Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре

Как отрегулировать сцепление на Ладе Приоре?

Регулировка сцепления на автомобиле Приора интересует многих начинающих автолюбителей, так как проблемы со сцеплением часто возникают в процессе эксплуатации автомобиля. Бывает, что во время движения появляются щелкающие звуки. Эти звуки можно устранить, отрегулировав привод сцепления. В статье подробно описана регулировка троса и педали сцепления, так что выполнить эти действия сможет даже начинающий водитель.

  1. Инструкция по регулировке
  2. Троса сцепления
  3. Педали сцепления

Инструкция по регулировке

Автомобиль Лада Приора комплектуется тросом привода сцепления с храповым механизмом. Кабель не имеет люфта и не требует регулировки, но производители рекомендуют это делать при каждом техническом осмотре.

Троса сцепления

Для регулировки троса на Лада Приора нужно подготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих шагов:

    Для выполнения работ необходимо открыть капот двигателя.

Сначала отключите датчик массового расхода воздуха и снимите воздушный фильтр.

  • После этого вы увидите кабель с пластиковым крючком на конце.
  • Перед началом регулировки установите трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, сдвиньте зажим троса вперед до упора в направлении движения автомобиля.
  • Потяните зажим кабеля на себя и измерьте расстояние между ним и вилкой — оно должно быть 27 мм.

  • Расстояние можно регулировать, поворачивая наконечник против часовой стрелки. Таким образом можно увеличить расстояние.
  • Поверните зажим, пока расстояние не составит 27 мм. Здесь очень важна точность.
  • Теперь вы можете отпустить веревку и вставить ее в вилку.
  • После выполнения действий сядьте за руль и трижды нажмите педаль газа до упора.
  • Затем снова измерьте расстояние, оно должно быть ровно 27 мм, в противном случае его необходимо отрегулировать, пока не будет достигнуто желаемое расстояние.
  • Затем вставьте конец в прорезь вилки механизма и отпустите. Благодаря зажимной пружине направляющая углового наконечника устанавливается без люфта.
  • Отрегулировав трос, поставьте все на место, запустите двигатель и проверьте работу механизма.

После того, как щелчки регулировки исчезнут, мягко действует механизм отпускания педального сцепления.

Педали сцепления

При длительном движении педаль сцепления (PS) не выключает сцепление полностью, поэтому она все еще находится в контакте с маховиком трансмиссии. Короткий ход не полностью включает сцепление, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.

Рекомендуется измерить ход педали, если у вас есть следующие симптомы:

  • рывки при трогании с места;
  • шум и стуки при переключении передач;
  • педаль нажата.

Описанные симптомы говорят о том, что необходимо регулировать механизм. Диагностировать его влияние на Приору можно самостоятельно. Для этого запустите двигатель, медленно отпустите педаль газа и начните движение. Если автомобиль тронулся сразу после отпускания ПП, значит, свободного движения нет. Если автомобиль не заводится даже при полностью отпущенной педали, ход слишком велик. КС должен быть на том же уровне, что и педаль тормоза. В этом случае его полный ход будет в пределах 125–135 мм. Возможны вариации до 160 мм.

Во время регулировки ослабьте первую регулировочную гайку троса, расположенную в моторном отсеке на кронштейне.

Поворот второй контргайки регулирует расстояние и ход CB. Таким образом достигается желаемый эффект. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.

Если отрегулировать его так, чтобы педаль тормоза была выше, чем у PS, ручка будет едва касаться пола. Если ниже, то атакует почти в самом конце. Если PS будет слишком высоким, корзина изнашивается быстрее. В идеале педаль тормоза и педаль сцепления должны находиться на одном уровне.

Чтобы продлить срок службы каждый механизм, используйте его осторожно. Не держите ногу на ПС все время, лучше ставить ее на левую сторону пола. При любом техническом осмотре Лада Приора рекомендуется проверять плавность хода ПС и четкость переключения передач, при необходимости вносить коррективы.

Как правильно отрегулировать сцепление на Приоре

Как правильно отрегулировать сцепление на Приоре

Сцепление представляет собой узел, обеспечивающий плавное переключение передач во время движения машины. Некорректная работа этого узла приведет к рывкам при езде и снизит комфорт управления автомобилем в целом. В этой статье разберем, как отрегулировать сцепление на Приоре и в каких случаях возникает необходимость сделать это.

Когда требуется настройка?

Как можно самостоятельно произвести настройку

Видео «Как правильно снять тросик для замены»

Комментарии и Отзывы

Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

  • авто трогается с места рывками;
  • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
  • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
  • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается/включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

  • завести двигатель;
  • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
  • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

  • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
  • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

    Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Как определить неправильную регулировку муфты

    Как говорят водители, сцепление может быть в двух неправильных положениях.

    1. Слабым.
    2. Перетянутым.

    Что это значит? Когда сцепление «слабое», это значит, что выжимной подшипник не полностью надавливает на «лепестки» ведущего диска. Значит, разделение их затруднено. Соответственно будет звучать неприятный скрежет коробки. Включить передачу станет очень сложно. Появляется риск разбивания шестерен валов коробки. Когда муфта перетянута, картинка несколько другая, передача включается отлично, никаких затруднений не возникает. Но! При больших нагрузках диски начинают «проскакивать». То есть двигатель ревёт вовсю, а машина не набирает положенной скорости. Появляется запах горелого фрикционного материала. Это значит, что трос натянут слишком сильно и нарушено сцепление между дисками.

    Когда нужна регулировка механизма привода муфты?

    Несмотря на наличие новаторских идей в области управления трансмиссией, тольяттинские автопроизводители все равно рекомендуют при каждом ТО проверять состояние храпового механизма. Кроме этого не лишним будет обратить внимание на признаки, которые сигнализируют о неполадках в системе управления сцеплением:

    1. Падение тяги, вследствие ненадежной связи маховика с диском.
    2. «Провисание» педали муфты.
    3. Затрудненное переключение передач.
    4. Посторонние звуки при использовании педали муфты.

    Симптомы в целом идентичны тем, когда нужна регулировка привода на ВАЗ 2110 , т.е. их идентификация не должна вызывать никаких проблем. При этом нельзя забывать, что автоматический натяжитель имеет свои пределы компенсации. Рабочий ход в 27 мм – это и есть тот самый ход компенсатора.

    Иными словами, в процессе эксплуатации диска именно на эту длину смещается вилка. Поэтому задача, как отрегулировать сцепление на автомобиле Приора, практически решается элементарно. При всем желании излишне «нагрузить» выжимной подшипник у вас не получится.

    Как проверить параметры привода муфты ВАЗ 2170?

    Убедиться в необходимости проведения настройки привода помогут несколько простых действий:

    • Открыть капот моторного отсека.
    • Отключить датчик ДМРВ и снять воздушный фильтр.
    • Чуть ниже АКБ найти трос с пластиковым зажимом.
    • Потянуть зажим механизма вперед по направлению движения.
    • Удерживая наконечник в вытянутом положении, замерить расстояние L (на фото), норма соответствует 27 мм.

    Как отрегулировать сцепление Приоры: удаление щелчков

    Для регулировки сцепления, когда щелчки постоянно слышатся во время езды, нужно воспользоваться простым, на первый взгляд, предметом – обыкновенной линейкой. В основном щелчки исходят от автомата привода сцепления. Для предотвращения этого нужно произвести такие действия:

    • открыть капот авто;
    • осмотреть место левее аккумулятора;
    • для осмотра надо его вытащить из вилки;
    • используя обычную линейку, надо измерить расстояние между основанием и регулируемым винтом;
    • надо, чтобы расстояние было 27 мм, если больше или меньше, то щелканье будет продолжаться.

    Читайте также: Размер дворников на Приоре

    После регулировки сцепления необходимо выжать педаль несколько раз.

    Решив эту проблему, будет заметна более мягкая работа педали привода, если, конечно, она не провисла. Тогда придется выполнить регулировку высоты устройства.

    Регулировка троса сцепления

    Вытягиваем трос за наконечник вперед (по направлению движения), преодолевая усилие пружины педали сцепления. Удерживая его в таком положение:

    1. Замерить рас­стояние от торца пластмассового поводка до рычага вилки сцепления. Расстояние долж­но быть ровно 27мм. В подкапотном пространстве мало места, поэтому рекомендуется заранее приготовить веточку или проволоку длинной в 27 мм и регулировать уже по ней.
    2. Если это значение отличается, то регулируем его вращением по­водка.
    3. После отпу­скания троса сцепления, поводок должен прилегать к рычагу вилки без зазо­ра.
    4. Нажать на педаль сцепления три раза, чтобы сработал механизм автоматической ре­гулировки длины троса.
    5. Проверить полный ход педали сцепления, он не должен превышать 146 мм.

    Процесс также объясняется на видео:

    По отзывам владельцев автомобилей Лада механизм авторегулировки может издавать треск и щелчки при нажатии на педаль сцепления. Некоторым удается избавиться от проблемы изменением рекомендованной длины (27 мм) в большую или меньшую сторону. Поиск подходящего расстояние определяется методом подбора.

    А вам приходилось регулировать сцепление? Какое при этом расстояние выбрали вы? Напомним, более детально проблему скрипов педали сцепления рассматриваем в другой статье.

    Регулировка сцепления ваз 2112

    Регулировка привода (педали) сцепления

    В статье подробно и в пошаговом фото сопровождении написано, как производить регулировку педали сцепления на автомобили ВАЗ 2110.

    Причина большого хода привода сцепления:

    Как правило, причиной проверки хода педали сцепления служит замена троса сцепления. После замены троса данную регулировку необходимо делать 100%. Также могут быть и другие на то причины: накладка ведомого диска сцепления со временем износилась и требует замены, а с этим ход педали увеличился. Допускается, чтобы ход привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2110 был не больше 160 мм. Хорошие показатели, если ход педали находится в пределах 120-130 мм (расстояние отжатой педали сцепления до нажатой в коврик до упора). Измеряется обычной длинной линейкой. Процедура не сложная и позволяет справиться одному владельцу автомобиля без помощи окружающих.

    Регулировка педали сцепления:

    1. Перед началом работы поставьте автомобиль на ровной площадке на ручной тормоз и снимите с аккумулятора одну клемму с контакта минус.

    2. Чтобы проверить расстояние хода привода сцепления – приложите перпендикулярно педали и пола линейку. Отмерять следует от пола до начала прорезиненной накладки на педали, и если оно 160 и более мм, то следует отрегулировать расстояние хода педали сцепления.

    3. Для регулировки привода следует открыть капот автомобиля и найти снизу крепление металлического троса сцепления с педалью. На конце троса находятся две гайки (1,2), – первую контргайку необходимо значительно отвинтить, а вторую уже подкрутить до необходимого вольного хода педали сцепления (в пределах 120 и 130 миллиметров).

    Ход педали будет увеличиваться при ослаблении гайке (2) и уменьшатся при её закручивании.

    4. Теперь 3-4 раза нажмите до упора на педаль сцепления и отпустите, после чего опять проверьте линейкой величину хода педали от пола до резиновой площадки педали.

    5. Если есть необходимость, то опять отрегулируйте гайкой величину хода привода и после чего затяните обратно до упора ко второй регулировочной гайки – контргайку.

    Читать еще:  Обшивка салона автомобиля своими руками видео

    6. Далее сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку в вилку.

    Вот и всё, регулировка педали сцепления своими руками закончена, удачи и больше не ломаться!

    Похожие новости

    Неисправности сцепления — как определить?

    Замена и регулировка троса привода дроссельной заслонки

    Снятие и замена вилки выключения сцепления

    Снятие и замена подшипника выключения сцепления

    Замена троса привода сцепления

    Сцепление и привод сцепления в сборе

    RENUMAX — устранит царапины на кузове авто за 5 минут!

    Заделай трещины на стекле с GLASS PROFI за 10 минут! Альтернатива замене стекла

    Нанокерамическое покрытие Ceramic Pro — 100% защита кузова авто

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В принципе, ничего сложного

    Пожалуй, одной из простейших процедур является регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. Выполнить ее может любой, даже начинающий водитель. Потребоваться это может при работах со снятием коробки передач, а также при сбоях в работе привода сцепления. Обычно, это означает увеличенный износ фрикционного диска. Желательно, перед проведением работ ознакомиться с особенностями привода сцепления на этой модели автомобиля. Так можно значительно облегчить себе проведение диагностики и настройки. Даже у новичка процесс занимает минимальное количество времени, поэтому нет смысла посещать для этого автосервис.

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. производится без особых усилий. Связано это с особенностями привода. Здесь он тросовый, что помогает избежать дополнительных работ по прокачке сцепления, и проверки различных дополнительных показателей. Трос расположен в защитном кожухе и крепится одним концом к педали, а другим с помощью шарнирного соединения к вилке включения сцепления. При большом износе дисков наблюдается увеличение хода педали. Износ тросика (вытягивание), приводит к уменьшению хода, или неполному включению/отключению сцепления.

    Для этой процедуры вам понадобятся следующие инструменты:

    • 2 ключа на 13;
    • Линейка.

    На всякий случай нужно запастись преобразователем ржавчины. Для проведения этой работы вам не понадобится смотровая яма, все действия производятся из подкапотного пространства. Это значительно облегчает работу.

    Трос сцепления находится под соответствующей педалью, и идет к вилке, расположенной на КПП. Найти его не проблема, даже для неопытного автолюбителя. Необходимость регулировки определяется по ходу педали. В идеале он должен быть в пределах 12-13 см, допускается увеличение его до 16 см. То есть, ход педали может колебаться в пределах от 12 до 16 сантиметров, при любых отклонениях необходимо произвести настройку. Делается это следующим образом:

    • Если педаль поднята более чем на 16 сантиметров, необходимо в обязательном порядке провести регулировку;
    • Для этого, открываем капот и находим тросик сцепления. Нас интересуют гайки, расположенные на нем. Желательно обработать их WD-40 и дать постоять 5-10 минут, это позволит избежать проблем с их откручиванием;
    • Проводим настройку. Для этого, одним из ключей откручиваем контргайку, с помощью другого производят регулировку. Накручивая регулировочную гайку в сторону наконечника, ход педали увеличивается, откручивая ее в обратную сторону, показатель уменьшают. При этом не забывайте замерять ход в салоне;
    • Когда вы выведете педаль на 13 сантиметров, то следует резко нажать на нее 3-5 раз. После чего, повторяется измерение. Если ход сбился, то нужно повторить процедуру по настройке;
    • Последним пунктом является перемещение резиновой втулки до упора.

    При проведении замеров можно делать допущение на пару миллиметров. Если ее ход, более 17 сантиметров, то необходимо задуматься о ремонте корзины, а точнее, замене диска сцепления.

    Зачастую при регулировке выясняется, что проблема в изношенном тросе. В таком случае, придется его заменить. Поездки с неисправным тросом могут привести к отказу сцепления в поездке, что чревато аварийной ситуацией. Замена производится в следующем порядке:

    • С помощью рожковых ключей на 19 слегка ослабляется гайка, крепящая трос к кронштейну;
    • Трос аккуратно извлекают из кронштейна;
    • Отсоединяют его от вилки сцепления, для этого просто нужно протянуть трос через отверстие;
    • Чтобы отсоединить трос от педали, необходимо снять облицовку ветрового окна. Обшивку моторного отсека тоже лучше убрать;
    • С помощью крестовой отвертки убрать чехол, защищающий педаль сцепления;
    • Шлицевой отверткой извлекаем стопорную шайбу и извлекаем педаль;
    • От нее отсоединяется трос, достаточно просто его сместить в сторону;
    • В салоне откручиваем гайку на 8, крепящую верхнюю часть кожуха троса. Трос извлекается в салон через отверстие;
    • Сборка производится в обратном порядке. Желательно все закручивающиеся детали, а также поводок троса смазать, например, литолом.

    После установки необходимо отрегулировать сцепление. Производится эта работа в точности, как описано выше.

    Заключение. Сцепление является одной из наиболее часто работающих систем автомобиля. Поэтому, износ его деталей вполне логичен. Чтобы, компенсировать это, периодически должна производится регулировка сцепления на ВАЗ 2110 и 2112. В целом, это работа простая и не требующая никаких особых навыков. В некоторых случаях это не помогает, и приходится заменять трос привода.

    • Регулировка сцепления на ВАЗ 2106 и 2107. Делаем все правильно
    • Замена главного цилиндра сцепления Ford Focus 2. Обслуживаем амекаринца
    • Все о регулировке сцепления на ВАЗ 2114. Починка и эксплуатация
    • Провалилась педаль сцепления на ВАЗ 2110? Легко решаемо

    Регулировка сцепления ВАЗ 2110.

    Регулировка сцепления ВАЗ 2110 чаще всего осуществляется в 2 случаях: когда увеличивается ход педали сцепления до величины, больше установленных 160 мм, и после проведения замены тросика (привода) сцепления.

    Бояться этой процедуры не стоит, ведь состоит она всего из пары действий, которые под силу выполнить без посторонней помощи любому, даже новичку.

    Что вам для этого понадобится?

    1. Линейка или рулетка.
    2. Ключ на «13» — 2 шт.

    Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ 2110 своими руками.

    1. Приложите линейку (рулетку) к ребру педали сцепления, уперев ее под углом 90 в ковролин, и удостоверьтесь в том, что регулировка вам действительно необходима – полученный отрезок равен или превышает 160 мм.
    2. Для вашей же безопасности затяните стояночный тормоз и сбросьте провод с минусовой клеммы аккумулятора. В подкапотном пространстве снизу отыщите крепление металлического троса сцепления к педали. Там вы увидите 2 гайки (см. фото). С помощью заготовленных заранее ключей ослабьте фиксацию контргайки (она пронумерована цифрой 1) и произведите регулировку хода педали сцепления до 120-130 мм: при закручивании (от наконечника) регулировочной гайки (она пронумерована цифрой 2) ход педали будет уменьшаться, а при откручивании – увеличиваться.
    3. Вернитесь в машину и несколько раз (3 и более) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте.
    4. Когда после названных действий корректировка будет не нужна, затяните контргайку и стяните до упора в вилку резиновую ограничительную втулку. На этом регулировка сцепления ВАЗ 2110 завершена.

    Роботизированная коробка на «Лада Приора»: преимущества и недостатки, отзывы владельцев

    Коробка робот на Lada Priora является неким гибридом, промежуточным вариантом между механикой и АКПП. Соответственно, преимущества и недостатки вытекают из ее конструкции. В агрегате реализована концепция «защита от дурака», когда полностью исключается случайное включение передачи, которое может повлечь резкую перегрузку двигателя. Переход в ручной режим допускает понижение передачи на одну скорость, что предохраняет трансмиссию и силовой агрегат от перегрузок.

    Если есть намерение приобрести автомобиль «Веста», «Гранта» или «Приора» робот, отзывы владельцев помогут лучше понять работу и удобство пользования этим типом трансмиссии.

    На какие модели «Лада Приора» ставили роботизированную трансмиссию АМТ

    РКПП устанавливалась на автомобили «Лада Приора» в трех кузовах (2014-2015 годов выпуска), оснащенных 16-клапанным двигателем: это седан, лифтбек и хэтчбек.

    Как устроена и работает АМТ

    АМТ (automatic-manual transmission) — автоматизированная/ручная трансмиссия со смешанным режимом представляет собой обычную механическую КПП, в которой функции включения/выключения сцепления и переключения передач возложены на исполнительные устройства, приводимые в движение электромоторами по команде электронного управляющего блока. Таким образом, механические приводы трансмиссии (педаль сцепления, тросики или кулиса), которыми управлял ранее водитель, исключены.

    Механизм «Лады Приоры» внутри

    Перед началом эксплуатации автомобиля производится однократный (впоследствии периодически повторяемый при проведении регламентного ТО) процесс адаптации, который заключается в программировании электронного устройства управления переключением передач и сцеплением.

    Основные преимущества и недостатки АМТ на «Приоре»

    Коробка робот на Lada Priora является неким гибридом, промежуточным вариантом между механикой и АКПП. Соответственно, преимущества и недостатки вытекают из ее конструкции. В агрегате реализована концепция «защита от дурака», когда полностью исключается случайное включение передачи, которое может повлечь резкую перегрузку двигателя. Переход в ручной режим допускает понижение передачи на одну скорость, что предохраняет трансмиссию и силовой агрегат от перегрузок.

    По сравнению с механикой

    Сравнение с механической КПП вытекает из отличий в механизме привода переключения передач и сцепления. Недостатки связаны с несовершенством исполнительных механизмов узла переключения. Отзывы владельцев «Приоры» с коробкой робот выявили следующие преимущества по сравнению с механикой:

    • экономичность;
    • снижение шума в салоне;
    • уменьшение вибраций рычага КПП;
    • свободу рук от постоянного переключения передач.
    • ограниченный срок службы дорогостоящих импортных актуаторов;
    • рывки и замедленность включения передач;
    • провалы при переключении передач.

    По сравнению с гидроавтоматом

    Сравнивая отзывы владельцев «Приоры» о роботе и АКПП, можно выявить наиболее явные различия между ними. Среди преимуществ РКПП следующие:

    • экономичность;
    • выносливость к повышенным нагрузкам (плохая дорога, пересеченная местность);
    • стоимость узла и его обслуживания ниже, чем у АКПП.

    Сравнение коробок передач

    • неравномерность переключения 1-й и 2-й передач;
    • необходимость в периодической регулировке;
    • проблематичность ремонта актуаторов (только замена);
    • повышенный шум на верхних передачах.

    Отзывы приороводов об АМТ

    Об автомобиле «Приора» робот владельцы в отзывах говорят, что АМТ менее чутко, чем АКПП, реагирует на необходимость смены передач. В автоматическом режиме интенсивный разгон, по отзывам, недостижим. Требуется переход на мануальное понижение передачи с последующим возвратом в автоматический режим. Активная езда на роботе затруднительна, поскольку его адаптация осуществляется в статическом режиме, который не учитывает сокращение времени реакции в динамическом режиме. Одним словом, робот плохо обучаем под индивидуальный стиль вождения, наоборот, водителю требуется привыкнуть к алгоритму работы робота.

    Что касается обслуживания, то отзывы владельцев о «Ладе Приора» с коробкой-робот свидетельствуют: процедура адаптации, которая обязательна после ремонтных работ и замены сцепления, при плановом ТО проводится на СТО не всегда. Хотя она не требует никаких затрат в виде запасных частей и занимает несколько минут.

    Причиной неправильной работы коробки робота чаще всего бывают поломки механики или актуаторов.

    Удобство и комфорт

    По сравнению с механикой, роботизированная КПП обеспечивает больший уровень комфорта при езде за счет избавления водителя от постоянной работы рычагом выбора передач и педалью сцепления. Благодаря электронной системе управления, не связанной механически с трансмиссией, шум от работы коробки в салон почти не проникает.При необходимости можно перейти на ручное переключение передачи. В целом коробка робот «Лады», согласно отзывам, не любит резкий стиль езды и концепция оптимизирована под максимальный комфорт и плавность при вождении машины.

    Надежность

    Работа актуаторов не вызывает нареканий, отзывы о коробке-робот «Приоры» согласуются со сроком службы узла, по заверениям производителя, до 10 лет. Они рассчитаны на весь срок эксплуатации коробки. Однако за счет отсутствия механического связующего узла, управляющего переключением передач и выключением сцепления, в целом надежность работы трансмиссии не повысилась. Заблокировать ее работу может поломка узла, сильный перегрев либо переохлаждение. В последнем случае может срабатывать сигнал недостаточной зарядки аккумуляторной батареи при включенных потребителях энергии. Отзывы о роботизированной коробке «Приоры» сходятся на том, что для холодных регионов требуется повышенная емкость аккумулятора и регулярная его проверка на потерю емкости.

    «Лада Приора» робот

    Отзывы о «Приоре» на роботе подтверждают фактор надежности агрегата, если в комплекте с ним использовать качественное сцепление (VALEO, SACHS, LUK и т. п.) и регулярно смазывать актуаторы (примерно через 50000 км).

    Эксплуатационные параметры

    Отзывы владельцев «Приоры» о роботе позволяют выявить некоторые недостатки и преимущества узлов, стоимость их ремонта и замены, а также ресурсный пробег и общие особенности эксплуатации.

    По сравнению с механикой, разгон до 100 км/час увеличился примерно на 1 секунду. Усредненный расход топлива для Lada Priora (c двигателем 106 л. с.) на отрегулированном роботе составляет:

    • 5,5 л/100 км на шоссе;
    • 8,5 л/100 км по городу;
    • 6,6 л/100 км в смешанном цикле.

    Вышедший из строя актуатор неремонтопригоден и подлежит замене целиком. Цена колеблется от 15000 руб. на актуатор выключения сцепления до 20000 руб. на актуатор переключения скоростей.

    Трансмиссионное масло и его замена производителем «АвтоВАЗ» не регламентируется, однако отзывы владельцев «Лада Приора» о роботе подтверждают следующее: РКПП — это 5-ступенчатая МКПП 2180, оснащенная автоматизированным переключением передач и сцепления и масло в ней лучше менять каждые 60000 км.

    Хорошо подходят полусинтетические масла по классификации API GL-4. Вязкость масла следует выбирать исходя из региона эксплуатации автомобиля и учитывая температуру внешней среды.

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2110 своими руками

    В данном материале мы поговорим про регулировку сцепления на автомобиле ВАЗ 2110, определим основные ситуации для проведения подобных работ, а также расскажем о последовательности выполнения работы.

    Читать еще:  Ремонт мобильных телефонов оквэд

    Когда нужна регулировка

    Отправлять автомобиль в гараж и приступать к подстройке системы сцепления вашего ВАЗ 2110 нужно сразу, как только вы замечаете признаки отклонения от нормальной работы узла.

    Педаль может работать слишком туго, либо проваливаться при малейшем нажатии. Обе ситуации говорят о том, что требуется провести регулировку сцепления.

    Вообще работа выполняется в два этапа:

    • Проверяется ход сцепления;
    • Проводится непосредственно сама настройка.

    Но первое, с чего вам следует начать — это изучение самого главного инструмента по ремонту всех узлов, агрегатов и механизмов ВАЗ 2110. Разумеется, мы говорим про руководство по эксплуатации. Откройте его на разделе сцепления, изучите основные нюансы, поймите суть узла, его конструкцию, принцип работы, после чего ознакомьтесь с процессом регулировки.

    Теперь мы поговорим про два основных этапа настройки.

    Ход педали

    С этого начинается весь процесс. В заводском руководстве указано, что нормальный ход составляет около 13 сантиметров.

    Гайка и контргайка

    Но с течением времени параметр увеличивается, поскольку накладка ведомого диска изнашивается.Это ведет к тому, что педаль немного поднимается. Замерить показатель не сложно.

    1. Откройте дверь, ведущую к водительскому месту в салоне.
    2. Присядьте, чтобы оказаться возле педалей.
    3. В коврик под педалью уприте обычную линейку, расположив ее перпендикулярно относительно педали сцепления.
    4. Замерьте расстояние от коврика до крайней точки педали, то есть максимальное расстояние.
    5. Если показатель составляет 16 сантиметров и больше, это говорит о срочной необходимости проведения настройки.

    Регулировка

    Раз ситуация требует, будем выполнять. Разбирать ничего не придется, потому этот процесс может выполнить даже новичок, не имеющий большого опыта в ремонте автомобилей.

    Процесс настройки заключается в следующем:

    1. Вооружитесь предварительно парой простых ключей на 13.
    2. Откройте капот и найдите в подкапотном пространстве наконечник от троса сцепления.
    3. На нем находится контргайка.
    4. С помощью первого ключа несколько ослабьте крепление контргайки, а вторым проверните регулировочную гайку.
    5. Если вы будете крутить ее ближе к наконечнику, полный ход педали увеличится, а если двигаться в противоположную сторону, ход уменьшится.
    6. Подкручивайте гайку и проверяйте, как манипуляции сказываются на педали сцепления внутри салона.
    7. Достигнув желаемой отметки в 13 сантиметров, резко нажмите на педаль сцепления около 5 раз и отпустите. Если расстояние оказалось меньше или больше требуемого, операцию повторите.
    8. Закончив регулировку, затяните обратно контргайку, а потому сдвиньте резиновую втулку-ограничитель до упора.

    Регулировку сложной не назовешь, потому нет никакого смысла обращаться на станции технического обслуживания. Ну, разве что у вас много других дел и заниматься автомобилем вам некогда.

    Регулировка двухдискового сцепления Камаз

    Не правильная регулировка сцепления на автомобиле Камаз. Цена вопроса повторное снятие коробки передач. Или мучения с регулировкой не снимая коробки. Как отрегулировать сцепление Это вечный вопрос когда устанавливается корзина сцепления. Если каждый день ставить корзину то сомнений нет. Существуют очень важные вопросы о которых лучше знать когда устанавливаешь корзину сцепления

    Установка дисков сцепления.

    Ступицы дисков сцепления имеют выступ в одну сторону больше чем в другую. При установке они должны большими сторонами смотреть в разные стороны. В сторону маховика

    и в сторону корзины сцепления. Первый диск устанавливается большей стороной в сторону маховика. Затем идет промежуточный диск сцепления.

    Второй диск устанавливается большей стороной ступицы к корзине. Если хотя бы один диск поставить неправильно . Они упрутся друг в друга и корзина работать не будет .

    Промежуточный диск должен свободно ходить в пазах маховика. Это очень важное условие. Не должно быть заеданий и подклинивания. В противном случае он будет цеплять за какой то диск. Диск хоть и не будет сильно прижат. Но будет постоянно вращаться. А вместе сним вращается первичный вал. И включить передачу на КПП без треска шестени не получится. Лучше если промежуточный диск бует немного свободен. Характерный стук при нажатии на педаль сцепления слышен на всех Камазах с двумя дисками сцепления. И он не мешает работе сцепления.

    Бывает такое что сцепление отрегулировано правильно. Корзина полностью отжимает диски сцепления. А передача при трогании с места включается с большим рыком. Или её вообще не возможно включить. Это именно потому. Что при отжатой корзине хотя бы один диск постоянно вращается вместе с маховиком. При отжатии сцепления оба диска должны останавливаться. Только тогда передача на кпп включится без проблем. И причиной неправильной работы сцепления является промежуточный диск. Он клинит в пазах маховика. Касается диска. И первичный вал продолжает вращаться при выжатом сцеплении. Поэтому на то, как стоит промежуточный диск очень важно обращать внимание.

    После того как корзина установлена. Необходимо правильно отрегулировать положение лапок корзины сцепления.

    Регулировка двухдисковой корзины сцепления штангельциркулем

    На лапках установлено кольцо. Регулировка двухдискового сцепления автомобиля Камаз требует правильно выставить расстояние от наружной плоскости нажимного кольца до диска сцепления. Регулировка двухдискового сцепления осуществляется штангенциркулем. Мерить необходимо от металлической плоскости диска до наружной плоскости нажимного кольца.

    Многие пытаются это делать от ступицы диска . но это не правильно. Да и размеров таких не существует. Откручивается стопорная шайба на каждой лапке. Она закрыта крынкой которая крепится на двух болтах у каждой регулировочной гайки. Вращение этой гайки поднимает или опускает лапку сцепления. Зазор устанавливается таким образом. Чтобы кольцо было удалено от диска на одинаковое расстояние. То есть при вращении регулировочных гаек диск необходимо выровнять идеально ровно.

    Заводское расстояние

    Заводское расстояние от диска сцепления от верхней плоскости нажимного кольца составляет 65 мм. При этом сцепление работает идеально. Соблюдаются все рабочие углы при нажатии вилки сцепления на выжимной подшипник. Сцепление работает плавно. Поддаётся регулировка педаль сцепления. Зазор на штоке ПГУ так же легко устанавливается.

    Желательное расстояние

    Камаз используется в сельском хозяйстве. Вывозит урожай с полей. Выехать с поля и не поджечь сцепление практически невозможно. Диск изнашивается быстро. Поэтому другие модели автомобилей еще долго не появятся в полях.

    При износе диска сцепления лапки выходят на встречу выжимному подшипнику. При этом увеличивается зазор от диска до верхней плоскости кольца Поэтому при регулировке необходимо это учесть . И сделать зазор немного меньше. Оптимальный вариант это 62 мм.

    При размере 62 мм сцепление так же хорошо поддаётся регулировке. И разница от 65 мм практически незаметна. Но у нас остаётся запас 3 мм который продлит работу сцепления до того момента пока кольцо упрет выжимной подшипник в корпус КПП. При этом сцепление скоро перестанет работать.

    Нежелательное расстояние

    В интернете утверждают. Что оптимальный размер 57 мм это не правда. Я пробовал. По настоянию владельца. Не удалось ему сразу доказать обратное. Что получилось. Сцепление хорошо выжималось. Но тронуться на без рывка стало не возможно. Вилка выжимного подшипника заняла самое крайне положение. И при отпускании педали происходило резкое отпускание выжимного. Положение вилки при выжатом сцеплении должно выглядеть подобным образом.

    А при 57 мм он стало таким.

    Вилка становится торцом к выжимному. Плавное отпускание выжимного стало невозможно. Остались два варианта либо ждать пока сотрется диск. И лапки сами выйдут наружу. Но при этом скорее всего повредится КПП. Либо регулировать сцепление по месту. Это возможно хотя и очень неудобно.

    Регулировка двухдискового сцепления Камаз не снимая КПП

    Верхний лючок кожуха сцепления позволяет это сделать. Поочередно снимаются стопора с регулировочных гаек. Затем отпускаются лапки. Через лючок виден зазор между кольцом и выжимным подшипником. Выжимной подшипник необходимо отвести от корзины. Рычаг на который давит шток ПГУ должен занять вертикальное положение. При этом положении ПГУ правильно работает и легко регулируется. Плоскость выжимного подшипника станет хорошо видна. После этого подводятся лапки. Можно воспользоваться проволокой диаметром 3 м. Вставлять её между кольцом и выжимным. При подведении лапок проволока не должна сильно зажиматься . Так подгонять каждую лапку, не удобно. Но гораздо проще, чем снимать КПП.

    Поэтому если возник вопрос как правильно отрегулировать сцепление не советую ставить зазор 57 мм.

    Дополнительные регулировки

    Остальная регулировка сцепления Камаз заключается в выдерживании зазоров между выжимным подшипником и прижимным кольцом. Оно составляет 1,5 – 3 мм. Зазор регулируется при помои штока ПГУ. Раскручивается стопорная гайка и крутится шток. Здесь не обязательно лезть к выжимному подшипнику и мерить зазор на нем. Достаточно того что появится небольшой люфт на штоке выжимной вилки Будет слышно как выжимной ударяется по кольцу. При нажатии на вилку.

    Регулировка свободного хода педали сцепления заключается в том чтобы был зазор между штоком и поршнем в главном цилиндре сцепления. Он так же составляет 1.5 – 3 мм. Если зазор больше то шток ПГУ не будет полностью выходить и выжимать сцепление. Если шток будет давить на поршень главного цилиндра сцепления. Цилиндр перестанет работать. И сцепление не будет выжиматься. Это основные моменты регулировки на двухдисковом сцеплении.

    Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

    В ВАЗ-2110 производителем установлена механическая коробка передач. В процессе движения трос сцепления постоянно вытягивается, механизм работает все хуже, и из-за этого периодически требуется регулировка педали сцепления ВАЗ-2110.

    Помимо этого, регулировка троса сцепления ВАЗ-2110 может потребоваться после того, как будет проведена замена диска вместе с фрикционными накладками. Основной симптом, который указывает на необходимость проведения данной процедуры – это заметное увеличение хода педали, которое можно обнаружить не только при езде, но и просто по поднятой педали.

    1. “Болезни” сцепления и откуда они берутся
    2. Пробуксовка сцепления
    3. Рывки при старте
    4. Наблюдается шум при включении сцепления
    5. Наблюдается повышенный шум
    6. Не полностью выключаемое сцепление
    7. Необходимые инструменты
    8. Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ-2110 своими руками

    “Болезни” сцепления и откуда они берутся

    Существует большое количество неисправностей, с которыми может столкнуться владелец ВАЗ-2110. Среди наиболее распространенных признаков неполадки стоит выделить следующие:

    • Пробусковка и неполное включение, из-за чего возникают заметные трудности при переключении передач, особенно при попытке переключиться на заднюю или первую.
    • Если резко нажать на педаль, обороты работы мотора увеличиваются, но при этом разгон не заметен. В особенности такая ситуация опасна во время обгонов, когда водитель, не имеющий представления о наличии у него сломанного сцепления, пытается обойти машины впереди себя.
    • При попытке выключить сцепление оно отключается не полностью, а во время переключения передач возникают излишние шумы (хруст).
    • Во время старта машина срывается.
    • В процессе езды автомобиль постоянно издает нехарактерные нормальной работе звуки, которые дополнительно усиливаются после включения сцепления.

    Пробуксовка сцепления

    Наиболее распространенная проблема, которая будет особенно заметна при попытке заехать на какую-нибудь возвышенность. Можно даже почувствовать в салоне запах фрикционных накладок, что также характерно при возникновении поломок в тормозных колодках.

    В преимущественном большинстве случаев это обусловлено следующими причинами:

    • замасливание накладок, нажимного диска или маховика;
    • излишний износ или прогар фрикционных накладок;
    • повреждение привода.

    Чтобы устранить данную проблему, следует тщательно промыть замасленные запчасти с помощью бензина или уайт-спирта, после чего обнаружить и устранить причину чрезмерного замасливания.

    Если же обнаружен износ фрикционных накладок, единственным вариантом ремонта будет полная замена ВД в сборе.

    При наличии поврежденного привода следует попробовать устранить причину, по которой он заедает, или же полностью его заменить.

    Рывки при старте

    Данная проблема характеризуется резкими рывками при попытке сдвинуть автомобиль с места. Чаще всего подобная проблема появляется по причине заедания троса привода, из-за чего нужно будет обработать его моторным маслом или поменять на новый.

    Если ступица ВД заедает на шлицах, следует полностью очистить их от грязи или каких-либо небольших повреждений.

    Также замена ВД потребуется в случае его деформации и ослабления накладок.

    Наблюдается шум при включении сцепления

    Главной причиной данной проблемы является существенная осадка или возникновение неисправностей в пружинах гасителя, а также чрезмерный износ окон подпружины. Единственным вариантом решения проблемы здесь будет полная замена ВД.

    Помимо этого, в некоторых случаях причиной неисправности является ослабление крепления ФН или деформация ВД, что решается путем замены комплектующих.

    Наблюдается повышенный шум

    При наличии характерного шума при попытке включить сцепление следует проверить смазку подшипника и его износ. В любом случае наиболее оптимальным решением проблемы будет проведение полной замены подшипника.

    Не полностью выключаемое сцепление

    Еще одна распространенная проблема, которая характеризуется затруднениями при переключении передач и наличием характерного шума, хотя коробка передач выглядит вполне исправной. Если регулировка была выполнена некорректно, следует провести данную процедуру повторно, после чего выполнить замену деформированной вилки.

    При заедании троса его нужно смазать моторным маслом или каким-нибудь другим средством. Если это не помогло, выполняется его замена.

    При короблении ВД или ослаблении заклепок ФН единственным правильным решением будет проведение полной замены диска.

    Необходимые инструменты

    Зачастую регулировка сцепления ВАЗ-2110 осуществляется с помощью следующих инструментов:

    • линейка;
    • два ключа «на 13»;
    • комплекты ключей;
    • комплекты отверток и головок, имеющих плоский и фигурный наконечник;

    Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ-2110 своими руками

    Для начала следует замерить расстояние между педалью сцепления и ковриком, упирая в последний линейку. Нормальный показатель – это 12-13 см, но, если он находится в пределах 16 см, регулировка сцепления ВАЗ-2110 еще не обязательна.

    Читать еще:  Устройство замка задней двери рено логан

    Если же данный показатель больше, выполняется ремонт. Как регулировать сцепление на ВАЗ-2110:

    1. Автомобиль устанавливается на ровной площадке на ручной тормоз.
    2. Ищется крепление, которое объединяет педаль и механический трос под капотом. На конце последнего должны присутствовать две контргайки.
    3. Ослабляется контргайка, размещенная на нижнем наконечнике, после чего вторая докручивается, пока не будет достигнут нужный ход педали. Ослабление второй контргайки приводит к увеличению хода, а ее закручивание, наоборот, его уменьшает.
    4. Педаль сцепления до упора нажимается 3-4 раза.
    5. Проводится повторный замер величины хода педали.
    6. Когда нужные показатели будут достигнуты, первая контргайка затягивается обратно.
    7. Резиновая втулка сдвигается до того момента, пока не упрется в вилку.

    Подробно посмотреть на простой вариант регулировки сцепления можно на этом видео:

    В инструкции нет ничего сложного, так как отрегулировать педаль сцепления на ВАЗ-2110 можно своими руками в условиях гаража на протяжении не более 20 минут. При этом достаточно знать только базовые основы устройства автомобиля, чтобы выполнить все процедуры оперативно и правильно.

    Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

    Замена троса сцепления Ваз-21099

    В данной статье речь пойдёт о замене троса сцепления на автомобилях семейства Ваз 2108-21099 и Ваз 2113-2115. Трос сцепления довольно капризная и не предсказуемая деталь. Может без проблем работать годами, а может порваться или начать скрипеть через неделю или две после установки. Тут конечно же больше вопросов к качеству запчастей. Но, такие неприятные сюрпризы встречаются часто, так как никто не застрахован от покупки некачественной детали! Рекомендации по выбору троса сцепления Вы найдете ниже, а сейчас пройдёмся по причинам, из-за которых приходится менять трос сцепления. Первая причины, это обрыв троса сцепления (обычно это происходит возле педали сцепления). Тут всё предельно ясно, лопнул трос, педаль сцепления болтается туда-сюда, выжать сцепления и включить передачу уже невозможно. Вторая причина, это обрыв нескольких ниток троса (как на фото 1). В этом случае передачи (особенно задняя и первая) начинают плохо включаться. Временно улучшить положение, можно подрегулировав трос. Доехать, переехать куда-нибудь можно будет, но надо понимать, что трос работает на последнем дыхании и пора покупать новый. Третья причина, характерный скрип троса при нажатии на педаль сцепления. Как правило защитная оболочка троса разрушается, попадает влага, образуется коррозия и кроме неприятного скрипа, педаль сцепления становится значительно жестче. Здесь, не всё так страшно, можно продолжать кататься, скрипеть и качать ногу. Но! Советую в багажник положить новый трос))) Так как скрип это звук трения и разрушение троса. Соответственно, этот процесс не может длиться вечно.

    Запчасти. Каталожный номер троса сцепления нового образца (с круглым наконечником) для Ваз 2108-2115 – 2109-1602210-10. Каталожный номер троса сцепления старого образца (с прямоугольным наконечником) для Ваз 2108-21099 – 21086-1602210. В чём различия тросов хорошо видно на фотографиях 2 и 3.

    По производителю! Выбор тросов на рынке довольно большой, но единственно правильный выбор – это трос сцепления производства ДААЗ. Другие варианты не советую рассматривать. Они в любом случае буду слабей и не надежней.

    Так же, во время замены троса может пригодиться пластиковая втулка троса сцепления. Каталожный номер пластиковой втулки троса сцепления – 2108-1602096. В продаже эту втулку найти сложно, проще купить такой ремкомплект педали сцепления, как на фото 4. Там и втулка, и замок (его можно потерять или сломать при снятии), и ось наконечника (шанс, что она пригодится, мал, но на всякий случай эта деталька может пригодиться)

    Необходимый инструмент для замены троса сцепления: два рожковых ключа на 17 (желательно один из них – в укороченном варианте, смотрим фото 5), торцевые ключи на 8 и 10, крестовая и плоская отвёртки. Этого будет достаточно.

    Фотоотчёт с описанием работы по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле Ваз-21099. На автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз 2113-2115 трос сцепления меняется аналогично, за исключением небольших нюансов.

    И так начинаем. Если у вас автомобиль с карбюраторным двигателем, то пункты 1, 2, 3 и 4 вы можете не читать.

    1) Ключом на 10 откручиваем две крепёжные гайки рамки адсорбера (Фото 6 и 7) и отводим его в сторону. После снятия адсорбера, появляется доступ к тросу сцепления. При желании, можно и через это окошко работать. Можно, но не удобно. Поэтому…

    2) Отсоединяем разъем от датчика расхода воздуха (Фото 8)

    3) Раскручиваем хомут гофры (фото 9)

    4) Откручиваем два болта кронштейнов корпуса воздушного фильтра (фото 10). Снимаем его (фото 11). Вот после этого, трос сцепления будет прекрасно видно и удобно снимать, и ставить.

    5) Используя ключ на 17 откручиваем регулировочные гайки троса (фото 12). Вытаскиваем трос из кронштейна.

    6) Отсоединяется поводок троса от вилки сцепления (Фото 13).

    7) Далее, лезем в салон авто. А если точнее, то под торпеду. Там сначала снимаем стопорную скобу пальца педали сцепления (фото 14 и 15)

    8) Отсоединяем верхний наконечник троса от педали (фото 16)

    9) Сразу обращаем внимание на наличие или состояние пластмассовой втулки (фото 17, 18 и 19). На фотографии видно, что этой втулке крышка. Устанавливаем новую.

    10) Возвращаемся в моторный отсек. Вытаскиваем трос сцепления.

    11) Начинаем установку нового троса. Вставляем трос в отверстие в кузове (фото 20). Резиновый буфер должен сесть в посадочное место.

    12) Цепляем наконечник троса к педали сцепления (фото 21). Устанавливаем стопорную скобу (фото 22).

    13) В моторном отсеке поводок троса одеваем на рычаг вилки сцепления (фото 23).

    14) Устанавливаем трос в кронштейн и гайками регулируем положение педали сцепления (фото 24). Оптимально положение – это когда педаль сцепления находится на одном уровне с педалью тормоза (фото 25).

    После этого несколько раз нажимаем на педаль сцепления. Если положение педали изменилось, крутим гайки ещё, выставляем педаль. Жмём ещё раз. Если всё окей, затягиваем гайки окончательно.

    Не забываем поставить корпус воздушного фильтра и адсорбер на места. Если вы их снимали, конечно же)))

    Всё! Замена троса сцепления на Ваз-21099 закончена. Всем спасибо!

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена топливного фильтра на Ваз 2113-2115, Ваз 2110-2112, Ваз 2710 Приора, Ваз 21099
    • Замена регулятора давления задних тормозов (колдуна) на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115, Ваз-1118 Калина, Ваз-2170 Приора
    • Проводим замену передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099, ВАЗ 2110 своими силами

    Комментарии

    (

    0

    )

    Показано комментариев: 0 .
    Всего: 0 .

    Регулировка сцепления Ваз 2109 своими руками

    Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

    Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

    1. Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение
    2. Когда сцепление требует регулировки
    3. Диагностика сцепления Ваз 2109
    4. Необходимые инструменты
    5. Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.
    6. Проверка на работоспособность
    7. Видео: Как отрегулировать сцепление на Ваз 2109 своими руками

    Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

    Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

    На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

    Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

    • Регулируемый трос в оболочке.
    • Педаль управления.
    • Рычаг вилки выключения муфты.
    • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
    • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

    Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

    Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

    Когда сцепление требует регулировки

    Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

    Фото: Трос сцепления Ваз 2109

    Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

    Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

    Диагностика сцепления Ваз 2109

    Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

    Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

    Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

    Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

    1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
    2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
    3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
    4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

    Необходимые инструменты

    Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

    • сам трос;
    • смазка Литол;
    • набор гаечных рожковых ключей;
    • линейка;
    • пассатижи.

    Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

    Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

    1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
    2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
    3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
    4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

    Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

    Проверка на работоспособность

    После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

    1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
    2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
    3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
    4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
    5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

    Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

    Видео: Как отрегулировать сцепление на Ваз 2109 своими руками

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector