Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководство по замене подшипника в стиральной машине LG своими руками

Руководство по замене подшипника в стиральной машине LG своими руками

Стиральные машины LG отличаются высокой надежностью и отличным качеством стирки. Это касается моделей как с прямым, так и с ременным приводом.

Однако некоторые детали с течением времени все-таки могут выходить из строя. Так, при поломке подшипника, эксплуатировать прибор нельзя. Это грозит серьезными неисправностями.

О том, как произвести замену подшипник в стиральной машине LG и с какими трудностями можно столкнуться в процессе проведения работ, читайте в статье.

Когда требуется поменять?

На то, что в стиральной машинке пришло время заменить подшипник, будут указывать следующие признаки:

  1. Посторонний шум, который возникает при стирке или во время полоскания белья. Это может быть металлический лязг, стук и скрежет.
  2. Некачественный отжим белья. Из-за разрушения подшипников барабан не набирает скорость, поэтому белье остается мокрым.
  3. Дисбаланс стиральной машинки. При вращении барабана она будет сильно раскачиваться из стороны в сторону.
  4. Повреждение краев манжеты. Это может служить косвенным признаком износа подшипников.

Определить, что деталь пора менять можно даже без разбора стиральной машинки. Для этого достаточно отключить ее от сети, поместить руку на верхнюю часть барабана и раскачать его. Он должен двигаться вместе с баком на пружинах, но между ними не должно ощущаться люфта. Если наблюдается свободный ход, значит подшипник начал разрушаться.

Как заменить в стиралке ЛДжи с прямым и ременным приводом?

Замена подшипников на стиральной машинке с прямым и ременным приводом практически не отличается. Разница заключается лишь в том, придется снимать ремень или нет. В машинках с прямым приводом двигатель располагается на баке, а с ременным – под ним.

Подготовка

Прежде чем приступить к приступить к разбору стиральной машинки LG, нужно подготовить инструменты. Для работы потребуются следующие приспособления:

  • плоскогубцы;
  • отвертки;
  • разводной ключ;
  • жидкость для смазки (можно воспользоваться ВД-40);
  • молоток;
  • набор ключей;
  • плоскогубцы.

Помимо инструментов, необходимо позаботиться о рабочем месте. Пространства должно быть достаточно, чтобы можно было не только разобрать машинку, но и извлечь из нее барабан.

Разбор бытового прибора

Хорошо, если есть возможность разобрать стиральную машинку с напарником. Одному справиться с задачей будет сложнее.

Порядок действий следующий:

  1. Отключить прибор от сети.
  2. Отвинтить два болта, расположенных в верхней части задней стенки. Они отвечают за крепление крышки. Сдвинуть ее в сторону, после чего снять.
  3. Извлечь лоток для приемки порошка. Для этого его выдвигают и аккуратно нажимают на специальный язычок. Удерживая его, вынимают деталь. Пользуясь случаем, емкость для порошка можно вымыть.
  4. Скрутить два болта, которые удерживают панель управления. В некоторых моделях стиральных машинок LG они фиксируются дополнительным винтом, расположенным с торца, с правой части прибора.
  5. Поддев панель отверткой, ее вытягивают. Работать нужно осторожно, так как крепления пластиковые и могут сломаться.
  6. Отстегивают фишки от корпуса, отсоединяют разъем с проводом. Чтобы в процессе обратной сборки не перепутать места соединения проводов, нужно зафиксировать их на фотоаппарат. Все снятые детали убирают в сторону, чтобы случайно не повредить их.
  7. Отсоединяют провода и трубку, ведущую к прессостату. Датчик фиксируются одним саморезом, который нужно скрутить.
  8. С помощью торцевого ключа откручивают болты, удерживающие противовес, расположенный в верхней части стиральной машинки. Достают его аккуратно, так как вес у него внушительный.
  9. Отключают трубки впускных клапанов, снимают фишки.
  10. Если стиральная машинка оснащена функцией паровой стирки, то следующим шагом станет снятие блока паровой стирки. Он находится рядом с впускными клапанами.
  11. Демонтируют сетевой фильтр.
  12. Вынимают хомут, который прижимает манжету люка.
  13. Извлекают резинку.
  14. Выкручивают саморезы, которые отвечают за крепление замка.
  15. Снимают нижнюю крышку под которой располагается фильтр сливного насоса, окучивают болт, фиксирующий его и извлекают деталь.
  16. Приступают к съему фронтальной панели. Она крепится на двух винтах, которые располагаются в верхней части устройства.
  17. Сдергивают хомут, вынимают бак-дозатор.
  18. Если в стиральной машинке предусмотрена помпа для рециркуляции жидкости во время стирки, ее скручивают. От нее к манжете будет подведен шланг, который отстегивают.
  19. Демонтируют поперечную металлическую планку.
  20. Расслабляют хомут и вытягивают патрубок, ведущий к баку.
  21. Снимают передний противовес.
  22. Откручивают заднюю крышку.
  23. Находят под баком ТЭН, отсоединяют все провода, которые будут обнаружены.
  24. Скручивают винт, удерживающий мотор, снимают ремень и достают деталь.
  25. Снимают таходатчик.
  26. Убирают планки, которые крепятся к баку.
  27. Снимают амортизаторы, достают бак.
  28. Выкручивают винты, которые отвечают за соединение двух половин бака. Выдергивают барабан.
  29. Если барабан прикипел к подшипникам, используют смазку, которая разъест ржавчину. Выбивают бак молотком.
  30. Очищают барабан от накипи и грязи.

Как снять детали?

Когда барабан окажется снаружи, можно приступать к извлечению подшипников. Какие подшипники стоят в стиральной машинке LG? Их два – наружный и коренной.

Для начала нужно аккуратно поддеть отверткой сальник и сдернуть. Если он не поддается, можно воспользоваться смазкой.

Чтобы выбить коренной подшипник, необходимо установить долото на внешнюю обойму. Аккуратными постукиваниями деталь выбивают.

Молотком нужно стучать крест накрест: влево – вправо – вверх – вниз, не следует бить прямо и в одно и то же место. Аналогичным образом выбивают наружный подшипник.

Установка новых

Прежде чем приступить к установке новых подшипников, место их посадки необходимо зачистить. С помощью сухой тряпки удаляют остатки ржавчины и смазки. Если этого не сделать, влага нанесет вред новой детали. Когда гнездо будет очищено, устанавливают новый подшипник, осторожно забивая его молотком.

Удары нужно наносить только по внешней обойме, двигаясь по периметру. Если не соблюдать эту рекомендацию, то деталь может встать неровно, либо в ней деформируются расположенные внутри шарики. Внутреннюю обойму затрагивать нельзя.

При этом звук станет более звонким и острым. Это указывает на то, что подшипник встал на место. Когда подшипники окажутся на месте, устанавливают сальник. Если он входит с трудом, обойму смазывают.

Сборка и проверка

Собирают стиральную машинку в обратном порядке. Прежде чем приступить к сборке, нужно оценить, есть ли люфт крышки барабана. Порядок действий:

  • по кругу двух половинок бака проходятся герметиком, после чего скручивают их саморезами, при этом ТЭН должен встать в предназначенную для него прорезь;
  • устанавливают амортизаторы, вешают на них бак;
  • возвращают на место мотор;
  • последовательно подключают все провода, прикручивают на место детали.

Если весь процесс был зафиксирован на фото или видеосъемку, то трудностей возникнуть не должно. На стыках между двумя половинами бака находится резинка. Она часто изнашивается, поэтому ее рекомендуется заменить.

Первую стирку после установки новых деталей запускают вхолостую. Если машинка работает исправно, можно эксплуатировать ее в привычном режиме.

Особенности выбора подшипника, его цена

При выборе подшипника, нужно обращать внимание на модель стиральной машины LG. В разных приборах установлены детали разного размера.

Помочь определиться с выбором может серийный номер запчасти. Заказать нужную деталь можно по Интернету.

Не следует покупать подшипники у непроверенного продавца, так как есть риск, что деталь повреждена. Чтобы была возможность вернуть некачественный товар, нужно брать чек и не выбрасывать упаковку, в которой он находился.

В комплекте с подшипниками идут сальники. Менять их нужно вместе. Если сальник будет подтекать, машинка снова выйдет из строя. Стоимость нового подшипника – 300 рублей и выше, в зависимости от размера детали. Полный ремкомплект стоит около 1000 рублей.

Возможные трудности

Сложности, которые могут возникнуть при замене подшипников в стиральной машинке LG:

  1. Если возникает ощущение, что при выбивании подшипника он не выходит или выдвигается неровно, крышку нужно перевернуть и подкорректировать действия с обратной стороны.
  2. Если износ подшипника существенный, это может привести к выработке крышки. В этом случае ее придется заменить.
  3. Чтобы в процессе извлечения манжеты не нарушить ее целостность, хомут нужно доставать аккуратно.
  4. Иногда в шлангах и трубках остается некоторое количество воды. Нужно следить, чтобы она не попала на электронику.

Сколько стоит работа мастера?

Если справиться с заменой подшипника своими силами не удается, следует обратиться к специалисту. Найти мастера можно по объявлению в газете или в интернете. Еще один вариант – обратиться в сервисный центр. Если машинка на гарантии, ремонт должен оплачивать производитель бытовой техники.

Чтобы свести к минимуму риск встречи с мошенниками, нужно обращаться к проверенным мастерам, либо в крупные сервисные центры с положительной репутацией. Также заранее нужно уточнять у специалиста, сколько будет стоить ремонт.

Видео по теме статьи

Как разобрать стиралку LG, снять и заменить подшипники, собрать машинку обратно — видео-инструкция:

Заключение

Замена подшипников в стиральной машине LG – сложная задача, так как требует полного разбора агрегата. Справиться с ремонтом самостоятельно удастся только при наличии опыта и знаний, как устроен агрегат. В остальных случаях лучше обратиться к специалисту.

Как поменять привод на машине

Поиск через Google:

Поиск по Сайту:

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 261
Имя: Кирилл
Город: Новосибирск
Машина: Integra

Honda Integra 1989 года выпуска.

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 883
Имя: Павел
Город: ПГТ
Машина: Аккордеон и Явроха.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 261
Имя: Кирилл
Город: Новосибирск
Машина: Integra

Honda Integra 1989 года выпуска.

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 883
Имя: Павел
Город: ПГТ
Машина: Аккордеон и Явроха.

Типо так, только голова там на 32(или 30), момент не такой уж ужасный, но если прикипело с годами, то та ещё песня.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 261
Имя: Кирилл
Город: Новосибирск
Машина: Integra

Honda Integra 1989 года выпуска.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 908
Имя: Андрей
Город: Калуга
Машина: Yeti

Ветеран форума I-й степени

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.134
Имя: Антон
Город: Жуковский М.О.
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1

Ты презики после секса меняешь? или жалко выкидывать?
Покупать новые, хочешь сэкономить,попробуё от нивы, забивать новую смазку. А перед установкой промыть сепараторы бензином, до зеркального состояния.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 261
Имя: Кирилл
Город: Новосибирск
Машина: Integra

Honda Integra 1989 года выпуска.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 883
Имя: Павел
Город: ПГТ
Машина: Аккордеон и Явроха.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 261
Имя: Кирилл
Город: Новосибирск
Машина: Integra

Купил привод, а оказалось он не подходит. Как так? Ведь он тоже с Интегры DA-7, ZC.

Honda Integra 1989 года выпуска.

Заслуженный ветеран

Группа: Модератор
Сообщений: 5.970
Имя: Егор
Город: Маршрут: МСК-Коломна-Рязань редко 🙁
Машина: СЛ7 баян овосч, серый пруль.

Хондавод

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 261
Имя: Кирилл
Город: Новосибирск
Машина: Integra

Как менять колеса на машине местами: схемы замены колес

При эксплуатации автомобиля важно не только бережно относиться к шинам – поддерживать в них давление, следить за появлением механических повреждений, но и выполнять такую несложную, но очень важную процедуру, как ротация колес. В зависимости от разных условий эксплуатации, технических характеристик и других параметров автомобиля может использоваться та или иная схема замены колес.

Покупка второго комплекта колес – достаточно большая нагрузка на бюджет, поэтому каждый автовладелец должен стремиться продлить срок эксплуатации покрышек. Выполнение рекомендаций профессиональных шинников позволит вам обеспечить максимально равномерный износ протектора и значительно продлить срок службы шин.

Когда рекомендуется делать ротацию колес

Все рекомендации по обслуживанию автомобиля, указываются в руководстве по эксплуатации. Там же, кстати, когда и как меняются колеса на машине, нарисована схема замены покрышек. Поэтому, чтобы принять правильное решение, внимательно прочтите инструкцию.

При регулярной и правильной смене колес достигается максимально равномерный износ протектора. Когда переставлять колеса местами? Часто смену производят во время планового ТО. Производители рекомендуют это делать раз в 20 тысяч км. пробега.

Если движение осуществляется преимущественно по плохим дорогам, замена производится раз в 10 тысяч км. Это же правило относится и к тем автомобилистам, кто привыкли к агрессивному стилю вождения автомобиля. Непосредственно замену колес рекомендуется производить по схеме, показанной на рис. 2.

Подготовительный этап

Конечно, можно не задумываться, как правильно менять колеса местами, а просто доверить данную работу специалистам в автосервисе. Но следует помнить, что:

  • такая работа стоит денег;
  • нет никакой гарантии, что мастер правильно произведет замену;
  • придется всегда обращаться в один и тот же автосервис.

А между тем все можно сделать самостоятельно. Чтобы произвести ротацию колес технически грамотно, выполнить все операции самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса, необходимо произвести определенные подготовительные мероприятия:

  1. Подготавливаем необходимый инструмент: домкрат, подставку, баллонный ключ.
  2. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку с твердым покрытием.
  3. Выбираем правильную схему перестановки.

При наличии небольшого практического опыта, смена колес из комплекта шин займет 1,5-2 часа времени, не более.

Как менять колеса местами

Прежде чем поменять колеса местами, важно выбрать схему выполнения операции. Рекомендуется оценить все преимущества, положительные стороны процесса и заранее спрогнозировать возможные недочеты.

Важно понимать, что работу, которую выполняют покрышки на передних колесах, существенно отличаются от той, что возлагается на покрышки задних колес. Прежде всего, это связано с уровнем нагрузки. Автомобиль, обладающий спортивными параметрами и характеристиками, изнашивает шины, как правило, более интенсивно.

Если в результате периодического осмотра установлено, что износ шин всех 4-х колес происходит равномерно, рекомендуется приобретать целый комплект и производить смену покрышек согласно выбранной схемы замены колес.

Но прежде чем приступать к изучению различных вариантов, небольшой совет. Перед тем, как снять летний или зимний комплект и сделать сезонную перестановку колес, рекомендуется предварительно пометить покрышки (мелом или водоэмульсионной краской). Это поможет позже разобраться, с какой стороны, и на какой оси располагалась шина ранее.

Шинники рекомендуют ставить следующие условные обозначения:

  • ПП (правое переднее);
  • ПЛ (переднее левое);
  • ЗП (заднее правое);
  • ЗЛ (заднее левое).

Схема перестановки колес

На выбор предпочтительной схемы перестановки колес влияет рисунок протектора (шины с направленным рисунком протектора), наличие запаски в багажнике и тип привода автомобиля.

Для заднеприводных машин

Если всё делается в автосервисе, автомобиль целиком вывешивается на подъемнике, и запасное колесо не потребуется. При использовании домкрата понадобится запаска, чтобы удерживать автомобиль в устойчивом положении.

После снятия левого заднего колеса, на его место временно устанавливается запаска. Далее последовательно меняются переднее левое, заднее правое и переднее правое колесо. После окончания работы запасное колесо устанавливается на место — в багажник.

Для полноприводных машин

Порядок действий для полноприводных машин аналогичный. Но есть и такой вариант – ставить запаску и постепенно изнашивать ее одновременно с четырьмя другими колесами. Он больше подходит для случаев, когда нет возможности купить новый комплект, или когда просто жалко денег.

Для переднеприводных машин

Здесь покрышки менять местами рекомендуется на выбор одним из двух возможных вариантов:

  • По круговой перекрестной системе.
  • По перекрестной схеме.

Небольшое дополнение

Если нужно покрышки поменять местами, важно запомнить: монтаж и демонтаж шин необходимо доверять специалистам, имеющим соответствующее оборудование. Данную процедуру выполнять самостоятельно не следует, т.к. высок риск повреждения покрышки и колесного диска.

Описание конструкции приводов передних колес автомобиля с коробкой передач JH3

Приводы правого «А» и левого «В» колес

1 – корпус наружного шарнира;
2 – большой хомут крепления чехла наружного шарнира;
3 – чехол наружного шарнира;
4 – малый хомут крепления чехла наружного шарнира;
5 – демпфер;
6 – вал привода правого колеса;
7 – малый хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса;
8 – чехол внутреннего шарнира привода правого колеса;
9 – большой хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода правого колеса;
10 – корпус внутреннего шарнира привода правого колеса;
11 – трехшиповик внутреннего шарнира привода левого колеса;
12 – держатель чехла внутреннего шарнира привода левого колеса;
13 – чехол внутреннего шарнира привода левого колеса;
14 – хомут крепления чехла внутреннего шарнира привода левого колеса;
15 – вал привода левого колеса.

Приводы колес с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУСами) служат для передачи крутящего момента от главной передачи к ведущим колесам при различных углах поворота колес и ходах подвески.

При конструировании приводы стараются делать одинаковой длины, т. к. это условие обеспечивает равенство сил и моментов, возникающий на ведущих колесах. Выполнить это условие на автомобиле с поперечным расположением силового агрегата сложно, поэтому на таких автомобилях, как правило, правый привод значительно длиннее левого привода.

Для автомобиля с коробкой передач JH3 были применены конструктивные решения, позволяющие сблизить длины приводов ведущих колес. Длины приводов ведущих колес сближены за счет разной конструкции внутренних шарниров. Для того, чтобы увеличить длину привода левого колеса, корпус внутреннего шарнира привода выполнен внутри картера коробки передач. Для того, чтобы уменьшить длину привода правого колеса, корпус внутреннего шарнира отодвинут от картера коробки передач. Для этого в конструкцию коробки передач был введен дополнительный элемент — шлицевой вал, который выполнен за одно целое с полуосевой шестерней дифференциала.
На валу привода правого колеса установлен резиновый демпфер. Наружные и внутренние шарниры приводов (типа Трипод) имеют разные конструкции. Шарниры приводов закрыты грязезащитными чехлами.

Элементы внутреннего шарнира привода правого колеса

1 – вал привода;
2 – малый хомут крепления чехла;
3 – чехол шарнира;
4 – большой хомут крепления чехла;
5 – грязеотражатель;
6 – корпус шарнира;
7 – пружина;
8 – стопорное кольцо трехшиповика;
9 – упорная шайба пружины;
10 – трехшиповик.

Внутренний шарнир привода обеспечивает возможность угловых перемещений подвески и компенсирует взаимные перемещения подвески и силового агрегата за счет изменения длины вала привода. Внутренний шарнир — разборный. На шлицевом конце вала привода со стороны внутреннего шарнира установлена ступица с тремя шипами — трехшиповик, на каждом из шипов (цапфе) которого расположен ролик с наружной сферической поверхностью, вращающийся на игольчатом подшипнике. Игольчатый подшипник фиксируется от смещений вдоль оси шипа запорным кольцом, надетым на стопорное кольцо, расположенное в проточке шипа. Трехшиповик зафиксирован на валу привода стопорным кольцом. Взаимные перемещения подвески и силового агрегата компенсируются перемещением роликов трехшиповика в продольных пазах корпуса внутреннего шарнира.

Внутренние шарниры приводов левого и правого колес невзаимозаменяемы.

Элементы внутреннего шарнира привода левого колеса

1 – хомут крепления чехла на наружном кольце подшипника;
2 – грязезащитный чехол шарнира;
3 – держатель чехла;
4 – стопорное кольцо трехшиповика;
5 – трехшиповик;
6 – подшипник;
7 – грязеотражатель.

Наконечник корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса надевается на шлицевой вал, выходящий из картера коробки передач и выполненный заодно с полуосевой шестерней дифференциала (для наглядности показано на демонтированной коробке передач).

Пружина, установленная внутри корпуса внутреннего шарнира привода правого колеса, обеспечивает прижим корпуса шарнира к полуосевой шестерне дифференциала при работе подвески.

Корпус внутреннего шарнира привода левого колеса расположен в коробке передач и выполнен заодно с левой полуосевой шестерней дифференциала (показано при снятом приводе).

Подшипник (в сборе с сальником) внутреннего шарнира левого привода

На валу привода левого колеса за трехшиповиком внутреннего шарнира установлен игольчатый подшипник в сборе с сальником.

Внутреннее кольцо подшипника напрессовано на вал привода и вращается вместе с ним. На неподвижном наружном кольце подшипника хомутом закреплен защитный чехол внутреннего шарнира. Другим своим концом чехол шарнира через металлический фланцевый держатель крепится к картеру коробки передач.

Сальник, установленный в наружном кольце подшипника, предотвращает утечку масла из коробки передач по валу привода. Сальник подшипника закрыт от грязи пластмассовым грязеотражателем, установленным на валу.

Примечание:

При повреждении грязезащитного чехла шарнира или сальника подшипника произойдет утечка масла из коробки передач.

Наружный шарнир привода

1 – кулак;
2 – ролик;
3 – трехшиповик;
4 – корпус шарнира.

Наружный шарнир привода обеспечивает передачу крутящего момента при различных углах поворота ведущих колес. Наружные шарниры приводов обоих колес одинаковы, выполнены неразборными и не демонтируются с валов.

Наружный шарнир состоит из корпуса, в котором жестко закреплен трехшиповик с роликами, вращающимися на игольчатых подшипниках, и кулака, выполненного заодно с валом привода. При взаимных угловых смещениях корпуса и кулака шарнира ролики трехшиповика перекатываются в продольных пазах кулака.

Корпус наружного шарнира шлицевым хвостовиком входит в шлицевое отверстие ступицы колеса и крепится гайкой подшипника ступицы.

В наружные шарниры обоих приводов и внутренний шарнир правого привода заложена консистентная смазка MOBIL CVJ 825 BLACK STAR на весь срок их службы.

Пополнение или замена смазки, а также какое-либо другое обслуживание валов приводов колес в процессе эксплуатации автомобиля не требуется. Владельцу автомобиля необходимо лишь следить за состоянием защитных чехлов шарниров и хомутов их крепления, а также за состоянием сальника подшипника внутреннего шарнира левого привода.

Поврежденный чехол необходимо как можно быстрее заменить, так как попадание грязи в смазку вызывает быстрый износ деталей шарнира и выход его из строя, а повреждение резинового чехла или сальника подшипника внутреннего шарнира левого привода приведет к утечке масла из коробки передач и к выходу ее из строя. При установке нового чехла шарнира хомуты его крепления также следует заменить новыми.

В случае выхода из строя наружного шарнира необходимо заменить весь привод в сборе, а при выходе из строя внутреннего шарнира привода можно заменить только шарнир.
Подшипник (в сборе с сальником) внутреннего шарнира привода левого колеса поставляется в запасные части вместе с защитным чехлом. Этот же подшипник применяется на автомобилях Renault: Megan, Scenic, Clio, Twingo, Kangoo; Citroёn Saxo; Peugeot 106; Volvo: 440, 460, 480. Но защитный чехол шарнира у этих автомобилей другой.

В статье не хватает:

  • Качественных фото ремонта

Замена привода ШРУСа

Дорожно-транспортное происшествие, равно как и эксплуатирование авто в жестких условиях, часто становятся одной из причин необходимости замены привода ШРУСа. Игнорирование признаков неисправности этого элемента подвески грозит ухудшением управляемости, появлением вибрации при движении и неприятного скрежета при поворотах, но главное — снижает безопасность. Замена привода ШРУСа требует специального оборудования, знаний и опыта. Несмотря на то что некоторые отваживаются выполнить процедуру своими руками, мы советуем доверять автомобиль профессионалам. У мастеров автосервиса «Авто Капитан» есть все необходимое, чтобы провести работы качественно, оперативно и по доступной цене.

Процедура замены привода ШРУСа состоит из нескольких этапов. Самый простой из них — демонтаж колеса, после нужно снять гайку крепления шарового пальца рулевого наконечника, болты крепления шаровой, затем снять наружный и внутренний ШРУСы. Выполнять перечисленное удобнее, если поднять авто на подъемнике/загнать машину на смотровую яму (если в гаражных условиях) или на эстакаду. Каждый этап требует сноровки, поэтому ради экономии времени, сил и нервов, оптимально доверить проведение процедуры замены привода мастерам СТО.

  • Acura
  • Alfa Romeo
  • Audi
  • Bentley
  • BMW
  • Cadillac
  • Chevrolet
  • Chrysler
  • Citroen
  • Daewoo
  • DAF
  • Datsun
  • Dodge
  • Fiat
  • Ford
  • Geely
  • Great Wall
  • Hino
  • Honda
  • Hummer
  • Hyundai
  • Infiniti
  • ISUZU
  • Porsche
  • Renault
  • Saab
  • Scania
  • SEAT
  • Skoda
  • Smart
  • SsangYong
  • Subaru
  • Suzuki
  • Toyota
  • Volkswagen
  • Volvo
  • ГАЗ
  • ЗИЛ
  • КамАЗ
  • УАЗ

График: с 8:00 до 22:00

Стоимость обслуживания приводов ШРУСов

Замена привода ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 1500–3000 руб. Замена правого привода в сборе 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Замена левого привода в сборе 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Замена переднего привода ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Замена заднего привода ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб.

Доп. услуги по ШРУСам

Замена ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Ремонт ШРУСа 30 мин — 2.5 ч 800–1500 руб. Замена пыльника ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Замена пыльника внешнего ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Замена пыльника внутреннего ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 900–2500 руб. Замена сальника привода ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 1000–2500 руб. Замена наружного ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–1500 руб. Замена внешнего ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 800–2000 руб. Замена внутреннего ШРУСа 30 мин — 1.5 ч 1000–2500 руб. Замена подшипника ШРУСа 20 мин — 1.3 ч 1000–2000 руб.

Другие услуги по подвеске

Диагностика подвески 15 мин — 1 ч 0* / 600–1200 руб. Замена амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена стойки амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена опоры амортизатора 20-50 мин 800–1500 руб. Замена отбойника амортизатора 20-50 мин 600–1500 руб. Замена пружины амортизатора 30-60 мин 600–1500 руб. Замена балки 1-3 ч 2500–6000 руб. Замена пневмоподвески 30 мин — 1 ч 2000–3500 руб. Замена пневмостойки 30 мин — 1 ч 2000–3500 руб. Замена поворотного кулака 40 мин — 1 ч 1000–2500 руб. Замена подрамника ДВС 1-4 ч 2500–8000 руб.

Стоимость других услуг смотрите в прайсе или уточняйте по телефону у мастера.

О замене привода ШРУСа

Описание процедуры

Замена привода ШРУСа — услуга, которая не сильно востребована на рынке. Дело в том, что зачастую изнашивается пыльник , в негодность приходит граната, привод же довольно крепок. Тем не менее в результате ДТП или при эксплуатации авто с поврежденными/изношенными посадочными поверхностями под ШРУС , привод деформируется и тогда замена неизбежна. Чтобы предупредить дорогостоящий ремонт, своевременно проводите диагностику подвески. Именно с диагностики начинаются любые работы в нашем сервисе. Если в ее ходе выявится деформация привода, специалисты приступают к основному этапу (замене), состоящему из нескольких шагов:

  1. Ослабление ступичной гайки колеса;
  2. Подъем автомобиля на подъемнике;
  3. Демонтаж колеса;
  4. Отвинчивание гайки крепления шарового пальца рулевого наконечника, его выпрессовывание;
  5. Откручивание болтов крепления шаровой опоры и гайки ступицы ;
  6. Освобождение внутреннего и наружного ШРУСов;
  7. Замена вышедшего из строя привода. Мы используем только оригинальные запчасти, поэтому предоставляем гарантии не только на работу мастера, но и на замененные элементы. Детали, требующие замены, подбираем по VIN -коду авто, таким образом, вы можете быть уверены, что он (привод) подойдет идеально;
  8. Установка всех частей на место, прикручивание колеса. Теперь, убедившись в исправной работе привода, можно возвращать ключи клиенту.

Специалисты рекомендуют после любых манипуляций с подвеской проверять сход-развал и в случае отхождения от нормы выполнять его корректировку.

Выполнить замену привода ШРУСа самому можно, но если с технической частью автомобиля вы не знакомы, лучше не рисковать и поручить это занятие профессионалам. Мастера нашего сервиса выполняют весь комплекс услуг по диагностике, обслуживанию и ремонту подвески легковых автомобилей и джипов в Москве. Если у вас есть вопросы о цене или особенностях процедуры, позвоните по телефону, указанному на сайте, или сразу приезжайте по адресу, представленному в разделе «Контакты». После очного осмотра вы узнаете стоимость и сроки выполнения работы.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

  1. Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
  2. Как снять внутренний ШРУС в гараже
  3. Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

  • снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
  • снятие наружного ШРУСа;
  • снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

  • нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
  • наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
  • извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Передний или задний привод: какой лучше выбрать

Содержание

  • Плюсы и минусы заднего привода
  • Плюсы и минусы переднего привода
  • Какой привод лучше

Спор о том, какой привод лучше и надежнее, схож со спором о том, какой автомобиль взять: на дизеле или бензине, механике или автомате. И у каждого водителя на этот счет свои доводы: одни любят передний привод за предсказуемость, другие — задний за эмоции от вождения.

Если максимально упростить строение приводного узла, то функционирует он следующим образом. Работающий двигатель передает крутящий момент на колеса. Пара колес, на которую попадает энергия вращения, считается ведущей.

Вопрос типа привода волнует только из соображений управляемости. Все остальные детали касаются производителей, которые стараются сделать одновременно мощный, просторный и интересный автомобиль. Рассмотрим, чем, кроме управляемости, отличаются передний и задний приводы, и поймем, как эта информация полезна для покупателей.

Плюсы и минусы заднего привода

До современного века автомобилестроения все машины производились с приводом на заднюю ось, поэтому задняя компоновка считается классической. При ведущем заднем приводе нагрузка равномерно распределяется по всему кузову автомобиля. Для производителя это означает простоту настройки рулежки.

Эталонные спортивные автомобили по-прежнему создаются с приводом на заднюю ось. Под капотом заднеприводного автомобиля остается место для большого, мощного мотора. При резком разгоне машина в классической компоновке «приседает» на задние колеса, в то время как передняя ось немного разгружается. Прижимная сила задних колес увеличивается, а вероятность скольжения и пробуксовки уменьшается.

Заднеприводные машины способны забраться в более крутую гору, нежели переднеприводные авто. Все дело в перераспределении массы автомобиля: догружается задняя ось, которая «толкает» автомобиль вверх, увеличивая сцепление с дорогой. Машины с классическим приводом более маневренны: колеса способны поворачиваться с большим углом благодаря отсутствию приводов ШРУСа у передних колес.

Зимой заднеприводные машины легче входят в занос, но так же легко из него выходят. Чтобы выйти из заноса на переднем приводе, чаще всего нужно нажать на педаль газа, а на машине с задним приводом — наоборот, отпустить. В критической ситуации инстинктивно водителю проще убрать ногу с педали, чем сообразить, что на педаль нужно продолжать нажимать.

Легкость входа в занос и снос — один из основных минусов для обычной городской езды. В дождливую погоду или на снежном скользком дорожном покрытии заднеприводный автомобиль трансформируется в участника дрифт-соревнований. Даже на прямой, но скользкой дороге водитель вынужден «ловить» заднеприводный автомобиль: капот машины сносит то в одну сторону, то в другую. Чем опытнее водитель, тем менее для него заметны эти подруливания. Поэтому новичкам следует быть внимательными при выборе заднеприводного авто.

Из-за карданного вала, которого нет в строении переднеприводных машин, полезная площадь салона заднеприводных авто меньше. Это стоит учитывать, если вместительность салона играет одну из важных ролей при выборе машины.

Плюсы и минусы переднего привода

Если перенести привод на переднюю ось, то салон автомобиля становится больше при тех же габаритах кузова и легче из-за отсутствия карданного вала. Проходимость у переднего привода выше, чем у заднеприводных авто, а управляемость — лучше.

Переднеприводная машина точнее отзывается на повороты руля, поэтому проще прогнозировать траекторию автомобиля, и не склонна к заносам на прямой дороге.

Минусами переднего привода считается медленный старт, ведь передние колеса начинают буксовать при резком увеличении нагрузки.

Под капот переднеприводного автомобиля поперек невозможно поставить по-настоящему мощный мотор. Раньше американские и немецкие автопроизводители устанавливали V8 продольно, но в этом случае нагрузка на переднюю ось оказывалась слишком высокой, и это снижало управляемость.

При производстве переднеприводных машин изготовитель экономит на материалах (не тратится на задний мост и кардан) и времени на сборку. В автомобили не устанавливают мощные моторы, и это тоже заметно снижает конечную стоимость машин с передним приводом.

Какой привод лучше

Нужно понимать, что в современных автомобилях за управляемость отвечает не только передне- и заднеприводная компоновка. На нее также влияют настройки рулевого управления, подвесок и электронные помощники.

Сделать итоговый выбор поможет понимание, по каким дорогам будет ездить автомобиль. На сухом асфальте разница в управлении почти не заметна, не считая сносов передней оси на заднеприводных машинах. А если в планах, например, рассекать по горным серпантинам, то передний привод будет безопаснее.

Также важно учитывать манеру вождения: для размеренной езды на невысокой скорости передний привод более удобный и предсказуемый, чем задний. Заднеприводные автомобили заносит на льду, но для разворота им требуется меньше места, что очень удобно в больших городах.

Передний привод комфортнее и удобнее для новичков. Он безопаснее и проще в управлении даже без электронных помощников. Задний привод подойдет тем, кто получает удовольствие от дрифтовых заносов. Любители покрутить «пяточки» на парковках зимой чувствуют, как адреналин бежит по их венам во время управляемого скольжения.

Машины с задним приводом, как правило, более спортивные: с мощными моторами и выверенной развесовкой по осям. На больших, спортивных и дорогих автомобилях задний привод считается хорошим тоном. Для всех остальных случаев существует полный привод.

Итак, обобщив все плюсы обоих типов привода, мы определили лучший.

По сумме баллов передний привод обошел задний, но выбор, конечно же, остается за вами.

Автор: Екатерина Липатова

А какой тип привода выбираете вы и почему? Напишите в комментариях.

Стоит ли менять шрусы местами в случае.

18 лет на сайте
пользователь #5395

Собсно, имеет ли это смысл, если один шрусик ( левый- в моем случае) потрескивать начал (А 80 Б4)?

З.Ы. Как то раньше, на моей бывшей (А-100 DR) мне так сделали, сказали что вырабатывается только одна сторона шруса- правая или левая в зависимости где шрус стоит, соответственно можно еще будет поездить! (результата не помню правда, давно было).

18 лет на сайте
пользователь #5258

У моего колеги, Ауди 80 В3 после такой замены, прошла еще достаточно долго.

18 лет на сайте
пользователь #5181

Мда — вот жадность-то человеческая на что толкает

19 лет на сайте
пользователь #4228

дело вкуса — на ресурс ЭТО не влияет никак.

18 лет на сайте
пользователь #11028

интерено,а если обе стороны выработаются — шарики на дорогу не выкатятся?

особенно в повороте?

19 лет на сайте
пользователь #4290

шарики на дорогу не выкатятся

Еще как выкатятся.

У друга на Ауди такой же накрылся правый шрус — поменял оба за 60 у.е. с работой. ЗА ВСЁ! Не так уж и дорого, а пройдет теперь машина точно ооочень много. А менять ШРУСы по-одному — по-моему неправильно. ИМХО Парная запчасть — менять надо в паре. А-то один ШРУС — потом другой — поездить не успел толком — а уже опять один накрывается.

19 лет на сайте
пользователь #1831

А менять ШРУСы по-одному — по-моему неправильно. ИМХО Парная запчасть — менять надо в паре. А-то один ШРУС — потом другой — поездить не успел толком — а уже опять один накрывается.

Ага, и двери тоже надо менять парами, когда одну разбил

Что-то мне подсказывает, что именно эту деталь парами менять не стоит.

Что касаемо автора ветки, менять местами — просто глупо и полное попадалово в ближайшем времени снова на работу по замене этого же ШРУСа.

19 лет на сайте
пользователь #1127

3 или 4 года назад поменял местами. ничего не хрустит. денег никому не платил, пожадничал. я лох?

18 лет на сайте
пользователь #10922

А можно и вообще 3 — 4 года ездить и местами не меняя. А чтоб не слышать хруста — музыку погромче включать. Уж так более логично, чем менять местами.

Ну прям анекдот про смену белья в студенческом общежитии.

18 лет на сайте
пользователь #5395

шарики на дорогу не выкатятся

Еще как выкатятся.

У друга на Ауди такой же накрылся правый шрус — поменял оба за 60 у.е. с работой. ЗА ВСЁ! Не так уж и дорого, а пройдет теперь машина точно ооочень много. А менять ШРУСы по-одному — по-моему неправильно. ИМХО Парная запчасть — менять надо в паре. А-то один ШРУС — потом другой — поездить не успел толком — а уже опять один накрывается.

Да ну! Увольте! С каких это пор шрусы меняют парами Это чеж получается, что если один захрустел, то и второй нормальный в помойку, смех! И продаются они не комплектами по 2-е штуки! Я еще допускаю такой вариант, если надо разбирать один какой-то узел где две детали, что-бы потом за другим не лезти тудаже, а тут разные узлы (правый и левый) и что-бы поменять один не обязательно лесть в другой и т.д. Типо накрылся правый рычаг -> в помойку и левый заодно и куча других обсурдных примеров!

Снятие и установка приводов передних колес

Вам потребуются: отвертка, ключи «на 17», «на 19», торцовая головка «на 27», вороток.

1. Слейте масло из коробки передач.

2. Сняв защитный колпак, расконтрите гайку ступицы.

3. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса и гайки ступицы. Гайка ступицы затянута большим моментом, поэтому в качестве рычага рекомендуется воспользоваться, например, куском трубы.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен быть установлен на земле!

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, установленном на земле. Момент затяжки болтов 65–95 Н·м (6,5–9,5 кгс·м).

4. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

5. Снимите переднее колесо и окончательно отверните гайку ступицы.

6. Снимите упорную шайбу.

7. Выньте шплинт гайки крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному рычагу.

8. Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги.

9. С помощью съемника выпрессуйте палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки.

10. Выверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага передней подвески от поворотного кулака.

11. Отведите в сторону поворотный кулак со стойкой…

12. …и выньте шлицевый хвостовик наружного шарнира из ступицы.

13. С помощью монтажной лопатки выдавите хвостовик внутреннего шарнира привода из коробки передач.

Если вы предполагаете снимать оба привода, после снятия одного из приводов вставьте вместо него в коробку передач технологическую заглушку (например, старый внутренний шарнир) и только после этого снимайте второй привод. В противном случае полуосевые шестерни дифференциала сместятся и приводы невозможно будет установить.

14. Снимите вал привода.

15. Устанавливайте привод переднего колеса в порядке, обратном снятию.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector