Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Когда необходимо менять ШРУС на автомобиле

Когда необходимо менять ШРУС на автомобиле?

После изобретения ШРУСа у производителей автомобилей появилась уникальная возможность выпуска переднеприводных транспортных средств. Именно данный элемент позволяет передним колёсам крутиться с достаточной скоростью при вхождении машины в поворот. Данный шарикоподшипниковый механизм является одним из наиболее сложных узлов в машине. Поэтому если он вышел из строя, потребуется полная его замена, а не частичный ремонт. При этом целесообразно обращаться в сервисный центр, а не заниматься самодеятельностью.

Причины замены узла

Поломка ШРУСа очень красочно проявляет себя. Обычно она сопровождается выраженными стуками и тресками при строгании машины с места либо на поворотах. Специалисты СТО выделяют следующие причины, приводящие к выходу из строя шарнирного механизма:

  • спортивная манера управления водителя транспортным средством;
  • резкий старт с места либо вхождение в поворот на большой скорости;
  • износ детали из-за попадания грязи либо пересыхания смазки.

У многих автолюбителей возникает закономерный вопрос: почему ШРУС нельзя отремонтировать? По утверждению автослесарей все детали шарнира имеют максимальный контакт друг с другом, поэтому изнашиваются практически одновременно. А если причиной неисправности стало попадание грязи внутрь узла, то он изнашивается практически мгновенно.

С какой периодичностью меняют ШРУС?

Регулярность замены шарнира определяется непосредственно владельцем транспортного средства. Менять ШРУС желательно при первом обнаружении любых повреждений на гофрированной резинке. Если данному вопросу не уделить должного внимания, то последствия будут крайне негативными.

Все автомобилисты должны помнить, что если появился нехарактерный шум в работе ШРУСа, необходима незамедлительная поездка на СТО. При этом автослесаря выделяют следующие моменты ремонтных работ:

  • Менять пыльник узла необходимо совместно с заменой ШРУСа вне зависимости от состояния резинового элемента. Это поможет значительно продлить срок службы шарнира.
  • Проводить замену наружного элемента необходимо только в профессиональном сервисном центре, так как процедура связана с большими трудностями и использованием специального инструмента.
  • Заменить внутренний ШРУС намного проще и при владении определёнными навыками автомобилист сможет выполнить ремонт своими силами.

Сегодня выбрать ответственный сервисный центр можно на одном из сайтов в интернете. Всемирная паутина позволяет сравнить цены разных мастерских, хотя они сильно и не отличаются. Поэтому лучше выбирать СТО исходя из собственных предпочтений.

Особенности замены наружного шарнира

Основным предназначением наружного элемента является передача вращательного движения на ступицу. Поэтому демонтировать его начинают от колёсного диска. После снятия колеса, выкручивают ступичную гайку, демонтируют суппорт и другие элементы установленный в данной цепочке. Сам узел выбивают при помощи мягкого медного молотка. Далее снимается хомут пыльника. На этом демонтаж ШРУСа можно считать оконченным.

Установка нового узла проводится в обратном порядке:

  • на ось надевается новый пыльник;
  • новый шарнир набивается смазкой;
  • ШРУС надевается на вал лёгкими постукиваниями молотка;
  • монтируется хомут и пыльник;
  • узел всовывается в ступицу;
  • на финишном этапе устанавливаются ранее демонтированные элементы подвески.

Учитывая, что на ШРУС возложены задачи, которые напрямую либо косвенно влияют на безопасность движения, желательно его замену проводить на профессиональной станции технического обслуживания. Тем более что стоимость процедуры пусть и не самая низкая, но вполне доступная большинству украинских автолюбителей.

Срок службы шаровой опоры – как продлить и от чего зависит

Сегодня разберем от чего зависит срок службы шаровых опор и как можно его продлить. Большого секрета нет, этим пользовались наши отцы в советские времена, когда был дефицит запасных частей и приходилось выкручиваться кто как мог. После нехитрых манипуляций шарниры «выхаживали» в два раза больше, чем предусматривал изготовитель.

От чего зависит срок эксплуатации

Первым делом от стиля вождения. Чем агрессивнее езда, тем больше страдают элементы подвески ходовой. На них больше ложиться нагрузки, они быстрее выходят из строя.

Работая на СТО замечал, чаще на замену шаровых опор приезжали лихачи, которые ездят по принципу: «Чем больше скорость, тем меньше ям». Люди в возрасте и те, кто бережет машину, заезжали на ремонт реже.

Плохие дороги. Тут все ясно, попадая колесом в яму, возрастает нагрузка на шарниры. Чем выше скорость, тем больше сил действует на деталь. Эти силы хотят вырвать палец из обоймы опоры, с физикой трудно спорить.

Низкое качество запасных частей. Стремление снизить стоимость деталей приводит к экономии на материалах. Устанавливаются дешевые пыльники из низкокачественной резины. Между шаром и полиуретановым вкладышем закладывается минимум смазки, в некоторых случаях её просто там нет.

Эта тенденция наблюдается не только у дешевых производителей, дорогие детали тоже грешат этой проблемой. Здесь работает второй принцип – зачем делать долговечную запчасть, если можно сократить срок эксплуатации и покупатель в ближайшее время вновь придет за новой комплектующей.

В обзоре «Лучшие фирмы шаровых опор» были рассмотрены производители качественных запчастей, на которые стоит обратить внимание перед покупкой нового шарнира. Рекомендуется внимательно ознакомиться с представленным списком, с достоинствами и недостатками их продукции. Использование запасных частей этих фирм даст гарантию долгой эксплуатации комплектующих.

Как увеличить ресурс опоры

Существует несколько способов, рассмотрим их все подробно. Одни представляют собой простые варианты, не требующие дополнительных инструментов. Другие – более сложные, но более эффективные.

Так утверждают многие счастливые обладатели доработанных шаровых шарниров. Они к нам не приезжают с проблемой выхода из строя шарнирных элементов ходовой по несколько лет.

Простой способ продления срока работы

Его можно применить не только к новым деталям, но на старых его можно использовать, с условием, что они еще работоспособны, не имеют большого люфта. Желательно это делать после покупки и перед установкой новой опоры, это гарантирует увеличение времени эксплуатации.

Аккуратно снимаем нижнее стопорное кольцо пыльника. Отверткой поддеваем его и по кругу вынимаем. Самое трудное – его поддеть, потому что его конец плотно прилегает к резине.

При снятии следите, чтобы не повредить защитный резиновый чехол, он же пыльник. Порезы на нем способствуют попадания влаги на трущиеся элементы запчасти, выводя их из строя.

Снимаем пыльник с пальца. Осматриваем наличие смазки под ним. Как показывает практика, производитель скупится добавлять её в достаточном количестве. В большинстве случаев её будет максимум 2 грамма, этого мало для долгой эксплуатации шаровых шарниров.

Добавляем смазывающее вещество, чтобы оно полностью заполнило пространство между шаром пальца и вкладышем (корпусом). Разрабатываем опору, чтобы больше смазки попало внутрь корпуса. Закладываем еще порцию под сам пыльник и надеваем его.

Количество смазки не должно быть много. Это тот момент, когда избыток только навредит. Добавили и надели пыльник, если он свободно надевается и у него остается запас хода на сжатие, то вы угадали. Если он полностью забит, то при своей работе излишки порвут его.

Надеваем пыльник на место. Устанавливаем стопорное кольцо снизу и если оно было сверху. Проверяем их посадку, чтобы они точно попали в свои пазы, защитный чехол не слезал с шарнира.

Рекомендуется поставить более плотное кольцо на верхнюю часть пыльника. Его можно взять с сальника стиральной машины, обрезав его по размеру. Помните, он не должен своими краями порезать резину кожуха.

Если нет верхнего кольца, используем подручные средства. Деды применяли широкую капроновую веревку, туга наматывая её на пыльник. В данном случае нужно использовать именно широкую веревку, узкая может разрезать резину.

Нет синтетических ниток, советуют взять топливный шланг подходящего внутреннего диаметра, желательно на 1-2 мм меньше. Отрезаем от него кольцо шириной три миллиметра, немного растягиваем отвертками и надеваем на пыльник. Оно его плотно прижмет к пальцу, влага не попадет под него, увеличив срок эксплуатации.

Например на шаровых опорах Лемфордер, сняв защитный чехол, можно обнаружить отверстия в шаре пальца. Используя медицинский шприц, можно набить в них смазку, старая вылезет, новая заменит её. Чтобы проще выдавливать шприц, нужно кончик иглы нагреть горелкой.

Какую смазку использовать для шаровых шарниров

Рекомендуется ШРБ-4 – она влагостойкая, не разрушает резиновые изделия.

Если есть деньги – Huskey Tuff Stuff или LM 47. Это высокотемпературные смазки с добавлением антифрикционных элементов. Отлично цепляются к металлическим поверхностям, предотвращают коррозию, износ и выдерживают высокие температуры.

Не рекомендуется использовать Литол или другую не влагостойкую смазку. Она не защитит металл от влаги, что вызовет ржавление поверхности и сокращение срока эксплуатации шаровых опор.

Очень простой и менее эффективный

Его можно отнести к разряду «спасение умирающего». Он заключает в себе замену смазывающего вещества и уменьшение зазора между вкладышем и пальцем.

  1. Снимаем пыльник.
  2. Удаляем старую смазку, добавляем новую.
  3. Если палец после этого продолжает свободно вращаться в обойме, берем молоток.
  4. Переворачиваем опору и по тыльной стороне наносим легкие удары по крышке корпуса детали.

При ударах сокращается зазор между шаром и вкладышем. Если последний еще в нормальном состоянии, то палец приобретет былую упругость и увеличиться срок эксплуатации шарнира.

Данный метод подходит для опор, которые имеют в корпусе завальцованную нижнюю крышку. Есть запчасти, которые выполнены в виде литой детали, здесь вернуть работоспособность не получиться.

Надежный и трудоёмкий

Для увеличения срока работы шарнирных соединений автомобиля: рулевых наконечников, шаровых опор, везде, где используется шарнир, нужно запастись инструментами.

  1. Дрель со сверла 3 и 5 мм;
  2. Метчик №1 и №2 на М6 для черновой и числовой нарезки резьбы;
  3. Тавотница, она же масленка;
  4. Пресс-шприц для набивки смазки.

Почему этот метод эффективнее других?

Добавляя смазку под пыльник, нет гарантии, что она проникнет под шар пальца между ним и вкладышем. В этом случае нужно много положить смазывающего материала, чтобы его часть гарантированно попала в корпус шарнира. Количество смазки под пальцем увеличиться и это продлит срок эксплуатации опоры.

Есть более эффективный способ, у него есть ряд преимуществ:

  1. Сделав такую доработку можно периодически обновлять смазку в шаровой не снимая её с автомобиля.
  2. Экономия на смазывающем материале. Для этого способа его нужно меньше, чем для других методов.
  3. Точное добавление смазки в то место, где она больше всего необходима – место трения деталей.

Что делаем

Хочу сразу предупредить. Если у вас в шаровых соединениях с завода уже имеются места вкручивания тавотниц – в нижней части детали обычно вкручен болт-заглушка, то сверлить ничего не придется. Если донышко опоры гладкое, то вооружаемся дрелью и сверлами.

По центру тыльной стороны шарнира есть небольшое углубление, если его нет, то просто целимся в центр дна. Сверлом, диаметром 3 мм, просверливаем отверстие в крышке.

Важно, просверлить нужно только крышку, не повредив палец или вкладыш. Во время сверления нужно чувствовать, когда сверло «пройдет» крышку.

Чтобы стружка не попала в корпус шаровой, сверло смазываем Литолом или другой пластичной смазкой. Она не позволит стружке проникнуть в отверстие. Сверлом 5 мм увеличиваем диаметр отверстия. Так же намазываем его смазкой для удержания стружки на нем.

Теперь нужно нарезать резьбу в отверстии. Берем метчик № 1 для черновой нарезки и режим резьбу в крышке опоры. Для чистовой нарезки, проходимся вторым номером.

У нас получилось отверстие с резьбой. Вкручиваем в него тавотницу. В некоторых случаях крышки шаровых опор тонкие, пресс-масленка может не держаться. Рекомендуется её временно «посадить» на герметик и дать ему время высохнуть.

Шлангу плунжерного шприца надеваем на тавотницу и набиваем смазку внутрь шарового шарнира. После этого выкручивает масленку и вкручиваем болт-заглушку. Если такого не было с завода, подбираем по диаметру необходимый болт. Он защитит отверстие от попадания грязи и воды.

Важно, набивать смазки нужно немного. Мне хватает три нажима на рычаг шприца. Вы услышите характерный звук из пыльника опоры, это вылезает смазка из-под шара пальца, этого будет достаточно. Можно запрессовывать её до тех пор, пока в пыльнике не будет чувствоваться упругость – это пластичная смазка набилась под него в достаточном количестве. Больше нельзя, он может порваться, это сократит срок эксплуатации детали.

Укол в шаровую

Этот способ тоже продлевает жизнь опорам, но это больше похоже на временную меру, чем на профилактику. Обычно его используют, когда процесс разрушения уже начался, появился скрип шаровой опоры.

Медицинским шприцем прокалываем пыльник и вливаем в него моторное масло. В моем случае было достаточно 5 кубиков, чтобы пропали скрипы.

Игла шприца должна быть тонкой, чтобы прокол в защитном чехле был минимальный, через него не проникла влага. Лучше использовать моторное масло, чем жиже смазка, тем проще выдавливать её из шприца.

Укололи, и несколько раз покачали машину вверх и вниз. Смазка должна проникнуть вглубь шаровой между пальцем и вкладышем. Скрип гарантированно уйдет и можно еще проехать несколько сот километров.

Что лучше и когда использовать

Все методы хороши, но добавить смазку под пыльник лучше перед монтажом шарового шарнира. Дорабатывать защитные чехлы опор тоже рекомендуется перед установкой, так будет проще с ними работать. Этот способ применяют те, кто не хочет возиться со сверлами и покупать масленки.

Для профилактики и продления срока эксплуатации шаровых опор лучше заблаговременно сделать отверстия в крышках шарниров, если их не было с завода. Установить масленки и прошприцевать деталь смазкой. Плюс этого метода – точно добавление смазки в область трения деталей и возможность периодической профилактики запчасти, не снимая с машины.

Стучать молотком, уменьшая зазор между пальцем и шаром – крайняя мера, если уже начался процесс износа. Это сможет кратковременно продлить срок эксплуатации шарнира, но не долго. Сюда относим «укол в шаровую», это лишь способ добраться до СТО или гаража, чтобы заменить деталь.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читать еще:  Рывки на второй передаче

ШРУС: в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?

Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.

Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.

Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.

Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.

Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.

Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.

Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?

Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.

ШРУС: самые распространенные неисправности

Шарнир равных угловых скоростей — одна из важнейших деталей в автомобиле, которая в силу постоянного движения подвержена многим рискам. Помимо естественного износа ШРУС регулярно подвергается внешним воздействиям — от влияния природы до кривых рук горе-механиков или тюнинговых «специалистов». Мы собрали в один материал все, что может произойти с этой запчастью.

Порванный пыльник

Наверное, самая распространенная неисправность одной из деталей ШРУСа, которая приводит к поломке всего механизма, — это повреждение пыльника. Последний бывает двух видов: резиновый и термопластовый. Резиновый заметно дешевле, так что в сегменте «лоу-кост» в основном используется он. Термопластовые пыльники заметно дороже, зато и гораздо выносливее, а также куда лучше переносят механические повреждения. Некоторые автовладельцы к термопласту относятся с подозрением в силу его жесткости, что является заблуждением.

Три главных врага пыльника ШРУСа — внешнее физическое воздействие, морозы и естественные перетирания.

С морозом все понятно: тут необходим только качественный состав материала пыльника, который дешевым не бывает. Так что если приобрести дешевый компонент, рассчитывать на его физические свойства не стоит.

Внешние повреждения чаще всего происходят у полноприводных автомобилей, которые частенько выезжают на бездорожье. В идеале после каждой такой поездки надо проводить хотя бы визуальный осмотр.

Перетирания чаще всего происходят, когда ШРУС поворачивается и ребра пыльника начинают касаться друг друга. Именно поэтому при замене пыльник нужно обязательно промазывать специальной смазкой изнутри, чтобы он не терся посуху.

Встречаются такие конструктивные особенности самих машин (например, отечественных), когда ШРУС все время находится в изогнутом состоянии и пыльник касается его внутренних металлических деталей. Кроме того, бывает, что пыльник находится вблизи систем сильного нагрева, например выпускного коллектора, в результате чего он потихоньку плавится.

Порванный пыльник сразу поломкой себя не проявит. Если смазка качественная, она будет довольно долго смазывать все трущиеся детали. Так что, если повреждение не выявилось на диагностике, то поломки и гудения ШРУСа иногда можно ждать месяц, а то и больше, поскольку в самом механизме смазка держится достаточно долго, однако в нее попадают абразивные частицы, которые ускоряют износ.

В случае потери смазки начинается перегрев трущихся механизмов, в результате чего проворачивает обойму ШРУСа и переднеприводная машина остается фактически с одним ведущим колесом.

Выработка шариков качения

Чаще всего это является либо следствием повреждения пыльника и вышеописанных проблем, либо просто старением металла в силу большого пробега. Проявляется возникновением посторонних звуков со стороны подвески, щелчков в поворотах, микровибраций и троганий с рывками. Устраняется только заменой механизма. Стоит отметить, что неисправный ШРУС может привести к поломке сопрягаемых узлов, поэтому не стоит откладывает его замену надолго.

Выработка на шлицевой части

Данное повреждение характерно для ШРУСа с промежуточным валом (удлинителем). Собственно, в механизме сочленения происходит истирание или обламывание шлицов. Случается это по причине либо конструктивного дефекта, либо все того же старения металла. Со временем механизм сочленения начинает ржаветь, появляется выработка и, как следствие, люфт, который приводит к вибрациям. Самое обидное, что сам ШРУС при этом может быть полностью исправен, однако менять придется все в сборе.

Выработка в игольчатом подшипнике трипоида

Трипоидный ШРУС бывает двух видов: обычный и с внешней обоймой. Основная причина поломки обоих видов — износ. В простом варианте при определенных углах трипоид начинает скользить, а не крутиться. С внешним роликом подшипник вращается при любых углах поворота, работает более плавно и изнашивается заметно дольше.

У некоторых моделей корпус трипоида находится в коробке передач. В таком случае сделан он из более качественных металлов и переносит больше нагрузки. Если для автомобиля предусмотрен выбор между шариковым и трипоидным ШРУСом, то однозначно стоит доплатить за последний.

Износ опорного подшипника качения

Поскольку привода для левой и правой стороны бывают разной длины (зависит от конструкции и размещения двигателя и коробки передач), на одной из сторон используется промежуточный вал, на который и ставится дополнительный опорный подшипник.

Это обычный подшипник закрытого типа, который рано или поздно просто-напросто изнашивается. Главная проблема, что «опорник», как правило, нестандартных размеров и часто меняется — опять же в сборе вместе со ШРУСом, даже если тот цел.

Срез или облом шлицевой части

Самое страшное на вид повреждение — когда ШРУС просто разрушается по металлу. Первая причина такого разрушения — покупка некачественного ШРУСа, при производстве которого допустили брак или использовали некачественное сырье. Вторая причина — внесение изменений в конструкцию автомобиля, как правило, лифт (увеличение клиренса) внедорожников. В таком состоянии ШРУС становится в нестандартное положение, поворачивается на нестандартные углы, иногда задевает другие части автомобиля.

Нечасто, но бывает и другая беда — перетяжка ступичной гайки, что приводит к разрушению. Определяется она обычно на первых метрах движения после схода с подъемника или при движении по ямам. Очевидная ошибка механика-установщика.

Разрушение кольца системы ABS

На ШРУСе бывает установлена еще одна дополнительная деталь — зубчатое кольцо системы ABS, с которого специальный датчик считывает частоту вращения. В силу возраста это кольцо ржавеет, повреждается или вообще лопается, после чего вся система ABS уходит в аварийный режим или полностью деактивируется. Тут все зависит от конкретной конструкции ШРУСа — иногда кольцо можно поменять отдельно, а иногда также придется покупать весь узел в сборе.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

  • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
  • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
  • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
  • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

  • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
  • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
  • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
  • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
  • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
  • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
  • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
  • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
  • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
  • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
  • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Читать еще:  Хендай соната колодки передние

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

  1. Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
  2. Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

Срываем 5 болтов диска;

  • Домкратом приподнимаем передок авто с левой стороны, снимаем колесо;
  • Полностью выкручиваем болт крепления привода;

  • Выкручиваем руль влево до упора;
  • Очищаем болт крепления поворотного кулака от верхних рычагов подвески, выкручиваем (понадобиться два ключа на 16) и его выбиваем;

    «Заломив» шарнир до упора, извлекаем его из ступицы. Не забудьте вывернуть руль в правую сторону (при замене левого ШРУСа);

    Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;

  • Выравниваем концевик ШРУСа относительно вала (чтобы они располагались на одной оси);
  • Стягиваем шарнир с вала. Для этого обратно устанавливаем крепежный болт и заворачиваем его ключом пока он не упрется. Затем включаем передачу, чтобы застопорить ШРУС и дальше вкручиваем болт пока узел «не сойдет» со стопорного кольца, расположенного на валу;

  • Снимаем стопорное кольцо, втулку и упорное кольцо;
  • Вал тщательно промываем и вытираем ветошью;

    Надеваем на приводной вал хомут;

    Тоже самое делаем с новым пыльником;

    Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;

    Последним ставим стопорное кольцо;

    В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;

  • В пыльник также закладываем смазку;
  • Надеваем новый ШРУС на шлицы вала, а затем садим его до упора, используя молоток и деревянную наставку (садим аккуратно, чтобы пыль не попала в смазку). Далее берем старый болт, вкручиваем его в ступицу и с помощью молотка насаживаем ШРУС на вал. Проконтролировать, полностью ли сел шарнир можно, посмотрев на пластиковую втулку – она должна практически полностью «спрятаться» внутри узла;

    ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

    На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

    В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.

    По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

    Как проверить внутренний ШРУС на неисправности?

    Несмотря на то, что передний привод появился давно, технически не получалось реализовать его так, чтобы крутящий момент от КПП на колеса передавался без потери мощности. Поэтому он не получал широкого распространения, пока не появился шарнир равных угловых скоростей (ШРУС). Так как он соединяет коробку передач с колесами, поломка ШРУСа полностью парализует движение автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять данный узел, чтобы понимать его техническое состояние и определить оставшийся срок службы.

    Как работает внутренний ШРУС

    Чтобы понять принцип работы данного узла, рассмотрим его конструкцию. Он состоит из двух частей, внешнего и внутреннего ШРУСа. Они прикреплены к шлицевому валу с обеих сторон. Для фиксации их на валу используются специальные стопорные кольца. Внутренний ШРУС симптомы поломок имеет несколько отличающиеся от тех, которые проявляются при некорректной работе внешнего. Это обусловлено разными величинами нагрузки и отличающимися условиями работы. Конструктивно данная деталь является шарниром, состоящим из следующих частей:

    внутренняя обойма, имеющая канавки;

    в канавках, расположенных по радиусу обоймы, двигаются металлические шарики.

    Неисправность внутреннего ШРУСа характеризуется тем, что с КПП на вал не передается крутящий момент. Хотя вероятность заклинить у него меньше, чем у внешнего. Это обусловлено конструктивными различиями, заключающимися в том, что внешний узел имеет изогнутые канавки, а внутренний – прямые. Такое решение позволяет внутреннему ШРУСу компенсировать колебания двигателя, давая приводу менять незначительно длину. А наружный, за счет изогнутых канавок, может передавать крутящий момент при повороте руля.

    Чем опасен неисправный внутренний ШРУС

    Опасная ситуация возникает, когда отваливаются иголки роликовых подшипников. Опасность заключается в том, что они попадают внутрь коробки передач. Масляный поток поднимает их к шестеренкам, и трансмиссия полностью выходит из строя. Чтобы это предотвратить, необходимо отслеживать признаки неисправности трипода. Современные автоматические коробки может заклинить даже незначительная по размерам твердая частица абразива, а иголки с подшипника способны полностью вывести агрегат из строя. А теперь представьте, что будет, если сломается внутренний ШРУС с последующим заклиниванием КПП на большой скорости?

    Опасны неисправности и для самого узла в сборе. Часто выходит из строя полуось, парализуя движение машины из-за неисправности внутреннего ШРУСа, когда он попросту заклинивает. Хуже всего, когда такие поломки возникают при движении на высокой скорости или в смешанном городском цикле по переполненным улицам. Чтобы исключить поломки, необходимо отслеживать симптомы неисправности внутреннего ШРУСа или, как минимум, каждые 5 тысяч пробега проверять состояние его пыльника. Ведь поломка данного узла начинается именно с повреждения пыльника, что открывает доступ к смазке для влаги и грязи.

    Признаки неисправности внутреннего ШРУСа и виды поломок

    Прежде чем рассматривать виды поломок, необходимо научиться определять их по признакам. Ведь неисправности любого узла ведут к определенным последствиям, что характеризуется изменениями в конструкции. Рассмотрим основные признаки поломки внутреннего ШРУСа:

    Следы смазки на резине – если по краям автопокрышки с внутренней стороны появляются следы смазки, это как минимум говорит о трещине в пыльнике. Самый худший вариант – это повреждение самого механизма, если масляные следы на резине были обнаружены не сразу.

    Шум при повороте руля – хруст внутреннего ШРУСа говорит о повреждении или износе этого узла.

    Неровная езда – если машина подпрыгивает даже при движении по ровной дороге, однозначно этот узел поврежден. Необходимо не задаваться вопросом, может ли стучать внутренний ШРУС на кочках, а срочно обратиться в автосервис и выполнить диагностику.

    Вибрация – возникает от износа шарниров, когда они не могут достичь правильной балансировки во время работы. При этом тоже будет слышно, как хрустит внутренний ШРУС.

    Стук во время движения – он возникает от износа узла. В заднеприводных машинах стучать может как внутренний, так и внешний ШРУС. В переднеприводных можно услышать только стук внутреннего ШРУСа.

    Чтобы распознать вышеперечисленные признаки, не обязательно уметь чинить автомобили. Что касается диагностики, тут необходимы услуги автомастеров. Таким образом, мы рассмотрели признаки поломок и ответили на вопросы, может ли стучать внутренний ШРУС или хрустеть. Теперь рассмотрим основные поломки этого узла.

    Порванный пыльник

    Эта проблема особенно часто встречается, если пыльник резиновый, а не термопластовый. Как говорилось выше про внутренний ШРУС, признаки неисправности такого характера определяются по пятнам смазочного материала на внутренней стороне резины колеса. Происходит разрыв пыльника из-за механической нагрузки, перетирания или воздействия отрицательной температуры. Механическое повреждение чаще всего происходит при движении машины по бездорожью. Поэтому рекомендуется после каждой такой поездки делать визуальный осмотр этих деталей.

    Выработка шариков качения

    Это тот случай, когда стучит внутренний ШРУС, потому что шарики выработались из-за большого пробега. Также проблема может возникать при порванном пыльнике, так как попавшая в смазку грязь повреждает поверхность шаров. В результате хрустит внутренний ШРУС при входе в поворот или стучит на ровной дороге.

    Износ опорного подшипника

    Данный подшипник устанавливается на дополнительном валу, который используется для увеличения длины механизма ШРУСа по причине того, что двигатель не всегда располагается строго по центру. Проверка внутреннего ШРУСа предусматривает и диагностику этого подшипника, который в основном выходит из строя от выработки. Негативные последствия такого конструктивного решения заключаются в том, что вместе с подшипником нужно менять и весь ШРУС.

    Как проверить внутренний ШРУС на износ и поломки

    Метод довольно простой, так как не требует наличия специального оборудования либо инструмента. Все, что потребуется, это домкрат и немного знаний в области ремонта автомобилей. Итак, диагностика внутреннего ШРУСа заключается в следующем:

    Нужно поставить нейтральную передачу и задействовать ручной тормоз машины.

    Выровнять положение колес и вывесить их с помощью домкратов.

    Чтобы продолжить проверять внутренний ШРУС, диагностика требует запуска двигателя.

    Далее нужно выжать сцепление и включить первую передачу, чтобы колеса начали вращаться.

    Если во время вращения колес слышится стук, определенно поврежден ШРУС с той стороны, с какой раздается шум. Еще один способ того, как проверить внутреннюю гранату, заключается в полном повороте рулевого колеса. Руль поочередно выворачивается в обе стороны до упора. Когда он вывернут, необходимо тронуться с места. Это создаст максимальную нагрузку на узел, и если он поврежден, даже тот, кто сомневался, может ли хрустеть внутренний ШРУС, услышит этот звук. Таким образом, чтобы базово определить необходимость в замене ШРУСа, не обязательно посещать автосервис. Достаточно знать последовательность действий для самостоятельной диагностики и быть внимательным.

    Как отремонтировать ШРУС своими руками

    Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), который обычно называют просто «граната», выполняет важную функцию и является важнейшим узлом автомобиля. ШРУС передает крутящий момент от коробки передач к ведущим колесам, задавая при этом направление движения. То есть помимо вращения вокруг оси, ШРУС должен иметь возможность поворачиваться , обычно угол поворота ограничен 70 градусами.

    Исходя из назначения ШРУСа, можно сделать вывод о том, что его используют в автомобилях с полным и передним приводом (то есть в тех, у которых ведущие колеса задают направление движения).

    Подавляющее большинство современных автомобилей имеет передний либо полный привод, поэтому понимать конструкцию ШРУСов и их возможные неисправности будет полезно каждому автовладельцу. Далее, в статье мы кратко опишем устройство привода ШРУС, а также наиболее частые его неисправности и их причины.

    Конструкция ШРУСа

    Прежде чем начинать какие-либо ремонтные работы или пытаться диагностировать проблему, нужно отчетливо представлять, с чем вы имеете дело. Поэтому ниже вы увидите фотографию привода ШРУС, на которой подписаны его элементы и их названия:

    Для полноценного представления о строении элементов привода, ниже вы увидите его изображение в разрезе:

    Возможные неисправности

    Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

    Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

    Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика. Также вы можете использовать метод ремонта, как на видео ниже:

    Внешний ШРУС

    Обнаружить возможные неисправности во внешнем (наружном) ШРУСе можно двумя способами:

    • визуально обнаружить нарушение целостности и герметичности пыльника: трещины, изломы, следы смазки снаружи;
    • по характерным звукам (характерные треск, хруст) при повороте руля, вхождение в поворот и т. д.

    Если вы разобрали наружный ШРУС и обнаружили износ одного из его компонентов, то есть возможность значительно продлить срок жизни шарнира без его замены. В первую очередь если вы обнаружили износ сепаратора в местах контакта с шариками, то нет смысла паниковать. Тела качения устанавливаются в него с зазором, причем значительным, так что выработка в местах контакта совершенно неопасна. Другое дело, если износ появился на самих телах качения либо в другом месте сепаратора.

    Если изношены только тела качения, то их ремонт не представляется возможным. Зато найти такие же на ближайшем авторазборе, авторынке или автомагазине не составит труда. Главное, подобрать шарики нужного диаметра.

    Если же изношен сепаратор, то существует два основных способа ремонта:

    1. заменить весь наружный ШРУС;
    2. заменить сепаратор;
    3. поменять ШРУСы местами.

    Первый способ более простой и наиболее предпочтительный, хотя он и окажется дороже, чем второй. О том, как правильно заменять наружный ШРУС написано очень много статей и снято много видеоуроков. Особенностей и тонкостей, связанных с каждой конкретной моделью автомобиля, может быть много.

    Второй способ заключается в приобретение ремонтного комплекта (которые выпускаются в основном для отечественных автомобилей) или найти на разборе наружный ШРУС для вашего автомобиля, снять оттуда сепаратор и установить в старый ШРУС. Естественно, прежде чем установить б/у сепаратор, необходимо убедиться в отсутствии видимых следов износа. Далее, погрузите его в преобразователь ржавчины, если на нем есть хоть какие-то следы коррозии. Нелишним будет после этого зачистить его наждачной бумагой.

    Суть третьего способа ремонта заключается в перестановке гранат левой и правой полуосей местами. Это поможет, потому что изменится направление вращения тел качения (будут задействованные неизношенные участки). Однако это приведет к появлению хруста при движении задним ходом.

    Еще один «хитрый» способ, позволяющий не тратиться на приобретение всего ШРУСа или его комплектующих. Однако «отремонтировать» таким способом получится не каждый автомобиль. Его суть в том, чтобы заменить сепаратор внешней обоймы на сепаратор внутренней обоймы. Здесь, само собой, два условия:

    • Во-первых, сепараторы должны быть идентичны друг другу.
    • Во-вторых, износ наружных не должен быть слишком сильным, а внутренние (в идеале) должны почти не иметь износа.

    Так как данные два условия выполняются не на всех моделях автомобилей, поэтому и произвести такой ремонт можно не на любом авто.

    Внутренний ШРУС

    Внутренний ШРУС так же, как и внешний снаружи защищен пыльником. Соответственно, при нарушении его целостности в шарнир попадает грязь и вода, что приводит к его выходу из строя. Методы ремонта внутренних ШРУСов в данной ситуации не отличаются от ремонта внешних: их необходимо промыть, заменить смазку и заменить поврежденный пыльник.

    Еще одной основной проблемой внутренних ШРУСов являются люфты вала привода со стороны коробки передач. Визуально различие между «нормальным» состоянием и люфтом видно на видео ниже:

    Следует различать два типа люфтов внутреннего ШРУСа:

    • непосредственно во внутреннем шарнире;
    • в соединение привода и дифференциала.

    Так как визуально определить наличие люфтов невозможно, а регулярно залезать под автомобиль и «шатать» внутреннюю гранату будет далеко не каждый автовладелец, необходимо уметь определять их иначе.Наиболее действенным способом понять, что во внутреннем ШРУСе появились люфты – понаблюдать за поведением автомобиля на скорости. Разгоните машину приблизительно до 80-90 км/ч и понаблюдайте, появляется ли на такой скорости биение руля и вибрации по кузову. Особенно обратите внимание на вибрации передней панели, в частности, в районе педалей.

    Если вы обнаружили вибрации, то разгоните машину еще. Теперь скорость должна быть в районе 100-110 км/ч. При пропадании вибраций после разгона, можно сделать вывод, что люфты во внутренней гранате присутствуют. Необходимо как можно скорее снять ее и убедиться в этом. Если у вас возникли сложности при снятии привода ШРУС, то воспользуйтесь следующей видеоинструкцией:

    Причиной люфтов в гранате чаще всего является износ шлицевого соединения вала и трипода. Если износ небольшой, то существует несложный метод ремонта такой неисправности. Итак, прежде всего, необходимо отчистить все элементы от грязи и смазки. В этом вам помогут растворы моющих средств с водой и бензин или керосин. После того как вы отчистили все элементы, посмотрите на шлицевое соединение. Если обнаружите на них коррозию – обработайте их надфилем.

    То же самое проделайте со шлицами на валу. Для того чтобы полностью избавиться от следов коррозии, поместите валы и звездочки в преобразователь ржавчины. Далее, высушите детали и обработайте их обезжиривателем. Потом произведите сборку всех элементов на вал, исключая звездочки. Прежде чем это сделать, нанесите на вал и звездочку средство Loctite 648. Оно является своеобразным «клеем» для подобных соединений.

    Надевайте звездочки на вал, покрутите их немного, чтобы они полностью вошли в зацепление. Теперь оставьте всю конструкцию в неподвижном состоянии на 10 минут. После чего можно окончательно собрать привод и установить его обратно на автомобиль. Такой ремонт позволит полностью исключить люфты в шлицевом соединении.

    Еще одна проблема, с которой сталкиваются автомобилисты – повреждение трипоида. Вообще, существуют ремонтные комплекты для внутреннего ШРУСа, которые сэкономят вам много времени. Правда, и обойдутся они недешево. Если вы не хотите тратиться, то можете воспользоваться следующим способом ремонта внутреннего ШРУСа:

    Сборка внутреннего ШРУСа

    Внимательная разборка незнакомых узлов и агрегатов – залог беспроблемной сборки. На практике не всегда получается уследить за всеми тонкостями и нюансами. К счастью, шарнир равно угловых скоростей нельзя назвать чрезмерно сложным узлом, поэтому, прочитав нашу статью и посмотрев прилагающиеся видео, вы будете знать, как собрать внутренний ШРУС.

    В современных автомобилях для внутренних ШРУСов используется всего 2 вида конструкции.

    • «Рцеппа» — применяется в подавляющем большинстве внешних гранат, а на некоторых автомобилях и в качестве внутреннего ШРУСа (к примеру, Фольксваген Транспортер Т4). Узел состоит из следующих частей: корпуса со шлицевой частью, входящей в ступицу колеса, сепаратора, обоймы, шариков и стопорного кольца.
    • «Трипод» — трехшиповый шарнир, работающий в сравнительно небольших углах (до 25º). Тем не менее этого вполне достаточно для компенсации хода подвески, смещения силового агрегата и КПП в поворотах, при проезде неровностей, поэтому «Трипод» чаще всего используется для изготовления внутренних ШРУСов. Конструктивно состоит из корпуса, в котором выточены беговые дорожки, шарнира с роликами и стопорного кольца.

    Рцеппа

    В качестве примера возьмем внутренний шарнир равно угловых скоростей VW Transporter T4. Для того чтобы собрать шариковый ШРУС, вам нужно:

    • зафиксировать приводной вал в тисках;
    • одеть на вал пыльник с металлическим щитом;
    • установить ограничивающее кольцо;
    • корпус с сепаратором и внутренней обоймой можно собрать отдельно. Необходимо одеть сепаратор на обойму и поместить ее внутрь корпуса. Затем, выворачивая обойму и сепаратор, закладывать по одному шарику. На видео показан процесс сборки зафиксированного в тисках ШРУСа. Изначально на приводной вал одевается обойма, сепаратор и корпус. Затем, также как и в предыдущем случае, поочередно в пазы вставляются шарики.

    Трипод

    Собрать ШРУС триподного типа гораздо легче. Вам всего лишь необходимо:

    • заранее установить на приводной вал пыльник;
    • одеть на шлицы шарнир с роликами;
    • зафиксировать шарнир, установив стопорное кольцо (на приводном валу для него имеется проточка);
    • обильно смазать все трущиеся пары;
    • установить корпус;
    • зафиксировать пыльники;
    • вручную разработать механизм, сделав несколько оборотов в разные стороны.

    Для наглядного представления предлагаем посмотреть видео сборки наружного и внутреннего ШРУСов.

    Важные моменты при замене

    Полезные советы, которые не только помогут собрать внутренний ШРУС правильно, но и продлить жизнь шарнирам равно угловых скоростей в целом.

    1. Если вы вовремя заметили порванный пыльник и ШРУС до момента разборки еще не начал хрустеть, можно обойтись промывкой узла и заменой смазки.
    2. В качестве смазки нельзя использовать литол, солидол либо графитовую смазку. Допустима только специальная консистентная смазка для ШРУСов.
    3. Если вы разбирали старый ШРУС, чтобы промыть его и заменить смазку, пометьте месторасположение обоймы, сепаратора относительно корпуса. При снятии шарики раскладывайте так, чтобы затем установить их на свои родные места.
    4. Для промывки хорошо подойдет бензин, небольшая щетка и чистая ветошь.
    5. Заводские обжимные хомуты считаются одноразовыми. Если вы их устанавливаете повторно, будьте готовы к тому, что при вывороте колеса (особенно в мороз) пыльник может сорваться. В итоге установка новой либо промывка старой гранаты пойдет насмарку. Обжать такие хомуты можно тонкими плоскогубцами.

    Сжимать и разжимать стопорные кольца удобнее всего специальными щипцами. Без них сборка и разборка может потребовать больше времени и нервов.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector