал при постановке на сигналку.Это выяснилось, когда я уже в третий раз собрал дверь…

    По итогу я отчаялся и заказал в интернете фирмовые Элкар 21700-6512110-00-ИУ наложным платежом.На данный момент две недели бегает, не сигналит и всё закрывает.На коробке информация и фраза по заказу ООО «НПП ЭЛКАР», внутри коробки сами актуаторы с лэйбой НПП Итэлма, которая сотрудничает с упаковщиками и отделом продаж НПП Элкар, сертификаты на оффсайте есть.На данный момент претензий нет, быстро отправили, товар годный, сами активаторы и по толщине проводов и весу были серьёзней, чем предыдущие.Цена Элкаровских без доставки 576 рублей за штуку.

    Также в этом посте я мучался с выбором салонного фильтра под печку в Приоре 2111,найден нужный фильтр, который встаёт точно под размер отверстия и никаких щелей.Это Невский Фильтр NF-6002.

    Замена замка двери на Приоре

    Вступление

    Замок Лады Приоры является надежным механизмом, который способен выдерживать огромное количество открытий и закрытий двери. Случаются моменты, по которым дверной замок необходимо менять. Это связано с различного рода проблемами, о которых пойдет речь в данной статье.

    Замок

    Замок предназначен для запирания двери автомобиля, он выполнен по специальной конструкции которая обеспечивает надежное зацепление двери с кузовом автомобиля.

    Когда на вашем автомобиле начинает плохо закрываться или открываться дверь, то следует обратить внимание именно на дверной замок.

    Замена данной детали является не сложным процессом, с котором может справиться даже человек не имеющий опыта в ремонте автомобилей.

    Стоимость его колеблется от 100 до 200 рублей в зависимости от типа. Существует несколько разновидностей замок родные и нестандартные.

    Родные приоровские замки являются «бесшумными» т.е. язычок замка покрыт пластиковой окантовкой для обеспечения более тихого закрывания двери.

    Не стандартные же замки имеют более мягкий пластик, что обеспечивает еще более мягкое и приятное зарывание двери. Например, замки марки «Птимаш» довольно качественные и недорогие, являются очень хорошей альтернативой родным.

    Бесшумный замок «Птимаш»

    Замена

    Процесс замены займет у вас не более 10 минут, самым сложным будет открутить болты крепления замка к двери. Регулировать замок после замены нет необходимости, так как регулировка производится только на петле, а в процессе работы петля не будет откручиваться и, следовательно, не изменит свое положение.

    Инструмент

    Из инструмента понадобиться лишь трещотка (вороток) с битой TORX T40 или ключ Т40.

    Пошаговая инструкция

    • Воротком с битой Т40 или ключом ослабляем два болта крепления замка к двери.

    Внимание: Ни в коем случае не выкручиваете оба болта одновременно, если выкрутить сразу два болта, то внутренняя часть замка (привод) упадет в дверь и потом чтобы ее достать придется снимать обивку двери.

    • Откручиваем один болт и вынимаем его

    • Затем выкручиваем второй болт, но не до конца, оттягиваем замок на себя и поворачиваем его в сторону, либо используем шпильку как показано на картинке.

    • Вкручиваем ранее выкрученный болт в пустое место и затем уже выкручиваем болт крепящий замок. Это позволит избежать падения привода замка в дверь.

    Устанавливаем новый замок в обратном порядке, не допуская выкручивания обоих болтов одновременно.

    Как снять актуатор приора

    Автомобиль – неизменных помощник практически половины населения страны. Не удивительно, что многие стараются получить максимальную пользу с машины, с минимальными вложениями. И сегодня, чтобы улучшить тяговые характеристики авто, не нужно что-то кардинально менять. Увеличить тяговые характеристики машины можно просто установив турбонаддув.

    Суть улучшения – турбонаддув позволяет принудительно увеличить объемы воздуха, подающиеся в камеру сгорания, тем самым улучшить процесс сгорания топлива без необходимости физического изменения параметров самого двигателя.

    Здесь важно учесть, что больший объем сожженного топлива увеличивает давление и объем выхлопных газов. Поэтому требуется усиленное, оперативное их отведение, чтобы освободить место для новой порции воздуха. Именно на этом и базируется принцип работы актуатора турбины, который мы сегодня рассмотрим.

    Как работает актуатор турбины

    Для начала определимся в терминологии. Актуатор может иметь множество разговорных названий – вестгейт, вакуумный регулятор, избыточный клапан. Все это одна деталь, базовая роль которой сводится к выполнению функции сброса повышенного давления воздуха (выхлопных газов), во время работы двигателя автомобиля. Этот элемент выступает промежуточным звеном между турбокомпрессором и двигателем, оберегая их от перегрузки.

    Устанавливается практически на турбине.

    • Принцип работы актуатора сводится к тому, что при высоких оборотах двигателя, когда возрастает давление выхлопных газов с одной стороны и воздуха, направляемого через турбокомпрессор в двигатель с другой открывается клапан и стабилизирует ситуацию. Во время открытия клапана часть выхлопных газов попросту проходят мимо турбинного колеса, что приводит к снижению эффективности работы турбинного нагнетающего колеса и снижает давление воздуха.

    Снижение давления выхлопных газов и направление их в обход турбинного колеса выполняется через калитку вестгейта, управляемую актуатором. Тем самым потребность в воздухе для горючей смеси четко соответствует моменту очищения камеры сгорания от выхлопных газов.

    Иные типы актуаторов

    В турбинах с изменяемой геометрией также есть актуаторы, которые бывают электрические и пневматические (вакуумные). Актуаторы в этом случае служат для поворота лопаток механизма изменяемой геометрии. Обычно в таких турбинах нет калитки вестгейта с управлением актуатором от повышенного давления.

    Наиболее распространенные поломки актуаторов

    • повреждение электрических элементов;
    • износ зубьев шестеренок и червяка у электрического актуатора;
    • выходит из строя электромотор;
    • повреждение мембраны вакуумного актуатора.

    В таких случаях, чтобы отремонтировать актуатор турбины, необходимо выполнить его диагностику с целью точно определить поломку. Для устранения неисправности целесообразно обратиться в специализированный сервисный центр. Устранить поломку самостоятельно будет достаточно сложно – для определения неисправности нужно специальное оборудование, которое в большинстве случаев отсутствует в домашних условиях. А если покупать отдельно – намного дешевле ремонт актуатора провести в сервисном центре.

    Проверка актуатора

    Изначально, в момент реализации, актуатор имеет заводские настройки и, фактически, готов к работе. Но после установки на транспортное средство целесообразно проверить актуатор и отрегулировать. Характерным сигналом выполнить такие действия будет дребезжание компрессора в момент глушения двигателя авто. Здесь не стоит паниковать, это не поломка актуатора. Просто шток клапана излишне болтается в процессе работы .

    Кроме этого, часто, если правильно настроить актуатор, можно существенно увеличить производительность турбокомпрессора путем наращивания давления воздуха, подаваемого в двигатель.

    Регулировка осуществляется несколькими путями

    1. Самый простой и распространенный способ – просто выполнить замену пружины на более мощную. То позволит увеличить и поддерживать высокое давление турбины до момента срабатывания выпускного клапана. Но это чревато превышением оборотов вала турбины.
    2. Следующий вариант, это выполнить подтяжку (можно затянуть, либо послабить) регулятора, влияющего на процесс открытия и последующее закрытия заслонки. При расслаблении тяга удлиняется. Если немного подтянуть – укорачивается. От длины тяги напрямую зависит плотность закрытия заслонки. Чем она меньше, тем плотнее будет примыкать заслонка. Следовательно, чтобы ее открыть нужно больше давления и времени. Тем самым турбина получает возможность обеспечить высокие обороты за короткий промежуток времени.
    3. Еще один вариант – установка буст-контроллера. Устройство устанавливают перед вестгейтом и обеспечивает снижение давления, при котором срабатывает мембрана актуатора. Фактически такое устройство берет на себя часть функции регулирования давления, вследствие чего клапан не получает информации о реальном давлении газов и продолжает работать в штатном режиме.

    Настройка актуатора

    Конечно, ремонт турбин следует выполнять в условиях профессиональных сервисных центров, имеющих все необходимое диагностическое оборудование и запасные детали в случае необходимости что-либо менять. Вместе с этим обычная настройка может быть выполнена в домашних условиях.

    Для этого потребуется пассатижи и ключ на 10. Последовательность действий будет такой:

    1. Снять турбокомпрессор (некоторые модели машин дают возможность добраться до клапана без необходимости выполнения этой процедуры).
    2. Снять скобу со штока, ослабить гайку, подтянуть винт регулировки (необходимо крутить влево).
    3. Выполнить легкое постукивание по заслонке. Подтягивать до момента, пока не пропадет небольшое дребезжание. Учитывайте, чем туже затягиваете, тем сильнее будет возрастать давление на мембране.
    4. Затяните гайку, верните скобу в исходное положение.

    Чтобы проверить правильность ваших действий при настройках – запустите мотор и опробуйте его на разных режимах работы. Если все действия были верными – посторонних звуков не будет, в том числе и в момент глушения двигателя.

    Для того,чтобы идентифицировать турбокомпрессор,необходимо правильно «прочитать» информационную табличку,которая на нем установлена.

    Ниже приведены фотографии информационных табличек наиболее распространенных турбокомпрессоров — Garrett,Mitsubishi,IHI,KKK,Holset с описанием нанесенной на них информации.

    Лада Приора эксплуатация и ремонт

    практическое руководство

    Архив рубрики: 15.6. Передняя дверь

    Правая и левая передние двери автомобиля аналогичны по конструкции. Работы показаны на передней левой двери. Все оборудование правой передней двери снимают и устанавливают аналогично. При снятии обивки велика вероятность повреждения держателей. Поэтому рекомендуем заранее приобрести запасные держатели (8 шт.).

    Ограничитель открывания двери

    Ограничитель снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).

    Во избежание повреждения двери не распахивайте ее после снятия ограничителя.

    1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.

    2. Легкими ударами молотка через выколотку выбиваем вверх осевой штифт тяги ограничителя.

    3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления ограничителя открывания двери.

    4. Извлекаем ограничитель из двери.

    Установка

    Устанавливаем ограничитель от­крывания двери в обратной после­довательности и смазываем его пла­стичной смазкой.

    Стекло двери

    Стекло снимаем при ремонте две­ри (рихтовка, покраска).

    1. Отсоединяем кронштейн стекла двери от стеклоподъемника. Опускаем стекло до упора.

    2. Извлекаем нижний край верхнего уплотнителя стекла из рамки двери.

    Для демонтажа стекла верхний уплотнитель можно не снимать.

    3. Через отверстие в панели двери шлицевой отверткой сдвигаем нижнюю кромку внутреннего уплотнителя стекла (выводя ее из зацепления)

    и снимаем внутренний уплотни­тель с двери.

    4. Аналогично снимаем нижний наружный уплотнитель стекла.

    5. Извлекаем стекло из двери с наружной стороны рамки.

    Для снятия с двери верхнего уплот­нителя стекла, торцовым ключом отворачиваем болт крепления на­правляющей стекла.

    Извлекаем уплотнитель из двери вместе с направляющей.

    Устанавливаем стекло в обратной последовательности.

    Стеклоподъемник

    Стеклоподъемник снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).

    1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.

    2. Снимаем с обивки выключатель и подсоединяем его к колодке жгута проводов. Включив зажигание, опускаем стекло двери до уровня, позволяющего отвернуть два болта крепления кронштейна стекла к направляющей стеклоподъемника.

    3. Разъединяем колодку проводов мотор-редуктора стеклоподъемника от колодки жгута проводов двери.

    4. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления кронштейна стекла к направляющей стеклоподъемника.

    5. Рукой перемещаем стекло до упора вверх и фиксируем его в верхнем положении малярным скотчем или деревянными клиньями, вставленными между уплотнителем и стеклом.

    6. Торцовым ключом с глубоким на 10 мм отворачиваем три гайки крепления привода стеклоподъемника.

    7. Опускаем стекло по направля­ющим, выводим из отверстия в па­нели двери верхнюю шпильку на­правляющей стеклоподъемника. Поднимаем стекло и извлекаем стеклоподъемник из двери.

    Устанавливаем стеклоподъемник в обратной последовательности.

    Замок двери

    Замок снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).

    Замок двери состоит из внутренней и наружной части. При неисправ­ности наружной части ее можно заменить, не снимая обивку двери.

    1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.

    2. Отсоединяем колодку проводов мотор-редуктора замка от колодки жгута провод

    3. Извлекаем провода мотор-редуктора из хомута.

    4. Шлицевой отверткой отсоединяем пластмассовые наконечники тяг выключателя (личинки) замка 1 и наружной ручки замка 2 от рычагов замка.

    5. Ключом TORX Т40 отворачиваем два винта крепления замка.

    6. Снимаем наружную часть замка.

    7. Крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления внутренней ручки открывания двери.

    8. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления внутренней части замка к панели двери.

    9. Извлекаем внутреннюю часть замка в сборе с тягой блокирующей кнопки и мотор-редуктором из двери.

    10. Для снятия фиксатора замка помечаем его положение на средней стойке кузова (маркером или фломастером).

    11. Ключом TORX Т40 отворачиваем палец 1 фиксатора и два винта от крепления фиксатора.

    12. Снимаем фиксатор.

    Под фиксатором могут быть установлены регулировочные прокладки. При сборке их следует установить на место.

    Устанавливаем замок двери в об­ратной последовательности.

    Надевать пластмассовые наконеч­ники тяг на шаровые пальцы рыча­гов замка удобно раздвижными пассатижами.

    Фиксатор замка устанавливаем пс сделанным меткам. Если дверь пло­хо закрывается (например, с метал­лическим стуком или приходится сильно хлопать дверью, чтобы за­крыть), регулируем замок (см. ниже).

    Замок двери регулируется измене­нием положения фиксатора на стойке. При закрывании двери, вы­ступающая часть корпуса фиксато­ра не должна задевать дверь и эле­менты наружной части замка. Палец фиксатора должен входить в прорезь наружной части замка, не касаясь кромок прорези.

    1. Ослабляем затяжку пальца фиксатора и двух винтов крепления фиксатора (см. выше). Изменяя положение фиксатора в вертикальной плоскости, добиваемся оптимального положения пальца фиксатора в прорези замка.

    2. Плотность прикрытия двери регулируем перемещением фиксатора в горизонтальной плоскости.

    3. Если фиксатор задевает замок или дверь, соответственно увеличиваем или уменьшаем количество регулировочных прокладок установленных под фиксатором.

    Дополнительные регулировочные прокладки можно изготовить самостоятельно, вырезав их из листового металла (лучше сплава алюминия).

    4. По окончании регулировки затягиваем винты крепления и палец фиксатора замка.

    Наружная ручка двери

    Ручку снимаем для ее замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).

    На автомобилях первых лет выпус­ков устанавливали наружные ручки дверей модели — 2110. Снятие таких ручек выполняют аналогично тому, как это показано ниже с ручками модели — 2170.

    1. Снимаем обивку двери и удаляем полиэтиленовую пленку.

    2. Шлицевой отверткой через отверстие в панели двери отсоединяем наконечник тяги замка от рычага наружной ручки двери.

    3. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления наружной ручки двери.

    4. Снимаем наружную ручку двери.

    Устанавливаем наружную ручку двери в обратной последовательнос­ти. Шаровой конец тяги замка за­прессовываем в рычаг ручки пасса­тижами.

    Личинка замка двери

    Личинку замка снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтовка, покраска).

    1. Снимаем обивку двери.

    2. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления пластмассового кронштейна крепления обивки.

    3. Снимаем кронштейн.

    4. Снимаем полиэтиленовую плен­ку с двери.

    5. Шлицевой отверткой отсоеди­няем наконечник тяги выключателя от рычага замка.

    6. Плоскогубцами извлекаем фиксирующую пружинную скобу из паза корпуса выключателя.

    7. Вынимаем выключатель в сборе с тягой и уплотнительным кольцом.

    Устанавливаем включатель в обратной последовательности. Поврежденное или потрескавшееся уплотнительное кольцо заменяем. Полиэтиленовую пленку приклеиваем на двусторонний скотч или герметик.

    Обивка двери

    Обивку двери снимаем для ремонта или замены оборудования двери. Блок выключателей, установленный в подлокотнике двери, можно демонтировать, не снимая обивки.

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    2. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки внутренней ручки двери.

    3. Отводим внутреннюю ручку двери и шлицевой отверткой (под­ложив под нее ткань, свернутую в несколько слоев) выводим передний выступ облицовки из зацепления.

    4. Снимаем облицовку ручки двери.

    5. Снимаем декоративную накладку наружного зеркала заднего вида.

    6. Извлекаем накладку из ручки обивки двери.

    7. Ключом TORX Т20 отворачиваем два винта крепления ручки oбивки двери.

    8. Крестовой отверткой отворачиваем три винта нижнего крепления обивки двери.

    9. Отворачиваем кнопку блокировки замка двери.

    10. Шлицевой отверткой с широким лезвием (подложив под неё ткань, сложенную в несколько слоев) отжимаем обивку от двери, преодолевая сопротивление держателей крепления обивки.

    11. Отводим обивку от двери на расстояние, которое позволяет длина жгута проводов.

    12. Отсоединяем колодку проводов от блока выключателей и снимаем обивку.

    Устанавливаем обивку двери в об­ратной последовательности. Перед установкой обивки проверяем дер­жатели крепления, деформирован­ные или поврежденные держатели заменяем.

    При установке обивки на дверь, совмещаем держатели обивки с от­верстиями в панели двери и легки­ми ударами основания ладони утап­ливаем держатели в отверстия.

    Наружное зеркало заднего вида

    Зеркало снимаем для его замены, а также при ремонте двери (рихтов­ка, покраска).

    1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

    2. Поддев шлицевой отверткой с широким лезвием, снимаем декоративную накладку.

    3. Придерживая зеркало снаружи, крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления зеркала.

    4. Отводим зеркало от двери авто­мобиля и извлекаем колодки жгута проводов из проема двери.

    5. Отсоединяем две колодки зеркала заднего вида от колодок жгута проводов двери.

    Устанавливаем зеркало в обратной последовательности.

    Почему не работает центральный замок Лада Приора и что делать

    Автомобиль Приора успел зарекомендовать себя как надежное и безотказное транспортное средство, характерной особенностью которого являются простота эксплуатации и легкость обслуживания. Однако даже с ним, к сожалению, иногда случаются проблемы. Среди наиболее распространенных поломок, происходящих с этой машиной, следует назвать неполадки с центральным замком. Это устройство имеет ряд особенностей, не зная которых устранить проблему вряд ли получится.

    В данной статье мы расскажем, что делать, когда не работает надлежащим образом центральный замок в Ладе Приора, и какие именно причины приводят к его отказу.

    Особенности

    В отличие от других моделей, сходящих с конвейера Волжского автозавода, у Приоры нет на центральном замке отдельного управляющего блока. Его функции выполняет единый контроллер электропакета. Помимо этого узла, в установленную на производстве систему защиты автомобиля включен также иммобилайзер типа АПС-6. Благодаря этому автовладельцу не требуется монтировать на свою машину добавочную охранную систему.

    В реальности причин неисправности ЦЗ существует достаточно много. Нередко проблемы возникают из-за:

    • контроллера;
    • ключей;
    • иммобилайзера;
    • блокировки водительской дверцы;
    • обрыва проводки;
    • замыкания ее на массу авто и пр.

    Если возникает та или другая проблема, следует обратить внимание на стеклоподъемники, а также на регулировку зеркал. Если и они не функционируют, то, вероятнее всего, отказ произошел из-за неисправности сигнальной проводки отходящей от 5 контакта модуля шоферской двери или от 5-го вывода клеммы ХЗ, питающей сам контроллер.

    Также довольно часто отказ центрального замка обусловлен неисправностью самого иммобилайзера, ведь оба эти элемента взаимосвязаны.

    О поломке в такой ситуации будет свидетельствовать звуковая сигнализация и мигание индикаторов.

    Ниже описываются наиболее часто случающиеся поломки с ЦЗ в Приоре и пути их устранения.

    Почему ЦЗ не срабатывает

    Довольно часто возникает ситуация, когда центральный замок не получается открыть с ключа или брелоком. Как правило, проблема здесь исключительно из-за неисправности реле либо же обусловлена повреждением проводки.

    Если ключ нормально открывает ЦЗ, но брелок нет, то, скорее всего, в последнем просто разрядилась батарейка или его кнопка нуждается в чистке. Опытные специалисты отмечают, что в их практике отказы приемника или передатчика сигнала случались крайне редко. Проверить можно просто – достаточно использовать запасной пульт или же вставить в имеющийся новый питающий элемент.

    Невозможность открыть с ключа обусловлена неправильной работой активатора. Это устройство располагается непосредственно в водительской двери, и именно оно отвечает за распределение сигнала по запирающему механизму. Прежде всего, в таком случае проверяют:

    • проводку;
    • предохранители;
    • клеммы.

    Чтобы осмотреть активатор, понадобится снять с упомянутой ранее двери обшивку.

    Как проверить систему

    Поскольку в Приоре ЦЗ устанавливается на производстве, то, вероятнее всего, некоторое время он работал без каких-либо отказов.

    Таким образом, если вдруг произошел определенный сбой, то необходимо протестировать всю запирающую систему. В реальности провести диагностику нетрудно и самостоятельно – главное, не пропустить какой-нибудь из элементов.

    Предохранители

    Если замок перестал работать, нужно проверить, есть ли питание в цепи. Чаще всего горят предохранители. Они могут выйти из строя не только из-за короткого замыкания, но и при перегрузке. Последняя нередко возникает, если тяги не работают надлежащим образом (к примеру, они давно не смазывались или же замерзли, если поломка случилась в холодное время года).

    Между тем если перегорание происходит регулярно, то нужно выяснить, что именно провоцирует эту поломку. Нередко как раз активатор является причиной частых кротких замыканий.

    Электропроводка

    Вообще провода остаются слабым местом в Приоре, и до сих пор производитель ничего сделать не смог. По этой причине крайне важно регулярно проверять их на целостность. Дело это трудозатратное, но очень нужное.

    Начинают тестировать их с дверей – именно в местах их входа чаще всего происходит повреждение изолирующего слоя, что, в свою очередь, и провоцирует замыкание. Процедура выглядит следующим образом:

    • провода отключают от активатора;
    • брелоком закрывают замок;
    • провод запитки должен оказаться под напряжением;
    • если открыть дверь – то электричество пойдет по другой жилке.

    Исполнительные устройства

    Если не открывается только одна из дверей или регулярно возникают отказы в работе – виной тому, скорее всего, неисправность активатора. Все дело в том, что работает он в паре с моторчиком. У последнего иногда горят обмотки или приходят в негодность шестерни, которые заставляют двигаться шток замка. Ремонту этот узел не подлежит – его просто заменяют на исправный.

    Также довольно часто проблемы с ЦЗ происходят после замены или отключения аккумулятора. В целом вся запирающая система питается именно от бортовой батареи, по этой причине отсоединять ее нежелательно без веских оснований. Обесточивание приводит к сбоям в работе контроллера, а иногда и к его поломке.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector