Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить генератор на машине не снимая

Как проверить генератор на машине не снимая

Автомобильный генератор преобразует механическую энергию в электричество. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, вы используете энергию аккумулятора для запуска стартера. Как только двигатель заводится, в работу вступает генератор.

Он возвращает аккумулятору израсходованный заряд и даёт энергию всей электронике, включая бортовой компьютер. Генераторы в разных автомобилях могут отличаться внешним видом, но принцип работы и части – одинаковы.

Если аккумуляторная батарея быстро теряет заряд или перезаряжается (кипит), это может быть признаком того, что генератор плохо работает и не может её зарядить.

Прежде чем покупать новую АКБ, нужно проверить заряжается она или нет и понять, как проверить генератор на машине не снимая.

Также на неисправность генератора указывают признаки:

  • При включенном двигателе фары светят тускло или, наоборот, ярче при увеличении оборотов, звуковой сигнал звучит глухо и тихо.
  • Писк, скрежет или свист.

Как проверить генератор на машине не снимая: инструкция

Чтобы проверить работоспособность генератора необходим мультиметр. Это электроизмерительный прибор, который совмещает в себе амперметр, вольтметр и омметр, т.е. измеряет силу тока, напряжение и сопротивление.

Чтобы ответить на вопрос «как проверить генератор на машине не снимая», необходимо понимать, что, собственно, проверяется. Таким образом мы можем проверить только внешнюю целостность и работу реле-регулятора, который подаёт напряжение на АКБ.

Все остальные поломки, не видимые глазу, диагностируются сниманием генератора и отсоединением частей друг от друга.

Тогда мультиметром проверяется сопротивление и сила тока. Измерения напряжения проводятся на клеммах аккумулятора в три этапа.

  1. Выключите зажигание автомобиля и все электрические приборы.
    Выставьте на мультиметре режим измерения постоянного тока, он обозначается аббревиатурой DCV (direct current voltage). Присоедините щупы мультиметра к клеммам аккумулятора.
    Красный провод подключается к плюсу, чёрный – к минусу. Если батарея полностью заряжена, то высветится значение 12,5-12,7 В.
  2. Включите зажигание и отключите все приборы, которые потребляют электричество (фары, обогреватели, магнитолу и т.д.).
    На этом этапе нужно проверить, какое напряжение подаёт генератор аккумулятору. Требуемые значения – 13,8 – 14,8 В (верхнее значение нормально на современных автомобилях иностранного производства).
  3. Включите электроприборы: климат-контроль, противотуманные фары, дальний свет, музыку, обогреватели стёкол.
    Напряжение в норме должно быть 14-14,2 В. Если у вас есть партнёр, который будет смотреть показания прибора, нажмите на газ до 2000 оборотов. Напряжение снизится, но не более, чем на 0,5 В, то есть не ниже 13,5.

Если значения отличаются в любую сторону на последнем этапе, то сбой в реле-регуляторе. На втором – в большую сторону – идёт перезаряд, в меньшую – недостаточно тока.

Если на первом, и при этом вы уверены, что ездили достаточно для полного заряда аккумулятора – возможно, срок службы АКБ подходит к концу.

Если показания в пределах нормы, а проблема не решена, то генератор нужно снять с автомобиля и провести диагностику частей: статора, ротора и диодного моста.

Если мультиметра нет, можно воспользоваться более опасным и менее информативным способом.

[information]Этот метод требует осторожности и «знания дела» и называется «дедовским», потому что его использовали на советских автомобилях и учили как проверить генератор на машине неопытных водителей. На современных автомобилях он грозит поломками в бортовом компьютере или всей электрической системы.[/information]

Включите зажигание и один электроприбор: магнитолу, обогреватель или фары. При работающем двигателе осторожно ключом подходящего размера открутите минусовую клемму аккумулятора.

Если магнитола замолчала или машина заглохла, генератор неисправен. Если ничего не произошло – работает.

Возможные неполадки в генераторе

В генераторе может выйти из строя любая из его частей. Неисправность бывает механическая и электрическая. Механическая чаще всего вызвана физическим износом деталей.

Как проверить генератор на машине не снимая, мы разобрали, перейдём к причинам, которые могут влиять на работу.

  • Проверьте ремень генератора.
    Он должен быть целый и плотно натянутый. Если на нём появились трещины, то ремень нужно заменить.
    Если он провисает – подтянуть, если порвался, это указывает на заклинивание ротора и разлом втулки. Износ втулки слышен по металлическому звону из работающего генератора.
  • Подшипники.
    Главный признак – звук из генератора в виде стука или свиста. Он слышен сильнее при повышении оборотов двигателя.
    Аккумулятор при этом заряжается как обычно, но если подшипники не заменить, наступит момент, когда автомобиль не сдвинется с места.
  • Предохранители.
    Эта деталь может перегореть. Чтобы исправить, сгоревший предохранитель меняют на новый.
  • Проверьте целостность проводов.
  • Подтяните гайку шкива генератора.
  • Загрязнение щёток и щёткодержателя – их очищают и проверяют целостность и соответствие размерам: щётки должны быть одинаковыми.
  • Обмотка на статоре или роторе, щеточный узел, диодный мост проверяются мультиметром, для этого генератор вынимают из автомобиля.
    Замыкание статора сопровождается звуком, напоминающим вой, АКБ при этом разряжена.
    Треск – признак проблем в диодном мосте, который нужен для перевода переменного тока в постоянный.
    На приборной доске с индикаторами будет мигать или гореть лампа разряда аккумулятора.

Распространённые причины – износ деталей от времени и коррозии и воздействие на них влаги, химии, кислот, грязи. На техническом обслуживании, которое проводят каждые 10 000 км пробега, проверяют детали генератора.

Частая причина — износ подшипников и щеточного узла, особенно зимой, когда при сильных нагрузках на двигатель добавляется химия, летящая с дороги и проникающая под капот.

В современных автомобилях детали генератора меняют целиком: если сгорела обмотка, то статор поставят новый, если подшипник – поменяют крышку с подшипниками.

Как проверить возбуждение на генераторе

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверкиВизуальная проверкаПроверка мультиметромПроверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.



Ответы (1)

может быть межвитковое замыкание обмотки статора, попутно нужно проверить целостность диода и сопротивления на щитке приборов, сопротивление могло «сгореть» при броске напряжения

перебрал генератор,генератор еще грелся сразу же и очень сильно,поменял обмотку,проверил диодный мост и поставил дополнительный диод,поставил роботает очень хорошо,при всей включенной электроники напряжение не меньше 13.5.

перебрал генератор,генератор еще грелся сразу же и очень сильно,поменял обмотку,проверил диодный мост и поставил дополнительный диод,поставил роботает очень хорошо,при всей включенной электроники напряжение не меньше 13.5.

значит проблема решена?

Обнаружил что проблема решилась но появилась другая,при заведенном двигателе тлеет лампочка акб,но это только на 800 900 об, подгазовываешь до 1000 все норм,и еще при и этом всем даже когда тлеет вольташь 13 14 , но если на холостом ходу включить какой небудь потребитель,вольты начинают падать до 11 но уже проехал более 100км,и акум не садиться, ,уже замаяласься,в чем может быть проблема.

проверять все надо, те же свечи зажигания, катушки, бронипровода. Ну и контакты все

Главным источником электропитания в автомобиле является генератор, он представляет собой такую себе «мини-электростанцию». Неправильная или нестабильная работа этого узла чревата плохой зарядкой аккумулятора (АКБ). Вышедший из строя генератор не обеспечивает зарядки, следовательно, бортовая сеть машины будет работать на АКБ которого на долго не хватит. В итоге — аккумулятор полностью разряжается, двигатель «глохнет» где-нибудь за городом, а у вас появляется новая «головная боль» и необходимость замены генератора.

Для того чтобы не допустить такого сценария необходимо регулярно следить за состоянием этого устройства, а также зарядкой, которую он дает. Если же вы заметили какие-либо перебои в работе необходимо проверить генератор, а как это сделать вы сейчас узнаете.

Но перед этим считаю необходимым поговорить о мерах предосторожности и определенных правилах, которые нужно соблюдать при проверке этого электроприбора для того, чтобы не повредить его.

. Нельзя:

  • Проверять работоспособность генератора путем короткого замыкания, то есть «на искру».
  • Соединять клемму «30» (в некоторых случаях «В+») с «массой» или клеммой 67 (в некоторых случаях «D+»).
  • Допускать работу генератора без включенных потребителей, особенно нежелательна работа при отключенном аккумуляторе.
  • Выполнять сварочные работы кузова автомобиля с подключенными проводами генератора и аккумулятора.

  • . Важно:
  • Проверка производится при помощи вольтметра или амперметра.
  • Проверка вентилей производится напряжением не выше 12 В.
  • В случае замены проводки электрогенератора необходимо подбирать провода аналогичного сечения и длины.
  • Перед тем как проверить устройство убедитесь в работоспособности всех соединений и правильном натяжении приводного ремня. Правильно натянутым считается ремень, который при нажатии на середину с усилием 10 кг/с, прогибается не более чем на 10-15 мм.

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить провод возбуждения генератора

Правило 1 если у вас загорелась или начала слабо гореть лампочка на приборной панели с изображением аккумулятора (конечно только на заведенном двигателе), примите меры незамедлительно. Если этого не сделать можно заглохнуть в самом неожиданном месте. Кроме того, эксплуатация генератора при наличии в нем неисправностей способна ухудшить положение.
Правило 2 если вы не чувствуете себя компетентным в данной области, у вас нет необходимых инструментов и запчастей не пытайтесь чинить генератор самостоятельно. Правило 3 не стоит проверять наличие зарядки отключением аккумулятора при работающем двигателе. Это вредное занятие, причем такой способ может вывести из строя и генератор и блок управления впрыском и другие электронные компоненты. Правило 4 Не стоит доверять чужим советам в деле ремонта. Советы типа — поменяй то или это у меня так было, могут сильно навредить.

Прежде чем менять все подряд лучше грамотно проверить все детали и заменить лишь необходимые. Правило 5 если делать — то хорошо, с использованием достойных запчастей и заменой всех несоответствующих деталей. Правило 6 перед тем как разбираться с недозарядом АКБ или низким бортовым напряжением, внимательно проверьте массу генератора. Вариант 1 лампа зарядки (она же возбуждения, она же индикатор зарядки) не загорается ни при включении зажигания ни при заведенном двигателе.

Возможные причины — сгорела лампа, провод возбуждения не соединен с генератором (оборван, нет контакта в разъеме, просто отсоединился), нет питания у приборной панели, щетки вышли из строя полностью, вышел из строя якорь, вышел из строя регулятор напряжения (другие причины). Проверка при включенном зажигании, проверить наличие напряжения питания (= напряжению АКБ или немного ниже) на проводе возбуждения отключенном от генератора (как правило тонкий провод, синий с белой полосой сечение 0. 75 — 1. 0) относительно массы. Если есть, можно дополнительно убедиться в работоспособности всей цепи подключив провод возбуждения к массе (лампа зажжется) конечно только отключив этот провод от генератора, если при такой проверке использовать корпус генератора в качестве массы можно проверить наличие таковой на генераторе.

Если все эти проверки подтвердили работоспособность соответствующих элементов проверять генератор (снять, разобрать, проверить). Вариант 2 лампа зарядки загорается при включенном зажигании, после заводки не тухнет на увеличение оборотов тоже не реагирует. Единственная надежда избежать разборки генератора — порванный ремень или ремень доведенный до последней стадии истирания или ослабленный практически полностью.

Крайне маловероятно касание оголенным проводом возбуждения массы. Вариант 3 лампа загорается, после заводки тухнет, затем начинает гореть еле еле (особенно заметно ночью) ярче по мере возрастания нагрузки. Наиболее вероятно что причина кроется в генераторе в щеточном узле. Возможной причиной является и ремень.

Вариант 4 лампа загорается, тухнет при заводке (или не тухнет) затем начинает гореть то ярче то слабее причем имеется зависимость от оборотов и нагрузки, может самопроизвольно погаснуть (навсегда). Снимать и проверять генератор. Крайне маловероятно касание массы проводом возбуждения. Вариант 5 лампа ведет себя абсолютно нормально ничто не предвещает неприятностей тем не менее аккумулятор постоянно разряжен а при езде ночью можно столкнуться с ситуацией когда при многочисленных включенных потребителях машина вдруг глохнет и завести ее невозможно так как аккумулятор полностью разряжен. Это случай очень распространен но не всегда проявляется так ярко.

Суть дела в том что генератор дает зарядку но в случае подключения достаточно больших нагрузок напряжение зарядки падает и иногда очень значительно и как результат аккумулятор постоянно недозаряжен. В случае обнаружения подобных явлений необходимо перед тем как проверять генератор предпринять следующую проверку. Проверка напряжения зарядки. Часто, так называемые мастера, проверяют наличие зарядки исключительно диким на мой взгляд способом — сниманием клеммы с аккумулятора на работающем двигателе. Способ недопустимый, и совершенно неинформативный.

Те кто кое-что понимает, используют тестер или мультиметр или даже отдельный вольтметр. При этом очень часто поверяющие совершают ряд одинаковых стандартных ошибок: 1 наличие увеличения напряжения после заводки на клеммах аккумулятора считается достаточным и дальнейшие проверки не производятся. 2 определив напряжение на аккумуляторе, проверяющий не всегда осведомлен о соответствии его нормам для данного генератора. 3 наличие напряжения меньшего чем норма воспринимается как безусловный дефект генератора. 4 нагрузочные тесты не проводятся.

Как следует производить проверку. 1) завести двигатель и проверить с помощью цифрового мультиметра напряжение на клеммах АКБ (потребители отключены, холостой ход). 2) проверить соответствие спецификациям для данного генератора. В общем нормой можно считать напряжение выше 13. 8 — 13. 9 Вольт и ниже 15 Вольт для современных генераторов или 14.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Проверка тока возбуждения генератора

  1. Чтобы проверить ток возбуждения генератора, заведите мотор и дайте ему высокие обороты.
  2. Расположите измерительный зонд вокруг провода, подключенного к клемме 67 («D+»), показания на приборе будут соответствовать величине тока возбуждения, на исправном электрогенераторе он будет равен — 3-7 А.

Чтобы проверить обмотки возбуждения нужно будет снять щеткодержатель и регулятор напряжения. Возможно потребуется зачистите контактные кольца, также проверьте нет ли обрывов в обмотке или замыканий на «массу».

  1. Для этого теста используется омметр, его щупы необходимо приложить к контактным кольцам, величина сопротивления при этом должна быть в пределах 5-10 Ом.
  2. После подключите один щуп омметра к любому контактному кольцу, второй щуп к статору. На исправном генераторе мультиметр будет показывать бесконечно большое сопротивление, в противном случае — обмотка возбуждения замыкает на «массу».

Как проверить генератор не разбирая, а когда его лучше выбросить

Генератор обеспечивает питание электрической сети, подзарядку аккумуляторной батареи во время движения. Этот агрегат является важнейшим электрическим элементом каждого автомобиля.

Читать еще:  Стоит ли покупать автоодеяло

Выход из строя этого устройства может привести к самым неожиданным последствиям, поэтому его неисправности нужно устранить как можно быстрее. Важно выявить поломку как можно раньше. Для этого можно ориентироваться на типичные симптомы возникшей проблемы.

5 главных признаков неисправности генератора

Проблемы с «электрическим сердцем авто» могут быть вызваны нарушением целостности корпуса, поломкой креплений, щеток, разрушением подшипников, шкива.

С другой стороны, обрывы электрической цепи, разрушение диодных мостов, износ угольных щеток, короткие замыкания, выход из строя реле-регулятора обратного тока также приводят к потере работоспособности агрегата.

Неисправности генератора могут проявляться по-разному. Водителю важно ориентироваться на следующие признаки:

  1. Потускнение, мерцание света фар, подсветки приборной доски. Данная проблема является особенно заметной при наступлении темного времени суток. Яркость автомобильных фар меняется в зависимости от оборотов двигателя.

Такие скачки освещения сигнализирует о начинающихся проблемах. При появлении данных симптомов следует проверить натяжение ремня, реле обратного тока, других деталей.

Проблемы с холодным пуском двигателя. АКБ и генератор работают в паре. Первый запускает мотор, второй заряжает батарею при работающем силовом агрегате.

Если генератор выходит из строя, то аккумулятор не получает полноценный заряд. Из-за этого батарея не может быстро завести двигатель. Таким образом, при появлении данных признаков следует проверить систему зарядки авто.

  • Свистит приводной генераторный ремень, приводящий в движение ротор. Такая ситуация возникает из-за слабого натяжения данного элемента. В результате генератор не обеспечивает нормальную зарядку АКБ. При таких проявлениях нужно выяснить причину и как можно скорее устранить неисправность.
  • На приборной доске горит пиктограмма, обозначающая аккумулятор. Такое явление свидетельствует о том, что батарея не заряжается должным образом. При таких обстоятельствах машина может передвигаться только на АКБ. Расстояние зависит от количества включенных электрических потребителей и резервной емкости аккумулятора. В данной ситуации нужно максимально отключить все электричество и постараться доехать до ближайшей станции технического обслуживания.
  • Гул, звенящие звуки из-под капота. При износе подшипников качения, потери смазки происходит перекос, подклинивание ротора. Кроме того, причиной шума может быть деформированная муфта. Эти поломки можно устранить без разборки генератора. Электрический гул может появляться и при замыкании обмотки стартера.
  • Проверка без разборки

    Определить работоспособность генератора прямо на машине может любой автолюбитель. Для этого не потребуются специальные навыки и умения.

    При проверке нужно придерживаться определенной последовательности.

    1. Вначале с помощью обычного тестера проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Полностью заряженной батарее соответствуют показатели 12,4-12,7 Вольт.
    2. Измерять напряжение на выводах АКБ при включенном моторе на 2000-2500 оборотах/минуту. При этом следует выключить все потребители. В норме значения должны находиться в диапазоне 13,8-14,7 Вольт.
    3. Включить несколько мощных потребителей типа фар, кондиционера. Напряжение не должно просесть ниже 13,3 Вольт.

    Если по результатам тестирования были получены цифры, которые ниже нормы, то с таким генератором ездить опасно.

    И следующая проверка:

    1. Нужно снять клемму с «+» полюса АКБ. Это предотвратит возможность короткого замыкания.
    2. Затем требуется отсоединить контакты от генератора, по возможности снять его заднюю крышку. Это дает возможность проверить диодные мосты, статорную обмотку, ротор.
    3. Для проверки на короткое замыкание нужно «+» щуп мультиметра прижать к выводу «30» генератора, а минусовой – к его корпусу. Исправный диодный мост не должен пропускать ток, поэтому сопротивление на приборе будет стремиться к бесконечности.
    4. Плюс подается на генератор через контрольную лампу. При исправном диодном мосте она должна загораться.

    Когда ремонт не выгоден

    Восстановление генератора может обойтись в круглую сумму, поэтому изначально важно выполнить качественную диагностику и выявить точную причину поломки. Тем более, не следует начинать ремонт с разборки агрегата.

    К примеру, важно знать, что замена якоря генератора из-за сгоревшей обмотки не будет выгодной, поэтому в таких случаях лучше заменить устройство полностью.

    В процессе езды на автомобиле важно периодически тестировать состояние генератора. Используя перечисленные выше методы, каждый водитель может уверенно контролировать электрическую часть своего автомобиля.

    Как проверить генератор автомобиля: проверка генератора мультиметром без снятия

    Как проверить работает ли генератор. Проверка работоспособности автомобильного генератора, не снимая его и мультиметром. Инструкция

    1. 1 Способ — С помощью мультиметра
    2. Зачем нужен генератор в машине
    3. Как выявить неисправность генератора
    4. Как проверить щетки и контактные кольца
    5. Почему генератор выходит из строя
    6. Обозначение клемм на генераторе
    7. Как проверить диодный мост (выпрямитель)
    8. Как проверить генератор на машине, не снимая
    9. Контрольная лампа заряда — первое указание на неисправность
    10. Как найти артикул вашего генератора
    11. Перезаряд батареи
    12. Признаки выхода генератора из строя
    13. 7. Электрический гул
    14. Неисправно реле-регулятор генератора

    1 Способ — С помощью мультиметра

    1. Заглушить двигатель и отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
    2. Взять мультиметр и установить его в режим вольтметра на напряжение 20V.
    3. Подсоединить щупы мультиметра на плюсовой и минусовой полюса аккумулятора. Напряжение должно быть в пределах от 12,4V до 12,8V.
    1. Далее одеваем минусовую клемму обратно на аккумулятор. Запускаем двигатель и повторяем измерения. На этот раз значения должны быть от 13,8V до 14,6V (в автомобилях, “навороченных” различной современной электроникой допустимо значение до 14,8V).
    2. Увеличиваем нагрузку путём включения фар, печки, магнитолы. Напряжение на клеммах не должно опускаться ниже 13,6V.

    Зачем нужен генератор в машине

    Послетого, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовойсети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска моторатребуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателяаккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи.Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. Втаком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТОили гаража.

    Как выявить неисправность генератора

    Что происходит, если генератор неисправен, какие признаки говорят об этом, как исправить и почему современные дорогие автомобильные генераторы гораздо надежнее своих более простых предшественников?

    Мы назовем основные симптомы и типичные дефекты и объясним, как можно легко проверить качество работы автогенератора самостоятельно.

    В каждой машине есть генератор, который вырабатывает электричество. Современный генератор переменного тока снабжает необходимой энергией многочисленных потребителей в автомобиле. Хотя генераторы в идеале должны служить столько же, сколько будет жить автомобиль, дефекты в них не редкость. Но не всегда сам генератор является причиной проблемы с нехваткой электроэнергии.

    Как проверить щетки и контактные кольца

    Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

    Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

    Контактные кольца ротора генератора

    Почему генератор выходит из строя

    Чащевсего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинстводеталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, какподшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. Кдополнительным причинам выхода из строя относят:

    • некачественные комплектующие;
    • коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов сзимней дороги, масла и других агрессивных сред.

    Всенеисправности условно делятся на две группы.

    Поломки механической частигенератора:

    • Разрушение корпуса.
    • Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается наподшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыльпровоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев призаклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
    • Растяжение шкива.
    • Износ угольных щеток.
    • Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
    • Пробой диода.
    • При неисправном реле АКБ не заряжается.

    Обозначение клемм на генераторе

    Различные клеммы на задней панели генератора предназначены для определенной цели, описанной ниже:

    Клемма S — эта клемма определяет напряжение аккумулятора.

    Клемма IG — включает регулятор напряжения.

    Клемма L — эта клемма замыкает цепь на сигнальную лампу системы зарядки.

    Клемма B — это выходная клемма устройства. Она связана с аккумулятором.

    Клемма F — эта клемма является полным обходом регулятора. (Только для целей тестирования.)

    Как проверить диодный мост (выпрямитель)

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

    Проверка диодного моста

    Проверка контактных колец

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Как проверить генератор на машине, не снимая

    Проверитьгенератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качествовтулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимитеремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должнопроходить без люфта, плавно, без рывков.

    Проверка натяжения ремня генератора

    Бездемонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современныхавтомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягиваетремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет кобрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системыГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора невращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценнозаряжаться.

    Проверитьподшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включениямотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что вподшипнике выработана обойма. Причина –износ, попадание влаги, коррозия.

    Принеисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможнаи обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи ваккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле –белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используютмультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – наисправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятыйгенератор разбирают и проверяют главные узлы.

    Контрольная лампа заряда — первое указание на неисправность

    Важный «инструмент» для проверки работы генератора расположен прямо перед глазами водителя. Это контрольная лампа заряда на комбинации приборов. Символ генератора или батареи загорается при каждом включении зажигания. Если контрольная лампа продолжает гореть, когда двигатель завелся и работает (на холостом ходу или на оборотах, неважно), это может быть первейшим и самым важным признаком того, что включенные потребители не получают необходимую мощность, а аккумулятор в настоящее время поддерживает систему, непрестанно и очень быстро разряжаясь.

    Чтобы выяснить, проблема ли это, достаточно быстро и кратковременно нажать на педаль акселератора. В большинстве случаев лампочка погаснет, значит, все в порядке (хотя обратиться на станцию техобслуживания все равно стоит). Если индикатор продолжит гореть, это уже может быть признаком неисправности генератора.

    Как найти артикул вашего генератора

    Если по какой-либо причине вы не можете найти свою автодеталь, указав год выпуска, марку и модель вашего автомобиля, вы можете сделать (VIN – запрос) на нашем сайте «НАЗВАНИЕ» и сотрудники авто магазина помогут Вам безошибочно определить совместимость детали, сделать выбор и купить автомобильный генератор в г. ГОРОД.

    Перезаряд батареи

    Однако зачастую идет не «недозаряд» и «перезаряд». Электролит из аккумулятора выкипает и батарея также выходит из строя, в этом также нет ничего хорошего.

    Первым признаком будут белые подтеки на АКБ, сверху, значит — электролит банально закипает и испаряется. То есть аккумулятор зарядился, а генератор все равно его «хреначит» заряжает. Здесь скорее всего вышел из строя реле-регулятора.

    Проверка здесь также элементарная – вам нужно подсоединить мультиметр или тестер (кто как называет) на заведенном авто, и посмотреть заряд. Если он сильно превышает 14,5 – 14,8 В, а находится в пределах 15 – 15,2В, значит идет перезаряд. Срочно меняем реле-регулятор, иначе будете постоянно кипятить свою аккумуляторную батарею, ТОЖЕ НИЧЕГО ХОРОШЕГО. Банально пластины могут осыпаться.

    Сейчас видео версия, смотрим.

    Вот собственно это и все, рассказал, именно методы не снимая с машины, а так конечно отдать на ремонт хорошему автоэлектрику.

    НА этом заканчиваю искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

    (121 голосов, средний: 4,45 из 5)

    Признаки выхода генератора из строя


    Проверять автомобильный генератор нужно не только тогда, когда резко теряется емкость аккумулятора. Все современные автомобили сигнализируют о неисправности электромотора свечением аварийного красного АКБ на приборной доске.

    Вторым признаком того, что генератор не работает, является слабое свечение табло на приборной панели. Если резко пропало освещение приборки, значит, питание на доску поступает не с генератора, а с АКБ.

    Поскольку генератор напрямую связан с работой АКБ, вторичным признаком неисправности электромотора остается невозможность завести двигатель после длительной стоянки. АКБ разряжен полностью, причина – в неисправном электромоторе.

    Проверить автомобильный генератор можно самостоятельно – достаточно иметь мультиметр и знания принципа работы агрегата. Ремонтировать генератор самостоятельно или обратиться в сервис, зависит только от опыта и желания водителя.

    Видео про генератор автомобиля:

    Описание способов проверки автомобильного генератора: визуальный осмотр, проверка, диагностика щеток и реле, признаки поломки устройства. Видео про генератор автомобиля.

    1. Визуальный осмотр
    2. Диагностика генератора без демонтажа
    3. Полная проверка генератора
    4. Диагностика щеток и реле регулятора
    5. Признаки выхода генератора из строя
    6. Видео про генератор автомобиля

    Как Проверить Снятый Генератор На Работоспособность

    Как проверить генератор на работоспособность? Самостоятельная проверка и ремонт генератора

    Генератор – это своеобразная электростанция, обеспечивающая энергией все системы двигателя: питания, охлаждения, зажигания, поэтому выход его из строя неизбежно повлечет за собой другие неисправности. Чтобы не допустить поломки, необходимо систематически проводить его диагностику, а если неполадок избежать не удалось, немедленно ремонтировать.

    В этой статье мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность, не прибегая к помощи специалистов. Но прежде давайте разберемся в симптомах его возможных неисправностей.

    Основные признаки неисправности генератора

    О том, что генератор вышел из строя, или появились неполадки в его работе, подскажут следующие признаки:

    • постоянное горение сигнальной лампы в виде красного аккумулятора на приборной панели, что свидетельствует о том, что генератор не дает зарядки, или производит ток недостаточной величины;
    • постоянно разряжающийся аккумулятор;
    • перебои в работе электрооборудования (узлы освещения и сигнализации, мультимедиа, отопления и вентиляции) при работающем двигателе;
    • появление в салоне (моторном отсеке) характерного горелого запаха;
    • чрезмерный нагрев статора генератора;
    • гул (шелест, свист) генератора.

    Появление подобных признаков – серьезный повод для того, чтобы провести диагностику. Для этого совсем не обязательно обращаться на станцию техобслуживания, так как проверить генератор на работоспособность вполне возможно и своими силами, особенно если вы имеете хоть малейшие навыки обращения с автомобильным тестером. Но сначала поговорим об основных поломках.

    Главные неисправности

    Генератор может иметь неисправности как механического, так и электрического характера. К ним относятся:

    • выход из строя регулятора напряжения;
    • неисправность диодного моста (выпрямительного блока);
    • замыкание обмотки возбуждения ротора;
    • замыкание обмоток статора;
    • износ щеток;
    • износ подшипников.

    Далее мы поговорим о том, как проверить генератор на работоспособность самостоятельно, исходя из присутствующих симптомов и возможных неисправностей.

    Проверка регулятора напряжения

    Регулятор предназначен для стабилизации вырабатываемого напряжения перед подачей на бортовую цепь автомобиля, в том числе и на аккумулятор для его подзарядки. Определить его исправность самостоятельно можно не иначе как проверить зарядку генератора, вернее, величину напряжения, подаваемого ним на клеммы АКБ. В зависимости от марки и модели машины оно может составлять от 13,5 до 15,5 В. Поэтому до того, как проверить работу генератора на предмет исправности регулятора, необходимо точно узнать, какой вольтаж он должен выдавать. Эту информацию можно почерпнуть из руководства по эксплуатации автомобиля.

    Как проверить генератор мультиметром? Для этого переключите прибор в режим вольтметра и, соблюдая полярность, подсоедините его щупы к клеммам аккумулятора при неработающем двигателе. Нормальным считается напряжение в пределах 12-12,8 В. Далее заведите мотор и повторите процедуру. Напряжение на клеммах аккумулятора должно вырасти до 13,5-15,5 В. Только в этом случае регулятор можно считать работоспособным. Увеличение или уменьшения величины напряжения, наоборот, говорит о том, что он неисправен.

    Быстрая проверка ГЕНЕРАТОРА не устанавливая на авто

    Показываю еще один способ проверки генератора не устанавливая его на автомобиль.

    Как проверить генератор ВАЗ

    Проверка генератора ВАЗ 2101-2107: 1. Проверка положительных и отрицательных вентилей выпрямительного блока….

    Как проверить диодный мост генератора, не снимая его с автомобиля

    Диодный мост выполняет роль своеобразного выпрямителя, преобразуя переменный ток, вырабатываемый генератором, в постоянный. Обычно он состоит из шести полупроводниковых диодов, причем три из них являются «положительными», три других – «отрицательными», т. е. первые пропускают ток в одном направлении, вторые – в другом. Проверка выпрямителя может осуществляться как при снятом генераторе, так и без его демонтажа. Рассмотрим оба варианта.

    Перед тем как проверить диодный мост генератора, не снимая его, необходимо отсоединить от него и от регулятора напряжения все провода, предварительно отключив клемму «массы» от аккумулятора. Для начала проверим выпрямитель на короткое замыкание. Включаем мультиметр в режиме омметра, присоединяем положительный (красный) щуп к выводу «30» генератора (плюсовой контакт моста), а отрицательный – к корпусу генератора. У исправного выпрямителя показания прибора будут стремиться к бесконечности. Если же сопротивление составляет несколько Ом, выпрямитель неисправен.

    Теперь поговорим о том, как проверить диодный мост генератора на наличие пробоя. Начнем с положительных диодов. Опять подключаем положительный щуп к соответствующему контакту моста (вывод «30»), а отрицательный — к болтам (скобам) крепления выпрямителя. Сопротивление при этом должно также стремиться к бесконечности. В ином случае один или несколько диодов пробиты.

    Переходим к «отрицательным» полупроводникам. Красный щуп тестера присоединяем к болтам крепления выпрямителя, черный – к корпусу генератора. Стремящееся к бесконечности сопротивление – верный знак того, что диоды целые.

    Читать еще:  Шумит ремень грм после замены

    Проверяем обмотку ротора

    Частой неисправностью автомобильного генератора является замыкание обмоток. Это может случиться в результате резкого скачка напряжения, попадания воды, износа щеток и др. Так как проверить генератор мультиметром на предмет целостности его обмоток можно, лишь получив полный доступ к ним, потребуется демонтаж всего узла. Описывать этот процесс мы не будем, так как у разных автомобилей он отличается. До того как проверить снятый генератор на работоспособность обмотки ротора, его, естественно необходимо разобрать.

    После извлечения ротора находим на его валу контактные кольца. Их всего два. Включив мультиметр в режиме омметра, подсоединяем его щупы к этим кольцам. Прибор должен выдать сопротивление в пределах 2-5 Ом. Это нормальные показатели для исправного ротора. Более высокое сопротивление свидетельствует о плохом контакте между кольцами. В обратном случае, когда показания прибора приближаются к нулю, скорее всего, имеет место межвитковое замыкание.

    Как проверить генератор на работоспособность обмоток статора

    Переходим к статору. Он имеет несколько обмоток, каждую из которых необходимо проверять отдельно. Но перед этим нужно обязательно отсоединить провода, соединяющие выводы обмоток и диодный мост.

    Щупы мультиметра, включенного в режиме омметра, поочередно подсоединяем к выводам каждой из обмоток. У рабочей обмотки сопротивление должно быть около 0,2 Ом.

    Далее необходимо замерить сопротивление между общим выводом (нулем) статора и выводом любой из обмоток. Оно должно составлять не менее 0,3 Ом.

    Износ щеток генератора

    Если уж генератор был демонтирован и разобран, не помешает проверить и состояние щеток. Они могут выйти из строя вследствие длительной эксплуатации, или же в результате проблем, вызванных перекосом вала ротора. Если щетки имеют следы большого износа, нарушена их геометрическая форма, они подлежат замене.

    Износ подшипников генератора

    Автомобильный генератор имеет два подшипника. Один из них закреплен на валу ротора, второй запрессован в центральной части крышки. Гул, свист, доносящийся со стороны генератора во время работы двигателя, – это верный знак того, что какой-то из подшипников приказал долго жить. Сопутствующим симптомом может быть нагрев корпуса генератора. Обнаружив эти признаки, поспешите заменить подшипники. В противном случае это повлечет перекос вала ротора или его заклинивание со всеми вытекающими последствиями.

    Проверить подшипники можно, сняв ремень генератора и провернув рукой его вал. Если ротор вращается легко, без рывков и люфта, подшипники еще послужат. Если вращение затруднено, или у вала есть люфт, не тяните с заменой подшипников.

    Как проверить генератор на машине, не снимая?

    Функционирование электрооборудования автомобиля зависит от надежной бесперебойной работы источников питания. Их функции выполняют:

    • Аккумуляторная батарея при неработающем двигателе;
    • Генератор при запущенном силовом агрегате.

    Аккумулятор также обеспечивает работу стартера при запуске ДВС. Однако, емкость АКБ ограничена, накопленного заряда достаточно для питания потребителей в течение периода не более 1-2 часов. Основная нагрузка (в том числе, зарядка аккумулятора) приходится на автомобильный электрогенератор. Выход агрегата из строя (особенно в дороге) – серьезная проблема, поэтому владельцу авто следует периодически проверять исправность генератора, своевременно устранять неполадки, позаботиться о замене устройства при серьезной угрозе работоспособности.

    Возможные причины поломки генератора.

    Автомобильный электрогенератор представляет обычную электрическую машину постоянного или переменного тока. Автопроизводители в текущий момент отдают предпочтение трехфазному варианту с независимым питанием обмотки возбуждения.

    Для электрических агрегатов характерны следующие причины неисправностей:

    • Физический износ и старение деталей конструкции. Следствием являются проблемы с механикой устройства (например, биения вала, заклинивание, вплоть до полного разрушения обмоточной части и корпуса), нарушение изоляции обмоток, обрывы проводников.
    • Превышение допустимых тепловых нагрузок, за счет чего наблюдается ускоренное разрушение (вплоть до полного выгорания) изоляции и нарушение работы других компонентов (например, щеток, встроенных выпрямителей, регуляторов).
    • Негативное воздействие внешней среды. К наиболее опасным факторам относятся температура, влажность, пыль, агрессивные примеси (пары аккумуляторного электролита, дорожные реагенты). Длительное воздействие приводит к нарушению изоляции, уменьшению сечения проводников на незащищенных участках (например, в местах контактов), появлению утечек, образованию нежелательных токопроводящих перемычек.

    Полностью оградить устройство от действия перечисленных факторов в процессе эксплуатации невозможно. Однако соблюдение правил эксплуатации снизит риск появления серьезных неисправностей.

    Если неполадок с электрооборудованием избежать не удалось, следует знать, как самостоятельно проверить генератор и определить неисправности.

    Типичные неисправности автомобильного генератора.

    В состав автогенератора переменного тока входят:

    • Статор с трехфазной обмоткой, создающей напряжение необходимого уровня.
    • Ротор с магнитными полюсами и обмоткой возбуждения, создающий необходимый для генерации магнитный поток. Обмотка соединена с коллекторными токосъемными кольцами.
    • Щеточный узел, оснащенный графитовыми или металло-графитовыми щетками, обеспечивающими контакт с токосъемными кольцами коллектора, подачу напряжения на обмотку возбуждения.
    • Подшипники и втулки, снижающие механическое сопротивление (трение) при вращении ротора.
    • Крышки, обеспечивающие частичную защиту основных элементов конструкции.
    • Дополнительные элементы. К ним относят блок диодных выпрямителей, реле-регулятора. Первый предназначен для преобразования переменного напряжения генератора в постоянное, поступающее в бортовую сеть для питания потребителей, зарядки аккумулятора, питающего через РР обмотку возбуждения. Второй регулирует напряжение возбуждения, стабилизируя входной напряжение генератора, отсекает АКБ при выходе напряжения за пределы, допустимые для аккумулятора. Эти элементы, хоть и являются функционально самостоятельными, конструктивно, в большинстве случаев, интегрированы с электрогенератором.

    Среди неисправностей автомобильного электрогенератора встречаются проблемы механики и электрической части. Наиболее типичными являются:

    • Повреждение или износ приводного шкива;
    • Выработка (износ) или разрушение подшипников или втулок ротора;
    • Износ (разрушение поверхности) контактных колец коллектора;
    • Истирание или механическое разрушение щеток;
    • Короткое замыкание между токосъемными кольцами;
    • Проблемы с обмотками статора и ротора — обрыв проводников, короткие замыкания между витками обмоток, на металлические детали конструкции;
    • Выход из стоя выпрямительных диодов;
    • Потеря работоспособности реле-регулятора.

    Перечисленные неисправности представляют серьезную опасность для электрооборудования автомобиля, прежде всего, аккумулятора.

    Признаки неисправностей.

    Первым, наиболее тревожным симптомом неисправностей являются проблемы с аккумулятором. Среди них:

    • Мигание или постоянное свечение сигнальной лампы разряда АКБ на приборной панели;
    • Недостаточный уровень заряда аккумулятора, вследствие чего затруднен или невозможен запуск стартера и ДВС автомобиля;
    • Перезаряд батареи, сопровождающийся выкипанием электролита, образованием характерного налета на контактах АБ и деталях авто.

    Кроме того, явным признаком являются проблемы с электроснабжением бортовых потребителей, например, тусклое свечение осветительных приборов в салоне и фар. Изменение яркости ламп при изменении скорости вращения двигателя также свидетельствует о неполадках бортовых источников электропитания.

    Нередко проблемы механики сопровождаются «звуковыми эффектами» — дребезгом, негромким писком или подвыванием.

    Самостоятельная диагностика генератора без демонтажа с автомобиля.

    Нередко неисправности электрогенератора проявляются в поездке, когда автовладелец лишен возможностей собственными силами демонтировать устройство (во многих моделях требуется наличие специального инструмента, свободного доступа со стороны днища) и детально проверить работоспособность. Но поверхностную диагностику, определение большинства возникших проблем можно провести, не снимая генератора с машины.

    Предварительная проверка.

    Предварительно осуществляется проверка деталей, непосредственно к генератору не относящихся, но оказывающих влияние на работоспособность:

    • Предохранителя в цепи заряда АКБ;
    • Приводного ремня.

    Сгоревший предохранитель заменяют. Так же поступают с ремнем при наличии трещин, расслоений. Проверку натяжения осуществляют простым нажатием рукой на середину свободного участка. При прогибе более 10-15 мм потребуется регулировка натяжителем. В случае, когда возможностей регулировки недостаточно для устранения – ремень меняют.

    Зачастую таких действий достаточно, чтобы восстановить нормальную зарядку АКБ. В противном варианте потребуется детальная диагностика.

    Общая проверка работоспособности.

    Для диагностики необходим мультиметр (тестер) или вольтметр с пределами измерения до 20 В. Универсальный прибор предпочтительнее, поскольку может понадобиться для дальнейшего тестирования узлов.

    Порядок работы следующий:

    • Определяют напряжение на зажимах АКБ при заглушенном двигателе. Нормальным считается уровень 12.3-12.7 В (зависит от многих факторов, например, температуры). Напряжение порядка 12 В и ниже говорит о проблемах с зарядкой и/или АКБ и служит достаточным поводом для тщательной проверки узлов электрогенератора.
    • Заводят и прогревают двигатель, проводят повторный замер. Во всем диапазоне скоростей вращения напряжение должно лежать в пределах 13.2-14.2 В. Если напряжение не повышается до указанных значений – генератор неработоспособен, не обеспечивает заряда батареи или нарушены цепи заряда. Превышение уровня 14.5 В (для некоторых авто 14.8 В) свидетельствует о проблемах реле-регулятора, необходимости его дальнейшей проверки.

    Нередко на интернет-сайтах описывают способ проверки без измерительных приборов. Согласно предлагаемой методике заводят двигатель, прогревают, затем отсоединяют одну из клемм аккумулятора. Если мотор не глохнет – электрогенератор функционирует удовлетворительно. Такая проверка ОПАСНА для электрооборудования автомобиля!

    Даже незначительная индуктивность подсоединенных к клеммам АКБ проводников при прерывании тока (отсоединении контактов) становится источником выброса напряжения малой длительности со значительной амплитудой. Такой выброс может повредить бортовую электронику, вызвать перегорание приборов. Автовладельцам, которые решаются на такие действия, следует помнить – выполнять их допустимо только с «минусовой» клеммой аккумулятора, отсоединять «плюс» ЗАПРЕЩЕНО!

    Строжайше запрещена еще одна «народная» проверка – «на искру» кратковременным замыканием присоединенных к выходу генератора проводников. Отсутствие ограничений по току способно вывести из строя выпрямительные диоды и другие элементы схемы!

    Проверка отдельных узлов.

    При обнаружении проблем в работе электрогенератора требуется проверка отдельных узлов, чтобы определиться с дальнейшими действиями – возможностью продолжать движение (если поломка произошла в поездке), необходимостью ремонта или полной замены устройства.

    Вообще, при появлении проблем в дороге рекомендуется отключить генератор и добраться до ближайшего сервиса (на аккумуляторе, если хватит заряда) или на буксире (эвакуаторе). Эксплуатация автомобиля с неисправным источником питания может обернуться серьезными проблемами (например, полным выходом из строя бортовой электроники).

    Проверка механики.

    Износ втулок и подшипников, на первый взгляд представляется наименее серьезной проблемой. Однако, их износ приводит к увеличению трения, перегреву устройства, дополнительному (пускай, незначительному) отбору мощности двигателя. Возможны перекосы, разрушения деталей, полнее заклинивание ротора, обрыв приводного ремня.

    Целостность приводного шкива проверяют визуально. Для контроля состояния подшипников (втулок) достаточно провернуть ротор вручную, попытаться сдвинуть его перпендикулярно оси вращения. При износе деталей слышен характерный звук, ротор проворачивается со значительным сопротивлением. Люфт перпендикулярно оси – признак значительного износа, говорит о необходимости замены деталей.

    Щеточный узел.

    Для проверки щеток достаточно демонтажа щеточного узла, визуального осмотра деталей. При сильном износе щетки рекомендуется заменить. Пред установкой следует проверить состояние коллектора.

    Коллектор (токосъемные кольца).

    Узел отвечает за подачу напряжения возбуждения. Соответственно, значительный износ коллекторных колец привит к нарушению генерации, нестабильности выходного напряжения. При скольжении щеток по поверхности изношенных колец наблюдается искрение, становящееся источником помех, сбоев в работе бортовой электроники.

    Определяется состояние колец после демонтажа щеточного узла визуально (осмотром поверхности) или на ощупь. Признаком значительного износа является упоминавшееся выше искрение.

    Ликвидировать проблему можно шлифовкой поверхности коллекторных колец (однако проводить ее до бесконечности не получиться — толщина проводящего слоя ограничена, в итоге потребуется замена ротора).

    Короткое замыкание между кольцами возможно при образовании токоведущих мостиков (из графитовой или металлической пыли, осаждающейся при срабатывании щеток и колец). Устраняется очисткой поверхности коллекторного узла.

    Состояние обмоток.

    В электрогенераторе возможны:

    • Обрыв фазных обмоток статора, обмотки возбуждения.
    • Межвитковое короткое замыкание;
    • Пробой на корпус.

    Частично диагностировать неисправности можно с использованием тестера. Прибор используется в режиме измерения сопротивления, предел измерения – единицы Ом. Перед измерениями следует отключить подсоединенные проводники, снять щетки.

    Проверка обмотки возбуждения:

    • Измеряют сопротивление между коллекторными кольцами. В случае исправной обмотки величина составляет 2.3-5.1 Ом (номинальное сопротивление 4.3 Ом). «Бесконечность» на омметре свидетельствует об обрыве, меньшее значение – косвенный признак межвитквого КЗ.
    • Проверяют обмотку на межвитковое короткое замыкание. Подают на контактные кольца 12 В от аккумулятора через мультиметр, включенный в режим измерения постоянного тока (предел более 5 А). Показания более 5 А свидетельствуют о наличии замыкания между витками.
    • Проверяют пробой изоляции, измеряя сопротивление между одним из коллекторных колец и корпусом. Величина более 50 кОм – признак пробоя.

    Аналогичные проверки (кроме поверки на пробой) не снимая устройство провести невозможно. Во-первых, требуется отсоединить выводы обмоток от выпрямительного моста. Во-вторых, их сопротивление – низкое, порядка 0.3 Ом, измерить его без прецизионных приборов сложно.

    Выпрямительный мост.

    Выход из строя диодов выпрямителя – достаточно частая неисправность, представляющая серьезную опасность. Пробой диодов равносилен режиму короткого замыкания на выходе электрогенератора, создает ударные токовые нагрузки для обмоток, перегрев, нарушение изоляции с дальнейшим выходом из строя.

    Детальную проверку, определение сгоревшего диода возможно повести, только сняв мост. Однако, сделать выводы о работоспособности получится без демонтажа устройства.

    • Отсоединяют провода, демонтируют щеточный узел.
    • Тестером (мультиметром) измеряют сопротивление между клеммой В+ (30) и корпусом. Предел измерений – 1 кОм, «плюсовой» щуп на В+(30). Если диоды не побиты – результат измерений – бесконечное сопротивление. Низкое сопротивление свидетельствует о пробое стойки моста (наиболее частая неисправность).
    • Изменить полярность (поменять местами щупы тестера). Показания должны соответствовать паре открытых диодов (максимум в пределах 200-500 Ом).
    • Аналогично проверяют дополнительный выпрямитель, питающий реле-регулятор – вместо клеммы В+(30) щуп прибора располагают на контакте D+ (61).

    Возможен вариант пробоя только диодов верхнего (нижнего) плеча выпрямителя, измерения, описанные выше, неисправность не определяют.

    Для диагностики верхнего плеча выпрямителя их проводят аналогично, но вместо корпуса щупом касаются одного из болтов крепления моста (в этих местах присоединяются обмотки). Низкое сопротивление в первом случае («плюсовой» щуп на В+(30) говорит о пробое).

    Для нижнего плеча проводят измерения между болтом крепления и корпусом устройства. При пробое получают низкое сопротивление, когда «плюсовой» щуп расположен на болте, а «минусовой» на корпусе.

    Пи отсутствии тестера используют аккумулятор, лампу на 10-15 Вт и проводники. «Плюсовому» щупу соответствует провод, подключенный к «+» АКБ. Порядок действий аналогичен приведенному выше. При низком сопротивлении лампа загорается.

    Проверка генератора, не снимая его

    Важным узлом электрической цепи автомобиля является генератор. Его основное предназначение — преобразование энергии, получаемой от вращения коленчатого вала автомобиля в электричество для подзарядки АКБ и питания всего автомобильного электрооборудования. То есть, в процессе движения транспортного средства данный агрегат вырабатывает электроэнергию.

    Ни что не вечно под Луной, а тем более элементы двигателя автомобиля. Какой бы крутой не была ваша машина, она постоянно нуждается в техническом обслуживании. Если генератор выходит из строя, мотор может попросту заглохнуть во время движения. Соответственно, при появлении первых неполадок в электрооборудовании следует находить причины поломки и устранять их.

    К сожалению, в большинстве авто снять генератор для диагностики довольно сложно, поэтому у водителей возникает естественный вопрос: есть ли реальные способы проверить генератор, не снимая его? Отвечаем: такие способы есть. Рассмотрим данный вопрос более детально.

    Методы диагностики

    Самый простой способ — это сесть в машину, завести мотор и обратить внимание на лампочку зарядки аккумулятора. В идеале она должна погаснуть. Если же она горит, значит проблема имеется. Ранее на Vodi.su мы уже рассказывали, почему долго горит лампочка аккумулятора при заведенном двигателе. Причин может быть несколько:

    • растяжение ремня ГРМ, через который передается вращение от коленвала на шкив генератора;
    • слабый контакт на клеммах выхода из генератора или АКБ;
    • проблемы с самим генератором — истерлись графитные щетки, заклинило подшипник ротора, полетели втулки вала ротора;
    • неисправности диодного моста и регулятора напряжения.

    Установить точную причину поломки можно только с помощью вольтметра или любого тестера. В идеале, если измерить напряжение на клеммах АКБ, оно должно составлять 13,7-14,3 В. Если же оно ниже, это говорит о разряде аккумуляторной батареи или о неполадках генератора. При незаведенном двигателе напряжение на клеммах АКБ должно быть примерно 12 Вольт.

    Если поломка действительно связана с генератором, то аккумулятор очень быстро будет разряжаться, так как во время движения не получает достаточно напряжения. Это чревато быстрой сульфатацией пластин и постоянным недозарядом.

    Рекомендуют также при включенном моторе и подсоединенном к АКБ тестере попеременно включать и выключать все потребители тока — фары, магнитолу, диодную подсветку и так далее. При этом скачки в напряжении в меньшую сторону допускаются, но не слишком большие — 0,2-0,5 Вольта. Если же показатель на дисплее вольтметра резко снижается, это может быть свидетельством утечек электроэнергии, замыкания обмотки или пробоем диодного моста.

    Еще один способ проверки — отсоедините минусовую клемму АКБ, когда двигатель запущен. Выполняйте данный тест в резиновых перчатках, можно также постелить резиновый коврик, чтобы вас не ударило током. Если генератор исправен, то даже со снятой клеммой двигатель должен продолжить работу, то есть электроэнергия на свечи нормально поступает от генератора.

    Стоит отметить, что данный метод считают экстремальным, так как подобные эксперименты могут реально привести не только к травмам, но и к поломкам. Кроме того, на современных авто, оснащенных ЭБУ и различной электронной начинкой, отсоединять АКБ от сети запрещается, так как может произойти сброс всех настроек.

    Признаки поломок генератора

    Итак, если светится лампочка зарядки после пуска силового агрегата, это уже повод забеспокоится. Заряда АКБ, по уверениям производителей, должно хватить на 200 км пути, то есть вполне достаточно, чтобы добраться до СТО.

    Если проблема связана с подшипником или втулками, то можно из-под капота услышать характерный свист. Значит действия нужно предпринимать максимально быстро. Ремень генератора тоже имеет ограниченный ресурс. К счастью, его натяжение на отечественных авто можно проверить вручную. Если же у вас иномарка, то и эту задачу желательно выполнять на СТО или в хорошо оборудованном гараже.

    Проблемы с электрическими компонентами цепи выдают себя следующим образом:

    • лампочка зарядки АКБ горит тускло;
    • тускло светятся фары, при наборе скорости их свет становится более ярким, а потом опять тускнеет — это говорит о нестабильной работе регулятора напряжения и диодного моста;
    • характерное завывание мотора.

    Если вы замечаете подобные симптомы, значит нужно отправляться на диагностику к специалистам. У них обязательно найдется сложное оборудование, например осциллограф, чтобы проверить генератор и снять все показания его работы. Процесс этот довольно сложный, так как приходится измерять напряжение по несколько раз в различных режимах работы, а также подключать клеммы к самому генератору, чтобы выяснить, какое напряжение он выдает.

    Читать еще:  Пламегаситель на приору 16 клапанную цена

    Техническое обслуживание генератора

    Продлить срок службы данного агрегата вполне возможно, не прибегая к его демонтажу и ремонту. Прежде всего, необходимо регулярно проверять натяжение ремня ГРМ. Если до него легко добраться, просто немного надавите на ремень, он не должен прогибаться больше, чем на пять миллиметров. Натягивать ремень можно путем откручивания крепления генератора и его перемещения по отношению к двигателю. На более современных моделях имеется специальный натяжной ролик. Если ремень потертый, его нужно менять.

    Во-вторых, болты крепления должны быть туго затянуты, чтобы избежать вибраций. В-третьих, проверить и заменить щеточный механизм также можно без демонтажа. Снимите минусовую клемму АКБ, открутите заднюю крышку генератора, снимите регулятор напряжения. Если щетки выступают менее, чем на 5 мм, они подлежат замене.

    Стоит отметить, что в продаже есть ремкомплекты с щетками, держателями и кольцами. Хотя, редакция Vodi.su рекомендует выполнять данную замену лишь при наличии соответствующих знаний, так как по ходу замены щеток необходимо еще протереть гнездо щеткодержателя, отпаять и обратно припаять проводки, проверить силу контактных пружин и пр.

    Щеткам требуется некоторое время для притирки, поэтому может не загораться лампочка зарядки АКБ. Но это временное явление. Проверяйте также шкив генератора, он должен свободно вращаться без люфта и посторонних звуков.


    Как самостоятельно проверить исправность генератора?

    Значительное число российских пользователей владеет бензиновыми и дизельными генераторами. Производители оборудования в инструкции по эксплуатации указывают свои требования в отношении технического обслуживания этих устройств.

    Этот документ предлагает выполнять плановое техобслуживание и ремонт генераторов у подготовленных специалистов. И вполне очевидно, что это разумный подход. Не каждый собственник сможет произвести необходимые в этих случаях операции самостоятельно. Однако распознать некоторые неисправности ему под силу. Это позволяет не только выявить некоторые поломки, но и в ряде случаев предотвратить их. Это необходимо делать, если генератор работает при повышенных нагрузках и в интенсивном режиме работы.

    При этом устранять некоторые простые неисправности или выполнять операции по техобслуживанию пользователь может самостоятельно. В сложных случаях стоит обращаться к специалистам.

    Основные признаки неисправностей

    Вполне очевидно, что у некоторых пользователей возникает закономерный вопрос о том, на какие признаки стоит обращать внимание при эксплуатации дизельных и бензиновых электростанций.

    Прежде всего, следует обращать внимание на температуру двигателя. Также следует периодически проверять расход топлива, оценивать стабильность работы на малых оборотах и проверять легкость запуска агрегата при пониженной температуре.

    Общий осмотр

    Осмотр оборудования следует проводить перед началом работы и в случае нестабильной работы генераторного оборудования. При этом осматривается корпус генератора на предмет наличия трещин или иных повреждений. Важно также выявить плохо зафиксированные детали и узлы.

    Тем не менее, если внешний осмотр ничего не показал, а генератор не выходит в нормальный режим, то, обесточив оборудование, следует изучить состояние электропроводки, щеток или контактов. Если это так и не дало результатов, нужно оценить состояние обмотки ротора и статора генератора. Еще одна причина нестабильной работы дизельных и бензиновых электростанций — неисправность имеющегося в крышке генератора подшипника или выработка его посадочного места. Помимо этого, из строя могут выйти входящие в состав конструкции диодный мост или конденсаторы.

    Проверка целостности обмотки статора генератора

    Перед проверкой обмотки следует провести внешний осмотр статора генератора на предмет повреждения изоляции и на наличие прожигов. При обнаружении этих дефектов нужно заменить статор. А при их отсутствии следует перейти к следующему этапу проверки. Чтобы проверить целостность обмотки, статор следует отсоединить от генератора и обеспечить отсутствие контакта между выводами обмотки. При этом проверяется отсутствие как обрыва обмоточной цепи, так и замыкания обмоток на корпус.

    Для этой цели используется цифровой мультиметр. Этот прибор необходимо установить в режим измерения сопротивления (в Омах). После этого измеряется сопротивление каждого из трех выводов обмотки. У неисправной обмотки мультиметр выявит слишком большое сопротивление (обрыв).

    На втором этапе проверяется сопротивление между каждой обмоткой и корпусом статора. Малое значение будет свидетельствовать о наличии короткого замыкания на корпус.

    Проверка работоспособности регулятора напряжения

    Перед проверкой регулятор напряжения следует снять с генератора. Потом нужно провести внешний осмотр, убедиться в целостности щеток и проверить, как они передвигаются в каналах щеткодержателя. Если величина их выступа меньше 4,5 мм, следует заменить все устройство.

    Для проверки регулятора напряжения пользователю нужно иметь два источника питания 12–14 и 16–22 В. Положительная клемма блока питания подключается к выходу устройства, отрицательная клемма присоединяется к массе. Между щетками подключается 12-вольтовая лампочка. Если при подаче 12–14 B лампочка горит, а при 16–22 B гаснет, то регулятор исправен. В других случаях можно говорить о неисправности устройства.

    Проверка исправности конденсатора

    Для проверки полярного конденсатора сначала замыкаются его контакты, чтобы снять остаточный заряд. Мультиметр следует установить в режим измерения сопротивления (в омах). Затем, соблюдая полярность, щупы прибора присоединяются к выводам конденсатора. Исправная емкость постепенно заряжается. При этом значение измеряемого сопротивления возрастает до бесконечности. Неисправный конденсатор будет иметь нулевое или сразу высокое сопротивление.

    Для оценки состояния неполярного конденсатора цифровой мультиметр нужно перевести в режим измерения сопротивления (в МОмах). Щупы прибора присоединяются к контактам конденсатора. Если величина измеренного сопротивления составляет меньше 2 МОм, значит, неполярный конденсатор вышел из строя.

    Проверка состояния диодного моста

    Сначала диодный мост демонтируется из генератора и разбирается. Для этого следует отпаять припаянные к статору выводы. Мультиметр переводится в режим прозвона. Для проверки диоды моста прозваниваются в прямом и в обратном направлении. В первом случае сопротивление этих полупроводниковых элементов будет малым (400–800 Ом), во втором — большим. В других случаях можно говорить о неисправности входящих в состав моста диодов.

    Визуальный осмотр подшипников

    Одним из признаков неисправности подшипников генератора является гул и повышенный уровень шума. Для оценки технического состояния нужно снять задний подшипник и изучить его на предмет коррозии, трещин, износа, люфта и перекосов. Кольцо должно свободно и бесшумно вращаться.

    Таким образом можно самостоятельно проверить состояние основных узлов и деталей генератора. Даже их замена не всегда бывает сложным процессом. Однако для ремонта сложных поломок пользователю стоит обращаться к услугам опытных и хорошо подготовленных специалистов.

    Если у Вас остались вопросы, позвоните нам по телефону 8 (800) 555-06-29 или воспользуйтесь формой обратной связи. Посмотрите так же наши новые модели генераторов:

    Как проверить работу генератора на дизельном двигателе

    В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

    Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

    Как проверить генератор не снимая с машины

    Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

    1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.5-14.5 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. При чем на новых автомобилях даже 14.8 В вполне нормально, как уверяют производители — сказывается обилие электроники. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,7–14,0 В считается допустимым, а вот 12,8–13 В уже говорят о неисправности.
    2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

    Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

    Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверять снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

    Список деталей генератора и применимые к ним способы проверкиВизуальная проверкаПроверка мультиметромПроверка лампочкой
    Щетки
    Контактные кольца
    Диодный мост
    Регулятор напряжения
    Статор
    Ротор

    Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

    Устройство узла

    Чтобы понимать, как чинить, надо знать, что внутри. Не вдаваясь в излишние подробности, скажем, что, как и все прочие системы авто, эта состоит из электрических и механических элементов. В частности, туда входят: статор (не движется), ротор (движется), шкиф, передняя и задняя крышки, щеткодержатель (+регулятор напряжения), шкиф, шайба, кожух, регулятор-выпрямитель (блок с конденсатором + реле) и пр. Отсюда плавно переходим к видам поломок. Нужно иметь в виду самые распространенные неполадки перед тем, как проверить работу генератора:

    • Клин подшипников: множество мелких деталей пребывают в постоянном движении – смазка расходуется – они заедают – в итоге может порваться ремень.
    • Дефект щеточного узла: щетки (стержни из графита) изнашиваются, если их вовремя не сменить, быть беде.
    • Нарушена целостность обмотки: прогорела на статоре или роторе зачастую из-за воздействия вредоносных веществ извне (реагенты и т. п.).
    • Сломано регуляторное реле: без него в АКБ будет поступать чрезмерное количество энергии, так называемый «перезаряд», в результате чего батарея закипает и выходит из строя.

    Как проверить диодный мост (выпрямитель)

    Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

    Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

    Проверка диодного моста

    Проверка контактных колец

    Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

    Зарядка аккумулятора от генератора

    Во время движения автомобиля установка для генерации электроэнергии вырабатывает зарядное напряжение, оно и является главным ресурсом для подзарядки аккумулирующего блока. Процесс зарядки аккумулятора от двигателя осуществляется в щадящем режиме, полностью исключая возможность закипания электролита в банках.

    Какая зарядка должна идти с генератора на аккумулятор?

    Какая должна быть зарядка аккумулятора от генератора для обеспечения его полноценной работы? Принято считать, что для полноценного восполнения энергетических затрат аккумулятора достаточно будет генерирующего устройства, объём зарядного тока которого составляет не менее 10 % ёмкости самого накопителя. Другими словами, для АКБ в 70 ампер/часов система генерации обязана выдавать не менее 7 ампер зарядного тока, что и будет являться нормальной зарядкой аккумулятора от генератора. Мощность аккумулирующего источника должна соответствовать рекомендациям завода-производителя автотранспортного средства.

    В случае использования более мощного аккумулирующего блока, токовой величины, генерируемой при работе автодвигателя, может быть недостаточно для полноценного восстановления энергетического расхода. Это в дальнейшем способно привести к разрядке батареи и возникновению проблем с запуском двигателя. Кроме того, следует помнить и о нагрузке от всех электроприборов, которыми оснащена машина, – с ней генерирующий источник тоже обязан справляться.

    А как обычный автолюбитель может проверить наличие зарядки аккумулятора от генератора?

    Как самостоятельно проверить, заряжает ли генератор аккумулятор?

    Автотранспортные средства XXI века оборудованы бортовыми электронными системами, контролирующими работу всех механизмов, а также позволяющими осуществлять проверку зарядки аккумулятора от генератора. В случае потери заряда батареей на панели приборов загорится красным её значок. Помимо того, с помощью современных электронных приборов можно отслеживать значение напряжения в сети.

    А как быть тем, у кого машина старого образца, без наворотов? Есть так называемые «шоферские» способы, позволяющие проверить, заряжает ли генератор аккумулятор:

    • Снятие клеммы с АКБ – при неисправности генератора двигатель тут же заглохнет (подходит только для систем с механическим зажиганием).
    • Замыкание плюсовой клеммы кратковременно на массу – проверка на искру.

    Приведённые способы запрещено использовать при диагностике современных авто – мгновенно выйдут из строя блок управления, предохранители или диодный мост.

    Как проверить зарядку генератора прибором мультиметром?

    Контролировать работу генераторной установки, проводить диагностику значения силы тока, напряжения, сопротивления следует в течение года не реже двух раз.

    Как проверить, идёт ли зарядка на аккумулятор? Диагностику разности потенциалов возможно осуществить двумя методами:

    1. Напрямую на генераторной обмотке.
    2. Через аккумуляторный блок, с которым источник генерации энергии неразрывно связан проводом большого сечения напрямую.

    Подключим провода прибора в любом порядке к клеммам АКБ и определим сетевое напряжение, величина которого не должна быть ниже 12 В. На холостом же ходу мотора при полностью отключенной нагрузке допустимое напряжение определяется диапазоном от 13,5 до 14 В. При этом возможны отклонения не более 0,2 В в сторону уменьшения или увеличения.

    Как проверить регулятор напряжения

    Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

    Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

    На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

    Аккумулятор автомобиля почему-то не заряжается от генератора: что делать?

    Аккумулятор – основной источник энергии в автомобиле. Исправная, находящаяся в постоянно заряженном состоянии аккумуляторная батарея обеспечит беспроблемный запуск вашего авто в любой период года. Стоит отметить, что для новейших «железных коней» это единственный способ осуществить пуск двигателя самостоятельно без привлечения посторонней помощи. А откуда же сама АКБ получает зарядку или, другими словами, что заряжает аккумулятор в машине?

    Сколько времени заряжается аккумулятор от генератора?

    При работающем движке генератор, вырабатывая энергию, пополняет её запас в аккумуляторной батарее. Продолжительность зарядки зависит от нескольких критериев:

    • температура окружающего воздуха;
    • остаточный заряд батареи;
    • продолжительность срока её службы;
    • величина зарядного тока генерирующего источника.

    Сколько времени нужно проехать на машине, чтобы зарядить аккумулятор? Для полного заряда батареи автомобиль должен находиться в непрерывном движении не менее трёх часов. Аккумулирующие источники тех авто, что регулярно перемещаются на значительные расстояния, не будут нуждаться в подзарядке от внешних сетевых приспособлений.

    Нередко у автовладельцев возникает вопрос: а происходит ли подзарядка аккумулятора, если движок запущен, а транспортное средство не движется? При правильном функционировании всех систем автомобиля энергия аккумулятора доступна для пуска двигателя или для обеспечения работы электроприборов при заглушенном двигателе. Следовательно, когда движок работает, независимо, находится машина в движении или нет, накопитель начинает подзаряжаться, восстанавливая энергетический запас. Единственное отличие – подзарядка на холостом ходу, как и при поездке на малой скорости с постоянными остановками в городском цикле, происходит медленнее, чем на движущемся продолжительное время автомобиле.

    Проверка обмоток статора

    Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

    Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

    Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

    Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

    • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
    • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

    Электросхема подключения генератора

    Генератор – это основной элемент конструкции, который служит для преобразования механической энергии в электрическую. Шкив, расположенный на его валу, получает вращение от коленчатого вала двигателя. Электросхема зарядки генератором аккумулятора включает в себя следующие элементы:

    • АКБ;
    • генерирующее устройство;
    • блок предохранителей;
    • ключ зажигания;
    • приборная панель;
    • блок выпрямителей;
    • диоды.

    Принцип действия: при включении зажигания «плюс» «отправляется в путь», минуя предохранители и диодный мост, поступает на «минус». Далее положительный заряд перемещается на обмотку генератора, при этом шкив вращается, как и якорь, – благодаря явлению электромагнитной индукции образуется ток.

    Проверяем обмотку ротора

    Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи.

    Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector