Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Диагностика амортизаторов и пружин задней подвески

Диагностика амортизаторов и пружин задней подвески

Посторонние звуки в задней части подвески, нарушение курсовой устойчивости при движении на высокой скорости по ровной дороге, проблемы с управляемостью при вхождении в поворот и увеличенный тормозной путь – вот основные признаки того, что нужна диагностика амортизаторов. О сильном износе пружин свидетельствует проседание кузова, а также снижение комфорта при движении по неровной дороге и удары в подвеске при наезде на препятствие. В данной статье Вы узнаете, как проверить амортизаторы на машине.

Проверка амортизаторов задней подвески

  • Простейший способ выявления вышедшего из строя амортизатора в Ладе своими руками является попытка раскачивания автомобиля с приложением усилия к заднему крылу. Задача этого элемента подвески заключается в гашении колебаний, которые создаются пружиной. Так как проверить задние амортизаторы? Если амортизатор исправен, то автомобиль не должен совершать колебательных движений после его отпускания и сразу занимать первоначальное положение. Впрочем, этот способ довольно ненадежен, так как позволяет выявить лишь полностью неисправную деталь, а амортизатор обычно не выходит из строя мгновенно.
  • Более объективный и при этом не менее доступный способ — визуальный осмотр. На корпусе амортизатора не должно быть видимых повреждений (трещин, вмятин) и следов масла. Шток должен быть абсолютно гладким и чистым. Если обнаружены какие-либо повреждения, необходима более детальная диагностика амортизаторов или замена амортизатора.

  • Наконец, наиболее объективный способ диагностики амортизатора на его исправность — проверка на специальном диагностическом вибростенде. Эту процедуру выполняют большинство специализированных СТО и стоимость ее обычно невысока. Чаще всего при этом проверяют еще и эффективность работы тормозной системы, что никогда не бывает лишним.

Проверка пружин задней подвески

Обычно замена задних пружин подвески в Ладе производится вместе с амортизаторами, поэтому необходимость в отдельной диагностике амортизаторов возникает нечасто. Исключением может быть довольно редкий случай, когда одна из пружин просто ломается. Характерным признаком этого является неровное положение кузова при размещении автомобиля на ровной поверхности.

Спасибо за подписку!

Проверить состояние пружин задней подвески без их снятия с автомобиля можно только визуально. Они нуждаются в замене в том случае, если на их поверхности имеются трещины или имеет место неравномерность витков. Признаком износа обеих пружин служат стуки в задней подвеске при прохождении препятствий, особенно ярко выраженные при увеличении нагрузки на заднюю части автомобиля (при нагруженном багажнике или сидящих сзади пассажирах).

Как определить что пружины просели

При том что автомобильные пружины являются конструктивно очень простым элементом, служат долго, стоят недорого, а меняются относительно редко, этот компонент требует к себе достаточного внимания, а его поломка может привести к печальным последствиям. Вместе с компанией KYB, одним из мировых лидеров по разработке и производству элементов подвески, узнаем все нюансы выбора и эксплуатации пружин.

Как часто необходимо менять пружины, даже если они не вышли из строя?

— В среднем пружина подвески в российских условиях «выхаживает» два комплекта амортизаторов. Как правило, рекомендуется углубленная диагностика пружин на рубеже 100 000 км, а также совместная замена пружины, амортизатора, верхней опоры амортизатора и опорных прокладок пружины в случае совместной работы с амортизатором при пробеге более 100 000 км.

На что стоит обратить внимание при выборе новых пружин?

— В первую очередь на надежного поставщика с опытом поставок на конвейеры автопроизводителей. У таких компаний современная технология производства, широкий модельный ряд и высокое качество продукции.

Непосредственно перед покупкой саму пружину необходимо проверить на наличие транспортировочных сколов краски, а также не допустить повреждения покрытия при установке, иначе может возникнуть коррозия, ослабляющая несущую способность пружины.

При исправном амортизаторе можно ли как-то определить, что пружины пора менять?

— Надо провести тщательный внешний осмотр. Основных моментов три: целостность витков, наличие следов коррозии и контакта витков. Если имеются следы соприкосновения витков при исправном амортизаторе — пружины просели, то есть потеряли несущую способность и требуют замены. Далее нужно на ровной площадке замерить клиренс автомобиля в районе каждого колеса и, сравнив с контрольными значениями из ремонтной документации автомобиля, принять окончательное решение об исправности пружин.

Пружины бывают совершенно разных видов. Для чего это нужно и есть ли сложность при замене одного вида пружин на другой?

— Существует несколько десятков типов конструкций пружин подвески. Тип пружины определяется автопроизводителем, и при выборе варианта для замены крайне желательно руководствоваться правилом: новая пружина должна по форме полностью соответствовать оригинальной.

Конструкция пружины выбирается, исходя из соотношения имеющегося свободного места, то есть компоновки, и требуемых параметров: ходов подвески и упругих свойств. Наиболее сложные конструкции пружин — бочкообразные с прутком переменного сечения и с боковой загрузкой — придуманы для наилучшего сочетания комфорта и энергоемкости подвески, а также грузоподъемности. У новой пружины может быть иное число витков или высота в ненагруженном состоянии, но посадочные диаметры и наружный диаметр в самом широком месте должны совпадать. Важно помнить, что залог корректного подбора пружин — использование фирменных каталогов производителя детали.

Что может сократить ресурс пружины?

— Срок службы автомобильных пружин подвески зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать как на этапе производства продукции, так и на этапе непосредственной эксплуатации автомобиля. В первую очередь это технологический брак, когда в процессе производства допускаются ошибки.

Например, это выбор материала (стали определенных сортов), из которого будут изготовлены пружины. Очень важен подбор сорта стали с надлежащими параметрами, которые впоследствии смогут обеспечить необходимую степень упругости пружины на протяжении длительного времени. Соответственно, требуется надлежащее качество производства прутка. Соблюдение технологии производства пружин на всех этапах производственного процесса (подготовка, навивка, закалка, отпуск, подготовка к покраске, покраска и т. д.). Контроль качества на всех этапах. Качественная подготовка поверхности прутка к покраске и надлежащая покраска. Использование для покраски специального покрытия с эластичными свойствами, способного выдерживать различные механические нагрузки и химические воздействия в условиях широкого диапазона температур окружающей среды.

В процессе эксплуатации также немало факторов, способных сократить срок службы пружин. Самый частый фактор — это нарушение рекомендаций производителя по подбору пружин, а также выбор неподходящих амортизаторов. Собственно, несвоевременная замена «родных», но изношенных амортизаторов также отрицательно сказывается на ресурсе пружин. Неисправный амортизатор плохо справляется с гашением колебаний пружины подвески, из-за чего пружина в единицу времени отрабатывает большее количество циклов сжатия.

Амортизатор подвески, износ которого составляет более 50%, сокращает срок службы пружины подвески примерно в 1,5 раза.

Само собой, постоянная эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог или регулярный перегруз тоже не прибавляет жизни пружинам. Чем хуже качество дорожного покрытия, тем больше происходит «срабатываний» пружины в единицу времени. Также важна амплитуда раскачивания кузова. При постоянных механических воздействиях усталость металла наступает раньше.

Повреждение поверхности прутка пружины (камнями, песком, солью или реагентами) приводят к повреждениям ЛКП и, соответственно, к появлению и развитию процессов коррозии прутка.

Различный тюнинг подвески, особенно кустарный, крайне отрицательно сказывается на работе пружин. Кстати, увлекаться дорогими, геометрически сложными пружинами тоже нужно аккуратно. В таких пружинах больше критических мест сжатия, а значит, больше вероятность преждевременной механической деформации.

Кроме того, сократить срок службы пружин подвески могут и другие, не столь очевидные, эксплуатационные факторы: неисправность подшипника верхней опоры, постоянная неравномерная загрузка автомобиля, применение на одной оси шин и дисков с разными параметрами и даже неправильное давление в шинах.

Какие последствия для подвески и управляемости может иметь неправильный выбор пружины?

— Неграмотный подбор пружин — первейшая причина ухудшения управляемости и комфорта, а также увеличения тормозного пути.

Чисто технически неподходящие пружины увеличивают нагрузку на клапанные механизмы амортизаторов подвески, а также на другие ее элементы. Очень жесткие пружины увеличивают нагрузку на силовые элементы кузова, что вызывает перекос, подклинивание дверей, появление трещин на вклеенных стеклах и т. д.

Нередки случаи некорректной работы и сбоев в работе вспомогательных электронных систем, отвечающих за безопасное управление транспортным средством (ABS и ESP). Проблемы с «электронными помощниками» вплоть до выхода ЭБУ в аварийный режим работы. Чем современнее и «сложнее» автомобиль, тем проблема актуальнее.

Установка пружин, которые резко изменяют клиренс, — еще одна проблема для подвески и других элементов автомобиля. Изменяются углы установки колес. Идет повышенный износ шин, сайлент-блоков, приводных валов, ШРУСов, подшипников и ступиц колес, верхних опор амортизаторов, отбойников и ограничителей хода подвески, а также пыльников амортизаторов.

Кроме того, после установки пружин подвески для увеличения клиренса меняется расположение центра тяжести автомобиля, что увеличивает раскачку кузова (как продольную, так и поперечную), ухудшает поведение автомобиля при маневрах и негативно влияет на контроль управляемости.

Возможность применения пружин подвески, после установки которых возникает существенное изменение клиренса, ограничена требованиями действующего технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011. В данном случае подобные произвольные изменения не являются сертифицированными, поэтому могут стать причиной запрета эксплуатации транспортного средства со всеми вытекающими последствиями.

Важным фактором комфортного передвижения на автомобиле является исправная работа элементов подвески. Но никто не застрахован от их износа, а в условиях некачественного покрытия дорог это неизбежно. Поэтому стоит периодически проводить диагностику подвески своего автомобиля и, выявив неисправности, своевременно производить замену изношенных элементов.

Когда менять пружины подвески?

Одним из важных элементов подвески являются пружины. Определить, когда менять пружины подвески, несложно. Эту процедуру можно осуществить самостоятельно или обратиться на СТО.

При выходе пружин из строя при езде будет ощущаться каждая яма или кочка на дороге, появятся вибрации, посторонние шумы, стуки. Кроме того, передвижение автомобиля с такой поломкой становится небезопасным для участников дорожного движения, поэтому просевшие или поломанные (с изломом витка) пружины следует незамедлительно заменить.

Признаки просевших пружин

Существует ряд факторов, которые помогут определить неисправность пружин подвески, например:

  • Стук во время езды.
  • Сильная вибрация.
  • Снижение дорожного просвета без нагрузки
  • Проседание автомобиля даже от небольшой нагрузки.
  • Крен автомобиля на одну сторону.

Все вышеперечисленные проблемы указывают на то, что пружины подвески вышли из строя. Также стоит внимательно осмотреть пружины: любой очаг коррозии — это вероятное место будущей поломки.

Где купить пружины подвески Patron?

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент автозапчастей различных производителей, из-за чего потребителю тяжело определиться с брендом и выбрать действительно качественный продукт. Цены на оригинальные запчасти достаточно высокие, и не каждый водитель может себе позволить приобрести такие. Среди доступных альтернатив, по качеству не уступающих оригинальным, выделяются запчасти PATRON — собственной торговой марки компании «Шате-М Плюс». Приобрести пружины подвески Patron, а также другие автокомпоненты можно в магазинах компании, а также в точках продаж у официальных дилеров бренда.

Читать еще:  Автокорректор фар своими руками

Автозапчасти Patron в процессе производства проходят жесткий контроль качества, что подтверждается многочисленными сертификатами. Пружины подвески данной марки изготавливаются исключительно из качественного сырья с соблюдением всех требований к технологии производства. Автовладельцы, которые приобретают детали PATRON, отмечают их надежность и износостойкость.

МАСТЕРСКАЯ: контроль пружин. Предел усталости

Приехал к нам как-то очень наблюдательный клиент! Пока чинили его авто, пристал с вопросом: почему пружины, просевшие за три года, без нагрузки оказались одной длины с новыми?

Я предостерег его от преждевременных выводов: при сегодняшнем качестве запчастей купить можно что угодно, вплоть до «сырых» пружин, которые сядут сразу после установки, или «ползучих» — эти сядут через полгода-год. А наша беседа — о правильных пружинах. Их-то и описал клиент. Работая в зоне упругости материала (рис. 1), они даже после соударения витков возвращаются почти к исходным размерам. Отчего же старая пружина, когда нагружена, садится больше новой? Она теперь податливей. Представьте, что ее пруток стал тоньше — естественно, податливость вырастет, а длина без нагрузки сохранится. Что-то похожее получается и на автомобиле. Первый его враг — коррозия. Ржавчина, съевшая с поверхности 10-миллиметровой проволоки слой в 0,15 мм, уменьшает сечение на 6%. Еще коварней так называемая усталость материала: от вибраций, переменных напряжений появляются микротрещины, они разрастаются… и после сильного удара пружина ломается. Иногда — сразу на несколько частей, так как опасных трещин обычно не одна.

Чтобы отсрочить беду, пруток делают гладким — без рисок, углублений, в которых напряжения концентрируются и могут намного превысить расчетные. Кроме того, поверхность нагартовывают, повышая прочность. И что же? Ржа все сводит на нет. Появляются язвы, дающие начало трещинам. Усталость накапливается тем быстрей, чем сильней переменные нагрузки. Езда по разбитым дорогам, неотбалансированные колеса, люфты в подвеске и рулевом управлении, неисправные амортизаторы — все это враги не только пружин, но и узлов подвески, силовых элементов кузова.

Теперь представим, что пружина кое-где надрезана трещинами. Естественно, возле них «работает» не все сечение прутка, а только его часть — деталь ведет себя как более мягкая. При тонком исследовании удается обнаружить, что вблизи сильно развитых трещин усадка больше — выросшие напряжения порой достигают предела текучести и начинается пластическая деформация — предвестник поломки (рис. 2). Такую пружину с машины долой! Но вот пара пружин, похожих на новые, вызывает у вас недоверие. Что ж, проверим их объективно: нагрузим пружину и измерим усадку. Для деталей VAZ 2110 под нагрузкой 325 кгс длина передней пружины Н (см. рис. 3) должна быть не меньше 201 мм (182 мм для «европейской»), а задней — не меньше 233 мм (223 мм — у «евро»). Эти показатели для самых мягких — их группы жесткости различаются цветовыми метками — учтите это при покупке (см. ЗР, 2005, № 8, с. 190).

Ездить на ветхих пружинах рискованно: неравномерная осадка справа и слева оборачивается уводом. Плохо работает подвеска — ведь характеристики пружин и амортизаторов рассогласованы.

Пружинам, отвечающим за работу клапанов двигателя, тоже приходится туго: если бы «десятка» прошла 100 тыс. км только на пятой передаче, клапаны совершили бы около 80 миллионов циклов. На деле — еще больше. Поломка этих пружин — дефект опасный (см. фото). Лишившись хотя бы одной, клапан начинает закрываться медленней и на высоких оборотах не поспевает за поршнем. Если у того нет на днище специальных выемок, он бьет по клапану. Вдогон, но повреждения не исключены.

Особо коварна поломка внутренней пружины на несколько частей — при средних оборотах двигателя никакого шума! Но на высоких оборотах можно услышать, как поршень догоняет клапан. Немедленно сбросьте газ — и в ремонт! Если пружина ломается на две части, то их, как правило, слышно. Стук похож на клапанный (не всякий различит). К сожалению, вынужден в который раз повторить: качество этих пружин в последние годы тоже ухудшилось. Как же снизить риск поломок? Видимо, при каждой разборке ГРМ стоит проверять упругость пружин. Принцип тот же, что при проверке деталей подвески, а необходимые данные найдете в книгах по ремонту.

Почти все сказанное справедливо и для других пружин автомобиля, от характеристик которых зависит работа всевозможных устройств — редукционных клапанов масляного насоса или фильтра, регулятора давления топлива, тормозных цилиндров и т.д.

Выслушал все это клиент — и призадумался. В самом деле, часто ли вы видели, чтобы в сервисах этой «ерунде» придавали большое значение.

Как проверить просели пружины или нет

Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение BT878A » Ср мар 14, 2012 10:58 am

На соседнем форуме участник Uncle SEM разместил очень полезную инфу, решил продублировать сюда. В аттаче официальная информация от ОАО ГАЗ как проверить просели ли у Вас пружины или нет. Справедливо для подвески 3110-3102.

Может кому пригодится.

Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение СержНовоч » Вс мар 18, 2012 21:43 pm

Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 16:53 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 16:57 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:17 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 17:44 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:50 pm

Так что делать с таким комплектом? Выкинуть или можно ставить?

Вернуть продавцу «по гарантии» нет возможности.

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 17:58 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 17:59 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 18:02 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 18:05 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 18:12 pm

Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение holtoff » Сб мар 31, 2012 18:42 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 19:00 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Lomonosov24 » Сб мар 31, 2012 19:11 pm

Re: Проверка проседания пружин передней подвески (+)

Сообщение 45-45 » Сб мар 31, 2012 19:21 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Mortis » Сб мар 31, 2012 19:37 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение esveka » Сб мар 31, 2012 19:37 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб мар 31, 2012 20:59 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение vovka_ximik » Сб мар 31, 2012 21:07 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение BT878A » Сб мар 31, 2012 21:33 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Путник » Сб мар 31, 2012 21:37 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение TANKER » Сб мар 31, 2012 23:14 pm

Re: Кривая пружина передней подвески, насколько критично ?

Сообщение Sebastian » Вс апр 01, 2012 0:06 am

Пружина на самом деле ровная, а стоит не вертикально, потому что опорный виток так загнут. На первом фото видно, витки слева загнуты одинаково, а справа есть разница. И всего делов. В работе это не скажется никак. Переставь их наоборот, верхом книзу — будут одинаково стоять. Устроили тут трагедию.

Lomonosov24, ну ты совсем человека застращал, причем совершенно без причины.

Как поднять просевшие пружины автомобиля

Пружины, активно участвующие в обеспечении мягкости хода, иногда выходят из строя. Они устроены достаточно просто, довольно массивны, и на первый взгляд ломаться не должны. Но однажды вы можете заметить, что при нагрузке автомобиль стал задевать невысокие препятствия днищем. Это прямое свидетельство того, что просели пружины.

Существует несколько способов, позволяющих поднять пружины. Самый простой — установка новых пружин, которые точно прослужат достаточно долго. Процесс замены занимает достаточно мало времени, но этот способ нельзя назвать дешёвым, ведь оригинальные запчасти могут стоить достаточно дорого, а среди аналогов очень много некачественной продукции. Поэтому если вы решили поменять пружины, тщательно изучите ассортимент или обратитесь к проверенным специалистам.

Альтернатива замене — восстановление старых пружин. Есть два способа возврата упругости: термомеханический и электрохимический. Оба метода очень сложны технически, для них требуется специальное оборудование и значительный опыт подобных работ — только так можно гарантировать, что результат будет положительным.

Чтобы поднять пружины термомеханическим способом, нужно произвести следующие действия:

  • пружина зажимается в тиски до такой степени, чтобы витки соприкоснулись;
  • через пружину в течение 20 секунд подаётся электрический ток силой 200−400 А;
  • после нагрева до 850° C металл начинает краснеть, подача тока прекращается;
  • тиски медленно разжимаются;
  • когда пружина удлинена до предела, фиксируются её торцевые окончания;
  • пружина ещё немного растягивается, на 20−30 % (растягивать можно не более 30 секунд).

После этого необходимо произвести закалку, обычно она производится посредством погружения пружины в ёмкость с маслом. Как правило, используется масло серии АС-8.

Для реализации электрохимического способа требуется токарный станок, который оборудован источником тока для нагрева металла. Основные этапы этого процесса:

  • в первую очередь в патрон устанавливают оправку, к ней с помощью хомута прикрепляется пружина;
  • в резцедержатель устанавливается оправка и деформирующий ролик;
  • на направляющей станине размещаются стойки и раздвижные ролики;
  • ролики плотно соединяются с суппортами станка;
  • затем немного поджимается оправка с установленной пружиной;
  • начинается обработка, в ходе которой через пружину проводится электрический ток для нагрева;
  • обработанные участки обрабатываются охлаждающей жидкостью, благодаря чему происходит закалка металла.

Альтернативные решения, если просели пружины:

  1. Установка пневмобаллонов. Это самый эффективный метод решения проблемы просевших пружин — не только потому, что он обеспечивает отличную жёсткость даже при сильном износе пружин, но и по соотношению цена/качество. Также пневмобаллоны можно достаточно легко и быстро установить — сделать это можно самостоятельно или обратившись к нашим специалистам. Подробнее о пневмобаллонах.
  2. Установка межвитковых проставок. Они обеспечивают меньшее сжатие пружины, что увеличивает клиренс. Также они защищают подвеску от пробивки, так как рабочий ход амортизатора уменьшается, а пружина практически не сжимается. При этом значительно снижается комфорт от поездки.
  3. Увеличение диаметра колёс за счёт замены дисков или резины. Такой способ поможет только при незначительном проседании пружин. Важно помнить, что у каждого автомобиля есть предельно допустимый размер колеса. Если его превысить, то на поворотах и при полной загрузке возможно возникновение трения между колесом и подкрылком.
Читать еще:  Стук при заводке двигателя на холодную

По большому счёту, перечисленные способы — временные, так как проблема с износом пружины не решается.

Просевшие пружины на что влияют

1. РАСКАЧКА КУЗОВА

Этот параметр — один из первых, который выдаст приходящие в негодность амортизационные стойки. Раскачка кузова ведет к потере комфорта, ухудшению управляемости автомобиля и провоцирует ускоренный износ сопутствующих элементов подвески и трансмиссии. Экономические аспекты традиционно сильны для российского автолюбителя. Интенсивная раскачка кузова быстро приводит в негодность сайлент-блоки рычагов подвески и амортизаторов, отбойники хода сжатия и верхние опоры подвески.

2. УВЕЛИЧЕНИЕ ДЛИНЫ ТОРМОЗНОГО ПУТИ

Частое нештатное срабатывание систем ABS и ESP — одни из тех звоночков поломки подвески, которые пропускать нельзя. Как только автомобиль из-за излишних клевков и раскачки начинает вытворять подобное, нужно понимать, что это напрямую связано со снижением эффективности торможения и прочих управляющих действий водителя. Что в свою очередь прямая угроза безопасности. Результаты множества тестов показывают существенное увеличение тормозного пути автомобиля, если его амортизаторы изношены. При экстренном торможении даже на ровной дороге динамически незагруженные колеса задней оси исполняют замысловатые танцы — отсюда потеря контакта колес и уменьшение тормозного усилия.

3. ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ

Плохой контакт колес с дорожным полотном — это проблемы не только на торможении. Из-за ослабленной бдительности неисправного амортизатора автомобиль в некоторых ситуациях опирается на меньшее количество колес, чем предполагает конструкция, поэтому снижается безопасность движения при маневрах. Резкие срывы в скольжение колес передней или задней оси должны заставить задуматься о диагностике не только колес и шин, но и подвески в целом, а в частности, ее амортизаторов.

4. КЛЕВКИ КУЗОВА

Каждый ощущал на себе неприятные эффекты качки — плохое самочувствие и снижение внимания, а у кого-то возникают и более яркие последствия. При работе подвески с неисправными амортизаторами динамическое перераспределение массы автомобиля заставляет кузов крениться при разгоне-торможении с носа на корму, а в поворотах переваливаться с борта на борт.

Разумеется, клевки кузова не только снижают безопасность управления, делая автомобиль более валким и инертным, но и вредят конструкции. Помимо износа деталей подвески, из-за пробоев и раскачки страдает кузов автомобиля — нередки пробои и контакты с дорожными неровностями, в т. ч. искусственными.

5. СТУКИ ПРИ РАБОТЕ ПОДВЕСКИ

Если при проезде неровностей слышится явный стук во время работы подвески, ничего хорошего от этого по понятным причинам ждать не стоит. Как минимум это влечет за собой ускоренный износ остальных, еще рабочих элементов, а как максимум является признаком серьезной поломки подвески и грозит возникновением аварийной ситуации на дороге. Резко падает уровень комфорта. Также является серьезной угрозой безопасности.

6. СОКРАЩЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА

Если вы не сторонник модного течения «занижения» автомобилей, а ваша машина прильнула к земле, вероятно, дело в износе пружин подвески. Усталость металла и коррозия со временем приводят к проседанию пружины и поломке витков. Излом обычно происходит во время езды, что может нарушить траекторию движения и повлиять на безопасность. Просевшие пружины сокращают ход подвески на сжатие, дополнительно нагружают сопутствующие детали подвески и расшатывают соединения кузова и интерьера.

7. НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ШИН

Да-да, и это тоже возможно из-за того, что сломалась подвеска, так как причина — плавающие углы установки колес из-за люфтов в стойках McPherson или проседания пружин. Прямое следствие — рост расходов на содержание автомобиля.

8. ПРОБОИ ИЛИ ИЗЛИШНЯЯ ЖЕСТКОСТЬ

Нужно понимать, что постоянные пробои при работе подвески и появившаяся ни с того ни с сего дубовая непробиваемость — это ненормально и также может являться признаком поломки амортизаторов. Подобное резко увеличивает износ сопутствующих элементов подвески и даже кузова автомобиля, на который передаются нештатные ударные нагрузки. Нарушается нормальный контакт колес с дорогой. Сильно снижается комфорт движения. Да, избыточная жесткость также является одним из симптомов поломки амортизатора. Заклинивание элементов клапанного механизма приводит к повышенному сопротивлению прохождению жидкости, что ощущается, как слишком плотная, спортивная подвеска.

НАСКОЛЬКО СЛОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПОДВЕСКУ СОВРЕМЕННОГО АВТОМОБИЛЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТО?

В последние годы появилось множество систем автомобильной подвески, вызывающих восторг у любителей техники. В первую очередь это касается различных электронных и гидравлических систем, которые вторгаются в конструкцию подвески, расширяя ее функциональность. Это электронная и электромеханическая регулировка жесткости амортизаторов, переменная жесткость сайлент-блоков подвески, различные активные и управляемые стабилизаторы поперечной устойчивости, регулировки дорожного просвета, а также системы пассивного и активного подруливания задних колес. Классические пневматические и гидропневматические подвески также совершенствуются с каждым новым поколением автомобильных моделей.

Для обслуживания подобных систем подвески требуется определенное количество специального оборудования для их корректной диагностики, ремонта и калибровки и особые навыки персонала. Разумеется, такое оборудование и люди имеются только на специализированных сервисных станциях. Хочется заметить, что доля автомобилей с различными сложными системами подвески в наши дни все еще очень мала, в большинстве своем это автомобили премиум-класса или спортивные машины, которые владельцы предпочитают обслуживать на дилерских СТО. Поэтому проблема нехватки специализированного оборудования и специалистов пока не является острой.

С глобальной технической точки зрения подвеска автомобиля с годами эволюции становится проще для обслуживания и ремонта. В ней сокращается количество деталей, уменьшается трудоемкость обслуживания, снижается вес конструкции. Автопроизводители в борьбе за технологичность при производстве и обслуживании автомобилей активно уменьшают число деталей в подвеске — сборочных единиц для упрощения (удешевления) процесса сборки.

Наглядным примером является поголовный перевод в 1960–1970-х годах автомобилей массового сегмента с передних подвесок на двойных поперечных рычагах, шкворнях и резьбовых втулках на аналогичные подвески с шаровыми опорами и сайлент-блоками как более технологичные, а впоследствии и на подвеску McPherson. Количество деталей сократилось на порядок! Соответственно снизилась и трудоемкость ремонтных работ. Например, при обслуживании подвески устаревших типов необходимо проверять большое количество соединений и параметров, регулярно шприцевать (смазывать) все подвижные части, регулировать подшипники, с завидной регулярностью проверяя углы установки колес. Современные же типы подвески практически не требуют обслуживания до момента выхода из строя их элементов, после замены лишь части из которых необходимо заново выставить углы установки колес.

Можно сказать, что подвеска массового автомобиля нашего времени сложнее в изготовлении, но проще в обслуживании, чем ее предшественники. С этим связаны в целом невысокие требования к постам обслуживания подвески, в сравнении, например, с моторными постами — на первый план здесь выходят навыки мастера и четкое следование технологии производимых работ.

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда
  • FAQ
  • Rules
  • Fusion FAQ
  • Articles
  • Photo Gallery
  • Search
  • About
  • User Guide
  • CD6000 Guide
  • Self Diagnostic
  • DTC View
  • Documentstion & Files

Пружины подвески неминуемо просели , если на колесах стояла

Сообщений: 4 572
Из: рабочих

Ху»»ня, не убедительно!
если машина стоит, на пружину воздействует статическая нагрузка;

если ездит, на пружину воздействует статическая нагрузка — та же самая, плюс во время поездок добавляется ДИНАМИЧЕСКАЯ, возникающая периодичеки и в разы превосходящая постоянную статическую.
Пружина НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ ДАЖЕ ПРИ ПОЛНОМ ВЫВЕШИВАНИИ на подъемнике — она остаестся сжатой между опорой стойки и юбкой стойки (или как там называется нижнее ложе для пружины). При том сжата неслабо — для того чтобы ее снять/поставить использую пару съемников!
Следовательно, тезис
Цитата(roman72)
Но работающая пружина дольше сохранит форму.
— х. ! И не может быть верным!

И нех козырять образованиями — не позор ли это ваших вузов?

Сообщений: 4 572
Из: рабочих

А потом он включил модератора и забанил меня на месяц

Сообщений: 3 084
Из: Чебоксары

Drinker, а что ты паришься?
Может наплювать?
У меня вон восьмерка (ВАЗовская) 5 лет в гараже простояла и ничего! Ни одна пружина не сломалась и не сложилась. Все работает!
Теория теорией, но на практике может быть все наоборот.

Сообщений: 16 893
Из: Чебоксары

А может ты все же объективную причину бана назовешь — мат?

Сообщений: 4 572
Из: рабочих

Ок, эксперимент так эксперимент. Только вводные не будем игнорировать, ок?

1. Берем 2 одинаковые пружины;
2. сжимаем обе пружины, сократив обе на СТРОГО РАВНУЮ длину;
3. жестко фиксируем обе пружины в данном положении, но так, чтобы ход на дальнейшее сжатие был возможен, на растяжение — исключен (то есть имитируем состояние пружин установленных в стойках автомобиля)
4. Пружину № 1 откладываем в сторону;
5. Пружину № 2 ставим в установку, которая то сжимает ее еще больше, то позволяет распрямиться до ровно той длины, до которой пружина № 1 сжата статически;
6. ждем год;
7. освобождаем обе пружины.
Внимание, вопрос: какая из пружин сохранит больший % от первоначальной длины?

Сообщение отредактировал Drinker — Jul 7 2009, 14:46

Перекос автомобиля на левую сторону или проседание пружин

Изображения
Мои изображения
Загрузить изображения
Все изображения
К странице.
Страница 1 из 3123>

Подскажите пожалуйста, почему перекашивает машину на бок? Как я понимаю проседает левая передняя пружина? Никогда ранее на других автомобилях не видел такого.
Особенно интересны уточняющие вопросы:
1) Почему так быстро, буквально за год с нового авто?
2) Почему читал, что некоторые меняют пружины, а перевес на левую сторону все равно остается?
3) Многие (как и ОД) ссылаются на бензобак с левой стороны, но это же глупо 70 кг. топлива относительно общей массы авто, да и то прям полный бак постоянно не бывает, это временная редкость. 70 кг. это вес человека, другие же авто не проседают из-за того что водитель всегда с левой стороны сидит.
4) То что проседает у тех кто редко пользуется авто (по выходным например) и часто оно стоит это миф?
5) Почему не у всех проседает, у кого-то нормально, а у кого-то почти сразу на новом авто перекашивает?
6) Достаточно ли только замены передней левой пружины? (т.к. не понимаю, люди и все пружины меняют, а перекос остается).
7) Может там проблемы в чем-то другом быть, а не в пружинах?
8) Логично ли просто поменять местами левую и правую пружину?

Читать еще:  На каком бензине ездить на приоре

ОД по гарантии менять не хочет, говорит надо разницу по сторонам в 3,5 см. (это видимо чтоб вообще машина почти лежала). 1,5 см. прям очень сильно видно со стороны даже не приглядываясь + на кочках машину раскачивает по диагонали, т.к. левая пружина слабая и не держит.

Stereo
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Stereo

Калиостро не граф
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Калиостро не граф
МАХ68
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от МАХ68
Venture
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Venture

Даже жаловался ММС рус. Они сказали, что дилерские центры сами определяют есть ли не исправность или нет, и решают гарантийная или нет (хотя по факту с ММС рус все вопросы решают). С судом дело не имел, не знаю как это делается.

Добавлено через 1 минуту

Да нет, сама пружина должна быть целая. После жалобы в ММС Рус. дилер был вынужден пригласить на повторную диагностику и там снимали обе пружины и делали замер, что они не равные. Явно бы уж увидели, что сломана.

Добавлено через 2 минуты

Дак через год геометрия измениться не могла, ток пружины могут со временем меняться.

Добавлено через 4 минуты
Читал, что один чел поставил oldman пружины а перевес на левую сторону остался, как так, все 4 же новые. Не понимаю ни логики, ни причины. Никакие зацепки не сопоставляются друг с другом.

Пружины или амортизаторы?

Максим Валерьевич GS

Модераторы: Box, alx, snow1975
        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
      • вперед 
    •  0 

    •  0 

    •  0 

    •  0 

    ВАЗ 21043 — > Audi A4 Avant —> Lexus GX470 — >Infiniti QX56 Z62
    МУРМАНСК

    •  +1 

    •  0 

    РЕМОНТ LEXUS GS300 JZS147
    Lexus GS I 300
    Я ЕСТЬ НА http://clublex.ru/p3007254
    Ломай, круши, но делай так, чтоб от души.

    •  0 

    •  +1 

    это ты без стаба гоняешь. да фуй с ним стучит, одевай новые резинки и ставь его на место

    РЕМОНТ LEXUS GS300 JZS147
    Lexus GS I 300
    Я ЕСТЬ НА http://clublex.ru/p3007254
    Ломай, круши, но делай так, чтоб от души.

    •  0 

    •  0 

    Саш привет. Такая же проблема. Купил машину уже давно. К счастью есть с чем сравнить — опель омега б. Она идет очень мягко и плавно. Тут же чувствуешь каждую кочку и ямку, стыки мостов вообще ужас как проходит. Еще с покупки был глушой хруст. Со временем он усиливался. В том году купил б/у рулевую рейку и тяги с наконечниками новыми, так как хруст был при повороте руля. Поменял рейку, и что ты думаешь, хруст как был так и остался. В этом году при поворотах хруст стал слышен так, что пассжиры уже стали интересоваться, все ли нормально. Поехал на диагностику — ОБЪЕЗДИЛ 4 сервиса, одни говорили подушки движка, вторые ступичный подшипник правого колеса, хотя хруст стоял слева, у третьих хрустел подрамник, хотя он стоит неподвижно. Стало уже просто смешно чесно говоря, но хруст стоял такой что было уже не до смеха. Плюнул на всех и поехал последними теплыми деньгами в гараж и тупо снял передний стабилизатор поперечной устойчивости. НЕ МОГУ ПОВЕРИТЬ но хруста как не бывало, езжу уже неделю и тишина полная, даже ставит не хочется. НО! Прикол в том, что машина щас так плавно и приятно ездиет, я даже не верю, что она такая может быть мягкая. Стыки мостов пролетаю как на опеле мягко и легко. ВОт такая у меня история. Стойки у нас с тобой вроде живые, пружины может и стоит поменять, но когда я снял стабилок тут я вобще запутался, хоть прям не ставь его обратно.

    Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

    Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Наша команда
    • FAQ
    • Rules
    • Fusion FAQ
    • Articles
    • Photo Gallery
    • Search
    • About
    • User Guide
    • CD6000 Guide
    • Self Diagnostic
    • DTC View
    • Documentstion & Files

    Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #1 Сообщение дедавова » 31 мар 2016, 07:50

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #2 Сообщение maxs-vd » 31 мар 2016, 08:06

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #3 Сообщение дедавова » 31 мар 2016, 08:19

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #4 Сообщение fidel1970 » 31 мар 2016, 08:31

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #5 Сообщение SAnat » 31 мар 2016, 08:49

    Тоже самое, мои же проставки эти 2см .
    Домик без них был больше, с ними меньше, но полностью не ушел (где-то тут я жаловался раньше , что все равно на проставках домик виден).

    Проставки 4см. почти убрали зрительно домик, но если вглядываться он есть, и не плохой, стенд развала показывает.

    Домик (развал) неплохо для управляемости, в повороте на больших скоростях колесо внешнее относительно поворота выпрямляется, без домика бы низ уходил в наклон внутрь арки и резину подламывало больше.

    Домик вы не уберете, от высоты пружин (проставок) он только меньше визуально станет.
    Проверяется легко ромбическим или гидравлическим домкратом, приподнять немного за центр защиты (подрамника) морду без отрыва колес от земли , и вы увидите, чем выше поднимаете, тем больше начинают выпрямляться колеса.

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #6 Сообщение спам-55 » 31 мар 2016, 08:58

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #7 Сообщение SAnat » 31 мар 2016, 09:11

    Эта конструкция не зря придумана, она позволяет вам на высоких скоростях запуливать в повороты с меньшим сносом передка.

    Давайте наглядность, надеюсь эта детская мазня понятна будет.

    За основу берется, что стойки точно ровные и поворотные кулаки не гнуты
    Думаю понятно, что красные это нижний рычаг и стойка.

    От чего зависит развал (домик), от расстояния от подрамника до шаровой (длина рычага подвески).
    Рычаг тут не регулируется вообще, это цельный треугольный кусок г. ну вы поняли чего

    Расстояние от шаровой до подрамника можно отрегулировать только наклоном этого рычага, соответственно если рычаг параллелен земле его это расстояние максимально, чем больше угол наклона нижнего рычага, тем относительно горизонтали шаровая ближе к подрамнику, тем меньше развал.

    Соответственно голубая линия, отображает, что будет если длина стойки вырастет. РЫчаг нижний уйдет еще ниже и шаровая станет ближе к подрамнику, в горизонтальной плоскости конечно же.

    Готов принимать критику, даже по ИЗО

    Вот наглядно домики (мой на 4см. удлинены стойки и все, ну и сток)

    А вообще я за регулируемые треугольные рычаги подвески, но таких на эту машину нет в природе, я бы шаровую тогда сместил чуть чуть к подрамнику (развал меньше) и ближе к бамперу (кастор — продольный наклон стойки) больше.

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #8 Сообщение дедавова » 31 мар 2016, 11:39

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #9 Сообщение шериф » 31 мар 2016, 11:49

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #10 Сообщение *Casper* » 01 апр 2016, 10:20

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #11 Сообщение SAnat » 01 апр 2016, 10:43

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #12 Сообщение aap » 01 апр 2016, 11:00

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #13 Сообщение lov2012 » 01 апр 2016, 11:57

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #14 Сообщение aap » 01 апр 2016, 12:00

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #15 Сообщение SAnat » 01 апр 2016, 12:58

    А я сразу понял Не зря смайлик ржача поставил.
    Но про отца это не шутка.

    Я кстате когда рисовал даже не задумывался куда на картинке рисовать протектор, интуитивно нарисовал

    Галочкой вниз / вид спереди , галочкой вверх вид сзади / , это обеспечивает выбрасывание грязи, воды, снега и прочего го. на из протектора центробежной силой (самоочищение).

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #16 Сообщение aap » 01 апр 2016, 13:03

    SAnat писал(а): А я сразу понял Не зря смайлик ржача поставил.
    Но про отца это не шутка.

    Я кстате когда рисовал даже не задумывался куда на картинке рисовать протектор, интуитивно нарисовал

    Галочкой вниз / вид спереди , галочкой вверх вид сзади / , это обеспечивает выбрасывание грязи, воды, снега и прочего го. на из протектора центробежной силой (самоочищение).

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #17 Сообщение дедавова » 06 апр 2016, 07:01

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #18 Сообщение osa57 » 06 апр 2016, 13:41

    Re: Колеса домиком — результат просевших пружин ?!

    #19 Сообщение SAnat » 06 апр 2016, 14:18

    Запросто Для меня подвеска фьюжа как расходник ежегодный.

    Я уже много чего поменял и левый чугунный поворотный кулак в сборе со ступицей и приводом тоже (2500 все вместе с разборки, 2014год).
    Оказался гнутым (да этот якобы толстый тяжелый чугунный кулак, да в легкую гнет ), стенд показывал разности развала передних колес на градус чем-то.
    Лучше спосить чего я в подвеске этой машины не менял еще , разве что пружины и рычаги с сайлентами остались.

    Правда после установки на лето колес на 65 профиле, вроде как тьфу тьфу, прошибать так не стало жестко, что позвоночник ноет и кажется стекла чудом не вынесло.

    Проверяется измерением расстояний между крайними точками крепления шаровой и крепления стойки амотризатора, наверное завтра в обед заеду на эстакаду в гаражах сфоткаю.
    Линейкой не измеряете, пыльник шрус мешать будет, но штангенциркулем нормально.

    Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
    О нашлось на форуме. Оба левых.

    Старый кулак (красная линия) длина между отверстиями меньше на 4мм.

    И даже разница развалов и продольного наклона, что была с гнутым кулаком.

    Кстате развал и продольный угол наклона можно корректировать ослабив и двигая подрамник.

    Есть и жестче разница
    [av] [/av]

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector