Как понять что перескочил ремень грм

дело было в эту среду, на улице минус 25, пробую заводить свой пассат 2.0 тди, не заводиться. новый аккомулятор покрутил минут 5-10 и сдох.
заряжаю, иду снова заводить, для надежности взял еще ведро кипятка чтоб фильтр полить и отогреть, ставлю батарейку начинаю крутить стартером, еще минут пять помослал и вообще тишина, пассат умер даже стартер перестал крутить, притащил в гараж отогревать, отогрел стартер все равно молчит, причина оказалась в том что провод идуший от втягивающего на стартер отгорел, обжал новую клему для надежности еще и пропоял, в итоге стартер крутит а толку нет, причем какие то хлопки в воздушный фильтр появились и стартер крутит не равномерно ,
вчера притащил в сервис сделали диагностику показывает ошибку датчика положения распредвала, начали разбирать смотреть дальше: обнаружили что если в распредвал вставить стопор в виде штыря диамметром милиметров 6( такой ипользуется при замене грм дли определения меток ) то стрелка на шкиву коленвала получается на градусов 20 против часовой от вертикали. а как показано в схеме которая у них есть она должна быть наоборот( примерно градусов по часовой) точно свести метки они не могут так как у них нет кондуктора для коленвала

вопрос: мог ли прскочить ремень, причем видимых повреждений на нем нет, зубья не срезаны, и менял я его в середине ноября 11г. у официалов с гарантией на два года, кто знает визуально как он должен стоять? или все же датчик?

вопрос второй: как общаться о официалами и как они поступают в таких случаях?

да х.з какие хлопки не могу объяснить, эт же не бензиновый двигатель, стартер крутит не равномерно, с заеданиями, клапана походу тоже менять придется. в понедельник только повезу к о.д.
на замену ремня ездил к о.д. в г.тулу казейр авто, работа с материалом меньше 20 рублей вышла, ели бы не эток косяк то всем бы рекомендовал, в москве к примеру тоже само за 30 стоит на сколько я помню

Сообщение добавлено в 20:08, предыдущее сообщение было в 20:06

вот я думаю если все так и загнуло клапана, они их тоже в нахаляву поменяют?

машина 7 года год как из германии гарантии вовсе небыло
записали только на понедельник до этого заняты все мастера
мне до москвы 83 до кольца и по пробкам а в тулу 85 км и дорога пустая, пусть и чуть хуже.

Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 20:29

гарантия только на выполненные работы и запчасти( делал у них замену ремня грм с роликами и помпой)

если ремень перескочил то и спрашивать надо с ОД они же ремень меняли и гарантию давали .

Однозначно, и позвонить к ним предварительно.

ок, машину повезу в понедельник(06.02.12) к двум часам дня, так что думаю что ко вторнику вскрытие покажет что с машиной
но все же хочется надеется на лучшее что по попросту датчик распредвала накрылся и сервис который делал диагностику не совсем компитентен
комплект грм менял в середине ноября 11 года, до кучи еще развели и на замену помпы, хотя по регламенту она 180 тысяч ходит, а пробег 120 был

вот одного не понятно как ремень то мог проскочить если все натянуто и зубья на нем все целы, эт как распредвал закусить должен чтоб такое случилось, А ГЛАВНОЕ ОТ ЧЕГО?

Может он не перескочил, а шпонку на ведущей шестеренке (та которая на коленвалу) обрезало или разбило? И получается что ремень натянут и все красиво. Прокручивается только коленвал, распредвал стоит на месте. С заеданиями потому что приводная шестеренка проскальзывает.

И еще когда авто заводил куда кипяток лил? На фильтр топливный? Тогда в общем-то наверное велика вероятность что вода попала на ремень ГРМ. Пока ты второй раз аккум заряжал, она как и полагается замерзла, а по льду ремню перескочить ну уж очень легко.

так его же вроде в сервисе где делали диагностику наверно крутили за коленвал когда метку на распредвалу сводили, да и ктому же если срезало шпонку, эт получается вообше не по вине од.
компрессию не замеряли в цилиндрах?

кто знает сколько двигатель контрактный стоит?, думаю если ремонт за свой счет, другой движек дешевле получиться
Какие буквы двигателя?

код двигателя бмп, компрессию не мерили, сказали у них компресометра для дизеля нет ( если бы померили сразу бы стало понятно на что я попал, а так пока только догадки)

Сообщение добавлено 05.02.2012 в 00:01, предыдущее сообщение было 04.02.2012 в 23:57

и ремень же не одним зубом работает а сразу как минимум пятью если не больше, думаю что лед тут не помеха,
так получается зимой и машину мыть нельзя и по лужам ездить

Есть еще один момент на тему «будем надеяться»:
Зубчатое колесо распредвала (BMP — это 8-кпанник же?) почти наверняка составное для точной регулировки угла опережения впрыска. То есть зажато болтами. Может эти самые болты ослабли и внешняя часть шкива с зубцами «уехала» вперед? Правда, угол в 20º меня смущает, многовато. Но всё же.

Ну и по теме — кроме как ехать в тот же сервис ничего не придумаещь. Зато dimon13tula предепредил про них, будешь готов.

ну так вот готовы неутешительные результаты вскрытия: лопнул один толкатель в следствии чего подклинивает распредвал, перескакивает ремень грм и поршня догоняют клапана

Речь идет о восьмиклапанном BMP. Т.е. толкатель это гидрокомпенсатор. Так компенсатор и пробило от удара клапаном. Даже если исходить из того что его подклинило перед тем как перескочил ремень- то все равно распредвал его выдвинет и клапан будет постоянно открыт, а на следующем обороте распредвал до него уже не достанет, но достает поршень и загибает клапан. Причина перескока ремня не в этом.

в итоге нужно менять один шатун с поршнем в сборе( возможно согнуло шатун), а по хорошему все 4 целиком
кто сделал такой вывод? ты же авто не дергал, только стартером крутил. Мое мнение — стартером погнуть шатуны невозможно (все конечно зависит от желания). Обрати внимание на следы от клапанов на поршне — практически будут не заметны, соответственно клапана погнулись и дальше не пошло.
У товарища когда на 120км/ч порвался ремень ГРМ — 6 клапанов под замену и распредвал оторвало с постелей, тоже думали, что шатуны позагибало — разбирали, меряли, смотрели — ничего не увидели.Он потом говорил, что удар был такой что думал что кто-то догнал. При этом на поршнях были сильно видимые следы от клапанов. Не меняли на свой страх и риск. Поменяли только ГБЦ в сборе целиком. После этого товарищ уже 30тыс прошел не жалуется.

новую голову в сборе и кучу одноразовых прокладок и болтов
цена работы порядка 30, шатуна в сборе 10 за штуку и расходники еще около 10, голову нашел б.у за 25, так как новая выходит под 150
может дешевле на своей старой поменять клапана с направляющими, шлифануть ГБЦ + расходники и поехал. Другую б.у. голову тоже по любому надо шлифануть, ну и клапана тоже не помешает продефектовать — притереть, поменять маслосъемные колпачки. Наверняка у б.у. ГБЦ пробега будет 300тыс. лежать, соответственно ее тоже перебрать не помешает.

Вопрос по поводу работы двигателя 1.8 TSI год 2008 Passat B6, пробег 73000.

Уважаемый Дионис, тут вообще речь идет про ДИЗЕЛЬНЫЙ 2.0 TDI. Этот и Ваш двигатель принципиально разные — у вашего привод ГРМ цепной, здесь ремень. Поэтому и «болячки», а также их причины различны, поэтому обратитесь с этим вопросом в профильные темы (для начала конечно воспользуйтесь поиском) или вот:
http://www.passat-club.ru/forum/threads/40005-Проблема-с-двигателем-1.8-ТСИ
http://www.passat-club.ru/forum/threads/39383-Троит-двигатель-BZB.-Коды-ошибок-внутри
http://www.passat-club.ru/forum/threads/39901-Ошибка-двигателя-BZB-1.8-TSI

Потом примерно через месяц ЧИХ ПЫХ ЧИХ ПЫХ,не тянет.Горит ЧЕК,мигает СПИРАЛЬ,буква (Р) «перечеркнутое».На холостом ходу показывает расход 1,4-1,7 литров,а раньше радовал 0,4-0,7,обороты не набирает,газ в пол 3500 предел.Утром завел,работает прогрелась и сама по себе заглохнет.И так постоянно, если ногой не поддерживать газульку.Потом вообще перестала заводиться. Мне сказали диагноз, нужно заменить датчик импульсов коленвала.Уехал я от них,медленно.На сл.день вообще не заводится.Маслает и всё. И есть такая версия,что ГРМ перескочил на зуб.Что еще может быть?Турбина?Завтра повезу на СТО к спецам,и они будут мозговать.

Так с ходу и не скажешь. Больше похоже на расходомер воздуха. Попробуй снять с него разъем и заводить без него — авто должно в аварийном режиме заводиться и работать. Если что-то изменится, то это он. А так вообще если не веришь ОД, что это датчик на коленвалу, то подключи комп и почитай сам.
Поддержу Михаил П. что турбина не сильно влияет на холодный запуск. На отсутствие тяги конечно да.

гидрокомпенсатор раскололся как говорят в результате масленого голодания( хз возможно такое или нет)

куланс ко мне не подходит, так как масло и все другие расходники в том числе и задние колодки меняю сам, к фициалам поехал лишь менять ремень и то из за гарантии на запчасти

гидрокомпенсатор раскололся как говорят в результате масленого голодания( хз возможно такое или нет)
Фото если можно. Даже интересно как это его угораздило. Если масляное голодание, то по логике он посинеть должен от перегрева.

по поводу ремонта гбц все так и дешевле думаю купить другую(нашел за 21 рубль в минске, может сегодня и привезут), т.к. распредвал на старой задрало, новый порядка 14плюс клапана даже если 4 по 1200 и так же гидрокомпенсаторы 4 по 1200, не считая работы за которую официалы не беруться, им проще поменять
На такой ГБЦ для беспроблемной езды рекомендую поменять компенсаторы (чтобы потом звук не был как от трактора), клапана притереть обязательно, с проверкой герметичности керосином, маслосъемные колпачки обязательно, ну и по минимуму проверить ГБЦ на плоскостность (если шлифовать в планах нет). Ну и понятно — не обсуждается — полная промывка с удалением нагара и масляного налета из впускного тракта.

вопрос по шатуну возникает, можно съэкономить на ремонте рублей 20, (только бы потом все это боком не вышло) или правда официалы страхуются или по просту разводят нужно уже смотреть визуально, (если клапана стоят вертикально по отношению к поршням то тогда все может буть, а если под углом например как на русских тазах то тогда конечно щатунам не чего не будет)
необходимо знать что комплект шатун-палец-поршень подбирается по весу с остальными. Поэтому если думаешь — купил новый шатун поставил вместо старого и забыл — ничего подобного. Снял все и на весы — сравниваешь вместе по весу и подгоняешь если надо. На память не помню для BMP вроде разница не более 1.5г.

машину сделали, обошлись без замены поршневой, только иногда на холостых появляется какой то звон в движке, официалы разводят руками и говорят» мы же говорили поршневую менять нужно было, а дальше видно будет» ( а эт еще 120 рублей только по запчастям)

заводиться авто стал плохо, до всей этой беды буквально с пол оборота, а сейчас нужно секунды две три крутить, в рекомендациях они написали необходимо заменить дачик хола распредвала и сравнить считывающие кольца на старой и новой голове, неужели они могут быть разными?

и по дороге из сервиса обнаружил магнитофон почему то не работает, по поводу последней беды равернулся поехал обратно, ответ был таков» мы не чего не снимали имеющее отношение к работоспособности магнитофона и при приемке машины не проверяли его работоспособность, поэтому вам прямая дорога на диагностику по записи, а сейчас мы посмотреть не моджем, диагност занят. «

Сообщение добавлено в 09:03, предыдущее сообщение было в 08:59

подскажите, сложно ли поменять этот датчик самому и от куда ноги искать что музыка не работает? или же тут без вагкома не сделаешь нечего?

только иногда на холостых появляется какой то звон в движке
если звон в такт работы двигателя, то вполне возможно что компенсатор. Вы их меняли.

и от куда ноги искать что музыка не работает? или же тут без вагкома не сделаешь нечего?
Может с предохранителя начать.

Как понять что пришло время менять ремень ГРМ. Признаки и симптомы предельного износа ремня

Ремни приводов газораспределительных механизмов (ГРМ) любых современных автомобилей рассчитаны на не слишком большие сороки работы. В среднем он служит порядка 50 – 100 тысяч км пробега, а после требуется его замена вместе с натяжными роликами, зачастую даже с помпой и шкивами. Эксплуатационные сроки этого элемента для каждой марки машины, строго прописаны в технической документации. Однако при слепом следовании им можно пропустить явные признаки надвигающейся поломки, что приведет к необходимости дорогого ремонта двигателя. Как же вовремя понять, что нужно менять ремень ГРМ? Для этого потребуется немного разобраться в принципах его работы и узнать главные симптомы дефектов. Все фотографии ниже приведены исключительно из нашей практики.

Назначение и принцип работы ремня ГРМ
Какие бывают привода ГРМ
Признаки износа ремня ГРМ
Большой возраст ремня ГРМ
Затруднительный запуск двигателя. Уменьшение его мощности
Сильное задымление из выхлопной системы
Тикающий звук со стороны моторного отсека
Течь из-под крышки ремня ГРМ
Трещины и потертости ремня ГРМ
Мотор не получается завести, стартер крутит вхолостую
Периодичность замены ремня ГРМ
Срочная замена ремня ГРМ
Анализ дефектов ремня ГРМ
К чему приводит обрыв ремня ГРМ
Заключение

Назначение и принцип работы ремня ГРМ

Зубчатый ремень привода газораспределительного механизма— это чрезвычайно важный элемент современных автомобилей. Он отвечает за передачу крутящего момента с коленчатого вала на распределительный вал или валы, а также в зависимости от марки машины, на водяной насос. А на авто с дизельным двигателем еще на насос высокого давления.

Влияние, которое на мотор оказывает ремень ГРМ, чрезвычайно велико. Так, в случае чрезмерно растянутого привода, работа двигателя будет нестабильна: обороты на холостом ходу «прыгают», уменьшается динамика автомобиля, замедлена реакция при нажатии на педаль газа, увеличивается нагрузка на зубья ремня, и они в конечном итоге просто отлетают, как итог ремонт мотора. Перетянутый же ремень на работу двигателя не влияет, однако он может порваться в любой момент, а это чревато еще большими проблемами.

Какие бывают привода ГРМ

Ниже приведены виды приводов ГРМ, которые встречаются в автомобильном производстве:

шестерёнчатый – распространен на старых автомобилях, давно снятых с производства;
цепной – выглядит как металлическая цепь;
комбинированный;
ременной – является наиболее популярным приводом, хотя по надежности он уступает большинству других видов, однако не издает шумов и в производстве значительно дешевле аналогов.

Количество роликов на приводе зависит от марки модели авто (у некоторых 1, у других 2 или 3).

Признаки износа ремня ГРМ

Главным препятствием своевременному выявлению неисправности ремня является сложность к его доступу. В отличие от ремней навесного оборудования привод ГРМ надежно закрыт различными кожухами. Для проведения ревизии или хотя бы визуального осмотра зачастую требуется частичный разбор двигателя, а это может сделать далеко не каждый автовладелец. Однако, помимо визуального осмотра, определить возможные дефекты узла можно и по косвенным признакам. Ниже перечислены наиболее часто встречаемые.

Большой возраст ремня ГРМ

Чаще эксплуатационный срок приводов ГРМ определяется по пробегу автомобиля. Если он прошел несколько десятков тысяч километров, то обязательно нужна замена. Однако это еще не все, для этого элемента очень важным показателем является его возраст. Ремень может храниться без потери свойств до пяти лет, а после начинает растрескиваться и терять эластичность, не зависимо от того, сколько он проработал.

Автовладельцам, редко использующим свое транспортное средство, стоит серьезно отнестись к данному моменту. Этот узел изготавливается из материалов, которые подвержены быстрому старению и утрате своих свойств. По этой причине настоятельно рекомендуется заменить ремень после покупки подержанного автомобиля – ведь нет гарантии, что прежний владелец был добросовестным и соблюдал регламент замены и пользовался качественными изделиями.

Затруднительный запуск двигателя. Уменьшение его мощности

При большом износе или недостаточном натяжении ремень ГРМ может перескакивать на один или несколько зубцов. Что ведет к нарушениям работы зажигания – воспламенение топливной смеси будет происходить раньше или позже требуемого момента.

Узнать о таком дефекте можно по: «неуверенным» пускам двигателя, потере тяги и сильных вибрациях моторного отсека. В таком режиме авто может отработать довольно долго, однако это приводит не только к дискомфорту при вождении, но и к более серьезным поломкам.

Сильное задымление из выхлопной системы

В первую очередь это может указывать на оплавление или полное разрушение катализатора. Такой дефект вызван неполным сгоранием топлива в двигателе. Из-за сбитого зажигания смесь частично попадает через клапан в систему выпуска, это влечет резкое возрастание температур за пределы допустимых норм и приводит к спеканию сот.

Определить неисправность можно наблюдением за выхлопом. Если во время работы двигателя происходят хлопки, а при определенных режимах работы начинает идти черный дым – это явный признак неполного сгорания топливной смеси. Неисправности узла ГРМ относится к частым причинам возникновения таких симптомов.

Тикающий звук со стороны моторного отсека

В случае чрезмерного износа ремня ГРМ он начинает трескаться, а в итоге расслаиваться. Во время работы двигателя это характеризуется различными тикающими, шаркающими либо щелкающими звуками, которые доносятся со стороны кожуха узла. Шумы происходят с определенной периодичностью, зависящей от оборотов мотора – с их увеличением, частота появления звуков повышается.

Такой дефект не всегда связан с приводом ГРМ. Шумы могут появляться из-за подклинивающего подшипника натяжного ролика или из водяного насоса. Однако проверить ремень лишним не будет. Для точного определения потребуется снять крышку привода.

Течь из-под крышки ремня ГРМ

Масляные подтеки или течи охлаждающей жидкости являются явным признаком, указывающим на неисправности данного узла. Масло может попасть на ремень из-под изношенного сальника коленвала мотора, а ОЖ – из-за недостаточной герметичности стыков или из-под шкива водяного насоса. В любом случае это увеличивает скорость износа ремня ГРМ, к тому же появляется риск проскакивания его на шкивах. В таком случае потребуется разборка узла и замена ремня на новый. К тому же если потекла помпа это говорит о том что в скором времени ее подшибник развалится и заклинит вал, что преведет к обрыву ремня ГРМ и ко всем вытекающим отсюда последствиям.

Трещины и потертости ремня ГРМ

Если у Вас есть доступ к приводу ГРМ, тогда можно провести его осмотр. Для этого нужно поставить авто на передачу и руками плавно прокрутить коленвал, предварительно вывесив одно из колес и выкрутив свечи зажигания. В случае выявления хоть малейших признаков износа деталь необходимо заменить, даже если она еще не выработала свой ресурс.

Визуально определить на сколько сильно изношен ремень довольно сложно. Даже с виду нормальный привод может порваться при попытке перекрутить его.

Мотор не получается завести, стартер крутит вхолостую

В случае обрыва ремня выявить это не составит труда. При повороте ключа стартер работает очень бодро, даже лучше, чем обычно, но вхолостую. Смесь в цилиндрах не воспламеняется и запуска двигателя не происходит. Это явный признак отсутствия компрессии, вызванной загибом клапанов после встречи с поршнями.

В ряде случаев такой мотор уходит на свалку. Но в большинстве случаев можно обойтись простой заменой клапанов с притиркой, но все равно стоить это будет очень недешево.

Периодичность замены ремня ГРМ

Независимо от указанных сроков замены ремня в техническом паспорте, приложенном к автомобилю, в случае сильного износа или повреждения его следует заменить на новый. Например, на большинстве машин отечественного производства рабочий ресурс ГРМ составляет 120 – 160 тысяч км. Однако опытные автовладельцы понимают, что цифра завышена вдвое.

В частности, скорость износа ремня ГРМ, да и самого автомобиля зависит от нескольких факторов. А именно:

качество дорожного покрытия;
модель машины;
производитель привода;
качество его материала.

К тому же при езде в городских условиях машина часто стоит в пробках. В это время счетчик километража не мотает, однако двигатель с остальными узлами продолжают работать и, соответственно, изнашиваться. Сюда еще стоит добавить пуск холодного мотора в зимний период. Раскрутить его сложнее, требуется больше усилие, а значит на ремень и ролики приходится больше нагрузка.

Если авто в среднем за год проходит около 15 тыс. км, то ремень следует заменять примерно раз в три года. Или 40 – 45 тысяч километров пробега. Важно помнить, что при обрыве на ремонт потребуется потратить в разы больше стоимости ремня.

Подведя итог можно говорить, что сроки службы ремня ГРМ зависят от следующих факторов:

наличия утечек масла с коленчатого и распределительного валов;
износ этих узлов;
состояние роликов и правильность регулировки.

Следует понимать, что при замене ремня ГРМ рекомендуется установить и новую водяную помпу, шкив и натяжной ролик.

Срочная замена ремня ГРМ

В каком случае следует проводить срочный ремонт узла ГРМ:

Появление посторонних шумов со стороны кожуха привода. Для этого потребуется убрать ремни всего дополнительного оборудования. Если звук все равно слышен, значит необходимо снимать защитный кожух, а после проверить ремень, водяной насос и ролики.
Появление подтекания жидкостей со стороны кожуха ремня ГРМ. Как уже упоминалось в случае попадания посторонних жидкостей на ремень его прочность снижается и увеличивается возможность проскальзывания и даже обрыва.
При осмотре ремня обнаружены явные признаки износа – потертости, трещины между зубьев с внутренней стороны привода, расслоения полотна и зубцов, наличие следов резиновой пыли на кожухе и других прилегающих деталях.

При появлении хоть одного из этих дефектов, следует срочно заменить ремень, а при необходимости устранить причины возникновения такой ситуации. Если вовремя это не сделать, в случае обрыва двигатель полностью выйдет из строя.

Анализ дефектов ремня ГРМ

Оценка и выявление обстоятельств, вызвавших дефекты ремня ГРМ:

наличие надрыва и разлохмаченности привода указывает на чрезмерное натяжение узла;
срезаны либо стерты один или несколько зубьев – слабая натяжка;
появление большого количества трещин – признак воздействия высокой или низкой температуры, возможно старение изделия;
ремень стерт между зубьями – неправильно отрегулирована натяжка;
наличие сильных потертостей на торце – перекос;
чрезмерный шум – с ремень перетянут либо недотянут (во избежание обрыва требуется срочная регулировка).

В случае обнаружения дефектов ремня ГРМ лучше сразу устранить причину, а при необходимости поставить новый привод. Стоит он не так дорого, но в случае обрыва на ремонт авто придется очень сильно потратиться.

К чему приводит обрыв ремня ГРМ

Ремень ГРМ выполняет очень важную функцию – обеспечение контакта коленчатого вала с распределительным. Это обеспечивает синхронную работу клапанов с поршнями. Привод вращает распредвал со скоростью в два раза меньшей, скорости вращения коленвала.

В большинстве моторов в одном блоке располагаются клапана и поршни. От столкновения их защищает только ремень ГРМ. А в случае его обрыва поршня бьют по клапанам сгибая их. Практически все случаи ведут к необходимости капитального ремонта двигателя.

На многих современных авто возможно разрушение стержня клапана (если повезет), в худшем случае потребуется замена поршней (чаще относится к дизельным двигателям).

Обрыв привода ГРМ ведет к:

серьезным поломкам ДВС;
отказу работы генератора – в этом случае аккумулятор не подзаряжается и садится полностью, в итоге перестает работать вся электроника авто;
отказу работы гидроусилителя руля – управление автомобилем усложняется.

Помимо этого, может сломать привод водяной помпы. В таком случае мотор перегревается, что тоже ведет к серьезным поломкам.

Заключение

Ремень ГРМ относится к очень важным элементам автомобиля, поэтому важно следить, за его исправностью, а при необходимости заменять на новый. Значительно проще и дешевле проводить регулярную проверку и обслуживание, чем разбирать последствия обрыва ремня.

Запись на мероприятие

Количество гостей со мной:

Тема: Перескок ремня ГРМ

Опции темы

Версия для печати
Отправить по электронной почте…
Подписаться на эту тему…

Перескок ремня ГРМ

Гуру, подскажите, меня в сервисе уверяют, что у меня перескочил ремень ГРМ, куда и на скока не в курсе, просто я лично убеждён, что такого быть не может, всё оригинал и менялось недавно, к тому же конструктивно там стоят направляющие везде.. развод?

может такое быть но очень редко, такое бывает если плохо установлены направляющие, была авария, хреновый натяжитель или ремень

Kam
а может установили не правильно?
чек горит?

Kam
перескок может быть (Митя прав)
но перескочив — вылезет результат — авта поведет себя подругому, а куда и насколько убежало — разбирать и смотреть+заново метки выставлять

Safr
Приехал в сервис по причине горящего чека.. НО! чек горит из-за пропусков, сканер показал пропуски в 3 цилиндрах и ошибка датчика распредвала.. вообще пропуски не постоянны а время от времени, в принципе в большинстве случаев машина работает нормально. только иногда троит.

SuperMitya
ремень менял на 105 тысячах, сейчас 135.. ставил сам, прокручивал, всё было по меткам, аварий никаких не было..
всё оригинал..(((

Snap
Так в том то и дело, что машину не трясёт.

Kam
ммм вопрос конечно интересный, по симптомам получается гуляющий глюк ДПРВ, тем более что ты говоришь что пропуски не постоянные, хотел было написать зависимость угла зажигания, но в субе трамблер не висит на распредвалу ,

Safr
Приехал в сервис по причине горящего чека.. НО! чек горит из-за пропусков, сканер показал пропуски в 3 цилиндрах и ошибка датчика распредвала.. вообще пропуски не постоянны а время от времени, в принципе в большинстве случаев машина работает нормально. только иногда троит.

Ты не правильно установил ремень ГРМ, от этого и плавающий чек.
У меня была такое, после правильной установки ремня ГРМ чек погас и больше не загорался

просто мне сегодня машину ехать забирать.. вот думаю — ругаться или нет!((

Напрягся по причине того, что у меня ремень типа не очень. компрессия 6 в двух и 8 ещё в оставшихся.. при этом масло у меня вообще не есть и машинка спокойно 1 бар дует, ну и едет соответственно. просто страшно представить как должна ехать машина с перескоченным ремнём и компрессией по 6 единиц. это ж мотор вообще б не работал наверное.

а ремень два месяца назад своими глазами видел, когда треснутую крышку ГРМ менял, с ним всё было в порядке. (((

Провернулись кулачки на распредвале, или это «развод» на деньги?

«Возможен ли проворот кулачков на распредвалах при проскоке ремня ГРМ в дизеле 1.7 Isuzu, 16 клапанов? Ремень проскочил, когда машину попробовали завести с буксира. Ремонтники сказали, что от удара по клапанам провернулись кулачки на распредвале. Машина ехала на небольшой скорости, так неужели удар был такой силы, что кулачки провернулись? Настораживает, что у ремонтников по «счастливой» случайности оказались распредвалы от такого же двигателя. Они предлагают поставить их взамен моих. Может такое быть, или меня просто хотят «развести»?»

Опрошенные нами специалисты по ремонту автомобилей марки Opel, на которые ставились дизели Isuzu объемом 1,7 л, сталкивались с разными последствиями проскакивания или обрыва зубчатого ремня ГРМ в указанном моторе.

Даже если машина ехала на небольшой скорости, случалось, что силы удара поршней по клапанам хватало не только для поломки коромысел, изгиба клапанов, но и для обламывания их тарелок, а также для повреждения поршней и даже поломок распредвалов, их опор и постели.

Проблема усугубляется тем, что автомобиль пытались завести с буксира. После обрыва ремня и дальнейшего сталкивания движущегося поршня с остановившимся и из-за этого не успевшим спрятаться в седло клапаном, коленвал, как правило, также останавливается, а двигатель глохнет. Но при проскакивании ремня, пока машину с включенной передачей тянули на буксире, коленвал и распредвал продолжали вращаться, а поршни — двигаться и бить по клапанам. Ударов, скорее всего, было несколько, пока сидящий за рулем буксируемого автомобиля не выжал педаль сцепления и не выключил передачу.

Однако ремонтники не вспомнили ни одного факта, когда в результате проскакивания или обрыва зубчатого ремня ГРМ в дизеле 1.7 на распредвале проворачивались кулачки. Не исключаем, что подобные факты всплывут при обсуждении заданного нам вопроса на форуме ABW.BY, но пока приходится полагаться на опыт и практику наших консультантов.

Отсюда возникает вопрос — верно ли донесли до владельца автомобиля ремонтники, к которым он обратился, суть произошедшего, а также правильно ли он понял то, что услышал от них, а затем изложил в своем письме? Бывает, что для доходчивости ремонтники прибегают к некорректным терминам и сравнениям, которые могут быть неверно истолкованы.

Тем не менее, как бы там ни было, хотелось бы, чтобы свое заключение ремонтники обосновывали более веско, чем одним словесным объяснением. Что мешает им при наличии других распредвалов от такого же двигателя наглядно показать владельцу, чем от них стали отличаться после удара штатные распредвалы, что именно в них стало не так, как должно быть? Если сами ремонтники в этом как-то убедились, то пусть теперь убедительно визуально или с помощью замеров положения кулачков докажут владельцу необходимость замены. В противном случае появляется почва для подозрения, что людьми, которые занимаются ремонтом двигателя, кроме желания выполнить свою работу движут дополнительные мотивы и материальный интерес.

6 признаков того, что ремень ГРМ пора менять! Распознаем износ ремня ГРМ

Это страшное словосочетание — «обрыв ремня ГРМ», пугает многих автовладельцев. Историй о разрыве этого ремня, а также последствиях есть немало. Поэтому умение правильно оценить состояние ремня ГРМ — это шанс предотвратить его разрыв, а также дорогостоящий капитальный ремонт.

Ремень привода газораспределительного механизма он же — ремень ГРМ, он же — приводной ремень, это неотъемлемая составляющая любого двигателя внутреннего сгорания, ну разве что за исключением тех на которых установленная цепь ГРМ. По сравнению с цепным приводом у ремня срок службы относительно небольшой и находится в диапазоне от 50 до 100 тыс. км пробега. В основном ремень ГРМ принято менять уже после 50-60 тысяч. Интервалы замены устанавливают производители двигателей и эти интервалы необходимо соблюдать.

Почему необходимо соблюдать интервалы замены ремня ГРМ?

Для этого необходимо вникнуть в суть работы ремня, однако тема у нас несколько иная поэтому вкратце расскажу. Приводной ремень синхронизирует работу распредвала и коленвала, а также многих систем, зажигание, впуск, выпуск, клапана и поршни. Помимо этого всего, ремень ГРМ приводит в движение водяной насос. В случае повышенного износа ремня или несоблюдения интервалов замены, происходит обрыв. В результате синхронизация нарушается и поршни с клапанами начинают двигаться хаотично. В какой-то момент ВМТ (верхняя мертвая точка) поршней совпадает с открытием клапанов, что в большинстве случаев заканчивается встречей поршней и клапанов, точнее мощным разрушающим ударом. Итог такой встречи, как правило — разрушение поршней и загиб клапанов, проще говоря, происходит «втык». Кстати, есть моторы, которые не гнут клапана их еще называют «безвтыковыми», но мы не об этом…

Теперь, собственно, о признаках износа ремня ГРМ

Если срок службы ремня установить невозможно, например вы купили бу авто или не запомнили предыдущую замену, то способность оценить состояние ремня позволит избежать проблем и дополнительных растрат. Основной проблемой, которая усложняет процесс оценки ремня является защитный кожух. Его задача оградить ремень от пыли, песка и камней, а также горюче-смазочных материалов, которые могут существенно сократить срок службы приводного ремня. Однако если задаться целью, то снять защитный кожух все-таки не так уж сложно.

Косвенные признаки проблем с ремнем ГРМ

Проблемы с запуском двигателя ухудшение динамики

Критический износ приводного ремня может проявляться в виде общего ухудшения работы силового агрегата. Растягиваясь или смещаясь ремень может перескочить на один или несколько зубов в результате чего нарушатся фазы газораспределения и системы зажигания. Топливно-воздушная смесь будет воспламеняться раньше или позже, что неминуемо вызовет ряд цепных реакций. Мотор потеряет тягу, запуск стонет нестабильным, возможно появление детонации и сильной вибрации двигателя. Все это может сопровождаться повышенным расходом топлива, обильным выхлопом черного цвета и так далее.

Следы подтеканий и на кожухе ремня или из-под него

Появление мокрых следов из-под крышки ремня сулит большие неприятности. Если масло или другие нефтепродукты проникая вовнутрь кожуха это повод провести более детальный осмотр или даже замену ремня. Если масло попало на поверхность ремня, то рисковать с дальнейшей его эксплуатацией вряд ли стоит. Масло размягчит резину и влияет на ее структуру поэтому очень скоро ремень может растянуться и, к примеру перескочить или сместиться. Возможны и другие проблемы, например полное разрушение такого ремня. Сами течи возможны из-под сальника коленвала, или, например утечка антифриза из-под помпы. В этой ситуации настоятельно рекомендуется произвести замену ремня, предварительно устранив причину течей.

Посторонние звуки

Если ремень серьезно изношен или находится в неправильном положении или сместился, во время работы мотора можно услышать различные посторонние шумы. Задевая кожух или другие части двигателя приводной ремень может издавать шоркающие или свистящие звуки, но не путайте их со свистом ремня генератора, это совсем другое дело. Эти звуки напрямую будут связаны с оборотами двигателя и чем выше они будут, тем сильнее будет звук и его частота. Дополнить «оркестр», могут также и другие детали этого механизма, например подклинивающий подшипник натяжного ролика или умирающий водяной насос. Чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения необходимо добраться до ремня, то есть снять защитный кожух и провести более детальный осмотр ремня и всех вышеупомянутых деталей.

Визуальный осмотр

Следы износа ремня

Чтобы произвести осмотр ремня необходимо прежде всего получить к нему доступ. Берем мощный фонарик и приступаем к исследованию ремня ГРМ. Если при осмотре ремня выявлены трещины, шероховатости, отслоения, истирание зубов, или не дай Бог торчащие нитки, то речи о дальнейшей эксплуатации быть не может. В срочном порядке замените ремень в противном случае существует риск заменить мотор.

Смещение ремня

Если ремень во время проверки смещен немного в сторону, то есть стоит не четко на зубах, а слегка сдвинут по ним в одну или другую сторону, это может быть связано с неправильной его установкой, неисправностью натяжного ролика или подшипника. Если не принять меры в дальнейшем смещении может усиливаться, а сам ремень ГРМ начнет изнашиваться неравномерно. Бывает, что из-за смещения край ремня истирается до нитей что весьма опасно. Постоянное трение может привести к перегреву и разрыву ремня со всеми вытекающими…

Старение резины

Слепо следуя регламенту замены ремня ГРМ примерно в 50-70 тысяч, автомобилисты забывают о естественном процессе старения резиновых изделий. Если авто используется редко, то вышеупомянутый интервал замены может наступить через 3-4 или даже пять лет, а то и больше в зависимости от того, как часто используется автомобиль. Дожидаясь установленных 70 тыс. км. пробега владелец может дождаться разрыва ремня ГРМ оп причине его естественного старения. Постоянные перепады температур и длительные простои ведут к тому, что резина «устает», теряет свою эластичность, растрескивается и в конце концов под нагрузкой разрушается. Вывод, я думаю не сложно сделать, если автомобиль за пять лет не накатал необходимый для замены километраж, замените ремень и спите спокойно. То же самое касается случаев, когда авто покупается у неизвестного вам человека, в большинстве случаев ремень меняют сразу после покупки поскольку неизвестно кто и когда его менял. Однако если при осмотре не обнаружение никаких следов износа, я думаю спешит с заменой не стоит, хотя это сугубо мое личное мнение, все зависит от многих факторов, поэтому менять или нет решаете только вы.

А как быть если менять не очень хочется?

Чтобы перестраховаться можно выяснить гнет ли клапана ваш двигатель — это раз! Как это сделать объяснять не буду, информации есть достаточно от технической документации, до различных форумов.

Также хочу привести кое-какие факты, доказанные опытным путем:

Клапана почти всегда гнутся на 16-, а также 20-клапанных моторах;
Почти все дизельные моторы являются «втыковыми» к сожалению;
Очень часто цепные моторы гнут клапана;
Также данная проблема часто встречается на малолитражных моторах объемом 1.1-1.4 литра.
Практически никогда не гнут клапана простые 8-клапанные бензиновые моторы.

Обнаружив какие-либо из перечисленных выше симптомов, не рискуйте и не пытайтесь сэкономить на том, что может обернуться большими финансовыми затратами. Дешевле заменить ремень ГРМ при малейших признаках его износа или же просто на всякий случай если вы не знает, кто и когда его менял.

Видеоверсия статьи! Обязательно посмотрите!

Источник: savemotor.ru

Как понять что перескочил ремень грм

Сейчас расскажу о том, что может произойти, если вовремя не заменить ремень ГРМ. Вариантов тут не так уж и много: либо ремень рвётся, либо он может перескочить на один или несколько зубьев. У меня произошёл второй вариант. Просрочил замену ремня аж на 16 000 км. Комплектующие для замены купил давно. Просто некогда было поставить.

Итак, всё по порядку. За два дня до случившегося, утром, завожу автомобиль. Пришлось крутить стартером чуть больше чем обычно. На улице лил дождь, было достаточно сыро. Возможно, где-то стало пробивать, подумал я. Больше в тот день проблем с машиной не было. На следующее утро опять также кручу стартер чуть дольше. Дождя не было. Странно! Буду менять ремень ГРМ, гляну систему зажигания. И вечером тоже машина стартовала неохотно. Поехал по делам. На ходу двигатель стал немного сбоить. Такое ощущение, что какая-то из свечей зажигания вот-вот выйдет из строя. Разворачиваюсь, еду в гараж, чтобы поменять свечи (я их тоже припас заранее). После подсчитал, они сверху нормы накатали 12 000 км. Остановился на светофоре. Двигатель на холостых сильно затрясло и машина заглохла. Больше она не заводилась. Нет, свечи так не дохнут. Хоть какие-то признаки жизни должен двигатель подать. Увы, нет. Ни одного намёка на попытку завестись.

Притащили машину в гараж. Сразу выкручиваю свечи и проверяю искру. Искрят все как надо. Ну что же, наверное, ГРМ — грустно подумал я. Снимаю верхнюю крышку ремня. Ремень на месте и натянут. На всякий случай от аккумулятора откручиваю клемму. Мало ли чего. Вдруг, пока будем разбирать, что-нибудь перемкнём, а тут ещё не всё потеряно. Разбираем дальше. Добираюсь до второго шкива и совмещаю нижнюю метку. Вылезаю из-под машины и иду проверять как там метки на распредвале. Метки не совпадают. Ремень перескочил ровно на один зуб. Разбираю дальше, снимаю ремень и откручиваю ролик натяжения ремня. Устанавливаю новый ролик и одеваю новый ремень.

Теперь надо проверить работу системы газораспределения. Свечи выкручены. Для начала крутим руками привод ГРМ. Система немного повернулась и встала. Фигня какая-то! Всё по меткам! Чуть позже выяснилось, что на шкиве распределительного вала две метки. Сразу на это не обратили внимание. Когда мы надевали ремень на шкивы, то с первого раза не получилось. Ремень одевали методом прокручивания валов, пока я перехватывался, он у нас соскочил. Когда заново выставляли метки тогда и напутали. Выставили всё заново, проверили в каком положении находятся поршня. Установили ремень. Двадцать раз перепроверили все метки и положения поршней. Уцепившись за болт шкива коленчатого вала потихонечку крутим двигатель воротком. Вроде нигде не клинит и не цепляет. Перед прокручиванием двигателя стартером ещё разок перепроверили все метки.

Теперь самое интересное. Что с клапанами? Устанавливаем обратно клемму на аккумулятор. И замеряем компрессию во всех цилиндрах. Испытания показали, что компрессия во всех цилиндрах составляет 11 атмосфер, плюс — минус одну десятку. На данный момент точность не принципиальна. Результаты измерения показывают, что система газораспределения, а именно клапана, не повреждены. Перед установкой новых свечей зажигания выставляем требуемый зазор в электродах. Теперь сделаем контрольный тест системы зажигания и подачи топлива. При помощи магнитов закрепляем все свечи на блоке двигателя. К отверстиям для свечей прикладывать салфетки. Далее одному уже точно не справится. Кто-то должен включать стартер, пока я будут проводиться испытания под капотом. Включаем стартер. Плотно придерживаю салфетки и контролирую искрообразование на свечах. Искра есть везде. Останавливаем стартер. Проверяем салфетки. Все они мокрые от бензина. Топливо подаётся во все цилиндры. Вкручиваем свечи и заводим двигатель. Как говорится, завёлся с пол оборота. Останавливаем двигатель. В завершении работы устанавливаем оставшиеся детали на свои места. Работа выполнена.

Итак, что с ремнём?

Детально его осмотрев, было найдено только одно повреждённое место. Трещина и вытянутые волокна. Похоже, вот тут в момент перескока ремень потянуло и он надорвался.

Изогнув его стало более отчётливо видно повреждение.

В остальных местах всё идеально, как не изгибал.

Маркировка ремня. Сделано в Японии. Интересно это правда?

Ремень откатал 76 000 км, что на 16 000 км больше положенного. Вообще для некоторых деталей автомобиля не корректно контролировать износ по пробегу. Так как прогревая автомобиль, стоя в пробке или просто греясь зимой в автомобиле двигатель продолжает работать. По правильному необходимо фиксировать моточасы, а не пробег.

Мне повезло что ремень не порвался. В противоположном случае пришлось бы перебирать двигатель.

Ремень грм перескочил на 1 зуб симптомы

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

покупайте цепь у официальных торговых представителей, дилеров либо в магазинах, положительно зарекомендовавших себя среди других пользователей;
не старайтесь экономить, рассматривая изделия неизвестных производителей;
проверьте деталь на наличие меток и прогиб в горизонтальном положении;
посоветуйтесь со знакомым автомехаником, какой бренд лучше выбрать для вашей марки авто;
сделайте визуальный осмотр изделия на предмет небрежного изготовления или других признаков — заусенцев, люфта между звеньями и так далее.

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
из-за неисправности натяжителя;
изношена либо оборвана успокоительная пластина;
в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота.

В старых двигателях ВАЗ 2101–07 стоит механический натяжитель с гайкой

Современные гидравлические натяжители автоматического действия не рассчитаны на ручную регулировку и в случае поломки подлежат замене. Убедиться в том, что элемент вышел из строя, можно только путём его снятия либо разборки всего узла ГРМ. То же касается и успокоителя — на большинстве автомобилей его износ можно оценить только при разобранном механизме.

Игнорирование рокочущего шума, издаваемого цепью, рано или поздно приведёт к поломке мотора. Серьёзность последствий зависит только от вашего везения.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Последствия неисправностей

Неполадки в цепной передаче ГРМ приводят к таким проблемам:

Растянутая и ослабленная цепь перескакивает на несколько зубьев. Как правило, это происходит в момент запуска двигателя.
Цепь, работающая с увеличенным свободным ходом, нередко обрывает успокоитель и даже «прогрызает» канавку в головке блока цилиндров, сделанной из алюминиевого сплава.
В некоторых марках автомобилей, где в силовых агрегатах применена однорядная цепь, может произойти её обрыв.

Примечание. Цепные передачи узла ГРМ бывают одно — и двухрядными. Первые не столь надёжны и долговечны, как вторые, и нередко ломаются после пробега 50—80 тыс. км. Двухрядные приводы обрываются чрезвычайно редко, даже когда хозяин машины не уделяет ей должного внимания.

Двухрядные цепи тоже рвутся, но очень редко

Последствия перечисленных неполадок могут быть такими:

Самый безобидный вариант — смещение фаз газораспределения по причине перескакивания цепи на 1—2 зуба. Мотор плохо заводится и сильно вибрирует при работе, на ходу явно ощущается потеря мощности. При резком нажатии на педаль акселератора слышны выстрелы во впускном коллекторе либо выхлопной трубе.
Когда есть смещение на 3 зуба, двигатель уже не заведётся. Другое дело, что на практике подобные ситуации встречаются редко, слишком свободная цепь проскакивает намного сильнее. Результат — удар поршнем по клапану, открывшемуся не вовремя.
От сильного износа или обрыва успокоителя цепная передача ослабляется ещё сильнее, отчего наступают последствия, описанные выше.
Нанесённый вред от разрыва однорядной цепи зависит от типа двигателя и момента, когда это произошло. Если все клапаны были закрыты, то поршни, продолжающие двигаться, не достанут до их тарелок.

Так выглядят клапаны после встречи с поршнями

В силовых агрегатах на 8 клапанов встреча с поршнем случается довольно редко из-за технологических зазоров, предусмотренных конструкцией (кроме отдельных моторов). А вот открытый в момент обрыва или перескока цепи клапан двигателя 16V почти всегда получает удар от поршня. В результате изгибается его шток и клапан остаётся в открытом положении. В особо тяжёлых случаях последствия бывают такими:

повреждается даже седло клапана и направляющая втулка;
в верхней части поршня появляется сквозная пробоина;
на плоскости головки цилиндров около камеры сгорания появляется вмятина, отчего приходится менять её целиком.

Цепь, перескочившая или оборвавшаяся на ходу, даёт о себе знать резкой потерей мощности или полным отказом двигателя. Если вам удалось при этом расслышать металлический стук, означающий встречу поршня и клапана, то следует готовиться к серьёзному ремонту силового агрегата.

А это поршень, пробитый тарелкой клапана

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет.

В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток.

Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

ГРМ-ремень — что это такое? К чему приведет обрыв ремня ГРМ, и как это предотвратить

ГРМ-ремень — что это? Характеристика элемента

Ремень газораспределительного механизма – это деталь, которая обеспечивает синхронизацию работы распределительного и коленчатого валов. Другими словами, данный элемент служит для своевременной подачи топлива в цилиндры двигателя. Без этого корректная работа мотора и нормальное движение автомобиля просто невозможны.

Кроме двух валов, ремень ГРМ может приводить в действие водяной насос, который, в свою очередь, обеспечивает циркуляцию тосола в системе охлаждения. Рассматриваемый нами элемент представляет огромную важность для автомобиля. Внезапный обрыв ремня ГРМ может привести к дорогостоящему ремонту двигателя. Но об этом немного позже, а пока поговорим о расположении и конструкции данного механизма.

Признаки износа ремня ГРМ

Большой возраст ремня ГРМ

Затруднительный запуск двигателя. Уменьшение его мощности

Сильное задымление из выхлопной системы

Тикающий звук со стороны моторного отсека

Течь из-под крышки ремня ГРМ

Трещины и потертости ремня ГРМ

Мотор не получается завести, стартер крутит вхолостую

Как выглядит и где находится ГРМ-ремень?

Что это за элемент, мы уже разобрали, теперь о том, в каком месте он располагается. На большинстве современных автомобилей ремень ГРМ находится в передней части подкапотного пространства, а именно между блоком цилиндра двигателя и радиатором. В зависимости от марки авто, данная деталь может быть скрыта или уже видна после открытия капота. Но даже к «замаскированному» ремню добраться очень легко, так как его расположение тщательно продумывают автопроизводители. Максимум, что требуется сделать, так это снять пару пластиковых защит или декоративную крышку (последняя монтируется на большинстве элитных автомобилей). Внешне ремень ГРМ (фото данного механизма вы можете увидеть ниже) представляет собой резиновый зубчатый обод замкнутого типа.

Сами зубья выполняются с внутренней стороны элемента. Также отметим, что автопроизводители не выпускают универсальных ремней. Они подбираются к каждой машине отдельно.

Срочная замена ремня ГРМ

В каком случае следует проводить срочный ремонт узла ГРМ:

Появление посторонних шумов со стороны кожуха привода. Для этого потребуется убрать ремни всего дополнительного оборудования. Если звук все равно слышен, значит необходимо снимать защитный кожух, а после проверить ремень, водяной насос и ролики.
Появление подтекания жидкостей со стороны кожуха ремня ГРМ. Как уже упоминалось в случае попадания посторонних жидкостей на ремень его прочность снижается и увеличивается возможность проскальзывания и даже обрыва.
При осмотре ремня обнаружены явные признаки износа – потертости, трещины между зубьев с внутренней стороны привода, расслоения полотна и зубцов, наличие следов резиновой пыли на кожухе и других прилегающих деталях.

Обрыв устройства

Обрыв ремня ГРМ – очень страшное явление для автомобиля. Как мы уже сказали ранее, последствия для двигателя в такой ситуации могут быть весьма серьезными. Если быть более конкретным, при обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.

Анализ дефектов ремня ГРМ

Оценка и выявление обстоятельств, вызвавших дефекты ремня ГРМ:

наличие надрыва и разлохмаченности привода указывает на чрезмерное натяжение узла;
срезаны либо стерты один или несколько зубьев – слабая натяжка;
появление большого количества трещин – признак воздействия высокой или низкой температуры, возможно старение изделия;
ремень стерт между зубьями – неправильно отрегулирована натяжка;
наличие сильных потертостей на торце – перекос;
чрезмерный шум – с ремень перетянут либо недотянут (во избежание обрыва требуется срочная регулировка).

Особенности обрыва для 8- и 16-клапанных автомобилей

Необходимо отметить, что чем сложнее конструкция мотора, тем более серьезными будут для него последствия при обрыве ремня. Так, на обычных 8-клапанных ДВС можно отделаться простой заменой устройства. В то же время на 16-клапанном двигателе приходится полностью восстанавливать поврежденные клапана и поршни (то бишь производить их замену). Но это не значит, что ездить на 16-клапанных авто очень опасно и что они непригодны для дальних путешествий. Если вы будете регулярно следить за его внешним состоянием, обрыв ремня вам точно не грозит. Также при осмотре зубчатого элемента рекомендуется обратить внимание на состояние сальников распределительного и коленчатого валов на предмет утечки, а также продиагностировать на исправность натяжные ролики. Помните, что неисправность этих элементов значительно влияет на ресурс ремня.

Какие поломки могут возникнуть с ремнем ГРМ?

Вот распространенные поломки ремней газораспределительного механизма:

Ослабление натяжения. Такое происходит в связи с естественным износом изделия. Обычно этот параметр проверяется приблизительно на половине срока службы элемента.
Ускоренный износ зубьев. Чаще всего эта проблема появляется в чрезмерно натянутых ремнях. Если ничего не предпринимать, в большинстве случаев ремень обрывается.
Попадание посторонних предметов в привод ГРМ. Такое происходит редко, но все же имеет место в данном перечне. Если такое произошло, в ближайшее время элемент подлежит замене.
Зубья проскальзывают на шкиве. Такая неисправность является последствием попадания масла на зубья или плохого натяжения ремня. Если такое произойдет в незначительной степени, мотор продолжит работать, но уже не с той эффективностью. Причина – сбилась синхронность работы фаз и тактов. При серьезном проскальзывании зубцов двигатель может сломаться из-за ударов поршней о клапана.
Клин натяжного ролика. Такое часто происходит когда покупают дешевый товар или игнорируют его замену.
Обрыв ремня. В зависимости от типа мотора эта проблема может быть причиной разных поломок силового агрегата. Большинство современных двигателей получают серьезные повреждения в результате порыва газораспределительного ремня.

Рассмотрим последнюю поломку подробней.

Что будет, если порвется ремень ГРМ

Фазы газораспределения нужно настроить так, чтобы при положении поршня в верхней мертвой точке клапаны были закрыты. Если в этот момент клапан будет открыт, поршень ударит по нему и согнет его стержень. Когда ремень двигателя автомобиля порвется, контакт этих двух деталей во многих моторах неизбежен, так как на вал ГРМ не поступает крутящий момент (клапаны замирают в открытом положении), но коленвал продолжает вращаться по инерции.

Съедает ремень грм ВАЗ 2114: причины и их устранение

Иногда автомобилисты сталкиваются с крайне неприятным явлением, при котором ремень ГРМ на ваз-2114 буквально «сжирается». Замена ремня на новый в данном случае совершенно не помогает — он также изнашивается в кратчайшие сроки и становится непригодным для эксплуатации. Разобраться в причинах подобного явления и рассказать о том, как его устранить, мы и постараемся в сегодняшней статье.

Признаки и причины съедания ремня ГРМ

Узнать о том, что ремень ГРМ начал «пожираться» — очень легко. При визуальном осмотре сразу же станет видно, что он (а чаще всего — одна из его сторон) истончился и превратился в лохмотья. По понятным причинам использовать дальше такой ремень попросту недопустимо, поскольку из-за сильного износа в любой момент может произойти его обрыв.

Но и спешить устанавливать новый ремень также не стоит, поскольку в короткие сроки он придет в точно такое же состояние, как и старый. Для начала следует разобраться — почему жрёт ремень грм на ваз-2114.

В большинстве случаев такому сильному износу ремня предшествует замена узлов, напрямую влияющих на его натяжение и работу, а именно:

шкивов;
натяжного ролика;
насоса.

Если вы проводили ремонт ГРМ, и сразу после этого началось «пожирание» ремня, то в самую первую очередь следует проверить — правильно ли установлены указанные элементы (так, при проворачивании ролика и шкивов не должно быть никакого хруста и других посторонних звуков, а сами они должны вращаться мягко и плавно).

При проверке следует уделить пристальное внимание к шпильке натяжного ролика. Она должна иметь правильную геометрию, не иметь изгибов, трещин или других дефектов.

Следующее, на что следует обратить внимание — это сила натяжения ремня. Если она слабее, чем требуется, то существует большая вероятность периодического проскакивания ремня через несколько зубьев, что и может стать причиной его быстрого съедания. В противном случае (при чрезмерной натяжке) существует вероятность его обрыва от чрезмерной нагрузки.

Проверить — правильно ли натянут ремень — очень просто. Достаточно взять его двумя пальцами и попытаться скрутить (провернуть в поперечном направлении). Если ремень имеет правильное натяжение, то его удастся провернуть не более, чем на половину. В противном случае (если ремень проворачивается более, чем на 180 градусов или наоборот — почти не изменяет своего положения, следует скорректировать его натяжку).

Делается это следующим образом (вместе с установкой нового ремня):

Ключом на 17 прокрутить коленвал до тех пор, пока метки на моторе и на верхнем шкиве не совпадут.
Удалив заглушку, проверить совпадение аналогичных меток в картере.
В случае совпадения сразу же зафиксировать маховик при помощи отвертки.
Ослабить крепежные винты и выкрутить на 80% регулировочный винт натяжения ремня генератора.
Выкрутить фиксирующий винт шкива генератора.
Ослабить гайку на ролике натяжения ремня ГРМ.
Снять старый ремень и установить новый.
Зафиксировав ролик натяжения неподвижно при помощи ключа-вилки (или съемника стопорных колец) гаечным ключом затянуть регулировочную гайку до получения нужного натяжения ремня ГРМ (о том, как его измерить — было рассказано выше).

Если уже установленный ремень газораспределительного механизма исправен и нужно лишь скорректировать его натяжение — потребуется выполнить лишь последний пункт указанной инструкции.
В большинстве случаев после выполнения правильной натяжки ремня проблема с его «съеданием» пропадает, но не всегда. В этой ситуации следует обратить пристальное внимание на состояние зубцов шестерен.

Если шестерни коленчатого и распределительного валов имеют изношенные, стертые зубцы, то это может стать основной причиной крайне быстрого износа ремня ГРМ.

Определить износ шестерен можно на глаз — если некоторые зубцы сточены, обломаны или вовсе отсутствуют, то это является прямым показанием к их замене, других вариантов здесь быть не может. В некоторых случаях ситуацию может усугубить и течь масла — попадая на ремень, оно (как и многие другие нефтепродукты) вызывает его разъедание и быстрое отслаивание зубьев.

Правила ухода за ремнем

Выше мы перечислили основные причины износа ремня ГРМ, теперь же добавим пару слов о том, как продлить его срок службы.

Для этого нужно:

периодически (хотя бы раз в месяц) проверять степень натяжения ремня и, при необходимости, корректировать ее;
перед тем, как поставить новый ремень — обработать все зубцы шестерен при помощи уайт-спирита;
избегать попадания бензина и технических масел на поверхность ремня;
заменять ремень не реже, чем через каждые 60.000 км (оторванные зубцы и капли масла на ремне значительно сокращают эту цифру);
периодически контролировать состояние натяжного ролика (если после замены ремня появился свист, то это означает, что ролик уже изношен и следует приобрести и установить новый).

В завершение следует также добавить, что картина в виде двух-трех оторванных на ремне зубцов является следствием заклинивания водяной помпы. Чтобы избежать такой ситуации в дальнейшем, ее следует заменить, предварительно слив СОЖ из системы.

Полезное видео

Дополнительную информацию по данному вопросу вы сможете получить из видео ниже:

0 0 голоса

Рейтинг статьи