Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная замена ремня ГРМ

Самостоятельная замена ремня ГРМ

В конструкцию любого современного автомобиля входит механизм газораспределения (ГРМ). Его основное предназначение — обеспечивать регулярность поступления в двигатель топливно-воздушной смеси. Не проведённая вовремя профилактическая замена привода этого механизма — ремня или цепи — может привести к весьма печальным последствиям для вашего авто.

Причины, признаки и последствия обрыва ремня ГРМ

Внезапный обрыв и последующая замена ремня ГРМ — одна из наиболее «болезненных» процедур для автомобиля и психики его хозяина.

Когда следует менять ремень

На 16-клапанном двигателе иногда заклинивает поддерживающий ролик. При этом происходит обрыв ремня ГРМ и загибается большая часть клапанов. Такая ситуация требует капитального ремонта двигателя, сопряжённого, как правило, с серьёзными финансовыми затратами.

Если ремень ГРМ не будет заменён в регламентированные сроки, он может оборваться в любой момент. Современные автопроизводители рекомендуют его менять через каждые 100 тыс. км пробега. Однако периодичность замены существенно сокращается, если:

  • автомобиль эксплуатируется в условиях, близких к экстремальным (в жаркую или холодную погоду, при повышенной влажности воздуха и т. п.);
  • при последнем ремонте был установлен некачественный ремень;
  • при низком качестве дорог.

Определить, что порвался именно ремень, в большинстве случаев несложно — достаточно лишь посмотреть на него. Однако на многих современных автомобилях ремень защищён, а для демонтажа защиты потребуется время. В этом случае диагностировать обрыв ремня можно по отсутствию компрессии в двигателе и свободному вращению стартера.

Основные причины выхода ремня ГРМ из строя

Если ремень не будет заменён в регламентированные автопроизводителем сроки, он может оборваться в любой момент. На скорость износа этого элемента влияет несколько важных факторов.

Дальнейшее использование ремня, который в процессе эксплуатации стёрся, невозможно

Условия эксплуатации автомобиля

На срок жизни ремня ГРМ большое влияние оказывают условия эксплуатации автомобиля.

  1. При интенсивной езде и повышенных нагрузках на газораспределительный механизм на ремне могут появиться повреждения механического характера — трещины, выемки, отслоения. Эксперты отмечают, что при повышении оборотов двигателя до 5–6 тыс. об./мин любое несоответствие ремня параметрам автопроизводителя способно привести к непоправимым последствиям. Эксплуатировать такой ремень можно, но только для того, чтобы доехать до гаража или автосервиса.
  2. Определённое влияние на состояние ремня могут оказать и климатические условия. Это особенно актуально для жителей севера России. Резкие и частые перемены погоды способствуют более быстрому износу ремня. Поэтому его замену следует проводить намного чаще.
Неправильная эксплуатация элементов газораспределительной системы

Ремень может разорваться и по другим причинам. Так, в газораспределительный механизм помимо ремня входят ролики и помпа. Ролики предназначены для обеспечения необходимого натяжения ремня. Когда заклинивает один из них, ремень обрывается.

Избыточное или недостаточное натяжение ремня также может стать причиной его выхода из строя. В первом случае ремень обрывается, во втором — соскакивает со шкивовых пазов. Аналогичная ситуация может возникнуть и в случае сильного люфта одного из шкивов.

Натяжение ремня считается оптимальным, если на длинном участке «помпа — шестерня распредвала» ремень можно повернуть на 90 о двумя пальцами.

Разворотом на 90 градусов следует проверять натяжение ремня ГРМ

Профессионалы советуют немедленно менять ремень со следами масляных пятен. Масло — опасный враг резины, и при его попадании на ремень последствия могут быть весьма серьёзными (проскальзывание, соскок, перескок и т. п.). Ситуация усугубляется тем, что полностью удалить масляные пятна с ремня невозможно — резина легко впитывает смазку и теряет свои оригинальные свойства. В этом случае ремень ГРМ также следует оперативно заменить.

Принципы выбора и покупки ремня ГРМ

К выбору и покупке ремня ГРМ с учётом возможных неприятных последствий использования некачественного товара следует отнестись чрезвычайно ответственно.

Основные производители

На российском рынке автозапчастей ремни ГРМ представлены достаточно широко. Тем не менее, можно выделить лишь несколько реально качественных производителей. Это прежде всего:

  1. Contitech. Основными потребителями ремней Contitech являются немецкие производители автомобилей, General Motors и Ford. Основное преимущество изделий этой фирмы — надёжность (лишь 20% изделий производителя не проходят установленный срок эксплуатации, да и то по причинам известного характера — климат, активная езда и т. д.).
  2. Dayco. Выпускает продукцию, соответствующую стандартам крупнейших автопроизводителей Северной Америки, Европы и Азии. Ремни Dayco отличаются высокой износостойкостью при невысокой цене, однако, российский потребитель отдаёт предпочтение ремням Contitech.

Как отличить качественный товар от подделки

Отличить оригинальный ремень от поддельного — задача не из простых. Иногда на помощь приходит сам производитель. Например, Dayco покрывает внутреннюю поверхность ремней белой ПТФЭ плёнкой, что подделать довольно сложно и дорого.

Помимо этого, существует ряд правил, позволяющих выявить подделку. Так, изделие не должно иметь резкий неприятный запах, а маркировка, нанесённая непосредственно на ремень, не должна быть размытой.

Затем предстоит определиться с жёсткостью ремня. Это тоже весьма непростой выбор. С одной стороны, жёсткий ремень должен прослужить дольше, а с другой — он может порваться при даже незначительном несоответствии заводским параметрам натяжения. То есть жёсткость ремня (впрочем, как и мягкость) вовсе не является доказательством его качества.

Очевидно, что чем мягче резина, тем более гибким становится ремень на морозе. Все ремни зарубежного производства сделаны из умеренно твёрдой резины (по Шору — 63–65 ед.). Российские ремни — более жёсткие (по Шору — 73 ед.). Поэтому в климатических условиях России (особенно северных районов) предпочтение следует отдавать импортным ремням.

Замена ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ

Для замены ремня ГРМ на автомобиле ВАЗ вам следует выполнить ряд несложных действий. Из инструментов вам понадобятся:

  • гаечные ключи на 10, 13, 17, 19;
  • накидной ключ с трубой.

Последовательность действий

Если вы собираетесь работать один, сначала следует застопорить детали и шестерни ДВС. Для этого возьмите зубило старого отечественного образца и установите его острой стороной в зуб маховика, а обратной уприте в болт вышестоящего узла машины. Зубило в этом случае не позволит маховику проворачиваться. После этого выполните следующие действия.

    Для того чтобы облегчить демонтаж шкива, ослабьте крепёжный болт и гайку генератора и снимите ремень генератора.

При замене ремня часто меняются и другие элементы ГРМ. Обычно обновляют НТР и сальники, а нормально работающую помпу оставляют.

После замены следует обработать ремень водоотталкивающим средством WD-40, которое вытесняет влагу и смягчает внутреннюю поверхность ремня.

Если замена ремня была произведена грамотно, то двигатель не должен шуметь или свистеть. При нажатии на педаль акселератора он должен плавно набирать обороты, не дёргаться и не «тупить». В противном случае следует отрегулировать натяжение ремня. Кроме того, следует обратить внимание на дым выхлопа — он должен быть прозрачным. Если же выхлопные газы имеют тёмный непрозрачный цвет, то ремень установлен с ошибками. Следует проверить его натяжение и правильно ли выставлены метки ГРМ.

Выставление меток и регулировка натяжения

Правильное выставление меток имеет большое значение для нормальной работы всей газораспределительной системы вашего авто. Часто метки сбиваются в процессе замены ремня или по другим причинам и требуется выставлять их заново. Чтобы проверить, не сбились ли метки ГРМ, следует прокрутить коленвал по 2 зубцам. Затем посмотреть, не изменилась ли работа двигателя. Если не изменилась, то ремень установлен правильно.

Кроме этого, если метки сбились, под капотом может появиться шум и вибрация. При эксплуатации такого автомобиля быстрее изнашиваются некоторые детали двигателя (в т. ч. и ремень ГРМ) и увеличивается расход топлива.

Для того, чтобы правильно выставить метки ГРМ, вам понадобятся следующие инструменты:

  • набор отвёрток;
  • ключи и воротки с накидными головками.

Если метки сбились, сначала установите двигатель в положение ВМТ 1 (верхняя мёртвая точка — первый цилиндр) следующим образом:

  1. Совместите указатель на внутренней части защиты ремня ГРМ и метку на звёздочке распредвала.
  2. Совместите риску маховика «0» с зубцом, расположенным в окошечке верхней части колокола коробки передач.
  3. Выверните первую свечу зажигания, в отверстие вставьте длинную отвёртку, концом которой и определите верхнюю точку подъёма поршня.
  4. Проверьте трамблёр. Откройте крышку распределителя зажигания и посмотрите, совпадает ли центр ротора (бегунок) с меткой на корпусе трамблёра.

Звёздочки распредвала могут быть установлены и с помощью кондуктора. Это весьма полезный инструмент для точного выставления распредвала, особенно в случаях, когда стёрты риски. Для каждой модели двигателя, естественно, имеется свой кондуктор.

Установить натяжение ремня ГРМ в 2 кг можно и с помощью обычного безмена, зацепив его крючком за ремень. Если безмен показывает 2 кг, а внешняя сторона ремня расположена параллельно стенке блока, натяжение установлено правильно.

Видео: регулировка натяжения

Таким образом, самостоятельная замена и регулировка ремня ГРМ достаточно проста. При этом особое внимание уделите выбору качественного ремня и грамотной регулировке его натяжения. Удачи на дорогах!

Правильная замена и регулировка ремня ГРМ

Ремень ГРМ (или ремень газораспределительного механизма) – изготовленный из армированной резины специальный ремень с зубцами на внутренней его поверхности. Замена этого компонента строго регламентирована в инструкции к транспортному средству. Но нередко бывает, что автолюбители (особенно начинающие) не особо осведомлены о том, что это такое, где находится и для чего служит. А знакомятся с ним уже при обрыве последнего.

Для чего служит ремень ГРМ и где находится

Основной задачей деталиявляется передача крутящего момента с распредвала на коленвал, а также обеспечение их синхронного вращения. Синхронность эта очень важна для надлежащей работы газораспределительного механизма, осуществляющего впуск в цилиндры топливно-воздушной смеси и последующий выпуск отработавших газов.

Исправность ремня также очень важна для двигателей, в которых поршни расположены в одном блоке с клапанами. Подобная схема сейчас является наиболее распространённой. Однако, несмотря на то что клапана расположены в одном пространстве с поршнями, компоненты эти не встречаются именно благодаря ремню ГРМ. В случае обрыва поршень бьётся в открытый клапан и тот гнётся, плюс клинит поршень. В результате двигатель требует серьёзного ремонта. В частности, головки блока цилиндров.

Ремень газораспределительного механизма с набором креплений и роликами

Для каждого автомобиля производители прописывают в инструкции свой пробег, после которого нужно проводить замену ремня ГРМ. У иномарок цифры пробега до замены могут составлять до 120 тыс. км. У отечественных автомобилей — 50–60 тыс. км. Но всё же лучше перестраховаться, отнять от рекомендуемых значений где-то 15% и уже на полученный пробег ориентироваться. В случае когда не известно время последней замены, его нужно хорошенько осмотреть на предмет износа.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Поиски детали не займут много времени. После того как поднят капот, практически сразу бросается в глаза зубчатый ремень из прочной плотной резины. В отличие от других своих собратьев, он может проходить ещё через ряд других шкивов. Так что, наряду с передачей крутящего момента с коленвала на распредвала, деталь может также выполнять ряд дополнительных функций. Всё перечисленное обуславливает постоянных высоких нагрузок, ведущих к постепенному износу, даже несмотря на прочность материалов, из которых он изготовлен.

Почему может оборваться

Бывает, что даже новый ремень изнашивается и рвётся в очень короткий срок. Скорее всего, происходит смещение, из-за чего ремень «съедает» и в дальнейшем происходит обрыв. Основных причин может быть несколько:

  1. В подавляющем большинстве случаев надо грешить на помпу, так как подшипники в ней стоят не по центру шкива, а немного смещены в сторону. Их износ со временем может привести к перекашиванию оси помпы, а значит к перекашиванию шкива и сползанию ремня ГРМ. Также случается, что при установке новой помпы, место крепления было плохо зачищено и даже небольшие остатки грязи или смазки могут привести к незаметному на первый взгляд, но существенному в дальнейшем перекосу.
  2. Сильная изношенность натяжного или направляющего роликов.
  3. Появившаяся течь машинного масла из сальника распредвала.
  4. Износившиеся зубья шестерней распределительного и коленчатого валов. Характерным признаком в этом случае является появление отслаиваюхщися зубцов на самом ремне.
  5. Механизм или сильно затянут, или чересчур ослаблен.

Выбор новой запчасти

Так как в газораспределительном механизме ремень играет одну из важнейших ролей, то и качество изготовления этого компонента, учитывая постоянные динамические нагрузки, находится не на последнем месте. Среди прочих марок, занимающихся выпуском ремней ГРМ, на данный момент можно выделить примерно три-четыре лидирующих:

  • Contitech;
  • Gates;
  • Dayco;
  • Bosch.

При этом надо понимать, что и велико количество подделок под эти изделия этих фирм. По данным той же Gates, примерно 80% ремней ГРМ, присутствующих на рынке, не были произведены ими.

В качестве примера можно привести настоящий и поддельный ремни ГРМ для Лады Приоры производства Gates.

Примеры оригинальных и некачественных расходников на фото

Как определить, что пора менять

Тут в большей мере придётся полагаться на свои глаза. Замена не за горами, если при его визуальном осмотре замечены:

  • следы масла;
  • чрезмерно изношенные зубцы на внутренней поверхности и трещины в них;
  • разнообразные деформации, такие как выпуклости, расслоения, различные складки и порезы;
  • разлохмаченность поверхности и явно торчащие нитки.

В таблице ниже приведён более расширенный перечень дефектов раходника, вероятных причин их возникновения и рекомендуемых мер по устранению.

Перечень возможных дефектов ремня ГРМ, причин из возникновения и меры по устранению

Замена ремня ГРМ

Автопроизводители настоятельно рекомендуют наряду с зубчатым ремнём проводить и замену роликов с натяжителями и даже помпы. Нередко можно встретить специальные комплекты уже содержащие в себе ремень и ролики. Трудозатраты на замену каждого из компонентов примерно одинаковы, да и на взгляд далеко не всегда удаётся точно определить степень износа. Так что разумнее менять всё скопом

Для примера будет взята упомянутая уже выше Приора. Её мотор имеет 16 клапанов и оснащён двумя распредвалами со своим шкивом каждый. Ремень здесь будет длиннее, чем в моторе с 8-ю клапанами, так как кроме шкива водяного насоса и натяжитель, ремень идёт ещё и через вспомогательный опорный ролик.

Инструмент, который может понадобиться

  • шестигранник «пятёрка»;
  • комплект рожковых ключей;
  • специальный регулировочный ключ для ролика натяжителя;
  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • большая отвёртка или же монтажка.

Специальный ключ для регулировки натяжного ролика

Подготовительные работы

  1. Автомашина ставится на ровную поверхность.
  2. Затягивается ручник, автомобиль дополнительно фиксируется упорами под колёсами.
  3. Поднимется капот, отсоединяется минусовая клемма аккумулятора и снимается крышка двигателя.

Замена ремня

  1. При помощи шестигранника откручиваются винты крепления защитной крышки ремня ГРМ.

Сняв защиту ремня ГРМ можно увидеть оба распредвала

Необходимо выставить распредвалы по меткам на корпусе привода ГРМ

Выставление метки маховика по соответстующей насечке

Снятый шкив генератора

Выставление по метке шестерни коленчатого вала

Установка и настройка натяжительного и опорного роликов

Видео замены ремня ГРМ на Приоре

После окончания работ необходимо завести двигатель и послушать его работу. Если он натянут хорошо, то никаких посторонних звуков не будет. Если же ремень слегка перетянут, то будет слышен гул или свист натяжного ролика. Его можно послабить путём проворота против часовой стрелки.

В качестве заметки можно добавить, что для некоторых иномарок может потребоваться использование так называемых кондукторов. Это специальные фиксаторы коленчатого и распредвалов для максимально точного выставления фаз газораспределения.

В наше время автомобили имеют существенный крутящий момент и обрыв ремня ГРМ в 90 из 100 случаев закончится гнутыми клапанами, а также прочими сопутствующими повреждениями мотора. Вряд ли кто-нибудь желал бы столкнуться с этим в дороге. Разве что можно немного порадоваться за владельцев автомобилей ВАЗ с 8-клапанными моторами, так как на этих моторах клапана не загнутся. Но вместо этого можно попасть на помпу или генератор.

Так что вполне очевидным будет регулярно (хотя бы раз в месяц) проверять состояние ремня и вовремя его менять в случае необходимости. Процедура не сильно сложная и при наличии инструкции под рукой вполне осуществима собственными силами. Если же не уверены или просто лень заниматься, то обратитесь в СТО или к знакомому автомастеру.

Замена ремней ГРМ и ТНВД на Фольксваген Транспортер Т4 с двигателем ACV 2.5 TDI

Большинство автомобилистов знают, что газораспределительный механизм бензиновых и дизельных моторов представляет собой довольно-таки важный узел автомобиля. В силу специфики работы ГРМ имеет ряд типичных поломок, основной из которых по праву считается замена привода, соединяющего коленвал и распредвал. На многих машинах он выполнен ремнём из качественной резины, менять который необходимо каждые 50-60 000 километров, но и цепной привод также имеет место быть и иногда требует освежения. Особых сложностей процедура замены не имеет, однако выставление установочных меток ГРМ нередко вызывает у автомобилистов некоторые проблемы. Дабы подобных не возникло у читателей нашего ресурса, в сегодняшней статье обратим внимание на порядок выставления меток ГРМ, особенности этого процесса и его сущность. Готовы? Тогда внимательно читайте представленный ниже материал.

Процедура выставления меток

Прежде чем рассматривать установку меток ГРМ, крайне важно понять одну простую вещь – зачем требуется данная процедура. Для этого нужно обратиться к устройству механизма и принципам его работы. В первую очередь, отметим, что двигатель практически всех автомобилей работает в 4 такта, из которых есть два интересных именно для нас. Если говорить точнее, то речь идёт о впуске топлива в цилиндры и выпуске отработавших газов, совместно называемые газораспределением.

Суть газораспределения крайне проста – исключать одновременный впуск горючей смеси в цилиндры и выпуск из таковых газов. Любое нарушение в работе газораспределительного механизма не просто нарушает процесс распределения, но и провоцирует совместную работу совершенно несовместимых элементов двигателя. Так, обыкновенный обрыв цепи ГРМ или ременного привода способен столкнуть открытые клапана и поршни, что вызовет неизбежную порчу первых.

Для того чтобы в момент первого запуска после установки или ремонта ГРМ устройство работало чётко и с правильным газораспределением, валы мотора должны стартовать из правильных положений. Именно для регулировки такового и нужны специальные метки, выставлению которых посвящена сегодняшняя статья. Важно понимать, что неправильная установка меток может как спровоцировать нерабочее состояние двигателя, так и вывести его из строя. Учитывая эти нюансы работы ГРМ, крайне важно знать, когда нужно выставление валов, и как осуществить его грамотно.



Технические характеристики двигателя 3CT

Несмотря на многие недостатки силового агрегата 3СТ от Тойота, силовой агрегат все же работает лучше и является надежным, в отличие от моторов других компаний. Выпускался движок с 1992 по 2001 годы.

Технические характеристики представлены в таблице.

ПараметрЗначение
Объем двигателя в кубических сантиметрах2184 см
ТипРядный
Количество цилиндров4
Количество клапанов4
Блок цилиндровЧугун
Головка блока цилиндровАлюминий
Диаметр86 мм
Ход поршня94 мм
Привод ГРМРемень
ГорючееДизель
ЭкоклассЕвро 2
Мощность max100 лошадок
Крутящий момент max195 Нм
ТурбонаддувПрисутствует
Ресурс двигателя250 тыс км

Расход масла на 1 000 километров составляет 0,4 л. А расход топлива на 100 км колеблется от 3,8 л до 8,6 л. Двигатель получился не очень удачным, как и вся линейка, впрочем, тоже.

Многие опытные механики и автовладельцы двигателя 3СТ жалуются на недолговечность навесного оборудования. Система газораспределения фаз работает не всегда исправно.

Внимание! Номер силового агрегата 3СТ выбит на стенке блока цилиндров слева.

Движок 3СТ имеет несколько модификаций, в одну из которых входит 3СТ. Ниже представлены версии двигателей линейки дизельных устройств внутреннего сгорания:

  • 3СЕ;
  • 3СТ;
  • 3СТЕ.

Похожая статья CDI двигатель от Mercedes
Мотор устанавливался на минивэны, легковые автомобили Камри и некоторые другие транспортные средства. Входит в модельный ряд с объем двигателей до 2,2 литров.



Когда требуется установка меток ГРМ

Исходя из вышесказанного, не констатировать важность выверенного выставления меток ГРМ просто невозможно. Проведение данной процедуры – повторимся, процедура несложная, но требующая некоторых знаний. Особенно важно понимать то, в каких ситуациях установка меток ГРМ будет реально требоваться мотору, а при каких обстоятельствах она будет бессмысленна.

Говоря в общих чертах, можно выделить две основные причины, провоцирующие необходимость выставления меток:

  • Первая – полная замена ГРМ. Установив новый механизм в конструкцию мотора, естественно, выставить валы в нужное положение придётся, ибо в ином случае двигатель работать не сможет;
  • Вторая – ремонт газораспределительного механизма, связанный с его полным или частичным разбором. Как правило, устанавливаются метки при замене ремня ГРМ, но и ремонт механизма иного характера также обусловит подобную необходимость.

Помимо этого, положение валов мотора желательно проверять с определенной периодичностью. В силу некоторых причин их расположение относительно иных элементов ГРМ может меняться. Подобные обстоятельства также требуют от хозяина транспортного средства грамотной регулировки механизма.

Примечание! Мнение о том, что схема меток ГРМ на цепных узлах, и ременных различна – неверное. Расположение валов совершенно не зависит от типа используемых газораспределителей.

Отзывы на двигатель, плюсы и минусы

Трещины на блоке цилиндра образуются сразу после первого перегрева мотора. На этот недостаток жалуются почти все автовладельцы, которым приходилось хоть раз перегревать силовой агрегат по случайности.

Похожая статья Характеристики и проблемы 646 двигателя Мерседес

Бывает так, что разрушаются седла клапанов. Это тоже частая проблема двигателей 3СТ. А разрыв ремня приводит к катастрофическим последствиям для двигателя. Автовладельцу приходится либо покупать новый, либо ставить на капитальный ремонт 3СТ.

Обрыв ремня привода не только к загибу клапанов. Ломается распределительный вал. А на втулках клапанов, которые служат направляющими, образуются глубокие трещины, приводящие к разрушению их.

Поэтому опытные механики советуют придерживаться сроков профилактического обслуживания силового агрегата и не откланяться от них.

Проверять на цельность надо и патрубки воздуховодов. Они тоже трескаются. А грязь, которая летит от них, попадает в цилиндры. Образуются задиры на клапанах и самих цилиндрах. В результате падает мощность двигателя 3СТ.

Цилиндро-поршневая группа изнашивается в течение 100 000 километров в результате не замененных патрубков воздуховодов. Автовладельцу приходится делать капитальный ремонт.

Опытные механики ставят четверку с минусом по ремонтнопригоности деталей устройства внутреннего сгорания 3СТ. Что радует пользователей и механиков, так это установка топливного насоса высокого давления с электронным управлением в последних версиях. Благодаря электронному управлению, мотор не жрет много горючего и выделяет менее токсичные газы при работе.

Электронное управление обеспечивает бесшумную работу мотору. 3СТ работает равномерно, холостые обороты – стабильны. Это радует большинство опытных автовладельцев.

Масло покупают и заливают только синтетическое. Минеральное не подходит для исправной работы мотора. При эксплуатации двигателя на пыльных дорогах меняют смазывающее средство через каждые 3000 километров пробега, а при эксплуатации в городе – замену можно делать раз в 10 тысяч км.

Внимание! При должном уходе капитальный ремонт двигателя делается только после пробега в 300 000 километров и то при условии, что движок начинает греться. В остальных случаях движок внутреннего сгорания запросто пройдет полмиллиона без капитального ремонта.

Впускной коллектор трескается при попадании воды или грязи. Особенно этой болезнью страдает Тойота Эстима. Так как двигатель находится слишком низко в подкапотном пространстве и слабо обдувается, а также из-за попадания влаги и грязи в весенне-осенний период, ремонтируют коллектор почти на каждом профилактическом обслуживании мотора.

Похожая статья М273 двигатель Мерседес: основные проблемы и отзывы по мотору

Также масло может течь из-под сальников. При перегреве мотора смазывающее средство разжижается и вытекает через дубеющие сальники. Потому что последние во время перепадов температур перестают быть эластичными.

Процедура выставления меток

Допустим, особенности вашего случая предполагают необходимость выставления меток ГРМ. Что потребуется делать? В первую очередь, подготовить некоторый инструмент. Если быть точнее, то речь идёт о следующем инструментарии:

  • гаечный ключ 10-ой размерности;
  • плоская отвёртка;
  • домкрат.

Отметим, что представленные выше инструменты необходимы только для регулировки положения валов мотора, а соответственно – выставления меток. Для разбора газораспределительного механизма и проведения его ремонта инструментарий определяется исходя из специфики конструкции ремонтируемого автомобиля и имеющейся поломки.

Выставляются же метки ремня ГРМ следующим образом:

  1. Первочерёдно отключаем АКБ и организовываем доступ к механизму;
  2. Затем при помощи домкрата слегка отрываем правое переднее колесо от земли;

  • После этого находим распредвал и коленвал. Говоря проще, это самые большие шестерни, соединяемые цепью ГРМ или ремнем;
  • Валы найдены? Самое время задаться вопросом о том, как выставить метки ГРМ. Для этого нам необходимо:
    • Найти на шкиве вала риску;

    Найти метку на блоке двигателя;

  • Путём вращения переднего колеса совместить оба указателя;
  • Снять заглушку маховика коленвала и проверить, совпала ли его метка с меткой на корпусе блока двигателя;
  • Если нет – то крутим колеса до тех пор, пока риски шкива и блока двигателя снова не совпадут. В ином случае никаких действий не предпринимаем.

    Более точно визуализируют данный процесс следующие изображения;

  • Завершив выставление валов, собираем конструкцию автомобиля в первоначальный вид. Перед этим не забудьте лишний раз проверить метки на правильность расположения, чтобы потом не потребовалось заново всё разбирать.
  • Важно! Представленный выше способ проводится исключительно при натянутом ремне ГРМ. Если после длительного кручения валов, метки так и не совпали, необходимо снять ремень и по аналогии с описанным выше способом выставить метки отдельно на коленвале и отдельно на распредвале.

    Что делать при отсутствии меток

    Анализируя вопросы пользователей сети относительно регулировки газораспределительного механизма, наш ресурс выявил, что часть из них интересует это – «Как выставить ГРМ без меток?». Удивительно, но в данный момент встречаются и такие модели автомобилей, мотор которых соответствующих рисок не имеет.

    В такой ситуации паниковать не стоит, так как поставить валы в нужное положение получиться и без меток. Для этого необходимо:

    1. Первочередно подготовить тот же инструментарий, что описан выше, дополнив его ровной жёсткой проволокой длиной в 40-50 см;
    2. Затем поддомкратить правое переднее колесо;
    3. После этого открутить одну из свечей зажигания и провести выставление ГРМ, а именно сделать следующее:
        Тщательно прочистите проволоку;
    4. Аккуратно вставьте её в свечное отверстие;
    5. Нащупать поршень, уперевшись в его «головку»;
    6. Вращайте правое переднее колесо до тех пор, пока не получится определить то, в каком месте поршень принимает своё верхнее положение;
    7. В итоге, оставьте поршень именно в этом положении.
    8. Проведя описанные выше манипуляции и найдя, так называемую, верхнюю мёртвую точку поршня, можно собрать автомобиль в первоначальное состояние и не беспокоиться о неправильной работе ГРМ.

    В целом, особых сложностей в понимании того, как правильно выставить и проверить метки ГРМ современного автомобиля, нет. Надеемся, сегодняшняя статья помогла ответить на все ваши вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Неправильно установлен ремень грм симптомы

    Это жесть, друзья…

    Как такое может быть?! 92 000 км пробега, 3 (три!) года и целых 3 (три!) замены ГРМ мне понадобилось, чтобы выяснить, что причина постоянного дерганья на холостых банальна! — метки ГРМ

    Начну с предыстории. Я купил пыжа в 2013 году с дефектом — при работе на ХХ его циклично трясло и раскачивало. В пробке ощущалось, как голова раскачивается в такт пыжику…

    Видео, к сожалению, не сохранилось…

    Меня это смутило при покупке, но не остановило

    Итак, пыж куплен, за неровную работу ДВС вытребована нормальная скидка, позволяющая тут же заказать ЗЧ, и решить проблему раз и навсегда. Мыж не пальцем деланые, ща всё починим. Ага. ))

    Заказаны свечи, катушка зажигания. Меняю — не помогло.

    Ага, значит подушки. Заказано + заменено = не помогло.

    Видимо забиты форсунки. Мою трижды wynns’om — не помогло.

    Диагност на работе наталкивает на мысль — может подсос воздуха? ОК, снимаем впускной коллектор, находим потрескавшиеся уплотнительные кольца впускных каналов. За неимением в наличии новых, мажем старые герметиком, собираем — результата НОЛЬ.

    Ах да, был на диагностике в гараже по ремонту французов (диагност в свободное от гаража время работает у оф.дилера). Вердикт — «надо снимать ГБЦ, смотреть что там…» (…что там, мля — клапана, да поршни, что ж еще). Идею сразу отмел как несостоятельную.

    Кстати, обычно при покупке б/у а/м люди меняют все жидкости и ремень ГРМ. Но предыдущий владелец отдал мне заказ-наряд на замену ремня ГРМ 15000 км назад. Поэтому лезть в ГРМ планировалось только через 45000 км пробега, как минимум.

    Пробовал заправлять 95-м, 98-м — безрезультатно.

    Помыта дроссельная заслонка, обучена по фен-шую, помыт датчик давления во впускном коллекторе…

    Найдена трещина на трубке вентиляции картерных газов — благополучно и безрезультатно заизолирована.

    В итоге, думаю, а может М Е Т К И Г Р М

    ? ! Ничего страшного, что раньше поменяю ремень и ролики, зато, может, проблему устраню! Итак, купил комплект ГРМ, начитался, как менять, где метки и все такое, полез менять.

    Читаю: — «Фиксируем маховик проволокой. Справа от масляного фильтра на блоке в сторону коробки передач есть маленькое отверстие. Снимаем крышку масляного фильтра и ищем зеркалом. Вставляем туда стальную проволоку, сантиметров на 5 она должна войти внутрь.» И фото даже есть:

    Лады, нахожу за масляным фильтром пластиковую заглуШЕЧКУ,

    выковыриваю ее (назад так и не смог поставить, для этого надо, как минимум, корпус масляного фильтра снять…), стопорю распредвалы болтами, сую в о
    тверстие за масляным фильтром (под заглушечкой
    ) букву «Г» из проволоки, она туда, с*ка, влезла! Думаю — огонь!

    Смотрю, а метка на КВ у меня смотрит на 7 часов, а должна смотреть на 6!

    Хм… Надо открутить шестерню распредвала и посмотреть — может шпонку срезало. Хрен там! Не открутился болт КВ пневмогайковертом! Ну, думаю, ладно, значит не буду трогать шетерню КВ, а то МАЛО ЛИ ЧЕ!

    Ставлю ремень как было (метка на КВ на 7 часов, а метка на ремне на 6 :))) ), собираю — естественно, двигатель все также раскачивается.

    Временно отложил решение этого вопроса, гоняю пока так. Пыж едет, в принципе, нормально, уверенно так. Расход в районе 9 л/100 км, что тоже меня вполне устраивает. В общем, повода для беспокойства нет. Кроме того, что он все-таки раскачивается, гад…

    Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

    Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

    • естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
    • стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
    • повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
    • попадание посторонних предметов в ременную передачу;
    • износ шкивов;
    • растяжение некачественного ремня;
    • перегрев силового агрегата;
    • неисправность натяжителя.

    Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

    • растяжение в процессе эксплуатации;
    • неисправность успокоителя цепи;
    • естественный износ цепи;
    • временное заклинивание газораспределительного механизма;
    • перегрев силового агрегата;
    • попадание посторонних предметов в область движения цепи.

    Причины

    Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

    Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

    Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

    Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

    Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

    Запоздалая замена

    Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

    Ненадлежащая эксплуатация

    Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

    Симптомы неисправности

    Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

    • изменение приемистости, мощности, вращающего момента двигателя;
    • увеличение токсичности выхлопных газов, их оттенка;
    • проблемы при запуске двигателя;
    • появление сообщения об ошибке двигателя «check engine» на приборной панели;
    • возникновение посторонних шумов неметаллического (для ременной передачи) и механического характера (как для цепной, так и ременной передачи).

    При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

    Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

    Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

    Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

    Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.

    Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

    Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.

    Читайте:

    Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

    Изменения в работе двигателя после перескакивания

    Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

    Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

    Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

    При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

    • увеличение потребления топлива;
    • затрудненный запуск двигателя;
    • увеличение токсичности выхлопных газов;
    • уменьшение приемистости двигателя.

    В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

    При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

    • пропуски зажигания;
    • неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
    • отказ запуска двигателя;
    • посторонние звуки при работе силового агрегата.

    Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

    Устройство ГРМ

    Для начала кратко вспомним, как устроены эти механизмы. На большинстве моделей двигателей газораспределительный механизм состоит из следующих узлов и деталей.

    Итак, клапанами управляет распределительный вал. Чаще всего его изготавливают из стали или чугуна. Он установлен в картере. Этот картер перекрывает крышка ГРМ. Также на современных двигателях распределительный вал можно найти в головке блока цилиндров. Когда вал вращается, то он воздействует на кулачки, которые, в свою очередь, воздействуют на свой клапан.

    Также в конструкции предусмотрены толкатели – они бывают стальными или чугунными. Их функция – передать усилие от распределительного вала и кулачков к клапанам.

    В механизме есть два клапана — впускные и выпускные. Их задача – подача топливной смеси в камеру сгорания и затем удаление отработанных газов. Клапан – это стержень с плоской головкой. Впускные и выпускные элементы отличаются друг от друга. Отличие касается диаметра головки или тарелки. Изготавливают эти элементы ГРМ из стали и жаропрочной стали (в случае с выпускными клапанами). Ножка представляет собой стержень с канавкой. Она нужна для того, чтобы фиксировались пружины. Клапана могут двигаться только к втулкам. Чтобы в цилиндры не попадало масло, применяют уплотнительные колпачки. К каждому из клапанов прикрепляют наружную, а также внутреннюю пружину. Штанги в устройстве ГРМ необходимы, чтобы передавалось усилие от толкателей на коромысло.

    Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

    При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

    Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

    Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

    Ремонт и обслуживание ГРМ

    Основная проблема в этом механизме – это изношенные шейки, кулачки и увеличенный зазор в подшипниках. Для уменьшения зазора необходима шлифовка шеек распределительного вала. При этом также углубляют канавки для подачи масла. Шейки шлифуют под ремонтный размер. Далее после ремонта проверяют высоту кулачков.

    На опорных частях под шейки не должно быть даже минимальных повреждений. На корпусах подшипников не должно быть трещин. После чистки и промывки распределительного вала обязательно проверяют зазор между шейками и отверстием в опоре ГБЦ.

    Цепь не должна быть растянутой и иметь механические повреждения. Пока она не изношена, ее можно регулировать. Отворачивают стопорный болт на половину оборота. Затем поворачивают коленчатый вал на 2 оборота и далее стопорный болт заворачивают.

    Установка меток ГРМ ВАЗ-2108, 2109, 21099 с 8-ми клапанным двигателем

    Выставление меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходимо для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. От этого зависит, заведётся ли вообще двигатель. Так как на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель- 4-х цилиндровый 8-ми клапанник, то на его примере и рассмотрим всю процедуру выставления меток ГРМ.

    Где находятся метки ГРМ на ВАЗ?

    На 8-ми клапанном моторе ВАЗ один распредвал, на нём намного проще выставить метки, чем на двухвальнике. Разберём все возможные способы найти крайнее положение распредвала и коленвала.

    На распредвале, как правило, есть метка на шкиве, такая небольшая риска, а на ГБЦ есть отлив, с которым должна совпасть эта метка, точнее даже не отлив, а выступ на щитке, с левой стороны, если смотреть спереди на двигатель и распредвал. Иногда этих меток не наблюдается, о том, как поступить в этом случае, рассказывается ниже.

    Коленвал выставляется по метке на маховике, на коробке передач, возле двигателя сверху есть лючок, прикрытый резиновой заглушкой. Если снять заглушку, то там увидим риски на маховике и выступающий стержень с двигателя, которые должны совпасть. Но тут может быть проблема: дело в том, что если двигатель разбирался и маховик снимался, то маховик можно поставить любой стороной, то есть, метка будет находиться чёрт знает где, но не в ВМТ. На маховике нет ни направляющей, ни эксцентрика, какой стороной поставишь, той он и станет, хоть на 180 градусов разверни.

    В таком случае можно поискать метку спереди двигателя- на шкиве и ответный прилив на маслонасосе на двигателе. Но это не на всех моторах такое, часто эта метка отсутствует. Как же поступить в ситуациях, когда метки не обнаружены? Начинается самое интересное, на самом деле, метки на этом двигателе не нужны, можно обойтись и без них.

    Как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если нет меток?

    Если ремень ГРМ ещё не снят и нужно просто убедиться в правильности установки меток ГРМ, выкрутите для начала свечи зажигания, чтобы было легче крутить коленвал. Затем поставьте машину на домкрат, вывесив переднее колесо, включите передачу и вращайте вывешенное колесо,- это самый простой способ провернуть коленвал.
    Заглянув в свечное отверстие, можно увидеть в каком положении находится поршень, а если всунуть туда отвёртку и потихоньку проворачивать коленвал, то можно легко поймать ВМТ, глядя на отвёртку.

    Когда ВМТ данным способом определена, снимаем клапанную крышку и смотрим, как установлен распредвал, о том, как он должен стоять- чуть ниже.

    Если ремень ГРМ уже снят и надо выставить положение коленвала и распредвала, то начать следует с того, чтобы убедиться, что ни один из поршней не находится в верхней мёртвой точке. Это нужно для того, чтобы, когда проворачивали распредвал, клапана не упёрлись в поршень и не погнулись.

    Теперь приступаем к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам понадобится снять клапанную крышку и смотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нам интересны не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, так как мы будем выставлять ВМТ именно первого цилиндра.

    На самом дела, нам нет особой разницы, по какому цилиндру выставлять распредвал, когда отсутствуют метки. Но раз уж принять выставлять по первому цилиндру, то и будем по нему выставлять, тем более, он ближе всего.

    Под клапанной крышкой мы увидим коленвал, а на нём много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка- это и есть наш первый цилиндр. И нам надо выставить вал таким образом, чтобы эти два кулачка одновременно надавливали на клапана. Это будет ВМТ, перекрытие клапанов. В это же время кулачки четвёртого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапана, а будут смотреть вверх буквой V. Это и есть ВМТ. Прелесть в том, что распредвал сам правильно устанавливается в нужной точке под действием пружин клапанов и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленвал.

    Теперь надо поршень первого или четвёртого цилиндра установить в ВМТ, без разницы на какой из них смотреть, они двигаются синхронно. Лучше посветить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мёртвой точки, нужно вставить в свечное отверстие что-то длинное, например, отвёртку. Проворачивая на несколько градусов коленвал туда-сюда, можно поймать ВМТ, отвёртка вылезет на максимальную величину. Всё, метки установлены, можно надевать ремень ГРМ.

    Ремень ГРМ надевается сначала на коленвал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой от звёздочек стороны, а с левой стороны натягивается роликом натяжителя.

    Выставление меток ГРМ на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками

    Автомобиль: ВАЗ-2112.
    Спрашивает: Костиков Владимир Игоревич.
    Суть вопроса: не могу зафиксировать метки ГРМ, как выставить метки по ВТМ?

    У меня возникла проблема. При замене ремня ГРМ верхние шкивы не фиксировались, и теперь не ясно, как их выставлять. Метки на шкивах «смотрят» не совсем в одну сторону. Может, проще довернуть все шкивы к положению ВМТ в цилиндре 1? Если речь идёт о 16 клапанах, выставление меток на ВАЗ-2112 мне знакомо: выполнял эту операцию на ГРМ 21124. Ну а у меня мотор с объёмом 1,5. Есть ли отличия?

    Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

    Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

      Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора ( фото 1 ) или на шкиве коленвала ( фото 2 );

    Шкив привода генератора и шкив коленвала

    Шкив выпускного и впускного вала

    По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

    Как всё выглядит в реальности и в инструкции

    Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

    Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

    • Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
    • Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

    Уточнения для ВАЗ-21124

    На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

    Шкив привода генератора, мотор 21124

    Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

    Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

    Два разных 16-клапанника

    Для тех, кто ничего не понял

    Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 . Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

    По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

    Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

    Как выставить ГРМ на 16-клапанном двигателе БЕЗ меток?

    ПО ТЕМЕ:

    39 комментариев к записи “ Как выставить ГРМ на 16-клапанном двигателе БЕЗ меток? ”

    Предпочтительнее на половину зуба в сторону вращения вала или наполовину в обратную?

    Доброго времени суток, у меня такая проблема, я решил поменять цепь грм на двигателе 1zz fe 1.8 при снятии цепи не выстовил ВМТ и поставил метки, все скинул и при сборке столкнулся с тем что на выпускном у меня 3 метки а не 2 как указыно в букварях, собрал срабатывает 1 и 4 целиндор но запуска нет, проблема в том сто финансы прежимают чтобы все жидкости менять и ну очень не хочится занова снимать лобовину потому что это полный гемор, как мне все это выстовит не снимая звезду каленвала ? . До замены все работало. Спасибо заранее и очень нуждаюсь в совете. если что 89091233919 скинь смс я перезвоню.

    4а такой двигатетель который простит при замене ремня всё. Я менял ремень на а5д не внимательно посмотрел на метки прикрутил в ручную было все ок а когда крутонул стартером то пришёл писец первому поршню

    у меня метки вмт на колен валу отстает на сантиметр на шкиве . я выставлял фазы наугад раза с 5

    на ниссановских двс все тоже самое или нет , у меня на цепи меток нет и не понятно как звезды распред валов ставить подскажи или видос сделай

    А как выставить с wwti (1sz-fe ). по такому способу не получится ?

    Женя а можно ли проверить гнет ли клапана двс, путем вращения коленвала без ремня ?, крутя маховик руками или за колесо 4-5 передача

    Сделайте пожалуйста обзор и вое мнение на двигатель на на видео ZITEC 1.6 EFI. Спасибо за ранее…. Знаю что там меток нет и планка, чуть другое, интересует ваше мнение о данном моторе… Очень мало инфы ведь данный дрыгатель разаботка ямаха форд и мазда их ведъ много….

    прочитал на некоторых форумах что ставят металлопакет второй раз просто дожимают его немного больше, теоретически бред практически работает как вы думаете по этому поводу

    Здравствуйте!!
    Подскажите ,что будет если коленвал перевернуть от метки на 180 градусов .
    Мотор актеко 1.8 16 клапанов эбу BOSH ME 7.9.7 как вы думаете, как он себя
    поведёт…

    Привет Жень.Подскажи пожалуйста а на пяти цилиндровом двигателе перекрытие клапанов нужно искать в НМТ этого же цилиндра?

    отличное видео , побольше таких объяснений не только в газорасприделении ну и вчем нить другом

    Лайк)). меня такой же на Селике т16

    Подскожите пожалуйста. Если я выставил все как в видео, мотор прокручивается легко, может быть встреча клапанов при работе двигателя( т.е. на оборотах) ?

    Хорошо что у Плисова кантователь двигатель за жёппу берет а не как у Жеки дома ))) теперь я из видео подсмотрел как крутить коленвал от руки без маховикана движке, стоящем на таком кантователе.
    Еще бы Женя показал как ставить маховик на этот двигун, перед установкой в двигатель!

    Режиссерская версия-то где, с чьей хачироки двиг?

    Доброго времени суток. Могу поспорить по поводу зеркальности. А если валы соединены шестернями? И как выставить валы на V6, хотя это уже другая тема… Спасибо заранее.

    тема хорошая потому что очень часто проворачивает денферные шкивы а дублирующих меток толи нету толи надо дорогостоящие прибомбасы

    Пошаговая замена ремня ГРМ

    Есть модели автомобилей, в которых ремень ГРМ расположен неудобно. Иногда настолько, что для его замены нужно разобрать пол-машины. Но чаще всего, эта работа требует намного меньше усилий, и ее вполне под силу выполнить автолюбителю, привыкшему обслуживать свою машину самостоятельно. Из каких этапов складывается замена ремня ГРМ, как ее выполнить и на что обязательно нужно обращать внимание?

    1. Подготовка машины и инструментов
    2. Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ
    3. Как часто нужно менять?
    4. Признаки необходимости замены
    5. Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?
    6. Цены на услуги замены
    7. Заключение

    Подготовка машины и инструментов

    До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.

    Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:

    • рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
    • машину поставить на стояночный тормоз;
    • под колёса – обязательно упоры;
    • двигатель должен быть полностью остывшим;
    • обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.

    Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.

    Перечень нужных инструментов:

    • стандартный набор гаечных рожковых ключей;
    • набор торцевых головок с «трещоткой»;
    • вилочный ключ;
    • пара отверток (плоская и крестовидная);
    • домкрат;
    • герметик.

    И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!

    Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ

    Процесс замены индивидуален для каждой модели авто, но есть определенный алгоритм работ, характерный для всех автомобилей. Наглядно показан на рисунку ниже.

    Итак, всё готово, можно начинать. Пример показан на16-клапанных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112.

      Сначала придется снять ремень генератора, который мешает доступу к ГРМ.

    Выставить метки на распредвалах
    Также проверить метку на коленчатом вале.

    » data-medium-file=»https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/сниаем-ремень-грм.jpg?fit=300%2C171&ssl=1″ data-large-file=»https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/сниаем-ремень-грм.jpg?fit=700%2C400&ssl=1″ loading=»lazy» src=»https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BC.jpg?resize=700%2C400&ssl=1″ alt=»замена ремня грм фото 5″ width=»700″ height=»400″ data-recalc-dims=»1″ data-lazy-srcset=»https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/сниаем-ремень-грм.jpg?w=772&ssl=1 772w, https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/сниаем-ремень-грм.jpg?resize=300%2C171&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/сниаем-ремень-грм.jpg?resize=768%2C439&ssl=1 768w» data-lazy-sizes=»(max-width: 700px) 100vw, 700px» data-lazy-src=»https://i1.wp.com/vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%BC.jpg?resize=700%2C400&is-pending-load=1#038;ssl=1″ srcset=»data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″> Снять ремень ГРМ

  • Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
  • Заменить остальные элементы, которые входят в комплект ремня ГРМ: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если помпа в плачевном состоянии, ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, что вредит ремню ГРМ. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
  • Установить новый комплект, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки. Далее снова проверяем метки.

    Если все это кажется сложным, то на видео ниже, наглядно показан весь процесс.

    Как часто нужно менять?

    Как видно, процедура замены – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.

    Какова же оптимальная частота замены?

    Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 80 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».

    1. Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, он без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже продукция лучших брендов требует надзора и часто досрочной замены.
    2. Во-вторых, срок службы сокращают такие факторы:
      • переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
      • сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;
      • при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);
      • длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
      • неправильная установка.

    Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты рекомендуют замену.

    Признаки необходимости замены

    Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:

    • двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец;
    • появилась вибрация двигателя;
    • от работающего двигателя слышны посторонние шумы;
    • цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным;
    • при осмотре выявлен износ роликов;
    • ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов;
    • на нем следы технических жидкостей.

    Если он был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), то износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже если он «свежеустановленный», нужно проверить через 8-10 тыс. км.

    Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?

    С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.

    Поэтому вариантов выбора три:

    1. Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен не только ремень, но и весь комплект для замены.
    2. Подобрать по определенным характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
    3. Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).

    Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки.

    Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:

    1. ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
    2. Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
    3. Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.

    Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем? В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться?

    Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.

    Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.

    Цены на услуги замены

    Бюджетная цена на такую работу стартует от 40 долларов без учета расходников, столько заявляют СТО за замену ремня на бензиновом двигателе. Для дизельного цена будет выше — от 60 долларов. Однако стоимость работы зависит от сложности, так что замена комплекта ГРМ будет уже 80 долларов, а в некоторых, особо трудных случаях цена просто взлетает.

    Заключение

    Если замена не сопряжена с особыми трудностями, а руки и голова на месте, можно выполнить эту работу самостоятельно, купив на сэкономленные деньги комплект получше. Единственный минус такого подхода в том, что в случае неудачи претензии можно предъявлять только самому себе, и никаких гарантий никто не даст.

    Самостоятельная замена ремня ГРМ оправдана в том случае, когда есть навыки в ремонте автомобиля. Новичкам в этом деле лучше начать изучение автотехники с более простых задач, постепенно переходя к сложным.

    Всё о ремонте и обслуживании японских автомобилей

    После того как порвался ремень газораспределительного механизма (ГРМ), производят его замену на новый, убедившись что не произошло встречи клапанов с поршнями. Если данная беда вас миновала, то могут возникнуть и другие проблемы. Хорошо если на шкивах коленвала и распредвала есть метки, но бывают случаи, когда их нет, или по ним непонятно чему они соответствуют. Для того чтобы с этим разобраться есть специальная методика установки меток ГРМ.

    В первую очередь выкручивают свечу четвертого цилиндра, и аккуратно опустив в отверстие свечи, жало длинной отвертки, прокручивая за шкив коленчатый вал, находят такое положение, когда поршень четвертого цилиндра находится в своей наивысшей точке (ВМТ). При этом в ВМТ также находится поршень и первого цилиндра.

    После этого снимаем крышку клапанного механизма, чтобы обеспечить доступ к распредвалу. Вращая рукой за шкив распредвала, устанавливаем его в такое положение, когда кулачки распредвала четвертого цилиндра будут смотреть вниз, а первого цилиндра вверх. (при расположении толкателей под распредвалом, если на автомобиле применяются рычаги-толкатели, то наоборот.) После этого воспользуемся самым тонким плоским щупом, который есть в вашем распоряжении.( лучше всего 0,1 мм) Слегка поворачиваем распредвал в ту сторону, когда появляется возможность вставить щуп между кулачком распредвала и толкателем выпускного клапана четвертого цилиндра. После этого снова вращаем распредвал, но уже в другую сторону, и таким образом находим такое положение кулачка распредвала, когда начинается приоткрытие выпускного клапана четвертого цилиндра. Это и будет наша исходная точка.

    После этого необходимо посчитать количество зубьев на шестерне распредвала и разделить цифру 360 на их количество. После этого вы получите число в градусах, соответствующие повороту распредвала относительно метки на один зуб его шкива. Так как известно, что перекрытие выпускного клапана у современных двигателей составляет примерно 10-15 градусов по коленчатому валу (5-8 по распредвалу).

    Под термином «перекрытие клапанов» понимают такое состояние, когда поршень еще не дошел до верхней мертвой точки, а уже началось открытие впускного клапана, а выпускной клапан в это время еще открыт, и закроется только после прохождения поршнем ВМТ и поворотом коленчатого вала на 10-15 градусов.

    Не трудно предположить, на сколько зубьев следует повернуть распредвал в сторону открытия выпускного клапана четвертого цилиндра, для установки метки. Стоит помнить, что в этот момент подразумевается, что в четвертом цилиндре заканчивается такт выхлопа, и начинается такт всасывания свежей горючей смеси. А в первом цилиндре происходит начало рабочего цикла. То есть на свечу первого цилиндра должно поступать высокое напряжение. Это следует проверить по ротору высоковольтного распределителя, и если необходимо скорректировать.


    Рассмотрим на примере: На шкиве распредвала вы насчитали 60 зубьев. Соответственно поворот шкива распредвала на один зуб, соответствует 6 градусам.

    Зная, что соотношение вращения коленвала к распредвалу равно двум (распредвал вращается вдвое медленнее коленчатого вала), можно посчитать, что при перекрытии выпускного клапана в 12 градусов, распредвал следует довернуть от точки соприкосновения кулачка выпускного клапана четвертого цилиндра с толкателем на два зуба в сторону открытия выпускного клапана, что и будет соответствовать установочной метке распредвала.

    После того как вы это проделаете, следует еще раз поискать заводские установочный метки, если они нанесены, то они должны быть где то рядом с найденными вами.

    Если нет, то ошибка все равно составит не более одного зуба по шкиву привода распредвала.

    При такой установке двигатель должен без проблем завестись. В последующем, перекидывая ремень на один зуб вперед или назад, можно более точно скорректировать положение распредвала.

    Вернуться к списку статей в разделе: Двигатель

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector