Camgora.ru

Автомобильный журнал
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка состояния рулевого управления Lada Granta

Проверка состояния рулевого управления Lada Granta

Инструменты:

  • Линейка или отвертка плоская большая
  • Регулируемая подставка — 2 шт.
  • Домкрат или канавный подъемник

Детали и расходники:

  • Скотч
  • Мел
  • Наружный наконечник рулевой тяги
  • Чехол рулевого механизма

Примечания:

Проверку состояния рулевого управления в соответствии с регламентом технического обслуживания проводите через 15 тыс. км пробега. Работу выполняйте на смотровой канаве или эстакаде. На элементах рулевого управления не должно быть механических повреждений.

1. Для проверки свободного хода рулевого колеса (люфта рулевого управления) установите передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

2. Прикрепите скотчем к панели приборов линейку или отвертку с длинным стержнем, чтобы ее лезвие было направлено к рулевому колесу. Поворачивайте рулевое колесо до момента начала поворота колес (при этом колеса должны оставаться неподвижными) сначала в одну, а затем в другую сторону.

3. Мелом отмечайте моменты начала поворота колес. Это будут границы свободного хода рулевого колеса на его ободе.

4. Измерьте расстояние между метками и определите свободный ход рулевого колеса, который не должен превышать 5° (соответствует расстоянию между метками 15 мм) при условии исправности рулевого механизма, рулевых тяг, подшипников ступиц передних колес и телескопических стоек.

Примечание:

Люфт L определяется в линейных единицах (мм) по формуле:

L = (5°/360)пD, где:

L — люфт рулевого колеса, мм;

п = 3,14;

D — наружный диаметр рулевого колеса, мм.

Для руля с наружным диаметром 370 мм, свободный ход должен быть в пределах 15-16 мм.

5. Резко поверните рулевое колесо из стороны в сторону на небольшой угол и убедитесь в отсутствии стука в карданных шарнирах рулевой колонки и рулевом механизме. В противном случае подтяните ослабленные крепления элементов рулевого управления или замените неисправные детали и узлы.

6. Для оценки состояния шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг поднимите домкратом или канавным подъемником передние колеса и надежно зафиксируйте автомобиль на регулируемых подставках заводского изготовления.

7. Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости – несколько раз поочередно резко тянет заднюю часть колеса на себя, а переднюю часть – от себя, и наоборот. При этом, приложив руку к корпусу шарового шарнира 1 наружного наконечника рулевой тяги и поворотному рычагу 2, оцените их взаимное перемещение.

Примечание:

Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, необходимо заменить наружный наконечник рулевой тяги. Также нужно заменить наружный наконечник рулевой тяги, если защитный чехол шарнира наконечника порвался.

8. Проверьте состояние чехла рулевого механизма. Если чехол потерял эластичность, потрескался или порвался, его необходимо заменить.

9. Проверьте работу механизма регулировки рулевой колонки. При опущенном рычаге регулировки рулевая колонка должна плавно, без рывков и заеданий, перемещаться вниз-вверх, а при поднятом рычаге – надежно фиксироваться в установленном положении.

10. Для проверки электроусилителя рулевого управления на неподвижном автомобиле поверните 1-2 раза управляемые колеса в крайние положения при неработающем двигателе и затем – при работающем двигателе.

Примечание:

Сравнив усилия, приложенные к рулевому колесу в том и другом случаях, можно сделать вывод о работоспособности электроусилителя (исправный электроусилитель при работе двигателя существенно снижает усилие, приложенное к рулевому колесу). Самопроизвольный поворот рулевого колеса электроусилителем от нейтрального положения при работающем двигателе не допускается.

В статье не хватает:

  • Фото деталей и расходников
  • Качественных фото ремонта

Какая рулевая рейка стоит на гранте

Не секрет, что многие узлы «Калины-2» разрабатывались на основе решений, примененных в модели «Лада Гранта». Пробуем найти 10 отличий в конструкции рулевой рейки.

  1. Моторный щит в новой модели, по сравнению с «Гранта» – модернизировали. В частности, была добавлена новая выштамовка – специально под крепление рулевой рейки.
  2. Закреплена рейка на моторном щите – также, по-другому: более жестко. Резиновую втулку и хомут на левой опоре заменили кронштейном.
  3. В результате, изменилась так называемая «эластокинематика» узла, рулевой механизм стал жестче на 25%.
  4. Сначала были опасения, что подобные «новшества» непременно ухудшат такой показатель, как паразитная передача вибраций двигателя. Но – нет, изменения если есть, то в лучшую сторону.
  5. Управлять автомобилем с улучшенным механизмом рейки – более комфортно и просто именно при высоких значениях скорости.
  6. Электродвигатель узла ЭУР – полностью перенастроен под новый узел. В работе принимали участие специалисты трех компаний: АвтоВАЗ, Renault, корейской фирмой Mando (выпускающей моторчик ЭУРа сейчас).
  1. Ход рейки: на «Гранта» и «Калина-2», он составляет ровно 3,1 оборота между крайними точками. А вот в «Гранте Спорт» ход сделали еще меньше, установив дополнительные ограничители (отличие — засчитываем).
  2. Блок ЭУР предусмотрен для всех комплектаций «Калины-2», включая бюджетные. В этом – тоже положительное отличие.
  3. Рулевое управление, благодаря изменению эластичности, стало более информативно (теперь — во всех режимах движения).
  4. Новый узел, при всем желании, установить на а/м «Гранта» — возможным не является.

Всем привет.
Требуется заменить рулевую (стучит очень сильно), начал прозванивать магазины и наткнулся на то, что несколько вариантов есть. Как мне сказали есть с артикулом 2190 а есть с артикулом 118 — разница в цене и в крепеже.
У меня Гранта 15-го года с ЭУР и как я понимаю 3.1 оборота (т.е. вправо/влево до упора полтора оборота).
Кто знает точный номер детали?
Буду очень признателен за дельный совет.

Читать еще:  Ларгус замена лампочек в переключателях печки

Mileage: 73000 km

FakeHeader

Comments 24

Гарантия не распространяется уже.По этой причине снимать и разбирать.Мы делали это первый раз и напутали при установке.Потом знакомый мастер исправил все без снятия.Руль стал лучше заводского, чуть информативней. Ставилась капролоновая втулка и тарельчатая пружина, небольшой рем.комплект. Если ее можно подтянуть, то тогда лучше для начало это сделать. Некоторые мастера привирают, с завода это допускается.Если рейку ни разу не подтягивали, то скорее-всего снимать.

втулка не помогла? хм

Все просто, у 2190 рейки со стороны водителя на корпусе отливы с ушами, за которые рейка прикручивается к кузову, а у калиновской рейки этих ушей нет, там через хомут прижимается рейка к моторному щитку.

У рейки 2190 нет ушей(У меня на Калине стояла).Обычная на 3.1 Была еще спортовская с индексом 18.С ушами скорее всего 92-я и она так не хило стоит.У нас около 9 тыс.

у меня тоже 15 год с эур. ставили с артикулом 21920-3400010-00

спасибо, в итоге у меня такая же

Не дури и не верь сервису. Там ремонта на 200,0 руб. Просто поменять пластиковую втулку.

а можно по подробнее где находится она… у меня стук какой то на холодную зимой (летом все в порядке). как прогревается- проходит, оно?

ты про деталь под цифрой 1?

см бж-не надо менять рейку, лучше тюнить её

Посмотри артикул на своей рейке, аком сними и увидишь свой точно.

Это самый точный вариант.А какой пробег на рейке?я спасался заменой ремкомплекты и гофры-пыльника, и все было ок.

она застучала примерно на 60-63 тыщах, а сегодня почти 73 пробег. держится короче)

Я бы не менял,73 не большая величина для нее, втулка с упором стерлись да и все, подтяжка поможет на неделю, а то и на пару дней.Заменить ремкомплект и кататься дальше.В сервисе им бы менять все на новое, проблем никаких для них, никто не хочет менять ремкомплект, это же е…ся надо, вот и говорят что новую ставить надо, знаем мы это, проходили не раз.Заедь в другой сервис, а лучше в 2,послушай что скажут.Это как правило трех, сравниваешь 3 места, хоть при какой ситуации, хоть три магазина, есди ищешь товар.Я так брал усилители стаканов брал.Одни и те же в разных ларьках 1000>750>600.Вот и подумай, одно сто не показатель.

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Читать еще:  Хонда сбр 600 рр отзывы

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Снятие рулевой тяги

Снятие рулевой тяги Лада Гранта (ВАЗ 11183, 21116)

Рулевую тягу в сборе снимаем для замены ее внутреннего наконечника.

Отсоединяем наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги»).

В моторном отсеке поддеваем отверткой…

…и снимаем стопорную пластину болтов крепления внутренних наконечников рулевых тяг.

Накидным ключом «на 15» отворачиваем болт крепления внутреннего наконечника (снимаемой рулевой тяги) к рейке и ослабляем затяжку болта крепления внутреннего наконечника другой рулевой тяги.

Повернув вниз соединительную пластину…

…снимаем правую рулевую тягу. Левую рулевую тягу снимаем аналогично.

При снятии обеих рулевых тяг постарайтесь не нарушить положение опоры тяг на рейке. Опору на рейке фиксирует только пружинный держатель (см. «Разборка рулевого механизма»). При замене внутреннего наконечника тяги маркером помечаем его положение на регулировочной тяге или подсчитываем количество оборотов при отворачивании наконечника.

Накидным ключом или головкой «на 13» ослабляем затяжку стяжного болта клеммного соединения внутреннего наконечника с регулировочной тягой. Удерживая внутренний наконечник тяги…

…ключом «на 22» вращаем за шестигранник регулировочную тягу с наружным наконечником.

Разъединяем внутренний наконечник и регулировочную тягу с наружным наконечником. Внутренние наконечники левой и правой рулевых тяг не взаимозаменяемы.

Новый внутренний наконечник рулевой тяги наворачиваем на регулировочную тягу в соответствии с ранее нанесенными метками или на такое же количество оборотов, на которое был навернут старый наконечник.

Читать еще:  Нет искры с центрального провода катушки зажигания

Затягиваем стяжной болт клеммного соединения внутреннего наконечника.

При установке рулевой тяги наживляем болт крепления внутреннего наконечника тяги к рейке и крепим наружный наконечник к поворотному рычагу стойки. Болт крепления внутреннего наконечника рулевой тяги к рейке затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах».

Проверяем и при необходимости регулируем угол схождения колес на СТО.

Видео по теме «lada Granta. Снятие рулевой тяги»

Замена рулевых наконечников на Ваз 2110, 2111, 2112, Калина, Гранта, Приора, 2113, 2114, 2108, 2109
Лада Гранта Замена Рулевой Рейки
Замена рулевого наконечника на Лада Гранта

Как подтянуть рулевую рейку на Калине

Каждому автолюбителю хочется, чтобы в его автомобиле всё было тип-топ, всё в полнейшем порядке и работало, как часы. Есть автовладельцы, которые не хотят ездить на машине, пока не устранят царапину на бампере. Царапина — это, конечно, неприятно, но ездить можно. А вот когда начинаются стуки, то тут уже вплоть до паники, и не всегда безосновательно. В данной статье рассмотрим устранение стука в рулевой рейке с помощью подтяжки гайки упора.

Содержание:

Рулевая рейка — простота и надёжность

Рулевой механизм автомобиля предназначен для изменения направления его движения. Он отработан и обкатан за больше чем сто лет, но дотошные конструкторы всё равно находят новые решения для улучшения её работы.

Не является исключением и рулевая рейка — относительно простой и надёжный механизм, принцип действия которого основан на взаимодействии пары «зубчатая рейка-червяк рулевого вала», превращающем вращательное движение рулевого вала в поступательно-возвратное движение рулевых тяг.

Признаки необходимости подтяжки рулевой рейки

Во-первых надо убавить громкость радио и послушать работу подвески. Если на небольшой скорости по небольшим неровностям есть стук, причин, конечно, может быть несколько, но наиболее вероятная — это разболтанность рулевой рейки. Во-вторых, надо постоянно контролировать люфт рулевого управления, его наличие тоже говорит о том, что рулевая рейка работает не в штатном режиме.

Причём наличие люфта — неприятный звоночек, он даёт непредсказуемость реакции рулевой в ответ на ваши действия, да и с люфтом в 10 градусов государственный техосмотр вы не пройдёте.

Процесс подтяжки, видео

Есть несколько способов подтяжки. Один из них — это способ со снятием рейки. Снятая рейка зажимается в тиски и затем специальным ключом гайка затягивается на 10-15 градусов поворотом против часовой стрелки.

После этого следует проверка на люфт и , если надо, процедура повторяется, так как люфт может быть больше или меньше. Перетягивать нежелательно, будет тяжело вращать руль. Достоинство этого метода в удобстве регулировки, недостаток же в том, что приходится снимать и потом ставить на место рулевую рейку, а это требует времени, определённых знаний и навыков.

Второй способ проще, он не требует снятия рулевой рейки, надо только снять аккумулятор и площадку под ним на четырёх болтах, но это намного проще и быстрее, чем снятие и установка рулевой рейки. Таким образом получаем доступ к рулевой рейке и рулевым тягам.

Берёмся за тягу рукой и с силой начинаем её шатать. Характерный стук сразу даст знать о наличии люфта. Гайка упора находится на рейке за левой тягой снизу, её надо нащупать пальцем. Теперь задача — попасть в гайку ключом и затем провернуть против часовой стрелки. Проверяем на люфт и, если надо, подтягиваем ещё.

А вот в видеоролике ещё один вариант подтяжки, даже без снятия аккумулятора:

Ремонт, цена

Подтяжка — это достаточно простой и быстрый путь, но часто это бывает только частичное, временное решение проблемы. Ведь появление люфта может быть вызвано разными причинами — может быть повреждён пыльник, могут протечь прокладки и мало ли что ещё, то есть велика вероятность, что рулевая рейка работает насухую. В этом случае есть риск, что через небольшое время после подтяжки она может просто заклинить. Поэтому дефектовка рейки будет весьма кстати, хотя бы внешний осмотр, он позволит убедиться в том, что не повреждены пыльники и гофрированный кожух.

Если есть подозрения на необходимость ремонта, взвесьте, сможете ли вы осилить его самостоятельно. Приготовьтесь к тому, что целый день вам придётся провести в интересных позах, к тому же для выполнения некоторых операций вам понадобится помощник. А знаете ли вы, как установить рейку так, чтобы руль встал ровно? Если нет, то рискуете попасть на повторную работу по установке.

Альтернатива — СТО. За ремонт с вас там возьмут в районе 3500 рублей, 200 рублей стоит ремкомплект и ещё 200 уйдёт на пыльники и прочее.

Самый лёгкий вариант — купить новую рейку, это в комплекте с тягами порядка 6000 рублей, есть, конечно, рейки с наворотами ( короткоходные, спортивные и пр.), эти стоят порядка 10000 рублей, выбор за вами.

Любите и уважайте вашу рулевую рейку и она ответит вам тем же!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector