Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ролика и ремня грм своими силами

Замена ролика и ремня грм своими силами

Генератор — это важнейший элемент системы электрообеспечения автомобиля. Его привод осуществляется благодаря коленчатому валу силовой установки. Это обеспечивает бесперебойность его работы во время функционирования установки. В качестве привода используется ремень. Для этого в конструкции предусмотрен натяжной ролик ремня генератора. В таком типе конструкции генератор не является подвижным. Регулировка осуществляется посредством смещения ролика.

Устройство привода генератора

Главным условием корректного функционирования генератора является правильная передача вращения от силовой установки. Для выработки необходимого количества электроэнергии элемент должен вращаться с большой скоростью.

Приводной ремень генератора должен натягиваться чтобы передача осуществлялась должным образом. Если ремень будет провисать, то он начнет проскальзывать на шкивах. Если ремень перетянуть, то появится риск преждевременного износа подшипников, рабочих поверхностей шкива и ремня.

Чтобы избежать этих неприятностей, в конструкцию включили регулировку натяжения ремня.

В современных автомобилях количество навесного оборудования велико. Это оборудование также получает привод посредством шкива коленчатого вала, в том числе насос гидроусилителя и компрессор кондиционера.

Привод этих двух узлов и генератора осуществляется с помощью одного ремня. Из-за этого организация регулировки натяжения приводного элемента с помощью генератора невозможна. Такие автомобили имеют сложную конфигурацию положения ремня. Оборудование, приводимое в действие ремнём, расположено на разных уровнях.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора? Для этого надо разобраться в его устройстве. Ролик натяжителя ремня генератора представляет собой подшипник, у которого на внешней его обойме расположена накладка из пластика. У накладки имеется рабочая поверхность, по которой перемещается ремень. Внутри ролика расположена посадочная втулка. Существуют ролики двух типов:

  1. Эксцентриковый. Конструкция такого ролика довольно проста. В ней присутствует только подшипник, пластиковая накладка и втулка. Через втулку проходит сквозное отверстие, смещенное в сторону от центра ролика. Ролик через отверстие надевается на шпильку, которая устанавливается на двигатель. Для натяжки ролик необходимо повернуть относительно болта.
  2. Ролик с кронштейном. В этой конструкции ролик закрепляется неподвижно на кронштейн. С помощью болтов конструкция прикрепляется к силовой установке. Перемещение кронштейна относительно двигателя регулирует натяжение. Производители порой используют ролики с пружинным кронштейном. Пружина позволяет самостоятельно регулировать натяжение.

Подшипник является главным слабым местом ролика. Эта деталь вынуждена постоянно испытывать нагрузки. Износ детали порой даже заканчивается полной её поломкой.

Рекомендуется менять подшипник каждый раз во время замены ремня.

Роль и функция ремня

Немного слов про роль и функцию ремня в ГЗР механизме автомобиля:

  • Важно понимать, что именно этот компонент отвечает за передачу вращательного движения от коленвала на распредвал.
  • Что именно на ремень возлагается функция контроля валов, которые, в свою очередь, отвечают за правильное распределение топливно-воздушной смеси в силовом агрегате.

Если резиновое кольцо ГЗР механизма проскальзывает, перескакивает и обрывается, это уже не дело. Надо срочно менять не только ремень, но и ролик, так как именно в последнем элементе может кроиться проблема. Немаловажное значение будет иметь диагностика помпы и других элементов, размещенных возле грм.

Комплект ролик и ремень грм

Ниже приведена подробная инструкция о том, как самостоятельно провести операцию по замене данных элементов ГЗР механизма.

Признаки неисправности натяжного ролика ремня генератора

Для начала убедитесь в том, что необходима замена ролика натяжителя ремня генератора. Признаки его неисправности перечислены ниже:

  • генератор не обеспечивает полную зарядку бортовой сети либо она вообще не получает электроэнергию;
  • со стороны, где находится ремень, слышен звук, похожий на пищание;
  • слышен гул;
  • ролик или ремень очень вибрируют при работающей силовой установке;
  • в ролике присутствует люфт;
  • ремень изношен с одной стороны.

Некоторые из этих признаков могут означать неисправность элементов, приводящих ролик в действие. Гул и пищание могут свидетельствовать об износе подшипников насоса ГУР, кондиционера или компрессора. Неисправность может заключаться и в самом генераторе.

Что такое натяжной ролик ГРМ

Натяжной ролик (ролик ГРМ, или натяжное устройство) – это специальный элемент ременного привода газораспределительного механизма, который обеспечивает подходящее для функционирования системы натяжение ремня. Кроме того, деталь может использоваться в качестве обводного ролика.

Работа ремня ГРМ напрямую зависит от интенсивности его натяжения. Если он затянут чрезмерно сильно, это провоцирует ускоренный износ деталей, включая:

  • подшипники шкивов (генератора, водяного насоса);
  • ремень и другие детали.

Еще избыточное натяжение способствует быстрому вытягиванию детали и сокращению срока ее службы. При этом слабый натяг может привести к проскальзыванию ремня по зубьям шкивов, что вызывает серьезные сбои в фазах распределения газа и негативно сказывается на функциональности силовой установки.

Поэтому в ременном приводе устанавливается специальный роликовый компонент, сохраняющий оптимальное натяжение.

Диагностика натяжителя приводного ремня

Натяжитель приводного ремня необходимо проверить на исправность при появлении хотя бы одного из вышеперечисленных признаков. В диагностике нуждаются и прочие элементы конструкции. Диагностика выполняется в несколько этапов:

  1. Необходимо провести визуальное ознакомление с ремнем и оборудованием, приводимым им в действие. Для этого запустите силовую установку и проверьте, присутствуют ли вибрации ремня, шкива или ролика.
  2. Проверьте натяжение ремня генератора. Для этого остановите двигатель. Далее на самом крупном пролёте между шкивами возьмите ремень и попробуйте повернуть его по часовой стрелке. Если вам удастся провернуть его на 90 градусов, значит его натяжение в порядке. В противном случае угол проворота будет меньше или больше, и тогда потребуется регулировка.
  3. На следующем этапе необходимо снять ремень и проверить его состояние. Также необходимо проверить шкивы и ролики на наличие люфтов. Снять ремень достаточно просто. Для этого вы должны ослабить гайку натяжного ролика. После этого его необходимо снять со шкивов. Перед этим запомните положение ремня между шкивами, ведь вам потом придётся надевать его обратно. Рекомендуется сфотографировать положение на камеру мобильного телефона. После снятия проверьте, чтобы на ремне отсутствовали трещины и отслоения. Износ ремня должен быть равномерным. При обнаружении любого указанного дефекта смело меняйте ремень. Обратите внимание на односторонний износ. В случае такого износа шпилька крепления ролика или кронштейн изогнуты, что вызывает перекос. Если не устранить этот перекос, то ремень долго не прослужит.
  4. Выполняется проверка люфта на шкивах. Повращайте ролик и убедитесь, что у него отсутствуют заедания и подклинивания. В случае их наличия имеет место быть сильный износ подшипника, и требуется замена натяжного ролика ремня генератора. Также внимательно осмотрите рабочую поверхность пластиковой накладки: на ней не должно быть канавок. Если поверхность неровная — натяжной ролик приводного ремня подлежит замене.
  5. Если после замены ремня гул и пищание не исчезают, то проблему необходимо искать в других элементах. Привод этих элементов происходит за счёт натяжения ремня.

Самостоятельный ремонт стоит многого

Самостоятельно ухаживать за своей машиной и ремонтировать ее стоит многого. Это дает возможность неплохо сэкономить, что в наши суровые дни очень даже актуально. Кроме того, как ни парадоксально это звучит, никто не сможет починить вашу машину лучше, чем вы сами. А как же уровень квалификации, спросите вы? Опыт приходит постепенно, раз-два и уже мастер.

Замена ролика или НТЖ ролика вместе с резиновым кольцом привода считается операцией не так уж сложной, чтобы с ней не справился автовладелец, умеющий держать гаечный ключ и работать с ним.

Приводные ремни рвутся очень часто. Причин для этого много, одна из них напрямую зависит и от НТЖ ролика. По этой причине грамотная замена ремня грм подразумевает одновременное обновление и ролика.

Как поменять ролик натяжителя ремня генератора?

В качестве примера рассмотрим автомобиль Chevrolet Lacetti. Этот автомобиль достаточно популярен в России. Его можно встретить на многих торговых площадках. Кроме того, этот автомобиль обладает типичной по сравнению с другими автомобилями конструкцией. На Chevrolet Lacetti устанавливается саморегулирующийся натяжной ролик с кронштейном.

Для замены ролика вам понадобится следующий набор инструментов: набор рожковых ключей и головок с воротами. Последовательность монтажа представлена ниже:

  1. С двигателя демонтируется корпус воздушного фильтра. Это делается с целью обеспечения доступа к ремню.
  2. Откручивается насос ГУР. После этого можно добраться до самого ролика. Чтобы добраться и до болтов его крепления, необходимо демонтировать с двигателя защитный экран выпускного коллектора.
  3. После того, как экран был снят, откручиваются болты насоса ГУР. Насос отодвигается в сторону для обеспечения доступа к ролику. После откручивания можно снять ремень с его шкива. Идущие к насосу патрубки в снятии не нуждаются.
  4. Перед откручиванием ролика его необходимо привести в монтажное положение. Ролик для этого смещается, преодолевая усилие пружины до того, как будут совмещены стопорные отверстия на корпусе кронштейна. Далее ролик стопорится в таком же положении с помощью болтика или шплита, устанавливающегося в отверстие.
  5. Откручиваются болты крепления кронштейна и ролика. Ролик извлекается. Новый элемент также нуждается в переводе в монтажное положение. После этого он устанавливается в конструкцию и закрепляется болтами.
  6. Насос ГУР вместе с защитным экраном закрепляются и устанавливаются на место. Ремень надевается на шкивы. Для этого воспользуйтесь фотографией с правильным положением ремня.
  7. Извлекается стопорный болт либо шплинт. Это делается для того, чтобы пружина произвела необходимое натяжение ремня.

На других моделях замена ролика натяжителя ремня генератора может несколько отличаться. Чаще всего на автомобилях с эксцентрированными роликами натяжка осуществляется с помощью специального ключа. Этим ключом ролик поворачивается вокруг шпильки с целью натяжения.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Выводы

Натяжной ролик ремня генератора является важной деталью, без которой невозможно корректное функционирование генератора. При малейших признаках сильного износа необходима замена натяжного ролика ремня генератора. Ролик можно найти в магазине запчастей. Также необходимо следить и за остальными элементами конструкции генератора. Замена натяжного ролика ремня генератора не должна вызывать сложностей и вполне может осуществляться самим автовладельцем без обращения в СТО. Удачи и лёгких дорог!

От себя мы добавим только одно — не пренебрегайте советами данной статьи, и обращайтесь за услугой замены запчасти или ремонта автомобиля только на сертифицированные СТО или к официальным дилерам, ведь неисправность этого узла автомобиля может доставить не мало хлопот в дороге, и последствий после, т.к. ремень крутит не только генератор.

Замена ролика привода ГРМ с автоматом натяжения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем верхнюю переднюю крышку ремня привода ГРМ.

После ослабления натяжения ремня привода ГРМ, есть риск перескакивания ремня через зубья шкива, что приведет к смещению фаз газораспределения.

Поэтому перед тем, как ослабить натяжение ремня, повернув коленчатый вал, совместите метку на шкиве распределительного вала с выступом задней крышки ремня.

После установки ролика метки не должны сместиться.

3. Ключом на 15 мм, отвернув на пол-оборота болт крепления автоматического натяжителя, ослабляем натяжение ремня привода ГРМ.

4. Отворачиваем болт крепления натяжителя и снимаем его вместе с болтом

Установка

1. Устанавливаем автоматический натяжитель, не затягивая болт крепления.

2. Надеваем на ролик натяжителя ремень привода ГРМ, убеждаемся в совпадении меток и регулируем натяжение (статья, «Как проверить и заменить ремень ГРМ Лада Гранта»).

В какую сторону натягивать ролик грм


Натяжение ремня грм

На многих современных ДВС натяжение ремня грм проводится автоматически, механику лишь надо зафиксировать положение ролика-натяжителя. Но силовых установок, где ремень натягивается обязательно с ручной проверкой, тоже не мало. Как правило, с этим делом на ура справляются руки опытного мастера. Новичку будет гораздо сложнее это сделать. Мы попытаемся в статье привести рекомендации и советы, которые значительно облегчат для них задачу диагностики натяжения резинового кольца грм.

Ваз «десятка»

Популярный автомобиль, оснащенный двигателем с ременным приводом грм. Резиновую ленту ГРС механизма производитель рекомендует менять уже через 40-45 тыс. км пробега, но пренебрегать диагностикой до этого срока тоже нельзя. Принцип – «поставил новый ремень и забыл о нем», надо искоренить понимая, что руководствуясь этим правилом, ни к чему хорошему не придешь.

Внимание. Очень важно регулярно проводить диагностику техсостояния ремня и его натяжения.

Для того чтобы проверить натяжение сегодня используют особые электронные приборы, хотя можно обойтись и без них. Только на самом резиновом изделии грм не должно присутствовать ни капельки масла, грязи или следов надрыва. Все должно быть практически идеально чисто, без расслоений, чтобы диагностика прошла наиболее эффективнее. В противном случае, лучше не возиться с диагностикой, а сразу заменить ремень на новый, устранив причину, из-за которой он стерся или на него попала смазка.


Проверка натяжения безменом

Еще одно важное условие: проверка должна осуществляться на холодном ДВС.

Сам процесс проверки и регулировки выглядит следующим образом:

  • Весы-безмен фиксируются за рукоятку ключа. Можно прикрепить их изолентой к торцевому ключу так, чтобы крючок весов находился не внизу, а поверх ключа. Другими словами, требуется сделать все так, чтобы замеривание осуществлялось при нажимании.
  • Теперь следует демонтировать крышку-защиту ремня переднюю.
  • Переднее колесо «восьмерки» придется поддомкратить, а затем снять правый брызговик двигательного отсека.
  • 17М ключом провернуть коленвал за болт, и тщательно осмотреть ремень на дефекты.

Теперь непосредственно о процессе диагностики:

  • Вначале проверяется соответствие натяга в середине изделия, там где ремень сидит между звездочками распредвалов. На ремень ставится длинный штырь, сверху надавливается, полученным из безмена и ключа инструментом. Сила нажима должна быть равна 10 кг. Одновременно следует замерить, используя штанген-циркуль провес относительно установленного штыря.

Внимание. Если натяжение точное, прогиб должен составлять значение 5,4 мм. В противном случае, придется осуществить регулировку. Если значение меньше, то натяжение чересчур сильное, если большее – ремень натянут слабо.

Регулировка осуществляется так:

  • Ослабляется гайка, фиксирующая ролик-натяжитель (17М).
  • Осуществляется натяжка или ослабление ролика.
  • Гайка обратно затягивается в намеченном положении.

Примечание. Следует фиксировать гайку так, чтобы ролик не двинулся с места, его нельзя отпустить.

Важно также помнить, что излишний натяг резинового кольца грм убавляет его ресурс, а также легко может привести к выходу из строя ролика-натяжителя и даже помпы. Не стоит слушать тех лже-мастеров, которые утверждают, что сильное натяжение якобы устранит все проблемы с ремнем.

Слабое натяжение – это всегда перескок ремня по зубчикам распредвальной звездочки, что неминуемо приводит к нарушению фаз ГРС механизма. Наоборот, сильная натяжка – это износ подшипником того же самого ролика или водяной помпы, а также непосредственный износ ремня.

Натяжение можно проверить и с помощью спецприбора, например такого как «Контитег». Принцип его функционирования довольно прост, надо лишь измерить амплитуду колебаний ремня.

Делается все так:

  • Прибор «Контитег» подносится к ремню.
  • Пальцем руки надо щелкнуть по ремню.
  • Сверить показания амплитуды с табличными данными.

Прибор всегда идет с подробным описанием работы, в кейсе. Он состоит из прибора с показаниями, а также датчика, который и надо подносить к ремню (на расстоянии 1 см).

Внимание. Крайне важно, чтобы датчик «перекрывал» ремень только половиной своей длины.

В каких случаях стоит произвести замену ремня. Признаки того что пора менять привод ГРМ.

Замена и натяжка ремня проводится в двух случаях, а именно:

  • когда проводится плановая проверка всего газораспределительного механизма;
  • в случае если производился ремонт элементов системы ГРМ.

Чтобы узнать, правильно ли натянут ремень, нужно сделать следующее. Взять обычный кантер и линейку. Дальше все просто. Крюк кантера зацепить за ремень ГРМ и потянуть. На циферблате весов должно быть значение равное 10 килограммам. В этот момент произвести замер расстояния, на которое отклонился привод. Если значение будет меньше 5 с половиной миллиметров, то натяжка нормальная. Когда значение больше указанной цифры нужна натяжка ремня ГРМ.

К тому же если при осмотре привода на нем видны трещины, потертости или нехватка зубьев на внутренней стороне, это свидетельствует о необходимой замене ремня. Проверять правильность натяжения, и осматривать ремень рекомендуется каждые 15-20 тысяч пробега. Натяжку ремня несложно произвести самостоятельно. Это позволит сэкономить деньги. К тому же вся процедура несложная. При этом современные автомобили оборудованы натяжителями ремня ГРМ. Поэтому достаточно будет следить за их исправностью и состоянием самого привода.

Ауди 100

Вообще на Ауди была произведена в 1991 году модернизация почти всех двигателей. Благодаря ей в направлении урезания оборотов сдвинулись оптимальные значения мощности. Таким образом, это сказалось непосредственно на характере натяга резинового кольца грм.


Схема привод грм

Следует знать, что изначально ремень на Ауди натягивался при помощи помпы. Делалось это фактически единственный раз, а далее при замене новый ремень ставился без всяческих регулировок.

После модернизации вместо неподвижного ролика установили подвижный, наделенный системой термокомпенсации. Поставлялся этот ролик-узел в сборе, стоил около 130 долларов, но владельцы редко пользовались оригинальными и ставили дубликаты за 20 долларов, дабы сэкономить средства при замене. Но в результате этого у некоторых владельцев Ауди начинались проблемы, ремень периодически смещался, сползал с места.

Задача регулировки ремня грм Ауди сводится к тому, чтобы удалось скрутить ремень на 90* или другими словами, на одну четверть полного оборота. Ниже приводится инструкция, что и как сделать, если натяжение сильное или чересчур слабое.

  1. Терморолик проверяется только на холодную.
  2. Изначально напряжение ремня должно быть равно 0.
  • Штанценциркулем выставляется расстояние между фиксатором ролика и его вращалкой (назовем его «А»). Оно должно быть равно 49 мм.
  • После этого надо запустить ДВС, но сразу же заглушить, как только включится вентилятор.
  • Теперь заново проверить расстояние «А». Изменения не должны быть меньше/больше 7,2-7,3 мм.

Внимание. Если расстояние «А» меньше вышеприведенных значений, следует заменить ролик. Терморолик выполняет на Ауди несколько функций. В зависимости от температуры ДВС, прибор изменяет натяжение ремня. Следует знать, что при сильном нагреве мотора натяжение автоматически ослабляется.

Это термоустройство ходит примерно около 150 тыс. пробега, но исключения бывают.

Замена, проверка и регулировка натяжения ремня привода ГРМ для двигателя 1,5 SOHC

Для выполнения работы потребуется рожковый ключ на 41 мм длиной не более 160 мм.

Работу выполняем с помощником.

1. Снимаем ремни привода вспомогательных агрегатов (см. «Ремни привода вспомогательных агрегатов — проверка состояния, регулировка натяжения и замена»),

2. Отводим от двигателя насос гидроусилителя рулевого управления, не отсоединяя от него шланги (см. «Насос гидроусилителя рулевого управления — снятие и установка»),

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре болта крепления передней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

4. Убеждаемся, что включена пятая передача. Помощник нажимает педаль тормоза, в это время торцовым ключом на 17 мм с удлинителем отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

5. Снимаем шкив коленчатого вала.

6. Вращая правое переднее колесо, вращаем коленчатый вал двигателя, добиваясь совмещения установочных меток фаз газораспределения на шкиве распределительного вала с вырезом в задней крышке ремня привода ГРМ.

При этом метка на зубчатом шкиве коленчатого вала должна совпасть с вырезом в задней крышке ремня привода ГРМ.

7. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ и снимаем ее.

При нормальном натяжении ремня привода ГРМ метки на натяжном устройстве должны совпадать.

Если внешняя метка смещена относительно внутренней против часовой стрелки, натяжение ремня недостаточное; следует провести регулировку натяжения (см. ниже). Если внешняя метка смещена по часовой стрелке — то возможны два варианта: перетянут ремень привода ГРМ или неисправно автоматическое натяжное устройство. В этом случае сначала необходимо провести регулировку натяжения (см. ниже), а затем, если это не помогло или ремень привода ГРМ явно стал слабо натянут, необходимо заменить натяжное устройство (см. ниже).

8. Шестигранным ключом на 5 мм ослабляем затяжку болтов крепления насоса охлаждающей жидкости.

Не ослабляйте болты крепления слишком сильно! Возможно вытекание охлаждающей жидкости. Ослабляйте болты крепления только до степени, когда корпус насоса охлаждающей жидкости будет с усилием поворачиваться ключом.

9. Рожковым ключом на 41 мм регулируем натяжение ремня привода ГРМ, поворачивая корпус насоса охлаждающей жидкости (по часовой стрелке усиливаем натяжение, против часовой — ослабляем), так чтобы совместить метки на натяжном устройстве (см. выше).

10. Проворачиваем коленчатый вал двигателя на два оборота и проверяем совмещение меток. При несовпадении меток ремень необходимо переставить (см. ниже).

Выполняемые далее операции необходимы для снятия ремня привода ГРМ.

11. Еще раз проверяем совмещение установочных меток фаз газораспределения (см. выше) и, если ремень снимается не для замены, помечаем его положение относительно всех шкивов для облегчения обратной установки.

12. Поворачиваем натяжное устройство по часовой стрелке и фиксируем его при помощи любого подходящего штифта диаметром около 4 мм.

13. Для облегчения снятия ремня ключом на 13 мм отворачиваем болт крепления натяжного устройства…

14. Снимаем ремень привода ГРМ со всех зубчатых шкивов.

15. Проверяем отсутствие люфтов и заеданий при вращении насоса охлаждающей жидкости и ролика натяжного устройства. При наличии неисправностей заменяем поврежденные детали (см. «Насос системы охлаждения — замена»)

16. Установку деталей выполняем в обратной последовательности. После установки ремня привода ГРМ, регулируем его натяжение (см. выше).

На ремне привода ГРМ может быть указано направление его вращения.

Вырез шкива коленчатого вала должен совместиться с выступом на зубчатом шкиве коленчатого вала.

Фольксваген

На автомобили Фольксваген ставятся, как известно, и ремни и цепи грм. По сервисной книжке натяжение ремня следует проводить так, чтобы одну ветку ремня можно было прокрутить на 90*, как и в случае с Ауди. Только вот возникают несколько вопросов.


Натяжение ремня грм на Фольксваген Пассат

Например, один из них касается силы проворота ремня. У одних людей пальцы сильные, у других – слабые. По этой причине рекомендуется проводить комбинированную натяжку и выводить среднее значение. Подробнее ниже:

  1. Натягивать ремень слабо, и в этом случае при прогазовке ДВС ремень будет заметно хлопать.
  2. Натягивать ремень сильно, и тогда ремень вместе с роликом-натяжителем и помпой будет издавать характерный неприятный звук.

Отталкиваться следует от золотой середины, когда ремень не хлопает и не шумит.

Признаки, что ремень ГРМ нужно менять, и как это проверить

С помощью привода газораспределительного механизма соединяются шкивы распределительного и коленчатого вала. Благодаря этому элементу, система зажигания и поршни цилиндра двигателя работают синхронно. Назначение ремня ГРМ в современных авто шире. Он крутит помпу системы охлаждения, муфту компрессора кондиционера, насос гидравлического усилителя руля.

Как понять, что ремень ГРМ уже нужно менять, и какой у него срок службы

В процессе эксплуатации автомобиля важно следить за состоянием приводного ремня. Если он оборвется на ходу, то из-за этого впускные и выпускные клапаны могут столкнуться между собой. При таких обстоятельствах понадобится капитальный ремонт двигателя.

В инструкции по эксплуатации современного автомобиля обычно указывается рекомендуемый интервал замены ремня ГРМ.

На практике многие владельцы авто игнорируют такие рекомендации, забывая о необходимости своевременной замены данного элемента. Зачастую они попросту не слышат работы привода. Такое безответственное отношение может привести к серьезным проблемам.

Сколько обычно ходит ремень ГРМ

Как правило, ремень привода газораспределительного механизма имеет ограниченный эксплуатационный ресурс. В зависимости от конкретной модели, срок его службы составляет 50000-100000 километров пробега. Менять его нужно вовремя вместе с натяжными роликами.

При некоторых обстоятельствах приходится производить замену шкивов и помпы системы охлаждения.

С другой стороны, ни в коем случае нельзя всецело полагаться на рекомендованные интервалы замены, поскольку такая необходимость может возникнуть намного раньше.

Специалисты рекомендуют проводить ревизию ремня ГРМ каждые 40000 километров пробега.

При выявлении явных свидетельств износа рекомендуется не экономить, а поскорее приобрести и установить новый привод. Это предотвратит серьезные неприятности, которые могут возникнуть в самый неблагоприятный момент во время движения автомобиля.

Признаки износа

Своевременная диагностика должна точно выявлять проблемы. При этом различимые визуально разрывы и трещины поверхности ремня являются далеко не единственной проблемой. Существует комплексная симптоматика, состоящая из нескольких выраженных сбоев:

  1. Проблемы с запуском авто, падение мощности двигателя. Такая ситуация чаще всего возникает из-за ослабления или существенной изношенности ремня. По этой причине нарушается нормальная функция системы зажигания, поскольку ремень перескакивает через один или несколько зубцов. В результате воздушно-топливная смесь не может вовремя поджигаться. Это сопровождается сильными вибрациями мотора, провалами тяги во время езды.
  2. Появление посторонних звуков при работе силового агрегата. Щелчки, тиканье из-под моторного кожуха возникают зачастую из-за потрескавшегося, распустившегося ремня. При увеличении оборотов звуки становятся более частыми.
  3. Протечки привода. При износе сальников коленчатого вала, потере герметичности стыков системы охлаждения агрессивные жидкости попадают на поверхность ремня ГРМ. Из-за таких воздействий привод портится, перестает выполнять свои функции, перескакивая через зубцы шкивов. Таким образом, маслянистые подтеки на поверхности ремня должны сразу же насторожить владельца авто. Здесь требуется разбирать и производить замену всего комплекта механизма.
  4. Черный выхлоп с хлопками. Неполное сгорание топлива при изношенном ремне приводит к оплавлению катализатора, когда бензин попадает через клапана внутрь выпускной системы.
  5. Безуспешное холостое вращение стартера. При таких обстоятельствах горючая смесь не воспламеняется внутри цилиндров из-за отсутствия компрессии. Скорее всего, это свидетельствует о механических повреждениях движущихся частей цилиндров. Это может быть последствиями лопнувшего во время движения ремня.

При таких обстоятельствах диагностировать проблему достаточно легко. Стартер здесь будет крутиться более энергично, поскольку нагрузка отсутствует. Это уже свидетельствует о крайне серьезной проблеме.

  • Возраст изделия. Даже при простое автомобиля резина привода утрачивает эластичность, прочность и другие полезные свойства. Этот элемент покрывается трещинами независимо от того, сколько километров прошла машина. В среднем, ремень ГРМ сохраняет все свои качества на протяжении 5 лет. Именно поэтому при покупке подержанного авто желательно поменять его.
  • Можно ли проверить на износ

    Ременный привод современных автомобилей закрывается от свободного доступа множеством защитных кожухов, поэтому заметить возможную проблему здесь не всегда просто. Чтобы провести диагностику, требуется частично разобрать силовой агрегат. Помимо самого ремня ГРМ, следует обращать внимание на ролики и шкивы.

    Проверку нужно осуществлять, придерживаясь такого алгоритма:

    1. Вначале требуется демонтировать пластиковый экран, защиту для того, чтобы добраться до элементов системы газораспределительного механизма.
    2. Тщательно проверить поверхность ремня с обеих сторон. Это поможет выявить возможные повреждения.
    3. В случае сильных потертостей, лохмотьев на краях, истертых зубьев, трещин на поверхности ремень нуждается в замене.

    Опасно ли, если ремень перетянут

    Степень натяжения рекомендуется проверять перед началом каждого сезона. Во время морозов делать это нужно обязательно, поскольку слишком сильное натяжение приводит к растяжению резины и преждевременному выходу из строя привода ГРМ.

    Еще важный момент: перед оставлением автомобиля на зимнее хранение рекомендуется ослабить его натяжение.

    Привод в норме должен поворачиваться руками на 90 градусов, показывая зубцы. В случае плохого натяжения можно подтянуть его с помощью натяжного ролика.

    Опасно ли, если ремень свистит и чем смазать

    Громкий свист от проезжающих машин – явление, которое нередко встречается на городских улицах. Такие звуки издает приводной ремень при работе холодного двигателя из-за трения резины о металл. Частота звука напрямую зависит от скорости вращения и пробуксовки шкивов. По мере дальнейшего увеличения скорости вращения человек перестает слышать свистящий писк, поскольку он перемещается в ультразвуковой диапазон.

    Свистящие звуки могут быть вызваны следующими причинами технического характера:

    • нарушение правильной геометрии вращающихся деталей, перекос шкивов;
    • изношенность ременного привода, недостаток его натяжения, пробуксовка;
    • ослабление крепления шкивов;
    • заклинивание помпы, гидравлического усилителя руля, генератора;
    • попадание посторонних веществ, материалов на поверхности трения;
    • критический износ генераторного подшипника.

    При первых подобных проявлениях нужно немедленно выяснить причину и как можно скорее устранить проблему. В некоторых ситуациях нужно сначала проверить износ подшипников, перекос шкивов.

    С другой стороны, наиболее частой причиной свиста является попадание на поверхности вращения масла, антифриза и других агрессивных жидкостей. При таких обстоятельствах рекомендуется смочить приводные поверхности 50% спиртом, каким-либо неактивным растворителем. После этого нужно дать двигателю поработать на холостых оборотах 1-2 минуты. Важно найти источник проблемы и устранить его.

    Что будет, если не менять и если порвется на ходу

    Ремень ГРМ необходимо менять после определенного пробега автомобиля. Владельцы автомобилей, которые игнорируют данные правила эксплуатации, подвергают риску дорогостоящий силовой агрегат. При его обрыве во время движения авто могут серьезно повредиться движущиеся элементы внутри цилиндра. Зачастую из-за этого приходится приобретать новый мотор.

    При замене изношенного ремня нужно также менять и помпу системы охлаждения, поскольку эти два элемента работают в тесной связке между собой. Откладывая плановую замену на потом, можно нарваться на серьезные неприятности.

    Ременный привод газораспределительного механизма обеспечивает синхронизацию распределительного и коленчатого валов. Благодаря этому, впускные и выпускные клапана открываются и закрываются попеременно. Их траектории не пересекаются.

    Если во время движения автомобиля ремень сместится или порвется, то клапана головки блока цилиндров могут открыться не вовремя. Это приведет к их столкновению с поршнями мотора. В результате этого данные детали могут получить сильные механические повреждения.

    При лучшем стечении обстоятельств, придется менять отдельные клапана или всю головку блока цилиндра. С другой стороны, существует высокая вероятность того, что из-за серьезных внутренних повреждений двигатель будет невозможно восстановить.

    Таким образом, процедура диагностики привода ГРМ не является слишком сложной. Она доступна каждому автомобилисту. Регулярный контроль его состояния позволяет предотвратить возникновение серьезных проблем.

    «Клапана есть? А если загну?» Как правильно менять ремень ГРМ

    Для примера мы взяли довольно простой мотор Рено Логана Renault K7M. Почему именно этот? Во-первых, он восьмиклапанный, а во-вторых, замена ремня на этом моторе даст довольно объективную картинку, которую можно смело проецировать на любой восьмиклапанный мотор. 16-клапанные агрегаты пока рассматривать не будем, дай бог на этом двигателе сделать чего-нибудь приличное.

    А что нам надо.

    Наша задача – выполнить работу в максимально приближенных к «гаражным» условиях, без использования редкого инструмента или оборудования, которого не бывает у среднестатистических автолюбителей. Помочь выполнить работу, прокомментировать её выполнение и предостеречь от возможных ошибок я попросил специалиста компании «Спорт Гараж СССР» Никиту Писаренкова. Но прежде чем ехать в сервис, соберём всё необходимое для предстоящей работы.

    Само собой, нам нужен новый ремень ГРМ. Владельцы автомобилей, распредвалы которых крутят цепи, сейчас пренебрежительно усмехнуться: «Фу, ремень! То менять его, то бракованный купишь. То ли дело – цепь!» Смейтесь, смейтесь, господа. Споры формата «Цепь VS Ремень» могли бы начаться ещё в Древней Греции, если бы тогда существовали автомобили. Завёрнутые в простыни очень древние греки брызгали бы слюнями в лица оппонентов и приводили десятки доводов в пользу отстаиваемых взглядов.

    Но нам сейчас уже не так важно, какой привод газораспределительного механизма лучше. Если ремень есть – его надо менять (хотя замечу, что и цепь иногда менять надо, и иногда даже чаще, чем хотелось бы). Чем грозит наплевательское отношение к ремню ГРМ? В лучшем случае он просто порвётся, и автомобиль заглохнет.

    В худшем – порванный ремень наворотит дел в головке блока: собьются фазы газораспределения, и клапаны внезапно останутся открытыми в тот самый момент, когда поршень поднимется в верхнюю мертвую точку. А дальше что? Правильно, клапаны погнутся и потеряют возможность двигаться в своих направляющих, обеспечивая газообмен в моторе.

    Давным-давно, когда королями дорог являлись Mercedes-Benz W140 и доллар стоил даже не 30 рублей, а всего 6, в ходу были моторы с проточками в поршнях. Клапаны при «встрече» с ними оставались внутри проточек целыми и невредимыми. Но вот незадача: проточки плохо влияли на эффективность сжигания бензиновоздушной смеси, и на современных двигателях никакой «страховки» вы не увидите. Их-то, моторы последних десятилетий, мастера справедливо называют «втыковыми».

    С точки зрения филологии слово сомнительное, но по факту всё так и есть – «втыком» в народе называют ту самую встречу поршней и клапанов, приводящую к загибу последних. Ремонт мотора в этом случае может стоить дорого или даже – очень дорого. В общем, вы уже поняли, хочется или нет, но ремень менять надо. Разные производители указывают немного различные сроки его эксплуатации, но в среднем эта запчасть служит 50-70 тысяч километров.

    Чтоб ремень выполнял свою функцию – передавал вращение с коленвала распредвалу надлежащим образом, он должен быть правильно натянут. Натяжение обеспечивает специальный ролик, который вполне ожидаемо называется натяжным. По конструкции это обычный ролик, но со смещенным центром вращения, благодаря чему его можно двигать относительно оси вращения. Натяжной ролик следует менять одновременно с ремнём. Не надо доверять его мнимой долговечности, со временем смазка в нём стареет, он начинает греться всё больше и больше, а приводит это безобразие к его заклиниванию.

    Для ремня это подобно смерти, а дальше всё по вышеозначенному плану: обрыв – загиб клапанов. Поэтому лучше не скупиться и ролик менять каждый раз при замене ремня, стоит он не так дорого, зато можно быть спокойным за привод ГРМ. Кстати, ролик необязательно покупать оригинальный, тут это понятие весьма относительное. Где-то уже с завода стоят ролики Koyo, SKF или какие-то другие изделия весьма приличных производителей. Дилер с радостью продаст комплект той же фирмы, но со своей накруткой.

    Но в последнее время дилеры понемногу снижают аппетиты. Например, комплект ролика SKF и ремня для нашего подопытного Логана в обычном магазине стоил 1 790 рублей, но мы купили у официального дилера за 1 901 рубль. Переплата, как видим, небольшая, зато на душе спокойнее. Ну, во всяком случае, должно быть спокойнее.

    На многих моторах для снятия ремня ГРМ приходится снимать сервисные ремни: генератора, ГУРа, кондиционера. Иногда ремень стоит один на все агрегаты, а иногда некоторые ремни трогать необязательно (но это уже редкость). Поэтому если вы, например, знаете, что вашим ремнём генератора пороли ещё гимназистов при Николае II, то есть смысл заменить его. Но если вы собираетесь работать в гараже, расположенном недалеко от магазина автозапчастей, заранее покупать ничего не стоит. Может, ремень ещё хороший, а приобретать придётся, например, помпу охлаждения. Такое тоже возможно. Однако хватит разговоров, пора загнать машину в гараж и заняться делом.

    Главное – не суетиться

    Для того, чтобы снять ремень, придётся проделать несколько операций. Теоретически они элементарные, а на практике всё зависит от того, сколько на вашем жизненном пути встретится труднодоступных болтиков и подлых гаечек. Разумеется, работать китайским ключом, который при первом нажатии из 13 становится 14, будет неудобно. Поводы закинуть валидол под язык можно найти и без того, поэтому будем считать, что инструмент есть, и сделан он не из пластилина.

    Перво-наперво снимаем переднее правое колесо. Как это делать, рассказывать не буду (если кто-то собирается самостоятельно менять ремень ГРМ, но не знает, как снять колесо, мой совет: купите красные лабутены и идите из гаража подальше). Итак, колесо лежит рядом. Теперь придётся разбирать то, что обычно спрятано за ним – подкрылок, локер, защиту… все то, что мешает добраться до шкива коленвала. Причём его должно быть не просто видно, а хорошо видно: этот шкив надо будет снять. Саморезов или болтов может быть много, лучше их не терять.

    Как правильно установить натяжной ролик грм

    Замена ГРМ своими руками

    Газораспределительный механизм (ГРМ) синхронизирует работу поршневой группы, системы впрыска топлива и отвода продуктов сгорания. Если вы задаётесь вопросом, как поменять ГРМ, мы дадим необходимый минимум информации, которая поможет представить эту процедуру в целом. Так будет легче принять решение, стоит ли замена приводного ремня ГРМ собственных усилий, или лучше доверить эту работу специалистам.

    Ремень газораспределительного механизма является наиболее ответственным и важным ременным приводом в автомобиле. Его обрыв – большая неприятность. Вам повезёт, если дело ограничится погнутыми клапанами. Поэтому ответ на вопрос, как заменить ГРМ, следует давать немедленно, как только вы заподозрите неполадки в его работе. В этом случае лучше перестраховаться, чем иметь в перспективе серьёзный ремонт.

    Где находится ГРМ

    Для начала напомним, где находится и как выглядит ремень ГРМ. Место его «дислокации» ‒ спереди двигателя, но не забывайте, что моторы бывают продольного и поперечного расположения. В большинстве случаев в газораспределительных механизмах используется зубчатый резиновый ремень, но в немалом числе моделей авто разных производителей для этого также используют стальную цепь.

    Цилиндры двигателей могут оснащаться двумя или четырьмя клапанами с одним и двумя распределительными валами (РВ) соответственно. Кинематика газораспределительных механизмов таких моторов различается. Покажем их на примере 8- и 16-клапанных силовых агрегатов для ВАЗ 2110, 2111 и 2112.

    Схема с двумя валами сложнее, и в ней, помимо шкива второго РВ, добавлен опорный ролик. Это также усложняет процедуру замены ремня. Труднее всего выполнять эту операцию после обрыва или сильного растяжения ремня, когда заводские настройки ГРМ могут слететь полностью. Замена в штатном режиме не настолько сложна, чтобы не попытаться сделать её самому.

    Когда менять ГРМ

    Ответы на вопрос, когда меняется ГРМ, есть в руководстве по эксплуатации автомобиля. Прежде всего необходимо проверять состояние ремня после 10‒15 тыс. км пробега, но не реже раза в год.

    Чрезмерное растяжение, трещины, нити, расслоение, другие следы износа требуют немедленной замены ремня.

    После 50 тыс. км пробега ременной привод меняют вне зависимости от его внешнего вида.

    Что нужно для замены ГРМ

    Ведущим звеном газораспределительного механизма является коленчатый вал. Он и задаёт темп работы ГРМ. Вращение на высокой скорости и силы трения приводят к достаточно быстрому растяжению и износу ремня. Однако решение о том, что менять при замене ГРМ, принимают после внимательного осмотра механизма.

    Его проверяют на наличие люфтов в натяжном и опорном ролике, отсутствие протечек масла, определяют исправность водяной помпы, привод (шкив) которой является частью ГРМ. Поэтому при ремонте газораспределительного механизма вам может понадобиться не только ремень. Для его замены вам в обязательном порядке потребуется следующий комплект инструментов:

    • набор рожковых, торцовых и накидных гаечных ключей №№ 10, 13, 17, в том числе специальный вилочный ключ для фиксации натяжного ролика;
    • динамометрический ключ для затягивания гаек с требуемым усилием;
    • прибор для проверки натяжения ремня;
    • отвёртки;
    • домкрат.

    Перед началом замены ремня ГРМ следует подготовить автомобиль. Прежде всего машину нужно зафиксировать, чтобы она не качалась взад-вперёд. Снять переднее правое колесо и защиту под ним, а также другие части, которые могут создавать вам неудобства при работе. После снятия защиты верните колесо на место. С ним удобнее всего выполнять совмещение рисок и меток на шкивах ГРМ и корпусных деталях двигателя.

    Замена ремня ГРМ своими руками

    Здесь мы предлагаем посмотреть фотоотчёт о том, как поменять ремень ГРМ на ВАЗ с 16-клапанным двигателем. Процедура выполняется в такой очерёдности действий:

    1. Снять ремень генератора со шкива на коленвале.

    2. Снять крышку защитного кожуха ГРМ.
    3. Выставить метки шкивов РВ по рискам на кожухе.
    4. Снять шкив привода генератора, ещё раз проверить и выставить метки, добавляя к этому и коленвал, после чего можно снимать натяжной ролик, а вслед за ним и ремень.
    5. Проверить состояние ремня и роликов.
    6. Установить ремень обратно.
    7. Установить натяжной ролик.
    8. Осуществить натяжение ремня.
    9. Окончательно проверить соответствие меток.

    10. Произвести пробный пуск двигателя и завершить сборку.

    Какой ГРМ выбрать

    Чтобы облегчить вам поиск ответа на вопросы, какой ремень выбрать или какой ремень подходит, мы подготовили таблицу подбора ремней ГРМ для разных марок и моделей автомобилей:

    Натяжка ремня ГРМ: алгоритм действий

    Ремень ГРМ – элемент в конструкции двигателя, который соединяет распредвал и коленвал, организуя своевременное открытие и аналогичное закрытие клапанов. Ременный привод должен быть всегда хорошо натянут, вследствие этого инженеры ввели в конструкцию газораспределительного механизма специальные натяжители. Мало кто знает, но от грамотной настройки натяжения зависит не только срок службы самого ремня, но и узла в целом. Более подробно о том, как натянуть ремень ГРМ, и когда такая операция может потребоваться, поговорим в приведённой сегодня статье.

    Пара слов о важности правильной натяжки

    Многие автомобилисты знают о том, что неправильное функционирование ГРМ способно вызывать очень серьёзные поломки двигателя. Это связано с принципами функционирования механизма, которые сводятся на своевременном и качественном открытии/закрытии клапанов мотора. Подобный подход не только позволяет наладить фазы газораспределения ДВС, но и разграничить в работе чувствительные клапана и постоянно стучащие поршни.

    Если ГРМ начинает работать неправильно, порядок газораспределения нарушается, вследствие чего элементы двигателя начинают изнашиваться в ускоренном режиме. Подобные нарушения в функционировании мотора могут появиться и по причине неправильной натяжки ремня.

    Примечание! Обрыв ременного привода в процессе движения не просто отрицательно сказывается на состоянии двигателя, а реально способен сильно погнуть клапана. Ремонт автомобиля с такой поломкой нередко обходится автомобилистам в пятизначные денежные суммы.

    Помимо этого, несоответствующее нормам натяжение привода ускоряет износ основных элементов ГРМ, в перечень которых входят:

    • непосредственно сам ременный привод;
    • ролики;
    • крутящие фрикционы;
    • направляющие;
    • натяжитель.

    Ремонт каждой из отмеченных деталей ГРМ проводится заметно дольше обычной натяжки ремня. Ну а по стоимости и говорить нечего, если натянуть привод можно собственноручно и совершенно бесплатно, то вот за замену составляющих механизма придётся платить.

    Когда требуется натяжка ремня

    Рассмотрев предыдущей пункт статьи, наверное, было не сложно понять, что следить за правильностью функционирования ГРМ довольно-таки важно. В том числе стоит придерживать на должном уровне натяжение ременного привода. К слову, натяжка проводится лишь в двух основных случаях:

    • При плановой проверке газораспределительного механизма и несоответствии натяжения норме. Нормальное натяжение ремня ГРМ привода проверяется очень простым способом, для которого понадобятся обычные пружинные весы и линейка или штангенциркуль. Для проверки крючок весов цепляется за ремень и тянется до тех пор, пока на табло не будет нагрузка в 10 килограммов. Не ослабляя хват, остаётся лишь замерить отклонение привода от нормального положения. Если ремень оттянулся более чем на 5,5 миллиметров, но его натяжка неизбежна. В ином случае можно оставить всё как есть до следующей проверки ГРМ, которую рекомендуется проводить каждые 10-15 000 километров пробега;
    • При ремонте ГРМ, когда ремень снимался или его натяжение ослаблялось.

    В ситуациях, не соответствующих отмеченным выше, трогать ременный привод механизма попросту не стоит. Особенно, если мотор работает стабильно, без ярко выраженных проблем.

    Процедура натяжки

    Допустим, на вашем автомобиле буквально сползает ремень ГРМ, или его натяжка слегка отступает от нормы. Что делать? Естественно, натягивать привод. К счастью многих автомобилистов, процедура натяжки не столь сложна и осуществляется в течение 5-10 минут. Для её проведения понадобится следующий инструментарий:

    • ключ регулировки ремня ГРМ, конструкция которого довольно-таки проста, поэтому покупать его необязательно, а вполне можно сделать собственноручно;
    • базовый набор гаечных ключей.

    Непосредственно процедура натяжки проходит так:

    1. В первую очередь, ставим автомобиль в удобном для ремонта месте и отключаем АКБ (достаточно отсоединить минусовую клемму);
    2. Затем отрываем капот и снимаем защиту с ремня ГРМ, конечно, если она имеется;
    3. После этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика;
    4. Далее при помощи специального ключа для регулировки натяжения ремня осуществляем натяжку. Для этого «рожки» ключа вставляем в специальные отверстия на регулировочной гайке, которая располагается в районе ранее ослабленного крепления натяжного ролика. Регулировка натяжения ремня проводится путём кручения специального ключа против часовой стрелки;
    5. Натянув привод нужным образом, фиксируем натяжной ролик в неподвижном положении и затягиваем его крепление;
    6. Повторно проверяем натяжение ремня. Если что-то не так – исправляем;
    7. В ином случае приводим автомобиль в первоначальный вид, после чего ремонт может быть завершён.

    Примечание! В процессе проведения ремонтных работ действовать нужно аккуратно, не повреждая смежные элементы ГРМ. Нередко неосторожность неопытных авторемонтников усложняет им жизнь необходимостью проведения дополнительного ремонта.

    Пожалуй, на этом по натяжке ремня ГРМ наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный сегодня материал был для вас полезен и дал ответы на интересующие вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    Замена ремня ГРМ Lada Priora: что нужно знать

    Ремень ГРМ является важным элементом в устройстве привода газораспределительного механизма. Хотя производитель рекомендует проверять ремень каждые 50 тыс. км и выполнять замену ремня ГРМ на 100 тыс. км., на деле эти сроки желательно сократить вдвое.

    Причина — при обрыве или срезании зубьев клапана ударяются об поршни. В результате приходится выполнять дорогостоящий ремонт двигателя. В этой статье мы рассмотрим, как проверить ремень ГРМ Приора, через сколько меняют ГРМ на данном автомобиле, а также как выполняется замена ремня газораспределительного механизма на Lada Priora.

    Лада Приора: ремень ГРМ, его проверка и подтяжка

    Итак, выше уже было сказано, что если рвется ремень ГРМ на Приоре, это приводит к тому, что гнет клапана. Вполне очевидно, что состояние ремня лучше проверять часто (каждые 40 тыс. км. пробега). Еще добавим, если рассматривать, когда меняется ремень ГРМ, заменять данный элемент с учетом особенностей его конструкции и работы следует каждые 60 тыс. км.

    Идем далее. Проверять состояние ремня, а также его натяжение нужно на холодном моторе. Допускается нагрев не выше 35 градусов Цельсия.

    • Если автомобиль укомплектован кондиционером, тогда нужно снять ремень привода агрегатов и натяжной ролик;
    • Затем следует установить опору двигателя, немного затянув винты крепления самой опоры. Далее следует ключом открутить 5 винтов крепления передней верхней крышки привода ГРМ.
    • Теперь крышку можно снять. Чтобы осмотреть ремень ГРМ, коленвал следует проворачивать по часовой стрелке. Чтобы это сделать, нужно включить 5 передачу и подталкивать машину вперед. Еще авто можно приподнять, вывесив переднее колесо и вращая его по часовой стрелке.
    • Поверхность ремня, особенно его зубчатой части, не должна быть с трещинами, зубья должны быть целыми, без заломов и других дефектов, резина должна быть цельной, без расслоений до корда и т.д. Также на ремне не должно быть следов трения или перегрева.
    • Внимательно следует осмотреть и торцевые части, не допускается расслоения и повреждений. Также ремень не должен сильно расходиться по меткам. Если это так, тогда ремень ГРМ сильно растянут.
    • Еще на ремне ГРМ не должно быть следов моторного масла. Даже если ремень визуально в хорошем состоянии, важно понимать, что масло разъедает резину. По этой причине замасленный ремень следует поменять.

    Также необходимо проверять и натяжение ремня. Чтобы это сделать, нужно учесть, что на автомобиле Приора метки ГРМ нанесены на шкивы распредвалов. Для проверки следует провернуть коленвал по часовой стрелке до того, пока метки на зубчатых шкивах распредвалов не совместятся с вырезами на задней крышке привода газораспределительного механизма. В том случае, если шкивы случайно были провернуты дальше, чем нужно, потребуется провернуть коленчатый вал на 2 оборота.

    Если ремень ГРМ нормально натянут, выступ прямоугольной формы внутренней втулки натяжного ролика совпадает с вырезом его наружной обоймы. Если сам ремень в порядке, при этом указанные метки немного не совпадают (больше чем на ½ от общей ширины выступа), тогда нужно регулировать натяжение ремня ГРМ. Чтобы решить эту задачу, необходимо обнаружить натяжной ролик ГРМ Приора.

    Сначала ключом на 15 следует ослабить затяжку болта крепления натяжного ролика. В случае, когда ремень прослаблен, нужно добиться точного совмещения выреза наружной обоймы ролика с выступом прямоугольной формы внутренней втулки ролика. Затем ключом на 15 следует затянуть болт крепления натяжного ролика. Момент затяжки составляет от 20 до 25 «ньютонов».

    Фактически, чтобы натянуть ремень, натяжной ролик следует провернуть против часовой стрелки. Если же ремень нужно ослабить, тогда ролик поворачивают по часовой стрелке.

    Чтобы это сделать, в пазы наружной обоймы ролика вставляется специальный ключ (напоминает два стержня, прикрепленных к основанию). Далее ремень можно натянуть до того момента, пока вырез наружной обоймы не совпадет с прямоугольным выступом внутренней втулки. Завершением будет затяжка болта крепления ролика (момент затяжки 34–41 Н·м.).

    Как минимум, двигатель будет работать нестабильно, а если ремень ГРМ перескочит, погнет клапана. Если после регулировки натяжения метки не совпадают, процедуру нужно повторить. В случае, когда отрегулировать натяжение не удается, следует заменить ремень ГРМ.

    Как выполняется замена ГРМ Приора

    Итак, подобрав подходящий ремень ГРМ на Приору (независимо от производителя, важно подбирать ремень ГРМ Приора 16 клапанов), можно приступать к процедуре замены. Ремень по ширине должен быть 22 мм, количество зубьев составляет 137.

    После снятия крышки механизма газораспределения, необходимо сначала выставить по меткам сам ГРМ. Для этого коленвал и распределительные валы ставятся в ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

    Также чтобы проверить положение коленвала, нужно вытащить заглушку из резины (стоит сверху картера сцепления). Риска на маховике должна быть напротив прорези верхней крышки картера сцепления.

    Затем нужно фиксировать коленвал. Для этого в момент откручивания болта крепления шкива привода навесных агрегатов следует пригласить помощника, который включит 5 передачу и нажмет на тормоз.

    Теперь шкив можно снять, параллельно демонтируется шайба. Чтобы было удобнее собирать все обратно, перед снятием ремня шкивы распределительных валов можно зафиксировать по отношению друг к другу. Для этого подойдут заранее подготовленные колышки из дерева.

    Важно следить за тем, чтобы после снятия ремня коленчатый вал и распредвалы больше не крутились, так как можно случайно столкнуть поршни и клапана!

    • Что касается замены ГРМ, сначала меняется натяжной ролик, затем опорный. Ролики снимаются вместе с болтом и упорными шайбами. Параллельно нужно проверить состояние помпы. Важно, чтобы не было подтеков тосола, вал помпы должен легко крутиться, не должно быть люфтов и т.д. Если помпа не в порядке, ее также нужно заменить.

    Кстати, перед тем, как поставить новые ролики ГРМ на Приору, резьбу болтов крепления следует промазать специальным фиксирующим герметиком. Также болт крепления опорного ролика можно сразу затянуть (момент 34–41 Н·м), тогда как болт крепления натяжного ролика до конца затягивать на данном этапе не стоит.

    Далее можно переходить к монтажу ремня ГРМ. Перед его установкой важно проверить, чтобы совпали установочные метки распредвалов с метками на задней крышке привода. Если шкив привода агрегатов снят, в этом случае легко определить положение коленвала (метки на зубчатом шкиве коленвала с меткой на крышке масляного насоса должны совпасть).

    Завершающим этапом становится установка шкив привода навесных агрегатов. После этого следует провернуть коленвал за болт крепления шкива на 2 оборота по часовой стрелке. Далее следует проверить, чтобы метки коленвала и распредвалов точно совпали, а также сам ремень был натянут должным образом.

    Если заметны отклонения, весь процесс регулировки и/или установки следует повторить. В случае, когда метки совпали, можно полностью затянуть болт крепления натяжного ролика (момент от 34 до 41 Н·м), а также болт крепления шкива привода навесных агрегатов (момент затяжки болта 105 или 110 Н·м).

    Подведем итоги

    Как видно, на автомобиле Приора ГРМ нуждается в более частом обслуживании, так как привод ременной. По сравнению с цепным приводом, за состоянием ремня нужно следить, проверять его натяжение, а также знать, когда меняют ремень ГРМ.

    Напоследок отметим, что лучше сразу подобрать полный комплект (ремень и ролики) ГРМ на Приору 16 клапанов известного производителя, а также приобретать такой комплект у официальных поставщиков (чтобы исключить вероятность подделки). Также, если есть такая необходимость, ремень ГРМ на Lada Priora вполне можно заменить своими руками, следуя приведенным выше инструкциям.

    Особенности и нюансы правильного подбора приводного ремня ГРМ. Когда ремень нужно менять, лучшие производители ремней, как не купить подделку. Рекомендации.

    Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.

    Назначение ремня ГРМ в устройстве ременного привода газораспределительного механизма. Особенности эксплуатации, как часто нужно менять приводной ремень.

    Сравнение цепного и ременного типа приводов газораспределительного механизма. Преимущества и недостатки цепи ГРМ, плюсы и минусы ремня ГРМ. Рекомендации.

    Почему гнет клапана при обрыве приводного ремня или цепи: причины обрыва. Как узнать, гнет ли клапана на конкретном бензиновом или дизельном двигателе.

    Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.

    Как проверить ролики грм

    TAG
    Ну он стал меньше по ширине и с одной стороны лохмотья. Он будет не по середине шкива распреда, а смещён к какому нить краю

    ремень имеет трещины между зубьев

    ремень имеет трещины между зубьев (тока смотреть с внутренней стороны

    видно, когда круто сгибаешь снятый и вывернутый ремень.

    П.С. У меня ремень прошел >70 т.км. и пока менять не планирую, зато уже два ролика сменил.

    Выстрелит он тебе в самый «удачный» момент.

    Выстрелит он тебе в самый «удачный» момент.

    Вот давно терзает меня такой вопрос, как определить, пора ли менять ремень и ролики ГРМ? По внешнему виду, посторонним звукам или как-то ещё? Подскажите пожалуйста.

    Ремень меняется
    1-если он поврежден (хоть как то)
    2-если его ширина уменьшилась
    3-если толщина пояса меньше стандартного на 1-1,5 мм
    4-если поврежден хоть 1 зуб

    Ролик меняется или ремонтируется
    1- если свистит-шумит—(снимается пластик заглушка и набивается смазкой)
    2-если люфтит то меняется без разговору

    Вот давно терзает меня такой вопрос, как определить, пора ли менять ремень и ролики ГРМ? По внешнему виду, посторонним звукам или как-то ещё? Подскажите пожалуйста.

    Вообще не надо слушать никаких звуков, быть музыкантом и т.д. прошло 60 тыщь максимум 70 замени Ремень ролик и обязательно помпу. если машину брал бу. а тебе хозяин прежний твердит что все там зашибись, не верь Менй как и надо ремень ролик и помпу..

    Существует множество споров и на этом форуме, нужно ли меняять помпу при замене ремня ответ нужно. Почему? Да потомуч то помпа являестя опорным звеном в системе ГРМ.. это не значит что она качает хорошо. она качать и не течень может хоть 20 лет. но вот изнашиваться шкив на ней должен и будет.)))

    У меня один раз рвался ремень и я как и большинство не купил помпу сразу. Все делал как нужно, выставил все метки, натянул ремень по всем технологиям)))))) и тут время настало завести, завожу и помпа мне показала что все произошло из за нее. )))))))

    еще один пример, надавно тащил на галстуке подругу жены. купила 2110 бу. и не поменяла ремень, хватило его на 2000 тыщи. и приехали. встала по середине моста. дотащив ее до места оказалось что причина Помпа. ей свернуло голову, а все почему. видимо старый хозяин ремень то поменял а вот про помпу забыл. и вот что и получилось.

    Вообще не надо слушать никаких звуков, быть музыкантом и т.д. прошло 60 тыщь максимум 70 замени Ремень ролик и обязательно помпу. если машину брал бу. а тебе хозяин прежний твердит что все там зашибись, не верь Менй как и надо ремень ролик и помпу..

    Существует множество споров и на этом форуме, нужно ли меняять помпу при замене ремня ответ нужно. Почему? Да потомуч то помпа являестя опорным звеном в системе ГРМ.. это не значит что она качает хорошо. она качать и не течень может хоть 20 лет. но вот изнашиваться шкив на ней должен и будет.)))

    еще один пример, надавно тащил на галстуке подругу жены. купила 2110 бу. и не поменяла ремень, хватило его на 2000 тыщи. и приехали. встала по середине моста. дотащив ее до места оказалось что причина Помпа. ей свернуло голову, а все почему. видимо старый хозяин ремень то поменял а вот про помпу забыл. и вот что и получилось.

    Имхо 50-60 тыс для помпы как бы тоже срок. И чтобы туда больше не лазить и ни чего не выставлять,то менять лучше всё за раз.

    Как натянуть автоматический ролик ГРМ Лада гранта?

    Замена роликов и ремня ГРМ Лада Гранта своими руками

    Всем привет. Сегодня поговорим о роликах ГРМ, то есть тех, по которым двигается ремень газораспределительного механизма, а также о самом ремне ГРМ. Мы расскажем о том, как заменить ремень ГРМ, а также ролики (натяжной и обводной) на Лада Гранта.

    Эта тема на ВАЗ Ремонт поднималась неоднократно в таких статьях как: Замена ремня ГРМ ВАЗ 2110 и натяжного ролика своими руками, Замена ремня ГРМ на ВАЗ 2105 своими руками, Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106, а также успокоитель, башмак натяжителя, и звездочки.

    На этот раз речь пойдет не только о ремне, но и о том, как заменить ролики на Лада Гранта в домашних условиях (обводной и натяжной). Поехали…

    На самом деле замена обводного и натяжного роликов не менее важна, чем замена ремня. Нарушение работы роликов, так или иначе, влечет за собой выход из строя ремня, а иногда и всего двигателя, если не заметить повреждение ремня вовремя. Если ролик заклинить или полностью развалится — ремень лопнет и встречи клапанов с поршнями не миновать, а по сему — капремонт двигателя неизбежен!

    Для работы необходимо иметь:

    1. Набор ключей, домкрат;
    2. Набор TORX (звездочка) и головок;
    3. Щипцы для разведения стопорных колец;
    4. Спецключ;
    5. Ключ для регулировки натяжного ролика;
    6. Оригинальные ролики;
    7. Приспособление для фиксации шкивов коленвалов.

    Замена роликов и ремня ГРМ на Гранте своими руками — пошаговая инструкция

    1. Как обычно, в начале следует снять минусовую клемму АКБ.
    2. Далее снимите ремень привода генератора.
    3. Ставим противооткатные упоры, фиксируем авто, домкратим правое колесо и снимаем его.
    4. Снимите переднюю (верхнюю) крышку ГРМ и установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ (верхняя мертвая точка).
    5. В двигателях ВАЗ-11183 нужно ослабить гайку натяжного ролика, а также натяжение ремня. В других моделях натяжной имеет иную конфигурацию, однако натяжка или ослабление также выполняется при помощи болта.
    1. Открутите крепежный болт шкива генератора.

      Если не получается, откройте заглушку в картере сцепления, затем монтажной лопаткой удерживайте зубья маховика, тем самым фиксируя коленвал от проворачивания.

    2. Когда болт откручен, снимите шкив привода генератора.
    3. На моторах ВАЗ 21116 и ВАЗ 11186 открутите три болта, которыми крепится нижняя часть крышки привода ГРМ и снимаем ее.
    4. Далее снимите ремень ГРМ со шкива распредвала и коленвала вместе с натяжным роликом.

      Проверьте состояние роликов, если неисправность подтверждается, выполните замену роликов и ремня ГРМ Гранты, после чего приступайте к сборке, она выполняется в обратном порядке.

      После завершения замены выполните регулировку натяжения ремня при помощи натяжного ролика.

      Как натянуть ремень ГРМ на двигателе ВАЗ 21126

      Перед тем как приступить к натяжке ремня следует прогреть мотор, чтобы температура ОЖ составляла примерно 20-25°. Именно при такой температуре метки на натяжном ролике должны совпадать, если температура ОЖ будет 80-90°, метка сместится вправо на 5-6 мм в сторону радиатора. Однако это при условии, что вы будете использовать ролики, которые «прописал» АвтоВАЗ, если же вы купите что-нибудь свое, регулировка по этой схеме может не подойти.

      1. Совместите метки шкивов распредвалов с метками на задней защитной крышке ремня привода ГРМ.
      2. Зафиксируйте шкивы, используя приспособление, указанное выше.

      3. Совместите метку шкива коленвала с меткой на крышке маслонасоса, затем, поворачивая коленвал в кратчайшем угловом направлении, используя ключ на «17». 4. Закрутите болт крепления автоматического натяжителя 3, который обозначен на рис. 1, до упора, после чего открутите на 45º-90º при помощи ключа на «15». 5. Оденьте зубчатый ремень на: опорный ролик, шкив коленвала, шкивы распредвалов, шкив водяного насоса и автоматический натяжитель.

      6. Установите спецключ для натяжения ремня ГРМ в пазы опорной пластины автоматического натяжителя, после чего поверните его против часовой стрелки, пока не совпадут метки 1 и 2.

      7. Затем затяните болт 3 крепления натяжителя, с моментом затяжки болта – 23-36 Н.м. (2,3-3,6 кгс. м.).

      Натяжной ролик не должен двигаться и отклоняться вправо или влево, это будет свидетельством того, что ролик исправен и не перетянут, а пружина исправно функционирует.

      Меняем ремень ГРМ на 8-клапанных моторах своими руками: фото и видео

      Согласно регламенту, производить замену ремня ГРМ нужно каждые 75 000 км. Совет относится к двигателям ВАЗ-11183, 11186 и 21116. Все они являются 8-клапанными и устанавливаются в автомобили «Гранта». Рассмотрим действия по замене.

      Подготовительные операции, все двигатели

      Во-первых, запомните простое правило: мотор 11183 не может погнуть свои клапаны, так что вращать коленвал и шкив распредвала можно будет по-отдельности. Для моторов 11186 и 21116 это было бы недопустимо! Подробнее о двигателе 21116 в этом материале.

      Перед проведением любых работ отключите клемму АКБ (ключ на 10), а также датчик ДПКВ. Но прежде надо снять защитную крышку.

      Откручиваем 4 болтика, снимаем защиту

      Для снятия защиты нужно:

      • 11186/21116 – используя «внутренний шестигранник на 5», откручивают 4 болта на верхней детали, которую затем снимают. И так же демонтируют нижнюю деталь;
      • 11183 – гаечным ключом «на 10» откручивают 3 болта крепления.

      Справиться с тем, что сказано выше, будет несложно.

      Отключаем разъём, выкручиваем один винт

      Датчик положения коленвала (ДПКВ) отключают от разъёма (см. фото). Затем крепёжный винт выкручивают ключом «на 10». Сам датчик нужно демонтировать.

      Установка всех валов по меткам

      Сначала проверьте, что включена нейтральная передача. На корпусе картера ближе к узлу сцепления есть резиновая крышка. Её нужно снять.

      Смотровое окно и резиновая заглушка

      Смысл в том, чтобы добиться совмещения рисок на маховике и в прорези шкалы. Когда это будет выполнено, маховик фиксируют отвёрткой.

      Конечно, подобную операцию проще выполнять вдвоём. Знайте, что нужному положению вала соответствует совмещение меток A-B и C-D (см. рис.).

      Привод ГРМ в 8-клапанных моторах

      Сам коленвал нужно вращать вправо, используя ключ «на 17» или «на 19» (мотор 11183). Смысл сказанного иллюстрируется на фото.

      Крутить нужно шкив привода генератора

      Ремень генератора надо снять

      Генераторный ремень закрывает доступ к деталям привода ГРМ. Придётся ослабить крепление и снять этот ремень.

      Подробнее об этом:

      Крепление генератора, болты на 13

      Ключом «на 13» ослабляют нижний болт крепления. Затем выкручивают верхнюю крепёжную гайку и вынимают болт. Кожух генератора прижимают к двигателю и фиксируют конструкцию проволокой. Теперь ремень можно удалить.

      Монтаж генераторного ремня проводят в такой последовательности:

      1. Закрепляют генератор;
      2. Накидывают ремень на шкивы, как показано на фото;

      Монтаж ремня генератора, первый шаг

    5. Включив 5-ю передачу, откатывают автомобиль назад.

    Знайте, что повторное использование ремня генератора – это крайняя мера. Лучше будет купить новую деталь.

    Замена ремня привода ГРМ

    Пусть маховик двигателя был правильно установлен и зафиксирован (см. выше). Тогда ключом «на 17» или «на 19» (ДВС 11183) откручивают винт, удерживающий шкив привода генератора. Сам шкив и защитную шайбу затем снимают.

    Теперь нужно ослабить прижимную силу в натяжном ролике:

      11186/21116 – используя «круглый» ключ «на 15», откручивают болт крепления на 2-3 оборота. Ролик «отпустит» ремень автоматически;

    Автоматика сработает на ослабление

  • 11183 – ключом «на 17» нужно ослабить гайку крепления. Затем сам ролик вращают по часовой стрелке.
  • Осталось выполнить замену: на место старого ремня ГРМ устанавливают новую деталь, и всё. Монтаж остальных деталей производят в обратном порядке.

    Основная операция по замене

    Чтобы повысить прижимную силу, внешний узел ролика вращают против часовой стрелки. Для двигателей 11186/21116 нужно выполнить дополнительное требование: две прямоугольные метки должны совпасть.

    Обязательное требование для моторов 11186/21116

    По завершению монтажа метки A-B и C-D тоже должны совпадать. Чертёж для них приводится выше.

    Моменты затяжки

    Чтобы выполнить монтаж правильно, нужен ключ с регулятором усилия. Значение на нём выставляют в зависимости от вида детали:

    • Винт крепления натяжного ролика (11186/21116) – 17-27 Н*м;
    • Крепёжная гайка ролика (11183) – 30–36 Н*м;
    • Крепёж шкива генератора – 105–110 Н*м.

    Сначала на ролике настраивают натяжение, а затем производят затяжку крепежной гайки или болта.

    Детали из вазовского каталога

    Сразу рассмотрим список узлов и специнструмента ВАЗ:

    • Натяжной ролик для ДВС 11183 – 2108-1006120, гайка для него – 00001-0021647-21;
    • Ремень ГРМ (11183) – 2108-1006040-10;
    • Автоматический натяжной ролик – 21116-1006226;
    • Ремень ГРМ (11186/21116) – 21116-1006040;
    • Ключ для автоматического ролика – 67.7812.9573-01;
    • Ключ для ролика ВАЗ-11183 – 67.7834.9525.

    Натяжной ролик семейства «2108» имеет две прорези на одной стороне. Эти прорези должны смотреть «вверх», то есть в сторону «от двигателя».

    Натяжной ролик для мотора 11183

    Прорези были сделаны под специнструмент. Он обозначается цифрами «67.7834.9525» (см. список). А для автоматических роликов ключ обозначается по-другому – «67.7812.9573». Как он выглядит, показано ниже.

    Ролик-автомат тоже можно регулировать

    Осталось перечислить, как обозначены крепёжные болтики, шайбы и так далее:

    • Три болтика для крышки ВАЗ-11183 – 00001-0009024-11, шайбы – 00001-0026406-01;
    • Крышка привода ГРМ (11183) – 21080-1006146-10;
    • Болтики от крышек ВАЗ-21116 – 2108-1003286-00, шайбы пружинные – 00001-0011977-73;
    • Верхняя крышка – 21116-1006226-00, нижняя крышка – 21116-1006218-00.

    Надеемся, вопросов здесь не возникнет.

    Импортные аналоги

    Для замены ремней «2108-1006040-10» подходят разные комплектующие:

    • GATES – 5521 или 5521XS;
    • BOSCH – 1 987 949 095;
    • DAYCO – 94089;
    • CONTITECH – CT527;
    • Finwhale – 2108-1006040.

    Ремень ГРМ «21116-1006040» можно заменить другой деталью:

    • GATES – 5670XS;
    • CONTITECH – CT1164;
    • QUARTZ (Германия) – QZ-5670XS.

    Обычно выбор делают в пользу продукции GATES. Буквы «XS» в её каталоге означают «усиленный». Подробно о сроках замены ремня ГРМ, о его выборе, о признаках износа нам уже рассказали Грантоводы в материале: когда менять ремень ГРМ на Гранте: рекомендации завода и грантоводов.

    Оригинальный ремень ГРМ и подделка

    Внимание! Комплектующие фирмы GATES (Англия) подделывают чаще всего! По фото можно понять, в чём состоит главное отличие. Остерегайтесь подделок.

    Проблемы с натяжным роликом автомобиля

    Автоматический роликовый натяжитель имеет внутренний пружинный механизм, который удерживает поликлиновый ремень в натянутом положении.

    Его конструкция позволяет поддерживать поликлиновый ремень таким образом, чтобы другие шкивы вращались с тем же количеством оборотов, находясь под тем же давлением.

    Натяжной ролик также может поглощать умеренные ударные нагрузки, которые происходят, когда кондиционер включается и выключается.

    Будучи постоянно вращающимся компонентом, натяжной ролик может подавать предупреждающие знаки до выхода из строя.

    Проблемы с натяжным роликом автомобиля, основные предупреждающие знаки

    Ржавчина и коррозия

    Роликовый натяжитель находится на виду в передней части двигателя. Подвергаясь попаданию брызг, со временем натяжной механизм может ржаветь. Ржавчина может блокировать автоматический натяжитель или разъедать подшипники вала, что приводит к одному и тому же усилию натяжения. Без достаточного натяжения ремень может соскользнуть.

    Камешки, гравий и прочие обломки могут попадать в канавки натяжителя и заклинивать механизм. Это может привести к тому, что поликлиновый ремень соскользнет на натяжной ролик и загорится. Повышенная температура ролика может привести к тому, что в результате ремень начнет плавиться и оборвется.

    Пружина натяжителя

    Пружина натяжителя внутри корпуса может ослабнуть от старости и многократного воздействия тепла, ремень при этом дрожит и не обеспечивает постоянное давление на шкив. Признаками того, что пружина ослабла, являются появление глянца на нижней стороне ремня, а также мигание индикатора зарядки на приборной панели. Ремень издает визжащие или скрипящие звуки.

    Ролик шатается

    Если натяжной ролик шатается на валу, это означает, что внутренние подшипники вала износились, что ведет к перекосу ролика. Неисправные подшипники производят явственные рычащие звуки. В подобных случаях наружные концы поликлинового ремня изнашиваются, и ремень растягивается. Таким образом, канавки на резиновом ремне стираются, и ремень залипает. Если ролик чрезмерно шатается, ремень может соскочить, в результате чего все перестает работать.

    Люфт рычага

    Некоторые роликовые натяжители имеют маркировку на корпусе, которая указывает максимальный диапазон движения ролика. Если рычаг натяжителя съезжает за пределы диапазона, то это указывает на то, что или ремень растянулся, или рычаг застрял в одном положении.

    Перекос ролика

    Поверхность натяжного ролика должна быть параллельна другим вспомогательным шкивам. Приложив длинную рихтовальную линейку к поверхности натяжителя, а затем, сместив ее к другому шкиву, можно измерить угол. Любое отклонение указывает на износ подшипников в натяжителе.

    Ремень издает звуки

    Умеренно изношенный поликлиновый ремень издает постоянный звук во время холостой работы двигателя. Крайне изношенный ремень издает громкий визжащий звук. Он указывает на то, что ремень залоснился, изношен или потрескался. Это бывает, когда подшипники натяжного ролика сухие или частично блокированы, из-за чего ремень изнашивается.

    Колебания рычага

    Если рычаг постоянно колеблется вперед-назад во время холостого хода или на высоких скоростях, то это означает, что ролик ослаб или сломался. Это приводит к беспорядочному изменению силы натяжения ремня и сопровождается прерывистыми чирикающими звуками.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector