Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять тормозные колодки: пошаговая инструкция

Как поменять тормозные колодки: пошаговая инструкция

Колодки представляют особую важность для тормозной системы любого автомобиля. Именно при помощи них производится снижение скорости и остановка транспортного средства. Тормозные колодки являются одними из самых значимых элементов, непосредственно влияющих на безопасность движения автомобиля. Но, как и любая другая деталь, рано или поздно они стираются и становятся непригодными для дальнейшей эксплуатации.

Что влияет на износ?

Для начала отметим пару весомых факторов, которые сокращают ресурс работы данных деталей в автомобиле:

  1. Фирма-производитель. Чаще всего именно недобросовестность и желание заработать больше денег толкает производителей на изготовление некачественных колодок. Поэтому при выборе данных запчастей не следует руководствоваться принципом большей экономии, доверяя свой выбор неизвестным компаниям. Да, тормозные колодки именитых брендов стоят в разы дороже. Но с другой стороны, переплачивая за это, вы будете уверены в своей безопасности.
  2. Стиль езды. Это тоже весомый фактор, влияющих на ресурс тормозных колодок. Износ деталей происходит в разы быстрее, если водитель применяет спортивный и агрессивный стиль езды (особенно по городу), пытаясь что-то кому-то доказать. В то же время, если вместо колодок вы будете тормозить двигателем, ресурс элементов может достичь и 80-ти тысяч километров. Но о ресурсе мы еще поговорим, а пока давайте рассмотрим, как поменять тормозные колодки своими руками.

Готовим инструменты

Для успешной замены нам необходимо подготовить следующий набор:

  1. Домкрат.
  2. Подъемная опора.
  3. Стандартный набор гаечных ключей.
  4. «Балонник».

Подготовив все вышеперечисленные инструменты, можно смело приступать к работе.

Как поменять передние тормозные колодки?

Здесь мы рассмотрим установку деталей на автомобилях с барабанным типом тормозов. Для начала необходимо снять авто с ручного тормоза, поставить под колеса упоры и поддомкратить переднюю его часть. Далее необходимо вынуть из крепления тормозной шланг и при помощи балонника (в качестве альтернативы можно применить ключ и монтировку) отжать поршень. Обратите внимание, что в этот момент уровень тормозной жидкости может подняться.

Как поменять задние тормозные колодки?

Здесь мы тоже приведем пример того, как демонтируются и устанавливаются элементы на «барабанах». Отметим, что данная операция несколько отличается от предыдущей. Итак, что нужно делать? Для начала ставим под колеса (теперь уже передние) специальные упоры. Это может быть как резиновый тормозной «башмак», так и обычный кирпич или кусок толстой древесины. Главное, чтобы машина уперлась колесами об этот предмет и не поехала дальше.

Как поменять тормозные колодки своими руками далее? На следующем этапе поддомкрачиваем автомобиль, срываем болты и выкручиваем колеса. После вынимаем тормозной барабан. Для этого нужно вывернуть направляющие втулки. Если данный элемент снимается с трудом, пробуем провернуть его на 30-45 градусов и поочередно закрутить направляющие втулки. Далее при помощи плоскогубцев с узкими носиками вытаскиваем плоские пружинки с колодок. После вынимаем верхнюю горизонтальную пружину. Это можно сделать при помощи большой минусовой отвертки.

Как поменять тормозные колодки далее? Теперь отводим колодку в сторону и вынимаем еще одну, нижнюю пружину. Чтобы окончательно вынуть данную деталь, снимаем распорную пластину и вытаскиваем из штока ручника шплинт. Затем вынимаем рычаг с пружинами и на штатное место монтируем новую колодку.

Особенности замены на автомобилях с дисковыми тормозами

Здесь, в отличие от работы с барабанной системой, нам понадобятся специальные съемники, которые у каждой модели машины различаются по типу и маркировке. Итак, что необходимо делать? Для начала ослабляется трос ручника и освобождается рычаг стояночного тормоза. Далее выбиваются специальные штифты и извлекается стопорная пружина. После этого вынимаются сами колодки. Дальше в цилиндр вталкиваются поршни и на место старых устанавливаются новые тормозные колодки. При этом обе стороны прокладки должны быть смазаны слоем силиконовой смазки.

Завершение работ

По окончании всех работ и на дисковых, и на барабанных автомобилях происходит проверка, а по необходимости и прокачка тормозов. Важно также перед поездкой проследить за уровнем тормозной жидкости. При возможности долейте ее до необходимого уровня.

О ресурсе

Ресурс эксплуатации тормозных колодок неоднозначен. В зависимости от места применения (передняя или задняя часть машины) они служат от 20-ти до 50-ти тысяч километров. И опять же ресурс зависит от качества сборки и типа езды самого водителя.

Что касается первого момента, бывали случаи, когда после 3-5 тысяч километров пробега верхний фрикционный слой колодок попросту крошился и превращался в порошок. От них оставалась лишь металлическая пластина. Если вовремя не заметить эту проблему, данная часть попросту прилипнет к тормозному барабану или диску. Тогда блокирование колес неизбежно.

А вообще контролировать износ данных элементов нужно не по километражу, а по толщине оставшегося верхнего слоя. На всех колодках есть специальные индикаторы – углубления. Они как раз и сигнализируют об износе. Если верхний слой дошел до этих маячков (как правило, это 1.5-2 миллиметра толщины от пластины), значит, необходимо тормозные колодки поменять.

Сколько стоит такая услуга на СТО?

Цены на подобные работы в автомастерских могут достигать 1 тысячи рублей. Но, как видите, такую операцию вполне возможно выполнить и самостоятельно, без дорогостоящих инструментов и помощников.

Итак, мы выяснили, как поменять тормозные колодки своими руками.

Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

  • Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
  • Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
  • может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
  • Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.

Замена задних тормозных колодок.

  1. Максимально сводим колодки.
  2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
  3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
  4. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
  5. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
  6. Снимаем распорную планку.
  7. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
  8. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
  9. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
  10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
  11. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
  12. Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.

Видео по замене задних колодок:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Как поменять задние тормозные колодки на ВАЗ 2113, 2114, 2115

Задние тормозные колодки обычно подлежать замене каждые 70 тысяч километров. Также рекомендуется менять колодки сразу после покупки б/у автомобиля. Это защитит от неприятных сюрпризов. Минимальная толщина накладок должна быть не меньше 1,5мм. Задние тормозные колодки менять тяжелее, чем передние.

Для того, чтобы поменять задние колодки нужна эстакада или яма. В интернете можно найти видео, где водители меняют колодки подкладывая под машину колеса, заезжая на бордюры. Такие способы замены небезопасны и мы рекомендуем производить работы на эстакаде.

В процессе замены колодок нужно быть готовым к тому, что могут вылезти дополнительные проблемы:

  • Может износиться тормозной барабан. Замерьте его внутренний диаметр рабочей поверхности — он не должен превышать 201,5 мм. Если больше- барабан под замену.
  • Может заклинить тросик ручника. В такой ситуации вы просто не сможете надеть барабан на колодки.
  • может потечь тормозной цилиндр. В этом случае только замена.
  • Барабан может прикипеть. Снимать его придется молотком.

Для замены задних колодок нужно приготовить следующие инструменты: Домкрат, баллонник, наборы ключей, небольшая кувалда, брусок, отвёртка, пассатижи, wd-40.

Замена задних тормозных колодок.

  1. Максимально сводим колодки.
  2. отверткой выводим конец верхней стяжной пружины из отверстия тормозной колодки, установленной спереди.
  3. Отсоединяем прижимную пружину от колодки.
  4. Опускаем колодку и снимаем вместе с нижней стяжной пружиной.
  5. Снимаем верхнюю стяжную пружину.
  6. Снимаем распорную планку.
  7. Отсоединяем от другой колодки прижимную пружину.
  8. Снимаем колодку, выводя крюк распорного рычага из зацепления с наконечником троса стояночного тормоза.
  9. Плоскогубцами расшплинтовываем осевой палец рычага. Снимаем с колодки шайбу, распорный рычаг и осевой палец.
  10. Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма.
  11. Убеждаемся в отсутствии утечек тормозной жидкости из рабочего цилиндра (негерметичный цилиндр заменяем).
  12. Устанавливаем колодки на место в обратном порядке.

Видео по замене задних колодок:

Замена тормозных колодок на велосипеде

И заядлым велосипедистам, и начинающим любителям приходится сталкиваться с необходимостью замены тормозных колодок на вело-транспорте. А практика показывает, что чем больше крутишь педали, тем чаще следует менять тормозные колодки.

Велосипедные тормоза

За регулирование скорости езды на двухколесном транспортном вело-средстве и, в частности, за замедление скорости движения, а также остановку отвечают именно велосипедные тормоза. Они могут быть несколько видов:

  • ободные;
  • педальные (или барабанные);
  • дисковые;
  • стремянные;
  • и роллерные.

Наиболее распространенными, применяемыми в большинстве моделей современных велосипедов, являются дисковые тормоза и ободные.

Тормоза ободные

Принцип действия ободных тормозов чрезвычайно прост. На велосипедном руле размещается тормозная ручка, от которой натянут специальный тросик (или проложена гидравлическая линия) к тормозным колодкам, расположенным с двух сторон от обода вело-колеса. При нажатии ручки происходит сжатие обода колодками, после чего вращение колеса замедляется и сходит на нет.

Есть два типа ободных тормозов, которые в свою очередь подразделяются на несколько подвидов:

  1. Механические тормоза, в том числе:
  • векторные (V-brake или «вибрейки») с V-образным креплением рычагов к тормозным колодкам;
  • клещевые («крабики») с U-образными рычагами;
  • и кантилеверные (устаревшие предшественники тормозов типа V-brakes).
  1. Гидравлические тормоза, в которых прилагаемое усилие передается от ручки к колодкам тормозной жидкостью по специально проложенной гидравлической линии.

Ободные тормоза имеют целый ряд очевидных преимуществ перед другими типами велосипедных тормозов:

  1. Невысокие нагрузки на втулки и спицы.
  2. Меньше тормозной нагрев.
  3. Простая настройка, доступная даже в полевых условиях.
  4. Небольшая масса собственно тормозного механизма.
  5. Совсем не высокая цена.

Замена ободных тормозных колодок на велосипеде

Со временем ободные тормозные колодки (как и любые другие вело-детали) выходят из строя. И любой уважающий себя велолюбитель, не говоря уж о профессионалах, должен уметь их заменить. Тем более, что с тормозами типа v-brake осуществить это несложно. Главное, все делать не торопясь, четко соблюдая технологические этапы в необходимой последовательности:

  1. Раскрыть тормоз — свести вместе его рычаги и вынуть из образовавшегося паза железный наконечник «рубашки» (из него выходит трос).
  2. Убрать старые колодки, запомнив в какой последовательности использовался крепеж.
  3. Установить новые колодки, последовательно собирая все крепежные прокладки и шайбы.

Если речь идет о колодках картриджного типа, то все еще проще! Следует заменить лишь резиновые прокладки — вынуть фиксирующий шплинт, убрать старую и поставить новую прокладку, а затем закрепить ее все тем же (или новым) шплинтом.

Необходимо быть внимательным, меняя тормозные колодки v-brake, поскольку они могут быть левыми и правыми (маркировка стоит прямо на колодках). Тогда их ни в коем случае нельзя перепутать.

К тому же, мало только поменять колодки, надо их еще и настроить. А перед этим проверить на предмет износа или разрыва тормозной тросик. Он должен быть абсолютно целым и легко передвигаться в «рубашке». Проверить надо и форму колес, чтоб не было никаких «восьмерок».

Тормозные колодки должны правильно прижиматься к колесному ободу. И прижатие можно отрегулировать (настроить) с помощью колодочного крепежа. Получить нужный угол несложно, если зажать тормоз и расслабить гайку на каждой из колодок.

Картриджные колодки типа v-brake должны располагаться строго горизонтально, прикасаясь всей своей поверхностью к ободу, но не задевая покрышку. А когда необходимое положение достигнуто, следует зафиксировать его колодочной гайкой. Что касается обычных тормозных колодок, то соприкасаться с ободом по горизонтали должна сначала их задняя часть.

В процессе настройки надо также добиться, чтобы одинаково сошлись тормозные рычаги. Регулирование положения возможно при помощи крестообразного винта натяжения пружины. Если рычаг еле двигается, то винт следует закрутить, а когда рычаг ходит чересчур легко — открутить.

Инструкция по настройке системы V-brake – в видео-обзоре:

Тормоза дисковые

Велосипедный дисковый тормоз — это комбинация стального диска (ротора), расположенного на втулке, с калипером — устройством, которое, собственно, и зажимает диск тормозными колодками. С тормозной ручки на руле усилие передается на тормоз тросиком (механический тип дискового тормоза) или по гидравлической линии (дисковые гидравлические тормоза).

Дисковые велосипедные тормоза тоже имеют свои преимущества. Они:

  • меньше засоряются при движении;
  • могут без проблем работать во время езды по снегу или грязи;
  • максимально плавно (в отличие от ободных) регулируют тормозное усилие;
  • не реагируют на немного искривленную колесную геометрию (небольшие «восьмерки» для них — не помеха);
  • не влияют на износ обода;
  • и не требуют дорогостоящего обслуживания.

Многие дисковые велосипедные тормоза имеют только одну подвижную тормозную колодку. Вторая же крепится статично относительно рамной конструкции. Это существенно упрощает и удешевляет калипер. Но, правда, по мере износа велосипедисту придется подтягивать тормозную колодку, которая неподвижна.

Тормозные диски имеют стандартные размеры. Это 140, 160, 180, 185, 203 или 220 миллиметров.

Замена колодок в дисковых вело-тормозах

Для того чтобы заменить изношенные колодки в дисковых велосипедных тормозах существует поэтапное руководство к действию:

  1. Сначала необходимо снять калипер и почистить его при необходимости.
  2. Потом снять стопорное кольцо или проводок, чтобы не выкручивался болтик.
  3. Убрать ботик (закручивающийся или защелкивающийся, в зависимости от модели). И если болт грязный, то его тоже обязательно следует почистить.
  4. Удалить старые тормозные вело-колодки. Иногда они легко вынимаются, а у некоторых моделей их нужно немножко поддеть-подвернуть, освобождая из Г-образного выступного захвата.
  5. Установить новые (органические или же полуметаллические) колодки. Они должны скользить вдоль ротора, а пружина не должна срываться со своего места.
  6. Поставить болтик, а следом за ним — калипер. Для проверки надо несколько раз хорошенько нажать тормозной рычаг. И убедиться, что колодки осели верно и правильно прижимают ротор.
Читать еще:  Почему выбрасывает тосол в расширительный бачок

Менять колодки в дисковых велосипедных тормозах следует, если:

  • снизилась сила торможения;
  • слышен тормозной «визг»;
  • или при нажатии тормозного рычага раздается неприятный скрежет.

Выезжать на велосипеде со сношенными колодками в тормозах дискового типа небезопасно. К тому же из строя может выйти ротор (сам стальной тормозной диск). А это уже потребует серьезного вело-ремонта.

Пошаговую инструкцию замены тормозных колодок на велосипеде с дисковыми тормозами вы увидите в этом видео-обзоре:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАМЕНЫ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ЗАДНЕГО ТОРМОЗА ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ LADA

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

  1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
  2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
  3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
  4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

  • если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
  • если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
  • если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
  • если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
  • если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Если износились резиновые кольца на поршнях, то рабочее давление не будет создаваться. Для этого надо заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Сделать это не трудно, вполне можно выполнить своими руками.

Рекомендации по срокам замены тормозных колодок

Автолюбителям не стоит забывать, что от состояния тормозных колодок во многом зависит безопасность автомобиля, водителя, а также пассажиров, которые находятся в салоне. Каждый владелец транспортного средства должен знать, когда требуется произвести замену. Однако срок службы подобного расходного материала напрямую зависят от материала, использованного при их изготовлении, индивидуального стиля вождения хозяина машины, а также эксплуатационных условий.

Чтобы поддерживать тормозную систему в рабочем состоянии, требуется внимательно следить за эффективностью её функционирования. Опытные автомеханики, которые работают в специализированных автосервисах, точно знают, когда требуется менять колодки того или иного типа. Оставшийся ресурс можно примерно определить, если обратить внимание на пробег конкретного автомобиля. Более того, получить информацию и сроках замены можно, если ознакомиться с документацией, прилагаемой к автомобилю.

Разновидность тормоза также оказывает влияние на скорость износа. В среднем тормозные колодки рекомендуется заменять после прохождения от 50 до 80 тыс. км. Продлить эксплуатационный срок подобного расходного материала можно, откорректировав индивидуальный стиль вождения (резкое ускорение и замедление во время езды увеличивает скорость разрушения накладок в несколько раз).

Приблизить день замены колодок может рассеянность автолюбителя. Дело в том, что неопытные водители (чаще всего те, кто «сели за руль» недавно) забывают снять автомобиль со стояночного тормоза и начинают движение с включённым ручником. Подобный «проступок» очень негативно сказывается на состоянии расходного материала, а также работоспособности тормозной системы в целом.

Чтобы увеличить срок службы колодок и предотвратить лишние расходы, связанные с частой заменой этого расходного материала, не рекомендуется производить долгое торможение, подразумевающее длительное удержание педали тормоза в нажатом положении. Опытные водители в подобной ситуации предпочитают замедлять свой автомобиль посредством частых и кратковременных нажатий на педаль тормоза. Подобные меры помогут не только предотвратить быстрый износ колодок, но и не позволят машине пойти «юзом» (опасность подобного явления возникает во время движения по слишком крутому спуску или скользкой поверхности), что ощутимо повысит безопасность автомобиля, так как предотвратит заносы.

Причины износа тормозных колодок

Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:
  • дороги, качество дорожного покрытия;
  • манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
  • климатические условия (мороз и жара);
  • некачественный материал накладок колодок.

Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км. А проверять состояние тормозной системы надо не реже, чем через каждые 10 тысяч км пробега. В основном, пока не появляются скрипы, скрежеты, биение колодок, тормоза не проверяют.

Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

А знали ли вы, что неисправность рулевой рейки автомобиля можно определить по 5 признакам?

Какие колодки надо чаще менять?

Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.

Если решили сдавать вождение по городу на своем автомобиле, то не забудьте подготовиться: проехать несколько раз по экзаменационным маршрутам, настроить зеркала, сидение, тормоза и т.д.

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):
  1. Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
  2. Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.

Очистить от грязи тормозной диск.


Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа

  • Отверткой отодвинуть колодки.
  • Новые колодки устанавливаем парами.
  • Затем надо прокачать всю тормозную систему.
  • Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

    Замена передних тормозных колодок своими руками:

    1. Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
    2. Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
    3. Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.

    Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.

  • Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки. Для этого вставляем отвертку между колодками чтобы задавить тормозной поршень и снять изношенные колодки.
  • Очистить места для установки новых колодок и установить их.
  • Аккуратно смазываем направляющие суппорта и при этом не допускаем попадания масла на поверхности колодок.
  • Что открутили при разборке, закручиваем обратно.
  • Устанавливаем колесо и снимаем с домкрата.
  • Сделать прокачку тормозной системы.
  • Передние ТК

    Принимаясь за замену передних ТК, запомните, что они меняются только попарно. Покупайте новые колодки, а не отработавшие еще свой срок старые только потому, что они дешевле. Не экономьте на собственной безопасности.


    Передние ТК

    1. Подставьте под задние колеса противокаты. Машина должна быть неподвижной. При наличии работающего ручного тормоза включите его.
    2. Отключите минусовую клемму с аккумулятор, обесточив свой ВАЗ 2109.
    3. Проверьте, какой текущий уровень ТЖ в расширительном бачке. Если жидкость на отметке МАХ или возле нее, часть тормозухи следует слить. Иначе при сдавливании поршней ТЖ начнет выливаться наружу.
    4. Ослабьте натяжение колесных болтов, поднимите машину, после чего снимайте первое колесо, с которого будете начинать. Далее, следуя той же инструкции, поменяете ТК на втором колесе.
    5. Тщательно зачистите поверхность тормозного диска, суппорта от накопившейся грязи. Никаких минеральных растворителей. Только сухая очистка.
    6. Извлеките резиновый уплотнитель (он же держатель тормозного шланга) из кронштейна, расположенного на стойке.
    7. Отогните усики стопорной шайбы болта, отвечающего за фиксацию направляющего пальца.
    8. Открутите болты, уберите корпус.
    9. Вы освободили себе доступ к передним ТК, потому ничто не мешает вам их демонтировать.
    10. Если вам необходимо снять ТК, но менять их вы не собираетесь, обязательно нанесите метки на них. Если при сборке перепутать их местами, последствия могут оказаться не самые приятные.
    11. Замерьте толщину фрикционного слоя на ТК. Если он меньше 1,5 миллиметра, колодки обязательно идут под замену. Также замена требуется в том случае, если на поверхности колодок имеются хорошо заметные сколы, царапины, дефекты.
    12. Прежде чем устанавливать новые ТК, тщательно удалите всю грязь с тормозных механизма.
    13. Монтажной лопаткой и установленной в свое гнездо одной из старых ТК, вдавите в цилиндр поршень, тем самым полноценно подготовив площадку для обратной сборки с уже новой колодкой.
    14. Сборка выполняется в обратной демонтажу последовательности.


    Процесс замены передних ТК
    При выезде на дороги, вы несете ответственность не только за себя. Потому ваша машина всегда должна быть в исправном состоянии.

    Если своевременно поменять тормозные колодки, вы гарантируете безопасность себе, своим пассажирам и остальным участникам дорожного движения.

    Рекомендуем: Бензонасос ВАЗ 2107 (карбюратор)

    Замена задних тормозных колодок своими руками:

    1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
    2. Снять колесо.
    3. Снять с ручника.
    4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
    5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
    6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.

  • Высвободить тросик ручного тормоза.
  • Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
  • Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
  • Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
  • Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
  • Снимаем авто с домкрата.
  • Отличия

    Колодки Приоры имеют различные исполнения и очень важно знать, какие именно установлены на ваш автомобиль. Если авто оборудовано системой ABS, то и колодки необходимо приобретать именно для авто с ABS, от модификаций Приоры без антиблокировочной системы тормозов (АБС) они не подойдут

    Колодки имеют конкретное исполнение для автомобилей с системой ABS и без нее. Отличие заключается в том, что у колодки с антиблокировочной системой есть специальное отверстие для датчика АБС, а у обычной такового нет.

    Увидеть различия колодок можно на примере этой фотографии.

    Элементы заднего тормозного механизма: 1 — фронтальная колодка автомобиля без наличия АБС; 2 — фронтальная колодка автомобиля с наличием АБС; 3 — распорка колодок; 4 — верхняя стяжная пружина колодок; 5 — палец привода ручного тормоза; 6 — шайба пальца; 7 — шплинт пальца; 8 — задняя колодка авто с наличием АБС; 9 — задняя колодка авто без наличия АБС; 10 — привод ручного тормоза; 11 — нижняя стяжная пружина колодок;

    Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

    Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119

    Поменять передние тормозные колодки в автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119 с легкостью сможет даже зеленый новичок в авторемонте. Но вот заменить задние тормозные колодки, с такой же легкостью, не сможет даже опытный автомобилист. Так как для этой операции будет не достаточно иметь домкрат и пару рожковых ключей. И чтобы облегчить себе работу и сохранить свои нервы (которые, как Вы знаете, не восстанавливаются !) к замене задних тормозных колодок, лучше подготовиться серьезно и основательно. Начать можно, с выбора места проведения работы.

    И в этом месте должны присутствовать смотровая яма или подъемник. Могу объяснить почему. Вам придется выполнить две операции, которые «с земли» сделать будет не только сложно, но и опасно. Например, чтобы снять задний тормозной барабан и заменить тормозные колодки, Вам придется отпустить трос ручника. Сделать это «с земли» будет очень сложно, даже имея специальный ключ (без этого ключа, добраться до уравнителя и открутить гайку, можно будет, только сняв резонатор. А это ведь лишняя работа, которая никому не нужна). Так же, довольно часто снять тормозной барабан «по-хорошему» не получается, вследствие того, что он намертво прикипел. И снять барабан при помощи двух болтов М8, которые вкручиваются в резьбовые отверстия тормозного барабана и спрессовывают его со ступицы, не получится (хотя попытаться можно, конечно). В этом случае, Вам придется сбить тормозной барабан, при помощи молотка и деревянной наставки (металлическая не годится, покрошите барабан). И Вы можете себе представить, как можно лежа на земле с молотком и наставкой в руках, методично простукивать барабан (с двух ударов может и не получится его сбить). Это будет уже не работа, это будет…. песня! Плюс к этому добавляются элементы экстрима (не забываем, что машина стоит на домкрате).

    Ну, думаю, с местом мы определились, можно и к необходимому инструменту перейти.

    Ваш арсенал должен состоять, кроме балонного ключа и домкрата: спец ключ для откручивания гайки уравнителя троса ручника (фото 1а), молоток, деревянная наставка, отвертка, пассатижи, стальная проволока, загнутая на конце небольшим крючком (очень полезная вещь), металлический вороток для натяжки пружины (я в работе для стяжки пружины использую самодельное приспособление (его можно найти на фото 1). Которое Вы сможете, тоже сделать самостоятельно или прибегнув к помощи токаря).

    С инструментом, вроде все! Колодки купили.… Теперь переходим к самому процессу замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, ВАЗ-1117, ВАЗ-1118, ВАЗ-1119.

    1) Загоняем автомобиль на смотровую яму, оставляем включенной передачу и устанавливаем под переднее колесо антипокатные упоры.

    Читать еще:  Активатор дверного замка автомобиля

    2) Отпускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимую сторону, снимаем колесо. Спускаемся в яму и при помощи специального ключа откручиваем гайку уравнителя троса ручника (фото 2).

    3) При помощи пассатижей откручиваем направляющие болты тормозного барабана (фото 3).

    4) И после этого пытаемся снять тормозной барабан (способы я описывал выше).

    5) Когда барабан снят, отсоединяем с тормозных колодок направляющие пружины (фото 4) и стяжную пружину (фото 5).

    6) Со старой колодки перебрасываем приводной рычаг на новую колодку (фото 6).

    7) При установке и натяжке пружин, следим за тем, чтобы тормозные колодки встали точно в пазы тормозного цилиндра, и планка ручника попала в разъемы на колодках (фото 7). Не забываем зацепить конец троса ручника за приводной рычаг на колодке! После этого, отверткой или монтировкой, цепляемся за край опорного диска и сводим тормозные колодки ( можно и перед установкой колодок “свести” поршеньки заднего тормозного цилиндра ).

    Надеваем тормозной барабан и устанавливаем колесо. Такую же работу проводим на другой стороне, но не опускаем колесо на землю. Несколько раз нажимаем педаль тормоза. Спускаемся в яму и натягиваем-регулируем трос ручника. Подтягиваем гайку на уравнителе троса ручника и проверяем натяжку. Поднимаем ручку стояночного тормоза и считаем щелчки, если больше 8, то подтягиваем гайку еще немного и еще раз проверяем. Оптимальное количество щелчков может колебаться от 7 до 2. Главное, чтобы при поднятом стояночном тормозе, колеса были заблокированы (колесо еще не опущено, пробуем провернуть его руками). А в опущенном положении ручки стояночного тормоза, колесо должно свободно прокручиваться, без затирания колодок. Иначе, при движении барабан может нагреться и заклинить.

    При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

    Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

    Читайте также:

    • Замена сальника штока переключения передач на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115
    • Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора
    • Замена крана отопителя на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2114, Ваз-2115

    Комментарии

    Показано комментариев: 10.
    Всего: 16.

    yuskor

    Нестор Махно: Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

    Газовым ключом!
    Всем в обязательном порядке возить вместо биты газовый ключ! Это весчь!

    Нестор Махно: Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

    А Вы попробуйте открутить старые, зализанные и прикипевшие направляющие сначала ключами, а потом пассатижами (такими смешными как на фотографии). И сравните результаты, эффективности, удобства и скорости работы. Ну, а потом можем и вместе посмеяться!

    Нестор Махно

    25 окт. 2013 16:30

    #

    Откручивать направляющие пассатижами? Может пинцетом лучше? 😆 А ключами не пробовали? Накидным там или торцевым…

    тем: А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?

    Да, отличаются. Задние тормозные колодки Ваз 2108-2115 значительно меньше, чем тормозные колодки Классики.

    тем

    16 мая 2013 19:41

    #

    А задние колодки у автомобилей ваз отличаются, 2106 от 2114?

    Александр

    14 дек. 2012 03:19

    #

    Перед установкой новых колодок всегда нужно чистить рабочую поверхность барабана.Если барабан не находит на новые колодки, то проще снять очень малость торцы корпусов колодок, которые входят в контакт с тормозными цилиндриками или с опорой другого конца этих колодок ( снимая наждачкой рабочий слой накладок- мы уменьшаем сроки их эксплуатации )Только после пробной установки барабана на новые колодки можно смазать помытые подшипники, подтянуть или установить новые сальники и закончить установкой колеса и регулировкой подшипников

    yuskor

    5 окт. 2012 22:25

    #

    1.Можно и без ямы. Но после снятия колеса положите его под багажник, подвиньте его резиной под стойку и немного опустите домкрат. Теперь поспокойнее…
    2.Снятие барабана с помощью направляющих болтов и резьбы – небольшой совет: выпрессовывайте барабан равномерно, иначе хана вашей резьбе! Перед началом пункта 2 – брызнуть жидкостью вд-40 на посадочное место барабана.
    3.На 08-15 ой колодки снимаются удивительно легко, по сравнению с классикой! Для этого,внимательно!, как оказалось нужно: вытащить штифт оси рычага троса ручника, утопить ось (выпадает, не теряем её), вытащить рычаг, затем Вашим приспособлением с крючком снимаем центрирующие пружинки с колодок и последний этап – опускаем колодки вниз, снимаем нижнюю пружину, поднимаем колодки на упоры цилиндра и поворачивая их с упорами (поршнями)цилиндров на себя [90 градусов) достаём колодки с большой пружиной и планкой. ВСЁ! И никакого секаса!
    4. Установка в обр. последовательности. Но есть два момента Первый – с осью, куда будет вставляться штифт. В эту колодку не ставьте пока центрирующую пружинку. Придерживая одной рукой ось, другой рукой пассатижами подтягивайте ушко рычага вверх, прижимая пассатижами ушко и верх колодки. Второй момент, как потом вставить то центрирующую пружинку, ведь её закрывает рычаг троса ручника! Для решения проблемы нужно временно поставить авто на ручник и потом уже орудовать приспособлением №4 (которое с крючком)

    Игорь

    14 июля 2012 18:56

    #

    Подтягивать или ослоблять трос ручника можно при помощи удлиненной головки на13,удлинителя квадрата1/2 и трещётки-ручки

    Андрюша

    3 апр. 2012 20:31

    #

    После установки новых задних колодок на 2109 не мог одеть барабан, долго возился пока понял… Обязательно нужно отпустить трос ручника. После этого одел барабан, колесо крутится, но когда стал подтягивать направляющие штифты колесо начало туго вращаться. Тут я тоже долго возился пока сообразил – после затяжки штифтов нужно нсколько раз нажать на педаль, тогда колодки примут своё место и все у Вас закрутится легко (всмысле колесо). Всем удачи и терпения,дерзайте.

    Иван

    kalexis: 1. колодки меняются без ямы…
    2. ручник отпускаем регулировочными гайками…
    3. барабан “выпресовываем” открутив болты, включаем первую передачу палкой нажав на тормоз, рывками отпускаем сцепление пока не появится скрежет барабана о полуось
    4. двумя руками оттягиваем низ колодки и вынимаем из паза удаляем нижнюю пружину
    5. сводим вместе нижние части колодок , освобождаем тормозной цилиндр , смещаем колодки вниз, снимаем резинки с цилиндра (чтоб не повредить) выводим вверх в сборе колодки – может показаться что они не пройдут между цилиндром и полуосью но это не так
    6. наступаем ногой на одну колодку – руками тянем за другую – убираем верхнюю тягу, пружину
    7. новые колодки не входят в барабан – лучше всего использовать одну “подношеную” колодку или сточить ферродо наждаком….
    отпустить поршни цилиндра открутив дренажный болт тормозной жидкости, подточить передний край барабана перевернув его закрутить 2 мя болтами включить скорость – точить
    8 Все операции проводить соблюдая все меры безопасности .

    Что сказать…?! Серьезная технология. Отвечу также, по пунктам:
    1. Отличный совет! Без ямы ( подъемники или эстакады ) в автомобиле сделать можно все и коробку поменять и двигатель и много чего другого сделать. Да и работа будить идти веселей и интересней.
    2. Ну это и так ясно.
    3. Отличная идея! Только, где например на ВАЗ-2108 мы будем искать «полуось» и задний привод.
    4, 5 и 6 пункт – явное, проявления не только силы и ловкости рук, но и ног тоже. Но, если нет инструмента, то конечно же это вариант.
    7. Зачем тогда в обще ставить новые тормозные колодки?? Про точения барабана… Смотрим пункт 3.
    8. Вот здесь, сказать не чего! Согласен, на все 100%

    • «
    • 1
    • 2
    • »

    Как самому поменять тормозные колодки

    В конце заголовка, вроде бы, напрашивается знак вопроса. Действительно, как самостоятельно заменить тормозные колодки? Но для тех, кто любит и умеет возиться с техникой, это не вопрос. Они уже не раз проводили подобную операцию. Для них самому заменить передние тормозные колодки, равно как и задние, — дело, в , житейское. Обязательно найдутся и такие автовладельцы, которых замена тормозных колодок самостоятельно сравнима с полетом на Марс. Они не будут выяснять подробности в соцсетях, у друзей и знакомых, а просто поедут к дилеру. Остаются те, кто хочет сэкономить, а заодно и научиться полезному делу. Им и адресована «шпаргалка» на тему: «Как самому поменять тормозные колодки?»

    Когда менять?

    Прежде всего, попробуем ответить на вопрос, а когда их нужно менять? Дело в том, что точного срока вам никто не назовет, поскольку на износ колодок влияет несколько основных факторов. Это и качество изделия, и условия эксплуатации, и стиль вождения. Если вы приобрели контрафактный товар (намеренно или по незнанию — роли не играет), ездите по неухоженным дорогам, жестко оттормаживаетесь, то, понятное дело, срок службы колодок вас неприятно удивит. У спокойного водителя, не жаждущего самореализации или сомнительной славы дорожного хулигана, они прослужат гораздо дольше.

    В среднем колодки на передних колесах ходят 10 — 15 тысяч километров. Задние колодки более долговечные, особенно на барабанных тормозах, они до 50 000 и более километров могут дотянуть. Но опять же это зависит от состояния автомобиля и перечисленных выше факторов. И все равно настанет день, когда станет понятно: колодки надо менять. Важно этот момент не пропустить.

    Одно дело — камешек попал, тормоза «попищали» и успокоились, и совсем другое — устойчивый скрип при торможении, который с каждым днем только нарастает. Немедленно на сервис! Или в магазин запчастей, если решили самостоятельно заменить тормозные колодки. В противном случае может накрыться поршень рабочего цилиндра. С автором этих строк как раз такое и произошло: прямо в движении провалилась педаль тормоза, вытекла вся тормозная жидкость и… Хорошо скорость была маленькая, а поблизости оказалась почти пустая парковка, где и удалось остановиться. А если бы все произошло на большой скорости, да еще в плотном потоке?!

    Пришлось менять колодки на обоих передних колесах, а также и диски — самые дорогие компоненты в этой «компании». И, ведь, знал, чем дело может обернуться, а все оттягивал ремонт. Не тянул бы резину — диски бы сохранил и деньги сэкономил. Зато урок получил, правда, несколько суровый.

    В общем, определяйтесь — отгонять машину на авторизованный сервис, в гараж «к дяде Васе» или же попытайтесь разобраться, как самому поменять тормозные колодки. Может, во времени потеряете, но деньги точно сэкономите.

    Меняем передние колодки

    Чтобы самому заменить передние тормозные колодки, заезжаем на ровную поверхность, ставим машину на передачу, поднимаем рычаг «ручника», подкладываем под задние колеса с обеих сторон башмаки.

    Теперь надо ослабить затяжку болтов, которые крепят колесо к диску. Затем — поддомкратить одну сторону автомобиля, и, когда протектор, оторвется от поверхности, установить подставку, на которую также будет опираться кузов.

    Самостоятельная замена тормозных колодок не так уж и сложна, но если вы делаете это впервые, то надо набраться выдержки, терпения и задвинуть сомнения очень далеко. Тогда замена передних тормозных колодок самостоятельно пройдет относительно гладко. Итак: откручиваем болты крепления колеса и снимаем его с диска.

    Для лучшего доступа к суппорту, выворачиваем рулем колесо так, чтобы вам было удобно работать; во избежание повреждения тормозного шланга вынимаем его из крепящей ниши; отверткой или зубилом отгибаем края стопорных шайб, фиксирующих направляющие болты.

    Суппорт служит для того, чтобы посредством гидравлического давления создавать сцепление с дисками, которое замедляет колесо еще до срабатывания тормозных колодок. Обычно состоит из одной или двух деталей и крепится болтами к ступице — там, где колесо насаживается на ось.

    Вставляем отвертку между диском и тормозной планкой со стороны поршня суппорта. Сейчас надо надавить на планку, чтобы ослабить давление поршня и немного отвести колодки от диска. Это позволит поднять кожух и вытянуть колодки без дополнительных усилий.

    Теперь ослабляем один из болтов и полностью выкручиваем другой. Отодвигаем кожух суппорта с фиксирующими скобами и достаем старые колодки.

    Запомните, как прикреплена каждая колодка. Как правило, они защелкиваются с помощью металлических зажимов. Не исключено, что придется приложить усилие, чтобы колодки выскочили. «Прикладывайте» аккуратно, чтобы не задеть суппорты и тормозную трубку.

    Алгоритм несложен, но требуются навыки, а приобретаются они только на опыте. Несколько таких операций, и вы не хуже других будете знать, как самому заменить тормозные колодки.

    Подпись к фото Утапливаем поршень в цилиндр

    Перед установкой новых колодок надо выжать той же отверткой поршень суппорта внутрь до упора. Уровень тормозной жидкости в бачке начнет подниматься. Лишнюю жидкость требуется откачать. Например, с помощью резиновой груши. Проверьте целостность тормозных шлангов: если появились трещины — меняйте не уже перешел. Тогда — немедленная замена, если, конечно, вы печетесь о своей безопасности.

    Все в порядке? Тогда ставим колодки на место, производя сборку в обратном порядке. Убедившись, что замена передних колодок самостоятельно выполнена правильно, разберемся, как самому заменить задние тормозные колодки.

    Но прежде — небольшое «лирическое» отступление. В сети нередко встречаются частные запросы, например, «Самостоятельная замена колодок на «Солярисе», «Замена тормозных колодок „Тигуан“ самостоятельно», «Замена самим АМД тормозная колодка «ДЭУ». , это все из одной и той же «оперы», ну, может быть, за исключением некоторых нюансов. Аббревиатура AMD — это название фирмы, продукция которой полностью соответствует параметрам оригинальных запчастей. Если на вашей машине стоят именно такие колодки, то это говорит лишь об их качестве, процесс же замены все тот же. Правда, надо учитывать особенности некоторых моделей, например Daewoo Nexia.

    Замена тормозных колодок «Солярис» самостоятельно потребует накидных ключей и широкой плоской отвертки. Прежде, чем приступить к замене, надо откачать тормозную жидкость, если он стоит на отметке MAX. Сначала откручивается нижняя направляющая, затем — верхняя, снимается тормозной суппорт и тормозной диск вместе со старыми колодками. Изношенную колодку надо подцепить отверткой и убрать. Со второй колодкой поступаем аналогичным образом. Пластина со старых колодок монтируется на новые.

    И в случае с «Нексией», и в случае с «Солярисом», да и с другими машинами, рекомендуется проехать первые 500 — 1000 километров спокойно, не прибегая к экстренным или просто интенсивным торможениям. Надо дать колодкам время притереться к дискам.

    Меняем задние колодки

    Опустим этапы подготовки автомобиля к снятию и установке колодок. Когда колесо снято, ключом откручиваем два болта, придерживая направляющую. Затем демонтируем тормозной суппорт и вдавливаем передний тормозной цилиндр. Снимаем колодки, очищаем суппорт, устанавливаем колодки и собираем всю конструкцию.

    Самостоятельная замена задних тормозных колодок пройдет увереннее, если вы уже меняли передние. Имеются в виду дисковые тормоза. С барабанными чуть сложнее. Тем не менее, замена задних тормозных колодок «Солярис» самостоятельно не принесет особых хлопот, если следовать инструкции, не торопиться и ничего не путать. В целом же работу выполняем так же, как и на других машинах с подобным типом задних тормозов.

    В любом случае надо знать, что барабанный тормозной механизм работает несколько иначе, чем дисковый. При нажатии педали тормозная жидкость поступает по трубкам и шлангам и воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, которые прижимают планки к боковым сторонам барабана и гасят скорость.

    Фиксируем башмаками передние колеса. Включаем первую передачу, ручной тормоз не выжимаем. Ослабляем болты, крепящие колесо к ступице. Поднимаем нужную сторону домкратом. Тут же задвигаем под нее подставку. Теперь можно выкрутить болты и снять колесо. Приступаем к разборке тормозного механизма.

    Непосредственно замена задних тормозных колодок самим начинается со снятия тормозного барабана. Он зафиксирован на ступице двумя направляющими шпильками. Выкручиваем их. Сжимаем монтировкой разведенные поршни цилиндра, воздействуя на планки. Это важно, иначе невозможно будет одеть назад барабан, поставив новые колодки.

    Следим за уровнем тормозной жидкости, который при сжатии поршней цилиндра может вылиться из бачка. Пассатижами снимаем верхнюю и нижнюю стягивающие пружины. Демонтируем сам рычаг ручника. Установка колодок и сборка механизма тормозов своими руками выполняется в обратном порядке.

    Какие колодки покупать?

    Ответ простой: покупать нужно те тормозные колодки, которые рекомендованы заводом — изготовителем. Все остальное — от лукавого. Заменить задние тормозные колодки — не такое уж и сложное дело, если действовать в необходимой последовательности и не суетиться. А вот что касается выбора колодок, то, возможно, этот процесс сложнее будет.

    Если, например, искать самые дешевые колодки на , или любой другой автомобиль, то, думая только об экономии, можно здорово потерять в качестве, а, значит, и в безопасности. Это касается и бюджетных, и дорогих автомобилей. Узнать, какие тормозные колодки самые лучшие, на самом деле не трудно. Но, что самое интересное, дело здесь не столько в торговых марках, а в том, где вы покупаете запчасти.

    На рынке или в больше шансов нарваться на подделки, которые внешне от оригиналов отличит разве что эксперт. И упаковку научились штамповать не хуже фирменной, правда, опытный человек и на коробках найдет отличия.

    Неоригинальная колодка, даже если подойдет по размеру, может встать в суппорт под разными углами и в разных плоскостях. Смотрим на фото 1 — колодка легко смещается на некоторый угол вправо относительно оси. На фото 2 — влево. На фото 3 — встает в иной, только ей ведомой плоскости. В любой их этих позиций, износ будет неравномерным и колодка долго не проживет. Будет скрипеть, люфтить (*отходить), повредит тормозной диск, в суппорт набьется грязь, а в итоге эффективность торможения будет снижена, потому что прижимное усилие будет разным.

    Вообще, специалисты утверждают, что даже в самых известных сетях, торгующих запчастями, можно легко нарваться на подделку. Другое дело, если вы сознательно покупаете не оригинальную деталь или, в нашем случае, тормозные колодки. Но тогда и ответственность за последствия целиком лежит на вас.

    Лучше, , обратиться к официальному дилеру и купить колодки у него. Так, по крайней мере, аутентичный продукт получите. Путь немного дороже, но вы же все равно сэкономите на самостоятельной установке, а заодно, вполне возможно, здоровье и жизнь сохраните.

    Все о велосипедах

    Рассказываем обо всем, что связано с велосипедами

    Как поменять колодки на дисковых тормозах: советы и рекомендации

    Как поменять колодки на дисковых тормозах?

    Велосипед далеко не новое изобретение. Но мере эксплуатации транспортным средством конструкция совершенствовалась. И главные изменения произошли именно в тормозной системе. Именно тормозам всегда уделялось особенное внимание, поскольку они отвечают за безопасность на дороге. Тормозная система должна быть одновременно надежной и эффективной во время эксплуатации.

    Особенности дисковых тормозов

    Дисковые тормоза – это механизм, который устанавливается на велосипед. Дисковая система представляется в идее сочетания рукоятки управления, тормозных колодок и привода. Дисковые тормоза часто используют в велосипедах. Для того, чтобы продлить срок пользования системы, и исключения возможности поломки, лучше регулярно проводить обслуживание тормозов.

    Какие преимущества и недостатки выделяют у дисковой тормозной системы?

    Дисковые тормоза стали настоящим прорывом в мире велосипедов. Если рассмотреть внутренние характеристики, то дисковые тормоза напоминают систему, которая устанавливается на автомобилях. Если использовать диски, то можно снизить вероятность износа обода.

    Кроме того, можно выделить и другие достоинства дисковой системы:

    1. Уровень эффективности системы не уменьшается под воздействием восьмерки обода.
    2. Жесткие погодные условия не влияют на способ эксплуатации, и долговечность конструкции.
    3. Модуляция разработана четко и точно.
    4. Срок эксплуатации длится несколько лет, если правильно использовать систему.
    5. Поскольку модуляция работает стабильно, то не нужно регулярно обслуживать систему.
    6. Как правило, конструкция способна исправно работать много лет, и не нужно регулярно проходить техническое обслуживание, но при этом следует помнить об умеренном пользовании, и аккуратном отношении к транспортному средству, и его элементам.

    Но можно выделить и некоторые недостатки конструкции:

    1. Дисковая тормозная система не относится к дешевым вариантам. Если хотите, чтобы система работала долго и надежно, то придется покупать дорогие комплектующие.
    2. Система не универсальная в использовании. Дисковые тормоза не получится установить на абсолютно любой велосипед.
    3. Как правило, не получится починить дисковую систему без привлечения профессиональной помощи.
    4. Конструкция тяжелая, и поэтому многим сложно с ней справляться.

    Дисковые системы торможения зависит от конструкции и особенностей транспортного средства. Но в основном диски оснащают дорогостоящие велосипеды от ведущих производителей.

    Как можно понять, что дисковые колодки вышли из эксплуатации, и требуют замены?

    Для того, чтобы полностью система не накрылась, и не потребовалось дорогостоящего ремонта, следует своевременно проводить замену колодок. Но не всегда понятно, когда нужно менять систему. Среди особенностей можно выделить:

    1. Как правило, колодки для дисковых тормозов велосипеда не работают стабильно, если расстояние проезда составляет более 15 тысяч километров.
    2. Но более дорогие модели могут прослужить и дольше, поскольку при изготовлении применяются специально разработанные сплавы. Как правила, подобные модели могут выдержать и 30 километров без необходимости ремонтных работ.

    Если рассмотреть правила, то можно понять, чтобы определить срок, когда требуется замена зависит от километража.

    Но для того, чтобы оценить приблизительную скорость износа, следует оценить следующие факторы:

    1. Стиль вождения. Если велосипедист регулярно ездит по неровным дорогам, где много спусков и подъемов, то срок пользования сокращается в несколько раз.
    2. Внешние факторы. Механические воздействия так же оказывают воздействие на срок эксплуатации, и уменьшает его.
    3. Устройство было отрегулировано неправильно, поэтому состояние тормозных колодок для дисковых тормозов велосипеда быстро ухудшилось.
    4. Стандартный визуальный осмотр. Если регулярно осматривать состояние колодок к велосипедным тормозам, то можно определить рисунок, которые и является главным фактором.

    Как правильно заменять изношенные колодки для тормозов велосипеда?

    Тем, кто умеет самостоятельно проводить ремонт, и осматривать состояние колодок крупно повезло, поскольку можно немало сэкономить. Кроме того, те, кто разбираются в тормозных системах, могут:

    • Регулярно понижать риски даже при активном ведении катания.
    • Кроме того, можно исключить возможность выхода системы из строя.

    Типы тормозной системы

    На велосипедах устанавливают один из двух вариантов тормозной системы: механическая и гидравлическая. Каждая тормозная система оснащена собственными характеристиками, и обладает достоинствами и недостатками. При выборе тормозной системы следует оценить каждый вариант, и его характеристики.

    Механические дисковые тормоза

    Как правило, применяют именно механическую тормозную систему. Если рассматривать характеристики механического варианта, то можно отдельно выделить:

    1. С использованием троса можно усилить работу от рукоятки. Как правило, при производстве используют нержавейку, которая не портится даже под воздействие неблагоприятных условий окружающей среды.
    2. Трос необходимо регулярно подтягивать, поскольку металл растягивается под воздействием естественных причин.
    3. В калипер помещают тормозные колодки. Этот элемент производят из нержавеющей стали, чтобы система была более надежной и прочной.
    4. Колодка возвращается в обратное положение из-за установленной пружины.
    5. При помощи подкручивания троса можно регулировать систему.
    6. Эффективность торможения может быть снижена, если регулярно не чистить поверхность.

    Гидравлические тормозные системы

    Гидравлическая система надежная, но сама конструкция в несколько раз сложней, чем механическая.

    Гидравлическая система состоит из:

    1. Емкости, куда помещается специально разработанная жидкость.
    2. Гидравлической линии – трубки, которая обладает повышенным уровнем герметичности. Если внутрь проник воздух, то эффективность работоспособности понижается.
    3. Приводного цилиндра.
    4. Тормозного поршня, который образует внутреннее давление.

    Как правильно поменять колодки на дисковых тормозах?

    Если говорить о процедуре смены колодок, то процесс довольно-таки простой, главное все сделать строго по инструкции.

    1. Вначале с конструкции снимается калипер. Если не снять элемент, то процедура пройдет в несколько раз быстрей.
    2. Затем тщательно раскрепляем крепежи, к которым относятся и кольца и проводка и болтики.
    3. После этого, можно проводить замену колодок. Вначале снимаются старые модели, и одеваются новые варианты.
    4. Новые колодки для тормозов монтируются строго на предыдущее место.
    5. После установки следует прикрепить колодки, и проверить работоспособность.
    6. В ходе проверки лучше несколько раз нажать на тормоза, чтобы проверить, как сработала тормозная система.

    Правила, которые помогут увеличить срок эксплуатации тормозных колодок.

    1. Если поверхности загрязнились, то следует сразу же отчистить от грязи и пыли.
    2. Лучше избегать механического воздействия на тормоза.
    3. Применять лучше только оригинальные элементы.

    Если велосипедист грамотно соблюдает все правила, то срок службы продлится в несколько раз. Это выгодно, и не так сложно.

    Инструкция по замене задних тормозных колодок в авто

    Сроки замены

    Довольно часто замена деталей (точнее сказать периодичность) напрямую зависит от стиля и манеры езды водителя и интенсивности торможения. Но существуют оптимальные, усредненные показатели, которые говорят о том, что на отечественных автомобилях задние тормоза желательно менять каждые двадцать тысяч километров, а на современных автомобилях (иномарках) через каждые тридцать или даже сорок километров. Так вот, помимо общепринятых сроков, есть и понятие преждевременного износа. Вот тут очень важно преждевременно заметить проблему, которая может стоить жизни.

    Снижение уровня тормозной жидкости в бачке свидетельствует о том, что изменились или стерлись тормозные элементы. Нужна проверка и замена деталей.

    Во время резкого торможения на скорости в приделах от 60 до 80 километров наблюдается звук типа «биение». Это напрямую свидетельствует о том, что есть явная проблема с тормозной системой, а именно с колодками. Если вам кажется, что педаль тормоза как-то непривычно себя ведет (медленное или наоборот, слишком резкое торможение), то это верный знак,что надо поменять колодку. Если вы заметили на дисках пить от фиксационных накладок с явным наличием металлической стружки, и при этом процесс торможения начал сопровождаться неприятным скрежетом, то это значит что пора заняться осмотром системы торможения и ее элементами.

    Датчик износа дает сигнал водителю. Во фракционную накладку вмонтирован датчик из мягкого металла, который при износе замыкает в цепи и на панели приборов индикатор указывает об этом. Важно помнить, что замена элементов системы торможения на одной оси обязательно должна выполняться одновременно. Для выполнения замены не достаточно иметь только слесарный инструмент. Особенно это касается замены на дисковых тормозах. Можно воспользоваться услугами СТО, но цена за замену задних тормозных колодок достаточно велика. Стоимость одной стороны составит около трехсот рублей.

    Как заменить колодки на барабанных тормозах

    Прежде, чем выполнять замену задних тормозных колодок на барабанных тормозах, нужно провести диагностику. Чтобы провести диагностику нужно воспользоваться специальным смотровым окном, которое есть в тормозном механизме. Для этого снимаем заглушку и меряем толщину накладки. В случае, когда необходима замена, она выполняется следующим образом:

    • Первым делом начинать нужно с послабления привода ручника;
    • Далее необходимо отвернуть направляющие штифты и проворачивая, снимаем задний тормозной барабан. Довольно часто происходит так, что тормозной барабан абсолютно не поддается. Это свидетельствует о том, что он прикипел. Для того, что бы его хоть как-то послабить, нужно легонько постучать по нем молотком с торца;
    • После того как задний барабан сняли нужно заняться направляющей пружиной. Ее нужно достать из зацепления с колодкой;
    • Далее отсоединяем нижнюю стяжную пружину, а после переходим к снятию разжимной планки;
    • Чтобы отсоединить направляющую пружину от тормозной задней колодки необходимо вывести положение рычага ручного привода из наконечника троса;
    • Извлекаем направляющую пружину из тормозного механизма, расшплинтовываем ось рычага нашего ручника, снимаем шайбу, ось и рычаг;
    • После выполнения всех действий устанавливаем рычаг в новую, и зашплинтовываем ось. Дальнейшее монтирование происходит строго в обратном порядке.

    Как заменить колодки на дисковых тормозах

    Работа по установке задних тормозных колодок на дисковых тормозах – совсем непростой процесс, выполнение которого сильно отличается от замены на барабанных тормозах. Как уже упоминалось выше, для этого процесса необходимо запастись дополнительным инструментом. Помимо отверток и ключей необходимо иметь съемники, которые предназначены только для системы вашего авто. Рассмотрим поэтапную инструкцию:

    • В том месте, где необходима замена, автомобиль нужно поддомкратить и снять колесо. Для того, что бы снять сам барабан необходимо гайку, которая крепит задний барабан, расстопорить и выкрутить ее полностью. Снятие барабана со ступицы происходит методом поддевания с разных сторон, это нужно делать аккуратно, так как там есть подшипник, за которым нужно будет проследить. Но, в случае наличия механизма стояночного тормоза, то можно его не снимать;
    • Следующим этапом происходит снятие пружин. Нужно учитывать то, что пружины имеют высокое усилие, так что будьте осторожны при работе. После снятия стяжных пружин далее снимаются пластичные пружины фиксаторов;
    • Ставим на место поршни рабочего цилиндра. И собственно, это все этапы перед установкой или заменой колодок;
    • Установка происходит в обратном порядке – они фиксируются с помощью специальных фиксаторов.

    Что касается использования смазочных материалов, то перед установкой необходимо смазать обе стороны прокладки силиконовой смазкой. Также перед установкой колеса на обод ступицы нужно нанести антикоррозийный слой.

    Видео “Замена задних тормозных колодок”

    Видео обзор замены задних тормозных колодок на автомобиле марки ВАЗ-2110.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector