Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверяем самостоятельно коробку передач: на что обратить внимание

Проверяем самостоятельно коробку передач: на что обратить внимание?

Вы проверяете транспорт перед покупкой? В первую очередь, уделите внимание коробке передач. Уже позади времена, когда автоматическая коробка переключения скоростей была чем-то непостижимым.

Прежде ее могли установить только в зарубежные новинки автопрома. Теперь же даже подержанные отечественные серии дополняются неплохими АКПП, или же – б-у, что тоже лучше, чем ничего.

Остается напомнить, что такая деталь проверяется отдельно, чтобы у вас были гарантии надежности.

Можно ли самим проверить коробку передач еще на этапе покупки? Это серьезный вопрос, заслуживающий внимания хозяев. Если вам не хочется убивать время на ремонт, в большом объеме — анализ состояния КПП рекомендуется провести со всей ответственностью.

Отдельно упоминается рынок подержанных авто, здесь вполне реально найти предложения по приемлемой цене. При этом, стоит учитывать: ремонт АКПП или замена устройства обычно составляет до 30% стоимости автомобиля, у которого есть пробег.

Это – причина, по которой при покупке подержанного тс рекомендуется осуществлять полноценную диагностику всех имеющихся узлов и запчастей. Вам предстоит также понять, как проверить трансмиссию автомат.

Что дает проверка по правилам

Несложное содержание механической КПП продумано так, чтобы гарантировать легкость контроля исправности схемы независимо от опыта проверяющего.

Как правило, во время оценки стоит учитывать следующее:

  1. Когда работает передача, не должно издаваться каких-либо посторонних звуков, ненужного треска и скрипа.
  2. Передачи активируются без необходимости в физической силе, мягко и плавно.
  3. В составе масла не должно оказаться грязи и сторонних компонентов, компонент должен быть полностью чистым.
  4. Не должно быть самопроизвольных «вылетов».

Особенности коробки передач

Принято считать, что с «механикой» все просто, а вот автоматическая коробка передач потребует больше усилий. Еще до проверки нужно найти квалифицированного специалиста.

Секрет – в особенностях устройства. Классическая «автоматика» необходима только в максимальном облегчении вождения, соответственно особенностей здесь больше, и их строение сложнее.

К примеру, если пробег не такой существенный, а АКПП не ремонтировалась спустя каждые 50-60 тыс. км., тогда и шансы другие. То есть, возможность установления исправности состояния трансмиссии более чем высокая.

Основное условие – применение оригинальных трансмиссионных составов. Также нужно регулярно заменять фильтр АКПП.

Эти детали легко проверить своими силами, для этого не требуется излишних познаний и усилий, но внимательность со стороны проверяющего все же необходима.

Многие уверены, что могут сами произвести проверку. Это возможно, но если хочется, чтобы результат был высоким, лучше предпринять некие меры. Как вариант, договориться о проверке до покупки. Это объективная просьба, отказ в ней будет подозрительным.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2110

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

Устройство КПП ВАЗ 2110: 1- подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка муфты подшипника выключения сцепления; 3 — ведущая шестерня главной передачи; 4 — роликовый подшипник вторичного вала; 5 — маслосборник; 6 — ось сателлитов; 7 — ведущая шестерня привода спидометра; 8 — шестерня полуоси; 9 — коробка дифференциала; 10 — сателлит; 11 — картер сцепления; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — регулировочное кольцо; 14 — роликовый конический подшипник дифференциала; 15 — сальник полуоси; 16 — ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 17 — синхронизатор I и II передачи; 18 — ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 19 — ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 20 — синхронизатор III и IV передачи; 21 — ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 22 — шариковый подшипник вторичного вала; 23 — ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 24 — синхронизатор V передачи; 25 — вторичный вал; 26 — задняя крышка картера коробки передач; 27 — ведущая шестерня V передачи; 28 — шариковый подшипник первичного вала; 29 — первичный вал; 30 — картер коробки передач; 31 — роликовый подшипник первичного вала; 32 — сальник первичного вала; 33 — сапун

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

  1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
  2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
  3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
  4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
  5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор торцевых головок с удлинителем;
  • Плоская и фигурная отвёртки;
  • Пассатижи;
  • Монтировка;
  • Домкрат;
  • Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

    Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем.

В начале необходимо снять защиту картера

В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик

Откручиваем болт крепления КПП

Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа

В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.

Диагностика МКПП — механической коробки передач

Симптомы неполадок в механической КПП

Понять, что с коробкой передач не все в порядке, можно по следующим признакам:

  • появлению в месте, где располагается КПП, неприятных звуков – скрежета, хруста или завывания;
  • появлению на асфальте масляных пятен, локализующихся вблизи КПП, после каждой стоянки машины в течение одного или нескольких часов;
  • ухудшению процесса переключения скоростей – нечетких включений, самопроизвольных отключений и т.д.;
  • потемнению трансмиссионного масла, появлению горелого запаха.

Если обнаружен хотя бы один из этих признаков, это уже серьезный повод обеспокоиться и отправить свою машину на прохождение диагностических процедур в специализированном сервисе mkpp-remont.ru. Возможно, причиной неполадок является износ одной или нескольких деталей, но не исключено, что причина – в недостаточном уровне или ненадлежащем качестве масла.

Какие бывают неисправности механической коробки переключения передач

Коробка перемены передач входит в число базовых узлов автомобиля. Она «помогает» преодолеть один из принципиальных недостатков ДВС, который заключается в том, что оптимальное значение его мощности и крутящего момента лежат в узком диапазоне оборотов двигателя.

По устройству МКПП отличается относительной простотой и состоит из следующих компонентов:

  • валов с шестернями (первичного, промежуточных и вторичного);
  • дополнительного вала с набором шестерен заднего хода;
  • картера;
  • синхронизаторов;
  • подшипников и сальниковых уплотнителей;
  • механизма переключения передач с блокировкой и замками;
  • рычага переключения передач.

МКПП: ИНДИКАТОРЫ ДЕФЕКТОВ

О том, что с коробкой передач не все в порядке сигнализируют такие признаки неисправности МКПП, как:

  • подтекание масла через прокладки, сальники или трещины в корпусе;
  • шум во время работы выше нормы;
  • затрудненное включение передачи;
  • самовыключение передач;
  • появление посторонних шумов, в частности, стуков под нагрузкой;
  • чрезмерный нагрев корпуса коробки;
  • повышенная вибрация МКПП и т. д.

ПОЧЕМУ МКПП ВЫХОДИТ ИЗ СТРОЯ

Неисправности МКПП бывают следствием, как естественного износа деталей, так и не соблюдения правил ее эксплуатации.

Так, подтекание масла может происходить из-за повреждения сальников, уплотнительных прокладок, ослабленного крепления лючков картера или образования трещин в корпусе коробки.

Источником шума может стать неисправный синхронизатор, изношенный подшипник, вал, шлицевое соединение, шестерня и муфта, выработанное посадочное «гнездо» подшипника, выкрошенные зубья или малый уровень смазки в картере.

Проблемное включение передач происходит, если заедает ползун в направляющей втулке, муфта на ступице или валу, засоряется гнездо фиксатора, появляются заусенцы на торцах зубьев шестерни и муфты, изнашивается или ослабляется крепление вилки, неправильно отрегулирована длина плеч. Также может иметь место износ синхронизаторов и шестерен.

Причиной самовыключения передач выступает неисправность блокировочного устройства (ослаблены пружины фиксаторов или сильно изношены вилки переключения скоростей), предельная изношенность муфт синхронизации или торцов зубьев шестерен. Это еще может произойти при неполном включении передачи.

Сильные шумы в коробке передач в виде стуков, особенно в режиме высоких нагрузок, бывают следствием повреждения зубьев.

Иногда вращение внутри КПП может быть застопорено из-за одновременного и бинарного включения передач, поскольку одному валу не дана возможность вращения с разной интенсивностью. Бинарное включение передач происходит из-за сильного износа деталей замков.

УСТРАНЕНИЕ ПОЛОМОК И ДЕФЕКТОВ

Некоторые неисправности КПП можно устранить подтяжкой крепления, удалением заусенцев на шестернях и ступицах, зачисткой штоков и их гнезд, регулировкой отдельных деталей привода и т. д.

Проблема подтекания масла также решается заменой сальников и прокладок. Незначительные трещины в корпусе коробки могут быть устранены специальными методами сварки. В случае значительной трещины корпус коробки подлежит замене.

Чтобы устранить неисправности, связанные с шумом, тугим включением передач или их самовыключением может потребоваться замена деталей или даже всего узла, который вышел из строя.

В заключение, простой совет: любите и слушайте свою машину и при малейших подозрениях на неисправность обращайтесь в автосервис

. Это поможет продлить срок службы вашего авто.

По материалам «avto-i-avto.ru»

В чем причина неполадок?

Не все водители достаточно ответственно относятся к выполнению простейших сервисных процедур, без которых сложно говорить о стабильном функционировании МКПП. Мастера автосервиса неоднократно убеждались, что больше половины поломок и отказов происходят по вине самих владельцев. Так, некачественное или старое масло значительно ухудшает работу механической КПП, а иногда даже становится причиной ее полного разрушения.

С течением времени повышается вязкость жидкости, из-за чего вращение шестерен происходит с большим усилием, увеличивая скорость их износа. В нем накапливаются мелкие кусочки окалины, которые при попадании между соприкасающихся деталей способны стать причиной поломки одной из них. Если же из-за утечки уровень масла падает ниже критического, «сухое» функционирование вполне может закончиться поломкой шестерни либо вала.

Не менее важно наблюдать за износом узлов и деталей, вовремя производя замену тех, которые уже находятся в плохом состоянии. Иначе внезапное разрушение одной из них может спровоцировать полный и необратимый выход из строя всей КПП.

Периодически проходя диагностику в специализированном сервисе, вы сможете своевременно обнаруживать и устранять мелкие проблемы, пока они не переросли в крупную аварию.

Диагностические процедуры

Важно, чтобы автосервис, куда вы обращаетесь, был оборудован современными приборами, осуществляющими сканирование и компьютерный анализ данных. Обследование при помощи диагностических стендов позволит выявлять нарушения в состоянии и функционировании МКПП на ранней стадии, пока это не привело к несчастному случаю. Полноценное обследование позволяет:

  • определить, на каком уровне находится масло в корпусе КПП, достаточно ли его для нормальной работы и каково его качество;
  • оценить состояние основных и вспомогательных конструкционных элементов, осуществляющих передачу крутящего момента – шестеренок, подшипников (как основных, так и игольчатых), валов, вилки выбора скоростей, синхронизатора и т.д.;
  • проверить состояние уплотнительных элементов и возможность утечки трансмиссионного масла.

Квалифицированные мастера СТО с огромным опытом выполняют диагностику, опираясь не только на показания приборов, но и на свои личные впечатления – визуальные и слуховые. Диагностика выполняется по строго определенному регламенту, что позволят выявить практически все возможные неполадки. Поскольку ухудшить работу коробки передач может не один, а сразу несколько факторов, при обследовании важна тщательность и всесторонность. По окончании проверки МКПП специалист расскажет вам обо всех обнаруженных неполадках и опишет возможные способы приведения коробки передач в порядок.

Как сократить износ и продлить эксплуатацию МКПП?

Важнейшим условием длительной эксплуатации механической коробки является строгое соблюдение всех предписаний и рекомендаций производителя, которые упомянуты в инструкции к машине. В частности, это своевременная и регулярная диагностическая проверка КПП, проведение техобслуживания в тех объемах и с той периодичностью, которые рекомендованы для вашей марки и модели авто. Важно, чтобы техобслуживание выполнялось на надлежащем уровне качества, обеспечить который может только специальное оборудование сервисного центра. На mkpp-remont.ru имеется все необходимое для выявления неисправностей и ремонта в любых масштабах, независимо от того, кем и когда выпущен агрегат.

Читать еще:  На горячую появляется стук в двигателе

Для продления рабочего ресурса КПП следует соблюдать несколько несложных рекомендаций:

  • не включайте задней передачи, если машина движется вперед;
  • переключайте скорости только в той последовательности, которая описана в инструкции;
  • нажимайте сцепление резко и сильно, а отпускайте – наоборот, медленно и плавно;
  • постоянно отслеживайте уровень трансмиссионного масла в коробке, при критическом снижении предпринимайте все необходимые меры;
  • используйте по возможности только сорт масла, рекомендованный предприятием-производителем вашей машины.

Бережное и внимательное отношение к технике всегда приносит хорошие плоды. Соблюдая все эти правила, вы сможете на несколько лет продлить срок «жизни» коробки переключения скоростей.

В сервисе, специализирующемся на ремонте механических коробок передач — mkpp-remont.ru – вас всегда ждет самый внимательный прием. Высококвалифицированные мастера смогут определить самую сложную поломку и исправить ее в кратчайший срок, не нанося существенный урон вашему кошельку. Обращайтесь, как только вам понадобится продиагностировать КПП, устранить неполадки в ее работе или провести другие работы по улучшению состояния трансмиссионного узла вашей машины.
Услышали необычные звуки при любом положении рычага МКПП Тойоты, причиной может быть износ подшипника либо критическое падение уровня масла в КПП. Приезжайте к нам в сервис и наши специалисты установят точную причину и устранят неполадку в короткие сроки по оптимальной цене.

Самостоятельный ремонт МКПП

Необходимость провести ремонт механической коробки передач (своими руками или на СТО) возникает в том случае, когда исключены все перечисленные выше причины, по которым могут возникать сбои в работе агрегата. Простыми словами, если сцепление и уровень масла в норме, а также нет проблем с механизмами выбора и включения передачи, тогда сама коробка передач нуждается в ремонте.

Еще на проблемы именно с КПП указывают определенные признаки (например, передачи не переключаются, не включаются только отдельные передачи, проблемы четко выражены на конкретной одной или двух передачах, передачу «выбивает» на ходу и т.д.).

Такие симптомы могут говорить о том, что изношены шестерни, подшипники, синхронизаторы КПП и т.д. В любом случае, коробку нужно снимать, выполнять разборку, дефектовку и последующий ремонт.

При наличии гаража, инструментов и опыта вполне можно самостоятельно выполнить ремонт МКПП. Желательно также выполнять работы с помощником, так как процесс демонтажа, а также разборки и сборки КПП достаточно сложный и трудоемкий. В общих чертах:

  • Для снятия МКПП с автомобиля нужно отсоединить все элементы, подключенные к агрегату (тросы, планки и т.д.);
  • Затем потребуется слить масло из коробки передач;
  • Далее под колеса ставятся противооткатные упоры, отсоединяются клеммы АКБ;
  • Теперь снимаются все элементы, которые могут мешать при снятии коробки;
  • Далее под ДВС и КПП ставятся подпоры, чтобы тяжелые агрегаты не сорвало под собственным весом при проведении демонтажа;
  • На авто с передним приводом требуется снять колеса и затем шрусы. На заднеприводных машинах снимается карданный вал;
  • Далее коробка снимается с опорных подушек и отсоединяется от мотора;
  • После демонтажа коробку нужно очистить от грязи, затем производится разборка агрегата. Сначала снимается «колокол», откручивается крышка пятой передачи;
  • В рамках проведения дефектовки нужно обратить внимание на вилку передач, так как при заметных признаках износа нужна замена элемента;
  • Также извлекаются валы, шестерни и шлицы осматриваются на предмет выработки и повреждений. Изношенные детали требуют замены;
  • Часто замена деталей в механической коробке передач сопровождается установкой новых шестерней, подшипников, валов и ряда других элементов, так как без явных повреждений визуально их состояние определить трудно. Все детали проверяются на биение;
  • После того, как переборка коробки окончена, осуществляется сборка и установка МКПП на машину. Данные действия выполняются в порядке, обратном снятию. Также нужно помнить, что при сборке в места соединений деталей и элементов наносится герметик (например, перед закрытием крышек, при установке поддона КПП и т.д.).

Статья в тему: Выбор АКБ – надежный элемент питания для вашего авто

Диагностика КПП: способы и методы устранения неполадок

КПП – как и зачем

Не будем очень детально разбирать устройство и принцип работы коробки передач, но для понимания нужно немного познакомиться с принципами этого механизма.

Главная задача коробки передач – передача крутящего момента и мощности от силового агрегата в изменяемом диапазоне оборотов. Чтобы изменять этот набор оборотов, применяются пары шестеренок, имеющие разное передаточное отношение – именно за счет этого полторы тысячи оборотов могут превращаться в обороты ведущей пары колес с повышением вращательного момента.

Этот принцип очень напоминает современный велосипед. Для старта используют малую звездочку, после разгона до определенной скорости переключаются на следующую передачу, где шестерни имеют другое передаточное отношение – меньшее, чтобы ехать быстро, но с меньшими усилиями или оборотами. Переключений может быть 4, 5 и более.

Процесс передачи вращательного момента в коробке передач осуществляется посредством зацепления шестеренок, установленных на валах. Сейчас есть двухвальные КПП, трехвальные. Первые имеют первичный и вторичный валы. А вращательный момент идет с первичного вала к вторичному через промежуточный. Шестеренки на них постоянно зацеплены. Но пары шестерен, кроме той, которая рабочая в данный момент, вращаются без нагрузки. Чтобы выбрать пару шестеренок, существует синхронизатор. С помощью рычага КПП посредством вилки переключения и синхронизаторов подключается та или иная шестеренка к установленной на ведомом валу.

Советы и рекомендации

С учетом того, что процедура снятия и последующего разбора коробки передач весьма трудоемкая, необходимо перед началом работ проводить диагностику МКПП.

  • Если в КПП возникли шумы (как на холостом ходу и/или под нагрузкой), при переключении передач слышен хруст, машина сильно дергается и т.д., необходимо прекратить эксплуатацию ТС и выполнить ряд диагностических процедур. При этом важно понимать, что если МКПП шумит или гудит на новом автомобиле, а также коробка некорректно работает, это не обкатка агрегата. В данной ситуации высока вероятность брака, то есть нужно незамедлительно обращаться по гарантии.
  • В некоторых случаях при возникновении проблем с МКПП рекомендуется делать промывку коробки передач. Данное решение позволяет удалить из агрегата стойки загрязнения и продукты износа. Плюсом является то, что демонтаж коробки не производится. Потребуется только слить «отработку», залить промывочное масло для КПП, затем слить промывку и заправить агрегат свежей смазкой.
  • Что касается всевозможных присадок в коробку передач, нужно учитывать, что серьезные поломки такие средства не устраняют. Если же использовать составы в целях профилактики, без необходимости заливать присадку в КПП также не рекомендуется. Дело в том, что составы так или иначе воздействуют на масло и детали агрегата.

Будет полезно: Как выставить электронное зажигание на мт

  • Зачастую капитальный ремонт коробки предполагает, что изношенные детали нужно заменить на новые. При этом часто меняются все «внутренности» КПП, так как только после разборки КПП можно оценить степень износа валов, шестерней и других элементов. С одной стороны, такой ремонт позволяет не только вернуть работоспособность агрегату, но и говорить о большом ресурсе восстановленной коробки. Однако минусом является высокая стоимость такого капремонта коробки передач. С учетом вышесказанного более рациональным решением зачастую является приобретение контрактного агрегата в хорошем состоянии с гарантией.
  • При необходимости выполнить ремонт КПП, особенно если такой ремонт проводится на СТО, нужно обращаться только к опытным специалистам. На начальном этапе следует проводить дефектовку агрегата, так как распространенной практикой является замена одной или двух изношенных деталей, однако затем счет выставляется за полный капитальный ремонт коробки передач.

Виды неисправностей механических трансмиссий

Прежде чем пытаться проводить диагностику КПП, нужно узнать, какие неисправности могут случиться с данным узлом. За счет строения механизма поломки имеют особенности. Они делятся на поломки коробки и на неисправности механизма переключения.

Чтобы быстро и без особых затрат восстановить работу КПП, нужно уметь вовремя обнаруживать поломки и знать основные способы устранения. Это особенно важно, если КПП поломалась где-то в пути на трассе.

Сейчас существуют роботизированные коробки передач. Неисправностей данных коробок значительно больше, а диагностика КПП «робот» осуществляется при помощи встроенной диагностической системы или при помощи ПК со специальным софтом.

Причины неисправности МКПП

Все вышеперечисленные дефекты являются следствием непригодности некоторых запчастей трансмиссии. Обычно выходят из строя шестеренки, подшипники, валы, шлицы или муфты синхронизаторов. Помимо этого может наблюдаться частичная или полная потеря герметичности сальников. С такими неприятными последствиями приходится сталкиваться после неплотного закрепления болтов и гаек. Еще одна довольно распространенная причина поломки механической КПП – неисправность кулисы.

Текущий ремонт коробки передач может понадобиться из-за неправильной эксплуатации авто, несвоевременного технического обслуживания. К выходу из строя механики могу привести некачественные комплектующие и неквалифицированный ремонт.

Чтобы определить причину проявившихся неполадок, следует обратиться к специалистам, поскольку только профессионал сможет быстро и правильно продиагностировать механизм, не повредив соседние детали.

  • В Remont-MKPP диагностика коробки передач делается на фирменном оборудовании.
  • Мастера выявят неисправности, определят сложность работ.
  • Подберут необходимые комплектующие.
  • В кратчайшие сроки устранят неполадки.
  • Капитальный и плановый ремонт МКПП в Москве на нашей станции вернет полную работоспособность коробки при любом типе повреждения.
  • Впоследствии, чтобы машина работала безотказно, достаточно будет проводить плановую профилактику и техобслуживание агрегата.

Как выявить поломку КПП?

Среди самых распространенных неисправностей механических трансмиссий можно выделить наличие посторонних звуков при установленной нейтральной передаче, шумы при любой включенной передаче, трудности с переключениями. Также передача может выключаться самостоятельно. Самая популярная неисправность – это течь масла.

Чтобы выполнять диагностику КПП — ВАЗ или любого другого автомобиля -, нужно разбираться в причинах неисправностей. Их несколько. Рассмотрим подробно каждую поломку.

Шум на нейтральной передаче

Характерный шум со стороны КПП при рычаге выбора передач в нейтральном положении говорит о том, что имеется увеличенный износ подшипников, установленных на ведущем валу. Также причина шума может заключаться в низком уровне масла в КПП. Масло тоже может уже сильно потерять свои характеристики.

Диагностика КПП автомобиля в данном случае сводится к проверке уровня масла. Для более полной проверки придется выполнить демонтаж коробки, разборку с последующей дефектовкой. Если будет наблюдаться износ подшипников, их меняют на новые. Запасные части для КПП отдельно можно приобрести в магазинах автозапчастей.

Диагностика механической коробки передач

Важно понимать, что качественный ремонт механической коробки передач хотя и обходится дешевле по сравнению с различными типами АКПП, однако все равно такая процедура остается сложной и достаточно затратной.

Также стоит учитывать, что современные МКПП стали сложнее, изменилось устройство коробки, детали достаточно дорогие. По этой причине перед началом ремонта крайне желательно точно определить неисправности механической коробки передач. Именно по этой причине сначала проводится диагностика коробки «механика», чтобы вслепую не менять детали.

По результатам можно будет определить, нужно ли заниматься восстановлением старой коробки или выгоднее сразу приобрести контрактный агрегат, так как стоимость оригинальных запчастей или качественных аналогов при капремонте МКПП обычно составляет половину от цены исправного «контрактника» в хорошем состоянии и с большим остаточным ресурсом. К этому также стоит добавить и стоимость работы самих специалистов по ремонту.

  • Итак, с учетом того, что все МКПП устроены похожим образом, диагностика КПП проводится по одинаковому принципу. Прежде всего, можно попробовать начать с компьютерной диагностики. Нередко ошибки, связанные с трансмиссией, можно считывать сканером и далее расшифровать.

Однако такой способ работает не всегда, особенно на старых авто. Более того, даже на «свежих» машинах ошибки по КПП можно считать, однако расшифровка их кодов все равно не позволяет точно выявить конкретную неисправность. Фактически, можно получить указание только на общий характер неисправности.

Идем далее. Что касается МКПП, принято выделять частые неисправности таких коробок, которые делятся на группы. Как правило, водители сталкиваются с тем, что:

  • передачи не включаются на заведенном двигателе;
  • включение передач может быть сильно затруднено как на заглушенном, так и на заведенном моторе
  • коробка передач воет, гудит, появляются вибрации, скрежет или хруст при попытке включить передачу и т.д.

Начинать диагностику следует с проверки работоспособности сцепления, уровня и состояния трансмиссионного масла в КПП, а также механизма переключения передач. Часто причиной сбоев в работе КПП является износ или поломка элементов сцепления. В этом случае нередко возникает необходимость замены корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и других элементов.

Также нужно обратить внимание на то, какое масло залито в коробку передач. Если масло старое, давно не менялось, сильно загрязнено, потеряло свои свойства, его уровень понижен и т.д., тогда это может быть причиной посторонних звуков, шумной работы МКПП, а также указанных выше проблем при переключениях скоростей.

При диагностике особое внимание нужно уделить уровню масла, так как масляное голодание МКПП моет быстро вывести агрегат из строя. Дело в том, что детали внутри коробки работают в масляной ванне. Вполне очевидно, что нехватка масла в коробке передач МКПП приведет к быстрому и сильному износу нагруженных элементов.

Статья в тему: Как зарядить аккумулятор автомобиля – выполняем операцию грамотно и правильно

Также важно проверять уровень масла в КПП и осмотр агрегата, чтобы своевременно определить утечки масла. Как правило, трансмиссионное масло течет в области сальников, уплотнителей и прокладок. Также возможно подтекание в том случае, если поврежден поддон КПП.

Еще отметим, что часто коробка передач может быть исправна, однако возникают проблемы с механизмом включения. Часто на переднеприводных авто возникают проблемы с так называемой «кулисой» МКПП, которую нужно регулировать и настраивать.

В отдельных случаях детали механизма переключения требуют замены, однако по окончании всех работ коробка начинает работать так, как нужно (включения мягкие, четкие и плавные).

Шум при переключении

Здесь обычно выявляются деформации и повышенный износ блокирующих элементов, слабая устойчивость резьбовых соединений, износ синхронизаторов, неполный выжим сцепления. Диагностику КПП лучше всего начинать с проверки сцепления. Если имеется неполный выжим, тогда пробуют настроить узел либо меняют корзину и диск. Также стоит убедиться, что в картере КПП есть масло и уровень его в полном порядке. Если масла недостаточно, то его доливают. Если оно некачественное, то его меняют. Затем пробуют переключать передачи на заведенном двигателе.

Для более полной диагностики потребуется снимать КПП и разбирать механизм. Только так можно увидеть изношенные или сломанные детали. Если в ходе, например, диагностики КПП ВАЗ-2107 выяснилось, что неисправны синхронизаторы, то меняют зазор между шестеренками и блокирующими кольцами. Также нужно убедиться, что шестеренки не имеют никаких повреждений.

Шум в процессе работы КПП

Если при работе коробки передач слышится сильный шум или вой, это говорит о том, что шестеренки имеют чрезмерный износ. Также причина может быть в повышенном износе синхронизаторов или подшипников. Для того чтобы точно выяснить неисправность, нужно снимать и разбирать КПП.

Хруст и шум может быть разным – постоянные звуки или только при переключении. В первом варианте звук говорит о большой и серьезной проблеме – шестерни имеют дефекты или изношены подшипники валов.

Нередко шум удается устранить доливанием масла. Обычно масло в КПП проверяют очень редко и забывают доливать. Если на корпусе есть потеки, то лучше проверить уровень. Изношенные детали меняют на новые. Шум при работе КПП ВАЗа – это норма даже для нового авто. Поэтому не стоит паниковать.

Сборка и установка МКПП на автомобиль

Сборка и установка МКПП проходит в обратной последовательности разборке. Нюансы, на которые стоит обратить внимание:

  1. Когда устанавливается муфта, не стоит забывать про стопор;
  2. Подшипники устанавливаются соответственно пазов и проточки;
  3. Коробку нужно очистить от грязи и промазать края герметиком, перед тем, как закрыть крышку.

Ремонт МКПП – процедура достаточно сложная, но нужно помнить, что многие гаражные умельцы перебирают даже АКПП, что существенно труднее.

Это интересно: Датчик скорости входного вала АКПП

Трудности с переключением

В данном случае при диагностике КПП нужно проверить, не ослаб ли трос привода сцепления. Иногда имеются трудности с переключением именно по причине неполного выключения сцепления. Еще трудности вызывает износ штока в механизме переключения.

Чтобы передачи переключались лучше, рекомендуется убедиться, что сцепление полностью выключается. Также проверяют, нет ли заедания шестеренок при их движении. Проводят тщательный осмотр системы механизма выбора передач.

Как проверить АКПП при покупке подержанного авто?

Легковые автомобили выпускаются с 4 видами коробок передач:

  • механическая (МКПП);
  • автоматическая гидромеханическая (АКПП);
  • роботизированная (РКПП);
  • вариатор.Последние 3 вида по сути автоматические, т.к. самостоятельно переключают передачи (или плавно изменяют вращение выходного вала в вариаторной схеме) в зависимости от положения педали газа.

Самая распространенная АКПП — гидромеханическая, где передача крутящего момента от двигателя на выходной вал КПП осуществляется кинетической энергией рабочей жидкости — ATF.

Гидромеханическая АКПП — сложное устройство. При покупке авто с такой коробкой нужно проверить ее исправность. Замена коробки передач или капитальный ремонт обычно обходятся дорого.

Как проверить АКПП при покупке подержанного авто без испытаний?

Это может сделать автолюбитель. При затруднениях в оценке стоит обратиться к автомеханику. Но лучший вариант — приобретение автомобиля в автосалоне.

  1. Проверка АКПП начинается с внешнего осмотра автомобиля. Поинтересуйтесь у владельца как эксплуатировалась машина. Если были выезды на охоту и рыбалку по труднопроходимым дорогам — коробка изношена.
  2. Если установлены специальные грязевые колеса для болотистой местности, скорее всего машина часто буксовала в грязи. Этот режим противопоказан автомобилю с гидромеханической АКПП. Буксование в течение 15 минут в грязи или снегу вредит машине.
  3. Выясните, как часто менялась трансмиссионная жидкость. Если реже, чем через каждые 50-60 тысяч км пробега, — коробка изношена.
  4. Проверьте следы фаркопа на кузове, если он уже снят, оцените износ проушин буксировочного троса.
  5. Если вы коробка ремонтировалась, откажитесь от осмотра, т.к. риск неисправности авто высокий.
Читать еще:  При повороте руля бьет в руль

Подобных сведений достаточно, чтобы не рисковать и отказаться от покупки.

Если машина эксплуатировалась аккуратно, трансмиссионная жидкость менялась вовремя и коробку не ремонтировали, продолжайте осмотр.

Попросите прогреть машину. Двигатель должен поработать 3-5 минут летом или 10 минут зимой.

Откройте капот и найдите пробку (в необслуживаемой АКПП) или пробку-щуп (в обслуживаемой). Проверьте уровень жидкости. Максимальное и минимальное нормативное значение нагрева масла отмечено на щупе — 25 и 80 ºС. Коробке вредит как низкий, так высокий уровень.

Внимательно осмотрите щуп и понюхайте его. Масло должно быть достаточно густым, чтобы не стекать, как вода, и чистым (красным, а не черным), без частиц металла и грязи. Если чувствуете запах гари — в коробке подгорели фрикционные диски и масло пора менять. Проверьте отсутствие потеков жидкости на корпусе коробки под капотом и с днища. Течи быть не должно.

Как проверить АКПП при покупке подержанного автомобиля на рабочих режимах?

Когда двигатель прогрет и работает, проверяют работу коробки при нажатой педали тормоза и на ходу.

Нажмите на тормозную педаль и переведите рукоятку КПП последовательно от положения P (паркинг) до D (драйв) и R (реверс), задерживая в каждом на 3-5 сек. Реакция машины на переключение должна быть еле ощутимой, с задержкой не более секунды. Не должно быть пинков и посторонних звуков. Повторите операцию быстро: коробка тоже не должна пинаться.

Для проверки АКПП на ходу переведите рычаг в положение D, отпустите тормоз и плавно увеличивайте скорость. Коробка будет автоматически переключаться по всем ступеням до скорости 90 км/час. Переключения должны быть малозаметными, без толчков и пинков. В момент установившейся скорости тахометр должен показывать не более 2 000 об/мин для 6-ступенчатой коробки, не более 3 000 — для 4-ступенчатой. Если показания выше и мотор ревет — коробка неисправна.

Работу автомата нужно проверить и на автоматическом понижении передач. Разгонитесь и пустите машину накатом. С замедлением движения передачи должны переключаться вниз практически бесшумно и плавно.

Покупка подержанного авто в автосалоне FAVORIT MOTORS

Как проверить АКПП б/у авто знают наши сотрудники. Все б/у машины из онлайн-шоурума проходят предпродажную подготовку и техническую диагностику. Даем месячную гарантию на авто, чтобы вы могли вернуть подержанный автомобиль, если он вам не подошел.

Смотрите варианты и бронируйте до 3 машин бесплатно на 12 часов! Получите доступ к диагностической карте и приезжайте на осмотр в наши салоны!

Замена механической коробки передач: что нужно знать?

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

Никто не станет спорить с тем, что механическая коробка постепенно вытесняется с рынка. Еще работает стереотип, что МКПП намного надежней и дешевле «автомата», что ремонт «механики» не такой сложный, как «робота», что комплектующие стоят на порядок дешевле и пр.

Но трезвые фанаты «вечной» механики признают, что МКПП сегодня – это очень сложный узел, ремонт коробки часто обходится в несколько сотен тысяч рублей, а цена, например, оригинального маховика VAG 006J105266AE на моторы Фольксваген начинается от 30 000 руб., что не сильно отличается от цен на «автомат».

Во многих случаях дешевле заменить механическую коробку на аналогичную контрактную, чем пытаться восстановить изношенную. Что нужно знать перед тем решаться на замену главного компонента трансмиссии?

Когда замена не нужна


Далеко не всегда признаки некорректной работы МКПП свидетельствуют о том, что весь агрегат требует замены. Диагностика коробки начинается с проверки всех смежных узлов. Основные признаки, которые характеризуют неисправность МКПП:

  • стуки, шумы в коробке;
  • масляные потеки на корпусе, трещины;
  • сложность перевода рычага между передачами;
  • самопроизвольный отскок передачи;
  • перегрев агрегата.

Механики составили список признаков и причин, какие детали трансмиссии требуют осмотра и ремонта, при этом полная замена агрегата не потребуется:

  1. При активации нейтрального хода в МКПП слышен шум, во время движения коробка гудит. Причины могут быть в недостаточном количестве трансмиссионной жидкости, износе подшипников ведущего вала.
  2. Треск при переводе рычага. Износ муфты синхронизатора, блокировочного устройства, ослабление крепежных стыков коробки. В половине случаев, когда встречается такая неисправность, причина не в коробке, а в поломанном сцеплении, которое не выключается полностью, диск не переводится, а остается на диске МКПП.
  3. Затруднено переключение между передачами, рычаг заедает или передачу выбивает в нейтральное положение после активации. Причина может быть в том, что заклинило приводной трос, изношена муфта синхронизатора или присутствует выработка шлицевых соединений, ослаблена стыкующая резьба, коробка потеряла геометрию, износ вилки, штока, шестерни переключателя, разбиты подшипники приводного или промежуточного вала.
  4. Течет масло. Трещина в коробке, износ сальников, ослабление, выработка соединительной резьбы крепления МКПП.

Стоимость ремонта в таких случаях может быть значительно ниже, чем полная замена коробки. Если причина – в ослаблении крепежных соединений коробки с кузовом авто, достаточно восстановить общую геометрию. Это касается и течи масла. Если корпус МКПП целый, необходимо проверить качество сальников.

Если МКПП выработала свой ресурс, и все внутренние компоненты имеют следы значительного износа, замена отдельной детали нецелесообразна.

Проверка смежных агрегатов


Перед заменой МКПП в обязательном порядке проверяется работа сцепления и исправность корзины. Также перед тем, как снимать и разбирать коробку, необходимо проверить:

  • кулису рычага на предмет люфта;
  • приводной тросик на разрыв;
  • плотность прилегания поддона и качество крепежа коробки к кузову;
  • механизм выбора скоростей и регулировка.

Работоспособность МКПП и ее ресурс во многом зависит от качества масла и соблюдения технического регламента по срокам его замены. Если выработка внутренних компонентов трансмиссии значительная, коробку меняют.

Порядок замены МКПП ? что важно знать


Все работы, независимо от того, ремонт это или демонтаж, проводятся только на холодном агрегате. Во время работы трансмиссионная жидкость значительно нагревается. Чтобы остывание коробки прошло быстрее и для безопасности работ после остановки автомобиля, с аккумуляторной батареи снимают клеммы.

Работы по снятию МКПП достаточно трудоемкие и сложные, сам агрегат тяжелый – от 45 до 80 кг. и имеет неудобную форму, поэтому демонтаж на СТО проводят с помощником, чтобы после ослабления крепежей узел не сместился и не деформировал смежные узлы.

Автомобиль устанавливается на подъемник или смотровую яму, для работы потребуются пассатижи, ключи на 10,12,14, 17, отвертка. Как выполнить демонтаж пошагово:

  1. Снять аккумуляторную батарею.
  2. Демонтировать воздушный фильтр, полку АКБ, кронштейн крепежа воздушного фильтра, брызговики ДВС.
  3. Слить трансмиссионную жидкость.
  4. Вытащить фиксатор-пружину колодки жгута датчиков скорости, отсоединить «фишку».
  5. Разъединить фиксатор колодки проводов датчика заднего хода.
  6. Отстегнуть фиксатор, снять с кронштейна держатель проводного моторного жгута, отвести провода в сторону.
  7. Демонтировать с коробки кронштейн гидравлики сцепления.
  8. Открутить болты крепежа картерной защиты сцепления, четыре винта крепежей усилителя блока цилиндров мотора, снять усилитель.
  9. Открутить винты крепежа передней нижней крышки картера сцепления, снять ее.
  10. Демонтировать дополнительный катализатор. Дополнительный нейтрализатор выхлопа снимают, поскольку приемный патрубок будет мешать для установки опоры под двигатель при раскручивании крепежей опоры. Снимать катализатор не потребуется, если планируется зафиксировать мотор траверсами в вывешенном положении.
  11. Извлечь шплинты крепления приводов механизма выбора передач, снять шайбы, отсоединить торосы от рычагов.
  12. Установить упор под двигатель или вывесить агрегат, установить опору под МКПП.
  13. Отсоединить опоры, снять защитный брус в паре с передней опорой, снять заднюю опору, отсоединив ее от кузова.
  14. Отсоединить МКПП от блока цилиндров. При установке МКПП не забыть установить провод массы, который закреплен под левым верхним болтом коробки.
  15. Отдать все болты опоры, придерживая МКПП, отодвинуть упор.
  16. Вытащить МКПП.

При снятии коробки необходимо сначала опустить ее заднюю часть до того момента, пока шпильки не выйдут со своего посадочного места на кронштейне левой опоры. Затем МКПП максимально сдвигается назад, чтобы главный вал вышел из сцепления. Важно не упирать первичный вал о пружину дифференциала, лепестки можно деформировать. Установка МКПП проводится в обратном порядке.

Выбор контрактной механической коробки


Популярный вариант приобретения оригинальных запчастей на МКПП по низкой цене – покупка контрактных деталей или замена агрегата целиком. Если проводится ремонт МКПП, можно подождать, пока сервис не подыщет заводские комплектующие. Но если необходимо провести замену МКПП, водителю придется оставить машину в сервисе. Если в мастерской нет оригинальной коробки, время ожидания может затянуться.

Контрактные МКПП поставляются в сборке с автомобильных сервисов США, Японии, Кореи, Европы, которые занимаются разборкой машин. Агрегат проходит таможенное оформление и поступает в автосервисы. Стоимость оригинальных агрегатов на 50-70% ниже рыночных.

Преимущества контрактных коробок:

  1. Большой ресурс. В большинстве случаев контрактные МКПП – это узлы, демонтированные с авто после аварии. В ТС на контрактный узел всегда указано, с какого автомобиля агрегат демонтирован, и пробег.
  2. Оригинальные комплектующие. Цена ремонта МКПП в развитых странах очень высока, и владельцам авто намного проще получить страховку и приобрести новый автомобиль, а страховой компании или сервисной службе – разобрать авто и продать его по запчастям, чем проводить ремонт. Поэтому вариант купить дешевую контрактную коробку со всеми оригинальными деталями намного выгодней, чем покупать новую МКПП китайской сборки.
  3. МКПП, в отличие от ДВС – не номерная деталь, после замены не потребуется регистрировать узел в ГИБДД.

Единственным недостатком контрактных агрегатов остается то, что не всегда требуемый узел есть в наличии. Владельцу потребуется или заказывать и ждать несколько месяцев, или покупать новую МКПП, если нет возможности провести дефектовку существующей.

Видео про переключение передач на МКПП:

Описание работ по замене механической коробки передач: что нужно знать, на что обратить внимание, каков порядок замены. Видео про переключение передач на МКПП.

По каким причинам плохо включаются передачи на механической коробке передач

Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

  • неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
  • недостаточное количество масла в коробке передач;
  • неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
  • износ синхронизаторов в коробке передач.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

  1. Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
  1. Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Причина посторонних звуков в сцеплении

Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.

  1. Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
  2. Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
  3. Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
  4. Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
  5. Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
  6. Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
  7. Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
  8. Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.

Почему передачи переключаются туго и нечетко?

Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:

  • шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
  • тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.

Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.

Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой

Рекомендации по диагностике

Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.

Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.

Тонкости работы МКПП

Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.

Диагностика АКПП: что, где, когда

Современные автомобили имеют в своем строении, конструкции узел трансмиссии. Если он автоматический, то этот узел считается сложным. С механической коробкой переключения передач все гораздо проще: сцепление не работает, разобрал, заменил. С автоматической коробкой передач могут работать в плане ремонта и обслуживания специально обученные люди. Но всем водителям машин с коробкой АКПП надо знать симптомы тех или иных неполадок коробки, уметь, так сказать, диагностировать своими руками.

Когда и как делать диагностику АКПП

Польза от начального обнаружения неполадок при первых же признаках в некорректной работе АКПП огромна. Если сразу выявить причину неправильной работы, то можно избежать дорогостоящего ремонта и не простаивать время во время ремонта.

Читать еще:  Двс своими руками чертежи
Конечно, если надумали брать авто подержаную, то надо проверить все узлы и обращать внимание на мелкие детали, такие как, например:
  • Имеется ли фаркоп. Есть, ага, значит ездил под нагрузкой. А автоматическая коробка, будь то робот или вариатор, сильно может пострадать, если его эксплуатировать под нагрузкой, то есть с груженым прицепом.
  • Какой пробег. Если около ста тысяч и ни разу не меняли масляный фильтр в АКПП и само масло, то есть вероятность, что детали в узле работают в режиме износа.

Если масло меняли, фаркопа нет, то все равно надо сделать диагностику АКПП.

Первичная проверка автоматической коробки переключения передач включает в себя всем известные процедуры:
  • Проверить уровень масла в коробке.
  • Проверить насколько чистое масло: прозрачное и не свернутое или загустевшее, мутное.
  • Проверить регулировку троса управления.
  • Проверить STALL TEST.
  • Проверить как переключается коробка во время движения.
Теперь более подробно, как проделать вышеописанные шаги.

Чтобы проверить трансмиссионную жидкость, то масло, надо узнать как проверять уровень и ее качество. Уровень обычно проверяют по щупу, на котором имеются специальные метки. Однако есть коробки без щупа.

Американские АКПП имеют щуп для проверки уровня масла, а европейские, обычно, нет. Как проверить уровень масла в АКПП, если нет щупа? Ответ прост: если нет щупа, масло же откуда-то заливали, значит есть пробка. Масло заливают в таких коробках до уровня отверстия. Значит надо открутить пробку, уровень этого отверстия и будет меткой правильного залива свежего трансмиссионного масла для АКПП.Вне зависимости, есть щуп или нет, уровень масла проверяется на прогретое состояние масла в коробке. Чтобы нагреть масло в коробке до рабочей температуры, а это около 90 градусов, требуется проехать километров 13. После этого ставим автомобиль в ровное положение. Если есть щуп, то все просто: вытащили щуп, вытерли чистой салфеткой, снова засунули, снова высунули и посмотрели, на сколько щуп опускается в масло. Обычно есть метки HOT (горячий) — верхний уровень и есть нижняя отметка COLD (коулд — холодно), когда уровень масло должен быть в холодном состоянии. Если уровень масла не превышает верхней метки и не ниже нижней, значит в АКПП нормальное количество масла.

Если щупа нет, то придется заезжать на яму или на эстакаду, откручивать пробку и чистой проволокой или палочкой проверить уровень. Как мы сказали, уровень в таких АКПП должен быть до самого отверстия.

Если при проверке масла видны стружки металла, это значит, что работающие в паре детали задевают друга, идет износ. В этом случает требуется более глубокая проверка в специализированном автосервисе.

А как проверить уровень масла, если в АКПП нет щупа и нет пробки для залива масла?

Да, да, есть и такие коробки, кто не знает. Это коробка с шифром 722.6 от Мерседес, пяти ступенчатая автоматическая. Ответ тоже прост: не надо в такой коробке проверять уровень. Дело в том, что немецкие инженеры придумали отделить полость с маслом от рабочего поддона. Между ними вмонтирован перепускной клапан, который держит оптимальный нужный уровень.

Проверка троса регулировки АКПП

Здесь опять же, на состояние троса влияет пробег. Трос постепенно может удлиняться на микроны или миллиметры, как цепь привода ГРМ.

В каких случаях надо регулировать трос АКПП?

Если во время управления автомобилем вы замечаете, что автомобиль поздновато или рановато переключается, то требуется отрегулировать трос. Если долго эксплуатировать коробку автомат с не отрегулированным тросом, АКПП быстро изнашивается.

Проверка АКПП — стояночный тормоз (stall test)

Тестирование покажет, как работает гидротрансформатор (ГДТ) коробки. Этот шаг диагностики должен проводить только опытный специалист по АКПП, иначе можно наоборот сломать детали.

Принцип проверки Stall Test (стал тест) заключается в следующем:
  • проехать несколько километров для разогрева трансмиссионного масла в АКПП;
  • остановить машину так, чтобы перед ней и позади нее было много свободного места на случай, если тормоза слабые;
  • включить ручник;
  • сесть за руль, левой ногой нажать на педаль тормоза до упора;
  • перевести коробку в положение «D» (drive — движение);
  • правой ногой резко нажать до упора на педаль газа и держать ее не больше пяти секунд (чем меньше, тем лучше).

Сразу после этой процедуры нельзя повторять ее, надо подождать минут десять, пятнадцать, чтобы масло в АКПП остыло.

Этот тест покажет, как работают фрикционные диски и работу гидротрансформатора в целом. После проверки ручку коробки надо передвинуть в положение N (нейтраль) и дать поработать двигателю несколько минут, чтобы масло в АКПП остыло.

Дело в том, что такую проверку рекомендуют делать сами компании-изготовители автоматических коробок передач для авто.

Поведение автомобиля при диагностике стояночным тормозом:
  1. Тормоза держат, скрипят, но машина еле-еле ползет. Означает, что неисправна тормозная система.
  2. Эффект троения двигателя, то есть авто трясется. Это значит есть неполадки в системе зажигания, а значит, если не подкорректировать, двигатель автомобиля будет работать с пониженной мощностью. Решение: проверить свечи зажигания, высоковольтные свечные провода, наконечники свечей.
  3. Исправная коробка АКПП при проведении диагностики стояночным тестом должна способствовать набору числа оборотов двигателя за одну секунду около 2800 об/мин для бензиновых ДВС, для дизельных с исправной АКПП число оборотов за секунду будет 2000 оборотов в минуту.

Это ориентировочные цифры. Такая диагностика должна проводиться специалистом, который знает, какие параметры и за какое время должен показывать агрегат при проверке stall test.

Как проверить АКПП в движении

В нормально работающей автоматической коробке допускаются некоторые толчки при переключении «на холодную». В прогретом состоянии толчков не должно быть.

Во время разгона повышение передач, также как и при сбрасывании скорости, понижение передач должно быть плавно, без рывков и пробуксовок АКПП.

Есть еще простая диагностика, которую может сделать каждый водитель. Суть в том, чтобы остановить транспортное средство на подъеме и убрать ногу с педали тормоза. Если машина поехала назад, то в АКПП неполадки имеются.

Если во время поездки были замечены пробуксовки, рывки, удары, шумы, то может быть причина в поломке муфте свободного хода, износе фрикционов и т.д.

Рекомендации

Если диагностика показала неполадки в системе автоматической трансмиссии подержанного автомобиля, который хотите купить, то лучше отказаться от этого варианта, потому что АКПП — это сложное устройство, которое должно работать как точные часы. Привести ее состояние близкое к заводскому — дело не простое.

Специалисты сервисных центров сразу разделяют, в какой части имеются поломки: электрическая, гидравлическая или механическая. Трансмиссионную жидкость ATF проверяют даже на запах, цвет и каково ее давление в системе.

Желательно выбирать б/у авто хоть с коробкой автомат, хоть с механикой, со знающим специалистом. Например, знакомый ездил на авторынок выбирать, взять с собой специалиста по двигателям, который сразу сказал, компрессия не та, что надо — замерили, да, оказалось действительно мотор имел большой износ.

Видео

Видео с миллионным просмотром: как проверить работу АКПП.

Что нельзя делать с АКПП.

Портит ли автоматическую коробку замена масла?

Как проверить сцепление на МКПП? Несколько простых способов

К сожалению, нет ничего вечного и все рано или поздно ломается, приходит в негодность или погибает… Безусловно, это печально в какой-то степени, но ничего не поделаешь, такова суть бытия! Однако порою предупредить поломку можно или как минимум предотвратить более серьезный ремонт путем устранения мелкой неисправности.

Сегодня я расскажу о том, как понять, что сцепление «умирает» или уже «погибло», а также о том, как проверить сцепление различными способами.

Как проверить сцепление?

Есть несколько методик проверки. Основная базируется на использовании измерительного оборудования, которого у вас, скорее всего, нет. Речь идет о специальном измерительном калибре. Плюс такого способа заключается в том, что диски сцепления не требуют демонтажа – автомобиль достаточно поднять на подъемнике.

На такую проверку уйдет много времени, но зато метод позволит получить точный результат. Такой способ проверки применяется на СТО. Как проверить сцепление на машине еще? Есть и другие альтернативные методы, которые не требуют оборудования.

Основные неисправности

Как правило, они выявляются в механизме смычки и размыкания. Диски либо плохо расходятся, либо плохо прижимаются. Это явление приводит к тому, что сцепление «водит» или «буксует». Признаки, обычно, заметны водителю и без тестеров и приборов. Запах горелого, плохой разгон машины (особенно в горку), потеря скорости при переключении передачи, пробуксовка.

Все эти выявленные огрехи не просто говорят, а кричат: как можно скорее нужен ремонт сцепления. Иначе, могут возникнуть проблемы, которые приведут к ДТП или значительным поломкам вашего авто. Поэтому, рекомендуется уделять вопросу, как проверить сцепление на МКПП, довольно серьезное внимание.



Проверка при проскальзывании

Такая проверка производится в том случае, если есть предпосылки к неправильной работе сцепления. Но в зависимости от характера поломки методика может отличаться. Самая распространенная ситуация – это проскальзывание сцепления. В этом случае правильность его работы проверяется следующим образом:

  1. Ставим автомобиль на ручник.
  2. Запускаем мотор.
  3. Активируем третью передачу (можно четвертую).
  4. Выжимаем сцепление и выдавливаем педаль газа.

Если мотор при этом заглох, то, скорее всего, диск сцепления изношен и требует замены. Однако подобный результат не всегда точен.

Порядок снятия механизма

Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий. В этом случае демонтаж узла не представляет никаких трудностей.

Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:

  1. Для начала необходимо снять КПП (коробку переключения передач). Если коробку передач не нужно ремонтировать, то отсоединять привода перед снятием АКБ и ДМРВ и сливать масло не понадобится.
  2. Открутить привод (тросик) приведения механизма в действие и снять его.
  3. Открутить и снять стартёр.
  4. Открутить верхние болты крепления коробки.
  5. Открутить все жгуты электрической проводки и фишку датчика скорости.
  6. Ослабить гайку привода с правой стороны и полностью открутить гайку с левой стороны.
  7. Открутить рычаг подвески.
  8. Выкрутить шаровую опору.
  9. Снять защиту двигателя.
  10. Снять фишку выключателя сигнала заднего хода.
  11. Открутить реактивную тягу от КП и снять нижнюю крышку картера сцепления.
  12. Ослабить гайку хомута привода управления КП и снять кулису.
  13. Открутить нижние болты и гайку крепления КП.
  14. Поддомкратить двигатель.
  15. Открутить КП от подушки.
  16. Снять коробку и получить доступ к необходимому узлу автомобиля.

Проверка пробуксовки

Как проверить диск сцепления еще? Второй способ не предполагает использования каких-либо специальных методик. Водителю при езде в городском режиме просто необходимо внимательно следить за поведением автомобиля. Например, если машина очень тяжело едет вверх, присутствует запах гари или падение скорости без видимых причин, то имеет место пробуксовка. В этом случае можно попытаться заменить диск сцепления, однако в данном случае виновниками подобного поведения транспорта могут быть и другие элементы системы, а сцепление может оказаться исправным. Так что потребуется дополнительная диагностика.

Когда сцепление «ведет»

Когда сцепление «ведет», то появляются неприятные звуки из коробки передач, а передачи включать становится труднее. В этом случае есть способ, как проверить сцепление:

  1. Включаем мотор, выставляем нейтральную передачу.
  2. Выжимаем педаль сцепления.
  3. Включаем первую скорость.

Если при активации передачи приходится прикладывать усилия и при этом имеют место странные звуки из коробки, то это в первую очередь говорит о том, что диск маховика не отцепляется. Чаще всего подобная проблема решается с помощью прокачки гидравлики и регулировки педали.

Попробуем другой тест

Он производится только при наличии исправного и достаточно крепкого ручника. Заводим мотор при взведенном ручном тормозе. Выжимаем педаль и включаем первую передачу на коробке. Далее – плавно отпускаем педаль. На газ не нажимать! Если при этом обороты движка снижаются и падают, а мотор пытается заглохнуть, это говорит о том, что сцепление работает, как положено. В противном случае, оно выключается не до конца, и необходим ремонт.

Еще протестируем другим способом

. Заводим движок и поднимаем ручник. Выжимаем до пола педаль сцепления. Немного погодя, включаем заднюю передачу. Если она втыкается ровно и без особых усилий, то со сцепление – полный порядок. Еще – пробуем при работающем моторе переключить с первой на заднюю. Повторяем процедуру несколько раз к ряду. Переключение должно происходить без посторонних шумов, плавно, без хруста.

Проверка износа диска

Напомним, что диск сцепления обязательно имеет свой ресурс. Многие владельцы автомобилей забывают о нем и меняют только тогда, когда ездить на машине становится некомфортно. В городском режиме движения этот ресурс уменьшается быстро, и если машина «пробежала» около 70-80 тысяч километров в городе, то диск сцепления просто обязан «барахлить». Однако при движении на трассах машина может проехать и более 300 тысяч километров без замены диска сцепления.

Проще всего определить степень износа диска сцепления с помощью хода педали. Для этого необходимо:

  1. Установить машину на ровную площадку.
  2. Завести двигатель и прогреть до рабочей температуры.
  3. Включить первую передачу и медленно отпускать сцепление. При этом нельзя допускать, чтобы двигатель заглох. Обращаем внимание, на каком моменте начинается передача крутящего момента на колеса. При появлении вибрации на кузове машины прекращаем проверку.

Если сцепление начало схватывать в самом начале хода педали, то это говорит о том, что с диском все в порядке и его степень износа либо низкая, либо она вообще отсутствует (диск новый). Если схватывание осуществляется в середине хода педали, то это может свидетельствовать об износе диска, но не всегда. На некоторых машинах может быть подобная регулировка педали, при которой диск схватывает на средине хода педали.

В том случае, если схватывание осуществляется в самом конце хода педали или вообще имеет место пробуксовка, то это говорит об изношенном диске, который требует замены. При наличии запаха гари диск сцепления нужно менять срочно, иначе есть риск повреждения маховика.

Проверка выжимного подшипника

Недостаточно просто знать, как проверить сцепление. Также нужно уметь проверять выжимной подшипник, т. к. этот элемент в системе трансмиссии играет важную роль. Часто его поломку путают с поломкой всей системы сцепления.

Проверка осуществляется при нажатой педали сцепления, т. к. именно в этом положении осуществляется передача крутящего момента на подшипник. Он отходит и тянет за собой диск сцепления. Поэтому не рекомендуют удерживать нажатой педаль сцепления слишком долго, т. к. это оказывает нестабильные нагрузки на данную деталь и ведет к ее быстрому износу.

Явный признак износа подшипника – звуки при нажатой педали сцепления (стуки, шорохи). Впрочем, если подобные звуки появляются в холодное время, то волноваться не стоит. Эта деталь при низких температурах имеет малый коэффициент расширения из-за высокой прочности стали. А сам стакан, где находится узел целиком, имеет высокой коэффициент расширения. Поэтому при нагреве звук должен пропасть.

Кроме этого, имеют место и другие признаки, которые говорят о неисправности сцепления: некорректное переключение передач, невозможность включить некоторые передачи вообще. Также стоит обратить внимание на дергание автомобиля при езде на скоростях.

Cложности диагностики сцепления

Выполнить непосредственно диагностику сцепления визуально крайне сложно, так как в подобном случае потребуется демонтировать коробку передач, а это сложная и дорогостоящая работа. Поэтому опытные водители и мастера в сервисах знают косвенные признаки, которые позволяют судить о состоянии сцепления.

Конструктивный элемент сцепление состоит из десятков узлов, которые в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются существенным нагрузкам. Поэтому в особенности при агрессивном стиле управления автомобилем, уже к 50-70 тысяч километров пробега появляются первые проблемы с этим узлом, и при различного рода поломках следует тут же вскрывать сцепление, меняя его элементы на новые.

Необходимо также помнить о рекомендациях по правильной эксплуатации автомобиля на механике, что позволит исключить появление серьезных поломок. Общеизвестно, что выжимные подшипники быстро выходят из строя, если в пробках и на светофорах постоянно держать выжатой педаль сцепления. Также может появиться износ тросика сцепления, что проявляется в затрудненном ходе рычага коробки передач. Из-за частых пробуксовок и стартов с высокими оборотами отмечается износ ведомого диска, в подобных случаях требуется вскрывать коробку передач и менять сцепление на автомобиле.

Педальный узел МКПП

Как проверить цилиндры сцепления?

При неисправных цилиндрах автомобиль может либо не реагировать на нажатие педали сцепления вообще, либо реагировать неправильно. Часто автовладельцы, у которых не работает главный или вспомогательный цилиндр, жалуются, что автомобиль начинает движение даже при нажатой педали сцепления. Это в первую очередь говорит о неисправном цилиндре. Проверить их достаточно просто: учитывая, что ломаться там особо нечему, нужно только проверить, есть ли подтеки жидкости в салоне (сразу над педалью сцепления и под капотом). Если подтеков нет, то, скорее всего, с цилиндрами все в порядке.

Пошаговая проверка механического сцепления

Садимся в авто, поднимаем ручник вверх. Отключаем все устройства (акустику, вентиляторы и тому подобные), издающие звуки. В салоне должна быть полная тишина. Чтобы посторонние звуки не вызывали помех, рекомендуется также закрыть двери и поднять стекла автомобиля.

С выключенным мотором нажимаем на сцепление. Отжим педали должен происходить плавно, без особых провалов и также – скрежета и скрипа. Если же вы поймали шумы, нужно понять откуда они идут. Не от пружины ли возврата (в данном случае, ее необходимо будет отрегулировать или заменить).

Если в авто используется тросик, то шумы и скрежет могут исходить от него (как, например, в Таврии). Это может означать, что в скором времени трос может оборваться, и педаль сцепления вовсе перестанет выжиматься. В любом случае, регулировка и корректировка не помешают.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector