Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно поставить топливный насос

Как правильно поставить топливный насос

Преимущества зарегистрированных пользователей

Преимущества зарегистрированных пользователей:

  • после авторизации автоматическое заполнение формы записи на техобслуживание;
  • возможность редактирования всех своих комментариев;
  • уведомлении письмом об ответе на Ваш комментарий;
  • упрощение процедуры оформления покупок в интернет-магазине;
  • ведение истории покупок в интернет магазине.

Электрический топливный насос в качестве дополнительного насоса

Электрические топливные насосы находят широкое применении:

  • взамен механического топливного насоса (транспортные средства моделей прежних лет)
  • в качестве дополнительного насоса при наличии основного топливного насоса
  • в качестве подключаемого второго насоса (например, в автомобилях высокой проходимости, в мотоспорте)
  • для генераторных агрегатов или лодок
  • в качестве насоса предварительной подкачки

Различают несколько типов конструкций насосов. как правило это лопастные, объемные и поршневые насосы

В лопастных насосах подача топлива осуществляется за счет центробежной силы ротора.

Они создают лишь незначительное давление (0,1-0,3 бар) и применяются в качестве предварительной ступени двухступенчатого насоса или, соответственно, в качестве насоса предварительной подкачки. Топливо протекает через лопастной насос, не имеющий заслонок и клапанов. поэтому в состоянии останова возможно протекание топлива обратно через лопастной насос.

Лопастные насосы не являются самовсасывающими, поэтому они всегда должны размещаться ниже уровня жидкости в топливном баке (макс. путь всасывания 0 мм). К этому типу насосов относятся «лопастные насосы с боковым каналом».

В объемных насосах подача топлива осуществляется через замкнутые камеры. Их применяют при более высоком давлении в системе (до 6,5 бар), например, в обычных системах впрыска.

За исключением случаев не герметичности, обусловленной конструкцией, невозможно протекание топлива через объемный насос даже в состоянии останова. Т.е., если такой насос выходит из строя, он должен быть заменен.

К объемным насосам относятся шестеренчатые, шиберные пластинчатые, шиберные с рабочими оганами в виде роликов, и винтовые насосы.

Объемные насосы являются самовсасывающими лишь в незначительном объеме, поэтому их следует монтировать ниже уровня жидкости в топливном баке (макс. путь всасывания 500 мм).

В поршневых насосах подача топлива осуществляется по следующему принципу: при движении поршня вправо в рабочей камере насоса создаётся разрежение, клапан на поршне открыт, а клапан на корпусе закрыт, — происходит всасывание жидкости. При движении в обратном направлении в рабочей камере создаётся избыточное давление, и уже открыт клапан на корпусе, а поршневой закрыт, — происходит нагнетание жидкости.

Рекомендации по установке

Топливный насос необходимо устанавливать в положении ниже уровня жидкости вблизи бака. Следует избегать наличия со стороны впуска значительной высоты всасывания и длинных или суженных топливопроводов. Топливный фильтр (фильтр тонкой очистки, бумажный фильтр) всегда должен находиться со стороны нагнетания, т.е. по направлению потока за топливным насосом. Если топливный фильтр будет находиться со стороны впуска, имеется опасность работы «всухую». Работа всухую приводит к повреждениям насосного механизма. Перед топливным насосом нужно установить сетчатый фильтр с крупными ячейками (60-200 мкм).

Рис.3 — Общий порядок монтажа

1 — топливный бак, 2 — сетчатый фильтр грубой очистки, 3 — топливоподкачивающий насос, 4 — топливный фильтр тонкой очистки, 5 — обратный клапан

Рис.4 — В качестве насоса предварительной подкачки

1 — топливный бак, 2 — сетчатый фильтр грубой очистки, 3 — дополнительный топливоподкачивающий насос, 4 — топливный фильтр тонкой очистки, 5 — обратный клапан, 6 — основной топливоподкачивающий насос

В случае использования насоса в качестве дополнительного насоса (Рис.4) его необходимо подключить так, чтобы оба насоса 3 и 6 могли беспрепятственно всасывать жидкость.

Всасывание или подача жидкости одним топливным насосом за счет другого невозможны.

Для того чтобы имеющийся топливный насос мог беспрепятсвенно всасывать жидкость при отключенном дополнительном насосе в обход его необходимо проложить байпас 7.

Рис.5 — Монтаж насоса в дополнение к имеющемуся топливному насосу

При использовании насоса в дополнение к имеющемуся механическому или электрическому топливному насосу увеличивается объемный поток. В обход имеющегося топливного насоса 6 необходимо проложить байпас 8. Во избежания обратного потока топлива в обоих байпасах 7 и 8 необходимо установить обратный клапан 5.

Рис.6 — Взамен механического топливного насоса

Как правило, в автомобилях устаревших моделей действует механический мембранный топливный насос 9. Он установлен непосредственно на двигателе и приводится в действие за счет кулачков и толкателей/рычагов. В большинстве случаев при возникновении неисправностей механический топливный насос можно заменить электрическим топливным насосом. При этом старый насос топливный насос 9 можно обойти и удалить.

В случае его удаления необходимо обеспечить маслонепроницаемое закрытие отверстия со стороны двигателя. При его обходе вход и выход следует соединить с помощью шлангопровода 10, чтобы не допустить попадания грязи. А мы вообще удаляем его, и устанавливаем заглушку, так как рано или поздно с него начнёт сочится масло.

Статья от интернет-магазин а СТО «Ковш»

Как правильно выставить ТНВД на дизеле

Привет всем, ТНВД является сердцем дизельного автомобиля. При сбоях угла впрыска начинается дымление и детонационные стуки мотора. Сегодня расскажу как делается регулировка угла впрыска ТНВД, потому что детонационные стуки разрушают мотор.

Дымление тоже нехороший признак, топливо сгорает не полностью, с выделением сажи, которая оседает на деталях двигателя и попадает в масло, постепенно забивая масляные каналы и образуя налет на клапанах. Это и повышает расход солярки и снижает компрессию. Отрегулировать угол впрыска можно самостоятельно, избежав проблем и ненужных расходов.

  1. Для чего служит ТНВД
  2. Когда необходимо регулировать впрыск
  3. Полезные рекомендации
  4. Устанавливаем угол по отметкам
  5. Регулируем впрыск опытным способом

Для чего служит ТНВД

Основным отличием бензинового агрегата является поджег горючей смеси внутри цилиндров. В бензиновом моторе смесь воспламеняется свечами. В дизеле смесь самовозгорается под воздействием сжатия. ТНВД нужен для своевременной подачи солярки в цилиндры, в момент сжатия.

По конструкции насосы ТНВД различаются следующим образом: рядного типа, магистрального и распределительного. У рядного нагнетание солярки в каждый цилиндр идет от своей пары плунжеров. Распределительный обеспечивает все цилиндры одной — двумя парами плунжеров. Магистральные аппараты служат для нагнетания солярки в аккумулятор топлива.

Запомните, ТНВД и форсунки, главные элементы дизельной системы зажигания. Они присутствуют в большинстве дизельных агрегатов и бывают электронного типа.

Когда необходимо регулировать впрыск

На заводе для регулировки ТНВД есть специальный станок. Поэтому он неплохо работает без регулировок. Но, бывают случаи, когда после каких либо ремонтных работ, приходится регулировать угол впрыска, например:

  • После замены газораспределительного ремня
  • Снимали ТНВД, и не можете установить его шкив по специальным отметкам.
  • Любые другие неизбежные ремонтные работы, нарушившие регулировку угла впрыска.

Напомню вам, дорогие читатели, что для полной регулировки ТНВД нужен специальный стенд. Поэтому разбирать его по деталям или вращать все имеющиеся на нем винты просто глупо. Вы разрегулируете устройство настолько, что потом без стенда уже никак не получится обратно настроить работу мотора. Поэтому не понимая что и зачем крутить не трогайте сами винт полной нагрузки насоса и прочие винты, потому что обратно вы их настроить не сможете. Вам ведь не нужны лишние проблемы и расходы?

Полезные рекомендации

Главной рекомендацией перед любыми работами, связанными с демонтажем топливного оборудования своими руками, будет нанесение и освежение отметок на всех шестернях, шкивах и прочих элементах. Краской или несмываемым маркером наносятся полоски. Чтобы при сборке совмещая их, легче было собрать аппаратуру и не нарушить регулировку зажигания.

Регулировать зажигание на дизельном движке можно такими способами:

  • Регулировка по отметкам, если они есть.
  • Подбор впрыска опытным путем.

Устанавливаем угол по отметкам

Для первого способа самостоятельной регулировки впрыска дизельного агрегата по отметкам подразумевается возможность смещения ТНВД. Способ годится только для механического аппарата. Регулировка опережения впрыска производится поворотом ТНВД вокруг оси. Этот способ так же годится, если есть возможность поворачивания зубчатого шкива распредвала, относительно ступицы.

Способ годится когда шкив и насос жесткой фиксации не имеют.

Чтобы отрегулировать зажигание таким способом, вам нужно добраться до задней части корпуса движка, где кожух с маховиком. В случае необходимости, придется этот кожух снять.

Затем нужно найти на маховике стопор, который погружается в прорезь. После этого, маховик вращаете вручную (используя ключ или иное приспособление). Вращение маховика вызывает кручение коленчатого вала мотора. Крутите по часовой стрелке, пока не сработает стопор-фиксатор, расположенный сверху.

После этого смотрите вал привода на ТНВД. Если, шкала на муфте, через которую идет вращение, окажется в верхнем положении, тогда отметка на фланце насоса совмещается с нулевой отметкой его привода.

Когда отметки совмещены, можно зажимать крепящие болты.

Если шкала не совпадает с отметками привода, тогда поднимаете стопор маховика и проворачиваете его на один оборот, пока стопор снова не сработает. После срабатывания стопора снова проверяйте положение шкалы. При совпадении отметок фиксируете крепящими болтами.

После того как затянули все болты приводной муфты, поднимаете стопор, и поворачиваете на 90 градусов коленвал, затем размещаете стопор в пазу.

Последним этапом в работе становится возвращение кожуха маховика, если его пришлось снять.

Проверка работы следующая: запускаем мотор и проверяем. На холостом ходу он должен мягко и ровно «жужжать», без дергания или провалов. Если работа выходит жесткая, и слышны детонационные стуки, это не допустимо. Значит регулировка неправильная, раскручивайте болты и начните заново.

Теперь потихоньку и без лишней нагрузки проверьте работу агрегата в движении. Прогрейте его до рабочей температуры и нажмите на газ. Обратите внимание на цвет выхлопа. Серо черный дым говорит о позднем топливном впрыске. Отсутствие побочных явлений говорит о том, что все параметры в норме.

Регулируем впрыск опытным способом

Регулировка впрыска опытным путем производится после установки шкива. Установив шкив запускаете мотор. Если он не заводится, тогда проверните шкив ТНВД относительно ремня грм на 2-4 зубца.

Снова запускаете движок.

После выполненных нами манипуляций он должен запуститься, прислушайтесь к работе мотора. Явные стуки означают детонацию, нужно прокрутить шкив насоса в сторону на 1-2 зуба, противоположную его вращению. Густой серый дым, означает поздний впрыск, тогда шкив насоса надо прокрутить на 1 зубец в сторону его вращения.

При отсутствии сдвигов в лучшую сторону, в работе дизеля, нужно выполнить провернуть насос вокруг оси. Такими вращениями нужно достичь оптимальной работы агрегата. Лучшим вариантом настройки будет работа в режиме до появления детонационных стуков. Они очень хорошо слышны при работе дизельного мотора.

Второй способ опытного метода подразумевает следующие действия:

Откручиваем трубку, которая идет от насоса к форсунке на первом цилиндре. На снятый конец трубки натягиваете прозрачный шланг и располагаете его в положении вертикально.

Теперь нужно включить зажигание и слегка прокрутить шкив ТНВД. Вращайте шкив понемногу, медленно и весьма аккуратно. При этом следите за уровнем топлива в прозрачном шланге. Определите самую верхнюю границу. Когда уровень солярки установится в верхней границе делайте отметку на шкиве насоса.

После этого выставляются по отметкам распределительный и коленчатый валы. Запускаете мотор и проверяете его работу. При появлении признаков неправильного впрыска, снова повторите процедуру настройки. Если все таки не выходит, обращайтесь на СТО, там все исправят, и при необходимости отрегулируют на стенде.

Это все, друзья, до новых встреч, подпишитесь на обновлении сайта, кто еще не успел, поделитесь ссылкой с друзьями, если вы этого еще не сделали, будет еще много полезного.

Читать еще:  Как снять привод на гранте

Регулировка ТНВД своими руками

Топливный насос высокого давления является технически важным элементом системы, который обеспечивает впрыск топлива в двигатель, работающий на дизельном горючем. Насос обеспечивает подачу дизельного топлива под необходимым давлением и в нужном количестве. Проще говоря, ТНВД отвечает за обеспечение топливной системы горючим и его правильной циркуляции.

Разновидности ТНВД

ТНВД разделяются способом впрыска топлива. Оно может производиться системой аккумуляторного впрыска или при помощи плунжера. Основным элементом насоса является такая деталь, как плунжерная пара, которая визуально представляет собой поршень с цилиндром. Внутрь цилиндра подается топливо. Затем оно через впускной клапан выталкивается плунжером наружу. В различной технике используется несколько конструктивно разных насосов:

распределительный. В конструкции агрегата есть один или пара плунжеров, которые нагнетают горючее по цилиндрам;

рядный. Данные насосы конструктивно имеют лишь один плунжер;

магистральный. Этот насос нагнетают топливо в аккумулятор.

Любая техника, даже импортная и самая надежная способна выйти из строя. Как правило, чем раньше выявлена поломка, тем более недорогими средствами можно ее решить. Если процедуру ремонта не произвести сразу, то вышедший из строя элемент насоса может повлиять на рабочие механизмы всего силового агрегата, а эта поломка приведет уже к капитальному ремонту. Каждый производитель устанавливает в паспорте определенный срок эксплуатации и при соблюдении правил эксплуатации и сроков технического осмотра необходимость в капитальном ремонте может не возникнуть. Если же пренебрегать сроками и необходимость периодического осмотра и эксплуатировать автомобиль даже при проявлении неисправности, он не дослужит до рекомендованного производителем срока и потребует проведения дорогостоящего капитального ремонта.

Наиболее часто встречающиеся неисправности

Чаще всего в ТНВД возникают следующие неисправности:

механический насос. Эта неисправность является естественной и возникает со временем. Чаще износ может возникать, когда автомобиль использовался с повышенными нагрузками. Поломка проявляется повышенным шумом двигателя при запуске, неравномерной работой, невозможностью его запуска в горячем состоянии и снижении мощности;

неисправность вследствие применения горючего низкого качества. Поскольку горючее является смазочным материалом для насоса, его чистота – это основа долговременной эксплуатации агрегата. Топливо не должно иметь примесей в виде мелких механических частиц, воды или бензина, поскольку они являются причиной поломки устройства;

проявление неисправности ТНВД может отразиться на электронике автомобиля. Устройства начинают работать некорректно или самопроизвольно отключаются.

Ремонт ТНВД зачастую производится путем предварительного разбора агрегата с заменой изношенных деталей. Для разбора и последующего сбора потребуется минимальное количество инструмента, который имеется в гараже любого автомобилиста. Если необходимых знаний по устройству наноса нет, лучше доверить ремонт специалистам автосервиса.

Регулировка ТНВД

Периодически каждый ТНВД нуждается в проведении процедуры регулировки. Ее вполне можно произвести самостоятельно при наличии необходимого оборудования. Профессиональная регулировка ТНВД проводится на специальных регулировочных стендах, которыми не оборудованы частные гаражи. Сначала с ТНВД снимается муфта опережения дозированного впрыска топлива, затем сцепляют кулачковый вал с приводным устройством, которое расположено на стенде. Далее запускается сам процесс проверки и регулировки, который отражает равномерность подачи топлива, а также объема подаваемого топлива. Также определяется момент подачи топлива. Все показатели сравниваются с эталонными и фиксируются. Процесс регулировки момента подачи топлива используется специальное приспособление – моментоскоп. Для того, чтобы момент подачи отрегулировать правильно, необходимо определить место, куда будут вкручиваться регулировочные болты, вкрученные в толкатели плунжеров.

Как видно, важным для того, чтобы ТНВД не выходил из строя строго отведенное изготовителем время, является своевременное проведение процедуры регулировки, а также качество используемого топлива. Для обеспечения надлежащего качества смазочных материалов потребуется закупать рекомендованные производителем масла, а также своевременно производить замену соответствующих фильтров, которые контролируют чистоту масла. При наличии знаний по конструктивным особенностям устройства вполне можно производить все работы самостоятельно, но проведение данных работ специалистами обеспечит высокое качество производимых мероприятий, а также сжатые сроки. Также подобный подход позволит обеспечить безошибочность мероприятий, поскольку регулировка собственными силами не обеспечит необходимой точности.

Регулировка привода бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как известно на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 бензонасос механический, с приводом от распредвала через толкатель.

Производительность бензонасоса, а значит, и нормальная работа двигателя, напрямую зависит от того, насколько правильно отрегулирован привод бензонасоса.

Если в работе двигателя появились провалы, рывки, подергивания, снизилась приемистость на режимах средних и максимальных нагрузок или в него вообще не поступает топливо, имеет смысл провести регулировку привода бензонасоса.

Суть регулировки заключается в изменении величины минимального выступания толкателя относительно плоскости теплоизоляционной проставки и прокладок бензонасоса, с целью обеспечения оптимальной его прозводительности.

Если минимальное выступание толкателя больше нормы, то увеличится его максимальное выступание, что приведет к созданию бензонасосом избыточного давления (как следствие «перелив») Минимальное выступание толкателя

Регулировка привода бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем бензонасос с двигателя автомобиля

При этом теплоизоляционная проставка и прокладки остаются на двигателе.

— Проворачиваем коленчатый вал до момента минимального выступания толкателя

Момент минимального выступания можно определить визуально, можно приложив к толкателю палец. Коленчатый вал медленно вращаем большой шлицевой отверткой за зубцы маховика в лючке на картере сцепления, а пальцем контролируем движение толкателя.

— Измеряем величину минимального выступания толкателя

Для этих целей есть специальное приспособление (67.7834.9506), но можно обойтись штангенциркулем. На изображении ниже измерение произведено вообще при помощи обычного сверла (1 мм). Минимальное выступание толкателя должно находится в пределах 0,8 – 1,3 мм.

Измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ при помощи сверла

Если полученное значение меньше требуемого, производительность бензонасоса будет низкой. В результате наступают негативные последствия для работы двигателя описанные выше. В противном случае (значение больше нормы — бензонасос «перекачивает») возникает «перелив» топлива в карбюраторе, так как бензонасос выдает большое давление топлива, а клапан в поплавковой камере не рассчитан на такую нагрузку.

Отрегулировать минимальное выступание можно подбором прокладок под бензонасос. Всего их две: между теплоизоляционной проставкой и двигателем (0,27-0,33 мм), между бензонасосом и теплоизоляционной прокладкой (0,79-0,80 мм).

Прокладки бензонасоса

Если выступание толкателя недостаточное, прокладку бензонасос-проставка заменяем на более тонкую, аналогичную прокладке проставка-двигатель (0,27-0,33 мм). Если выступание больше нормы, то прокладку бензонасос-проставка ставим более толстую (1,10-1,30 мм). Такую толстую прокладку можно взять в ремкомплекте бензонасоса или вырезать из листа паронита необходимой толщины. Прокладка между теплоизоляционной проставкой и двигателем не меняется и в регулировке не участвует.

В случае невозможности отрегулировать привод бензонасоса подбором прокладок необходимо заменить толкатель.

Примечания и дополнения

— Производительность бензонасоса автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 составляет 1 литр в минуту при частоте вращения коленчатого вала двигателя 2000±40 об/мин и температуре воздуха 20 гр. Давление нагнетания топлива составляет 0,21-0,30 кгс/см².

— Если прохудилась диафрагма бензонасоса, то регулировка привода может не помочь при устранении плохой подачи топлива. См. «Признаки неисправности диафрагмы бензонасоса ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Топливные насосы в автомобиле — виды, конструкция, принцип действия, основные неисправности

Независимо от того, какой автомобиль вы водите, в нём обязательно будет топливный насос. Его изобретение приписывают Оскару Бэнкеру – американскому инженеру армянского происхождения. До того, как эта идея была внедрена, бензобак в автомобилях устанавливался выше уровня двигателя, чтобы топливо поступало в карбюратор самотеком. Появление топливных насосов развязало руки инженерам, и они начали компоновать автомобильную «начинку» более рационально.

Конечно, современные насосы на бензиновых и дизельных двигателях коренным образом отличаются от первых моделей этого устройства. Но их основное назначение осталось неизменным: подать столько топлива, сколько нужно, и туда, куда нужно.

Типы, устройство и принцип работы топливных насосов

Можно классифицировать насосы по нескольким категориям:

  1. По типу привода – механические и электрические;
  2. По типу топлива – бензиновые, дизельные и газовые;
  3. По типу системы подачи топлива – для карбюратора, инжектора и для common rail;
  4. По расположению – выносные и погружные;
  5. По величине давления – топливные насосы высокого и низкого давления (ТНВД и ТННД).

Но на самом деле типов топливных насосов не так много, и проще всего изучать их по мере усложнения.

1. Простая конструкция – механический (вакуумный)
Это маломощное устройство, предназначенное для подачи топлива к карбюратору, и сегодня такие модели уже считаются редкостью. Чаще он устанавливается в качестве подкачки для ТНВД. Приводятся в действие от коленвала или вала маслонасоса, а значит, их производительность напрямую зависит режима работы двигателя.

Устройство механического вакуумного топливного насоса

Агрегат состоит из толкателя (штока), диафрагмы, входного и выходного патрубков и клапанов. Перемещение диафрагмы создает последовательное разрежение и сжатие в рабочей камере. На фазе разрежения в камеру поступает топливо, на фазе сжатия – выталкивается через выходной патрубок. Клапаны препятствуют обратному ходу жидкости.

Основной недостаток, из-за которого их перестали использовать для основной подачи топлива – работа в пульсирующем режиме, что для современных форсунок уже не годится. Понадобилось что-то более производительное и надежное.

2. Современный электрический
Это самый распространенный тип насоса. Представляет собой электромоторчик, работающий непрерывно, пока работает двигатель. Подача топлива осуществляется сплошным потоком и под достаточным давлением. Производительность такого устройства уже не зависит от оборотов двигателя, и чтобы не создавать избыточное давление в топливной магистрали (например, во время работы на холостых оборотах), в нем предусмотрен возвратный патрубок, по которому лишнее топливо сливается обратно в бак.

Включается он одновременно с зажиганием, чтобы сразу подать бензин в двигатель. Электронный блок управления подает сигнал на включение через реле и предохранитель, и только через пару секунд срабатывает стартер.

Есть несколько типов конструкции электронасоса: шестеренная, роликовая, центробежная, вакуумная, плунжерная. Рассмотрим принцип действия каждого из них.

2.1. Вакуумный
По сути, он дублирует конструкцию механического насоса мембранного типа, только толкатель приводится в движение от электропривода.

2.2. Шестеренный

Состоит из рабочей камеры и вращающейся в ней шестерни-эксцентрика. Прижимаясь поочередно к каждой секции камеры, шестерня создает разрежение на стороне всасывания и переводит порцию жидкости к выходному патрубку. Аналогичная конструкция встречается и у масляных насосов.

2.3. Роликовый

Представляет собой круглую рабочую камеру с секцией нагнетания и выпуска. В ней установлен ротор с пазами, в которые вставлены ролики (для минимизации трения). По мере вращения ротор захватывает поступающее топливо на одной стороне и перегоняет на противоположную. За счет эксцентрического размещения образуются зоны разрежения и сжатия.

2.4. Центробежный

Самый распространенный тип конструкции. В рабочей камере размещена турбина-крыльчатка, при вращении которой топливо нагнетается в магистраль за счет центробежной силы. Такой насос сочетает в себе производительность, бесшумность работы и надежность.

2.5. Плунжерный

Типовая схема работы топливного насоса плунжерного типа

В основном плунжерная система накачки используется в ТНВД. Но есть и редкие модели электронасосов не високого давления, в которых использована такая схема работы. Как правило, это два плунжера, работающих в противофазе. С помощью системы клапанов создается разрежение и давление в рабочей камере, следовательно, топливо поступает в магистраль.

3.Топливный насос высокого давления (ТНВД)

Нельзя обойти вниманием и этого монстра, без которого уже нельзя представить работу дизельного двигателя. ТНВД также относится к механическому типу насосов, с приводом от коленвала двигателя. В зависимости от конструкции ТНВД может подавать топливо на форсунки под давлением от 600 бар. В паре с ТНВД идет подкачивающий насос, образующий с ним единый модуль, таким образом система подает непрерывный поток топлива, даже если за бортом зима, дизтопливо загустело, а фильтр запарафинился.

Читать еще:  Aux через прикуриватель в машину

4. Погружной

Устанавливаются непосредственно в бензобаке автомобиля. Как ни странно, это оказалось лучшим решением для электрических насосов: внутрь корпуса не попадают пузырьки воздуха, бензин отводит тепло и является отличным изолятором, так что можно не бояться замыкания проводки насоса. К тому же погружной насос не нуждается в лишних патрубках для накачки и сброса избытка топлива.

5. Выносной
Как понятно из названия, выносные насосы монтируются не внутри бензобака, а в другом месте: по ходу топливной магистрали, возле двигателя и т.д. Такой тип размещения можно встретить на старых моделях автомобилей, и к этой же категории относятся ТНВД и подкачивающие насосы.

Неисправности топливных насосов

В идеальных условиях ресурс топливного насоса довольно большой: до 200 тыс. км для электрического, меньше – для простого механического, а ТНВД может прослужить столько же, сколько сам автомобиль. Но далеко не все они показывают такую живучесть, тем более что и условия у нас далеко не идеальные.

Так что на жизненном пути агрегат сталкивается с такими неисправностями:

  1. Перегрев – самая большая неприятность, которая может случиться с электронасосом. Перегревается он, если в баке топлива «на донышке» и корпус насоса не охлаждается. От повышения температуры усиливается трение движущихся частей, и за короткое время устройство выходит из строя;
  2. Грязь, а точнее, крупные частицы, попадающие в топливо. Для их отсеивания в сборе с насосом идет фильтр-сетка грубой очистки, но если он порвался, есть риск, что в внутрь пойдут песчинки, крупинки ржавчины и т.д. (мало ли, что могло насыпаться в бензин). Если фильтра перед насосом нет давно, крупные частицы повреждают механизм;
  3. Влага вызывает коррозию корпуса насоса. Конденсат на внутренних стенках топливного бака – штука неприятная, и агрегат страдает от него в первую очередь;
  4. Время. Естественный износ никто не отменял.

Признаки неисправности связаны с подачей топлива:

  1. Двигатель «тупит» на разгоне или под большой нагрузкой (например, перевозка полного прицепа);
  2. На высоких скоростях автомобиль начинает дергаться;
  3. Двигатель работает неровно;
  4. Двигатель не заводится вообще.

Если агрегат вышел из строя (по любой причине), его не ремонтируют, а только меняют. Исключение составляет ТНВД, цена которого оправдывает любые усилия и затраты на ремонт. В остальных случаях всё, что нужно сделать, это купить новый насос от хорошего бренда и поставить на место старого.
В редких случаях отказ электронасоса может быть вызван перегоревшим предохранителем. Тогда можно обойтись заменой этого предохранителя, чтобы всё снова заработало.

Чтобы топливный насос не вышел из строя раньше времени, нужно соблюдать элементарные правила эксплуатации: не давать ему перегреться (когда топливный бак пустой или когда автомобиль долгое время едет в крутую горку), следить за состоянием электропроводки, заправлять машину нормальным топливом. Тогда можно вообще никогда не узнать, где находится топливный насос, как он выглядит и как работает.

Как правильно поставить топливный насос

это ты так думаешь! а мы ставим по метке!)))

Ну потом не удивляйтесь треснутым головам и выпавшим вставкам вихрекамер. и миф так и рождаются про «не едущий 4жэгэ».

На паралельном форуме кто то наоборот говорил что ЧИ актуален только для нового тнвд .

Плунжер изнашивается и нужно ставить на слух.

Последний раз редактировалось klim_; 10.05.2017 в 14:11 .

На паралельном форуме кто то наоборот говорил что ЧИ актуален только для нового тнвд .

Плунжер изнашивается и нужно ставить на слух.

Я тебе по опыту скажу (он большой) — установка по ЧИ- это отправная точка. Далее ты можешь, при наличии большого опыта, выставить на слух. Что касается износа- общее мнение специалистов, что при нормальных данных ДВС (компрессия, зазоры в клапанах, износ распредвала) изменение впрыска по подъему плунжера составляет не более 0.02-0.03 мм (т.е. надо ставить более ранний на 0.02-0.03 мм) — что в общем-то — ничтожно.

У меня уже раньше некуда крутить тнвд,в крайнем положении.Двиг не особо рано урчит особенно после трассы.

После уже второй замены грм наблюдаю что двиг начинает урчать,щёлкать.Зажигание становится ранним. Тяга возрастает,вибрация убывает.

После первой же поездки по трассе становится хуже,с годами зажигание всё позже и позже.

1)Растягивается грм
2)автомат опережения впрыска чудит

Проверяй ACSD и выставляй впрыск руководствуясь сервисным мануалом на английском- в книге легион-автодата эта часть написана с пропуском всего, что касается ACSD.

Мы о разном- ты о смещении (повороте) ТНВД, а я — о значении на ЧИ. Когда ты поворачиваешь ТНВД — у тебя изменяется значение на ЧИ, то есть ход плунжера от «ОТ» (ВМТ) до «P» (впрыск) — в плюс или минус, в зависимости от направленияю.

а если хотя бы по метке поставить? белый дым.

К нему ещё нужен переходник для установки впрыска на ТНВД типа BoschDiesel Kiki, такого толка:
https://garagetools.ru/tovar/prispos. ki-nippondenso

Отвечу здесь,по теме,изначально поставил очень раннее зажигание,при заводки с утра мотор грохотал,сделал позже зажигание,грохочет меньше примерно с минуту потом работает нормально,зато автомат стал работать по другому,авто стало резвее.Заводится сейчас хоть на холодную,хоть на горячую с пол оборота,автомат стал переключаться раньше.Хотя после ремонта ТНВД был поставлен по заводским меткам,а может и мастеровые прое бал ись по регулировке насоса,год авто больше 130 не разгонялось,хотя и заводилось нормально на горячую.Вчера разогнал до 150 и дальше пойдёт но движку жалко.

Как правильно поставить топливный насос

Бензонасос ваз 2106

Автомобильный бензонасос ВАЗ 2106 является одним из главных компонентов системы подачи горючего, который качает топливо из бака в карбюратор. Непосредственно в карбюраторном узле происходит образование аэрозольной смеси из горючего и воздуха, которая поступает в силовую установку.

Ремонт

Для ремонта бензонасоса на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: отвертка с крестообразным лезвием, шабер (или небольшой надфиль), керн, небольшой молоток.

1. Выверните винты крепления головки и снимите головку с клапанами, крышкой и фильтром. При необходимости снимите с головки крышку и фильтр (см. «Проверка исправности бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2106»).

2. Нажмите на узел диафрагм, поверните его в любую сторону на 90° и.

3. выньте диафрагмы, закрепленные на толкателе, и пружину из корпуса бензонасоса.

Дальнейшая разборка корпуса бензонасоса нецелесообразна, так как затраты на приобретение и замену поврежденных деталей рычажного механизма сопоставимы с покупкой нового бензонасоса. Если на корпусе есть трещины, деформирован фланец крепления бензонасоса, детали рычажного механизма изношены или повреждены, замените бензонасос. Повреждение рычажного механизма — достаточно редкая неисправность. Чаще всего отказ бензонасоса вызывается выходом из строя диафрагм или клапанов.

4. Осмотрите снятый узел диафрагм. Если на диафрагмах имеются надрывы, расслоения или хотя бы небольшие трещины, замените их.

Удобнее заменить узел диафрагм в сборе. В продаже есть диафрагменные узлы, унифицированные для бензонасосов производства ДААЗ и Саратовского завода топливной аппаратуры. Они поставляются в запасные части без пластмассовой наружной дистанционной прокладки. Если нет возможности заменить узел диафрагм в сборе, разберите его и замените отдельные диафрагмы. Они закреплены на штоке гайкой (а — хвостовик штока). Наружная дистанционная прокладка, расположенная между ними, никак не закреплена и легко снимается.

5. Удерживая шток за хвостовик, отверните гайку и снимите детали диафрагменного узла со штока, запоминая их взаимное расположение.

6. Соберите узел диафрагм в обратной последовательности. При этом проследите, чтобы отверстия в диафрагмах для прохода винтов совпадали, а прямоугольные язычки на двух диафрагмах были направлены в одну сторону.

7. Для замены клапана выпрессуйте его седло из головки бензонасоса, предварительно удалив острозаточенным шабером или надфилем кернения в трех местах (показаны стрелками). После запрессовки нового клапана закерните его седло в других трех местах, равномерно расположенных через 120°.

8. Проверьте посадку всасывающего и нагнетательного патрубков в головке бензонасоса. Если они неплотно сидят в головке, замените ее, так как их выпадение во время работы двигателя может привести к пожару.

9. Проверьте, не деформирован ли фланец головки в местах расположения отверстий под винты крепления. Деформации возникают при чрезмерных усилиях затяжки винтов. В этом случае между диафрагмами, корпусом и головкой бензонасоса возникает зазор, не устранимый подтяжкой винтов, через который будет подтекать бензин. Отрихтуйте фланец легкими ударами молотка через мягкую выколотку и притрите его на наждачной бумаге. Если полностью устранить деформацию не удается, замените головку.

10. Собирайте бензонасос в порядке, обратном разборке. При этом сориентируйте наружную дистанционную прокладку так, чтобы контрольное отверстие в ней (показано стрелкой) было расположено около рычага ручной подкачки топлива для облегчения обнаружения течи.

Винты крепления головки затягивайте равномерно крест-накрест, не прикладывая чрезмерных усилий, чтобы не деформировать фланец. Предварительно вверните все винты на несколько ниток резьбы, отожмите вниз до упора рычаг ручной подкачки топлива и только после этого окончательно затяните винты. Это нужно сделать для того, чтобы диафрагма приняла оптимальную форму и не растягивалась при работе бензонасоса, что приведет к снижению ее долговечности.

Не работает датчик уровня топлива по ссылке.

Замена

1. Первым делом нужно взять крестообразную отвертку и ослабить затяжку хомутов подводящего/отводящего топливного шланга.

2. Теперь нужно снять шланги с штуцеров бензонасоса. Рекомендую заранее подготовить болты М8, чтобы закрыть шланги от протечки бензина.

3. Затем нужно отвернуть ключом на 13 две гайки крепления бензонасоса.

4. Снимаем насос со шпилек.

5. Нужно снять наружную регулировочную прокладку со шпилек.

6. Затем снимаем теплоизоляционную проставку с толкателем.

7. И наконец-то достаем вторую прокладку, которую нужно пометить, чтобы при обратной установка бензонасоса не перепутать её с первой.

8. Устанавливаем новый насос в порядке, обратном снятию. При этом прокладки устанавливаем каждую на свое место. Для надежной работы топливного насоса периодически проверяем и при необходимости подбираем толщину наружной регулировочной прокладки. Для этого проворачиваем коленчатый вал двигателя так, чтобы толкатель выступал на минимальную величину.

9. После установки теплоизоляционной проставки с обеими прокладками толкатель привода топливного насоса должен выступать на величину 0,8–1,3 мм.

10. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной проставкой должна быть установлена прокладка толщиной 0,27–0,33 мм. Наружная прокладка (между проставкой и насосом) подбирается под требуемую величину выступания толкателя. Эту прокладку можно изготовить самостоятельно, вырезав ее из листа паронита подходящей толщины.

Почему не качает

Убедившись в наличии топлива, чистоте фильтров и проходимости топливопровода, можно начинать диагностику насоса. Причины его выхода из строя могут быть вызваны:

естественным износом от длительной эксплуатации;

нарушением целостности диафрагмы;

растяжением пружины и утраты ею своих свойств упругости;

скапливаем на клапанах грязи;

потерей фильтра пропускной способности вследствие засорения;

нарушения контура герметичности и др.

Перед владельцем ВАЗ 2106 стоит выбор — по какому пути пойти, чтобы восстановить работоспособность насоса.

Читать еще:  Как выпрямить крыло автомобиля своими руками

Первый вариант самый простой и надежный, но затратный в плане стоимости. На любой приличной СТО имеется оборудование, которое за минимальное время не только проведет измерение величины нагнетания на входе и разрежения на выходе бензонасоса, но и определит деталь, вызывающую дефекты в работе оборудования.

Второй вариант не самый простой, не такой быстрый, но практически бесплатный, если не считать времени на него потраченного – сделать все диагностические и ремонтные работы самостоятельно в гараже.

Самостоятельная диагностика и ремонт

Самый простой и проверенный не одним водительским поколением способ проверки рабочего состояния насоса, заключается в отключении шланга от выхода и его ручной прокачки. Следует только учесть, чтобы рычаг прокачки двигался, диафрагма должна находиться в своей верхней точке, а толкатель внизу эксцентрика.

Если они остановились в обратном положении, одного оборота ручкой ручного завода будет достаточно для возвращения диафрагмы и толкателя в нужное положение.

При ручной прокачке топливо должно подаваться из насоса струей в такт движения ручного рычага. Главное при проведении данной процедуры подстелить на двигатель тряпку, чтобы бензин не разбрызгивало по моторному отделению.

Для исправления внутренних дефектов необходим демонтаж насоса. Процедура не сложная. Достаточно отсоединить подводящие шланги топливной магистрали и открутить две крепежные гайки ключом на «13-ть».

Во время снятия насоса необходимо проявить аккуратность и не повредить прокладки. Их под бензонасосом три. Вначале идет прокладка с толщиной около 0,3 мм, затем идет прокладка, обеспечивающая теплоизоляцию насоса от нагрева блока цилиндров, после чего вновь укладывается тонкая прокладка-уплотнитель, но только толщиной в 0,75 мм.

Методом подбора толщины прокладок устанавливается высота выхода толкателя, которая должна находиться в пределах от 0,8 мм до 1,3 мм. Но между основой прилегания бензонасоса и термоизоляционной прокладкой всегда должна быть расположена прокладка с толщиной не более 0,33 мм.

Начинающим водителям нужно помнить, что когда не качает бензонасос на ВАЗ 2106 и его разобрали для ремонта, повторная сборка не гарантирует его работоспособности. Для правильного сборочного монтажа этой детали необходим определенный опыт и навыки, особенно в части удаления просветов между сопрягаемыми деталями.

Установка

Теперь, когда бензонасос снят, произведите необходимый ремонт или его замену. После чего можно приступать к установке. Монтаж производится в обратной последовательности. Но кроме этого, так же придется отрегулировать величину выступа штока толкателя. Приготовьте новые прокладки, которыми будет регулироваться величина выступа штока, штангенциркуль для измерения величины и проделайте следующую последовательность действий:

Величину толкателя необходимо измерять с установленной уплотнительной прокладкой и теплоизоляционной проставкой.

Далее, медленно проворачивая коленчатый вал, устанавливаем минимальную величину выступа толкателя, которая должна составлять 0,8—1,3 мм.

Если величина больше или меньше рекомендованного значения, то регулируем ее добавлением или убирая уплотнительные прокладки. Так же допускается установка нескольких прокладок.

Теперь, когда величина отрегулирована, устанавливаем бензонасос на свое место и подсоединяем к нему топливные шланги.

Признаки неисправности

Самые распространенные неисправности бензонасоса и не только — это ,безусловно, образование течи между составляющими частями его корпуса, что происходит в результате износа уплотнительной прокладки, располагающейся между ними. Вследствие ее повреждения в бензонасосе нарушается герметичность соединения, он начинает качать воздух, и подача горючего в карбюратор прекращается.

Другой причиной неисправности бензонасоса можно назвать разрыв ( или другое механическое повреждение ) внутренней мембраны, из-за чего бензонасос также, прекращает выполнять предназначенные ему функции.

При возникновении необходимости ремонта бензонасоса, самым эффективным методом является его полная замена новым.

Другим методом можно назвать приобретение и установку специального ремонтного комплекта для бензонасоса, они продаются в автомобильных магазинах. К сожалению, качество данных ремонтных комплектов зачастую оставляет желать лучшего.

В случае необходимости самостоятельного ремонта перечисленных неисправностей, для устранения попадания воздуха в бензонасос в месте расположения его уплотнительной прокладки можно нанести толстый слой клея (например, Момент) в несколько слоев, и дать ему полностью высохнуть.

А если порвалась мембрана, вырежьте из целлофана три подходящие по диаметру окружности, и наложив их на поврежденную мембрану сверху, прижмите крепежным винтом. После этого соберите бензонасос и проверьте его в действии.

Регулировка

Сборка

Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:

a) Постарайтесь не сгибать при установке рычаг поплавка датчика;

b) При правильной установке рычаг поплавка должен оказаться расположен перпендикулярно осевой линии автомобиля;

c) Перед установкой смажьте установочную резиновую прокладку чистым топливом;

d) Метки в виде стрелок на верхней крышке сборки и краю проема лючка в баке должны оказаться совмещены;

e) Проследите за правильностью порядка подсоединения к сборке шлангов подачи и возврата топлива (в соответствии с нанесенной при демонтаже маркировкой).

на сколько мм должен выходить шток?

#1 Chepa

  • Пользователи
  • 593 сообщений
  • Регистрация 11-Декабрь 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
  • на сколько должен выходить шток бензонасоса при снятом бензонасосе?

    сначала аккуратно вращаем коленвал и находим положение, при котором шток выступает по-минимуму.
    потом замеряем размер d, должен быть 0,8-1,3 мм, регулируется прокладками (три штуки разной толщины, на авторынках их валом продают)

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 presider

  • Пользователи
  • 30 сообщений
  • Регистрация 24-Декабрь 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Июль

  • Пользователи
  • 1 344 сообщений
  • Регистрация 04-Октябрь 09
    • Откуда: Украина
    • Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 2101
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 Quarz

  • Пользователи
  • 179 сообщений
  • Регистрация 20-Октябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 domino_74

  • Пользователи
  • 20 сообщений
  • Регистрация 08-Декабрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Санчер

  • Пользователи
  • 157 сообщений
  • Регистрация 29-Сентябрь 12
  • Что бы не заводить отдельную тему, спрошу в наиболее близкой.
    Наблюдаю такую штуку: после непродолжительной работы на ХХ, при остановке двигателя, работает ручная подкачка топлива. Т.е. только остановил двигатель, открыл капот — нажимаешь на рычаг и чувствуешь что топливо пошло. При этом, при последней замене диафрагм бензонасоса, выявил что вылет штока на нижнем пределе — 0.8 мм.
    Есть ли проявление данного эффекта после движения по городу, не проверял.
    В общем, дурацкий вопрос для внесения окончательной ясности в сумбурные мысли — нормально ли это, что непосредственно после остановки, насос дает заметно подкачать топливо? И только ли из за вылета на нижнем пределе это может быть? Клапана конечно же держат — проверял при замене диафрагмы.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Golandetc

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
  • У меня стоят самые тонкие прокладки+ герметик- недокачка

    • Наверх
    • Жалоба

    #12 2-ешник

  • Модераторы
  • 4 000 сообщений
  • Регистрация 07-Май 06
    • Откуда: Україна, м.Київ
    • Авто: 2102

    ещё неплохо замерить свободный ход рычага под номером 3. На моем «Пекаре» рычаг прячется на 2 мм

    Если хочешь мне что-то сказать, попытайся использовать рот. типа(с)БГ

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 02universal

  • Пользователи
  • 4 806 сообщений
  • Регистрация 17-Апрель 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 ajm

  • Супер-модераторы
  • 16 507 сообщений
  • Регистрация 29-Август 07
    • Наверх
    • Жалоба

    #15 Golandetc

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

    #16 2-ешник

  • Модераторы
  • 4 000 сообщений
  • Регистрация 07-Май 06
    • Откуда: Україна, м.Київ
    • Авто: 2102

    Закономірно, вона не натягнута вгору, а коливається приблизно посередині, тобто в нормальному для неї положенні.

    Если хочешь мне что-то сказать, попытайся использовать рот. типа(с)БГ

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 rota12

  • Пользователи
  • 23 сообщений
  • Регистрация 06-Июнь 12
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 Golandetc

  • Пользователи
  • 116 сообщений
  • Регистрация 24-Сентябрь 11
    • Наверх
    • Жалоба

  • Посетителей, читающих эту тему: 0

    0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных пользователей

    Замена топливного насоса

    Пошаговая процедура по снятию, ремонту и при необходимости замене топливного насоса автомобиля ВАЗ 2110. Видео по другим автомобилям и скутеру.

    Признаки неисправности топливного насоса

    Если автолюбитель замечает, что любимая «ласточка» не тянет, то вполне возможно сломался топливный насос. Первыми признаками, что начала барахлить именно система питания может быть периодический свист или подвывание. Всё это будет сопровождаться повышенным шумом. Сердце топливной системы находится в топливном баке, стоит прислушаться — не появились ли лишние звуки там.

    Удостовериться, что насос качает, можно проверив давление в системе подачи топлива. Как это делается: под капотом автомобиля, подключаете манометр к штуцеру на рампе.

    Давление в топливном баке не должно быть ниже 250 кПа, т.е. 2,5 кгс на квадратный сантиметр. Если оно меньше, то стоит задуматься о смене топливного фильтра. Также поможет увеличить давление, если снять насос и прочистить сетку приёмника (фото выше).

    Когда не исправлена помпа, все эти процедуры не помогут. Давление в системе не будет на должном уровне, придётся покупать новый насос в топливный бак автомобиля.

    О том, как снять топливный насос в автомашине Лада 2110 мы расскажем подробно и с фотосопровождением.

    Замена топливного насоса на автомобиле ВАЗ 2110

    Последовательность действий следующая:

    1. От клеммы «?» аккумулятора отсоедините провод.

    2. В системе питания давление убавить до минимума.

    3. Уберите подушку задних сидений.

    4. Под сиденьем находится крышка люка топливного бака — её нужно снять.

    5. Колодку с проводами нужно отсоединить от жгута проводов. Там есть пластмассовая защёлка, — отожмите её.

    6. Затяжку хомута ослабьте. Через него должна пройти гайка крепления наконечника шланга.

    7. Гайки крепления шлангов подачи (1) и слива (2) топлива отверните. После чего отсоедините сами шланги, продев наконечники через хомут.

    8. В наконечниках шлангов имеются уплотнительные кольца. Их состояние необходимо проверить на наличие разрыва или потери упругости. В случае износа эти детали нужно заменить.

    9.Топливная помпа крепится восьмью гайками. Гайки с пружинными шайбами аккуратно отворачивайте и снимайте прижимное кольцо.10. Демонтируйте прижимное кольцо.

    11. Снять топливный насос нужно бережно: поднять и наклонить. Чтобы извлечь поплавок датчика уровня топлива в баке.

    12. Снимите уплотнительное кольцо и осмотрите его на предмет износа. При необходимости — замените.

    13. Новый насос устанавливается в последовательности обратной снятию старого. Учтите, что стрелка на топливном насосе должна смотреть в сторону заднего бампера машины.

    14. Чтобы плотно завернуть гайки крепления насоса, его нужно прижимать, преодолевая сопротивление пружин.

    15. Подсоединяйте шланги. При этом наконечник шланга слива топлива (2) должен быть обращён в сторону переднего бампера автомобиля, а наконечник шланга подачи (1), наоборот, должен смотреть назад.

    Если вы делали всё последовательно и правильно, то после замены всех прокладок и насоса машина будет набирать скорость, как новенькая. Скатертью дорога!

    Видео про замену топливного насоса на:

    1. Mazda MX6

    2. Renault Logan

    3. Citroen Xsara

    4. Ford Mondeo III, 2,0 TDCi

    5. БМВ 525

    6. Замена топливного фильтра и помпы на 124 Мерседес

    7. Снятие топливного насоса в Японском скутере Honda Lead

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector