Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Как прокачать главный цилиндр сцепления

Я вообще после замены ГЦС не прокачивал и всё нормуль, так-же и главный тормозной(правда в дороге).Затем через неделю вспомнив для успокоения прокачал

Добавлено через 4 минуты 7 секунд

Сергей
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Сергей
Найти ещё сообщения от Сергей

voteus1
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для voteus1
Найти ещё сообщения от voteus1

Значит так попался походу также как и я.
Суть в чем, там в конце на пружину одетметаличиский куполочек с резинкой внутри (как я понял какойто клапан) так вот после его замены на новый сцепление качать перестало просто напросто. Поставил старый и вуаля (там шото в духе грибочка резинового, правильно сказать не могу так как в моей книге нарисован другой ГЦС).

Просто проверь так:
Открути выход с ГЦС и заткни его пальцем, а друг пущай качнет, если палец сможеш удержать — шухори проблему.

Еще вариант со сношеным ГЦС, короце внутрення поверхность не цилиндрическая а бочкообразная получается.

Mar1lynManson
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Mar1lynManson
Найти ещё сообщения от Mar1lynManson

черный принц
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для черный принц
Найти ещё сообщения от черный принц

Григорий -Sokich-
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Григорий -Sokich-
Найти ещё сообщения от Григорий -Sokich-
Amodeo
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Amodeo
Найти ещё сообщения от Amodeo

__________________
Лучше радоваться безаварийной езде, чем звездочкам на фюзеляже!
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

——-
За окном, на улице, было пустовато. Возле дома напротив застыл
стремительный низкий автомобиль с серебряным оленем на радиаторе.
(c) Аркадий и Борис Стругацкие

Любая последовательность действий правильная, если вам кажется, что это не так, значит это не конец последовательности.
Все несогласные cо мной могут высказаться
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Как прокачать главный цилиндр сцепления

имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?

Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки появляются из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Частично может помочь, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она немного герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя сейчас прекрасно работают. Так что бросай качать и начинай ездить.:D

Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.

А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит. Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась.
И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку — очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.

Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.

На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.

имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?

Мне показали хороший способ. Сдвигаешь вилкой шток рабочего цилиндра внутрь до упора, при этом основная часть воздуха уходит в бачок, далее прокачиваешь остатки как обычно.

Я всегда прокачиваю снимая шток с рабочего цилиндра сцепления. Тогда поршень рабочего цилиндра сцепления упирается во внутреннее кольцо и можно прокачать как тормоза, то есть накачав педаль до упора.

Если главный цилиндр сцепления стоит от жигулей классики, то тогда еще проще. Просто открутить штуцер прокачки и подождать, пока выйдет воздух и пойдет тормозуха.

У вас похоже лапковая корзина. Если это так то:

Надо проверить ход вилки. Дело в том , что при выжиме вилка может упираться в кожух маховика, тогда её сломает. Второе — проверить регулировку лапок. Если лапки стоят не на максимальный вылет, то может получиться, что лапкам не хватает хода. То есть ход лапок уже закончился, а вилка всё ещё давит на них. В этом случае вилка тоже сломается.

Что надо сделать:
1 Полностью ослабить вилку: снять нафиг рабочий цилиндр сцепления с регулировочным штоком. При этом вилка с выжимным под действием пружины должна максимально уйти к КПП. ( Если пружина выжимного слаба и не подтягивает вилку то её надо натянуть)
2 Максимально подвести лапки корзины к выжимному , и после подвода отпустить примерно на 1/8 оборота регулировочных болтов ( гаек).
( Другими словами выжимной послужит как бы измерительной плоскостью чтоб одинаково выставить лапки. )

После того как проделаны операции №1 и №2 мы имеем нормальные условия для работы механизма.

3 Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и следим , чтоб регулировочный шток не был слишком длинным При необходимости укорачиваем шток до нужных размеров. (шток должен быть такой длины чтоб не мешать вилке вернуться в нулевое положение максимально к КПП) Но шток конечно желательно должен быть регулируемым по длине.
Вот в общем то и всё. Если это всё сделано правильно , то должно всё нормально работать.

Дело в том, что у меня бачек пластиковый. Надо уплотнение придумать между ним и цилиндром. Попробую для начала из маслобензостойкой резины. А резьбу — это так, чтобы вдруг не открутился бачек.
На РЦС попробую тоже литол. Ну и с прокачкой, для самоуспокоения)

Купил ГЦС в ДМ Газ — подсасывал через крепление пластмассового стакана. Менять отказалась по чеку. Пришлось лепить герметик. Штуцер трубки обмазал графиткой — плотненько и хорошо получилось. Чуток попало в систему и не хило подкрасило тормозуху — но оно и лучше, прямо через белый стакан уровень виден =)

Проверь свободный ход педали и прокачивать с помощником.

Вопрос снят, прокачка с помощником решила все проблемы.

Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток
не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она
стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала
2ую потом 1ую.

У меня бывает рычит из-за мертвого подшипника на ступицы маховика, Корзина отжата, а первичный вал вращается из-за подклинивания подшипника.

Зимой капеталил коробку подшипник в К/В поменял пробег после ремонта
4т.км со старым подшипником тоже рычала

А масло какое льешь?

Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток
не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она
стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала
2ую потом 1ую.

Пружина не нужна. Весь смысл этого сцепления в отсутствии зазора между корзиной и выжимным, потому и не требуется регулировка.

У меня вопрос по поводу уплотнения шланга и рабочего цилиндра. За счет чего достигается уплотнение? Только из за медной шайбы?
Просто я посмотрел внутрь шланга и цилиндра и там и там есть конус, но они в одну сторону,т.е уплотнения за счет них нет. Может мне попался не тот цилиндр или шланг?
Или так и должно быть?

Ну так конус друг к другу и тянется 😀
А медную шайбу ставят, чтобы не тянуть до усрачки, а то можно и резьбу и грани по срывать.

Герметичность соединения шланг-РЦС обеспечивает именно медное колечко. Конус в РЦС получается технологически (вспомните как выглядит сверло), на шланге он нужен, очевидно, для захода инструмента при нарезке/накатке резьбы.
ЗЫ: любое медное колечко — хоть новое, хоть б/у перед установкой рекомендую отжечь хотя-бы на газовой плите.

Спасибо! Развеяли все сомнения!
А для чего нужно отжигать колечко?

Здравствуйте.
УАЗ 31519, есть такая проблема. Если выжать сцепление, воткнуть передачу и отпустить — все хорошо, однако если педаль удерживать или отпускать не полностью и нажимать снова, то она потихонечку уходит в пол, а сцепление при этом включается и машина начинает ехать. Судя по всему перепускает один из цилиндров, но главный или рабочий? Может есть какие-то особенности? В принципе оба новые есть, но не хотелось бы лишний раз менять рабочую деталь. Если это важно, менее года назад было заменено сцепление вместе с обеими цилиндрами.

главный если нет течей.. рабочий обычно если перепускает то на улицу льется)

Я отжигаю любые прокладки так: на газовой плите нагреваю их докрасна, а потом медленно остужаю — если на газ.плите можно медленно выводить из зоны пламени.

Немножко неправильно отпускаешь. Это сталь так отпускают. Чтобы отжечь — медь надо остужать быстро. Нагрел до красна и в воду кидаешь. Ещё лучше спирт — окалины нет.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг

Отжиг, вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При О. осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели О. — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.

По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига. О. 1-го вида — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). О. 2-го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение.

Полный О. заключается в нагреве стали на 30—50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. Неполный О. заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием.

Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг

Отжиг, вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При О. осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели О. — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.

По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига. О. 1-го вида — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). О. 2-го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение.

Полный О. заключается в нагреве стали на 30—50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. Неполный О. заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием.

Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Отжиг меди производят в специальных печах без доступа воздуха, чтобы избежать окисления. Изменение механических свойств при отжиге ( рис. 7 — 13) оказывается значительно более резким, чем изменение удельного сопротивления. [2]

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

  • 1 — главный цилиндр;
  • 2 — компенсационное отверстие;
  • 3 — прокладка штуцера;
  • 4 — штуцер;
  • 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
  • 6 — поршень главного цилиндра;
  • 7 — уплотнительное кольцо;
  • 8 — поршень толкателя;
  • 9 — крючок;
  • 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
  • 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
  • 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
  • 13 — оттяжной колпачок;
  • 14 — ограничитель хода педали сцепления;
  • 15 — педаль сцепления;
  • 15 — педаль сцепления;
  • 16 — толкатель;
  • 17 — защитный колпачок;
  • 18 — стопорное кольцо;
  • 19 — перепускное отверстие;
  • 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
  • 21 — перепускное отверстие поршня;
  • 22 — рабочий цилиндр;
  • 23 — пружина;
  • 24 — прокладка;
  • 25 — пробка;
  • 26 — внутренняя втулка педали;
  • 27 — наружная втулка педали;
  • 28 — распорная втулка;
  • 29 — педаль тормоза.

Подготовительные работы по прокачке сцепления

Материалы, необходимые для прокачивания:
  • по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
  • набор ключей;
  • канистра для слива тормозной жидкости;
  • тормозная жидкость.

Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.
Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

Этапы процесса прокачки сцепления ВАЗ 2106

  1. Заливаем ТЖ в расширительный бачок, чтобы она достигла нижней резки горловины для залива.
  2. На корпусе рабочего цилиндра немного ослабляем штуцер и надеваем на него один конец резиновой трубки, а ее второй конец опускаем в прозрачную емкость с ТЖ.
  3. На третьем этапе необходимо привлечь к работе помощника. Его задачей будет нажимать на педаль до упругого состояния и удерживать ее в таком положении.
  4. Пока удерживается педаль, необходимо постепенно ослаблять штуцер. Через шланг начнет поступать жидкость с воздухом, что является подтверждением его содержания в системе. Выход жидкости будет способствовать ослаблению педали до ее полного проваливания. После этого необходимо закрутить до упора штуцер и повторить процесс до выхода жидкости без содержания воздуха.
  5. При проведении манипуляций будет наблюдаться падение уровня жидкости, которую необходимо постоянно доливать. Нельзя допускать, чтобы уровень жидкости достиг показателя ниже отметки, которая находится на 10 мм выше дна бачка.
  6. Когда прокачка сцепления будет окончена, необходимо сделать проверку уровня ТЖ. Она должна достигать нижней кромки заливной горловины.
  7. Закручиваем крышку бачка и отсоединяем резиновую трубку.
  8. Заворачиваем штуцер на рабочем цилиндре.
Читать еще:  Коврики в машину из ковролина

Несвоевременное доливание тормозной жидкости может привести к осушению дна бачка и попаданию воздуха в систему, и тогда придется повторять процедуру.

Последовательность прокачки

После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

  1. Первым делом наливаем тормозную жидкость в расширительный бочок сцепления до уровня, чтобы было на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в бачок не должен попадать песок, пыль.
  2. Помощник садится за руль, нажимает 3 раза резко и до конца педаль сцепления. Следующие нажатия делаем сразу, ждем не более 2 секунд.
  3. Когда нажали третий раз на педаль, ее надо зафиксировать или держать нажатой.
  4. Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному штуцеру и ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выгнать воздушную пробку (это называется «стравливать давление»). Воздух с некоторым объемом жидкости будет сливаться по шлангу в приготовленную емкость. Не стоит пренебрегать этим и сливать на землю.
  5. Штуцер для слива жидкости и стравливания воздуха надо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с воздушными пузырьками начнет сливаться и при этом педаль сцепления начнет сильнее проваливаться. Сливается жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не опустится до упора, после чего, помощник дает команду закрутить штуцер.

Если помощник дал команду: «все, педаль опустилась, закрывай штуцер», а воздух еще выходил, то опять проделывает эту работу в таком алгоритме. Эту правильную прокачку сцепления проводить до тех пор, пока воздух перестанет выходить из штуцера.

Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

Воздух в сцеплении: как прокачать

Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

Статья в тему: Гибридный двигатель: что это такое?

Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

  • тормозную жидкость
  • набор инструментов;
  • емкость для слива тормозной жидкости
  • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

  • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
  • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
  • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
  • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
  • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
  • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
  • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.

Статья в тему: Самые популярные электромобили в России

Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

Рекомендации

После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.

Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.

Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.

Как прокачать сцепление

Важно: Перед тем как приступать к прокачке, необходимо выполнить регулировку сцепления. Прокачка сцепления не будет иметь большого смысла, если не обеспечить свободное движение толкателя поршня цилиндра.

Перед тем как приступать к прокачке сцепления убедитесь, что тормозная жидкость, подготовленная для работы, соответствует рекомендациям производителя автомобиля. Использование неправильной тормозной жидкости может привести к выходу из строя сцепления в результате разбухания резиновых накладок.

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

    Сначала необходимо максимально очистить бачок главного цилиндра, чтобы при добавлении тормозной жидкости в него не попадала грязь, пыль и другой мусор;


Далее с перепускного клапана, расположенного в верхней части пневмогидроусилителя, необходимо снять резиновую накладку-колпачок и надеть на него подготовленный резиновый шланг подходящего диаметра;


Когда педаль сцепления будет выжата до упора, необходимо, чтобы помощник ее продолжал так держать. В этот момент требуется затянуть перепускной клапан. После этого можно отпустить педаль. Далее вновь перепускной клапан открывается на один оборот, и помощник жмет на педаль. Подобную процедуру следует повторить 3-4 раза. Если на четвертый раз из системы продолжает выходить воздух, требуется ее выполнять, пока он весь не покинет сцепление;

  • После того как весь воздух выйдет из сцепления, необходимо надежно затянуть перепускной клапан, снять шланг и надеть колпачок на штуцер.
  • Если требуется, после выполнения работ можно долить тормозную жидкость до рекомендуемого значения – от 1,5 до 2 сантиметров от верхней грани бачка.

    В результате выполненных работ лишний воздух уйдет из сцепления и, если оно находится в исправном состоянии, исчезнут проблемы в его работе.

    (392 голос., средний: 4,55 из 5)

    Диагностика и ремонт Mitsubishi

    • Список форумов
    • Поиск

    Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    Модераторы: mek, indy

    Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #1 Сообщение dr.emmett » 28 фев 2014, 19:09

    Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
    Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
    Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
    После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
    Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

    Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

    Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

    Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #2 Сообщение f111uzm » 01 мар 2014, 04:33

    Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #3 Сообщение Bel_serge » 01 мар 2014, 23:28

    Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #4 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 11:04

    Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

    Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

    Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #5 Сообщение f111uzm » 03 мар 2014, 17:17

    Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #6 Сообщение DrEmmett » 03 мар 2014, 19:52

    Re: Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

    #7 Сообщение DrEmmett » 09 мар 2014, 10:38

    Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

    Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

    Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

    Запись на мероприятие

    Количество гостей со мной:

    Тема: Расскажите, как прокачать сцепление.

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Расскажите, как прокачать сцепление.

    Поменял сцепление, а педаль проваливается, пробовал прокачивать, но ход педали совсем маленький и на высоких оборотах буксует. или это регулировка педали??

    недавно сталкивался с этой проблемой!
    Прокачивал долго и нудно, при прокачке воздух следует стравливать, не только со вспомогательного цилиндра (снизу который), но и со всех соединений, где откручиваются шланги. т.е. от главного, потом где металлическая трубка соединяетч с резиновым и т.д.

    з.ы. качал долго и нудно. но в итоге сцепа стала, твердая как раньше

    Подниму тему.Вроде никогда проблем с этим не возникало на других машинах,вчера решили прокачать,-выжал педаль,открутили штуцер на рабочем,закрутили штуцер,а педаль так и осталась в полу.И дальше два часа танцев с бубном-эффекта ноль.Прокачивали через штуцер главного,через рабочий,с трубкой в баночке тормозухи и без нее.При попытке прокачать через главный-прокачивается совсем немного,как только открываешь штуцер на рабочем после прокачки,-педаль снова полностью в полу и идет лишь воздух вперемешку с тормозухой.Объясните дилетанту процедуру,чего я не понимаю?))

    педаль и будет в полу оставаться, руками её вытягивайте обратно каждый раз. «С трубкой в баночке тормозухи», — правильн.вариант.

    Фишка в том,что надо сам ход педали по моему отрегулировать.Пробовал штоком качать потихоньку,один раз качнул отпустил,через секунд 15 снова,тогда прокачала малеха,открутили вентик воздух спустить снова упало.Надеваю шток на педаль,качаю качаю,минут 30 качал и вообще 0 эмоций.Завтра поеду шток пробовать регулировать,хотя раньше же норм было,хотя после свапа всякой может быть.

    Понятное дело,что вытягивать руками.Я говорю,что я за два часа этих манипулций только руку накачал,а не сцепление

    По какому признаку ты определяешь, что оно так и не прокачалось?

    Такая же трабла меня посещала, убил несколько дней, т.к. менял и рабочий, и главный, и шланг армированный по отдельности, для дефектовки причины провала педали в пробках.
    Прокачка сцепы на субе это пипец, долго и нудно все это дело прокачивать нужно, быстрее как писали выше делается через спуск воздуха из всех соединений.
    Я качал педаль до тех пор, пока она не стала тугой.
    Ту Олег2704:
    Определяется просто, педаль тупо ватная и до конца полноценно не возвращается.

    ЗЫЖ: Общался в своё время с Лехой Грином из СТО-субару, он сказал что там всё просто, самый простой способ и откручивам штуцер на рабочем цилиндре при заполненном бачке на главном и ждем когда потечет из штуцера жидкость, закручиваем пару раз качаем педаль и должна быть тугой, второй способ для двоих людей, один качает педаль и задерживает её а полу, второй держа палец на штуцере, откручивает его и под давлением из под пальца выходит воздух в перемешку с тормозухой, и так до тех пор, пока воздуха в системе не будет. Есть еще третий дедовский способ — нужна вторая крышка для бочка на главном, в ней делается дырка и вставляется герметично шланг, на другом его конце одевается наконечник от насоса для подкачки шин. Стравливаем давление в шине до одной атмосферы и сначала при заполненном бочке накручиваем крышку, далее одеваем наконечник на сосок колеса и фиксируем, тем самым создавая давление в системе и тупо откручиваем штуцер на рабочем и ждем пока не будет литься тормозуха без пузырей воздуха.

    Мне все три способа дубовости педали в два-три качка не придали. Я делал так — при открытом и наполненном тормозухой бочке тупо качал педаль сцепы в районе часа или более пока педаль не приобрела тугость и не стала возвращаться сама. Предварительно к педали была привязана веревка, за которую я педаль позвращал)))))))
    Вобщем это жесть прокачивать сцепу на субе))) Хотя у всех по разному получается, у кого-то сразу и быстро, у кого-то долго и муторно, от чего зависит не понятно!

    Вопрос к спецам по теме! — Почему у меня педаль сцепы становится ватной если я долблю в отсечку на холостых (катясь своим ходом на скорости 40-50 км в час) с интервалом в несолько секунд между стректом выхлопа, с учетом того, что я поменял и рабочий и главный и шланг армировыный поставил. Жидкость новая рбф600. Неужели перегрев рабочего идет от мотора. Зимой легче, а летом жопа, после отжигов педалька вяловатой становится немного, как тока потошнишь, укрепляется! Что за нафиг?
    Как вариант думал, что бы исключить возможность нахождения воздуха в системе, поставить главный с бочком от праворукой стихи, т.к. там нет этой кишки круглой на резьбе под главным цилиндром и воздуху не где скапливаться! Есть мысли по этому поводу.

    Педаль лежит на полу и не возвращается

    Sh13Oid ,спасибо,попробую еще раз,плюс хочу поробовать руками жать на вилку и шток рабочего вовнутрь загнать принудительно)
    Способ 3 с покрышкой очень повеселил)))))
    А с веревкой отличная идея,а то у меня рука отвлалилась в прошлый раз)

    Такая же трабла меня посещала, убил несколько дней, т.к. менял и рабочий, и главный, и шланг армированный по отдельности, для дефектовки причины провала педали в пробках.
    Прокачка сцепы на субе это пипец, долго и нудно все это дело прокачивать нужно, быстрее как писали выше делается через спуск воздуха из всех соединений.
    Я качал педаль до тех пор, пока она не стала тугой.
    Ту Олег2704:
    Определяется просто, педаль тупо ватная и до конца полноценно не возвращается.

    ЗЫЖ: Общался в своё время с Лехой Грином из СТО-субару, он сказал что там всё просто, самый простой способ и откручивам штуцер на рабочем цилиндре при заполненном бачке на главном и ждем когда потечет из штуцера жидкость, закручиваем пару раз качаем педаль и должна быть тугой, второй способ для двоих людей, один качает педаль и задерживает её а полу, второй держа палец на штуцере, откручивает его и под давлением из под пальца выходит воздух в перемешку с тормозухой, и так до тех пор, пока воздуха в системе не будет. Есть еще третий дедовский способ — нужна вторая крышка для бочка на главном, в ней делается дырка и вставляется герметично шланг, на другом его конце одевается наконечник от насоса для подкачки шин. Стравливаем давление в шине до одной атмосферы и сначала при заполненном бочке накручиваем крышку, далее одеваем наконечник на сосок колеса и фиксируем, тем самым создавая давление в системе и тупо откручиваем штуцер на рабочем и ждем пока не будет литься тормозуха без пузырей воздуха.

    Мне все три способа дубовости педали в два-три качка не придали. Я делал так — при открытом и наполненном тормозухой бочке тупо качал педаль сцепы в районе часа или более пока педаль не приобрела тугость и не стала возвращаться сама. Предварительно к педали была привязана веревка, за которую я педаль позвращал)))))))
    Вобщем это жесть прокачивать сцепу на субе))) Хотя у всех по разному получается, у кого-то сразу и быстро, у кого-то долго и муторно, от чего зависит не понятно!

    Читать еще:  Не опускается стрелка уровня топлива

    Вопрос к спецам по теме! — Почему у меня педаль сцепы становится ватной если я долблю в отсечку на холостых (катясь своим ходом на скорости 40-50 км в час) с интервалом в несолько секунд между стректом выхлопа, с учетом того, что я поменял и рабочий и главный и шланг армировыный поставил. Жидкость новая рбф600. Неужели перегрев рабочего идет от мотора. Зимой легче, а летом жопа, после отжигов педалька вяловатой становится немного, как тока потошнишь, укрепляется! Что за нафиг?
    Как вариант думал, что бы исключить возможность нахождения воздуха в системе, поставить главный с бочком от праворукой стихи, т.к. там нет этой кишки круглой на резьбе под главным цилиндром и воздуху не где скапливаться! Есть мысли по этому поводу.

    всегда прокачивал 1м и 2м способами,всё ок было. раз в год меняю жижу.

    Методическая разработка «Ремонт и регулировка сцеплений автомобилей ЗИЛ – 5301 и ЗИЛ – 433360»

    Пневмогидроусилитель устанавливается на современные автомобили МАЗ, КАМАЗ.

    Узел имеет множество различных уплотнений, манжет.

    Поэтому со временем возникают поломки ремкомплекта. Решить проблему поможет ремонт ПГУ МАЗ.

    В большинстве случаев через системы вытекает рабочая жидкость и воздух.

    Конечно же, у вас могут появиться и другие неисправности ПГУ МАЗ.

    В нашей статье мы постараемся рассмотреть все варианты поломок и дать подробную инструкцию по ремонту ПГУ МАЗ 4370, Бычок, КАМАЗ.

    Что это за механизм

    ПГУ – это гидравлический усилитель пневматического типа. Это устройство состоит из следующих конструктивных элементов:

    • поршня;
    • поршневого толкателя;
    • двух клапанов – впускного и перепускного;
    • системы впуска топливной жидкости;
    • комплексного уплотнителя;
    • пробки;
    • системы сжатия воздуха;
    • защитного чехла, предупреждающего риск повреждения конструкции усилителя;
    • сферической гайки и контргайки;
    • пружинного механизма;
    • диафрагмы;
    • редуктора.

    Пневматический гидроусилитель обязательно должен время от времени прокачиваться. Это дает возможность системе сцепления работать так, как надо. Повышается уровень безопасности, ведь при нажатии на соответствующую педаль не происходит просадки или пробуксовки – очень опасных явлений.

    Прокачка ПГУ актуальна для любых моделей и модификаций КамАЗ, например, 43114, 5511, 53501, 65117, 6520, 43118, 55111 и т.д.

    Как работает усилитель

    Суть действия ПГУ заключается в том, что этот механизм отключает систему сцепления, таким образом, нейтрализуя воздействие на нее значительного давления со стороны водителя. Когда человек нажимает на соответствующую педаль, топливная жидкость начинает давить на поршневую систему усилителя. Поршень опускается, вследствие чего открывается впускной клапан. В открывшееся отверстие под давлением устремляется воздушный поток, который достигает пневматического поршневого толкателя. Этот толкатель отводит вилку, вследствие чего происходит деактивация сцепления.



    Осмотр и проверочные работы

    Изначально необходимо определить, нужна ли регулировка сцепления и его прокачка. Это можно понять по наличию или отсутствии утечки воздуха. Чем сильнее утечка, тем хуже работает пневматический гидроусилитель.

    Проверить можно с помощью обычных нажатий на педаль (двигатель должен быть выключен). Если водитель слышит характерный свист, это говорит о сильной утечке. Если на звук определить ее не удалось, можно нанести мыльный раствор. Появление пузырьков будет свидетельствовать о нарушении работы системы сцепления.

    Перед тем, как прокачать сцепление на КамАЗе, устройство ПГУ необходимо подтянуть болтами крепления. Так же желательно убедиться в том, что жидкости в бачке достаточно для обеспечения потребностей системы. Проверьте и то, что пружины, регулирующие движение соответствующих механизмов сцепления, не растянуты.

    Как максимально продлить срок службы узла?

    Чтобы грузовик Зил 130 как можно реже нуждался в ремонте, необходимо эксплуатировать его с соблюдением нескольких несложных правил. Трогаться с места можно как на первой, так и на второй передаче. Педаль сцепления необходимо стараться отпускать максимально плавно. Во время стоянки с работающим двигателем ногу на педали держать не следует. Кроме того, во время движения нельзя оставлять педель частично нажатой. Это приводит к преждевременному износу и раннему выходу из строя всего узла. Не следует осуществлять движение и переключать передачи на повышенных оборотах двигателя. Периодически необходимо проводить описанные выше регулировки. Соблюдение этих простых правил поможет как можно дольше сохранить работоспособность узла, а также исключить непредвиденные поломки.

    Регулировка свободного хода педали

    В идеале ее свободный ход – не больше 1,5 см. Проверить его можно так: в пол под педалью упирается обычная линейка, после чего плавно давят на педаль, измеряя, сколько она прошла свободно, то есть, не соприкасаясь с поршнем.

    Если показатель превышает установленную норму, значит, между механизмами есть зазор, которого быть не должно. Устранить его несложно, на примере модели 65115:

    • педаль должна находиться в самом верхнем положении, нажимать на нее не надо;
    • корончатая гайка ослабляется, чтобы освободить движение эксцентрикового пальца;
    • эксцентриковый палец аккуратно проворачивается, в результате чего существующий зазор уменьшается;
    • устанавливаем зазор в пределах 0,6-1,5 см, после чего обратно затягиваем гайку.

    Регулировка свободного хода муфты

    Дальнейшая прокачка сцепления на автомобиле КамАЗ 65115 – это проведение регулировочных работ, касающихся выжимной муфты. Деталь устанавливается для отключения сцепления. Величина его свободного хода должна находиться в пределах 3-4 мм. Этот показатель будет соответствовать аналогичному показателю хода вилки – он составляет примерно 4-5 мм. Изменение этих цифр требует немедленной регулировки.

    • вилка, которая деактивирует сцепление, отодвигается в сторону, а пружинный механизм извлекается;
    • ход рычага проверяется вручную;
    • восстановление нормального хода муфты осуществляется за счет регулировки вала сферической гайкой, которая является частью пневматического толкателя;
    • когда требуемый показатель достигнут, пружина устанавливается на место.

    Устройство сцепления КрАЗ


    1 238-1601130-Б Диск ведомый передний в сборе 2 236-1601132-В Диск ведомый с накладками 2 236-1601132-В Диск ведомый с накладками 3 313015-П Заклепка 3 313015-П Заклепка 4 238-1601142-В Ступица 4 238-1601142-В Ступица 5 236-1601138-А3 Накладка фрикционная 5 236-1601138-А3 Накладка фрикционная 6 238-1601094-Г Диск ведущий средний 7 238-1601102-В Пружина отжимная 8 238-1601131 Диск сцепления ведомый задний в сборе 9 236-1601282 Штифт со стопорным кольцом 10 236-1601270-Б Ролик игольчатый 11 236-1601095-Б2 Рычаг оттяжной 12 236.1601113 Ось рычага 13 312702-П29 Шайба замковая 14 236-1601273-А2 Пружина упорного кольца 15 236-1601108-Б Вилка оттяжного рычага 16 236-1601275-А2 Петля пружины 17 236-1601111 Пластина стопорная 18 252135-П2 Шайба пружинная 18 252135-П2 Шайба пружинная 18 252135-П2 Шайба пружинная 19 236-1601109-В Гайка вилки регулировочная 20 236-1601110-В Пластина опорная 21 201473-П29 Болт 22 4591675005 Пресс-масленка 22 4591675005 Пресс-масленка 23 250636-П29 Гайка 24 252139-П2 Шайба пружинная 24 252139-П2 Шайба пружинная 25 236-1601230 Шланг смазки подшипника в сборе 26 236-1601188-А2 Пружина муфты 27 236-1601180-Б2 Муфта выключения сцепления с подшипником в сборе 28 4615936371 Подшипник 986714КС17 29 236-1601185-В Муфта 30 200-1601187 Сухарь муфты 31 201454-П29 Болт М8х16 31 201454-П29 Болт М8х16 32 236-1601030-А2 Крышка люка картера верхняя 33 252137-П2 Шайба пружинная 33 252137-П2 Шайба пружинная 34 310214-П29 Болт 35 314004-П2 Шпонка 36 236-1601215-Б Вал вилки выключения сцепления 37 260316-П2 Заглушка 38 236-1601022-Б Крышка люка картера нижняя 39 238Н-1601042 Кольцо уплотнительное внутреннее 40 238Н-1601044 Кольцо уплотнительное наружное 41 238Н-1601040 Корпус уплотнителя вала 42 238-1601010 Картер сцепления 43 310235-П29 Болт 44 236-1601203-Б2 Вилка выключения сцепления 45 252136-П2 Шайба 10 пружинная 45 252136-П2 Шайба 10 пружинная 46 310213-П29 Болт 47 201499-П29 Болт 10-6gх30 48 236-1601120 Кольцо упорное 49 200315-П29 Болт М10х40 50 238-1601308 Планка 51 238-1601105 Пружина тарельчатая 52 238-1601304 Кольцо упорное 53 238-1601122-Б Кожух 54 238-1601093 Диск нажимной 55 238-1601115-А2 Пружина нажимная 56 236-1601118-Б2 Прокладка 57 236-1601117 Шайба 58 250615-П29 Гайка 59 238-1601302 Шток 60 236-1601216-Б2 Втулка вала вилки 61 236К-1601090-Б Диск нажимной с кожухом в сборе 62 238-1601090-Г3 Диск нажимной с кожухом в сборе

    Регулировка полного хода толкателя поршня

    Оптимальный показатель амплитуды движения поршневого толкателя на 5320 ЕВРО – не менее 2,5 см. Если он меньше, добиться качественного выключения сцепления не получится. Из-за этого и возникают характерные проблемы в процессе работы с этой системой, а также коробкой передач.

    Проверить, насколько соответствует норме ход этого механизма, можно с помощью нажатия педали до упора. Если он недостаточный, значит, нужно проверить уровень жидкости в бачке, а также, еще раз заняться регулировкой свободного хода. Заключительный этап – это непосредственно прокачивание. Так же можете прочитать про Датчик скорости КамАЗ – Где находится и схема подключения.

    Как правильно прокачать сцепление на автомобиле

    Вопрос о том, как прокачать сцепление у автомобилистов возникает нечасто. Тем не менее, необходимо знать алгоритм выполнения данного мероприятия, дабы в случае экстренной ситуации быть во всеоружии. Он значительно облегчается тем, что по своему принципу во многом схож с процедурой прокачки тормозной системы.

    Принцип работы системы и возможные причины неисправности

    Обычно привод сцепления на авто гидравлического типа. Следовательно, в качестве приводного компонента используется специальная жидкость. Это оправдано, ведь жидкость не имеет характерного для воздуха свойства сжиматься, что гарантирует передачу всего усилия с педали непосредственно на цилиндры (рабочий и главный). Тем не менее, просачивание в систему даже незначительного объема воздуха ведет к некорректной работе гидропривода.

    Ведь воздух может сжиматься, что ведет к потере некоторой части усилия. Следовательно, передача может некорректно включиться или вообще не выключиться.

    Главная причина поломки – попадание воздуха в гидравлическую систему сцепления. Обычно подобная проблема возникает при недостаточно затянутых соединениях (резьбового типа), а также наличии дефектов в трубопроводе (шлангах и патрубках).

    Как прокачать сцепление – подготовка к работе

    Сначала требуется запастись необходимым инструментарием и материалами:

    Для прокачки необходим помощник, причем вникать в тонкости процесса ему не обязательно. Однако в экстренных случаях можно сделать все и самостоятельно, для чего потребуется предварительно подготовить специальный упор (газового типа или иной), которым можно будет фиксировать педаль сцепления во время работы. Впрочем, для этого можно воспользоваться любой веткой, штоком, рейкой и даже куском кирпича. Естественно, в этом случае процедура займет гораздо больше времени, так как придется постоянно залезать и вылезать из салона авто, дабы прокачать сцепление педалью.

    Кроме того, заблаговременно нужно будет реализовать регулировку сцепления, ведь при отсутствии у толкателя поршня свободного хода, прокачку осуществить не получится.

    Порядок действий при прокачке сцепления

    После проведения мероприятий подготовительного плана, можно приступать непосредственно к процедуре прокачки.

    1. Перед тем, как прокачать сцепление, в расширительный бачек доливается жидкость почти до его верхнего края (ниже него на 15-20 мм). При этом крайне важно соблюдать чистоту, дабы в системе не оказалось пыли или мусора.
    2. Один из напарников должен находиться внутри авто и сначала 3 раза нажать на педаль. Делать это необходимо максимально резко, следя, чтобы педаль опускалась до упора. После нажима педаль требуется отпустить и дождаться ее возвращения в изначальное положение. Нюанс – не стоит превышать временной интервал между нажатиями (не более 2-х сек.)
    3. После третьего нажатия педаль нужно не отпускать, а зафиксировать в прижатом положении. В это время напарник обязан закрепить подготовленный шланг на штуцере, а потом, посредством специального или простого накидного ключика, отпустить клапан, предназначенный для выпуска излишков воздуха. При откручивании нужно постоянно контролировать второй конец шланга. Его требуется погрузить в подготовленную емкость, куда заранее заливается тормозная жидкость (порядка 200 мл). Недопустимо вытаскивать конец шланга оттуда.
    4. Штуцер отворачивается примерно на половину оборота (максимум на ¾). После отворачивания штуцера жидкость начнет выходить из цилиндра. В ней будут наблюдаться и пузырьки воздуха. По мере вытекания жидкости, а также удаления воздуха из системы, педаль, зажатая ногой напарника под прикладываемым усилием, начнет опускаться. Человеку, что находится внутри авто, необходимо дождаться выжимания педали до упора, после чего, не убирая ногу с педали, проинформировать об этом напарника. Получив сигнал от второго работника, он закручивает клапан обратно.

    Тема: Прокачка сцепления

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Прокачка сцепления

    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться опытом прокачки сцепления.
    На днях делал ТО 60 тыс. Делал сам. В том числе менял тормозную жидкость. Откачал шприцем из бачка старую, налил новую. Дальше с товарищем прокачивали по старинке — он давит на педаль, я откручиваю штуцер. В общем тормоза прокачали. Но с этого же бачка питается главный цилиндр сцепления. Надобно было и его тоже прокачать. В умной книжке написано, что сцепление прокачивается так же как и тормоза — один давит, другой штуцера крутит. И вот я откручиваю штуцер, оттуда чпок и вылетает черная жижа. Пытаемся качать дальше, но не тут-то было: педаль сцепления упала в пол и обратно не возвращается. Вернул рукой. С десятого раза педаль накачалась, но когда отвернул штуцер опять вылилось примерно один см. куб. жижи. В общем мучилась полчаса. за это время смогли прокачать примерно 20 см.куб. жидкости. Чистая так и не пошла. Педаль вроде вернулась и решил оставить как есть. Настал момент ехать и о чудо: педали опять нет! Ринулся читать интернет. Пишут, что заклинил где-то на полпути выжимной подшипник. В общем дорога в сервис, бабла штук 15 и т.д. Я сижу на опе ровно. Боюсь психануть. Попил чайку, полез в литературу читать про сцепление и наткнулся на схему гидравлики. Оказывается между главным и рабочим цилиндрами сцепления стоит еще клапан, который якобы нужен для поддержания в системе остаточного давления. Дальше вспомнил про старую приспособу для прокачки тормозов, с помощью которой в бачке с тормозухой создается избыточное давление, которое прогоняет по системе тормозуху. Остается только откручивать штуцера и ждать когда пойдет свежая жидкость. Главное не упустить момент, когда жидкость в бачке дойдет до мин. уровня. В общем ринулся к станку, написал прогу, выточил пробку для бачка, вставил в нее сосок от бескамерной шины. Налил в бачок тормозухи, вставил пробку, к соску подключил компрессор для накачки шин. Залез под машину, надел трубку на штуцер сцепления и открутил его. Далее потихоньку начал накачивать давление в бачок. При 2 атм. пробку вышибло. Стал давать 1-1,5 атм. придерживая пробку рукой. Из трубки потекла черная жижа. Потом жижа стала светлеть и наконец пошла чистая жидкость. В общем пролил примерно 300см. куб. жидкости. Закрутил штуцер и попробовал педаль сцепления. И вот второе чудо за этот день — педаль появилась! На всякий случай повторил прокачку системы сцепления. Педаль стала нормально упругой, отключает сцепление где-то посередине. На новой машине педаль отключала только в самом конце (у коврика). Передачи стали втыкаться намного лучше — особенно первая. Видимо дело действительно в этом клапане. Кстати на ТО 30 тыс. ОД сцепление мне не прокачивали. Я стоял рядом с машиной и наблюдал. Делали они там все по-старинке. Видимо знали, что так сцепление не прокачать.
    P.S. Я не знаю на какое давление рассчитан бачок с тормозухой, так что давление надо давать аккуратно, чтобы его не разорвало.

    Последний раз редактировалось Grumbler7; 23.05.2013 в 08:03 .

    Лучше поздно)) В общем, спасибо за подсказку.

    Доброго времени суток.
    Хочу поделиться опытом прокачки сцепления.
    На днях делал ТО 60 тыс. Делал сам. В том числе менял тормозную жидкость. Откачал шприцем из бачка старую, налил новую. Дальше с товарищем прокачивали по старинке — он давит на педаль, я откручиваю штуцер. В общем тормоза прокачали. Но с этого же бачка питается главный цилиндр сцепления. Надобно было и его тоже прокачать. В умной книжке написано, что сцепление прокачивается так же как и тормоза — один давит, другой штуцера крутит. И вот я откручиваю штуцер, оттуда чпок и вылетает черная жижа. Пытаемся качать дальше, но не тут-то было: педаль сцепления упала в пол и обратно не возвращается. Вернул рукой. С десятого раза педаль накачалась, но когда отвернул штуцер опять вылилось примерно один см. куб. жижи. В общем мучилась полчаса. за это время смогли прокачать примерно 20 см.куб. жидкости. Чистая так и не пошла. Педаль вроде вернулась и решил оставить как есть. Настал момент ехать и о чудо: педали опять нет! Ринулся читать интернет. Пишут, что заклинил где-то на полпути выжимной подшипник. В общем дорога в сервис, бабла штук 15 и т.д. Я сижу на опе ровно. Боюсь психануть. Попил чайку, полез в литературу читать про сцепление и наткнулся на схему гидравлики. Оказывается между главным и рабочим цилиндрами сцепления стоит еще клапан, который якобы нужен для поддержания в системе остаточного давления. Дальше вспомнил про старую приспособу для прокачки тормозов, с помощью которой в бачке с тормозухой создается избыточное давление, которое прогоняет по системе тормозуху. Остается только откручивать штуцера и ждать когда пойдет свежая жидкость. Главное не упустить момент, когда жидкость в бачке дойдет до мин. уровня. В общем ринулся к станку, написал прогу, выточил пробку для бачка, вставил в нее сосок от бескамерной шины. Налил в бачок тормозухи, вставил пробку, к соску подключил компрессор для накачки шин. Залез под машину, надел трубку на штуцер сцепления и открутил его. Далее потихоньку начал накачивать давление в бачок. При 2 атм. пробку вышибло. Стал давать 1-1,5 атм. придерживая пробку рукой. Из трубки потекла черная жижа. Потом жижа стала светлеть и наконец пошла чистая жидкость. В общем пролил примерно 300см. куб. жидкости. Закрутил штуцер и попробовал педаль сцепления. И вот второе чудо за этот день — педаль появилась! На всякий случай повторил прокачку системы сцепления. Педаль стала нормально упругой, отключает сцепление где-то посередине. На новой машине педаль отключала только в самом конце (у коврика). Передачи стали втыкаться намного лучше — особенно первая. Видимо дело действительно в этом клапане. Кстати на ТО 30 тыс. ОД сцепление мне не прокачивали. Я стоял рядом с машиной и наблюдал. Делали они там все по-старинке. Видимо знали, что так сцепление не прокачать.
    P.S. Я не знаю на какое давление рассчитан бачок с тормозухой, так что давление надо давать аккуратно, чтобы его не разорвало.

    Очень интересный и познавательный отчёт, спасибо. Во многих, всем знакомых, автосервисах просил подрегулировать сцепление, но слесаря говорят лучше его не трогать. Сам 2 раза подводил свободный ход, становилось лучше, но такого эффекта, какого достигли вы, не было. Вы пишите «На всякий случай повторил прокачку системы сцепления» — этим же или старым способом? Надо бы взять на заметку, этот способ прокачки сцепления, автослесарям, которые обслуживают наши машинки. Кстати, читаю уже второй отзыв, именно по этому способу прокачки сцепления.

    Читать еще:  Как проверить лямбда зонд с одним проводом

    Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva

    Прокачка гидропривода сцепления и замена жидкости автомобиля Niva Chevrolet

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
    Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    Запас тормозной жидкости гидропривода сцепления находится в бачке, расположенном слева на щитке передка.

    Уровень тормозной жидкости в бачке при установленной крышке должен достигать нижней кромки заливной горловины.

    При снятой крышке бачка уровень жидкости должен достигать верхней кромки хомута крепления бачка.

    Повышение уровня жидкости в бачке гидропривода сцепления косвенно свидетельствует (при герметичном гидроприводе) о значительном износе накладок ведомого диска сцепления.

    Чтобы долить тормозную жидкость в бачок, отворачиваем против часовой стрелки и снимаем крышку бачка.

    Доливаем жидкость типа DОT-4 в бачок до необходимого уровня.

    Устанавливаем на место крышку, плотно завернув ее.

    Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение.

    Немедленно удалите ее чистой ветошью.

    Прокачка гидропривода сцепления, замена жидкости автомобиля

    Прокачиваем гидропривод сцепления для удаления из него воздуха после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочего цилиндра, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости.

    Воздух из гидропривода удаляем при неработающем двигателе.

    Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления и при необходимости доливаем жидкость.

    Прокачку гидропривода проводим с помощником.

    Снимаем защитный колпачок 1 со штуцера прокачки 2 рабочего цилиндра (рис. 4).

    Накидным ключом «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки.

    Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

    Ключом «на 8» отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота.

    Помощник несколько раз резко нажимает и плавно отпускает педаль сцепления до тех пор, пока не исчезнут пузырьки воздуха, выходящие из шланга.

    При этом необходимо следить за уровнем жидкости в бачке и доливать ее. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер прокачки.

    Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

    Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров.

    Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем.

    Замену рабочей жидкости в гидроприводе сцепления проводим в соответствии с регламентом технического обслуживания — через три года.

    При замене откачиваем старую жидкость из бачка шприцем или резиновой грушей.

    Заливаем в бачок новую жидкость.

    Прокачиваем гидропривод сцепления до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцера прокачки рабочего цилиндра.

    После прокачки доводим уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления до нормы.

    Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

    Начало › Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ › Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

    Причина неисправностиСпособ устранения
    Неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»)
    Коробление ведомого диска

    (торцовое биение более 0,5 мм)

    на шлицах первичного вала

    Прокачка и регулировка сцепления Шевроле Нива: пошаговая инструкция

    Неисправности сцепления Нивы Шевроле делятся на две группы. Одни можно устранить за счет регулировки механизма, вторые же требуют замены деталей или узла в целом.
    При этом поломки первой категории имеют свойство быстро переходить во вторую.

    Детали несвоевременно отрегулированного сцепления быстро изнашиваются и требуют замены. Неотрегулированный привод сцепления доставляет неудобства при управлении автомобилем – появляются затруднения при переключении скоростей или рывки, когда машина трогается с места.

    Это вредит двигателю и коробке переключения передач. Поэтому задача водителя – правильно диагностировать и устранить проблему в работе сцепления.

    Назначение и конструктивные особенности рабочего цилиндра

    В механизме сцепления имеется два вида цилиндров: рабочий и главный. О назначении главного можно узнать из соответствующей статьи, а сегодня рассмотрим именно рабочий цилиндр сцепления Шевроле Нива. Система сцепления Нивы Шевроле основана на работе гидропривода, который, в свою очередь, является неработоспособным без цилиндра. Суть его функционирования заключается в непосредственном приеме усилия, идущего от главного цилиндра и перемещение тем самым вилки отключения сцепления.

    Когда нужно регулировать?

    Регулировать свободный ход педали и прокачивать гидропривод необходимо в следующих случаях:

    • Слишком большой ход педали. В этом случае сцепление выключается не полностью («ведет»). Это приводит к затрудненному переключению передач и интенсивному износу фрикционной накладки на ведомом диске.
    • Малый ход сцепления. В этом случае диск пробуксовывает, особенно при сильной нагрузке на трансмиссию (движение в гору, на повышенной передаче).
    • Рывки, стуки или скрипы при переключении передач или в моменты, когда машина трогается с места.

    Важно: эксплуатация авто с неправильно отрегулированным или «завоздушенным» приводом сцепления приводит к ускоренному износу деталей КПП.

    Конструкция сцепления Нивы Шевроле совпадает с аналогичным узлом «классики» АвтоВАЗа. Отличие состоит лишь в других размерах рабочего цилиндра и, соответственно, в большем и более легком ходе педали.

    Регулировка сцепления на Ниве Шевроле

    Знание конструкционного устройства механизма даёт основание приступить к самостоятельной процедуре регулировки.

    Процесс считается неизбежным этапом ремонта в случае:

    • Превышение нормативного хода педали, что приводит к неполному выключению сцепления. При этом ведомый диск не полностью прилегает своей плоскостью к маховику. Ситуация сводится к интенсивному износу накладки.
    • Малый свободный ход становится причиной пробуксовки феррадо (накладки), то есть неполному прижатию диска. При этом снижается крутящий момент и падение мощности двигателя.
    • Появление рывка, скрипа, шума, удара в трансмиссии при резком включении сцепления, трогаясь с места.

    Эпизоды, так или иначе, свидетельствуют о неправильной регулировке хода педали и выжима подшипника. А это приводит к снижению ресурса ведомого диска.

    Алгоритм регулировки

    1. Итак, перед началом процесса регулировки, следует выключить зажигание. Процедура эта исключает случайную вспышку под поршнем и произвольный запуск двигателя.
    2. Переведя рычаг коробки в нейтральную позицию, между толкателем и главным цилиндром устанавливается зазор в рамках 0,1–0,5 мм. Такой маленький зазор достаточен для выключения диска (ведомого) из зацепления. Он регулируется ограничителем хода педали.

    Переведите рычаг в нейтральное положение.

  • Свободное расстояние его не должно превышать 3 мм. В ином случае следует ослабить контргайку и вращением болта зафиксировать величину хода и затянуть контргайку.
  • Свободное движение толкателя рабочего цилиндра (4–5 мм) регулируется ослаблением гайки ограничителя.
  • Последняя деталь, также расположенная на толкателе затягивается контргайкой. Кстати, для определения величины хода толкателя используется специальный шаблон.
  • Таким образом, перед выжимом сцепления, перемещение педали будет в пределах 25–35 мм. Работы целесообразно производить в смотровой яме или под подъёмником, если таковой есть.

    Как отрегулировать своими руками?

    Для регулировки механизма понадобятся ключи на 10, 13 и 17, пассатижи и карандаш. Операция выполняется на подъемнике или смотровой яме. Порядок работ следующий:

    • Ключом на 10 открутить контргайку ограничителя хода педали.
    • Вращая гайку, выставить свободный ход в пределах 0,4-2 мм.
    • Затянуть контргайку.

    Затем нужно спуститься под машину и отрегулировать свободный ход толкателя в пределах 4-5 мм (чтобы открутить гайки, нужны ключи на 13 и 17). Проверка выполняется следующим образом:

    • Пассатижами снять оттяжную пружину вилки сцепления.
    • Упереть карандаш в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра.
    • Сделать две отметки: напротив вилки и на 5 миллиметров правее.
    • Отвести вилку до упора назад, выбрав свободный ход толкателя.
    • Вилка должна остановиться строго напротив метки на карандаше.

    Если зазор не соответствует номинальному, нужно отпустить контргайку и, вращая гайку, добиться требуемых параметров.

    При правильной регулировке сцепление начинает отключаться при ходе педали 25-35 миллиметров.

    Окончательная проверка выполняется при заведенном двигателе. Если все сделано правильно, передачи легко переключаются, а машина начинает трогаться, если педаль отпустить примерно на ⅓ – ⅔ хода.

    Прокачка гидропривода сцепления, замена рабочей жидкости Chevrolet Niva

    Инструменты:

    • Гаечный ключ накидной разрезной 8 мм
    • Гаечный ключ накидной разрезной 10 мм
    • Емкость для тормозной жидкости

    Детали и расходники:

    • Тормозная жидкость
    • Шланг для прокачки
    • Ветошь

    Примечание:

    По рекомендации завода-изготовителя рабочую жидкость в гидроприводе выключения сцепления необходимо заменять через 2 года.

    Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.

    Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.

    Работу проводите с помощником на смотровой канаве.

    1. Снимите защитный колпачок с клапана для удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления.

    Замена главного цилиндра

    Новый главный цилиндр сцепления под капотом.

    1. Откачивание из бачка тормозной жидкости резиновой грушей
    2. Отворачивание трубки, снятие шланга со штуцера и отворачивание гайки крепления и съём цилиндра.
    3. Установка нового выполняется с соблюдением этапов в обратной последовательности.

    Не упустите момент фиксации толкателя педали с галтелью (выемкой) на поршне цилиндра, прокачка гидропривода.

    Видео о проблемах со сцеплением на Шевроле Нива

    Прокачка сцепления на Шевроле Нива

    Когда всё нужное для работы будет под рукой, то следует выполнить такие мероприятия:

      Открыть бачок, куда заливается жидкость, и наполнить его до горловины. Находится он в подкапотном пространстве.

    Жидкость для прокачки сцепления

    Прокачиваем сцепление нажатием и удерживанием педали

    Контроллируем цвет жидкости и пузырьки воздуха

    Проверка состояния сцепления

    Перед пробной поездкой, проверьте как включаются скорости на выжатом сцеплении.

    Чтобы проверить техническое состояние сцепления, потребуется:

    • При прогретом двигателе, который работает на холостом ходу, следует выжать педаль сцепления и включить передачу. В процессе не должно быть слышно никакого скрежета в коробке передач.
    • При разгоне автомобиля он должен набирать скорость пропорционально увеличению частоты вращения коленвала. Если мотор работает на высоких оборотах, а автомобиль при этом будет разгоняться не динамично, то значит, что сцепление пробуксовывает. Тут потребуется его ремонт.

    Как определить необходимость прокачки сцепления

    Определить это можно потому, что при включении любой передачи будет слышен скрежет в коробке.

    Такая ситуация может стать свидетельством того, что в системе появился воздух. Произойти это может в результате замены как самой жидкости, так и деталей системы.

    Чтобы выполнить такую работу самостоятельно, следует иметь набор инструментов, жидкость для замены, пустую ёмкость и трубку. Проводить работы будет удобно с помощником. Делать прокачку следует на смотровой яме или эстакаде.

    Полезные рекомендации

    Не следует постоянно держать ногу на педали сцепления при движении авто.

    В таком случае диск будет пробуксовывать и быстрее изнашиваться. И также и выжимной подшипник будет работать в нагрузку, в результате чего его ресурс сократится. По этой же самой причине не следует долго держать выжатой педаль сцепления. Это может происходить, например, в пробке.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107

      97 1 83k
      162 2 185k

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107, как и других авто классического семейства (начиная с 2101), нужна после любой операции по ремонту частей его привода. Прокачивать контур требуется после замены главного или рабочего цилиндра, шланга или трубки, а также при смене жидкости. Задача манипуляции – добиться, чтобы в гидроприводе сцепления отсутствовал воздух.

    Как выполнить эту процедуру на карбюраторном или инжекторном автомобиле и какие могут быть трудности – смотрите инструкцию.

    В каких ситуациях следует прокачивать

    Любой ремонт гидропривода, вызывающий его разгерметизацию, а также смена рабочей жидкости, является прямым показанием для прокачки. Но, даже если детали или жидкость не менялись, прокачка сцепления выполняется при попадании воздуха, нарушающего работу гидравлического привода.

    Признаками того, что контур завоздушен и нужна прокачка сцепления на ВАЗ 2107, являются:

    • слишком мягкий ход педали;
    • трудности и хруст при включении передач, вплоть до невозможности включения и/или движения с места;
    • вой или вибрации при удержании педали сцепления на включенной передаче.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: подготовка

    Рабочий цилиндр сцепления и его прокачной штуцер

    Перед тем, как прокачать сцепление на ВАЗ 2107, нужно подготовить инструменты и расходные материалы:

    • гаечный ключ на 8;
    • сухая ветошь;
    • тонкий прозрачный шланг (хорошо подходит медицинская капельница);
    • тара для слива рабочей жидкости;
    • бутылка литра свежей тормозной жидкости.

    В качестве ключа, которым будет открываться прокачной штуцер, лучше брать накидной, зажимной, или глубокую головку на 8, так как рожковые ключи лижут грани. Длина шланга должна составлять около 0,5-1 метра. В качестве рабочей жидкости на ВАЗ 2107 может быть использована тормозная, марки DOT-4 (чаще используется на инжекторном авто) либо DOT-3 (как правило залита в старых карбюраторных моделях). Тары 0,5 литра хватит, даже если нужна полная замена, поэтому брать больше, имеет смысл лишь когда заодно необходимо прокачать и тормозную систему.

    Как прокачать сцепление на ВАЗ 2107: инжектор и карбюратор

    На всех Жигулях используется однотипный гидропривод сцепления, поэтому тип питания двигателя ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор) и его модель (2101, 2103, 2104, 2105, 2106) решающей роли не играют. Нюансы могут быть лишь в особенностях доступа к цилиндру привода, так как прокачать сцепление на ВАЗ 2107 карбюратор позволяет чуть быстрее, чем инжектор. Ниже рассмотрим подробную инструкцию, какими способами можно прокачивать и почему у вас может не получатся.

    Как правильно прокачивать сцепление на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

    Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять на яме, эстакаде или подъемнике, но в таком случае может понадобиться демонтаж подмоторной защиты (если установлена). Также можно выполнить прокачку с доступом сверху, просто установив машину на ровной площадке, но это немного труднее. Проще всего качать сцепление ВАЗ 2107 с помощником, в таком случае порядок работ будет таким:

    Видео инструкция как прокачать сцепление на классике ВАЗ несколькими способами

    1. Открывается капот и снимается крышка с расширительного бачка сцепления, расположенного слева на моторном щите, туда нужно долить жидкость до максимума.
    2. Нужно добраться до рабочего цилиндра сцепления, расположенного слева от колокола КПП.
    3. Снять резиновый колпачок с прокачного штуцера, накинуть на него ключ на 8 и надеть шланг.
    4. Налить в тару для слива граммов 100 свежей жидкости DOT 3/4 и окунуть в нее конец шланга (чтобы не было подсоса воздуха).
    5. Попросить помощника около 5 раз прокачать педаль сцепления с интервалом 1-3 секунды и оставить ее выжатой.
    6. Открыть штуцер рабочего цилиндра сцепления на 0,5-1 оборот ключа, чтобы по шлангу потекла жидкость.
    7. Закрыть штуцер, когда жидкость перестанет течь.
    8. Проконтролировать уровень ТЖ в бачке, а если он упал – долить еще.
    9. Повторить операции п. 5-8 до момента, пока жидкость не начнет течь ровной струйкой без пузырьков.
    10. Затянуть штуцер, протереть детали ветошью от подтеков и надеть резиновый колпачок обратно.
    11. Проверить уровень жидкости в бачке (если мало – долить снова) и закрутить его крышку.

    Выполнив эти несложные процедуры, вы прокачаете систему привода сцепления на классике и добьетесь четкой его работы

    Как самому прокачать сцепление ВАЗ 2107: альтернативные способы

    Если попросить кого-то качать педаль нет возможности, нужна прокачка сцепления ВАЗ 2107 без помощника. В этой процедуре тоже нет ничего сложного. Самому прокачать сцепление на ВАЗ 2107 можно такими способами:

    Как прокачать сцепление на классике самому

    • фиксацией педали;
    • давлением;
    • вакуумом;
    • самотеком.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с фиксацией педали

    Так как прокачать педаль сцепления ВАЗ 2107 и одновременно работать со штуцером самому невозможно, можно попробовать использовать вместо ассистента газлифт подходящей длины с силой от 100 Н. Подойдет и доска, обрезок трубы или другой продолговатый предмет, которым получится подпереть педаль в выжатом положении. Дальнейший порядок прокачки сцепления Жигулей – такой же, как и с помощником. Единственное отличие – качать педаль и фиксировать ее выжатой придется самому.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 под давлением

    Второй вариант, как самостоятельно прокачать сцепление ВАЗ 2107 – под давлением. Для этого нужно взять большой шприц (желательно на 20 кубов или больше), какую-то тару для сбора жидкости и выполнить такие манипуляции:

    1. Набрать полный шприц ТЖ.
    2. Соединить шприц и штуцер шлангом от капельницы.
    3. Открыть расширительный бачок гидропривода сцепления.
    4. Открыть прокачной штуцер ключом на 8 и начать подавать жидкость в цилиндр шприцем, создавая напор.
    5. Вдавливать свежую жидкость в цилиндр, пока в бачке не перестанут идти пузыри.
    6. Закрутить штуцер, протереть все ветошью, надеть колпачок и закрыть бачок.

    Прокачка сцепления ВАЗ 2107 с разрежением

    Разрежение в системе и прокачать рабочий цилиндр сцепления можно используя большой медицинский шприц

    Еще один способ, как быстро прокачать сцепление на ВАЗ 2107 в одиночку – прокачка вакуумом (разрежением). Она происходит по тому же принципу, что и под давлением, но жидкость нужно не подавать, а откачивать. Общий порядок прокачки цилиндров привода сцепления на семерке такой:

    1. Открываем бачок и доливаем жидкость по горло.
    2. Накидываем ключ на штуцер, надеваем шлангу на него, а второй конец – на шприц.
    3. Открываем штуцер и шприцем тянем жидкость из цилиндра, контролируя уровень в бачке.
    4. Периодически подливаем DOT-4, не допуская падения ниже 1,5-2 см от дна бачка.
    5. Прекращаем тянуть жидкость после того, как она пойдет в шприц струйкой без пузырей, и затягиваем штуцер.
    6. Снимаем приспособление, протираем цилиндр от жидкости, надеваем колпачок и закрываем крышку бачка.

    Прокачка сцепления на классике ВАЗ самотеком

    Прокачать сцепление на ВАЗ 2107 своими руками можно самотеком, но это займет чуть больше времени. Для этого надо:

    • Открыть пробку бачка.
    • Надеть шланг на штуцер, окунув концом в емкость для слива, и открыть штуцер.
    • Начать доливать жидкость в бачок, следя за стекающей по шлангу струйкой.
    • Прекратить доливку, когда струйка станет ровной и без пузырьков.
    • Затянуть штуцер, снять шланг, протереть подтеки, надеть колпачок и закрыть пробку бачка.

    Почему не получается прокачать сцепление ВАЗ-2107

    Причиной, почему не получается прокачать сцепление на ВАЗ 2107, может быть:

    Такое состояние цилиндров сцепление может стать причиной неудачной прокачки. Она будет блокировать жидкость подающуюся к рабочему цилиндру установленному на КПП

    • засорение гидравлического контура;
    • неисправность цилиндров гидропривода;
    • перегиб шланга или трубки контура;
    • подсос воздуха извне.

    Чтобы решить проблему, нужно осмотреть контур на предмет перегибов и/или подтеков. Если они – следует поправить/заменить шланг или трубку. Если нет – попробовать продуть контур и сменить жидкость. Для этого нужно открыть штуцер, слить старую ТЖ прокачкой или давлением, выкрутить штуцер совсем и продуть контур насосом или компрессором.

    Для соединения можно использовать пробку бачка с отверстием, в которое вставлен ниппель бескамерной шины. Эту крышку надо накрутить вместо родной, соединить с насосом или компрессором и подать напор воздуха. Он выдует все отложения через отверстие штуцера.

    Затем надо вкрутить штуцер, залить свежую жидкость и прокачать контур согласно инструкции. Прокачку сцепления на ВАЗ 2107 следует выполнять одним из способов, описанных выше. Если и это не помогло – нужно диагностировать цилиндры и менять неисправную деталь на новую.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector