Зил бычок; автоклуб |

Зил бычок — автоклуб |

Добро пожаловать!

Сайт www.Zil-Bychok.ru посвящен автомобилю ЗиЛ Бычок.

Так же и другие модели ЗиЛ:
ЗиЛ 130 ЗиЛ 131 ЗиЛ 133 ЗиЛ 157 ЗиЛ 4331.

Тормоза зил бычок, задние и передние

ЗИЛ «бычок» получил это название, благодаря своему сходству с аналогичным зверем, так прозвал его народ. Народ, который с конца 20 века и начала 21 века эксплуатирует данное авто и горя не знает. Хотя кому как, кто-то бывает и испытывает трудности, и даже серьезные. Бывает, что нарекания вызывает и тормозная система ЗИЛ «бычок». Вот о ней как раз и поговорим.

Тормозная система ЗИЛ «бычок» — это двухконтурная система. Каждый контур является независимым друг от друга. Первый контур включает в себя переднее правое колесо и заднее левое, а второй контур — это переднее левое колесо и заднее правое. В качестве привода тормозов служит гидравлическая система. Зато усилитель тормозов работает от пневматики.

Запасным тормозом является любой контур, который не отказал. В более усовершенствованных моделях семейства «бычка» на тормозах установлена антиблокировочная система (АБС).

Ручной тормоз оснащен механическим приводом, который соединен тросом с задними тормозами. На передних колесах установлены дисковые тормоза, задние же оснащены тормозным барабаном.

Также на тормозной системе авто ЗИЛ «бычок» установлен регулятор давления гидропривода. С его помощью во время торможения авто распределяется давление тормозной жидкости таким образом, чтобы задние колеса полностью не блокировались, когда автомобиль пустой или загружен не на полную массу.

Ну, так вот, какие проблемы вызывает тормозная система ЗИЛ «бычок» у автолюбителей?

Большинство утверждают, что дисковые тормоза выходят из строя уже через 15-20 тыс. км пробега. А сами диски являются кривыми, что также снижает срок службы передних тормозов и ухудшает качество торможения. Еще одним недостатком некоторые называют неудобное расположение бочка для тормозной жидкости задних колес. Он находится под рамой, и труднодоступен.

Что касается ресурса передних тормозов и их кривизны, то такие проблемы встречались на первых выпусках ЗИЛ «бычок». В «бычках», которые выпускались несколько позже, таких проблем не наблюдалось. А исправить такие неполадки можно расточкой тормозного диска.

Что касается расположения тормозного бочка, то это конструктивная особенность авто, и от этого никуда не денешься.

И напоследок, последний совет: смазывайте через каждые 5 тыс. км. пробега направляющий штифт суппорта, и тогда у вас не будет возникать особых проблем с тормозами «бычка». В качестве смазки можно использовать смесь литола и тада.

ЗиЛ-5301 «Бычок»: история и технические характеристики 14:30, 16 августа 2021 Версия для печати

Среднетоннажный ЗиЛ-5301 стал одним из последних грузовиков, которые разрабатывал и выпускал Завод имени Лихачева. Первые «Бычки» появились в начале 1990-х, массовое производство шло с 1996 по 2014 год.

По неподтвержденным данным, своим «животным» названием машина обязана Юрию Лужкову. Благодаря столичному мэру в конце 1990-х — начале 2000-х «Бычок» активно использовали в Москве.

В этой статье расскажем историю грузового автомобиля, отметим его характеристики, плюсы и минусы.

Как появился ЗиЛ-5301 «Бычок»

Завод имени Лихачева специализировался на выпуске грузовиков с полной массой от 6,95 до 14,5 тонн. Но после распада СССР и перехода к рыночной экономике спрос на среднетоннажные бензиновые машины упал: военные и госзаказы остались в прошлом, предприятие было вынуждено переориентироваться. Новыми покупателями ЗиЛа должны были стать представители зарождающегося малого и среднего бизнеса, которые нуждались в автомобилях для перевозки небольшого количества грузов в пределах города.

Перед создателями «Бычка» стояла задача — разработать развозной трехтонный грузовик, при этом максимально использовать те детали, которые ранее применяли для выпуска большегрузов.

Проект стартовал в 1992 году. Спустя два года появились первые экземпляры машины. Прототипом послужил Mercedes-Benz T2, были использованы и прежние наработки ЗиЛа: коробка передач типа 130, кабина типа 4331. Еще через год, в 1995-м, предприятие представило первую партию «Бычков» на «мерседесовском» шасси — всего 219 автомобилей. И уже в 1996-м началось массовое производство модели ЗиЛ-5301.

Интересно, что в качестве мотора разработчики использовали модификацию тракторного четырехцилиндрового дизельного двигателя Д-245 Минского моторного завода. Предполагалось, что это временная мера. Однако в дальнейшем этот элемент так и не заменили, двигатель остался прежним, но версии его совершенствовались.

В 1996-1997 появились двух-, трех- и четырехсекционные фургоны. Это стало возможным благодаря созданию конструкции панельного цельнометаллического кузова. Также на базе фургонов выпускали грузопассажирские автомобили с кабиной на шестерых и уменьшенным грузовым отсеком, автобусы на 15 и 19 мест.

Расцвет «Бычков» и прекращение выпуска

К 2000 году ЗиЛ-5301 «Бычок» обеспечивал предприятию-изготовителю необходимую загрузку мощностей. 56% выпускаемой техники занимали эти грузовые автомобили. Всего в первый год нового тысячелетия завод изготовил 12 300 машин.

5301-е ЗиЛы пользовались спросом на рынке. Также их активно использовали коммунальные службы столицы. В частности для «Мосводоканала» предприятие производило автомобили ЗиЛ-5301А2 — «Бычки» с шестиместной кабиной и кузовом на 10,5 м³.

Но к середине нулевых спрос на ЗиЛы упал. Грузовик не выдерживал конкуренции корейских и китайских аналогов. Появился соперник и на российском рынке — ГАЗ «Валдай». В результате в 2008 году Завод имени Лихачева произвел всего лишь 527 «Бычков». Через три года производство машин перенесли из российской столицы в Саратовскую область, но это не спасло модель, нуждавшуюся в модернизации. В 2014-м был собран последний ЗиЛ «Бычок».

Тем не менее этот грузовичок по-прежнему можно встретить в российских городах, а также на дорогах СНГ.

Технические особенности

Характеристики автомобиля различаются в зависимости от модификации.

Габаритные размеры классического «Бычка» (в миллиметрах):

Ширина: 2 319,
Длина: 6 195,
Высота: 2 365,
Клиренс: 180,
Колесная база: 3 650,
Колея: задняя/передняя: 1 690/1 832.

Пустой грузовик весит 3 695 килограмм, с продукцией на борту его максимальная масса может равняться 6 950 килограммам, то есть грузоподъемность составляет больше трех тонн.

Удобным для городских перевозок его делает не только небольшой вес, но и скромный — всего семь метров — радиус разворота. На узких улицах он чувствует себя уверенно.

Другие отличительные черты «Бычка»:

Кабина на три места,
Низкая грузовая платформа (765-1050 миллиметров),
Бескамерные шины 225/75R16С на колесах 6,5Jх16Н2,
Гипоидная главная передача,
Гидроусилитель рулевого управления,
Гидравлический привод сцепления и тормозов,
Передние дисковые тормоза, задние — барабанные,
Пятиступенчатая коробка передач.

Отдельного внимания заслуживает двигатель ЗиЛа. Как мы упоминали выше, он представляет собой адаптацию тракторного мотора. Производитель агрегата ММЗ постоянно улучшал свой продукт. В результате его мощность повысилась со 109 лошадиных сил до 136. Также улучшились показатели экологичности. От категории Евро-0 минский дизель с турбонаддувом дошел до категории Евро-3.

Моторы, которые ставили на «Бычки»:

до 2005 года: Д-245.12С и Д-245.9,
2005-2008 год: Д-245.9 Е2,
2008-2014 год: Д-245.9 Е3.

Благодаря двигателю за полминуты ЗиЛ «Бычок» способен разогнаться до 60 километров в час. Его наивысшая скорость составляет 95 километров в час. При этом за 100 километров пути машина расходует около 16 литров дизельного топлива.

Преимущества и недостатки ЗиЛа

Падение востребованности и снятие с производства говорят сами за себя — автомобиль не был достаточно конкурентоспособным. Владельцы и водители, работавшие на «Бычке», оставляют на форумах противоречивые отзывы. В них есть как плюсы ЗиЛ-5301, так и большое количества минусов. Например, выделяют следующие недостатки грузовика:

Проблемы с редуктором заднего моста: дефекты шестеренок дифференциала и растрескивание крестовин.
Проблемы с тормозной системой. Водители жалуются на кривизну дисков и на неудобное расположение бачка для тормозной жидкости.
Низкое качество металла. Проявляется в том, что кабина автомобиля начинает быстро ржаветь. Коррозия дает о себе знать уже в первые годы эксплуатации «Бычка».
Сильная вибрация. В кабине очень шумно, все трясется, что ухудшает условия работы водителя и вредит самому автомобилю. По словам одного из водителей «Бычка», от сильной вибрации в его машине отвалился радиатор.
Ненадежная система отопления и протекающий вентиляционный люк.

В целом те, кто давно за рулем «Бычка», говорят о схожести этого грузовика с конструктором — необходимо постоянно перебирать его, заменяя детали, чтобы ЗиЛ-5301 оставался на ходу.

Тем не менее у грузовика есть и плюсы:

Доступность запчастей. Их нетрудно найти, при этом они относительно недорогие.
Двигатель, как правило, надежен, экономично расходует топливо.
Просторная кабина, хороший обзор, удобное водительское кресло. Есть модификации со спальным местом, что важно для дальних перевозок.
Небольшая цена автомобиля.

Разновидности

Существует около 40 модификаций ЗиЛа «Бычка». ЗиЛ-5301АО — базовый вариант авто.

Были разработаны три варианта грузопассажирского фургона: 5301А1, 5301А2, 5301А3. Они различаются объемами грузовых отсеков: 15,5, 10,5 и 5,5 кубометров соответственно. ЗиЛ-5301А3 использовала аварийная служба «Мосводоканала».

«Бычок» также представлен в качестве реанимобиля. Модель 530120 имеет дизельный двигатель на 136 лошадиных сил и просторный салон, оснащенный медицинским оборудованием. Пожарные используют ЗиЛ-530104 — шасси с двухрядной кабиной.

ЗиЛ-5301ВА — шасси для фургонов с кабиной, оснащенной двумя спальными местами.

Также завод имени Лихачева выпускал различные виды удлиненных «Бычков», изометрические фургоны и множество шасси.

Заключение

ЗиЛ-5301 «Бычок» производился почти два десятилетия. Эта модель должна была ответить запросам времени, новым экономическим условиям. Разработчики стремились быстро сконструировать и выпустить небольшой и надежный грузовик. У них получился автомобиль, не лишенный нареканий, в итоге не выдержавший конкуренции. Тем не менее «Бычки» до сих пор можно встретить на российских дорогах. В умелых руках, при постоянном обслуживании ЗиЛ-5301 исправно работает.

зил 5301 БЫЧоК

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

ЛЮДИ КУПИЛ ОЧЕРЕДНОЕ ЧУДО российской техники.
помогите советами ссылками и кто чем может. ссылки на скачивание книжечек халявных и т.д.))))))))моя заранее очень благодарна..

совсема никто бычку нелюбит((((((((((((.

Ездил мало (по работе), но машина очень понравилась, кто бы что не говорил. Отлично держит 80 км/ч, идет мягко, расход был 16-18 литров по межгороду. Забирал новую с завода, отчет начальству был где то 15-20 пунктов что надо сделать в новой машине. Книгу купил в магазине, хоть она не нужна мне была, так как я не водитель, но с машиной пришлось столкнуться. С какими граблями столкнулся я на новой машине, а потом после 3 водителей:
1 Суппорта, там одно колечко на поршне, а качество самого суппорта не очень (овал), либо пропускало жижку либо подклинивало.
2 Идиотская система 12/24 с преобразователем, нет контроля зарядки 2 аккума, надо проверять предохранитель на самом преобразователе.
3 Кнопочный предохранитель в цепи 12 вольт от гены к аккуму, сразу рекомендую менять на плавкий газелевский 50-60А, его корпус отлично подходит вместо штатного кнопочного.
4 Силовой кабель идущий от гены под панелью обязательно проверить чтоб лежал в резиновых уплотнителях — если лежит просто на железе частая причина пожара, так говорят бывалые.
5 Печка ужас.
6 Шланги масляной системы от насоса на обычных хомутиках, обратить внимание на эти шланги и поставить нормальные хомуты.
7 Блок включения свечей парил мозг, даже после замены на новый, если подключен, при старте какое то время не было зарядки.
8 Очень неудобно лезть к голове двигателя, для определенных манипуляций с нею, говорят надо либо что то подпиливать в кабине, либо приподымать ее целиком.
9 Крутить зажигание это супер неудобное занятие.
10 Слабое место — рабочий цилиндр сцепления, постоянно течет на пол в кабину.
11 Бывалые говорили, что если машина до какого то года выпуска, обязательно следить за передней подвеской, колеса отваливаются как в жигулях.
12 Регулировку руля лучше не трогать! Очень слабый механизм крепления, по принципу крепления сидухи на велике.
13 Дворники со своей поливалкой на трубочках это жуть полная.
14 Если педаль газа родная без модернизации, это адский звон в кабине.
15 Габариты на крыше очень быстро сгнивают.
16 От вибрации все надо периодически подкручивать.
17 Задний рабочий цилиндр тормозов со своим бачком неудобно расположен под кузовом, как правило поплавок не работает и постоянно приходится туда лезть и проверять уровень жижки.
18 Если это бортовой грузовик, то доски пола тонкие и не обработанные с завода, защиты от задних колес нет.
19 Очень дорогие боковые габариты, хотя там КРЕНка 5 рулевая да пара светодиодов, так же провода которые идут к заду машины требуют надежной укладки.
20 Задние внутренние колеса качать без «шаманских бубнов» практически не реально.
21 Слабые пороги да и само железо, качество покраски нет слов.
22 Так же рекомендую проверить схождение, чтоб сохранить резину и не уставать при управлении автомобилем.
23 Ручник это песня, работающий по сути от пружины в превмоаккумуляторе, так же недостаток если воздуха в системе недостаточно, задние колеса блокированы ручником, ну это в принципе можно быстро исправить если надо тянуть машину на трубе.
24 Распылители форсунок оказалось не так просто найти на 245 двигатель евро 2.

Читать еще: Карманы в багажник приора хэтчбек

А так это обычный трактор МТЗ с коробкой от ЗИЛа 🙂

Прокачка тормозной системы: пошаговая инструкция

Узнайте, как прокачать тормозную систему на автомобиле своими рукам правильно. Пошаговая инструкция «для молодых» автолюбителей. Полезные советы и ответы на вопросы: как обнаружить воздух и как часто менять тормозную жидкость в машине.

Для начала немного теории. Прокачивать тормозную систему на автомобиле нужно для избавления от воздуха, что со временем образуется в ней. Также могут быть и другие причины появления воздуха в тормозной системе, например:

при разгерметизации тормозной системы в случае повреждения масляных трубок или шлангов (они могли устареть и потрескаться);

при замене тормозной жидкости следует сразу приступить к этой процедуре;

при большом спаде уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра за отметку «MIN».

Как обнаружить образовавшийся воздух в тормозной системе? Это всё можно заметить при торможении (тормозной ход увеличится, не плавная остановка) и при нажатии на саму педаль будет обнаружен увеличенный её ход и мягкость нажатия. На самом деле это очень важный узел в машине – ведь от его налаженной работы зависит жизнь, как самих пассажиров, так и тех, кто находится вне транспорта. Так что налаженная работа тормозов должна быть на первом месте.

Как часто нужно менять тормозную жидкость? Процедура по замене этой жидкости должна проводиться раз в два-три года, в зависимости от того, как часто вы эксплуатируете ваш автомобиль. Если ездите очень часто, то по «накатки» 50-60 тысяч километров – следует также делать её замену.

Процедуру по прокачке тормозной системе следует научиться делать самому – своими руками, это на самом деле не сложно. Зачем лишний раз обращаться в автосервис и платить деньги, когда всё сделать можно самому.

Советы перед прокачкой тормозов:

Доливать тормозную жидкость нужно только той марки, что была залита в систему. Если не знаете, что было залито, то смотрите что рекомендует производитель вашей машины. И при прокачке всегда должно быть в бачке жидкости не менее 1/2 уровня, или не ниже отметки «MIN».

Перед тем как приступить к работе сначала осмотрите всю тормозную систему – все трубки и устройства, чтобы узнать или не протекает где жидкость. Если всё хорошо, тогда можно приступать к прокачке.

Если на автомобиле есть АБС, тогда её следует отключить. ABS отключается методом вынимания соответствующей 40-ка амперной плавкой вставки в подкапотном блоке реле/предохранителей.

Последовательность прокачки тормозных механизмов проводится в строго заданном порядке:

передний правый.

Вся процедура проводилась на автомобиле ВАЗ 2110. Можно её применять на любой другой марки машины. Но для начала стоит ознакомиться с технической документацией автомобиля и узнать возможные некоторые тонкости прокачки тормозов, если они есть.

Поэтапная процедура прокачки тормозной системы:

1. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долить её до отметки «MAX».

2. При вывешенных задних колёсах нужно предварительно разблокировать регулятор давления задних тормозных механизмов. Для этого достаточно вставить между пластиной и поршнем обычную отвёртку. По окончанию работ отвёртку вынимайте.

3. На каждом колесе (тормозном механизме) нужно очистить от грязи клапан выпуска воздуха.

4. С клапана выпуска воздуха необходимо снять защитный колпачок и надеть на него шланг, другой конец шланга опустить в резервуар с немного наполненной тормозной жидкостью (можно в бутылку любую, желательно прозрачную). Шланг должен быть погружен в жидкость!

5. Теперь помощник должен нажимать на педаль тормоза примерно от 3х до 5 раз с интервалом 1-2 секунды. В последнем нажатии нужно зафиксировать педаль тормоза в надавленном положении и так держать.

6. Теперь нужно немного (на 1/2–3/4) отвернуть клапан воздуха. В выходящей из шланга тормозной жидкости будут замечены пузырьки воздуха. Как вытекать жидкость прекратится, обратно закрутите клапан выпуска воздуха. Теперь педаль тормоза можно отпустить.

7. Эту процедуру следует повторять примерно от четырёх до шести раз, пока в вытекающей жидкости не исчезнет воздух. Но после каждой процедуры нужно проверять количество тормозной жидкости в главном бачке, при необходимости доливайте её, она не должна опускаться ниже пометки «MIN».

8. Как воздух закончится, снимите шланг, протрите штуцер клапана и наденьте на него защитный колпак. В такой последовательности действий следует прокачать остальные три колеса (тормозных механизмов).ВАЗ

Схема прокачки тормозов ваз 2107

Порой возникают обстоятельства, когда система в ВАЗ-2107 работает непродуктивно или имеет место утечка тормозной жидкости (далее – ТЖ). В таких ситуациях необходимо незамедлительно заняться ремонтов. Работу впору произвести своими силами. Для этого понадобится заранее подготовить приборы и изучить инструкцию.

Безопасность любого автомобиля, и ВАЗ-2107 не исключение, непосредственно зависит от эффективной работы тормозной системы. Когда в ней появляются неполадки либо производится ремонт, необходима прокачка тормозов. Для того чтобы система находилась в исправном состоянии, важно владеть знаниями, а именно как проявляются повреждения и что становится их причиной.

Мягкая и тугая педаль тормоза

Нормальное положение педали тормоза модели 2107 – когда при нажатии нет рывков или провалов, причем не приходится прилагать усилия. Вместе с тем в ходе эксплуатации машины автовладельцы порой сталкиваются с тем, что тормозная педаль совсем иначе проявляется, то есть становится чересчур тугой либо же мягкой. Подобные проявления недопустимы и сигнализируют о наличии проблем в тормозной системе. Следовательно, требуется произвести оперативный ремонт. Зачастую педаль приобретает мягкость, когда завоздушена система. Такое явление также называют провалом. Повреждение впору устранить путем прокачки тормозов, то есть необходимо из системы удалить скопившийся воздух. Последний мог попасть в силу таких причин:

недостаточно ТЖ в расширительном бачке;
нарушена герметизация в системе торможения;
повреждение в тормозном цилиндре.

Вместе с тем имеет место ситуация, когда при нажатии на педаль требует избыточного усилия, в чем виновен вакуумный усилитель (ВУ). Этот механизм образует разрежение в коллекторе (впускном). На то, что педаль является тугой, указывает ряд причин:

забился воздушный фильтр ВУ, следовательно, надо его заменить;
клинит клапанный корпус ВУ; следует заменить вакуумный усилитель;
повреждена диафрагма ВУ; требуется замена ВУ;
износ наконечника ВУ; нужна замена наконечника;
неправильная работа обратного клапана в ВУ; его стоит заменить;
нарушена герметичность; следует заменить ВУ либо обратный клапан;
повреждение шланга, соединяющего впускной коллектор и ВУ, или ослаблена затяжка хомута в нем;
повышение размеров цилиндрах манжет в тормозных цилиндрах; это бывает при использовании ТЖ плохого качества.

Устройства для прокачки тормозов

Завод официально признавал только один способ прокачки тормозов — тот, который описан в руководстве пользователя. Но изобретательные автолюбители находили все новые и новые варианты того, как прокачать тормоза на ВАЗ 2107. В принципе, прокачивать тормоза нужно было вдвоем. По старой привычке, когда системы магистралей были ненадежными, тормозные цилиндры громоздкие и объемные. В семерке же заменить тормозную жидкость полностью можно было за 15 минут, без всяких сложностей даже в одиночку.

После работ с тормозами рекомендуется прокачивать тормозную систему, если конечно речь не идет о замене колодок или настройке ручника. Прокачивание тормозов — процедура вроде бы не слишком сложная, но требует скрупулезности, внимания и некоторой сноровки. Если есть специальное оборудование, то можно прокачать тормоза самостоятельно. Но, как правило, прокачку тормозов делают с помощником, этот процесс мы и опишем.

Прокачка тормозов: инструкция пошаговая

Для лучшей прокачки тормозов «семерки» понадобится помощник. Один будет находиться под машиной и заниматься тормозными цилиндрами, другой в это время нажимает на педаль тормоза в салоне машины. В работе пригодятся такие инструменты:

головка на 8 и 10 накидная;
головка на 8 и 10 рожковая либо для тормозных трубок;
прозрачная тара для отработки;
шланг нужного диаметра.

Прокачка начинается с дальней шины от ГТЦ, следовательно, стартуют с:

правой задней шины;
левой задней;
правой передней;
левой передней.

Чтобы прокачать тормозные устройства задних шин, следует спуститься под машину. Вся работа, связанная с передними тормозами, осуществляется после заранее выполненного демонтажа шин. В другом процедура идентична:

Снять со штуцера тормозного цилиндра защитный колпачок. Затяжку штуцера чуть ослабить ключом на 8 и 10 мм.
Шланг состыковать со штуцером, противоположный конец отправить в емкость.
Нажимать на тормозную педаль, пока не появится жесткость, и удерживать так в нажатом виде.
Открутить штуцер на половину оборота. ТЖ начнет вытекать из шланга, педаль вдавлена в пол. Педаль не отпускать, пока не перестанет сочиться жидкость.
Завернуть штуцер и повторить процесс, пока из трубки не пойдет жидкость с воздухом.
Повторить манипуляции с остальными шинами автомобиля ВАЗ-2107. Чтобы прокачать передний тормоз, достаточно извлечь колесо.
В завершение прокачки закрыть штуцер резиновым колпачком. В ходе прокачки следует смотреть за уровнем жидкости, который находится в расширительном бачке. Важно, чтобы в системе не оказался воздух.

Как сделать прокачку тормозов на ВАЗ-2107

Безопасность любого автомобиля, и ВАЗ-2107 не исключение, непосредственно зависит от эффективной работы тормозной системы. Когда в ней появляются неполадки либо производится ремонт, необходима прокачка тормозов. Для того чтобы система находилась в исправном состоянии, важно владеть знаниями, а именно как проявляются повреждения и что становится их причиной.

Начнем разговор с последовательности, а потом перейдем к описанию процесса. Вы знаете, что тормозная система ВАЗ 2107 и другой отечественной классики имеет два контура, если быть точнее – три. Первый – передние колеса, она состоит из двух отдельных магистралей, ее принято объединять в один контур передних тормозных механизмов. Второй – задние колеса. От главного тормозного цилиндра идет на «корму» машины одна тормозная трубка, разделяющаяся на каждую сторону задней оси. Исходя из конструкции, прокачивать нужно начинать с самого дальнего элемента системы – правого заднего колеса.

Важно! Каждый контур качается в отдельности, с начало занимаемся исключительно одним, допустим задним, затем переходим к переднему. Если нарушить последовательность, то могут возникнуть проблемы в адекватности работы тормозов.

Выпустив воздух из правого заднего механизма, переходим к левому заднему. Закончив с ним, переходим к правому переднему, а потом к левому переднему. Прокачивать начинаем с самого дальнего участка от ГТЦ (он находится под капотом с левой стороны) – это задний контур, правая сторона, потом левая, затем дальний участок переднего контура – правая сторона, потом левая.

Читать еще: Схема подключения карбюратора солекс 21083

Если вы меняли главный цилиндр, то сперва нужно стравить воздух из него

Заливаем тормозную жидкость в бачок
«Наживляем» штуцера тормозных трубок в выходные отверстия цилиндра. Не затягиваем их, накручиваем на пару витков. Это нужно чтобы воздух свободно мог выйти из места соединения трубок и корпуса ГТЦ

При заливании в бачок «тормозухи» она может самотеком вытекать из штуцеров. В противном случае, просим помощника нажать на педаль тормоза несколько раз. Жидкость не ударит фонтаном из слабо закрученных трубок. Сначала выйдет воздух, увидите характерные пузыри, потом начнет сочиться сама жидкость
Убедитесь, что из всех соединений равномерная течь. Только после этого затягиваем штуцера магистралей и протираем эти места сухой ветошью

Видео, как прокачать главный тормозной цилиндр или почему не прокачивается система:

Тормозные шланги: замена

Если автовладелец заметил подтеки, ставшие результатом износа резины, необходимо поменять тормозные шланги. Техлитература говорит, что шланги, установленные более 3 лет назад, использовать запрещено. Объяснение этому простое: во-первых, резина стареет, а во-вторых, сильнее подвержена деформации.

В автомобиле ВАЗ-2107 тормозные шланги находятся и спереди, и сзади. Эти компоненты ведут ТЖ к рабочим цилиндрам. Выяснив, что резиновая составляющая требует замены, предстоит запастись:

отвертками;
плоскогубцами;
комплектом ключей;
новым шлангом;
тормозной жидкостью.

Процесс прокачки тормозов ваз 2106 — 2107.

Для работы понадобятся ключ рожковый на 8, прозрачный шланг и прозрачная ёмкость для жидкости. Эту операцию необходимо делать вдвоём, один человек будет накачивать давление в системе педалью тормоза, а второй в это время будет находиться внизу и спускать жидкость из штуцера тормозного цилиндра. Для начала, нужно попробовать отвернуть штуцера рабочих тормозных цилиндров. Сняв грязезащитный колпачок

попробуйте ключом на 8 провернуть штуцер против часовой стрелки. Если штуцер не поддается, взять накидной ключ или головку на 8. После этого, штуцер нужно закрутить и надеть на него прозрачный шланг.

Последовательность прокачки тормозов.

Прокачку следует проводить в определённой последовательности, так как, тормозная система ВАЗ 2106-07 имеет два контура, сначала прокачивается задний правый цилиндр, потом задний левый. Для того, чтобы создать давление в системе, второй человек начинает накачивать его педалью тормоза. После того, как педаль станет «жёсткой», он должен надавить на неё и не отпускать. Второй человек, который находится под машиной, должен опустить шланг в прозрачную ёмкость с тормозной жидкостью и отвернуть штуцер рабочего тормозного цилиндра примерно на 1/3 оборота.

Из шланга пойдёт тормозная жидкость с пузырьками воздуха, в это время педаль тормоза должна «провалиться» в пол. Не отпуская педали, закрутить штуцер и повторять операцию следует до тех пор, пока в жидкости, которая вытекает из тормозного цилиндра, не исчезнут пузырьки воздуха. После этого, затянуть штуцер цилиндра и надеть грязезащитный колпачок. Те же действия произвести с передним левым, и переднем правым цилиндром. Всё это время надо следить за уровнем тормозной жидкости в бачке и по необходимости доливать.

7 комментарии к Прокачка тормозов ваз 2106, 2107 последовательность

мне кажется тут закралась ошибка в последовательности прокачки! везде пишут — Учтите, что на автомобиле ваз 2106 применен раздельный (двухконтурный) тормозной привод, отдельно к передним и задним колесам, т.е. если вы прокачали тормоз заднего правого колеса, то после этого прокачивайте тормоз заднего левого.

да тут кругом ошибки автор явно дилетант!

вот правильная последовательность. 1 — задний правый колесный цилиндр, 2 — задний левый колесный цилиндр, 3 — передний правый суппорт тормоза, 4 — передний левый суппорт тормоза.

Когда проводится прокачка тормозов

Тормозная система на машине ВАЗ 2107 начинается с педали и заканчивается тормозными колодками с дисками спереди и барабанами сзади. Принцип функционирования тормозов основывается на увеличении давления жидкости, заполняющей всю систему. Давление жидкости увеличивается за счет смещения поршня в конструкции главного тормозного цилиндра (нажатием на педаль). Далее происходит движение поршней в суппортах (рабочих цилиндрах) и они уже давят на передние и задние колодки и останавливают авто. Чтобы тормоза работали эффективно, необходимо чтобы все детали были исправными, и в системе отсутствовал воздух.

Прокачка тормозной системы на семерке проводится при соответствующих условиях:

Когда проводится замена жидкости. Обычно менять ее рекомендуют через каждые 40-50 тысяч км пробега.
При проведении ремонта — меняются тормозные цилиндры и шланги, расширительный бачок, а также проводится ремонт главного и рабочих цилиндров. При замене колодок прокачка тормозов не нужна.
При обнаружении признаков утечки жидкости.
Если ухудшается эффективность тормозов. При этом нужно сначала удостовериться, что может служить причиной ухудшения качества торможения. Проникновение воздуха в систему является одним из главных признаков снижения качества торможения.

Если в систему попадает воздух, то снижается эффективность ее работы.

Что понадобится для прокачки

Перед тем, как приступать к процедуре, понадобится взять соответствующие инструменты. Сразу нужно сказать, что процедура прокачки не трудная, но для ее проведения понадобится два человека. Один располагается в салоне автомобиля, и осуществляет нажатия педали тормоза. Второй же располагается в смотровой яме, для задних колес или сбоку, при прокачке передних колес, которые предварительно демонтируются.

Чтобы прокачать тормозную систему на ВАЗ 2107, запастись следует следующим инструментом:

Ключ гаечный для тормозных трубок(специальный) на 8 мм и 10 мм.
Рожковый ключ на 8 мм и 10 мм.
Шланг прозрачный с соответствующим диаметром и длиной, для надевания на шток стравливающего клапана суппорта.
Емкость для слива жидкости из системы при ее прокачке.
Тормозная жидкость.

Если в конструкции суппорта размещены штуцера под ключ на «8», то требуется произвести их замену на такие же, но только под ключ на «10». Эти штуцера намного прочней и крепче, поэтому заменить их лучше сразу.

Как прокачать тормоза, если нет помощника

После замены узлов тормозной системы из нее необходимо удалить воздух. Если эту процедуру делать вдвоем, проблем не будет. Но как самостоятельно прокачать тормоза?

Рассмотрим несколько способов, распространенных среди автолюбителей.

Прокачка тормозов с газовым упором

Если у автовладельца нет напарника, который нажимал бы на педаль тормоза по команде, его можно заменить газовым амортизатором.

Действовать надо по следующей схеме:

сразу добавить тормозной жидкости (ТЖ) в бачок, так как во время прокачки она заменит воздух, попавший в систему;
прокачиваем педаль тормоза несколько раз, движения должны быть резкими (почти как при экстренном торможении);
удерживая педаль тормоза выжатой, надо вставить между ней и сиденьем амортизатор;
стравливаем ТЖ вместе с воздухом из системы, одновременно газовый упор утапливает педаль до конца.

По этому алгоритму прокачиваем все колеса, пока в системе не останется воздуха.

С обратным клапаном

Для выполнения данного способа потребуется обратный клапан, лучше заводского исполнения. Но в интернете можно найти уроки, как сделать такое устройство из подручных средств.

Действовать надо по следующему алгоритму:

надеть клапан на один из штуцеров;
к противоположной стороне приспособления присоединить шлангу;
опустить ее в бутылку с тормозной жидкостью;
отпустить штуцер на четверть;
прокачать тормозную педаль 10-12 раз;
проверить, сколько ТЖ вышло из системы, и есть ли еще воздушные пузыри;
второй подход поможет удалить остатки воздуха полностью.

Повторить процедуру на всех колесах.

Со спринцовкой и шлангом

Для выполнения этого метода прокачки тормозной системы потребуется резиновая спринцовка и кусок прозрачной трубки.

Необходимо соблюдать такую очередность:

присоединить к спринцовке прозрачную трубку, после чего сжать «грушу», чтобы вышел воздух;
присоединить трубку к штуцеру, открыть его на четверть оборота;
отпустить спринцовку, чтобы в трубку поступила ТЖ и воздушные пузыри;
когда «груша» наполнится, передавить шланг и закрыть штуцер.

Прокачать таким способом тормозной цилиндр на каждом колесе.

Запасное колесо

Следующий способ можно выполнить с помощью запасного колеса, давление в котором составляет около 1,5 атмосферы.

Для его выполнения потребуется изготовить или купить переходник на бачок для тормозной жидкости, чтобы подключать к нему резиновую трубку.

Далее выполнить следующие действия:

к бачку с тормозной жидкостью через переходник присоединить шланг от колеса;
в системе появится избыточное давление;
подсоединяем к штуцеру кусок трубки, другой ее конец опускаем в емкость с ТЖ;
откручиваем штуцер;
ждем, когда перестанут идти пузырьки воздуха, после чего закручиваем штуцер.

Таким способом прокачиваются все колеса.

Все способы достаточно просты и не требуют специальных навыков. За один раз можно научиться прокачивать тормозную систему качественно и обеспечить своей машине хорошую работу тормозов.

Как прокачать тормоза на «Газели»: советы

«Газель» — пожалуй, самый популярный в России малотоннажный грузовой автомобиль. Поскольку эта машина работает постоянно под нагрузкой, важно следить за состоянием всех узлов и агрегатов. Особенно это касается тормозной системы. От ее работы зависит безопасность. Время от времени на данном автомобиле приходится прокачивать тормоза. Как это сделать, рассмотрим в нашей сегодняшней статье.

Когда и зачем это нужно делать?

На автомобиле «Газель» данная система имеет гидравлический привод. Это значит, что давление на рабочие цилиндры оказывает специальная жидкость. Она имеет особые свойства и не кипит при сжатии. Однако главный минус тормозной жидкости – это ее гигроскопичность. При разгерметизации системы внутрь попадает воздух и вода. Из-за этого жидкость теряет свои свойства.

Какие признаки указывают на то, чтобы прокачать систему? Об этом скажет само поведение автомобиля. Если педаль тормоза на «Газели» стала мягкой, увеличился ее ход, машина вяло снижает скорость, все это говорит о проблемах с системой. Но не всегда причиной этого является воздух или вода. Случается, что выходит из строя вакуумный усилитель тормозов на «Газели». В такой ситуации педаль тормоза становится очень твердой. Определить это можно следующим образом. Перед запуском ДВС педаль нужно нажать несколько раз, чтобы ее ход стал минимален (удалить весь вакуум из системы). Далее запускают двигатель и контролируют педаль: она должна немного провалиться. Если этого не произошло, требуется ремонт «Газели», а именно замена вакуумного усилителя. Также отметим еще один момент. Ручной тормоз на «Газели» никак не связан с гидравликой. Он механический, с тросовым приводом, действует отдельно от рабочей системы.

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Перед тем как прокачать тормоза на «Газели», нужно узнать схему прокачки. Операция выполняется от самого дальнего колеса к самому ближнему. Таким образом, начинают работы на правом заднем колесе, дальше переходят к левому заднему. После этого воздух удаляется на правом переднем, а дальше на левом. Простыми словами, прокачивать нужно по Z-образной схеме.

Читать еще: Стоимость зеркал на гранту

Какие инструменты и материалы нам понадобятся? Для начала нужно приготовить жидкость. В «Газель» заливается продукт «РосьДот» четвертого класса. Также понадобится ключ на 10, чтобы открутить штуцер. Пригодится и чистая ветошь, поскольку жидкость может течь на ненужные участки (диски, колодки). Кроме того, следует подготовить резиновый (можно прозрачный) шланг, который будет надеваться на штуцер, а также пластиковую бутылку объемом около литра.

Приступаем к работе

Итак, нам нужно подобраться к тыльной части «спарки» и найти штуцер для вывода воздуха. Его мы пока не откручиваем, а лишь надеваем шланг, который вторым концом будет опускаться в бутылку. Если на штуцере есть грязь, ее нужно предварительно удалить, зачистив участок металлической щеткой. Также доливают жидкость в бачок до максимального уровня.

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

После этого переходят к соседнему заднему колесу. Как прокачать тормоза на «Газели»? Действуют по такой же схеме. Сперва зачищают штуцер от грязи, дальше устанавливают шланг. Доливают при необходимости жидкость в бачок. Помощник создает давление в системе. Затем мы откручиваем штуцер и контролируем состояние жидкости. Если шланг черный и проконтролировать наличие пузырьков не получается, это можно заметить на слух. При откручивании будет характерный шум – воздух с жидкостью под давлением выходит наружу. Если при последующем откручивании никаких шумов не произошло, значит, в данном контуре воздух уже удален.

Как прокачать тормоза на «Газели» спереди? Здесь работа выполняется аналогичным образом. Чтобы не лежать под машиной, можно открутить колесо, поддомкратив «Газель» за рессору (домкрат ставят ближе к балке). Последовательность работ такая же. Сперва зачищают штуцер, надевают шланг, доливают жидкость, создают давление. После аккуратно откручивают штуцер и следят, как выходит воздух.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

Как часто прокачивать?

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как прокачать тормоза на «Газели». Как видите, работу можно выполнить и своими руками. Большой плюс «Газели» в том, что к штуцерам можно подобраться без ямы или подъемника.

komentāri

Нихрена не понятно!

Как тебе удалось установить ПГУ вверх ногами?Х.з. я в шоке.

Как ты сосок в бутылку закрутил

Серега Фомин

Pirms 2 Gadiem

Просверлил отверстие и сасок от без камерки

Смотрю Сергей очередной (для меня) бред. Прокачать ПГУ очень просто, без выебонов. Я наливаю в рабочий цилиндр (висит на педали)тормозуху и просто качаю до тех пор пока не начнёт срабатывать обратный воздушный клапан. Примерно качков 80 — 100 хватает, что бы прокачать. Мускулы на ногах накачаете, но зато без лишних выебонов.

Смазку выжимного можно как на КАМАЗе сделать,вывести шланг и закрепить наружу.

на месте, а на видео нет я поставил новую потом

а где пружина с пгу ?

сколько ты работаешь в месяц,

вот ты недавно перебирал мост денег не мало думаю положил подумай лучше в натуре про мерсевский мост так ты забудешь что такое каждые 2 месяца лазить туда и тормоза с появятся ручником

Русик авто

Pirms 4 Gadiem

Юрий Скоров Три года работал ,зароботал (наверное) на лучщую машину ,опыт нормальный получил ,без труда не вылавищь рыбку из пруда

Русик авто

Pirms 4 Gadiem

Юрий Скоров сколько пустой эвакуатор весит?

Юрий Скоров

Pirms 4 Gadiem

Руслан Иркутский интересовался случайно я в Белоруссии за 65рублей они отдавали зад мост с балкой перед и на 10 дороже если мост на воздухе

Юрий Скоров

Pirms 4 Gadiem

Руслан Иркутский друг мой я тоже владел им 3 года но бык был эвакутором и там другие заработки есть с чего потратиться на запчасти и к тому же больше двух тон бык не возил да и попался он мне от хозяина который на нем возил только свой мини экскаватор не скрою все навесное что есть под капотом стояло только с магазина но тем не менее когда через 3 месяца мне пришлось залезть в тормоза я был шокирован и удивлен

Русик авто

Pirms 4 Gadiem

Тоже владею уже два года ,тока мотор не нравится как на холостых работает а так вроде не чего

в том то и дело что на этом трупе денег не заработаешь а если и за работаешь то в него и положешь

в орловской области у парня каждый по 40кубов плюс с прицепами бегают тормоза на двух быках дисковые в круг на третьем быке с 814мерса ходовка полностью так там и косметически и технически идеал так там есть что людям показать а тут ни кабины ни фургона стыдно показать

Серега Фомин

Pirms 4 Gadiem

ну молодец он, пусть снимает видео мы посмотрим

вот вот вот и короче!и сраный бычок колхозный и короче Кончаловский с тебя ни какой так что не за серай ютуб а то в натуре копаешься в чермете тошнит смотреть

Юрий Скоров

Pirms 4 Gadiem

это вниманием не назовешь это внимание через каждые 100км

Юрий Скоров

Pirms 4 Gadiem

Руслан Иркутский да жалко парня что не он на бычке а бык на нем!

Русик авто

Pirms 4 Gadiem

Юрий Скоров. Друга ты с чего взял что родное не ходит ,все ходит тока внемание нужно , парень видешь делает для себя из под ручьных средств ,по бычькам в ютубе мало видио ,а он снемает ! это же хорошо

Серега Фомин

Pirms 4 Gadiem

умник, думаешь у всех денег хватает на новые колеса, будку, прицепы. тебя никто не заставляет смотреть!!

зачем все так усложнять берешь у педали с рабочего шток вытаскиваешь житкость туда наливаешь 2 раза кочнул и поехал

как переделать камазовскую систему тормозов на зилу на зиловскую

Устройство тормозной системы ЗиЛ — 130

ремонт топливный тормозной компрессор

Назначение тормозной системы ЗиЛ — 130

Тормозная система служит для снижения скорости и быстрой остановки автомобиля, а также для удержания его на месте при стоянке. Наличие надежных тормозов позволяет увеличить среднюю скорость движения, а следовательно, эффективность при эксплуатации автомобиля. К тормозной системе автомобиля предъявляются высокие требования. Она должна обеспечивать возможность быстрого снижения скорости и полной остановки автомобиля в различных условиях движения. На стоянках с продольным уклоном до 16% полностью груженый автомобиль должен надежно удерживаться тормозами от самопроизвольного перемещен. Современный автомобиль оборудуется рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной тормозными системами. Рабочая тормозная система служит для снижения скорости движения автомобиля вплоть до полной его остановки вне зависимости от его скорости, нагрузки и уклонов дороги. Стояночная тормозная система служит для удержания неподвижного автомобиля на горизонтальном участке или уклоне дороги. Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости движения автомобиля до остановки, в случаи отказа полной или частичной рабочей системы. Вспомогательная система тормозов предназначена для поддержания постоянной скорости автомобиля, при движении его на затяжных спусках горных дорог, с целью снижения нагрузки на рабочею тормозную систему при длительном торможении.

Тормозная система прицепа, работающая в составе автопоезда, служит как и для снижения скорости движения прицепа, так и для автоматического торможения его при обрыве сцепки с тягачом.

Компрессор служит для создания запаса воздуха под высоким давлением.

Он состоит из: картера, блока цилиндров, головки, двух поршней, шатунов, коленчатого вала, двух нагнетательных и двух впускных клапанов с пружинами, коромысел, двух плунжеров, двух шатунов и привода.

Регулятор давления автоматически поддерживает необходимое давление сжатого воздуха в системе.

Предохранительный клапан служит для предохранения пневматической системы от неисправности регулятора давления, причем клапан установлен на правом воздушном болоне и отрегулирован на давление воздуха в системе, равное 0,9-0,95МПа.

Воздушный баллон служит для хранения запасов сжатого воздуха поступающего от компрессора. В них имеются краны для слива конденсата воды и масла и предохранительный клапан. Для накачки с жатым воздухом шин используется кран отбора воздуха отверстие которого закрывается колпачковой гайкой, чтобы не был загрязнен. На автомобиле ЗИЛ 130 используют несколько баллонов.

Тормозной кран предназначен для подачи сжатого воздуха из воздушных баллонов в тормозные камеры автомобиля и для выпуска сжатого воздуха из соединительной магистрали прицепа в атмосферу пропорционально нажатию на педаль.

Тормозной кран двухсекционный, диафрагменный, с резиновыми коническими клапанами; верхняя секция управляет тормозами прицепа, нижняя — тормозами автомобиля. Кран установлен на левом лонжероне рамы под кабиной, приводится в действие от тормозной педали.

Соединительная головка на задней поперечине рамы и служит для соединения воздухопровода между отдельными прицепами.

Разобщительный кран служит для отключения магистрали от прицепа и устанавливается перед соединительной головкой. Кран открывают после присоединения пневматической системы прицепа. Манометр позволяет проверять давление воздуха как в воздушных баллонах, так и в тормозных камерах системы пневматического привода. Для этого он имеет две стрелки и две шкалы. По нижней шкале проверяет давление в тормозных камерах, по верхней — в воздушных баллонах.

Воздушный фильтр предназначен для очистки воздуха, поступающего от компрессора в пневматическую систему от влаги и от масла. Он установлен на поперечной балке крепления воздушных баллонов.

Антифризионный насос предохраняет пневматическую систему от замерзания в ней конденсата в условиях зимней эксплуатации автомобиля.

Тормозные камеры задних колес с пружинными энергоаккумуляторами предназначены для приведение в действие тормозных механизмов колес заднего моста при включении рабочей, стояночной и запасной тормозных систем. Работа стояночного и запасного тормозных механизмов происходит при обратном действии, т.е. при подаче в энергоаккумулятор сжатого воздуха осуществляется растормаживание, а при выпуске воздуха- затормаживание колес.

0 0 голоса

Рейтинг статьи