Camgora.ru

Автомобильный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить манжету на главном цилиндре сцепления КАМАЗ

Как заменить манжету на главном цилиндре сцепления КАМАЗ

Главный цилиндр сцепления камаз ремонт

Трансмиссия рис. Расположено оно в картере, закрепленном на двигателе, и состоит из механизма сцепления и привода управления. Он состоит рис. Принцип действия сцепления основан на использовании сил трения, возникающих между дисками.

Нажимное устройство 12 нажимных пружин обеспечивает плотное прижатие ведущих и ведомых деталей сцепления для создания необходимого момента трения. Крутящий момент от ведущих деталей передается на ведомые за счет сил трения. Механизм сцепления: Средний ведущий диск рис. Нажимной диск рис. Диски сцепления: Кожух сцепления стальной, штампованный, устанавливается на картере маховика на двух установочных втулках и крепится 12 болтами.

В кожухе имеются 12 углублений для установки пружин и отверстия для установки вилок рычагов. Ведомый диск рис. Ведомый диск изготовлен из стали.

В центре диска имеется отверстие для установки ступицы. В диске выполнены восемь окон для пружин демпфера. В трансмиссии имеются валы коробки передач, раздаточной коробки, карданной передачи, полуосей.

Устройство, работа, неисправности, ремонт сцепления атомобиля КамАЗ

При неравномерной работе двигателя крутильные колебания от двигателя могут передаваться в трансмиссию. В этом случае наступает резонанс и нагрузка на детали трансмиссии резко увеличивается, что может привести к поломке.

Демпфер имеет упругий и фрикционный элементы. Фрикционный элемент уменьшает амплитуды вынужденных колебаний, преобразуя энергию колебаний в тепло, и состоит из двух обойм, двух дисков, двух фрикционных колец.

К ведомому диску с обеих сторон приклепаны фрикционные кольца. В окнах устанавливаются восемь цилиндрических пружин. Таким образом, между ведомым диском и его ступицей нет жесткой связи — они связаны только через восемь пружин. Нажимное устройство см. Пружины опираются на бобышки нажимного диска через шайбы из термоизоляционного материала.

Четыре оттяжных рычага устанавливаются на нажимном диске и соединяются с кожухом с помощью вилок. Оттяжные рычаги соединяются с нажимным диском и вилками-пальцами.

Пальцы установлены в диске и вилках на игольчатых подшипниках. Упорное кольцо предохраняет оттяжные рычаги от износа. Муфта под действием пружин постоянно прижимается запрессованными в нее сухарями к лапкам вилки выключения сцепления. На наружный конец вала установлен рычаг вала вилки. Емкость его гидросистемы 0,38 л.

Привод механизма сцепления: Педаль сцепления установлена на оси кронштейна. Главный цилиндр рис. Главный цилиндр: Верхняя полость совместно с бачком предназначена для заправки гидропривода рабочей жидкостью и хранения необходимого запаса рабочей жидкости.

Он крепится двумя болтами к фланцу картера сцепления с правой стороны. Усилитель рис. Пневмогидравлический усилитель привода сцепления: В цилиндре переднего корпуса расположен пневматический поршень 31 с манжетой и возвратной пружиной.

Толкатель гидравлического поршня имеет сферическую гайку 1 и контргайку 2.

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

В заднем чугунном корпусе 44 расточены отверстие внизу и сверление вверху. Со стороны переднего корпуса в отверстие установлено и зафиксировано уплотнение поршня. Верхнее сверление предназначено для установки корпуса поршня следящего устройства. Рабочая жидкость из главного цилиндра поступает в полость гидравлического поршня через отверстие а в корпусе.

Следящее устройство предназначено для автоматического изменения давления воздуха в силовом пневмоцилиндре за поршнем пропорционально усилию на педали сцепления. В корпусе установлен следящий поршень с манжетой.

Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot

Ход поршня ограничивается упорным кольцом. Диафрагма зажата между корпусами; в ней при помощи гайки закрепляются седло выпускного клапана и две тарелки пружины диафрагмы. Пружина клапанов прижимает впускной клапан к седлу, закрепленному в корпусе при помощи крышки подвода воздуха.

Воздух из цилиндра пневматического поршня выпускается через выпускной клапан, внутреннюю полость седла выпускного клапана и отверстие, закрытое уплотнителем с крышкой. Педаль привода сцепления находится в исходном положении, шток главного цилиндра — в верхнем положении.

Нажимной диск 4 см. Муфта выключения сцепления под действием пружин отведена от упорного кольца 14 на 3, Крутящий момент, развиваемый двигателем, от коленчатого вала передается на маховик, средний ведущий и нажимной диски и далее за счет трения на ведомые диски.

Выключение сцепления. При перемещении поршня в цилиндре повышается давление, которое передается по шлангам и трубопроводам к входному отверстию пневмогидроусилителя. Включение сцепления. Впускной клапан под действием пружины садится на седло, прекращая подачу сжатого воздуха.

Выпускной клапан при дальнейшем перемещении седла отрывается от него и сообщает надпоршневое пространство цилиндра пневматического поршня с атмосферой.

Поршень под действием пружины перемещается в правое положение. При этом для создания необходимого давления водитель должен увеличить усилие на педаль сцепления до Н 60кгс.

На следящий поршень усилителя действуют два усилия. При этом диафрагма переместится влево настолько, что возвратная пружина закроет впускной клапан. Следящее действие пневмоусилителя обеспечивает плавное включение сцепления. Расходуется также смазочный материал. При техническом обслуживании: При эксплуатации, по мере износа накладок ведомых дисков, необходимо регулировать привод сцепления для обеспечения свободного хода муфты выключения сцепления.

Регулирование привода сцепления заключается в проверке и регулировке свободного хода педали сцепления, свободного хода муфты выключения сцепления и полного хода толкателя пневмоусилителя. Свободный ход муфты выключения сцепления проверять перемещением вручную рычага вала вилки. Проверить полный ход толкателя пневмоусилителя нажатием педали сцепления до упора. При меньшей величине хода не обеспечивается полное выключение сцепления. Свободный ход педалисоответствующий началу работы главного цилиндра, должен составлять Измерять его надо в средней части площадки педали сцепления.

Регулировать зазор при положении, когда оттяжная пружина 8 прижимает педаль сцепления к верхнему упору 4. Полный ход педали сцепления должен составлять Качество прокачки определяется величиной полного хода толкателя пневмоусилителя.

При этом уровень жидкости должен быть не ниже В сцеплении могут быть следующие основные неисправности: Пробуксовка дисков сцепления возникает при ослаблении или поломке нажимных пружин, износе Как заменить манжету на главном цилиндре сцепления КАМАЗ короблении поверхностей трения маховика и нажимного диска, замасливании фрикционных накладок ведомого диска. Неисправные нажимные пружины и замасленные фрикционные накладки заменяют на новые.

Поверхности трения маховика и нажимного диска обрабатывают шлифованием. Неполное выключение сцепления появляется в результате увеличенного свободного хода педали при механическом приводе или уменьшении хода поршня рабочего цилиндра при гидравлическом приводеа также вследствие деформации ведомого диска. Свободный ход педали устанавливают при регулировании, а дефектный ведомый диск заменяют на новый.

Неплавное включение сцепления обусловливается износом накладок ведомого диска, затрудненным перемещением ступицы ведомого диска, неодновременным нажатием подшипника выключения, заеданием педали сцепления на оси. Затрудненное перемещение ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач возникает из-за наличия забоин или заусенцев на шлицах.

Последние зачищают и смазывают тонким слоем графитовой смазки. Неодновременность нажатия подшипника выключения сцепления на рычаги выключения устраняют регулировкой. При заедании педали сцепления зачищают торцы втулок от забоин и заусенцев и смазывают. При ремонте изношенные подшипники выключения сцепления заменяют на новые. Ведомый и нажимный диски, а также нажимные пружины в зависимости от состояния подвергают восстановлению или замене. Для выполнения ремонтных работ сцепление разбирают, применяя приспособления, одно из которых представлено на рис.

Приспособление для разборки и сборки сцепления: Картер сцепления и блок цилиндров при ремонте не обезличивают. Их маркируют, чтобы предотвратить разукомплектование и обеспечить соосность коленчатого вала двигателя и ведущего вала коробки передач. Если эти детали обезличены, то после сборки центрирующее отверстие картера сцепления растачивают в приспособлении. Основными дефектами картеров сцепления являются трещины, сколы, срыв или износ резьбы, износы отверстий и опорных плоскостей лап крепления к раме.

Главный цилиндр сцепления

Все механизмы автомобиля имеют определенные органы управления. Сцепление машины управляется водителем при помощи педали, которая оказывает давление на механизм передачи усилия к деталям, непосредственно выполняющим разъединение двигателя и трансмиссии. Одним из способов передачи такого усилия служит гидравлический привод, основной частью которого выступает главный цилиндр сцепления.

Назначение и принцип работы

Механизм сцепления в автомобилях служит для кратковременного отключения трансмиссии от двигателя. Процесс отключения осуществляется при помощи педали, которую выжимает водитель, передавая усилие непосредственно на части механизма, осуществляющие разъединение. Усилие с педали должно быть достаточным для перемещения вилки сцепления и срабатывания механизма разъединения.

Передача усилия может происходить двумя способами: механическим – при помощи тяг, рычагов или тросов, и гидравлическим – при помощи давления жидкости, создаваемого в главном цилиндре сцепления, и передаваемого через трубопровод к рабочему цилиндру. Сцепление выжимается после приложения усилия к педали, действующей на толкатель главного цилиндра, а тот в свою очередь на поршень, который создает в системе давление, передающееся по трубопроводу к рабочему цилиндру.

Общая конструкция изделия

Главный цилиндр сцепления в большинстве случаев изготавливается из чугуна методом литья, внутри которого размещен поршень и толкатель, представляющие собой основные рабочие элементы цилиндра. Его толкатель с одной стороны соединен с педалью, а с другой упирается в поршень. Основные детали главного цилиндра следующие:

  1. Корпус цилиндра.
  2. Толкатель, соединяющий педаль с механизмом.
  3. Поршень.
  4. Возвратная пружина и пробки.

Сам цилиндр разделен перегородкой на две части: верхняя служит для заправки полости жидкостью из бачка, а нижняя используется в качестве рабочей зоны.

Последствия использования дешевых изделий

Обширный ассортимент представленных на рынке главных цилиндров сцепления отличается большим разбросом цен на аналогичную продукцию. Как показывает практика, низкая цена достигается за счет сниженных показателей качества готового изделия. Дешевые главные цилиндры сцепления выходят со строя за счет некачественных уплотнительных манжет поршня, возникновения подтеков жидкости по причине низкой точности изготовления деталей и плохого качества сборки. Производить ремонт таких изделий и имеет смысла, некачественный цилиндр меняется полностью.

Установка и замена

Снятие главного цилиндра сцепления проводится в следующем порядке:

  1. Откачивание из бачка рабочей жидкости грушей или другим приспособлением.
  2. Ослабление обжимного хомута гидрошланга и отсоединение его от приводного штуцера.
  3. Отвинчивание штуцера гидропривода.
  4. Отвинчивание гаек шпилек крепления привода к кузову автомобиля.
  5. Снятие цилиндра.

Установка изделия происходит в обратной последовательности. После установки для приведения цилиндра и всей системы в рабочее состояние проводятся заливка технологической жидкости в бачок и прокачка.

При установке главного цилиндра сцепления, особое внимание уделяется обеспечению герметичности соединения шлангов и трубки, подающей давление на рабочий цилиндр.

При недостаточном обеспечении герметичности соединений происходит утечка жидкости и попадание воздуха в систему, что приводит к неполному выключению сцепления или полному прекращению его работы.

Неисправности главного цилиндра сцепления

Несмотря на простоту устройства, в главном цилиндре сцепления могут быть следующие поломки, которые затрудняют или делают невозможной его нормальную работу:

  1. Недостаток технологической жидкости. Уровень жидкости в бачке нужно периодически контролировать, и при необходимости доливать до установленного уровня. Проявляется при повреждении или обрыве манжеты на цилиндре или утрате герметичности соединений системы. Устраняется выявлением места течи и обеспечением его герметичности.
  2. Попадание в систему воздуха, приводящее к отказу работы, которое проявляется «недовыжимом» сцепления с характерным хрустом или вибрацией рычага при переключении передач. Причина неисправности – трещины в трубках, износ подвижных деталей или подтекание системы на соединениях. Работоспособность устраняется обнаружением и устранением таких участков, и прокачкой всей системы для удаления находящегося там воздуха.
  3. Перекачивание жидкости через себя. Неисправность проявляется при выходе из строя манжет или выработке на самом поршне. Устраняется заменой поврежденных деталей.

Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей.

Частичный ремонт

Ремонт главного цилиндра сцепления с использованием ремкомплекта

Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей. Ремонт главного цилиндра сцепления производится при помощи ремкомплекта, который включает в себя следующие детали:

  1. Защитный колпачок.
  2. Стопорное кольцо.
  3. Поршень.
  4. Возвратную пружину.
  5. Поршневые манжеты.

Работы по ремонту цилиндра с установкой ремкомплекта выполняются в следующем порядке:

  1. Снятие и разборка цилиндра.
  2. Промывка тормозной жидкостью (другие растворители применять запрещается).
  3. Осмотр цилиндра на наличие задиров, состояние зеркала и штока. Незначительную коррозию и задиры возможно устранить мелкозернистой наждачной бумагой. Хотя повреждения данного вида свидетельствуют о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.
  4. Замена изношенных деталей, предусмотренных ремкомплектом.
  5. Перед сборкой цилиндра все детали смазываются тормозной жидкостью, а на сферическую поверхность поршня, контактирующую с толкателем, наносят консистентную смазку.
  6. Сборка и установка главного цилиндра сцепления.
  7. Прокачка системы.

Популярные производители

Все крупные производители автомобилей комплектуют их главными цилиндрами сцепления собственного производства, которые отличаются полной совместимостью с той или иной моделью автомобиля и отличным качеством. Но на рынке представлена продукция сторонних производителей не оригинальных запчастей. Среди таких фирм, выпускающих главные цилиндры сцепления для различных моделей авто всевозможных производителей наиболее популярны следующие:

  1. Sachs. Немецкая фирма, выпускающая продукцию, полностью соответствующую сертификатам качества следующих производителей: VW, Audi, Volvo, BMW, большинства отечественных автомобилей, и поставляет ее болидам «Формулы-1».
  2. TRW. Мировой лидер в производстве качественных цилиндров сцепления для десятков различных автопроизводителей. Вся продукция имеет сертификат качества ISO 9002, MIRA, RBA, TUV.
  3. Metelli. Итальянская фирма, производящая продукцию при участии системы автоматизированного компьютерного контроля, и обеспечивающая соответствие всех параметров выпускаемой продукции системе качества ISO 9002.
  4. Febi. Производитель качественной продукции, имеющей сертификат ISO 9002.
  5. Herzog. Немецкий производитель, выпускающий цилиндры сцепления как для легкового, так и грузового транспорта, включая модели отечественного производства.
  6. Valeo. Французская фирма, специализирующаяся на выпуске качественных комплектующих, в том числе цилиндров сцепления для BMW, Ford, General Motors, а также других производителей, в том числе отечественных.

Как поменять манжеты на главном цилиндре сцепления

Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой)

Читать еще:  Машина с открытым кузовом

Вам потребуются: ключ «на 13» (торцовая головка с удлинителем), пассатижи, резиновая груша.

Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка.

Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра.

Отведите шланг в сторону.

Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра.

Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону.

Отверните две гайки крепления цилиндра и снимите его с автомобиля.

Установите цилиндр в порядке, обратном снятию.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.

Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок

Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу

Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.

Зажав цилиндр в тисках, ключом «на 22» отворачиваем пробку.

Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо

Извлекаем из корпуса цилиндра детали

Внимательно осматриваем детали.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений.

Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 +0,025мм.

Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить. Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца.

Поврежденный защитный колпачок также заменяем. Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.

Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17».

Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра.

Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем.

Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их.

Слейте жидкость из привода и цилиндра в заранее подготовленную емкость.

Установите новый рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Замена рабочего цилиндра сцепления

Как правило, главный и рабочий цилиндры представляют собой достаточно надежные детали, которые выходят из строя очень редко. В большинстве случаев они ремонту не подлежат. Хорошая новость заключается в том, что эти узлы недорогие и их достаточно просто заменить самостоятельно. При незначительных неисправностях рекомендуется выполнить ремонт, что не является сложным мероприятием. Ниже рассмотрим, как заменить оба цилиндры сцепления.

Конструкция привода гидравлического сцепления

Привод гидравлического сцепления на отечественных автомобилях практически не отличается от систем, установленных на иномарках. Благодаря этому нижеописанную информацию можно использоваться в качестве пособия не только для машин бренда ВАЗ. Для проведения самостоятельного ремонта, демонтажа и установки цилиндров необходимо знать всю конструкцию этого узла, которая включает следующие элементы:

Педаль сцепления, расположенная в салоне. Она представляет собой основной орган управления.

Главный цилиндр размещен сразу за педалью. Он реализует функцию передачи усилий от педали на рабочий цилиндр.

Рабочий цилиндр. С помощью этого механизма осуществляется перемещение вилки и нажимного подшипника.

Вилка включения сцепления.

Система трубопроводов, по которым перемещается тормозная жидкость.

Диагностика главного или рабочего цилиндра

Диагностика автомобилей сегодня набирает все большую популярность. Надобность этой процедуры переоценить невозможно, так как она позволяет контролировать состояние машины на протяжении всего эксплуатационного периода. С ее помощью можно предотвратить любую поломку и устранить изъян на начальном этапе развития, что свою очередь положительно сказывается на стоимости ремонтных работ. В этом разделе разберемся, как сделать самому проверку главного и рабочего цилиндров без использования специального оборудования.

  • Визуальный осмотр цилиндров. Необходимо тщательно проверить поверхность цилиндров и трубок на наличие потеков. Проблема может заключаться в разгерметизации узлов соединения деталей или повреждении корпуса.
  • Проверьте наличие жидкости. Если Вы обнаружили существенное снижение уровня рабочей смеси, это свидетельствует об утечке. Как правило, причиной такой неполадки является выход из строя манжеты или неисправность поршня.
  • Тестирование на наличие воздуха. О наличии воздуха внутри системы может свидетельствовать провал педали сцепления. Для исправления неполадки необходимо выполнить прокачку сцепления. Если процедура не помогла, выполните замену или ремонт цилиндров сцепления.
  • Наличие посторонних звуков. При нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей слышны посторонние звуки или ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Сначала тщательно проверьте всю систему. Проблема может заключаться в выходе из строя одного или нескольких элементов.

Стоит понимать, что при наличии каких-либо признаков неисправности необходимо срочно провести диагностику и устранить поломку. В противном случае такая небольшая проблема может привести к более сложной, устранение которой в лучшем случае потребует значительных финансовых затрат.

Как заменить рабочий цилиндр сцепления

Для выполнения всех нижеописанных операций понадобятся: набор гаечных ключей, отверток и пассатижи. Предварительно отключите отрицательный провод от АБ и слейте жидкость из системы гидропривода.

Сначала необходимо отсоединить шплинтующий элемент, который подключен к толкателю рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления. Для этого используйте плоскогубцы. С помощью того же инструмента нужно снять оттяжную пружину с вилки.

Слегка открутите штуцерный шланг. Проще всего это выполнить, воспользовавшись рожковым ключом.

Рабочий цилиндр прикреплен 2 болтами к картеру, открутить которые проще всего торцевым ключом 13. После выполнения этой операции извлеките толкатель из вилки. Это позволит беспрепятственно демонтировать нужный цилиндр.

Вслед за этим нужно снять болты, размещенные на отверстиях рабочего цилиндра. С помощью гаечного ключа на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, усилием руки открутите деталь. В соединении между цилиндром и шлангом есть специальное уплотнительное кольцо, его нельзя терять. Как правило, в новых комплектах такое кольцо не предусмотрено.

Замена рабочего цилиндра сцепления новым аналогом выполняется в обратной последовательности. В процессе работы следите за тем, чтобы шланг гидравлического привода не перекручивался. Для этого сначала нужно ослабить затяжку штуцера в месте соединения его с трубопроводом. В завершение систему нужно наполнить рабочей жидкостью, проверить целостность соединений и всех сегментов. Затем при необходимости произведите регулировку системы.

Как снять главный цилиндр сцепления

Подготовительные работы для выполнения этой операции идентичные предыдущей. Перед началом нужно отсоединить минусовый контакт от АБ, осушить бочек гидравлического привода. Перед началом демонтажа необходимо снять крепежный эластичный хомут с расширительной емкости, чтобы сдвинуть его в сторону.

Необходимо смещать трубопровод со штуцером. Для выполнения этой операции понадобится рожковый ключ 13. Сначала нужно слабить затяжку крепежного хомута, что позволит сместить шланг со штуцером, расположенным на главном цилиндре.

Для выполнения следующего действия возьмите торцевой ключ 13 и удлинитель. С помощью этого инструмента открутите обе гайки, которые являются основными крепежными элементами главного цилиндра. После этого, деталь можно снять со шпилек.

Замена главного цилиндра сцепления путем ремонта не рекомендуется, из-за дешевизны детали и кропотливости всего процесса. Монтаж выполните в обратной последовательности. После монтажа заправьте систему рабочей жидкостью и проверьте все соединения на предмет утечки.

Замена манжетов главного цилиндра сцепления ваз 2107

В любой модели автомобиля, включая и ВАЗ-2107, вне зависимости от того, какой двигатель на авто используется – инжектор или карбюратор, – важны как все системы, так и комплектующие. Следить за исправностью каждого элемента должны все владельцы без исключения. Ведь постоянная забота о своем четырехколесном железном друге поможет избежать неприятностей в пути, да и своевременно произведенный ремонт удешевит процесс замены и ремонта в целом.

Главный цилиндр сцепления необходим для передачи усилия на рабочий элемент. Усилие передается в момент нажатия педали сцепления при воздействии рабочей жидкости.

При неисправности главного цилиндра нарушится управление машиной, поэтому трансмиссию с мотором авто разъединить будет невозможно.

Не допустить такой неприятной ситуации возможно лишь в том случае, если постоянно контролировать работу анализируемого элемента и по необходимости своевременно произвести замену главного цилиндра на автомобиле ВАЗ-2107.

Какие причины укажут на неисправность

Понять, что в работе главного цилиндра сцепления проявляются неисправности, помогут следующие признаки:

  • резкое снижение в бачке уровня рабочей жидкости;
  • следы подтеков в области расположения рабочего и основного цилиндра;
  • своеобразный «провал» при нажатии педали сцепления;
  • невозможность полностью нажать на педаль сцепления.

Среди основных видов неисправностей, которые отметили специалисты, стоит выделить следующие:

  • неисправность самого цилиндра;
  • изношенность манжетов или поршня;
  • наполнение системы некачественной тормозной жидкостью, в составе которой могут быть как многочисленные пылинки, так и переизбыток влаги.

Чтобы устранить причины неисправности главного элемента, впору задействовать два способа – заменить пришедший в непригодность на новый или устранить незначительную поломку самостоятельно ремонтом. Однако стоит понимать, что ремонту подлежат только резиновые манжеты и корпус, да и к тому же ремонт комплектующих не всегда даст ожидаемого результата. Также необходимо отметить, что касается пыльника, то его тоже нужно осмотреть на наличие больших загрязнений. По мнению специалистов, лучше всего полностью заменить цилиндр, тем более что его стоимость не превышает 550 рублей.

Поэтапная замена

Поэтапная замена основного цилиндра осуществляется в следующей последовательности:

  1. При помощи медицинского шприца и резиновой «груши» нужно выкачать всю жидкость из гидроприводного бачка.
  2. Снимается расширительный бачок, чтобы упростить процесс работы.
  3. Используя ключ на 13, ослабляется фиксатор соединительной трубы.
  4. Отвинчивается крепеж, удерживающий резиновый шлаг, подсоединенный к бачку цилиндра.
  5. Отвинчиваются ключом на 13 два фиксатора, чтобы снять пришедший в непригодность элемент со шпилек.
  6. На место вышедшего из строя главного цилиндра сцепления устанавливают новый, предварительно очистив место от сора и грязи.

На этом процесс замены можно считать законченным, а владельцам машин останется собрать все комплектующие в обратной последовательности.

Еще более упростить всю работу поможет обучающее видео и схема, ознакомиться с которыми можно в самое удобное время, посетив для этого интернет-ресурс.

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего. Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

  • Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
  • Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
  • Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон .

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание. Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Спасибо за подписку!

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

  1. Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
  2. Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
  3. Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.
Читать еще:  Система охлаждения инжекторного двигателя

Автомобили Волжского завода моделей 01-07 имеют гидравлический привод сцепления. Замена главного исполнительного устройства данного механизма автомобиля ВАЗ 2107 производится в случае его поломки или отказа. Цилиндр закреплен на щите моторного отсека со стороны водителя двумя шпильками и гайками, в верхней части установлен бачок с тормозной жидкостью. От него до рабочего узла проложен трубопровод.

Диагностика неисправности

Выявление причин неисправности привода сцепления начинается с наружного осмотра и проверки главного и рабочего цилиндра. Основная причина неисправностей данных узлов в большинстве случаев это износ резиновых манжет и выработка на стенках механизма. Главный и рабочий привод в таком случае подлежит безусловной замене, попытки его ремонта редко дают положительный результат.

Демонтаж гидропривода

Для выполнения операции нам потребуется:

  1. емкость для эксплуатационной жидкости и шприц большого объема.
  2. набор гаечных ключей и головок;
  3. отвертка и пассатижи.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Из расширительного бачка главного цилиндра автомобиля ВАЗ 2107 откачивается тормозная жидкость при помощи шприца. От привода отстыковывается резиновая трубка из нее тоже вливаются остатки в подготовленную емкость. При попадании жидкости на лакокрасочные поверхности их необходимо протереть влажной тряпкой.
  2. При помощи рожкового ключа на «10» выкручиваем штуцер трубопровода, соединяющего главный и рабочий гидроприводы.
  3. При помощи головки на «13» и переходника-удлинителя откручиваем гайки, удерживающие узел на щите моторного отсека.
  4. Для снятия главного цилиндра со шпилек достаточно нажать на педаль сцепления, это сдвинет его с места, после чего можно вытащить его руками.

Работы по снятию узла завершены, и можно приступать к установке запасной части.

Монтаж гидропривода

Замена механизма предполагает приобретение его в розничной сети или через интернет. Работа по установке выполняется в такой последовательности:

  1. Главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ 2107 надевается на шпильки и продвигается до упора в основание.
  2. На крепеж наворачиваются гайки и затягиваются гаечным ключом на «13».
  3. В основной цилиндр вкручивается штуцерная гайка трубопровода, проложенного до рабочего гидропривода.
  4. Резиновая трубка стыкуется к пластиковому соединительному элементу и закрепляется хомутом.
  5. В расширительный бачок заливается тормозная жидкость, которая по трубкам попадает в основной и рабочий цилиндр привода сцепления. Замена жидкости в системе обязательна из-за продуктов износа.

По завершении монтажа деталей необходимо провести осмотр и проверить затяжку гаек. Замена основного или рабочего привода сцепления автомобиля ВАЗ 2107 заканчивается прокачкой системы.

AUDI 100 — Клуб Любителей

Сайт для тех, кто любит свою Audi

  • Список форумовВсё о наших машинахКоробка переключения передач
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Манжеты

vovac3 » 09 апр 2010 16:05

Всем привет!
народ подскажите, кулибин снял манжеты и говорит, что не запомнил как они стояли, а точнее в какую сторону.

Может у кого рисунок есть или картинка, или на словах обьясните. первая манжета понятно, она в пружиной держится, по другому не поставить. А вот вторая ? В туже сторону что и первая смотреть должна или в противоположную?

Речь о главном цилиндре сцепления на А100 88г NF переходная.

Grover » 09 апр 2010 16:23

vovac3 писал(а): Всем привет!
народ подскажите, кулибин снял манжеты и говорит, что не запомнил как они стояли, а точнее в какую сторону.

Может у кого рисунок есть или картинка, или на словах обьясните. первая манжета понятно, она в пружиной держится, по другому не поставить. А вот вторая ? В туже сторону что и первая смотреть должна или в противоположную?

Речь о главном цилиндре сцепления на А100 88г NF переходная.

vovac3 » 09 апр 2010 20:54

Блин, тогда не понятно.
Два дня пытаюсь прокачать сцепление, уже просто опускаются руки.
Как только не пробовал, и «дуть» в бачек и шприцом пытался заливать. НИ-ЧЕ-ГО. Просто гуляет воздух туда-сюда и всё на этом.

Может ли быть проблема в подаче к главному цилиндру жидкости? Из подводящего шланга жидкость идёт, проверял. Но в цилиндр она толи вообще не поступает, толи поступает, но медленно, т.к из нижнего штуцера, который идёт из главного на рабочий, по капле капает. и то за счастье, если капает. ГЦС промывал, заменил ремкомплект(машина стояла вынужденно в гараже около месяца. Ну и тормозуха немного «ушла», но этого хватило чтобы при многократном нажатии на педаль сцепления завоздушилась система. т.к в начале и не поняли, что не жидкости то нет. Сразу на манжеты пал взор. Теперь пожинаю плоды и НЕ МОГУ ЭЛЕМЕНТАРНО ПРОКАЧАТЬ.

пс. штуцер с левого переднего колеса я не снимал, т.к явно жидкость в бачке не падала ниже отверстий идущих на тормоза, они то снизу. Да и не хочется его выкручивать, 70% что он нафиг свернётся, т.к не откручивался оооочень давно. А там снимай суппорт едь и высверливай.

Ах, да. про бачёк. Жидкость в бачке очень странно себя ведёт как я понимаю, там внутри камеры. Так вот в крайних камерах, если потрясти бачек, жидкость сильно гуляет. А вот в средней, оооочень и очень слабо. Так и должно быть? может в бачке проблема?

Народ помогите, просто нет сил, готов спалить свой доичкар за свою же ошибку.

Простите за много букаФ

анапчанин » 09 апр 2010 23:34

vovac3 » 10 апр 2010 00:58

Походу всё поймут.

В мануале написанно:
отвернуть штуцер на суппорте переднего левого колеса, подстоединить прозрачный шланг и прокачать пока в шкланге не будет появл. пузырьки воздуха.
Далее отвернуть штуцер на ГЦС и таким же методом(открыл штуцер, нажал на педаль, закрыл, отжал педаль) прокачивать сцепление.
Как они связанны между собой я НЕ знаю, но так написанно. Так что острить, пожалуйста, ненадо. У меня действительно довольно странная проблема.

Grover » 10 апр 2010 11:49

vovac3 » 10 апр 2010 12:33

Grover » 10 апр 2010 15:03

vovac3 » 10 апр 2010 19:25

vovac3 » 12 апр 2010 21:03

Grover » 12 апр 2010 21:08

vovac3 » 12 апр 2010 22:10

1) прокачник ослаблял. но если его сильно выкрутить, из под резьбы прёт жидкость.
И ещё вопрос, должено ли продуваться подводящее резиновое отверстие на ГЦС, которое вставляется по принципу папа-мама?

Да, у меня такой.

Grover огромное спасибо за технологию прокачки

Grover » 13 апр 2010 09:38

vovac3 » 13 апр 2010 10:29

Еслия правильно понял, то это — манжета, в которую вставляется пластиковый штуцер
Да, всё правильно, это он.

Ну ладно, буду ездить и смотреть за поведением педали. Если опять такая же фигня случится, буду дальше копать.

Grover » 16 апр 2010 19:52

vovac3 писал(а): Еслия правильно понял, то это — манжета, в которую вставляется пластиковый штуцер
Да, всё правильно, это он.

Ну ладно, буду ездить и смотреть за поведением педали. Если опять такая же фигня случится, буду дальше копать.

Вернуться в Коробка переключения передач Кто сейчас на форуме Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

  • Ссылки
  • Партнёры
  • Доска объявлений
  • Пользователи
  • Наша команда
  • Доска объявлений

Главный цилиндр сцепления

  • Версия для печати

Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 15 дек 2013, 17:23

Никто не пробовал перебирать его на машине (не снимая)?

Не хочется на коленках в грязи стоять откручивать под торпедой. Можно ж большую гайку на торце прям на месте открутить и содержимое вытащить (цель — заменить манжеты, течёт сильно).
Беспокоит момент: как вынуть поршегь оттуда без переворачивания и хватит ли места (не упрётся ли поршенёк в вакуумник)

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 20 дек 2013, 23:05

Цилиндр таки снял, поршень входит с обоих сторон, но.

Откройте секрет — как туда поршень с новой манжетой засунуть?
Долго бился, смачивал тормозухой, в тисках, всё удобно и т.п — так и не получилось, порвал манжету в конце концов
Или манжета не та/ремкомплект неправильный?

Гугл вообще по этому номеру показывает манжету на москвичёвский рабочий тормозной

На всякий случай: с какой стороны правильно совать поршень? Судя по конструкции — со стороны толкателя. Однако, по логике — со стороны штуцера должен легче входить, т.к манжета задираться не должна, и пружина не мешает.

Не могут ли быть разные манжеты для цилиндров старого/нового образца (под большую и маленькую трубку)?

P.S Советовать менять в сборе не надо, я поставил другой и езжу. Тут вопрос уже принципа встал — разобраться с этим. Тем более зеркало хорошее и просто интересно уже стало даже.

А на машине делать нереально, конечно. Я эту гайку под трубку еле-еле в тисках открутил, взяв метровый вороток

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 21 дек 2013, 00:18

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Никогда проблем не возникало со сборкой цилиндров, что главных, что рабочих. Причём поршень вставлял как со стороны штока, что слегка труднее, поскольку рабочая кромка воротниковой манжеты работает на распирание и её нужно аккуратно подправлять (либо очень тонкой небольшой отвёрточкой, либо тонким шильцем), так и со стороны гайки, что значительно проще. А вот насчёт манжеток может оказаться проблема — их идёт 2 вида: с воздушной кромкой и без неё. Манжеты отличаются по высоте, почти на 1 мм, и если на поршень, рассчитанный на манжету без воздушной кромки, запихнуть манжету с воздушной кромкой, то будут КАПИТАЛЬНЫЕ сложности со сборкой — НЕ СОБРАТЬ. Вопрос, какой цилиндр, а правильнее, какой поршень стоит в цилиндре.
Вот фото манжет, на которых видна разница по внешнему виду:
_http://i.avtoall.ru//upload/iblock/4fb/016300.jpg — это манжета без воздушной кромки — её номер 21А-1602548-Б
_http://i.avtoall.ru//upload/iblock/980/001592.jpg — это манжета с воздушной кромкой — её номер 403-3505033
А при сборке я пользуюсь исключительно касторовым маслом. Манжеты просто залетают в цилиндры. Вдобавок ко всему, касторовое масло очень хорошо защищает от коррозии.

Поршни отличить довольно просто. Вот поршень под манжету с воздушной кромкой: _http://www.bazashop.ru/product_260532.html Слева идёт посадочное место под воротниковую манжету. Здесь очень хорошо видно, что посадочное место одного диаметра по ВСЕЙ ширине. На поршне же под манжету без воздушной кромки на посадочном месте будет ступенька с правой стороны (если смотреть по этой фотографии). НО, на такой поршень можно установить манжету с воздушной кромкой, но в цилиндр его запихнуть будет невозможно. Пробовал сам, когда ещё не знал этой гадости. А столкнулся с этим впервые на первых ГАЗелях и на ГАЗ-3110. Там стали использовать манжеты без воздушной кромки.

Re: Главный цилиндр сцепления

  • Цитата

Непрочитанное сообщение SvS » 21 дек 2013, 11:34

#К чему привела замена Главного ЦС или АДС отстой. Патриот 2020.

В статье, как отрегулировать сцепление на патриоте, вы узнаете все тонкости по замене и настройке сцепления уаз патриот в обычных гаражных условиях. В каких случаях производится замена сцепления, с чем она может быть связана.

В данном материале раскрывается такая тем как принцип работы , а так же типы сцепления и их преимущества на Патриотах, какие детали входят в состав механизма сцепления и особенности работы. Так же для чего нужно регулировать сцепление УАЗа, подробная фото и видео инструкция по регулировке сцепления и регулировка датчика сцепления УАЗ Патриот и ошибки неисправности. После этого можете смело ехать и Сделать диагностическую карту на автомобиль

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

  1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
  2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
  3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
  4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

  1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
  2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
  3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
  4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.
Читать еще:  Как правильно шумоизолировать двери машины

Конструкция

Главные комплектующие сцепления автомобиля УАЗ-452:

  • ведомый диск в сборе с фрикционными накладками;
  • нажимной диск или корзина, собранная с кожухом;
  • оттяжные рычаги выключения.

Стальной штампованный кожух прикреплен к маховику двигателя шестью центрирующими болтами. Он изготовлен с тремя окнами, куда входят выступы чугунного нажимного диска.

Между нажимным диском (корзиной) и кожухом установлены шесть стальных пружин.

Их усилие сжатия обеспечивает передачу крутящего момента от маховика дальше через кожух, нажимной диск на ведомый диск. С целью недопущения передачи тепла от пружин со стороны нажимного диска установлены шайбы из теплоизоляционного материала.

Современные авто вместо механического привода оснащаются гидравлическим приводом. Жидкость создает повышенное давление, вследствие чего водителю намного легче управлять педалью.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Когда требуется регулировка на Патриоте свободного хода

Регулировать ход толкателя непосредственно в рабочем цилиндре требуется при необходимости, дабы сцепление корректно выполняло свою задачу. Если регулировка не правильная, то обязательно возникнут различные неполадки, и в некоторых случаях может даже потребоваться замена рабочего цилиндра.

Случается, что образуется неполное прижатие нажимного диска к рабочему цилиндру. Обычно это бывает, когда полностью отсутствует ход штока или же он значительно требуемой нормы. Также в такие моменты водитель может заметить пробуксовку сцепления, что непременно и быстро приведет к износу элементов всего механизма.

Бывает и наоборот, когда свободный шаг больше допустимого, в данном варианте вы заметите полностью выключенное сцепление. Водитель непременно почувствует явные проблемы с переключением скоростей, они сначала будут очень плохо переключаться, а затем и вовсе перестанут переключаться. Попутно происходить будет сильнейший износ блокирующих колец синхронизатора.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

  • открутите главный штуцер;
  • снимите стопорное кольцо;
  • выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
  • протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

  • замените кольцевую манжету;
  • со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
  • со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
  • вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Инструкция по регулировке свободного шага штока на УАЗе

Регулировка собственноручно шага штока должна обязательно начинаться с полной очистки резьбы так называемых регулировочных гаек. Для этого, как многие уже догадались, потребуется гайки и их резьбу смазать специальной смазкой, отлично для этой цели подойдет WD-40. И уже после тщательной смазки можно приступать к регулировочному процессу на UAZ Patriot:

  • Регулировочная гайка фиксироваться должна одним ключом, а вторым ключом следует ослабить контргайку.
  • Далее воспользуемся ключом на 8 или ручными тесками. Конец толкателя нужно зафиксировать, чтобы он не проворачивался. Когда шток как следует, зафиксирован, на несколько оборотов требуется вывинтить контргайку.
  • На этом этапе можно произвести регулировку шага, привести его в норму.
  • Контргайку вернуть надо в ее исходное положение и зафиксировать ход штока.

Когда работа закончена, не забудьте проверить наличие свободного хода. Если, согласно измерению, он вошел в диапазон нормы, то вы сделали все правильно. Как видите отрегулировать цилиндр сцепления на популярном в нашей стране UAZ Patriot,совсем не сложно, и требует минимум инструментов.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

  • ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
  • пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
  • открутите гайки крепления цилиндра;
  • открутите трубку магистрали;
  • снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как проверить свободный ход на Патриоте

Проверять свободный ход штока в системе сцепления отечественного внедорожника осуществить можно, прибегнув к инструкции ниже:

  1. На штоке присутствует так называемая оттяжная пружина, ее и следует снять. Для этого потребуется отсоединить крепление, которым вилка крепится к пружине, а затем отсоединить пружину от цилиндра.
  2. На данном этапе проверки вам потребуется линейка, с ее помощью необходимо замерить свободный текущий ход штока. Дабы измерение было корректным, линейку следует разместить правильно. Следом рукой надо нажать непременно до упора на вилку и параллельно с этим поставить на линейке соответствующую метку. После отпускаем вилку и делаем еще одну отметку. Если измеренное расстояние, которое является свободным ходом, превысило норму в 1-3мм, тогда непременно требуется регулировка.

Когда вам удалось выявить свободный ход штока в непосредственно системе сцепления авто, то требуется всего лишь регулировка, а не как многие считают, замена главного цилиндра.

Система охлаждения Уаз Патриот 409 двигатель

Вывод сапунов Уаз Патриот

Ремонт

При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Разборка ГЦС 1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня. 2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13. 3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15. 4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов: — при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода; — промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость; — перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Поскольку мой УАЗ 3303 выпуска 1989 года, то в магазинах всегда спрашивал главный цилиндр сцепления старого образца. Однако он аналогичен для уазиков «буханка» и её модификации, например, УАЗ 3741, УАЗ «фермер», 3909 и т.д.

Регулировка механизмов

Параметры после регулировки

Принято полагать, что верная регулировка сцепления может обеспечивать его самую большую надежность. Для начала необходимо измерить величину свободного хода у педали привода, которая выключает сцепление. Если сцепление имеет диафрагменную пружину, то рекомендуемая величина должна находиться в пределах от 5 до 30 мм. После нажатия на педаль до упора необходимо измерить ее полный ход, рекомендуемое значение которого должно составлять примерно 16,5 сантиметров. Данный размер можно определить с помощью обыкновенной линейки.

При необходимости изменить положение педали регулируем длину толкателя, который находится в главном цилиндре. Данная регулировка осуществляется следующим образом: отворачиваем ключом контргайку, начинаем вращать штоки, используя при этом пассатижи. Таким образом устанавливается необходимое положение педали, которое будет более удобно. В идеале для данной операции можно использовать ключ на 13.

Необходимо отметить, что сцепление с диафрагменной пружиной не нуждается в регулировке механизма выключения, так как пружина сама по себе может обеспечить оптимальные величины. Другими словами, регулировка сцепления УАЗ 469, УАЗ буханка и УАЗ патриот не составит особого труда. Корзины сцепления можно приобрести в специализированных магазинах.

Причины износа

Замена сцепления происходит в следующих случаях:

  • Износ в связи с пробуксовкой при трогании с места,
  • несоответствие оборотов двигателя скорости движения в результате износа сцепления,
  • Дерганье машины при трогании с места.

В первом случае машине недостает крутящего момента для того, чтобы начать движение. При включенной скорости поддерживаются достаточные обороты, но машина не начинает двигаться. В таких ситуациях стираются накладки сцепления.

Последний случай связан с ослаблением на диске сцепления демферных пружин. Слабые пружины не гасят удары. Эта неисправность усугубляется при частой езде по бездорожью и при замене стандартных колес на колеса большего размера.

Главный цилиндр сцепления УАЗ, ремонт и замена

Поскольку мой УАЗ 3303 выпуска 1989 года, то в магазинах всегда спрашивал главный цилиндр сцепления старого образца. Однако он аналогичен для уазиков «буханка» и её модификации, например, УАЗ 3741, УАЗ «фермер», 3909 и т.д.

Устройство главного цилиндра сцепления УАЗ

Главный сцепления для УАЗ 3151, «Hanter», Патриот с артикулом 420.469-1602300, имеет некоторые отличия, но не кардинальные. Всего лишь имеет установленный бачок, а не трубку и проушину вместо вилки толкателя поршня цилиндра. Для «головастиков» и «буханок» артикул – 420.3741-1602300.

Вполне можно заменить необходимые детали и собрать, то что нужно. Как устроен ГТЦ приведено ниже на рисунке.

Из устройства видно каким образом осуществляется регулировка свободного хода педали муфты. Для этого необходимо накручивать или выкручивать вилку толкателя.

Манжеты ГЦС представляют собой кольцо и так называемый «грибок» диаметром 22 мм.

Работа ГЦС

Вкратце работа сцепления выглядит так:

  1. При выжиме педали сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
  2. Он толкает перед собой жидкость в систему создавая давление.
  3. Это давление воздействует на поршень рабочего цилиндра, а тот через шток выжимает вилку.
  4. Вилка, двигая выжимной подшипник давит на лепестки корзины и отводит прижимной диск от диска сцепления.

Важную роль при прокачивании играет клапан и пластинка. Даже если систему не прокачивать, она всё равно заполнится. Достаточно залить жидкость и открутить клапан на рабочем цилиндре. Она самотёком заполнит систему, это касается и тормозов.

Жидкость через компенсационное отверстие поступает в полость перед поршнем через клапан в магистраль. Заполнив всё, жидкость будет вытекать через клапан. Здесь, главное, чтобы шток не был удлинён и компенсационное отверстие не перекрывалось манжетой.

При прокачке всё несколько по-другому.

  1. При перемещении поршня вперёд клапан 19 открыт.
  2. Когда он идёт назад, клапан закрыт и передним создаётся разряжение.
  3. В поршне имеются отверстия закрытые пластиной 3. Она отходит и открывает отверстия. Жидкость перетекает из полости над поршнем и бачка через перепускное отверстие в разряженную полость перед поршнем. Манжет (грибок) даёт ей перетечь.
  4. Достигнув стопорного кольца поршень останавливается, пружина прижимает грибок и пластину. Это готовность к новому циклу.

Неисправности

Основными неисправностями ГТЦ являются повреждения манжет. Если будет повреждён «грибок», то поршень не будет создавать давление в системе и муфта перестанет выжиматься. Обычно это задиры, трещины или просто он сточился. Частое многократное нажатие, конечно, будет помогать, но недолго. Невозможно включить скорость и стронуться. Нужно менять манжет или заменить полностью главный.

Во втором варианте, при неисправности второго кольцевого манжета, жидкость будет вытекать наружу. На пол в кабине будет капать DOT. Вполне можно заменить кольцом из ремкомплекта.

Ремкомплект главного цилиндра сцепления

Качество УАЗовских цилиндров сцепления оставляет желать лучшего. Некоторые автолюбители переделывали на ВАЗовские, более надёжные. От применения ремкомплектов я тоже отказался, так как проблем с ними не меньше. При дешевизне ремонта, срок работы отремонтированного ГЦС был от месяца до полугода.

Для замены манжетов:

  • открутите главный штуцер;
  • снимите стопорное кольцо;
  • выдавите в сторону стопора манжеты с поршнем;
  • протрите чистой тряпкой все детали и цилиндр внутри;
  • убедитесь, что его зеркало не поцарапано;

Сборка ГЦС

  • замените кольцевую манжету;
  • со стороны стопора поставьте поршень на место и установите стопор;
  • со стороны штуцера положите пластинку и 2 манжету;
  • вложите пружину и сжимая прикрутите штуцер.

Замена главного цилиндра сцепления

Приготовьте ключи на 12 и 13, пассатижи и отвёртку. Перед началом работ по замене откачайте остатки DOT из бачка.

  • ослабив отвёрткой хомут отсоедините трубку от бачка;
  • пассатижами снимите шплинт с пальца в вилке толкателя и снимите его;
  • открутите гайки крепления цилиндра;
  • открутите трубку магистрали;
  • снимите деталь.

Поршень ГЦС с пластиной и грибком

Чтобы снять главный сцепления придётся попотеть из-за неудобств

открутить трубку на рабочий цилиндр можно в конце

После замены на новый не прикручивайте выходную трубку пока жидкость не потечёт из отверстия.

Как видите, самостоятельная замена цилиндра достаточно проста. Есть только трудности с установкой пальца и его шплинтовкой. Сейчас на рынке выбор побольше вполне можно подобрать хороший по качеству. При замене установлен «Деталь-эксперт» 2 года полёт нормальный. Ну в заключении видео по теме:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector