Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать стеклопластик в домашних условиях

Стеклопластик. Состав и применение. Свойства и особенности

Стеклопластик – композит, который состоит из наполнителя на основе стекловолокна и связующего полимера. Отличительным его качеством, выделяющим среди прочих материалов, является соотношение прочности и упругости к массе. Он легкий, при этом стойкий к воздействию на излом, растяжению, давлению, за счет чего нашел применение в различных областях.

Как устроен стеклопластик

Основными компонентами стеклопластика выступают:

  • Стекловолокно.
  • Связующий полимер.

Стекловолокно выполняет функцию армирования. Это наполнитель изделия, который и делает его столь упругим, прочным и при этом легким. Полимерная смола в основе композита это вяжущий компонент. Она также отличается гибкостью. Смола не просто связывает волокна между собой, но и защищает их от внешнего воздействия.

Связующим компонентом при изготовлении стеклопластиков чаще всего применяют полиэфирные смолы. Также возможно использование эпоксидной и фенольной смолы. В зависимости от того какая именно применяется, определяются конечные качества готового композита.

На качество композита влияет и наполнитель. Возможно применение стекловолокна различного состава. Это может быть материал класса:
  • «E».
  • «S».
  • «С».

Практически 80% стеклопластика изготовлены именно из стекловолокна класса «E». Оно электроизоляционное алюмоборосиликатное. Для изготовления изделий, эксплуатируемых в условиях высокой механической нагрузки, используется наполнитель класса «S». Для устойчивых к воздействию химической средой стеклопластиков применяется наполнитель марки «С».

Форма наполнителя в стеклопластиках
Стекловолокно в стеклопластике может иметь различный вид. Это полуфабрикат, который наделяется определенной формой. Это может быть:
  • Стекломат.
  • Стеклоткань.
  • Ровинг.

Стекломат представляет собой рулонный или листовой материал, который получается из рубленных волокон. Последние удерживаются в заданной форме, так как скреплены связующим полимером. Тот при контакте с полиэфирной смолой растворяется, однако стекловолокно продолжается хранить изначальное положение за счет полимера.

Стеклопластик, сделанный на основе стеклоткани, обычно прочнее. Это также волокна, но сплетенные в подобие ткани. За счет этого они распределяют нагрузку между собой равномерней, обеспечив повышенную устойчивость к разрыву или слому композита. Ровинг – это длинная нить, сплетенная из стекловолокна. Обычно она встречается в виде намотки на бобину.

Производство

Изготовление стеклопластиковых изделий возможно по различным технологиям. Их суть всегда одинаковая – нужно смешать наполнитель из стекловолокна с полимерной смолой.

Чаще всего это делается такими методами:
  • Контактное формирование.
  • Напыление.
  • Намотка.

Получение композитных изделий из стеклопластика обычно выполняется в ручном режиме. Для этого стекловолокно размещается на матрице, форму которой нужно повторить. Его слой смачивается полимером, после чего сверху снова укладывается волокно. Смола может наноситься методом распыления либо просто кистью. В конечном итоге формируется изделие требуемой толщины. Для обеспечения максимальной монолитности требуется выгонять пузырьки воздуха между слоями. Это обычно делается валиками. Если пузырьки остаются, то в таких местах композит получается ослабленным, более уязвимым к нагрузкам.

Более технологичным способом изготовления стеклопластика является напыление. Это достаточно сложный процесс, так как требует использования специального недешевого оборудования. Суть метода в том, что в качестве наполнителя используется ровинг. Он затягивается специализированным пистолетом измельчителем, и разбивается на короткие волокна. Те напыляются на поверхность одновременно с полимером. В итоге компоненты смешиваются, и липкие волокна налипают слоем нужной толщины. Это достаточно быстрый метод, но и он не может быть полностью автоматизированным, так как после напыления требуется сделать прикатку поверхности для удаления пузырьков воздуха и придания большей гладкости. Недостаток этого способа в большом расходе смолы. Полимер является самым дорогим компонентом стеклопластика, так что его лучше использовать по минимуму.

Круглые и цилиндрические поверхности из стеклопластика получают методом намотки. Для этого на матрицу наматывается нитка или холст, пропитанный смолой. Так слой за слоем набирается требуемая толщина заготовки. Это достаточно быстрый метод. При работе данным способом чаще всего используется ровинг. Тот пропускается через ванну со смолой, поэтому сразу же прилипает.

Свойства стеклопластика
Ценность композита высока, так как он наделен уникальными качествами. Для него характерны следующие свойства:
  • Низкая теплопроводность.
  • Минимальное линейное расширение.
  • Не пропускает электрический ток.
  • Стойкость к коррозии.

Материал имеет низкую теплопроводность, за счет этого его часто применяют в качестве теплоизолятора. В целом же в этом направлении он почти не используется, так как существуют более дешевые и доступные аналоги. Заслуживает внимания и то, что композит имеет очень малое температурное расширение. По сути оно лишь слегка больше, чем у стекла. То есть, подогнанные детали из стеклопластика при изменении температуры держат свою геометрию, поэтому не трутся между собой в результате изменения зазоров. Они всегда остаются стабильными.

Материал работает и как диэлектрик. Это позволяет делать из него ручки для инструмента. Заслуживает внимания и коррозийная устойчивость материала. Композит не ржавеет. Он нормально переносит воздействие влаги. Все это совокупно является залогом его долговечности. При этом за счет высокой прочности стеклопластик способен заменить прочие материалы, сделанные даже с большим сечением.

Не лишен стеклопластик и недостатков. Их несколько:
  • Он крошится.
  • Хрупкий, при точечном ударном воздействии.
  • Дает много вредной пыли при механической обработке.

Композит поддается сверлению, распилу, шлифовке. Все это делается достаточно просто. Проблема в том, что образуемая при этом пыль содержит крохотные частицы стекловолокна. Дышать ими не стоит. Так что при механической обработке композита лучше использовать респиратор для защиты органов дыхания. При ударном воздействии материал крошится по краям. Так что он не подходит для изготовления изделий, предназначенных на динамическую нагрузку.

Что делают из стеклопластика
Стеклопластик применяется в самых разнообразных областях. Им пользуются в таких отраслях:
  • Судостроение.
  • Самолетостроение.
  • Химическая промышленность.
  • Строительство.

Из стеклопластика делают основы для компьютерных плат. Кроме этого из него изготавливаются удилища. Те получаются в меру легкими, при этом упругими на конце, что дает возможность эффективно гасить рывки рыбы. Бланки удилищ из стеклопластика достаточно дешевые. Это вообще не столь дорогой в плане производства материал. Композит на основе углеволокна намного более дорогой, но он соответственно и прочнее.

Из стеклопласта делают даже композитную броню на военную технику. Нередко им пользуются в качестве изоляционного материала от влаги. Из стеклопластика делают лодки, и даже целые яхты. В итоге они получаются легкими, а главное совершенно стойками к воздействию влаги. Стеклопластик достаточно легко шлифуется, так что его поверхность можно сделать гладкой. Она достаточно хорошо удерживает на себе краску.

Из стеклопластика делают капоты для автомобилей и прочие части кузова с целью его облегчения. Это распространенное решение для спортивных гоночных машин. Также стеклопластиком выполняется кузовной ремонт. Существует технология, позволяющая заполнять им сквозные отверстия от коррозии на металле. Это дает возможность восстанавливать прогнивший кузов автомобиля без использования сварки.

Из стеклопластика делают и корпуса различного оборудования, особенно если оно применяется в агрессивной среде. Этот долговечный материал, способный работать как защитный кожух. Он очень прочный при сравнительно малой толщине.

Стоит отметить, и ценность материала в строительной сфере. В частности особым спросом пользуется стеклопластиковая арматура. Это современный материал, который в разы дешевле традиционной стальной арматуры. Основная его ценность в высокой стойкости на разрыв. В связи с этим ее можно применять для армирования кладки стен, с целью предотвращения их растрескивания. Так же стеклопластик используется для изготовления ванн. Так называемые акриловые ванны имеют основание из стеклопластика, которые просто с внутренней стороны заливаются акрилом. В итоге получается гладкая привлекательная лицевая поверхность. Композит также применяется для изготовления труб, желобов, особенно предназначенных для химической среды. Он более стойкий к ней, чем многие пластики, а тем более металлы.

В целом из стеклопластика можно делать практически что угодно. Внешний вид композита зависит от смолы, применяемой в качестве связующего. Существуют составы, композит из которых получается очень похожим на стекло. Так что из стеклопластика возможно делать даже сувенирную продукцию, предметы интерьера. При использовании безопасного полимера, композит может применяться для изготовления даже посуды.

Полезная информация для изготовления стеклопластика

Стеклопластик это материал, состоящий из двух основных компонентов. Это материал из стекловолокна (стекловолокно, стеклоткань, стекломат), который служит для армирования (усиления) изделия, и смолы, являющейся связующим.

Материалы для изготовления стеклопластика.

Смола

Смола является связующим материалом и поэтому к выбору смолы надо подойти наиболее ответственно, особенно при отсутствии опыта изготовления стеклопластиковых изделий. Если при выборе стеклоткани или стекломата можно довольствоваться рекомендациями специалистов, т.к. этим выбором определяются, в основном, механические свойства готового изделия, то разная смола требует разных технологических процессов.

Для начинающих мы рекомендуем эпоксидную смолу. Эпоксидная смола менее привередлива в работе и имеет большее время застывания и поэтому у вас будет больше времени для исправления возможных ошибок. Эпоксидную смолу также рекомендуется использовать при ремонте изделий (лодок, бамперов…). Она хорошо склеивается с пластиком, деревом, металлом.

Полиэфирная смола, в основном, используется для изготовления цельных деталей

Хотим также напомнить, что на свойства смол и на их рабочие параметры довольно сильно влияют температурные характеристики помещения, в котором производятся работы, и его проветриваемость. Порой для лучшего застывания матрицу с изделием помещают в специальную сушильную камеру. Это помогает значительно ускорить процесс получения готового изделия. Самые прочные изделия изготавливаются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре.

Сама смола достаточно хрупкая, и именно стекломатериал придает ей необходимую прочность и гибкость

Материалы из стекловолокна

Для изготовления стеклопластиков используется стекловолокно, ровинг, стекломат, стеклоткань и другие стекломатериалы.

Самые распространенные это ровинг, стекломат и стеклоткань.

Ровинг

Ровинг это стекловолокно собранное в пучок и намотанное на бобину. Ровинг похож на некрученую стеклонить. Укладка ровинга производится специальным пистолетом, в который, во время работы, подается еще смола и катализатор.

Стекломат

Стекломат состоит из хаотично расположенных волокон, а стеклоткань выглядит как обычная ткань. Наибольшее упрочнение дают стеклоткани. Стекломаты дают меньшую прочность, но они более легки в обработке и по сравнению со стеклотканью лучше повторяют форму матрицы.

Стекломат может быть очень тонким, а бывает толстым, как одеяло. Стекломаты различаются по толщине и плотности, но разделяют их по весу одного квадратного метра материала в граммах: 300, 450, 600. Чем тоньше мат, тем более сложную поверхность он позволяет вывести, с большим количеством граней и резких переходов. Толстый мат (600 или 900) позволяет набрать толщину изделия и добиться необходимой прочности. При создании толстых изделий работа проходит в несколько этапов. Выкладывается несколько листов для получения первого слоя и дается время на застывание. Затем дополнительно, уже на твердую поверхность, укладываются дополнительные листы мата для придания необходимой толщины. Если попытаться уложить сразу все слои, то велика вероятность, что готовое изделие покоробится, стянется.

Стеклоткань

Стеклоткани бывают разной толщины. Стеклоткани также используются для придания жесткости и объема готовому изделию. Как и любая ткань, стеклоткань неодинаково работает при разнонаправленном растяжении. Поэтому для придания необходимой жесткости стеклоткань укладывается под разными углами. Стекловолокно в стеклоткани играет немаловажную роль. Оно должно хорошо пропитываться смолой и удерживать ее между волокнами. На это свойство пропитываемости в стеклоткани влияет наличие в ней и количество парафина. На ответственные изделия желательно выбирать стеклоткани без парафина. Парафин также можно выжигать перед применением.

К слову о прочности. Как это ни странно прозвучит, но чем меньше смолы в стекловолокне (при условии его полной пропитки и отсутствии пузырьков), тем прочнее будет готовое изделие и тем меньше окажется и его вес.

Гелькоут (gelcoat)

Для придания цвета готовой детали , а также для защиты от внешних воздействий используется особый материал гелькоут (gelcoat – гелевое покрытие). Можно сказать, что гелькоут это та-же смола, но с добавлением красителя. Его можно подобрать по цвету или создать свой оттенок колеровочными составами. Кроме того, слой гелькоута увеличивает срок службы изделия, защищает от воздействий окружающей среды и скрывает структуру стеклопластика. Готовое изделие будет иметь ровную (зависит от качества матрицы) поверхность, нужного цвета.

Гелькоуты бывают внутренними и внешними (topcoat).

Внутренний гелькоут наносится первым слоем в матрицу. После того как гелькоут затвердел, укладывается стекловолокно и смола. В этом процессе кроется один важный момент. Если слой гелькута будет в одном месте слишком тонкий, то может случиться следующее: или в этом месте будет просвечивать структура стекловолокна, или гелькоут может вообще отойти и сморщиться. Поэтому крайне важно пользоваться правильными материалами и следовать технологии. Для равномерного нанесения гелькоута часто используют не кисти, а краскопульты. Так удается значительно сократить количество брака и уменьшить расход материала. Но для распыления гелькоут должен быть более жидким, чем для ручного нанесения. В настоящее время в продаже имеются готовые гелькоуты для нанесения кистью и для напыления.

Внешний гелькоут (topcoat) наносится после того, как изделие вынули из матрицы. Здесь он выполняет роль краски. Благодаря присутствию в составе топкоута парафина поверхность после отверждения не остается липкой, хорошо шкурится и полируется. Топкоут можно изготовить самим на базе гелькоута или смолы, добавив раствор парафина в стироле.

Макет и матрица

Для изготовления изделия из стеклопластика первое, что необходимо, – создать его макет. В некоторых случаях макетом может являться уже существующее изделие, которое Вы хотите размножить. Например: бампер автомобиля. Для еще не существующих изделий макет может быть изготовлен различными способами: фанера, пластилин, пенопласт и т. д. От того, насколько правильно сделан макет, будет зависеть качество будущих изделий. Более того, если необходимо, чтобы у детали, которая будет затем создаваться, была идеально ровная поверхность, над ее качеством придется поработать уже на макете. Чем более гладким и ровным будет макет, тем меньше работы потребуется потом, при изготовлении и доведении матрицы.

Еще до создания макета необходимо понять, можно ли изготовить деталь целиком или нет. Дело в том, что при работе со стеклопластиками и другими подобными материалами необходимо, чтобы готовую деталь после застывания можно было вытащить из матрицы, ничего не повредив при этом. Возможно, деталь будет иметь такую форму, что ее придется изготавливать из нескольких частей, а затем скреплять их друг с другом.

Матрица создается по макету. Это самый ответственный момент. Прежде всего макет покрывается тонким слоем воска. Эту процедуру можно сравнить с полировкой автомобиля. После того как макет подготовлен, на него наносится слой специального матричного гелькоута. Это покрытие в дальнейшем позволит вывести поверхность матрицы практически до зеркального блеска. Матричный гелькоут гуще, чем обычный, и ложится более толстым слоем.

Читать еще:  Почему проскакивает бендикс стартера

После того как встанет этот слой, начинается укладывание стекломатериала. Сначала более тонкого (стекловуаль, …). Он позволит точно повторить все изгибы и контуры макета. Далее желательно дать подсохнуть первому слою. Затем уже можно выложить еще несколько слоев более толстого материала (мат, стеклоткань), но сразу набирать толщину не стоит, иначе матрицу может повести (изогнуть и покоробить). При создании матриц на простые детали можно упростить процедуру.

Если матрица будет разъемной, то при ее изготовлении делаются специальные перегородки вокруг макета, разделяющие его на сегменты. Выложив основной, после его застывания перегородки вынимаются и, обработав кромки первого сегмента матрицы, выкладываются остальные. Для правильного позиционирования сегментов друг относительно друга в первом при формовании делаются специальные ямки. Когда будут формоваться следующие сегменты, эти ямки будут заполнены смолой и стекловолокном, и появятся бугорки. Эти пары и позволят при будущем использовании правильно скрепить различные части матрицы воедино. Для скрепления сегментов матрицы в ребрах всех отдельных частей сверлятся отверстия под крепежные болты.

Для того чтобы матрица была прочной и хорошо держала форму, после ее изготовления, прежде чем вынуть макет, к матрице приформовывают ребра жесткости. В зависимости от ее размеров это может быть прочный стальной каркас или небольшие фанерные или деревянные ребра.

Готовая матрица, если макет был изготовлен аккуратно, может и не потребовать дополнительной обработки, но зачастую приходится выводить поверхности, шлифовать и полировать матрицу до блеска. Только тогда можно получить идеальную деталь. А к кузовным элементам вообще нужно особое внимание.

Затем начинается долгий процесс вощения. Матрицу приходится тщательно натирать воском несколько раз с перерывами. Воск нужно не просто намазывать, а растирать до получения тонкой, гладкой, невидимой пленки. Если этого не сделать, то поверхность готового изделия будет не гладкой, а шершавой.

После, а порой и вместо вощения иногда используют специальные жидкости, которые, высыхая, создают пленочное покрытие, предотвращающее попадание смолы или гелькоута на матрицу, чего никак нельзя допускать. Как нельзя и царапать ее поверхность. В противном случае смола может намертво прирасти к матрице, и тогда процедуру шлифовки, полировки и вощения придется повторять снова. Порой используют особые составы, обработав которыми матрицу можно снимать с нее до 100 изделий, но старый добрый воск всегда остается самым понятным и надежным средством.

Процесс создания матрицы, описанный выше, является довольно распространенным вариантом, используемым в большинстве фирм, но существуют и другие, более сложные технологии.

Собственно, далее можно приступать к изготовлению деталей. Слой гелькоута в принципе не обязателен, но, во-первых, он придает более законченный вид готовому изделию, а будучи цветным, позволяет сэкономить на покраске или вообще от нее отказаться, а во-вторых, он защищает матрицу от стекловолокна, которое на самом деле очень даже абразивно, т. е. царапает.

Технологии

Технологий производства изделий из стекловолокна существует несколько. Стоит сразу оговориться, что эти методы используются и при работе с другими армирующими материалами, такими, как карбон, кевлар, другие тканые материалы и их сочетания.

Ручное (контактное) формование. Этот способ самый простой и дешевый (если не считать затрат на квалифицированную рабочую силу). Пропитка стекловолокна осуществляется валиком или кистью, которые должны быть стойкими к смолам. Волокно или сразу укладывается в форму, или уже после пропитки. Обработка стекловолокна разбивочными валиками способствует лучшему распределению смолы между волокнами. Затем укаточными валиками производят окончательную укатку стеклоткани, выдавливая пузырьки воздуха и равномерно распределяя смолу по всему объему. Крайне важно не допустить, чтобы под слоем стеклоткани оставались пузырьки воздуха. Если изделие застынет с таким браком, это место будет ослаблено вплоть до возможного сквозного продавливания. Такие брачки также могут помешать дальнейшей обработке изделия, потребовать его восстановления или полной замены. В любом случае будут затрачены дополнительные материалы, труд, а также деньги.

Ручной метод может быть несколько механизирован. Существуют смесители, подающие смолу с катализатором через валик, и иные приспособления. Но укатывать все равно приходится своими руками.

Достоинство ручного метода вполне очевидно: просто и дешево. Но любая экономия может иметь и обратную сторону. Качество готовых изделий очень сильно зависит от квалификации рабочих. И условия труда при таком подходе довольно вредные. Кроме того, очень сложно добиться большой производительности. Однако для небольших фирм и малых объемов работы этот метод самый подходящий.

Метод напыления рубленого ровинга. Этот подход куда более технологичен. В нем используется не стекловолокно, а стеклонить, которая подается в измельчитель специального пистолета, где рубится на короткие волокна. Затем пистолет «выплевывает» их вместе с порцией смолы и катализатора. В воздухе все смешивается и наносится на форму. Но после этой процедуры все равно массу необходимо прикатать, чтобы удалить пузырьки. Далее отвердевание происходит как обычно.

Такой способ выглядит очень заманчиво и просто. Казалось бы, стой и поливай из шланга. Но есть один существенный недостаток, из-за которого этот способ не столь популярен, – слишком большой расход смолы. Изделие получается очень тяжелым, и, так как волокна не переплетены друг с другом, механические свойства такого стеклопластика несколько хуже. Кроме того, к вредным парам смол подмешивается взвесь мелких частиц стекла от измельчителя, очень вредных для легких человека.

Метод намотки. Этот специфический метод предназначен для изготовления пустотелых круглых или овальных секционных компонентов, типа труб или резервуаров. Таким образом делаются парусные мачты, удочки, рамы велосипедов, глушители автомобилей и т. д. Стекловолокна пропускаются через ванну со смолой, затем через натяжные валики, служащие для натяжения волокна и удаления излишков смолы. Волокна наматываются на сердечник с необходимым сечением, угол намотки контролируется отношением скорости движения тележки к скорости вращения. Как намотка нитки на шпульку швейной машинки. В результате получаются крепкие и легкие изделия.

Метод препрегов. В данном случае используются не отдельные смола и ткань, а так называемые препреги – предварительно пропитанная смолами стеклоткань. Стекловолокно предварительно пропитывается предкатализированной смолой под высокой температурой и большим давлением. При низких температурах такие заготовки могут храниться недели и даже месяцы. При этом смола в препрегах находится в полутвердом состоянии. При формовании препреги укладываются в матрицу и закрываются вакуумным мешком. После нагрева до 120 -1800°C смола переходит в текучее состояние, и препрег под действием вакуума принимает нужную форму. При дальнейшем повышении температуры смола застывает.

Вся проблема этого метода в необходимости нагревательного оборудования, особенно автоклава. По этой причине изготавливать большие детали очень сложно. Но и плюсы очевидны. Использование вакуума позволяет значительно снизить вероятность появления воздушных пузырьков и существенно сократить долю смолы в готовом изделии.

Существуют и иные технологии – пултрузия, RFI, RTM и др. – практически на все случаи жизни. Выбор той или иной технологии зависит от необходимых объемов, сложности изделия и количества денег.

Делаем стеклопластиковую лодку своими руками

Рыбалкой люди увлекаются издавна. Всегда хорошо посидеть у реки с удочкой в руках, отдохнуть на природе и подышать свежим воздухом. Но множество рыбы водится на глубине вод, далеко от берега, поэтому желание иметь хорошую лодку естественно, тем более, что вариантов для ее собственного изготовления сегодня известно немало.

  • Лодка из стеклопластика ↓
  • Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок ↓
  • Требования к конструкции ↓
  • Проектирование ↓
  • Изготовление матрицы ↓
  • Изготовление лодки ↓

Лодки бывают разными: деревянными, резиновыми, их ПВХ, стеклопластика. Чем хорош новый стеклопластик, каковы его преимущества и недостатки, как из него построить лодку самостоятельно, выясним подробнее в данной статье.

Лодка из стеклопластика

Стеклопластик считается самым дешевым и надежным материалом для производства лодок. На него не действует сырость, плесень, заражение грибком. Материалом не питаются грызуны, поэтому лодки хорошо хранятся в гаражах, любых складских помещениях. Главное, при производстве правильно склеить волокно, чтобы не было щелей и проникновения влаги внутрь корпуса.

Преимущества и недостатки стеклопластиковых лодок

К основным преимуществам материала можно отнести:

  • респектабельный внешний вид;
  • надежность;
  • долговечность;
  • водонепроницаемость;
  • доступный по цене.

Лодки имеют множество плюсов конструктивного характера:

  • Возможность производить замену масла в двигателе в полном объеме. Мало, залитое ниже максимального уровня, начинает пениться, мотор перегревается.
  • Изготовить лодку можно как с килем, так и с плоским дном, что очень удобно для применения на мелководье.
  • Можно изготовить более сложный обвод для корпуса, что значительно повысит ходовку судна,им легче будет управлять. При переходе на глиссирующий режим большая мощность мотору не понадобится, расход горючей смеси существенно снизится.
  • Стеклопластик не боится резких перепадов температуры, не стирается при соприкосновении с дном реки, не повреждается при ударах.
  • Пробоины не сложно ремонтировать самостоятельно при помощи эпоксидной смолы и стеклоткани.
  • Данные лодки не нужно накачивать, им не страшны проколы, трещины. При наличии пенополаста в конструкции, а также герметичных полостей в лодке, заполненных воздухом, потопить лодку просто невозможно.
  • Изготовление лодки, а также обводы корпуса могут быть практически любой конфигурации.

Требования к конструкции

Стеклопластик является уникальным материалом и прекрасноподходит для самодельного производства лодок. Удобство, легкость и долговечность – основные качества данного материала. То – же самое относится и к конструкции. Строить стеклопластиковые лодки легко, главное, правильно склеить волокно для водонепроницаемости лодки на воде.

К конструкции предъявляют следующие требования:

  • Максимальная жесткость бортов лодки. Толщина фанеры используется не менее 1,2 см., накладывается двойным слоем.
  • Края бортов должны быть идеально ровными, иначе лодка будет неустойчива на воде. Для этого борта шпатлюются.
  • Уложенное в формочки стекловолокно обязательно нужно смазывать воском.
  • В материале не должен скапливаться воздух, поэтому стеклопластик наносится на матрицу послойно, в 5- 6 слоев.

Проектирование

Изготовление самодельной лодки начинается с чертежа. Посмотреть чертежи можно в интернете, или разработать самостоятельно при помощи программы AutoCAD. Также согласно чертежу изготавливается матрица. Для ее производства потребуется болванка, либо формочка. При проектировании учитывается жесткость материала, выравнивание бортов до идеальной ровности, чтобы не было крена на воде.

Изготовление матрицы

Матрица считается самым сложным этапом при изготовлении лодки своими руками. Для ее производства нужно обзавестись стекломатом, валиками, кистями, наждачной бумагой, полиэфирной смолой, шлифовальной машинкой, пылесосом, дрелью, ножницами.

Процесс:

  • прикрепить к каркасу шпангоуты;
  • после установки шпангоутов крепятся бортики из фанеры. Нос матрицы должен основательно крепиться в борту;
  • матрица должна быть жесткой, поэтому для краев бортиков нужно подобрать двухслойную фанеру, толщиной в 12 мм;
  • для ровности бортики выравниваются и ошкуриваются;
  • на матрицу наносится полиэфирная шпаклевка;
  • лодка должна иметь ровные борта, поэтому разумно воспользоваться шаблонным шпателем;
  • важно правильно сделать разметки на лодке, ее форма должна быть идеальной;
  • далее переходим к деревянному килю, его наличие сделает ход как весловой, так и моторной лодки плавным, легким, штормить в стороны ее не будет;
  • изготовленный из дерева киль сверху покрывается полиэфирной смолой;
  • чтобы поверхность бортиков матрицы была идеальной, киль нужно снять;
  • довести борта до совершенства и идеальной формы матрицы;
  • стекломат к бортам нужно прикатать, для этого он укладывается сначала на один борт, потом на второй;
  • для выдавливания лодки из матрицы встраиваются нипеля;
  • при наличии стеклопластиковых седушек, их матрицу также нужно подогнать по месту своего предназначения.

Изготовление лодки

Изготовление лодки является ключевым моментом при ее производстве. Нужно запастись гелькоутом, полиэфирной смолой, стекломатом, ножницами, разделительным воском, валиками, затвердителем, веслами, наждачной бумагой, подуключинами и уключинами.

  • согласно технологии матрица обмазывается полностью разделительным воском в 4 слоя, после чего наносится гелькоут для внешнего слоя лодки;
  • параллельно бортам лодки устанавливаются седушки из стеклопластика;
  • для жесткости и прочности конструкции стекломат прикатывается в 5 слоев;
  • срезается лишняя бахрома, седушки вклеиваются при помощи клея;
  • прикручиваются уключины;
  • борта лодки основательно зашкуриваются наждачной бумагой;
  • готовая лодка погружается на багажник;
  • снаружи и внутри лодку можно покрасить гелькоутом, но это совсем не обязательно.

Используя данную последовательность при изготовлении лодки, конструкция получится легкой, прочной, устойчивой на воде, долговечной и весьма привлекательной. Заднюю банку не нужно делать слишком узкой. Седушки останутся плавучими даже, если лодка полностью перевернется на воде.

Стеклопластиковый корпус лодки схож по структуре с железобетонной конструкцией. Стеклоткань является эластичным материалом, его можно сгибать, придавать любую геометрическую форму.

Следуя четким инструкциям, несложно лодку изготовить своими руками, и достаточно легкое и удобное в эксплуатации судно будет способствовать на протяжении многих лет хорошему отдыху и удачной рыбалке.

Как сделать стеклопластик своими руками дома?

Вот уже не первое десятилетие огромной популярностью пользуется такой универсальный материал, как стеклопластик, ведь именно его чаще всего используют в автопроме и самолетостроении. Поэтому немудрено, что многие народные умельцы постоянно пробуют создавать стеклопластик своими руками.

  • Специальная плотная ткань
  • Полиэфирная и эпоксидные смолы
  • Формы (матрицы) для заливки

Причем, особым спросом данный материал пользуется у автомастеров-любителей, ведь этот материал настолько пластичен и удобен в использовании, что из него запросто можно формировать полноценные бамперы, крылья, спойлеры и прочие комплектующие для автомобилей. Приятным бонусом становится и тот факт, что вполне реально изготовить стеклопластик своими руками без каких-либо сложных приспособлений и механизмов. Кроме того, для осуществления поставленной цели не придется тратить большие суммы, ведь все, что необходимо для создания самодельного стеклопластика, — это два вида смолы и плотная ткань, необходимая для их армирования. При отсутствии специальной стеклоткани и других материалов, в состав которых входят исключительно углеводородные волокна, допускается применение искусственного шелка или, на худой конец, нейлона, правда, при этом следует помнить, что готовое изделие получится довольно хрупким.

Что касается изготовления более сложных обтекаемых форм, то в большинстве случаев мастера останавливают свой выбор на стекловойлоке, с которым, как известно, гораздо легче работать, хотя он и способен оказывать меньшее сопротивление механическим нагрузкам. Для того, чтобы отлить какой-то определенный элемент, рекомендуется использовать специальные формы, причем, их внутренняя поверхность нуждается в дополнительной обработке. И дело не только в идеально отполированных стенках, ведь формируемая деталь может к ним прилипнуть без проведения соответствующих предупреждающих мер. В свою очередь, к ним можно отнести формирование определенного угла наклона, а также покрытие всей поверхности без исключения специальным воском или раствором, основным предназначением которых является беспрепятственное разъединение готовой детали и используемой для ее отливки матричной части.

Читать еще:  Пресс для замены сайлентблоков своими руками

Что касается самого хода работ, то в первую очередь необходимо изготовить бумажный шаблон, который будет в точности соответствовать используемой форме. Именно по этому макету следует ориентироваться при вырезании стеклоткани или стекловолокна для армирования, используя его, как своего рода выкройку. При этом, особое внимание следует уделять составу используемых материалов, ведь существуют смолы для стартового слоя, которые именуются ледяным покрытием, для среднего наполнения, а также для финиша и все они имеют существенные различия между собой по качественным характеристикам. Саму стеклоткань следует распределять равномерно по всей заготовке (естественно, речь идет о срединном слое), не допуская даже намека на скопление воздушных пузырьков, которые имеют свойство крайне негативно отражаться на прочности и износоустойчивости уже готового изделия.

А для того, чтобы избежать подобного развития ситуации, рекомендуется заблаговременно промазывать используемый материал толстым слоем смолы, используя для этих целей тонкую строительную кисть, причем, для обеспечения более качественной пропитки данную процедуру нужно проводить с обеих сторон стекловолокна. Первый слой смолы наносят только после полного высыхания нанесенного ранее разделителя, используя для этих целей специальный материал с наполнителем, который в последствие поможет замаскировать волокна армирующей стеклоткани. При этом, крайне важно не перестараться, ведь стартовый слой не должен превышать в поперечном сечении четырех миллиметров иначе на поверхности уже готового изделия могут появиться трещины, замаскировать которые будет крайне сложно. Полностью отказаться от использования такого старта возможно, если гладкость поверхности элемента не имеет большого значения.

Что касается наполнителя, то обычно его добавляют для того, чтобы на стенках матрицы не оставалось характерных смольных подтеков, которые в конечном итоге будет очень сложно удалить. Наносить все последующие слои рекомендуется только после того, как предыдущее приобрели состояние студня и начали немного липнуть к пальцам. Для того, чтобы в значительной мере ускорить процесс затвердения, необходимо весь объём смолы разделить на две части, в одну из которых следует добавить катализатор, а в другую — специальный активатор полимеризации. После того, как добавки полностью растворятся, можно вновь смешивать смолы, обогащённые указанными выше добавками и продолжать работу. Обычно весь процесс полимеризации занимает не более четырёх суток, после чего можно приступать к извлечению полученной детали из матрицы

К сожалению, при отделении детали от болванки крайне сложно избежать сколов и незначительных повреждений, хотя это вовсе не повод для расстройства, ведь они очень легко устраняются. Для этого достаточно просто восполнить образовавшиеся зазоры и погрешности с помощью все той же эпоксидной смолы. Что касается повышения жёсткости и износоустойчивости проектируемого элемента, то добиться этого реально, если во время затвердевания поместить его в вакуумное пространство. Причём, речь не идёт о каком-то особом высокотехнологичном оборудовании, ведь с поставленной задачей сможет справиться даже плотный полиэтиленовый пакет, из которого предварительно будет выкачан весь воздух.

Как сделать стеклопластик в домашних условиях

Лучший моддинг сайт

Интернет-журнал о моддинге

  • Новости
  • Ворклоги
  • Гайды
  • Инфо
  • Обзоры
  • Май 2015
  • Март 2015
  • Февраль 2015
  • Январь 2015
  • Декабрь 2014
  • Ноябрь 2014
  • Октябрь 2014
  • Сентябрь 2014
  • Август 2014
  • Июль 2014
  • Июнь 2014
  • Май 2014

Стеклопластик и композитные материалы — теория

Сегодня я расскажу вам об одной из технологий, которая перекочевала в мир моддинга из мира тюнинга авто. Этот материал является теоретическим, и повествует о технологии изготовления деталей из стеклопластика и прочих композитных материалов на основе эпоксидных (или полиэфирных) смол, в домашних условиях. В следующих статьях я на практике покажу, что и как можно сделать с использованием эпоксидной смолы.

Что такое стеклопластик

Стеклопластик — это полиэфирная (или эпоксидная) смола, которой перед полимеризацией придают определенную форму и армируют стекловолокном или сотканной из него тканью (стеклотканью). Эпоксидную смолу также можно армировать другими материалами, например, тканью сотканной из углеродных волокон, а также кевларовой тканью, для получения изделий очень высокой прочности. Но это — не предмет обсуждения данной статьи. За неимением стекловолокна/стекловаты/стеклоткани можно использовать практически любую синтетическую ткань: нейлон, искусственный шелк, но прочность изделий будет намного ниже, чем при использовании стеклоткани, хотя для моддинга подойдет.

Применение стеклопластика

Из стеклопластика можно изготовить практически любую деталь: от подиума под акустическую систему в авто, до обшивки самолета. Технологию изготовления деталей из стеклопластика также применяют в автоспорте, тюнинге и автопроизводстве, моделировании, яхтостроительстве, постройке легких самолетов и вертолетов — и это далеко не полный список сфер, в которых применяется данная технология.

Нас же, как компьютерных энтузиастов, интересует то, что же такого можно сделать из стеклопластика для наших ПК. Этот список можно продолжать довольно долго, но основное я выделю сейчас: переходники для кулеров (напр. с 120 мм до 92 мм), переходники для установки кулеров на радиаторы СВО, воздуховоды. Возможно даже создание кастома из стеклопластика, или сильное изменение внешнего вида стокового кейса. И самое главное то, что технология изготовления деталей из стеклопластика по силам многим моддерам. Конечно, лучше всего начинать с небольших деталей и простых очертаний (например, переходников под кулера), а приобретенный опыт позволит впоследствии браться и за более сложные элементы.

Советы по работе со стеклопластиком

Первый и самый трудный этап в производстве деталей из стеклопластика — это изготовление болванки. Форму болванки в точности повторит будущая стеклопластиковая деталь, поэтому с самого начала необходимо позаботиться о четкости и правильности всех линий, симметрии и чистоте поверхности. Важно правильно определиться с материалом, из которого будет сделана болванка. Ее можно сконструировать из пенопласта, дерева, глины, гипса, пластилина и даже картона. На этом же этапе следует решить, каким образом выклеенное изделие будет сниматься с болванки. Если позволяет форма детали, ее просто снимают, но когда болванка выполнена из пенопласта, ее можно оставить внутри стеклопластиковой «скорлупы». В некоторых случаях проще надрезать, или полностью разрезать стеклопластик и разнять половинки, чтобы извлечь ненужную заготовку. Так или иначе, для отделения пластиковой «кожуры», поверхность необходимо смазать каким либо воскообразным веществом, к которому не липнет эпоксидная смола (например, силиконовая смазка).

Полиэфирная или эпоксидная смола, которую применяют при клейке деталей из стеклопластика, становится пластиком только после добавления в нее отвердителя. Смешивать компоненты нужно в соответствии с инструкцией. Имея некоторый опыт можно немного изменять пропорции, для того, чтобы влиять на ход полимеризации — ускорять или замедлять отвердение смолы. Например, для ускорения полимеризации можно подогреть смолу или добавить больше отвердителя, однако в обоих случаях застывшая смола получиться более хрупкой.

Стеклоткань предварительно прокаливают на горячей плите или на открытом огне. Когда нагреваемая ткань перестанет дымиться, «выжигание» нужно прекратить: значит, парафин и другие защитные вещества из стеклоткани испарились, и ничто не будет препятствовать заполнению пространства между нитями смолой.

Пропитывать лоскуты стеклоткани лучше на стекле — это облегчит равномерное распределение материала. В зависимости от навыков исполнителя и формы детали стеклоткань можно уложить на форму одним большим, или несколькими маленькими лоскутами. Естественно порезать стеклоткань лучше до пропитки. Укладывая пропитанную стеклоткань на болванку, нужно обеспечить максимально плотное ее прилегание, без морщин и складок. Если же они появились, можно подрезать ткань острым ножом. Кстати, таким же образом из-под слоя ткани выпускают пузыри воздуха. Количество слоев стеклоткани зависит от ее толщины, размеров изделия и его желаемой прочности. Детали большого размера или те, которые не имеют изгибов, кривизны и ребер жесткости, следует делать толще: от 3 до 10 слоев. Укладывать слои нужно поочередно, без перерывов, чтобы предыдущий слой не успел отвердеть.

Правильно приготовленная смола полностью отвердевает приблизительно за 24 – 72 часа. Убедившись, что стеклопластиковая корочка не прилипает к пальцам, можно отделять ее от болванки. Эта процедура не всегда проходит гладко и часто стеклопластиковая деталь повреждается во время снятия с заготовки. Впрочем, ее можно подклеить с обратной стороны лоскутами стеклоткани, пропитанной той же смолой.

Внешняя поверхность полученной детали при клейке на болванке получается негладкой, поэтому потребуется дополнительная механическая обработка — шлифовка, шпаклевка, покраска. Стеклопластик легко обрабатывается наждачной бумагой, сверлиться, режется ножом.

И напоследок — купить в розницу полиэфирную смолу промышленного назначения (Пн-1, ПН-1К) нелегко, но вместо нее можно применять универсальный эпоксидный клей марки ЭДП (ЭД — 20, ЭД – 22) — он даже прочнее. Эпоксидка продается на рынках и в хозяйственных магазинах. Стоит данный материал около 2 у.е. за 280 г. Стеклоткань применяется в строительстве как теплоизолирующий и армирующий материал. Если вам не удастся ее найти, то можно воспользоваться практически любыми другими синтетическими тканями.

N!ck опубликовал заметку 16.08.2005 в категории Гайды

Применение стекловолокна и углеволокна в авиамоделизме

Для изготовления крупногабаритных и высоконагруженных частей моделей часто применяются так называемые композиционные материалы, состоящие из «наполнителя» и «связующего». Наполнителем, выполняющим основные силовые функции, обычно является стеклоткань, углеткань ( углеродное волокно) или кевлар (материал из синтетических волокон). В качестве связующего выступают эпоксидные или полиэфирные смолы.

Если для изготовления тонких фюзеляжей радиоуправляемых планеров и многих частей свободнолетающих моделей технология выклейки из композиционных материалов является единственно приемлемой (по соображениям прочности), то в остальных случаях, как правило, есть возможность выбора между композитной и бальзовой конструкцией. Если предстоит разовая работа, то, наверное, стоит отдать предпочтение дереву. Тогда общие трудозатраты и вес модели получаться меньше. В случае же «мелкосерийного производства» лучше овладеть техникой работы с композитом.

Сегодня мы познакомимся с основными приемами выполнения деталей для авиамоделей из композиционных материалов. Сразу отметим, что предлагаемый материал предназначен тем, кто только знакомится с новой для них технологией. Поэтому статья основана на описании упрощенных методик, распространенных среди моделистов «средней руки». При более же профессиональной работе выбор исходных материалов и способы работы с ними настолько специфичны, что в каждом конкретном случае требуют отдельных описаний.

Вначале несколько слов о «сырье». Поскольку тонкостенные детали нередко воспринимают значительные нагрузки, для предотвращения растрескивания связующего в смолы добавляют пластификатор (или при возможности используют специализированные, высокопрочные и не слишком «стеклотвердые») смолы. Чтобы эпоксидку было легче наносить, ее разбавляют растворителем, спиртом или ацетоном. Для тонирования детали можно добавить в смесь типографскую краску или алюминиевую пудру. Неплохие результаты дает и вмешивание в «сырую» смолу художественных масляных красок. Кроме пигментирования, такая краска еще и немного пластифицирует исходную смолу. Стеклоткань, как правило, приходится прокаливать над электрической плиткой или в электродуховке для удаления парафина, которым она пропитывается на заводе.

Прежде всего отметим, что все работы с эпоксидными (да и полиэфирными) смолами нужно проводить в резиновых перчатках в помещении с хорошей вентиляцией. Выклеивание композитных «корок» можно осуществлять как снаружи на болванке, так и внутри, на снятой с нее вогнутой форме (матрице). Болванку можно изготовить из липы, ольхи, плотного пенопласта или бальзы. Ее размеры должны быть меньше размеров детали на толщину будущей «корки». Поверхность следует тщательно зашкурить и загрунтовать.

Затем на матрицу наносится разделительный слой (парафин или полироль для мебели). Стеклоткань нарезается на полосы, которыми можно было бы оклеить болванку без образования складок и «прилачивается» жидкой эпоксидкой. Количество слоев стеклоткани в различных местах детали может варьироваться в зависимости от распределения нагрузок. В случае образования пузырей и вздутий их необходимо сразу же разгладить или прорезать и выдавить из них воздух.

После отверждения смолы «корку» снимают. Если форма матрицы не позволяет этого сделать, деталь разрезают по оси симметрии. При этом, как правило, страдает покрытие болванки, которая будет нуждаться в шпаклевке перед дальнейшим использованием. Недостаток этого способа заключается также в том, что поверхность детали имеет фактуру ткани и требует шпаклевания и вышкуривания.

Для выклеивания деталей по второму способу (матричному) нужно прежде всего изготовить саму «негативную» форму. Обычно она представляет собою толстостенную «скорлупу», выклеенную из стеклоткани.

Если требования к точности детали очень высоки (например, силовые панели обшивки крыла с ламинарным профилем), то матрицу делают в виде массивного «монолита» из гипса, цементного раствора или цемента, смешанного с эпоксидной смолой.

Эталонная модель-болванка должна иметь размеры, совпадающие с внешними обводами детали. Чем лучше будет качество ее поверхности, тем меньше потребуется отделочных работ для каждого изделия в дальнейшем. Обычно методом лакировки с промежуточным полированием стараются довести поверхность до зеркального блеска, чтобы готовые, отформованные в этой матрице детали нуждались только в окраске. В случае же применения тонированной смолы поверхности оказываются полностью готовыми. При изготовлении модели-копии можно воспроизвести имитацию заклепок и расшивки на матрице или еще на эталонной модель-болванке.

Для выклейки матрицы нужно вырезать из толстой фанеры рамку по форме осевого сечения болванки. Надев рамку на болванку, закрепите ее пластилином таким образом, чтобы одна из поверхностей рамки совпадала с плоскостью симметрии болванки. По линии сопряжения выполните из пластилина радиус скругления, равный примерно 2 мм.

Если планируется изготовить монолитную матрицу, на рамку нужно наложить окантовку из досок, имеющих высоту, большую чем половина ширины болванки. На болванку и соответствующие поверхности рамки наносится разделительный слой.

Через несколько часов его нужно натереть до блеска шерстяной тканью. Затем болванка вместе с рамкой оклеиваются стеклотканью. В местах резких прегибов укладывается стекловолокно, пропитанное эпоксидной смолой (его можно получить, разобрав рогожную стеклоткань).

Первый отформованный слой выполняется из стеклоткани толщиной 0,03 мм, затем применяется ткань толщиной 0,2-0,3 мм.

Если же требуется изготовить простую легкую матрицу, а не «монолит», то теперь останется положить лишь несколько усиливающих слоев рогожной стеклоткани. Здесь опять особое внимание нужно обратить на отсутствие пузырей, чтобы дефекты поверхности не передались будущим изделиям.

Для ликвидации пузырей оснастку можно поместить в воздухонепроницаемый мешок (предварительно уложив на нее полиэтиленовую пленку) и откачать из него воздух с помощью вакуумного насоса. Под разряжением форму надо держать до полного отверждения «корки». Если вакуумный мешок не имеет проколов, то для этого достаточно пережать шланг, отключить насос и оставить в таком виде оснастку на 12 часов. В случае изготовления монолитной матрицы всю опалубку заливают гипсовым раствором или эпоксидной смолой с наполнителем (в качестве последнего могут использоваться любые порошкообразные или зернообразные материалы.

Читать еще:  Прокладка под заднюю пружину

После отверждения смолы, болванка с рамкой аккуратно отделяются от полученной формы. Аналогично изготавливается и вторая, симметричная часть матрицы.

При выклеивании корок в полученной матрице применяются те же приемы, что и при ее изготовлении. Первый слой стеклоткани должен иметь толщину 0,02-0,03 мм,

последующие — порядка 0,2 мм. После отверждения смолы «корку» обрезают вровень с краем матрицы, вклеивают шпангоуты (если необходимо) и затем вынимают ее.

Для снижения массы детали часто используют армирование пористым пенопластом, бальзой или слоеные (сендвичевые) конструкции, имеющие дополнительное внутреннее покрытие из тонкой стеклоткани. В этом случае наружное покрытие может быть выполнено из одного слоя стеклоткани толщиной 0,2-0,3 мм. Пенопласт или бальзу нарезают на фрагменты, которым можно было бы придать кривизну пуансона. Пенопласт несложно изогнуть над электроплиткой, а бальзу проще намочить и примотать резиной к болванке до высыхания. Стеклоткань можно пропитывать эпоксидной смолой как в самой форме, так и до размещения в матрице, на какой-либо ровной поверхности (излишки клея снимаются шпателем). Однако пропитанная ткань, особенно тонкая, при укладке имеет тенденцию больше прилипать к перчаткам, чем к пенопласту. Поэтому иногда проще уложить в вакуумный мешок сборку без внутреннего слоя стеклоткани, и «прилачить» его потом. Армирование бальзой имеет то преимущество, что она почти не впитывает в себя связующее.

При склейке между собой тонкостенных корок часто используются промежуточные шпангоуты. В случае же армирования в этом нет необходимости. Эпоксидная смола имеет плохую адгезию к отвержденному стеклопластику. Поэтому соединяемые поверхности нужно зашкуривать крупной наждачной бумагой, а линии стыка оклеивать полосками тонкой стеклоткани. Изнутри на одну из «корок» полезно наклеить отбортовку, которая позволит упростить и увеличить надежность соединения деталей. До момента полного отверждения смолы изделие обматывается скотчем.

При мелкосерийной постройке моделей-копий применяются также различные «гибридные» технологии. Например, внешний слой детали формуется из АВС-пластика и образует внешнюю фактуру поверхности. Далее располагается промежуточный слой тонкого пенопласта. Внутреннее, силовое «покрытие» делается из стеклоткани.

По материалам журнала «Моделизм спорт — хобби»

Тонкости ремонта стеклопластика

  1. Виды повреждений
  2. Материалы и инструменты
  3. Подготовка
  4. Как склеить своими руками?

Ремонт повреждённых изделий из стекловолокна своими руками не представляет большой сложности, если знать технологию и методы процесса. Не менее важно иметь под рукой нужные инструменты и материалы.

Виды повреждений

Начальным этапом работы является необходимость обследования повреждённой поверхности, чтобы знать, с чем именно придётся столкнуться во время ремонта. Есть несколько возможных видов повреждений:

  • отколы частей повреждённых деталей;
  • царапины различной глубины;
  • нарушение целостности в виде разрывов и прорывов;
  • глубокие и не очень вмятины.

Это самые распространённые повреждения, с которыми приходится сталкиваться.

Материалы и инструменты

Для ремонта повреждений в домашних условиях потребуется набор обязательных инструментов, входящих в ремкомплект:

  • компрессор;
  • строительный фен: это позволит прогревать рабочую поверхность, чтобы можно было выровнять вмятины и выпирающие бугры;
  • шлифмашинка или болгарка со специальным диском для создания идеально ровной поверхности;
  • пульверизатор: понадобится для последующей финальной покраски.

Кроме набора инструментов, для ремонта понадобятся материалы:

  • набор для ремонта стекловолокна, куда входит стекловолоконная ткань и эпоксидные смолы;
  • несколько видов шпатлёвок: автомобильная и состав со стекловолокном;
  • растворитель для акриловых красок и раствор для удаления смолы;
  • грунтовка, лак, небольшие кисти размером 25-30 мм, силиконовые перчатки, скотч, респиратор;
  • желательно иметь специальный состав для снятия краски со стеклопластиковых покрытий;
  • набор наждачной бумаги с разным типом зернистости;
  • мелкоячеистая металлическая сеточка для поверхностного укрытия швов;
  • емкость для смешивания эпоксидной смолы, инструмент для перемешивания, бумага для застилания нерабочих поверхностей.

Подготовка

В качестве примера ремонта изделия из стеклопластика приведём восстановление повреждённого автомобильного кузова или бампера. Во время работы необходимо помнить, что ремонт и спешка в этом случае неуместны, так как даже малейшие огрехи будут хорошо заметны по окончании работ. Необходимо тщательно зачистить повреждённый участок от ржавчины, коррозии, остатков краски.

Если предстоит ремонт бампера, то его снимают и устанавливают на горизонтальную поверхность. Зачищается кромка разрыва, чтобы убрать остатки волокон стеклопластика. Затем зачищают поверхность на расстоянии 10-15 см вокруг места повреждения. Обработанную поверхность обезжиривают.

Во время восстановительных работ на стеклопластиковых панелях не рекомендуется исправлять многочисленные повреждения одновременно.

Уложенное сразу на нескольких участках стекловолокно мешает качественной работе и выглядит неопрятно, особенно это будет заметно по окончании ремонта. Гораздо эффективнее и качественнее происходит обработка одного участка за другим.

Как склеить своими руками?

Повреждений может быть несколько, и ремонт будет зависеть от степени неприятности.

Трещина

Ремонт стеклопластика не представляет особой сложности, если соблюдается технология процесса. После завершения шлифования кромок деталь устанавливается на ровную поверхность, края стыкуются для возможности получения точного размера заплатки. Некоторые мастера предпочитают оставлять края кромок необработанными, считая, что заплата будет крепче держаться.

Если зачищать поверхность в сторону повреждений до 5 см, можно получить идеально ровное изделие. Трещину и соседнюю с ней область с расстоянием около 10 см надо заделать полиэфирной смолой. Затем участок, покрытый смолой, накрывают стеклотканью марки 300. Потом надо дождаться полного высыхания смолы и нанести слой шпатлёвки. После окончательного высыхания всех слоёв производят финальную зачистку наждачной шкуркой или шлифмашинкой.

Пробоина или разлом

Реконструкция полученной дыры потребует больше времени, чем ремонт трещин. В этом случае накладывают заплату, с учётом чего необходимо сразу приготовить больше стеклоткани и шпатлёвки. Повреждённую поверхность зачищают тем же способом, как и в случае с трещиной. После зачистки на изнаночную сторону наклеивается скотч, затем на него и на расстояние в 20 см вокруг накладывается смола.

На смолу кладут 3-4 ряда стеклоткани, соединение будет тем крепче, чем больше слоёв. При настилании каждый слой промазывается смолой.

После полного высыхания начинается зачистка участка. Выступивший слой снимается с помощью наждачки или смоляного ролика, затем это место вновь зачищается. На ровную поверхность наносится грунтовка, после чего проводится шпатлевание. Поверх шпатлёвки во избежание появления микротрещин накладывается металлическая сеточка. Полученный результат можно просушить строительным феном, затем всё выровнять шлифмашинкой.

Вмятины и царапины

Ремонт вмятины зависит от её состояния. Если вмятина большая, то заклеить её надо как пробоину, то есть стекловолокно вырезают и наклеивают. Мелкие деформации ремонтируют с помощью нагревания и выравнивания руками. Иногда выступающую часть срезают и покрывают смолой, впадины также заливают смолой и покрывают шпатлёвкой.

Откол

В случае откола утерянную часть восстанавливают с помощью стеклоткани. Сложность заключается в том, что надо будет с точностью повторить форму откола. Кромка откола начисто зачищается. Заплатку выравнивают с помощью наждачной бумаги. Места соединений заполняют смолой и покрывают стеклотканью, усиливая изнутри с помощью дополнительных слоёв стекловолокна. Итоговые процедуры — это полировка и покраска.

Ремонт стеклопластиковых ёмкостей и изделий проводится по той же технологии, что и ремонт автомобильных кузовов и бамперов. Если возникла нужда в изготовлении предмета из стекловолокна, то обязательно понадобится болванка. Пуансон изготавливается из различных материалов: дерево, глина, пластик, иногда пластилин. Если изделие будет большого размера, то пуансон рекомендуют выполнять из пенопласта.

Стенки матрицы смазывают специальным составом, чтобы облегчить её извлечение. Смолу смешивают с отвердителем в соответствии с инструкцией.

Пропитывание стеклоткани приготовленным составом должно быть равномерным, для этого её лучше расстелить на стеклянной горизонтальной поверхности. Когда пропитанная стеклоткань накладывается на болванку необходимо следить, чтобы не оставалось воздушных пузырьков. Слои укладываются поочерёдно, при этом нельзя допускать длительных перерывов, иначе предыдущий слой может высохнуть. На полное высыхание изделия уходит примерно 3-4 суток. После этого можно аккуратно удалить пуансон.

Внимательно следуя несложной технологии, можно провести ремонт и изготовление предметов из стеклопластика в домашних условиях своими руками.

Как проходит ремонт стеклопластика, смотрите далее.

Форум о полимерах ПластЭксперт

Крупнейшая независимая площадка для обсуждения вопросов производства и переработки пластмасс и эластомеров различными способами. Рекомендации ведущих специалистов.

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • ПластЭкспертФорум о полимерахРазное/OtherВопросы к специалистам от начинающих/Questions from beginners
  • Поиск
  • Темы без ответов
  • Активные темы

Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#1 Сообщение Stradivari » 14 окт 2017, 12:55

Здравствуйте уважаемые специалисты и примкнувшие к ним опытные любители! Снова обращаюсь к Вам за советом. В прошлый раз Вы мне очень помогли, Спасибо еще раз всем!

Вопрос у меня прямой: какой иной тканью можно заменить стеклоткань для пропиткой эпоксидными составами?
Задача: залить (пропитать) отрез белой ткани 150х200 (см) эпоксидным составом. Всё что необходимо для этого есть (и испытания проходят успешно и результат устраивает). Всё, кроме ШИРИНЫ ткани. Мне нужно 150 см. Стеклоткань такой ширины я не нашел. Все натуральные ткани (льны, хлопки и т.п.) конечно, не годятся. После пропитки и застывания все они становятся ломкими, ни какого «армирования» толком не происходит. Обратил внимание на специальную негорючую полиэфирную ткань грубого плетения «Арт-канва», возможно это выход. У кого есть успешный опыт по замене стеклоткани иными тканями? что посоветуете?

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#2 Сообщение ПластСтер » 15 окт 2017, 08:39

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#3 Сообщение Stradivari » 15 окт 2017, 10:04

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#4 Сообщение ПластСтер » 15 окт 2017, 18:10

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#5 Сообщение marata » 16 окт 2017, 09:50

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#6 Сообщение vw679 » 16 окт 2017, 12:16

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#7 Сообщение Stradivari » 16 окт 2017, 12:18

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#8 Сообщение vw679 » 16 окт 2017, 12:21

Re: Работа с ЭПОКСИДКОЙ. Чем заменить СТЕКЛОТКАНЬ?

#9 Сообщение Stradivari » 16 окт 2017, 12:34

Для поиска ответов на любой поставленный вопрос, нужна информация, которую Вы не то, чтоб не хотите, а категорически не желаете давать. Мне не интересны Ваши задачи, но тогда напишите, какую стеклоткань Вы используете и какова максимальная толщина ваших изделий.

Да ладно, ладно. Не ругайтесь Прошу прощения.
Всё просто: нужно получить что-то вроде тонкого стеклопластика, но обязательно с фактурой ткани. Таким образом заказчик хочет подготовить «холст» для эксериментальных задач современного искусства (а там, как Вы понимаете возможно всё: от навоза до расплавленного стекла). Пока форматы были по ширине до 1м использовали стеклоткань (просто пропитывали эп.смололй, переносили на подрамник, крепили по всей плоскости, наносили еще слой эпоксидки. всё) Всех всё устраивало. Теперь форматы нужны шире. Стеклоткани шириной 150 см не нашли. Вот и обращаюсь за советом: чем заменить.
Просто вдруг у кого-то когда-то был такой опыт.
Вот и всё.
Спасибо!

Нагрев отвержденного стеклопластика

Отвержденный стеклопластик выдерживает кратковременный нагрев до 100 °С, размягчаясь, что позволяет при необходимости выправить форму изделия. Специальные смолы выдерживают более высокую температуру.

В состав пластика можно ввести самогасящее средство, и тогда после удаления непосредственно от пламени изделие перестает гореть. Волнистый пластик с такой добавкой имеет специальное обозначение. Однако испытания показали, что при высоких температурах влияние добавки становится противоположным.

До сих пор речь шла о листах из слоистого пластика — плоских, волнистых, криволинейных. В то же время слоистые пластики обладают исключительными свойствами благодаря возможности выполнять трех-слойные пластики — «сандвичи» и объемные несущие системы.

На рисунке ниже изображены различные виды арматуры для плит, профилей из слоистых пластиков, в том числе многослойных, из продольной и пространственной арматуры.

Виды армирования многослойных стеклопластиков

Продольные ребра могут быть изготовлены из листового алюминия, сотовых конструкций, папье-маше. Плиту из слоистого пластика можно усилить проволочной сеткой для повышения несущей способности, например, для небольших судов. «Сандвичи» можно изготовить с арматурой из пенополистирола, который приклеивают эпоксидным клеем к плитам. В процессе наслаивания следует эпоксидной смолой защитить поверхность полистирола от полиэфирной смолы, так как она мгновенно растворяется в стироле, как в бензоле или ацетоне, и сублимируется при температуре свыше 40 °С.

В промышленных условиях применяют следующие многослойные конструкции: полиэфирный стеклопластик + бальза + стеклопластик.

Например, фирма «Белько бальза» (Франция) поставляет запатентованные материалы «Коитуркор», выполненные в середине из бальзовых стоек с волокнами, перпендикулярными к поверхности; толщина материалов 5 мм и более в зависимости от конструкции. Материал обычно имеет вид плит, используемых с учетом их высоких тепло- и звукоизоляционных, прочностных свойств, химической стойкости и низкой стоимости.

Основные области применения — судостроение (переборки, обшивка танкеров, корпуса судов и т. д.), строительство (изоляционные облицовки, перегородки, стены, временные сооружения), химическое машиностроение (резервуары, сосуды, смесители).

Хорошо выполненный трехслойный материал из стеклопластика толщиной 1,5 мм с обеих сторон и проклеенной смолой бальзовой древесины толщиной 7 мм, т. е. общей толщиной 10 мм, имеет поверхностную массу около 8 кг/м 2 , причем масса бальзы составляет 1,3 кг.

Плита 100 X 100 см с ребрами по контуру выдерживает 10 человек. Однако бальза — дорогой материал. Если же бальзовую древесину (плотностью 0,2 т/м 3 ) заменить липовой, тополевой, еловой древесиной (0,47 т/м 3 ), поверхностная масса упомянутого трехслойного пластика возрастает на 1,5 кг/м 2 или до 9,5 кг/м 2 , т. е. бальзовая древесина дает лишь 16 % экономии.

Для использования в домашних условиях этот материал очень удобен. Такие материалы с основой, например из древесно-стружечных плит, хотя и тяжелее, выдерживают большие нагрузки. Для менее нагруженных конструкций применяют плиты с комбинированной основой, например, с решеткой из древесно-стружечных плит, древесины с пенополистиролом или иным поропластом с соответствующими свойствами.

В судостроении материал «Контуркор» применяют в виде плит с использованием их способности изгибаться в небольших пределах. Технология строительства судов из этих плит такая же, как и стальных судов.


«Домашняя мастерская»,
Ф.Кусл, Ф.Крамериус

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector