Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как увеличить мощность и скорость мотоцикла

Как увеличить мощность и скорость мотоцикла?

После долгого использования свое агрегата многие владельцы задумываются о том, как увеличить мощность мотоцикла. Сделать это можно в домашних условиях с минимальными затратами. Однако для значительного повышения характеристик потребуется небольшой бюджет и специальная техника.

Российские мотоциклы отличаются поршневой системой, ее способами охлаждения и размерами. Для повышения возможностей мотора необходимо увеличить количество сжимаемого горючего за короткое время, а также уменьшить потери.

Достаточно большие затраты мощности уходят на трение деталей в двигателе. Устранить такую проблему не представляется возможным. Единственное, что можно улучшить – это масло. Если вы заливали обычное недорогое масло, то стоит сделать акцент на зарекомендовавших себя, производителях. Для российского оборудования отлично подойдет Shell. Однако есть компании, которые довели до ума технологии производства своей продукции. К таким можно отнести компанию Motul.

Также стоит проверить давление в шинах, цепную передачу и прочее. Такие доработки не принесут значительных улучшений характеристик, однако помогут добиться лучшей динамики и уменьшения вибраций.

Наилучшим вариантом в том, как увеличить мощность двигателя мотоцикла, станет доработка КПД мотора за счет улучшения наполняемости цилиндра. Для этого необходимо произвести полную отчистку всех каналов и узлов, по которым попадает топливо и воздух. Однако не переусердствуйте. Значительное изменение траектории подачи топливно-воздушной смеси может грубо нарушить систему продувки и систему выхлопа горючих газов.

Ни в коем случае не устанавливайте прямоточные глушители. Они увеличат расход горючего и прибавят шума во время езды. На заводе точно рассчитывают способности мотора, поэтому излишнее вмешательство не увеличит показатели, а только повысит износ механизмов мотоцикла.

Кроме доработки старого мотора, можно установить в него новые комплектующие, или вовсе заменить движок. Так, например, увеличив рабочий объем, будет обеспечен значительный прирост показателей и оборотистость. Также, отличным вариантом может стать замена карбюратора. Частые загрязнения и плохая регулировка, мешают полноценной работе двигателя. В таких случаях необходимо прочистить все составные части карбюратора, в особенности это касается иглы, подающей горючее.

При правильной эксплуатации, работа мотора нарушаться не должна. Главное своевременно заменять износившиеся детали и расходники. Например, обязательными является замена воздушных фильтров и масел.

Форсировка иномарок

Если с советскими мотоциклами поработать не особо получается, то современные зарубежные байки вполне пригодны для доработки. Так, например, японские модели, по причине экономических, экологических и других влияний, не используют максимальные возможности своих аппаратов. На таких байках, вопрос о том, как увеличить скорость мотоцикла, встает двояко. С одной стороны добиться повышения мощности не составляет проблем, но при этом происходит значительная потеря ресурсов.

Рассмотрим пример. Первым делом стоит обратить внимание, что у всех японских марок очень маленькое передаточное число. Сделано это в силу безопасности водителя, так как высокие показатели передаточного числа обеспечат сильные рывки и позиционирования максимальной скорости, которая по факту будет отличаться от реальной.

Увеличение передаточного числа – это самый быстрый и экономичный способ повышения характеристик мотоцикла. Наверняка, во время поездки, каждый замечал, что при передвижении по городу используются в основном 3-я или 4-я передачи, в то время как 5-я и 6-я почти не используются. Так вот, установив передаточное число таким образом, чтобы в него вошли все 6 передач, вы обеспечите байку новую динамику. Она будет сильно отличаться от стандартной и первое время придется привыкать. После изменения передаточного числа, обязательно установите корректор спидометра. Он обеспечит улучшенную способность переключения передаточного числа.

Также работе мотора мешают экологические ограничители. Их отключение повысит работоспособность двигателя. Особенно сильно это относится к маркам Suzuki и Kawasaki. В их параметры заложены показатели, при которых обеспечивается минимальное количество загрязнений атмосферы. Это достигается поздним зажиганием на первых передачах. Отключив такую программу, вы увеличите мощность и момент мотора при движении на первых передачах. Даже у движков с малым объемом прибавится порядка 5 л.с., а при больших объемах от 15 л.с. Для отключения необходимо купить специальное устройство, наподобие индикатора передач со встроенным блоком отключения задержки.

Перечислены основные способы увеличения мощности на мотоциклах. Не забывайте, что доработка поможет вам увеличить мощность, а правильное техническое обслуживание – сохранить заводские показатели.

Проверка исправности генератора на мотоцикле

Процедура проверки исправности генератора на вашем мотоцикле.

Вся информация взята с сервисной книги помотоциклу, абсолютно не выдумана. Для проверки исправности генератора на мотоцикле, вам будет необходим мульти-метр (тестер), приобрести его можно в любом ради-техническом магазине или в магазине электроники.

Вообще все работы по электронике и электрики (например проверить исправность того же реле регулятора на мотоцикле можно только с использованием мульти-метра) требуют наличие мультиметра.

Этот тест не требует деинсталляции генератора с мотоцикла. На НЕ запущенном двигателе (еще раз – НЕ заводите мотоцикл приэтом тесте!).

Разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения сопротивления – .

Теперь по ниже приведенной схеме, измеряйте сопротивление между каждой обмоткой, а затем между обмоткой и землей (черный провод на раму, красным меряем в клемме сопротивление).

На каждом мотоцикле генератор имеет между обмотками одинаковую величину, но эти величины от модели одного мотоцикла к модели другого могут отличаться, для того, чтобы узнакть какая величина сопротивления на вашей модели мотоцикла загляните в сервисную книгу вашего мотоцикла.

На нашем примере (Suzuki Hayabusa GSXR 1300) сопротивление должно быть – 0.2-0.2 (Ома).

С другой стороны, если у вас нет сервисной книги по вашей модели мотоцикла и величину сопротивления невозможно уточнить, то помните следующее:

– если величина на одной обмотке различается от двух других – его необходимо заменить.

– если на всех обмотках величина сопротивления разная – генератор на мотоцикле явно не исправен

– так же обязательно визуально оцените состояние каждой обмотки генератора (необходимо будет снимать крышку генератора, а затем и менять прокладку под крышкой генератора, поэтому если с сопротивлением, все в порядке – крышку не снимайте!).

Проверка мощности генератора на мотоцикле, без нагрузки.

Этот тест не требует деинсталляции генератора. На НЕ запущенном двигателе мотоцикла – разъедините клемму идущую к генератору, проще всего найти эту клемму, проследив за проводом идущим из генератора, первую клемму и разъедините (3 толстых желтых провода в изоляции обычно отходят от генератора и идут через всю электросеть мотоцикла).

Установите на тестере режим измерения Вольт – V.

Запустите двигатель, без подсоса, но двигатель должен быть прогрет только немного, для безопасного запуска (в сервисной книге это ярко обозначено!).

Теперь, держите 5000 оборотовмин по тахометру (на каждом мотоцикле свое значение, но принцип один), теперь между клеммами генератора измерьте вольтаж.

Для наглядности смотрите схему:

На нашем примере (мотоцикл Suzuki Hayabusa GSXR 1300) – напряжение при 5000 обмин должно быть 65 Вольт.

Что скрывают мотоциклетные генераторы?

Генераторы относятся к источникам электроэнергии, они заряжают аккумулятор, питают системы зажигания, регуляции, осветительные приборы, сигнализацию и иные потребители.

Суть генератора заключается в преобразовании механической энергии двигателя в электрическую, питающую остальные узлы. Энергия переходит в другое качество по средствам электромагнитной индукции. Это явление возникновения электрического тока в проводнике, когда его пересекают магнитными полями.

В мотоиндустрии генераторы постоянного тока давно вытесняют простые генераторы переменного тока, но это не значит, что их не встретишь на пыльных дорогах нашей страны. Ретро техника, некоторые мотороллеры, малокубатурные мотоциклы и естественно скутеры до сих пор могут носить в себе простейшие генераторы.

Устройство такого механизма состоит из вращающегося постоянного магнита и неподвижной обмотки, которая индуцирует электрический ток.

— Хорошо, умник, железный сердечник с обмоткой, вокруг наконечников которого вращается магнит, это понятно. Почему тогда ток переменный?

Если не перечитывать школьный учебник физики заново, но мыслить логически: при повороте магнита изменяется место полюсов, от чего изменяется направление силовых линий в сердечнике.

Выходит, что магнитные линии при переходе через сердечник то в одном, то в другом направлении в результате дают электрический ток, который, о чудеса, сам имеет разную направленность. Отсюда взялось название – переменного.

На этом же принципе работают приборы зажигания.

Однако, читая в характеристиках своего малокубатурного друга «маховичное магдинго» или «альтернатор», вы уже можете представлять, что за этим кроются источники переменного тока.

Замечу, что генераторы переменного тока без выпрямителя для зарядки аккумулятора не пригодны, отсюда усложнение конструкций и малое использование таких систем в современной мотоиндустрии.

Для выработки постоянного тока на генератор устанавливают изолированные друг от друга пластины. Сия конструкция называется «коллектор». Сам коллектор крепится к якорю и вращается вместе с ним.

Все, кто прошел в юности боевое крещение Советским мотопромом, задавался вопросом, как не умереть от удара кикстартером простого Ижа, безусловно знакомо понятие «якорь». На самом деле под ним частенько подразумевают ротор.

К основным элементам генератора постоянного тока относят:

  • Ротор
  • Статор
  • Коммутатор
  • Щетки
  • Корпус

При проверке электрической цепи мотоцикла, с генератором нужно быть максимально осторожным, так как напряжение в нем выше, чем в других узлах мотоцикла.

При повреждении какой-либо части генератора, ее возможно заменить на новую и система снова станет источником постоянного тока.

Фотоотчет: Как проверить генератор скутера?

Просто так, без минимальных познаний в электронике, хотя бы на уровне школьной программы (как у меня) и простейшего тестер-мультиметра — проверить генератор у вас не получится, даже не мечтайте. Прежде чем браться за подобную работу, вы должны хотя бы уметь пользоваться тестером и понимать, что ток может быть переменным или постоянным, знать, что такое электрический импульс и что такое сопротивление. Знаете все это? Держали в руках тестер? Если да, то не будем медлить.

Проверку работоспособности генератора — следует начинать с измерения напряжения, которое собственно говоря генератор должен генерировать и передавать по проводам к потребителям. Смотрим где с двигателя выходит жгут проводов от генератора — двигаемся по нему, пока не дойдем до разъема, с помощью которого генератор подключается к бортовой сети скутера.

На подавляющем большинстве скутеров, разъем генератора выглядит примерно как на картинке. В общем разъеме, есть один штекер и два провода, которые подключаются в бортовую сеть скутера через круглые клеммы.

Штекер объединяет в себе разъемы двух основных обмоток генератора: Рабочей обмотки (желтый провод), которая обеспечивает работу фары, поворотников, подсветки и других потребителей. И управляющей обмотки (белый провод), управляющая обмотка обеспечивает контроль напряжения в основной обмотке генератора. То есть, при повышении напряжения в рабочей обмотке генератора выше заданных пределов, реле-регулятор напряжения, подает ток на управляющею обмотку генератора, за счет чего напряжение в рабочей обмотке генератора падает до заданного предела. При понижении напряжения — происходит обратный процесс.

В данном генераторе основные обмотки намотаны толстым медным проводом на шести катушках.

Третья обмотка генератора, которую принято назвать высоковольтной либо наводящей и магнитоиндукционный датчик генератора, подключаются к бортовой сети скутера через круглые клеммы.

Высоковольтная обмотка генератора — обеспечивает генерацию высокого переменного напряжения (напряжение в этой обмотке может достигать 160 V и больше), которое напрямую поступает в коммутатор где оно выпрямляется, затем накапливается в конденсаторе и в определенный момент в виде импульса подается на катушку зажигания.

В данном генераторе высоковольтная обмотка намотана тонким медным проводом на двух катушках. Катушки высоковольтной обмотки снаружи тщательно изолированы.

Встречаются генераторы у которых высоковольтная обмотка намотана только на одну катушку.

Небольшое уточнение: системы зажигания в которых установлен коммутатор типа DC CDI, высоковольтная обмотка в формировании искрового заряда на свече зажигания не участвует, поэтому проверять ее нет смысла. Производители скутера устанавливают генератор с высоковольтной обмоткой, но не задействуют ее (имеются ввиду системы зажигания с коммутатором DC CDI). Она просто намотана на генератор и все. Скажу больше: из-за того, что обмотка во время работы генератора ни чем не нагружена, со временем она просто-напросто сгорает.

Читать еще:  Масло моторное 5w40 синтетика ликви моли

Пример генератора, на двух катушках которого намотана ни как не задействованная в работе высоковольтная обмотка. Я проверил эту обмотку — тестер показал обрыв цепи, что подтверждает вышесказанное.

Сопротивление наводящей обмотки генератора — всегда больше чем у остальных обмоток. Провод идущий от наводящей обмотки генератора, почти всегда имеет красно-черный цвет.

Магнитоиндкукционный датчик при прохождении мимо него специального уступа на роторе генератора — генерирует знакопеременный импульс, который открывает теристор через который конденсатор коммутатора разряжается на катушку зажигания.

Датчик собственной персоной

Уступ на роторе генератора

Провод идущий от магнитоиндукционного датчика почти всегда имеет бело-голубой цвет.

Небольшой ликбез: Торгаши и колхозные бивни, магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI — называют датчиком холла. Родные мои… Может хватит уже. Откуда эта безграмотность. Магнитоиндукционный датчик генератора, системы зажигания CDI, а именно об этой системе речь идет в этой статье — никакого отношения к датчику холла не имеет! И не слушайте вы этих торгашей и «гуру», которые утверждают обратное…

Собственно сама проверка

Переключаем тестер в режим измерения переменного тока (ACV) на диапазон 200 V и не меньше. Помним, что напряжение наводящей обмотки может достигать 160 V и больше, поэтому диапазон измерения напряжения наводящей обмотки должен быть не менее 200 V.

Разъединяем штекер и круглые клеммы основного жгута — подключаем один щуп тестера на массу, другой подключаем к клемме (черно-красный провод) наводящей обмотки генератора. Включаем зажигание, и крутим двигатель стартером. Полностью исправная наводящая обмотка должна выдать примерно такие значения.

Импульс генерируемый датчиком очень слабый, поэтому — переключаем тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 2 V. Измерение импульса от датчика в более высоком диапазоне, может не дать результата, так как тестер может его попросту не уловить. Используйте для этой цели только тестер с диапазоном в режиме измерения переменного напряжения не более 2 V.

Делаем все точно также как и в первом примере. Импульс от датчика должен выдавать примерно такие значения.

По аналогии с первыми двумя примерами — проводим измерение напряжения в рабочей обмотке и управляющей. Ставим тестер в режим измерения переменного напряжения (ACV) на диапазон 200 V и проводим замер.

Ну что замерили. Все обмотки генерируют ток? Или не все. Если какая-либо обмотка не выдает ток, то хочешь-не хочешь — придется снимать генератор и проверять его более детально. А вот если обмотки генерируют ток, примерно такой величины как на картинках, то это значит, что ваш генератор в полном порядке. Как-то так…

Укладываем генератор так, чтобы выводы обмоток генератора были вам доступны. Определяем концы выводов всех обмоток генератора. Найти концы обмоток очень просто: смотрим на цвет провода, который припаян к клеммнику и определяем, что это за обмотка.

Я вам тут стрелками пометил концы обмоток. Стрелки подобрал по цвету в соответствии с цветом проводов припаянных к клеммнику. Зеленой стрелкой отмечен клеммник на который припаяны концы всех обмоток — это клеммник массы.

Переключаем тестер в режим прозвонки, берем любой провод из общего жгута, подключаем любой щуп тестера к этому проводу, вторым щупом касаемся клеммника к которому припаян этот провод. Тестер должен издать звуковой сигнал и показать нулевое сопротивление.

Если тестер «молчит», показывает вместо нолей цифры, то это значит, что где-то есть обрыв провода или плохой контакт между концевой клеммой и проводом. Осмотрите внимательно провод на обрыв и в случае необходимости замените его на новый. Оставшиеся провода в том числе провод датчика, проверяем точно по такому же принципу.

После проверки проводов, приступаем к проверке обмоток генератора на обрыв и межвитковое замыкание. Переключаем тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом тестера корпуса генератора, вторым щупом касаемся конца провода любой обмотки или клеммника.

Высоковольтная обмотка в режиме прозвонки должна показывать примерно такое значение сопротивления. Если высоковольтная обмотка сопротивление не показало или показала но малое, то это значит, что где-то есть внутренний обрыв или межвитковое замыкание. Сами понимаете — такая неисправность не «лечится».

При проверке остальных обмоток, тестер должен издавать звуковой сигнал, сопротивление рабочих обмоток очень малое, так что, скорей всего на дисплее тестера вы увидите только нули. Если тестер сигнал не издал, то это значит, где-то есть внутренний обрыв. Такая неисправность «лечению» не подлежит.

Ставим тестер в режим прозвонки, касаемся любым щупом корпуса датчика, вторым щупом касаемся провода датчика или клеммы на корпусе к которой припаян провод. Сопротивление обмотки датчика должно быть примерно в таких пределах. Если сопротивление мало или его вообще нет, то меняйте датчик на новый.

Как увеличить мощность генератора на мопеде альфа дельта alpha

Показувати елементи керування програвачем

  • Опубліковано 23 жов 2020
  • Увеличение мощности генератора на китайских мопедах альфа, дельта, орион и пр.
    Тест генератора различными лампами, чтобы узнать его мощность.
    Снова один из реальных способов как улучшить свет на мопеде
    ua-cam.com/video/IPrUNE07utU/v-deo.html ссылка на первое видео с улучшением света
    ua-cam.com/video/EIt6I19k4cc/v-deo.html — вторая часть. как улучшить зарядку на мопеде на малых оборотах (холостых)

КОМЕНТАРІ • 151

ua-cam.com/video/EIt6I19k4cc/v-deo.html — вторая часть. там я соединил их последовательно и получил хорошую зарядку на холостых, а также свет без просадок на малых оборотах.
motaki.ru/mopeds/pitbike150_160/kommutator_jh125_4pin
ссылка на коммутатор из видео. правда как обычно его там нет в наличии.

Так ничего и не понял. Из всей этой воды в 48 минут трудно выбрать самую суть.

Ничего не работает/не горит, завожу кик стартером и вся электроника работает/горит

предохранитель возможно сгорел

Вольтметр прицепи и все видно будет а лучше и амперметр

это сразу так ощущается). разница в 2 раза примерно

Спасибо за отклик слушай я обратил внимание у меня стоит катушка зажигания которая на свечю от скутора QMB 50 может эта бабина неподходит

вероятность небольшая, но если есть возможность, то стоит попробовать поменять.
если ничего не изменится, то можно купить коммутатор на 4 контакта. с ним вообще не нужна искровая катушка, которая в генераторе

Привет можешь мне помочь я купил б у ирбис 125,сыну проблема такая горит искровая катушка генератора уже згорело 3шт ставлю новую хватает примерно на 20км, 2шт оригинал в чём проблема

привет. возможно такое качество попадается. можно попробовать напрямую из Китая заказать.
но если прямо точно хорошего качества катушки (обвернуты не бумагой, а веревкой), то надо искать причину в другом.
я бы в первую очередь все скрутки и прочие сомнительные соединения убрал (пропаял). вторым этапом можно поменять коммутатор и искровую катушку, которая перед свечой (возможно там где-то что-то нарушено, не соблюдено сопротивление к примеру, или что-то в коммутаторе повредилось).
и самое главное чтобы крышка генератора была прикручена как положено через прокладку, чтобы во внутрь не попадала вода

Всё переделал, искра есть, но катушки разные — одна «жирная» заводская, другая «жирная» оказалась пробитой и я поставил «тощую» подделку, но чуствую — это не правильно — разные катушки не дадут полной мощности. Решил перемотать сгоревшую. Стал разматывать: — до спайки проводов наружней обмотки ровно три метра, потом 10,8 метров остальной проволоки. Всего 13,8 метров проволоки одинаковой диаметром 0,8 мм. Подумал, а зачем мне разделять и спаивать проволоку — может намотать всё целиковой, ведь вывод «ненужного провода» мне уже не нужен? Я правильно мыслю?

Привет можешь скинуть полную схему переделки генератора альфы с подключением реле регулятором у меня на пит баике нету реле а высоковольтная постоянно горит надоело покупать

Когда будет видимо как на двух катушечном генераторе переделать ты говорил там больше работы

да там в принципе можно сказать всё также, если не переделывать свет на постоянку. регулятор только поменять надо и с тахометром решить проблему (если он начнёт неправильно работать)

Как на двух катушечном генераторе как сделать?

@Дмитрий Прокофьев чаще всего нет, но саму проводку придётся усиливать, особенно световые провода

А в поводке нечего ненадо переделывать

а так в видео я именно 2 катушечное зажигание и переделывал). но сам мопед был на 6ти катушечном

всё тоже самое, только нужно будет регулятор покупать от 6ти катушечного (большой)

Как переделать на 2 катушечном генераторе

Фару куда подключать ?

ua-cam.com/video/IPrUNE07utU/v-deo.html
вот тут я показывал про переделку проводки на фару с целью увеличить яркость свечения самой лампы. в конце видео разница до и после

всё по штатному. но можно переделать как у меня-,если ставить нормальную оптику и лампу

Ну, вот вчера, наконец, переделал генератор, заменил коммутатор и взял плюс и минус с регулятора через хорошие провода, но искры не было пока не подсоединил аккумулятор. Как-то странно, ведь должна быть и без акб?

@Прокачанные колёса Лет двадцать назад я по работе забрался в дремучие места на границе орловской и брянской области. Был старый, узкий асфальт средней паршивости. Немного поплутав выехал на направление к дому, уже вечерело, на дороге стоял парень со скутером и махал мне рукой, сказал, что скутер заглох и попросил довезти его до Орла. А как довезти на «шестёрке? Давай, может починим? Парень сказал, что ничего в них не понимает — поехал в путешествие, решил узнать есть ли дорога через эти места, проехал километров семдесят и заглох, до дома было тоже километров семдесят. Ни ключей, ни одежды ни еды с собой у него не было. Скутер оказался чистым японцем, бензин поступал не было искры — мне тоже эта техника была «не по зубам». Что делать? прицепил я его на буксир и поехали потихоньку. Вижу машет рукой — ну думаю может завёлся вышел — говорит замёрз особенно руки, посадил в машину стал его греть. Так проехали километров десять уже в темноте до первого попавшегося домика в полузаброшеной деревне. У бабушки оставили скутер и я довёз его до дома.
Извините за длинный комментарий. Всем Мир!.

@Прокачанные колёса Ладно, буду разбираться — соединил я вроде всё правильно, а вот проверить их не проверил, обрадовался, что нашлась в заначках крышка в сборе от двухкатушечного и начал сразу «курочить», надо было хотя бы поставить на мопед и покрутить. Часто желание сделать побыстрее выходит «боком», ну ничего это полезно изучать и знать технику, то бы уверенно ездить и не бояться поломок в дали от дома.

@Мамай Бабаев понял. может выхода нет с генератора, там надо угадать с правильным соединением катушек)

@Прокачанные колёса Пока ничего кроме реле и коммутатора не подсоединял вставил новую проводку, но большинство фишек не подходят, завтра буду паять навешивать оборудование и заодно проверю есть ли напряжение, хотя можно и контрольной проверить.

да, должна быть без аккумулятора. а при топании кикстартером напряжение в сети мопеда появляется? коммутатор точно такой же? они просто есть те, которые работают исключительно только с аккумулятором

Подскажи как увеличить мощность генератора на 200сс китайском мотоцикле. По такому принципу или нет.

Спасибо за ответ.

там обычно стоят 8ми катушечные и выше. если присутствует 1 искровая, то можно заменить обмотку всех катушек на более толстую и искровую также перемотать. но это надо всё рассчитывать.
у меня на 200ке такое зажигание стояло, но продаётся комплект, где 12 катушек вроде (искровая отсутствует). думаю проще его поставить, главное угадать по посадке, по болтам

Читать еще:  Схема передней стойки приора

«Ненужный» провод на катушках состоит из двух проводков. Их нужно спаивать вместе или просто заизолировать не спаивая?

@Мамай Бабаев самое главное угадать в выводами). если не угадаешь, то работать совсем не будет, нужно будет разбирать и перепаивать.
я первый раз делал на сопли, чтобы угадать правильное положение проводов. потом разобрал и начал капитально всё спаивать, изолировать

@Прокачанные колёса Спасибо за ответ — это очень важно потому, что я коротко откусил и заизолировал не спаяв, теперь переделаю.

они уже идут вместе спаянные. если просто скручены, то нужно спаять для надёжности и потом изолировать

Я перемотал большим сечением генератор и поставил толще провода и работает отлично

@Ерошка Босой 5 катушек на свет

У тебя сколько катушек?

А что если генератор, без тюнинга выдаёт больше чем нада и горят лампочки,и что делать?

регулятор не работает скорее всего. он шунтирующего типа, поэтому излишки напряжения он просто грубо говоря коротит

по деньгам и времени возиться с геной, проще купить аккумулятор и ничего у вас ни мигать, ни просаживаться не будет, появиться еще один плюс — можно будет открутить лапку кика шоб не мешался))

если поставить кучу ламп в сумме на 100-120 ватт, то будет очень быстро высаживать аккумулятор), т. к. родной генератор 60ватт выдаёт. цель была увеличить мощность. особенно это важно тем, кто любит вешать дополнительные фары, подогревы и прочее.
каждому своё вобщем)

Можно замер мощьности можно

также ещё забыл сказать что тесты потребителей проводил на нормальной, толстой проводке. если подцеплять к родной мопедовской, то может показать что на родном генераторе чуть больше мощности, чем 60ватт. но на самом деле это просто потребители «разжигаются» не на полную мощность. об этом тоже есть видео)

стандартный генератор :
лампа от нивы 55/60 ватт и всё (максимум подсветка приборки ещё). дальше если включить поворотники, либо подключить какую нибудь лампочку, то уже идёт просадка основного света.
генератор который переделан:
1. лампа от нивы 55/60 ватт
2. подогрев ручек (точную мощность не мерял, но около 15-25 ватт)
3. 2 фары светодиодные по 15 ватт (китайских. в реальности 11 ватт)
4. поворотники.
это всё он тянет без просадок. дальше если что-то подцеплять, то тоже начинаются просадки.
замеры проводил без аккумулятора само собой. на данный момент всё так и езжу на этом генераторе со всеми потребителями. проблем не вижу никаких. но летом будет виднее, т. к. сейчас не так часто выезжаю.

Как повысить мощность генератора мотоцикла

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.

Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.

Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.

Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне 13,5-14,5 V .

Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»

2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”

Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла — установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ. Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.

Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !

РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.

Итог — выкипание электролита и быстрая потеря емкости.

Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.

Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.

Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.

Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.

Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор — происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.

Для проверки нам понадобятся :

1. Трезвая голова;

2. Элементарные познания в электрике;

3. Лампа 12V/5W , желательно с патроном;

4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см ;

5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24 V .

6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)

Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.

Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.

В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U =12.5-13.8 V .

При оборотах 4000-5000 тыс. U =14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ . Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».

Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)

Проверка осуществляется в три этапа.

Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ !

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи.

Как увеличить мощность мотоцикла

Обновлено 26 Августа 2021

В этой статье мы опишем действующие методы увеличения мощности японского мотоцикла. Прежде всего отметим — японские двигатели хорошо настроены и увеличить его мощность без значительной потери ресурса — проблематично. Тем ни менее, в силу ряда соображений, таких как — безопасность, маркетинг, экологические нормы, большинство двигателей японских мотоциклов не отдают максимальную мощность или настроены не оптимальным образом. Тут и стоит поискать потерянные лошади / моменты.

1. Передаточное число

Все японские мотоциклы в стоке имеют маленькое передаточное число (отношение зубов ведомой звезды к ведущей). Это делается из следующих соображений:

а. Для новичка большое передаточное число означает «пугающие рывки» — динамика, которую начинающий не понимает как использовать, не нравится покупателю и формирует негативное восприятие продукта — мотоцикла.

б. Максимальная скорость — можно позиционировать максимальную скорость мотоцикла выше реальной. Т.е. максимальная скорость мотоцикла с маленьким передаточным числом достигается в течении полной открутки ручки газа на последней передачи в течении 5 минут. На практике не достижима, но в продажном ярылке — будет указана.

Увеличение передаточного числа — самый дешевый и действенный способ изменения крутящего момента мотоцикла, его динамики разгона и торможения. Если вы вспомните свои поездки по городу, то 90% времени вы ездите на 2,3, и, изредка, 4 ой передачах. 5 и 6 передачи не используются вовсе или используются редко. Если вы измените передаточное число таким образом, что «упакуете» все 6 передач в используемый 90% времени скоростной диапазон — вы получите новый, с точки зрения динамики, мотоцикл и уже никогда не будете использовать соковые передаточные числа. Возможно в течение первой недели вам будет непривычна динамика разгона, но после того как произойдет «акклиматизация» вы откроете новое дыхание в своем стиле вождения. Не стоит бояться крутить двигатель мотоцикла, рабочий диапазон японских моторов находится в диапазоне -3000 от отсечки. Изменение передаточных чисел не повлияет на ресурс мотоцикла. Мы используем измененные передаточные числа на всех гоночных мотоциклах и у нас есть мотоциклы, с гоночным пробегом около 50 000Км.

Читать еще:  Как определить состояние ремня грм

Рекомендуемое изменений передаточных чисел:

Мотоциклы объемом 600сс: -2 зуба спереди +3/+4 зуба сзади
Мотоциклы объемом 1000сс: -1 зуб спереди +2/+3 зуба сзади

После изменения передаточного числа, вам понадобится устройство SpeedoHealer — корректор спидометра, дающий полную свободу в изменений передаточных числе мотоцикла.

2. Экологические нормы

Второй способ увеличения мощности двигателя — отключение экологических ограничений. В программах управления мотоциклами Suzuki и Kawasaki заложены параметры работы мотоцикла, при которых достигается минимальное содержание вредных примесей в выхлопной системе. Достигается это за счет использования позднего зажигания на оборотах до 10 000 на первых 3х передачах. Позднее зажигания приводит к тому, что не сгоревшая смесь выбрасывается в выпускной коллектор, вместе с воздухом вбрасываемом в коллектор системой PAIR разогревая катализатор. Отметим, что блоки управления всех мотоциклов, в том числе и Американских используют позднее зажигания для снижения содержания вредных примесей. Отключение программы приводит к увеличению момента и мощности на первых 3х передачах пропорционально объему, на мотоцикла 600-750сс вы можете ожидать +4 Л.С. на мотоциклах больше 1000СС — около 15 л.с.

Для отключения задержки зажигания, существуют специальные устройства, такие как индикатор передач в встроенным блоком отключения задержки зажигания GiPro/ATRE и расширенный блок отключения задержки зажигания X-TRE

3. Коррекция топливных карт

Все мотоциклы, сходящие с конвейера разнятся. Если вы возьмете 10 новых мотоциклов и проверите их мощность, какой то мотоцикл будет более мощный и плавный другой менее мощный и/или иметь провалы в отдаваемой мощности. Это происходит потому, что в блоки управления мотоциклов загружают одни и те же топливные карты, а технология производства, хотя и дает большую повторяемость продукции, тем ни менее не безупречна, и каждый, выпущенный мотоцикл, по-своему уникален. Поэтому, топливные карты, оптимизируются под конкретный мотоцикл с помощью блоков управления инжекторов, наиболее совершенным из которых является блок управления FIT. Обратите внимание, что ни один из блоков управления инжектором не прибавит мотоциклу пиковой мощности, всё что он может исправить — нелинейная тяга.

Можно ли поставить в автомобиль более мощный генератор

Современное автомобилестроение развито на достойном уровне. Специалисты научились изготавливать транспорт, который отвечает нормам безопасности, а во время эксплуатации упрощает жизнь водителю. Несмотря на это, среди автомобилистов всегда будут находиться такие люди, которые желают внести свои доработки и модернизировать важные агрегаты.

В кругу автовладельцев можно встретить таких разработчиков, которые заменяют штатный генератор. И ладно бы они делали это из-за неисправности старого, но они просто пытаются улучшить показатели. Вместо генератора на 80 Ампер ставят генератор повышенной мощности на 115 и даже 140 Ампер. На авторазборках специалисты могут поделиться историями, когда возле пунктов собирались очереди желающих приобрести генератор с элитного авто с большей мощностью, чтобы потом установить его на старенький ВАЗ-2110. Возникает вполне логичный вопрос — для чего вообще автомобилисты делают это, ищут мощные системы и ставят их в свои машины? Рассмотрим, в каких ситуациях подобные манипуляции действительно оказываются полезными, а в каких — бессмысленными.

Деньги на ветер. Чтобы понять причину подобных действий, нужно узнать ответ на этот вопрос конкретно у тех, кто устанавливал мощный генератор. Некоторые говорят, что таким способом они пытались добиться более эффективного и быстрого заряда аккумуляторной батареи. Однако, тут первым делом должен стоять вопрос о том, почему АКБ быстро разряжается, а не о том, что нужно купить более мощный генератор.
Поэтому, если установка нового оборудования — это всего лишь дело личной прихоти, то от такой процедуры лучше отказаться. Заметим, что штатное оборудование при стабильной нагрузке, которая не дополнена никакими другими приборами, может самостоятельно справляться с работой.

Когда установка оправдана. Бывают ситуации, когда замена генератора на более мощный оправдывается. Например, это необходимо, когда автомобилист устанавливает в машину усилители и сабвуфер для громкой музыки, кресла с обогревом и прочее оборудование. Другими словами, если автомобиль оснащается дополнительными элементами, штатный генератор столкнется с большими трудностями в обслуживании. Поэтому установка более мощного агрегата станет самым лучшим решением.

Однако, в некоторых автомобилях может быть недостаточно только мощного генератора. Особое внимание нужно обращать и на аккумуляторную батарею. Иногда может понадобиться и ее замена. Для многих автомобилистов главным является вопрос о том, допускается ли законом установить более мощный генератор. Сегодня не предусматривается никакое наказание за подобные процедуры, но нужно задумываться в первую очередь об их целесообразности.

Итог. В современном автомобиле все оборудование предусмотрено для полноценной эксплуатации. Несмотря на это, некоторые водители пытаются внести личные доработки в систему, в том числе устанавливают более мощный генератор.

Установка генератора на китайский скутер

среда, 4 апреля 2012 г.

Переделка генератора двигателя 139QMB.

К слову, немного теории. В наших двигателях используются 8-катушечные статоры, из которых в генерации тока участвуют 6. Было бы замечательно, если бы все они работали на отдачу переменного тока на мощный выпрямитель-стабилизатор, тогда бы мы имели на бортсети скутера около 140 ватт мощности при постоянном напряжении 13-14 вольт. Собственно, этого мы и добьемся в конце этой статьи. Что же из себя представляет наш генератор сейчас? У нас есть три обмотки. Первая — зажигания, она нам не нужна. Вторая — силовая, она питает фару и пусковой обогатитель карбюратора, выдает самую большую мощность. И третья — регулирующая. Она намотана на двух первых катушках поверх силовой и является как бы ее продолжением. Ее задача в том, чтобы при необходимости создавать обратную индукцию для того, чтобы снизить напряжение на силовой обмотке (по «запросу» штатного регулятора напряжения). К сожалению, мощность такой схемы на выходе очень мала для питания ей серьезных потребителей вроде головного света и музыки (выходной ток после штатного регулятора напряжения — всего 3-4А, в зависимости от оборотов двигателя). Мы решим эту проблему. Можете использовать эту статью как мануал, так как здесь наглядно описаны все действия, необходимые для переделки. Итак, с чего начать? Правильнее всего будет идти по логической цепочке, чтобы не запутаться в процессе. Составим план работ: 1. Перепаивание генератора 2. Замена регулятора напряжения 3. Адаптация электропроводки Прежде всего убедимся в наличие всего необходимого, а это: 1. Терпение 2. Руки из плеч 3. Паяльник 4. Провода достаточного сечения (делайте расчет на ток в 10-12 ампер, медный многожильный провод сечением не менее 1 кв. мм) 5. «Двухфазный» регулятор напряжения (мы будем использовать 5-контактный от двигателя 152QMI) 6. Съемник ротора генератора, без него мы бессильны (рекомендую съемник из магазина СкутерОК — https://skuterok.ru/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,207/category_id,9/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,8/) 7. Еще терпение Итак, если мы располагаем всеми этими составляющими, то можем приступать.

Вернемся к нашему плану. Первым пунктом у нас запрограммировано перепаивание генератора, так давайте же займемся этим. Чтобы добраться до статора, необходимо снять ротор. Для этого снимаем его кожух (он с воздухозаборником), откручиваем 4 болта на крыльчатке, видим вот такую картину:

Откручиваем гайку головкой на 15 (на предыдущем фото она уже откручена). Для этого придется зафиксировать ротор. Я накрутил съемник на один болт, упер его в картер и открутил гайку. Можно пойти другим путем – зафиксировать неподвижную щеку вариатора, но я настоятельно не рекомендую – при чрезмерном усилии можете сломать коленвал. Итак, открутили гайку. Теперь самое сложное – сорвать ротор со шпонки. для этого необходим съемник. У меня он представляет из себя вот это (как говорится, за неимением лучшего. давно присмотрел себе съемник у Стива, который рекомендовал выше, им операция снятия ротора будет проводиться быстрее и надежнее):

Сорвать ротор оказалось делом непростым. Аж погнул свой съемник, но все таки в последние силы натяга произошел выстрел и он слетел со шпонки. Откручиваем съемник, снимаем ротор с катушек статора:

А вот собственно и наш статор:

Откручиваем его и индукционный датчик:

Как же нам поступить с переделкой статора? Углубимся в теорию. Существует несколько способов. Можно использовать только силовую обмотку, что есть не самый лучший вариант. Выгоднее использовать так же и регулирующую, это повысит напряжение на хх. Можно также полностью перемотать статор за исключением высоковольтных катушек.

Что касается перематывания генератора — это самый сложный, но самый лучший вариант. Сматываются все катушки кроме высоковольтных, и заново наматывается уже одна обмотка на все катушки проводом с сечением в 1,5 раза больше штатного. Подробнее о перемотке — здесь. Можете выбирать любой удобный вам способ. Продолжу описывать самый простой способ (с задействованием только силовой обмотки).

На статоре отпаиваем вот этот провод с катушки:

После чего припаиваем к нему свой провод и выводим вместе с остальными проводами статора (не забудьте подобрать провод с достаточным сечением, напоминаю — минимум 1 кв. мм):

Серый провод – наш. Для удобства я разобрал фишку и вывел провода вместе с нашим, впрочем вы можете сделать по другому, например свой провод вживить в свободную ячейку в фишке:

Чтобы задействовать регулирующую обмотку, нам нужно будет поступить следующим образом:

Красными точками обозначены катушки силовой обмотки, синими — катушки регулирующей обмотки. Контакты 2 и 3 соединены между собой металлической скобкой, которая обозначена желтой линией. Соединение силовой и регулирующей обмотки выполнено в точке 3. 1). Отпаиваем желтый провод от точки 2. 2). Отпаиваем провод силовой обмотки от точки 1, которая представляет собой контакт массы (контакт залит герметиком). К нему же припаян провод обмотки зажигания, поэтому надо внимательно смотреть, чтобы случайно не отпаять и его. 3). Припаиваем желтый провод к проводу силовой обмотки, который был отпаян от контакта массы (1) на этапе 2. Изолируем соединение желтого провода и провода силовой обмотки во избежание их контакта с массой.

Таким образом у нас останутся два провода — белый (начало регулирующей) и конец силовой обмотки. Теперь эти обмотки соединены последовательно.

Все, работы со статором закончены, ставим его на место в двигатель. Не перепутайте какой стороной ставите статор и индукционный датчик: статор – пайкой к себе, высоковольтные катушки сверху, датчик – округлой формой и собственно датчиком вниз. Одеваем ротор на место. Следите, чтобы ничего не попало в его магниты! Одеваем ротор точно по шпонке. Слегка обстучите его по кругу и затяните гайкой. Ставим крыльчатку и кожухи на место. Поздравляю, мы закончили первую часть работы.

Как снять генератор на скутере — подробный урок с фотографиями

В этой статье я расскажу вам и покажу в подробностях, как снять генератор на скутере. Нет особой разницы, какой у вас скутер, японский, китайский, кубатура или др., принцип снятия генератора на скутере один. В любом случае, потребуются инструмент, именуемый «съемник ротора генератора».
Один и тот же съемник ротора генератора не подходит ко всем скутерам, поэтому, уточняйте принадлежность съемника в марке. В интернет магазинах все это указано, поэтому проблем быть не должно.На данный момент присутствует изобилие подобных съемников, и если вы решили добраться к генератору, не пытайтесь это делать без него. В любом случае повредите обмотку и надо будет менять генератор, который стоит гораздо дороже инструмента.

А вот, собственно и он. Данный съемник предназначен для скутеров Honda и китайских скутеров с двигателем 139qmb:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector