Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как припаять диодный мост на генераторе

Как припаять диодный мост на генераторе

Проверяем диодный мост обычной лампочкой

  • Проверяем диодный мост на обрыв
  • Проверяем диодный мост бытовым мультиметром
  • Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107
      Последовательность действий
  • Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107
  • Об установке дополнительного диода

    Основная функция диодного моста на ВАЗ 2107

    Диодный мост — это неотъемлемая часть генератора ВАЗ 2107. Генератор автомобиля вырабатывает переменный ток. А главная задача диодного моста сводится к тому, чтобы преобразовать переменный ток генератора в постоянный ток бортовой сети с последующей зарядкой аккумуляторной батареи. Именно поэтому автолюбители диодный мост обычно называют выпрямительным блоком. Особенность этого блока заключается в том, что он позволяет постоянному току проходить только в сторону аккумулятора. Ток, прошедший через диодный мост, в дальнейшем используется для обеспечения работы отопителя, фар ближнего и дальнего света, габаритных огней, аудиосистемы и т. д.


    Без диодного моста зарядить аккумулятор ВАЗ 2107 не удастся

    Зарядное напряжение в автомобиле ВАЗ 2107 колеблется в пределах от 13.5 до 14.5 вольта. Чтобы обеспечить необходимое напряжение, в диодных мостах этого автомобиля чаще всего используются диоды марки 2Д219Б.


    Найти диод 2Д219Б в продаже с каждым годом становится всё сложнее

    А находится диодный мост внутри генератора ВАЗ 2107. И для того, чтобы добраться до моста, автовладельцу придётся сначала снять и разобрать генератор. Других вариантов нет.

    Назначение выпрямителя

    Поскольку генераторы переменного тока более прогрессивны, компактны и ремонтопригодны в сравнении с модификациями тока постоянного, в конструкцию по умолчанию добавлен диодный мост генератора для преобразования переменного тока в постоянный.


    Рис. 2 Схема подключения блока диодов

    Другими словами – без узла выпрямителя электричество будет вырабатываться обмотками генератора, но станет непригодным для бортовой сети и аккумулятора. Лампы фар, обмотки компрессора кондиционера и электрические цепи прочих потребителей перегорят, а двигатель не сможет завестись.

    Признаки и причины поломки диодного моста

    Как уже говорилось выше, генератор, оборудованный диодным мостом, является важнейшим узлом автомобиля. Если генератор по какой-то причине выйдет из строя, аккумуляторная батарея перестанет заряжаться. И это является единственным признаком неисправности диодного моста. Без дополнительной подпитки аккумулятор проработает от силы несколько часов, после чего автомобиль будет полностью обездвижен. Диодный мост выходит из строя тогда, когда в нём перегорает один или несколько диодов. Вот причины, из-за которых это происходит:

    • в генератор попала влага. Чаще всего это конденсат, образующийся на внутренних поверхностях генератора в осенне-весенний период, когда относительно тёплая погода чередуется с заморозками;


    Диодный мост сгорел из-за попадания влаги в генератор ВАЗ 2107

  • диод просто выработал свой ресурс. Как и у любой другой детали, у диода есть свой срок службы. Производитель диодов 2Д219Б заявляет, что срок службы их изделий составляет около 10 лет, но по истечении этого срока автовладельцу никто ничего не гарантирует;
  • диод перегорел из-за неосторожности автовладельца. Обычно это происходит тогда, когда автолюбитель-новичок пытается «прикурить» свою машину от другого автомобиля и при этом путает полюса аккумулятора. После такой ошибки обычно выгорает весь диодный мост и часть генератора в придачу.
  • Снятие и замена диодного моста

    Для того чтобы провести работы по замене нужно иметь следующий инструмент:

    • отвертка с трещоткой, под набор различных бит;
    • 8-ми мм головка;
    • удлиняющая штанга.


    Теперь приступаем к разборке генератора
    . Для этого нужно последовательно провести работы следующего плана:

    • 1. На первом этапе необходимо снять клеммы с аккумуляторной батареи;
    • 2. Снимаем провода, идущие к зарядному устройству;
    • 3. Демонтируем колодку генератора, замаркированную буквой «D»;
    • 4. Удаляем пластиковую накладку с проводов положительного заряда. Отвинчиваем болтики и отключаем провода;
    • 5. Затем снимаем кожух на корпусе генератора (черного цвета). Чтобы это сделать необходимо, расщелкнуть несколько фиксаторов по окружности кожуха;
    • 6. Теперь следует демонтаж устройства. Откручиваем его и снимаем;
    • 7. Извлекаем регулятор в комплекте со щетками;
    • 8. Как раз здесь и расположен диодный мост. Головкой или рожковым ключом на 8 мм откручиваем его (прикручен 3-мя болтами);
    • 9. Далее, разгибаем несколько выходов проводов на обмотку стартера, а также отгибаем крепеж конденсатора;
    • 10. Затем достаем диодный мост. Откручиваем несколько гаек на 10 мм. Достаем втулки с контактного болта. Теперь снимем контактный болт с диодного устройства.

    Теперь все готово
    . Можно приступать к проверке или замену моста. Диодные устройства генераторов различных производителей, могут располагаться немного по-разному, но всегда конструкция приблизительно похожая. При замене берем новый диодный мост и ставим его в обратном порядке.

    Можно отметить, что стоимость диодного моста генератора, устанавливаемого на машины ВАЗ, находится примерно на уровне 200 рублей. В данной статье бала рассмотрена тема: как заменить диодный мост. Как Вам теперь уже понятно после прочтения, что сложности в замене никакой нет, необходимо только все делать по представленному выше списку.

    Что такое диодный мост?

    Диодный мост — узел электрического генератора транспортного средства; сборка из полупроводниковых выпрямительных диодов, обеспечивающая выпрямление вырабатываемого генератором переменного тока.
    В электросистеме автомобилей, тракторов и иных транспортных средств используются, в основном, трехфазные генераторы переменного тока. Такие генераторы просты конструктивно, надежны и эффективны, однако они вырабатывают трехфазный переменный ток, которым невозможно питать установленные на автомобиле электроприборы. Чтобы получить постоянный ток из переменного в генераторах используется диодный мост или выпрямительный модуль.

    Диодный мост подключается к обмоткам статора генератора и обеспечивает преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. С выхода диодного моста ток поступает на АКБ и ко всем присутствующим в автомобильной электросистеме потребителям. Неисправность данного модуля зачастую делает эксплуатацию автомобиля невозможной. Чтобы правильно выполнить ремонт, необходимо разобраться в типах, конструкциях и особенностях диодных мостов современных генераторов.

    Проверка индикаторной отверткой

    Это наиболее простой вариант опробования, который даст обще представление о состоянии диодного моста и всей схемы в целом. Для работы вам понадобится только индикатор, вся процедура выполняется под напряжением, поэтому следует соблюдать предельную осторожность:

    • Коснитесь жалом отвертки поочередно к каждому выводу переменного напряжения AC диодного моста. Если лампочка не горит, то это свидетельствует о неисправности цепи до диодного моста – обрыве обмотки, поломке зарядного устройства и т.д. Если же лампочка горит, значит напряжение на мост поступает нормально.


    Рис. 2. Опробование индикаторной отверткой

    • Также коснитесь отверткой к плюсу клеммы – если лампочка загорится, то диодный мост нормально пропускает положительные полупериоды, соответственно, на этом выводе присутствует потенциал. Если не горит, присутствует повреждение диодного моста.
    • Ту же процедуру повторите с минусовой клеммой. Обязательно разделяйте проверку на оба вывода выпрямительного блока, так как неисправность может присутствовать в любом диоде и в любой ветви.

    Как видите, в данном примере была использована отвертка с изолированным стержнем. Это связанно с необходимостью выполнять работу под напряжением, кода вы можете перекрыть металлической деталью разные части электроустановки, что повлечет за собой крайне неприятные последствия. Существенным недостатком метода является его низкая информативность и ограничение по величине рабочего напряжения — так как индикатор рассчитан на номинал 220 В, то использовать его для низковольтных цепей не получится.

    Видео: Диодный мост. Проверка

    Как производить ремонт диодного моста?

    Перед ремонтом выпрямителя генератора следует произвести подготовку и общую проверку работоспособности диодов. Проверка механизма проходит в несколько этапов:

    1. Отсоединение регуляторов напряжения и защитного кожуха с моста.
    2. Проверка на замыкание при помощи АКБ и лампы накаливания (в случае повреждения диодов, короткое замыкание происходит при подключении накаливающей лампы к клемме аккумулятора и корпуса генератора).
    3. Проверка состояния положительных и отрицательных элементов (путем подсоединения клемм «плюсов» и «минусов» АКБ и генератора).
    4. Проверка цепи диодного моста.
    5. Ремонт или замена нерабочих элементов.

    Поскольку диодный мост генератора имеет невысокую стоимость, произвести ремонт оборудования сможет каждый автолюбитель. Тем не менее, собственноручный ремонт займет немало времени и чтобы не тратить лишние часы на поиск информации в интернете, предлагаем водителям придерживаться следующих рекомендаций:

    1. В процессе ремонта вам всё-таки придется снять узел диодного моста.
    2. Постоянное попадание воды в узел является причиной его повышенной износостойкости, поэтому выпрямитель целесообразно перенести в другое место – менее подверженное попаданию влаги. Опытные специалисты советуют защитить бортовую сеть надежным корпусом под капотом.
    3. Самостоятельная запрессовка и выпрессовка выпрямителя выйдет дороже, чем в СТО, однако автовладелец будет уверен в его надежности.
    4. Покупка диодов на стихийном рынке обойдется дешевле, однако существует риск неисправности деталей.
    5. Перед заменой выпрямителя необходимо извлечь изолятор и старый элемент крепежа, обязательно перенести их на новый диодный мост.


    Если же вы хотите модернизировать выпрямитель и установить три уровня генераторного реле – купите еще три пары диодных моста, которые будут создавать независимый «плюс».

    Важно! Проверить исправность купленных на рынке деталей достаточно просто: если «прозвон» диода в холодном состоянии показывает от 500 до 800 Ом, а при запуске мотора происходит тепловой «пробой» — конструкция неисправна.

    Как проверить без демонтажа

    Можно диагностировать устройство на месте, не разбирая генератор и не выпаивая деталь. Для этого откручивают все провода на генераторе и регуляторе напряжения, тестер выставляют в режим омметра, лампу подключают к аккумулятору вышеописанным способом.

    Данный метод позволяет проверить на исправность весь мост и отдельные группы.

    Короткое замыкание

    Для данной проверки плюсовой электрод прикладывают к выходу 30 генератора («плюс» силового выпрямителя), минусовой — к корпусу. Показатель сопротивления, равный 1, указывает на исправность моста.

    Один конец лампы подсоединяют к минусовой клемме генератора, другой — к плюсу. Горящая лампа указывает на короткое замыкание.

    Отрицательная группа

    Минусовой электрод тестера соединяют с остовом генератора, плюсовой — с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательная группа исправна, если сопротивление равно бесконечности.

    Для проверки лампой её минус подсоединяют на обшивку генератора, плюс — к болту крепления моста. Лампа горит или мигает при неисправности в отрицательной группе элементов.

    Положительная

    Плюсовой щуп мультиметра подсоединяют к выводу плюса, минусовой — к болту крепления моста. При исправной группе сопротивление бесконечно.

    Минус лампы связывают с болтом крепления моста, плюс прикладывают к выводу плюса. Загоревшаяся лампа указывает на короткое замыкание в положительных полупроводниках.

    Второстепенная группа

    Плюсовой электрод тестера прижимают к выводу 61 (обычно «плюс» дополнительного выпрямителя), минусовой соединяют с любым болтом крепления моста. Диоды исправны при показателе сопротивления, равном 1.

    Отрицательный конец лампы подсоединяют к болту крепления моста, а положительный — к выводу 61. Загоревшаяся лампа указывает на неисправность в данной группе.

    Мосты могут быть изготовлены из отдельных диодов или выполнены в виде монолитной конструкции (диодная сборка)

    Электрика Восстановление диодного моста генератора

    • Форум
    • Технический раздел
    • Обслуживание и эксплуатация
    Alex-255
    Цефирядник
    • 18.05.2006
  • #1
  • Предыстория.
    Появился вой из-под капота. Причем этот вой изменялся при увеличении оборотов двигателя. При помощи палки, прикладываемой к каждому агрегату, связанному ремнем, выяснил, что воет генератор. После снятия и отнесения в сто по ремонту генераторов (Сибстартер (Новосибирск), тел.214-47-17) выяснилось, что сгорел диод на диодном мосту. Новый дубликат оригинального моста стоит 3500 руб., восстановление старого — 2500 руб. Почитал высказывание по этой теме на нашем сайте и выяснил следующее: попытки ремонта описанные в разделе «Своими руками» не принесли желаемого результата — диоды от «Бычка» горят, некоторые умельцы используют вазовские диоды, но они 25А вместо 30А у родных диодов, более подходящих диодов пока не нашли. Обзвон авторазборов на предмет наличия генераторов результатов не дал. Контрактный генератор стоит от 6300 руб и выше. Перспектива тратить 3500 руб не очень радовала.

    Сама история.
    В голове вертелась мысль — восстановление старого диодного моста не может стоить 2500 руб, скорее всего цена просто установлена немного ниже, чем на новый мост. Значит реальная цена восстановления может быть гораздо ниже, чем 2500. Решил поискать диоды. При помощи сотрудника из нашей фирмы (электронщика) выяснилось, что диоды нужны обычные кремниевые. Замерил размеры и по интернету нашел примерно похожие на оригинальные: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35, ДВА 204-35Х (35А). Тот же сотрудник сказал, что диоды необходимо вставлять в штатные места, т.к. сам мост служит радиатором для отвода тепла и не дает диодам перегреваться и сгорать. Диоды нужно менять парами, причем используются диоды с противоположными полярностями. Диоды эти я купил в радиодеталях на ул. Ленина, 48 (2шт по 40 руб/шт)

    Замена диодов в генераторе

    • Загоняем машину на яму
    • Отключаем все клеммы от аккумулятора
    • Снимаем переднее правое колесо, правую нижнюю и боковую защиты.
    • Ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя, максимально ослабляем ролик-натяжитель и снимаем ремень.
    • Снимаем компрессор кондиционера (4 длинных винта откручиваем головкой на 14, отцепляем электроразъем) и опускаем его вниз так, чтобы он повис на шлангах.
    • Откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер проводов выходного напряжения.
    • Откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, затем откручиваем нижний длинный болт с необычной гайкой, которую стараемся не уронить в яму и вытаскиваем генератор.

    • Ключом на 12 откручиваем гайки от «+» клеммы;
    • Снимаем пластмассовую заглушку и головкой на 10 откручиваем клемму от генератора;
    • Маленькой головкой на 8 откручиваем 4 болта соединяющих половинки корпуса;
    • Откручиваем 5 гаек крепления к верхней крышке внутренностей генератора;
    • Размеренными ударами молотка через деревяшку по кругу сбиваем верхнюю крышку;
    • И вынимаем регулятор и диодный мост в сборе.
    • Используя паяльник с толстым жалом 65В или более отпаиваем 3 конца обмотки от диодного моста и снимаем диодный мост вместе с пластмассовой защитой.

    • Мультиметром проверяем сопротивление на всех диодах, меняя полярность местами, если в обоих случаях сопротивления нет – горелый диод. Диоды нужно менять парами, чтобы диоды с разными полярностями были одинаковыми.
    • Покупаем нужное количество диодов с названием: ДИОДЫ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВА 204-35 и ДВА 204-35Х (35А) в магазине радиодеталей. Причем каждая пара заменяемых диодов состоит из одного диода ДВА 204-35 и одного ДВА 204-35Х.
    • Отделяем мост от пластмассовой защиты. Для этого, положив мост на ровную доску, выбиваем 5 шпилек. Делаем это аккуратно, чтобы не расколоть эту самую пластмассовую защиту.
    • Откусываем все диоды, чтобы можно было отделить верхнюю часть моста от нижней. Откусывать лучше немного наискосок, чтобы потом было удобнее припаивать обратно.
    • Далее откручиваем три винта, соединяющих части моста, и высверливаем одну из заклепок, чтобы можно было отделить эти части друг от друга.
    • Замеряем сопротивление на родных целых диодах и помечаем вновь купленные российские диоды с той же полярностью, чтобы знать в какую часть моста их вставлять. (Если не ошибаюсь, то диоды ДВА 204-35Х располагаются шляпками наружу, а ДВА 204-35 – шляпками между частями моста).
    • Выбиваем горелые диоды из моста, а также парные с ними целые диоды. И круглым напильником растачиваем отверстия до диаметра российских диодов. Отверстия растачиваем «впотай», чтобы шляпка российского диода после его установки была вровень с пластиной моста, иначе, после сборки генератора, его щетки будут задевать за пластмассовую защиту моста, т.к. она не плотно будет прилегать к верхней крышке генератора.
    • Поскольку российские диоды по внешнему виду отличаются от родных японских наличием толстого слоя пластмассы, они не влезают в штатные места без спиливания части этой самой пластмассы. Спилить придется примерно 60 процентов пластмассы, прежде чем они влезут (при спиливании нужно закрывать ножку диода, чтобы краем напильника ее не сточить).
    • Забиваем диоды в штатные расточенные позиции через деревяшку, чтобы их не расколоть.
    • Соединяем вместе верхнюю и нижнюю части моста и закручиваем. Т.к. толщина металлической части российских диодов больше, чем у родных – между частями моста может появиться небольшой зазор.
    • Припаиваем диоды и проверяем их мультиметром, не сожгли ли мы их при пайке (в качестве обезжиривателя используем флюс для обычной пайки меди (например ФЛЮС ЗИЛ-2).
    • Вместо высверленной заклепки вставляем болт с гайкой, керним гайку, прикладываем к мосту пластмассовую защиту и забиваем обратно шпильки.
    • Ставим диодный мост в сборе в генератор и припаиваем к обмотке.
    • Собираем генератор, и если диоды были забиты вровень с частями моста, щетки не должны задевать за пластмассовую защиту моста после того, как генератор полностью собран. Если же щетки начали задевать, то придется в верхней крышке генератора прямо над диодами при помощи толстого сверла и такой-то матери делать углубления.

    Установка генератора на место – в обратном порядке снятия.

    Резюме…
    Перед установкой генератора я его свозил на сто по генераторам, они его проверили на стенде и сказали, что работает нормально, вой исчез. Установил на машину, завел, воя нет. Поезжу посмотрю, если сгорят напишу.

    Смета расходов
    100 руб – первичная диагностика генератора
    40 х 4 = 160 руб – диоды 4 шт: ДВА 204-35Х (2шт) и ДВА 204-35 (2шт)
    15 руб – ФЛЮС ЗИЛ-2
    100 руб – диагностика генератора после восстановления
    ИТОГО 375 руб.

    Как проверить диодный мост генератора мультиметром

    В состав любого автомобиля входит электромеханическое устройство под названием генератор. В случае неполадок с ним автовладельцы приобретают новый прибор. В то же время существует возможность отремонтировать устройство самостоятельно, что позволит сэкономить средства.

    Важной частью генератора является его выпрямительный мост. Для проведения ремонта или его диагностики понадобится извлечь генератор из автомобиля. Проверить диодный мост проще, используя мультиметр.

    • Принцип работы генератора и диода
    • Способ подключения диодного моста
    • Этапы диагностики выпрямителя
      • Предварительная проверка лампочкой
      • Разборка устройства
      • Метод прозвонки мультиметром

    Принцип работы генератора и диода

    Генератор — это устройство, служащее для преобразования механической энергии, подводимой от двигателя, в электрическую. В случаях его неисправностей возникают следующие неполадки:

    • свечение фар становится тусклым;
    • непрерывно светится сигнал заряда аккумуляторной батареи;
    • слышен посторонний звук в районе расположения генератора;
    • аналоговая стрелка вольтметра уходит в красную зону.

    Так как генератор напрямую связан с цепью заряда, то первичными признаками в нарушении работы выпрямителя будет наблюдаться перезаряд или полное отсутствие заряда аккумуляторной батареи. Если появляются такие проблемы, то генератор требует проверки.

    Генератор на выходе выдаёт сигнал синусоидальной формы, но приборам, расположенным в автомобиле, требуется постоянное напряжение. Для формирования постоянного сигнала в генератор встраивается выпрямительный блок. Он состоит из шести силовых диодов.

    Диод — это полупроводниковый элемент с парой выводов, электродами. Принцип его работы основан на способности, пропускать ток в одном направлении. Если подача положительной полярности сигнала осуществляется на p область прибора, а отрицательной — на n, то такое включение называется прямым. Если полярность изменена, то это обратное включение.

    В прямом включении сопротивление p-n перехода ничтожно мало и не влияет на прохождение электрического тока, а при обратном включении практически его не пропускает.

    Способ подключения диодного моста

    Диоды способом подсоединения образовывают три группы, каждая из которых включает в себя по два элемента. Противоположные выводы диодов каждой группы соединяются между собой в одной точке, а оставшиеся выводы подключаются к клемме генератора: один — к положительной, а другой — к отрицательной. Вся коммутация осуществляется в прямом включении приборов. Таким образом, к каждой клемме генератора подключается по три диода. Каждая группа коммутируется через дополнительный диод, подключённый между двумя противоположными выводами выпрямительных диодов, с общей шиной, подключённой к регулирующему реле.

    В зависимости от вида теплоотвода выпрямительный блок бывает двух типов:

    • пластинчатый;
    • ребристый.

    Пластинчатый выпрямительный блок представляет собой набор пластин с установленными в них методом опрессовки диодами. Ребристый теплоотвод изготавливается наподобие ребристых радиаторов со специальными отверстиями в рёбрах, предназначенными для вставки в них диодов, которые чаще всего бывают круглого вида.

    Само по себе выпрямительное устройство надёжное, но из-за воздействия внешних факторов может произойти его повреждение. Причинами неполадок может стать попадание на контакты влаги или другого проводящего вещества, нарушение полярности при подключении клемм аккумулятора, замыкание в электрической сети автомобиля.

    Этапы диагностики выпрямителя

    Чтобы проверить диодный мост, используя мультиметр, необходимо снять генератор и достать выпрямительное устройство наружу. Перед тем как приступить к разборке, существует возможность убедиться в работоспособности выпрямителя, не выполняя разборку генератора.

    Предварительная проверка лампочкой

    Перед тем как проверить диодный мост мультиметром, необходимо выполнить предварительную диагностику лампочкой на 12 В. Проверку выполняют, используя лампочку накаливания в качестве светового индикатора. Подключая её к разным клеммам аккумулятора, делаются выводы о работоспособности устройства. Начиная проверку, необходимо убедиться, что пластина выпрямителя имеет плотный контакт с корпусом автомобиля. Один контакт лампочки подсоединяется к корпусу генератора, а другой — к телу крепёжного болта выпрямителя и точкам подключения стартера.

    Если лампочка при подключении не светится и не моргает, значит устройство исправно. Если один вывод лампочки подсоединить к положительному контакту аккумуляторной батареи, а другой — к минусовой клемме генератора или точкам подключения стартера, то лампочка ярко засветится. Выпрямительный блок рабочий.

    Когда выявлены отклонения при проверке с лампочкой, нужно переходить к диагностике диодного моста с помощью мультиметра. Для выявления неисправного полупроводникового элемента, генератор придётся снимать.

    Разборка устройства

    Для определения, какой именно полупроводник неисправен, проводится проверка диодного моста генератора мультиметром. Чтобы снять генератор, понадобится отключить все клеммы от аккумулятора. Используя гаечные ключи, снять мешающие части машины. Например, колесо, элементы защиты, компрессор кондиционера и т. п. Демонтировать ремень передачи, путём ослабления ролика. Открутить и вытянуть провода выходного сигнала, снять генератор.

    Разборка генератора начинается со снятия гаек с положительной клеммы и удаления заглушки. Окрутив крепёжные гайки, вытягивается верхняя крышка и открывается доступ к регулятору с диодным мостом. Используя паяльник мощностью 60 Вт, отпаиваются контакты от выпрямительного устройства, и оно извлекается с элементами защиты.

    Метод прозвонки мультиметром

    Чтобы прозвонить выпрямитель, требуется использовать прибор с функцией прозвонки или с возможностью измерения сопротивления. Мультиметр применяется как цифрового, так и стрелочного типа. Для достоверности измерения каждый полупроводник проверяется по отдельности.

    Чтобы проверить диод с помощью цифрового мультиметра, следует установить режим работы тестера в положение прозвонки диодов. Этот режим обозначается на панели в виде значка диода или значка о))). В работе используется два измерительных провода: красного и чёрного цвета. Один конец первого провода (красный) подключается к разъёму мультиметра, обозначенного знаком V/R, а второй конец другого провода (чёрный) — к массе тестера.

    Щупом красного провода касаемся анода диода, а чёрного — катода. Анод на диоде графически изображается вертикальной чёрточкой. На экране тестера отобразится значение, соответствующее величине прямого падения напряжения; это значение может находиться в пределе от 400 до 600. Если поменять щупы местами, то прибор покажет бесконечность. Такое поведение при измерении говорит о работоспособности диода. При этом, если прозвонка покажет короткое замыкание в обоих направлениях, диод неисправен.

    Если режима прозвонки нет, замер переходов осуществляют путём измерения сопротивления. Для этого измеритель переводится в положение замера сопротивления, диапазон выставляется до 20 кОм. При включении работоспособного диода в прямом направлении (плюс к аноду, минус к катоду) тестер покажет сопротивление до 1 кОм, в обратном направлении мультиметр покажет разрыв.

    Аналогично измерения проводятся стрелочным тестером. Перед началом проверки выполняется калибровка мультиметра. Для этого щупы замыкаются друг на друге, и подстроечной ручкой на приборе добиваются установки положения стрелки на ноль. При касании выводов диода стрелка при прямом подключении показывает сопротивление перехода, а при обратном подключении обрыв. Если стрелка устанавливается на ноль, то диод требует замены.

    Вместо неисправного диода на его место устанавливается новый, с такой же маркировкой или одинаковый с ним по параметрам. Главный параметр диода — это максимальный ток, который полупроводник способен пропустить через себя без повреждения p-n перехода. Значение величины тока для автомобильных диодов лежит в пределах 35−120 А.

    После установки нового диода проводится контрольное измерение. Для этого один щуп мультиметра устанавливается на положительную клемму, а второй — на отрицательную. Если выпрямительный блок исправен, прибор покажет сопротивление для любой полярности подключения щупов. Если выявляется короткое замыкание или обрыв, это означает, что не все неисправные диоды заменены или допущены ошибки при сборке.

    Вся конструкция собирается в обратной последовательности, генератор устанавливается на место и выполняется тестовое включение на короткий промежуток времени.

    Замена диодного моста на генераторе ВАЗ 2101

    Что будет если перепутать клеммы на аккумуляторе? Лучше было — бы, если бы на этот вопрос, искать ответ в интернете не пришлось вообще. Но когда ты это уже делаешь, значит с машиной произошло что — то явно не хорошее. Сейчас мы рассмотрим мой пример, с ВАЗовской Копеечкой.

    Сразу скажу легкое утешение, — тебе повезло, что это карбюраторная, а не инжекторная машина, иначе с блоком управления двигателя, скорее всего можно было бы попрощаться. Все таки, проводка ВАЗовской Классики не такая сложная. И не смотря на то, что обычному автолюбителю, который не привык самостоятельно копаться в машине, все это может казаться достаточно сложным, но поверь, — с этой проблемой вполне можно разобраться самостоятельно.

    Что будет если перепутать клеммы аккумулятора?

    В моем случае, первое, что я увидел, — это то, что провода просто начали дымиться. Еще бы, пусковой ток от аккумулятора который я подкинул был еще выше, чем вообще положено быть на аккумуляторе, установленном на такой автомобиль. Но конечно, основная причина того, что пошел дым, — это просто то, что плюс я накинул на минус, а минус на плюс. Дурацкая ситуация, но все получилось так.

    Что было потом? Спустя секунду я понял, что тупанул и скинул клеммы, одев на место старый аккумулятор. Но когда я провернул ключ зажигания, то увидил, что вместе с лампой давления масла, лампа зарядки аккумулятора, уже не загорается. Это было первым что меня озадачило. Тогда я проверил предохранитель, — на Копеечке он 10-ый от водительской дверцы и самый крайний в ряду. У меня предохранитель оказался нормальным, — следов горения не было, на всякий случай я его заменил, но это ни к чему не привело. Потом я достал приборную панель, вытащил лампочку которая идет на лампу зарядки, — зрительно она была норм, но я поменял и ее, — ничего не изменилось), — после поворота ключа зажигания, лампа так и не загоралась.

    Сразу после этого я пошел и купил новую шоколадку, прикрутил ее к крылу и подключил провода, провернул ключ и снова ничего(. В добавок к этому, уже возле авторынка, я просто не смог завестись на новом аккумуляторе, который был куплен только позавчера от описуемого дня. Тогда я понял, — что кроме того, что не горит лампа зарядки аккумулятора, не идет и зарядка на саму батарею. В общем, постепенно приходило осознание того, что случилась беда с самим генератором…

    Как я выяснил в процессе сбора информации, в генераторе есть такая деталь как диодный мост. На вид это просто металлическая подковка со встроенными диодами. И именно через эту запчасть осуществляется преобразование переменного тока в постоянный, а именно последним заряжается аккумулятор. Тогда я и предположил, что если диодному мосту в генераторе не совсем хорошо, то моя, новая батарея и не заряжается. Как еще я выяснил в интернете, при неисправности диодного моста, лампа зарядки аккумулятора чаще горит постоянно, но иногда и перестает гореть совсем. Так моя уверенность в том, что проблема именно в мосте генератора укрепилась и я стал искать инфу о том, как поменять данную запчасть.

    Как снять генератор на ВАЗ 2101?

    Это делается очень просто. В начале стоит посмотреть, — есть ли под машиной защита поддона и защита от пыли. Если есть, эти щитки просто откручиваются. Конечно это удобней делать с ямы, но при сильном желании можно подлезть под машину, заехав передними колесами на доски, или кирпичи. Защита снимается и откручивается верхний болт крепления генератора, который крепит гену к помпе, — там гайка на 17. Затем, выкручивается нижняя гайка на 19, которая крепит генератор к самому двигателю. И уже после этого, можно стягивать с шкива генератора ремень и вытаскивать сам генератор вниз.

    Вот эта гайка на 19

    Разборка генератора ВАЗ 2101.

    Когда Гена уже в руках, можно приступать к его разборке. Но для того, чтобы просто поменять диодный мост, откручивать сам шкив совсем не обязательно.

    Копеечный генератор — слева. Здесь Вы видите четыре гаечки, которые стягивают шпильки. Болт который выпирает сильнее всего — — болт массы, который удерживает диодный мост, — гайку на нем нужно будет выкрутить, чтобы освободить мост

    Но нужно открутить четыре гайки, что на задней стороне генератора. Это четыре маленьких гаечки на 10-ять и они через шпильки скрепляют заднюю крышку, среднюю часть с обмоткой и переднюю часть со шкивом, вместе. Когда четыре гаечки будут выкручены, с помощью легких ударов молоточком, и поддеванием отверточкой, генератор можно будет разделить на три части.

    Просто руками разделить генератор на части может не получится. Здесь понадобится отверточка, или молоточек

    При этом, когда задняя часть будет отделена от обмотки, они все равно будут соединены тремя проводами, которые зажаты тремя, маленькими гаечками на диодном мосте. Эти, маленькие гаечки необходимо выкрутить. И тогда получится полностью вытащить обмотку с задней крышки генератора. Теперь, можно отсоеденить диодный мост с крышки генератора. Но для этого нужно еще выкрутить болт массы, который притягивает диодный мост к задней крышки. И к этому — же болту крепятся провода массы, которые были отсоединены при снятии генератора.

    Когда диодный мост снят, его нужно тщательно осмотреть. Так между диодами проходят металлические мостики и вот на них нужно обратить внимание, — не прогорели ли они? Если данные, металлические «перепонки» погорели, или если сгорела хоть одна из них, то с таким дефектом, хоть о какойто зарядке аккумулятора речи быть и не может. Вот у меня одна такая перепонка как раз и была сгоревшей.

    Это и есть Диодный мост, — обратите внимание на «металлические перепонки» что между основными диодами

    Я взял старый, сгоревший, диодный мост и поехал с ним на рынок, где купил такой — же новый. Приехал, поставил, собрал все обратно и поставил на место сам генератор. Провернул ключ не запуская двигателя и о чудо), — лампа загорелась и потухла когда я провернул ключ обратно. Тогда мне показалось, что я решил проблему и что теперь можно отдыхать. Но в который раз, радоваться я начал рано). Я завел машину, лампочка заряда генератора зажглась, но не погасла, что говорит о том, что батарея не заряжается. Тут я приуныл и на минутку задумался, — “а не может ли такое быть из -за щеток?». Забегая вперед сразу скажу, — может, — поменял щетки и все заработало как нужно), — лампочка загорается при повороте ключа, и гаснит когда двигатель начинает работать. Но, первые щетки которые я купил вылетели из пластикового корпуса просто при нажатии на саму щетку), так что щетки я покупал два раза, но вторые щетки сразу — же решили мою проблему, чему я был очень рад).

    Так что вот так, вот что бывает, когда на ВАЗовской Классике перепутаешь полярность). Так 3 лампочки, шоколадка, новый диодный мост и двое щеток мне обошлись в 330грн, что на сегодня составляет 13 долларов, что в общем то и не много для решения столь важной для машины проблемы. Такое, короткое замыкание может привести не к одной, а к нескольким поломкам, как и произошло в моем случае. Но отчаиваться точно не стоит) — нужно только хорошее настроение, чтобы заняться этой проблемой и решить ее.

    Мост диодный: постоянный ток в автомобиле

    На современных автомобилях используются трехфазные генераторы переменного тока, однако все автомобильные электроприборы работают от постоянного тока. За выпрямление тока в генераторах отвечает диодный мост — об этом узле, его типах, конструкции и работе, а также о выборе и замене, читайте в статье.

    Что такое диодный мост?

    Диодный мост — узел электрического генератора транспортного средства; сборка из полупроводниковых выпрямительных диодов, обеспечивающая выпрямление вырабатываемого генератором переменного тока.

    В электросистеме автомобилей, тракторов и иных транспортных средств используются, в основном, трехфазные генераторы переменного тока. Такие генераторы просты конструктивно, надежны и эффективны, однако они вырабатывают трехфазный переменный ток, которым невозможно питать установленные на автомобиле электроприборы. Чтобы получить постоянный ток из переменного в генераторах используется диодный мост или выпрямительный модуль.

    Диодный мост подключается к обмоткам статора генератора и обеспечивает преобразование трехфазного переменного тока в постоянный. С выхода диодного моста ток поступает на АКБ и ко всем присутствующим в автомобильной электросистеме потребителям. Неисправность данного модуля зачастую делает эксплуатацию автомобиля невозможной. Чтобы правильно выполнить ремонт, необходимо разобраться в типах, конструкциях и особенностях диодных мостов современных генераторов.

    Мост диодный ВАЗ,ГАЗ,УАЗ с дв.ЗМЗ-405.10,406.10,409.10,40524.10 ЕВРО-3,УМЗ-4219,4213,4216

    Мост диодный ЗИЛ-4331,ПАЗ,ЛАЗ,ГАЗ-66,УРАЛ ОРБИТА

    Мост диодный ВАЗ-2108 Н/О ОРБИТА

    Мост диодный ВАЗ-2110 ОРБИТА

    Мост диодный ВАЗ-2123 ген.9402.3701-01,-04 ОРБИТА

    Мост диодный ВАЗ-2108 ОРБИТА

    Мост диодный ЗИЛ-4331,ПАЗ с дополнительными диодами ОРБИТА

    Мост диодный HYUNDAI HD65,72 дв.D4AL генератора FYC

    Мост диодный ГАЗ,КАМАЗ ген. 3212.3771, 3232.3771 ОРБИТА

    Мост диодный ВАЗ,ГАЗ серии 51.3771-10 ELTRA

    Схемотехника и применяемость диодных мостов


    Автомобильный генератор и место диодного моста в нем


    Типовая схема на 6 диодов


    Типовая схема на 8 диодов

    В настоящее время находят применение диодные мосты двух основных типов:

    • На шести выпрямительных диодах;
    • Повышенной мощности на восьми выпрямительных диодах.

    Наиболее широко используются модули с шестью диодами. В нем, как нетрудно понять, используется шесть выпрямительных диодов — по два на каждую фазовую обмотку статора. Диоды подключены по мостовой схеме, благодаря чему данная конструкция и получила свое название. Каждые два диода одной обмотки образуют выпрямительное плечо, один диод которого подключен к положительной клемме аккумуляторной батареи, а второй — к «массе» электросистемы. Для удобства диоды, подключенные к клемме «+» АКБ, называют положительными, подключенные к «массе» — отрицательными.

    Функционирует диодный мост следующим образом. Во время работы генератора в каждой обмотке статора возникает переменный ток, имеющий синусоидальную форму — часть полуволн являются положительными, другая часть, соответственно, отрицательными. Как известно, диод пропускает ток только в одном направлении, что и используется для выпрямления переменного тока. Через включенные в выпрямительный мост диоды, в зависимости от их расположения, проходят только положительные и только отрицательные полуволны — так на выходе моста образуется пульсирующий ток. За счет сдвига фаз на 120 градусов пульсации тока сглаживаются (полуволны от каждой обмотки статора накладываются друг на друга), поэтому ток на выходе моста можно принять за постоянный.

    Диодный мост на шести диодах можно использовать на генераторах с любым подключением обмоток статора — как «звездой», так и «треугольником».

    Диодные мосты на восьми диодах устроены чуть сложнее — в них добавляется еще одно выпрямительное плечо из двух диодов. Это плечо подключено к нулевой точке статора, обмотки которого соединены в «звезду». Такое подключение дает прибавку к мощности генератора, которая может достигать 5-15% в зависимости от оборотов двигателя. В генераторах с соединением обмоток в «треугольник» данное подключение невозможно.

    Каждый из описанных диодных мостов тоже делится на два типа:

    • Только с выпрямительными диодами;
    • С дополнительными (вспомогательными) диодами для питания обмотки возбуждения и регулятора напряжения.

    В первом случае обмотка возбуждения питается напряжением, снятым с силовых выпрямительных диодов. Во втором случае предусмотрено три дополнительных слаботочных диода, подключенных к обмоткам статора — выпрямленное ими напряжение подается на обмотку возбуждения и регулятор напряжения. Дополнительные диоды обеспечивают более стабильную и эффективную работу генератора. В обоих случаях при пуске двигателя обмотка возбуждения запитывается от аккумуляторной батареи через сигнальную лампу.

    Конструкция выпрямительных модулей

    Конструктивно диодные мосты выполняются в виде съемного выпрямительного модуля, который монтируется на задней стенке автогенератора. В модуле используются силовые полупроводниковые диоды различных типов и конструкции — все зависит от характеристик генератора. Основу модуля составляют две подковообразные алюминиевые пластины (теплоотводы), между которыми тем или иным способом установлены 6 или 8 силовых диодов и, при наличии, три дополнительных диода. Пластины играют роль общих проводов (шин) для одного ряда силовых диодов («положительных» и «отрицательных»). Здесь же располагаются все электрические разъемы для подключения к обмоткам статора и регулятору напряжения.

    Диоды могут иметь различную конструкцию — в виде таблеток, цилиндров с выводами, и т.д. Эти детали зажаты между радиаторами или плотно вставлены в высверленные в радиаторах отверстия. Все электрические соединения выполнено пластинами и проводами большого сечения. Модуль в сборе монтируется на генератор с помощью винтов или иных крепежных деталей.

    Зачем в выпрямительном модуле предусмотрены радиаторы? Дело в том, что во время работы генератора через диоды проходят токи в десятки ампер, что приводит к нагреванию этих приборов. При нагреве характеристики диодов изменяются, а при высокой температуре может произойти их тепловой пробой — полупроводниковый прибор полностью теряет своих свойства. Для предотвращения этих последствий диоды установлены на радиаторы, обеспечивающие отвод излишнего тепла.

    Как подобрать и заменить диодный мост

    Диодный мост обеспечивает питание всей автомобильной электроники и заряд аккумулятора. При неисправности данного узла может наблюдаться пониженное напряжение в бортовой сети, слабый заряд или, напротив, перезаряд АКБ, а иногда и полная неработоспособность электросистемы. Обычно неисправность заключается в пробое одного или сразу нескольких силовых диодов, иногда проблемы доставляют и вспомогательные диоды.

    Чтобы найти неисправность, необходимо выполнить проверку моста. Это можно сделать на снятом модуле или без его демонтажа. В первом случае необходимо воспользоваться тестером в режиме прозвонки/проверки диодов или измерения сопротивления. Проверка выполняется так:

    1. Подсоединить один щуп тестера к теплоотводу, в который установлен диод;
    2. Подсоединить второй щуп к выводу диода;
    3. Проверить результат;
    4. Поменять щупы местами и вновь посмотреть на результат.

    В случае, если диод исправен, то при одном положении щупов раздастся звуковой сигнал, а показания омметра будут минимальными (единицы ом), при обратном положении щупов зуммер будет молчать, а омметр будет показывать бесконечное сопротивление. Если же при каждом подключении прибор показывает нулевое сопротивление, то диод пробит, а если бесконечное сопротивление, то в диоде наблюдается обрыв — все это является неисправностью. Для исключения ошибки нужно следить, чтобы теплоотводы не соединялись друг с другом.

    Проверка дополнительных диодов осуществляется аналогично.

    Если снять генератор нет возможности или желания, то проверить диодный мост можно с помощью простейшего пробника — лампочки с двумя щупами и одного провода с щупами или «крокодилами». Но в этом случае на пробой проверяется не каждый диод, а весь ряд «положительных» и «отрицательных» диодов. Для проверки необходимо демонтировать защитную крышку генератора и отсоединить идущие от него разъемы на регулятор и обмотки статора.

    Для проверки «отрицательных» диодов необходимо:

    1. Клемму «+» АКБ через пробник соединить с винтом крепления выпрямительного модуля;
    2. Клемму «−» АКБ проводом соединить с корпусом генератора.

    Если лампа пробника горит, то один или сразу несколько диодов пробиты, но это может свидетельствовать и о коротком замыкании обмотки статора с массой устройства.

    Для проверки «положительных» диодов необходимо:

    1. Клемму «+» АКБ через пробник соединить с положительным выводом генератора (который подключается к аккумулятору);
    2. Клемму «−» АКБ проводом соединить с винтом крепления выпрямительного модуля.

    Если лампа пробника горит, значит наблюдается пробой одного или нескольких диодов.

    При обнаружении неисправности мост следует поменять на новый. В принципе, его можно отремонтировать, однако данная работа слишком сложна для рядового автовладельца, а во многих случаях выполнить замену будет значительно дешевле. На замену следует брать только тот тип диодного моста, что был установлен ранее. Можно использовать мост на больший ток, но на меньший — не допускается. Ремонтные работы следует выполнять в соответствии с инструкцией по ремонту данного конкретного генератора. Обычно замену можно выполнить только на снятом генераторе, для этого нужно снять защитный кожух, отсоединить все разъемы, выкрутить несколько винтов крепления «подковы», и взамен ее поставить новый модуль. Если ремонт выполнен правильно, то генератор будет нормально работать без дополнительных регулировок.

    В сфере ремонта и строительства самое широкое применение находит простой в применении и универсальный материал — монтажная пена. Все, что вы хотели узнать о монтажной пене, ее существующих типах, составе и характеристиках, а также о подборе и применении этого материала — рассказано в данной статье.

    В авторемонтной практике и на различных предприятиях часто возникает необходимость розлива топлив, масел и других технических жидкостей из бочек и еврокубов в малые емкости — для этого используются бочковые насосы, о существующих типах которых, их устройстве, выборе и применении рассказано в статье.

    Монтажные, слесарные, электромонтажные и другие работы сложно представить без простого, но функционального инструмента — пассатижей и плоскогубцев. О том, что такое пассатижи и плоскогубцы, какими они бывают и как устроены, а также о правильном выборе и использовании инструмента — читайте в статье.

    Эксплуатация автомобиля летом сопровождается специфическими загрязнениями — битумными и смолистыми пятнами, следами насекомых и другими. Эти загрязнения не удаляются водой при мойке, решить проблему помогают специальные средства — очистители битума и следов насекомых, о которых рассказано в статье.

    Длительная езда на автомобиле приводит к утомляемости мышц шеи и наносит вред здоровью позвоночника. Решить эти проблемы помогают подушки на подголовники. О том, что такое подушки на подголовники и зачем они нужны, а также об ассортименте, подборе и применении данных аксессуаров — узнайте из статьи.

    Для нарезки наружной резьбы с помощью круглых и прямоугольных плашек необходимо использовать специальное приспособление — плашкодержатель или вороток для плашек. Все о воротках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и применении этих приспособлений — читайте в статье.

    Резьбовой крепеж прост и надежен, однако повреждение болта или шпильки может привести к невозможности его извлечения и замены. Эта проблема решается с помощью специального инструмента — набора экстракторов. Об этих приспособлениях, их типах, конструкции, выборе и применении читайте в данной статье.

    Замена диодного моста генератора на ВАЗ 2110

    При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

    Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

    Внешний вид элемента

    Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

    • На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
    • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
    • Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.

    Функции

    Давайте рассмотрим, какие функции выполняет в автомобиле диодный мост.

    1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его главная функция, но не единственная.
    2. Осуществляет блокировку проникновения тока на статорную обмотку. Тут элемент выполняет как бы роль одностороннего клапана.
    3. Увеличивает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, воздействий, загрязнений.

    Конструктивные особенности

    • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, которые отличаются надежностью, финансовой доступностью, компактными размерами;
    • Существенный недостаток у заводского диодного моста только один — если сгорает один диод, выполнить замену одного элемента не представляется возможным. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его со старым местами;
    • При отказе в работе диодного моста можно попробовать собрать его своими руками из разных диодов;
    • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а при самостоятельном изготовлении можно добавить еще один дополнительный. Так многие поступают;
    • При установке дополнительного диода, используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им более длительный срок не сгорать.

    Расположение на генераторе

    Причины неисправностей

    Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана различными причинами, но основной из них является все же особенность заводского изготовления.

    Потому давайте детальнее познакомимся с причинами выхода из строя выпрямителя, которые могут повлечь за собой необходимость замены устройства.

    Причина

    Особенности

    Многие производители используют алюминиевые оболочки для диодов, которые не отличаются высоким качеством и надежностью. Выбирать рекомендуется стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что самые лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

    Влага может проникнуть внутрь конструкции, привести к появлению окислений пространства между корпусом и диодами

    Масло также приводит к нарушению функциональности устройства, если проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

    Путаница полярности АКБ

    Если при подключении аккумуляторной батареи к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это с высокой долей вероятности приведет к поломке, перегоранию моста

    Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть именно выпрямитель

    Прежде чем приступать к замене устройства, необходимо для начала проверить генератор и мост, тем самым убедиться, что виновником проблем является именно выпрямитель.

    Преимущества заводского выпрямителя

    Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать аналоговые запчасти, которые стоят дороже, но обладают более высоким качеством. Это справедливое утверждение для многих запчастей, что уж скрывать.

    Но если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

    Объясняется это несколькими важными преимуществами. А именно:

    • Доступная цена, что позволяет выполнить недорогой ремонт своими руками;
    • Небольшие размеры, компактность устройства;
    • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
    • За счет качественной компоновки диодами, функционирование моста осуществляется в едином режиме нагрева. Это, в свою очередь, позволяет избежать перегрева с высокой долей вероятности;
    • Простота замены и установки. Процедура легкая, что позволяет производить ремонт своими руками.

    Проверка состояния

    Проверка диодного моста выполняется достаточно просто даже самостоятельно. Ехать на станцию технического обслуживания нет никакой потребности.

    Все, что вам необходимо, это наличие мультиметра.

    1. Плюсовой щуп мультиметра подключаем к диодной шине.
    2. Аналогично соединяем минусовой щуп с минусовым выводом диодного моста.
    3. Теперь смотрим на показания прибора. Если все хорошо с выпрямителем, тогда на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если таковых не появляется, тогда с устройством возникли проблемы, придется его менять.
    4. Но это не все. Теперь щупы следует поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
    5. Вновь обращаем внимание на наш мультиметр. Что вы там видите? Если отображается несколько сотен Ом, единиц измерения сопротивления, тогда узел работает нормально, он исправен.
    6. Для проверки дополнительного диода, если таковой имеется, повторите те же действия, описанные выше в нашей инструкции.

    Замена

    Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, не остается ничего другого кроме как заменить устройство. Сложного в этом ничего нет. Особенно, если вам уже приходилось разбирать генератор или по крайней мере извлекать его.

    Действуйте по предлагаемому алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

    1. Отключите аккумуляторную батарею. Для этого достаточно снять с нее минусовую клемму.
    2. Отсоедините розовый провод, который отвечает за включение генератора. Чтобы сделать это, потребуется открутить крепежную гайку с плюсового болта.
    3. Ослабьте немного натяжение верхней и нижней гайки, отвинтите натяжные болты, снимите ремень. Его можно пока отложить в сторонку.
    4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
    5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистить корпус выпрямителя. При наличии загрязнений на нем и на соединениях, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более качественно и эффективно.
    6. Постарайтесь максимально аккуратно, но в то же время тщательно зачистить внутренние части кольца.
    7. Снимите старый диодный мост, после чего выполните процедуру обратной сборки.
    8. Запустите двигатель, проверьте работоспособность нового выпрямителя.

    Демонтированный элемент

    Обратная сборка выполняется в строгой последовательности, учитывая при этом индивидуальные конструктивные особенности нового выпрямителя генератора.

    Опираясь на предоставленные материалы и инструкцию по замене, вы должны без особых проблем справиться с поставленной задачей. Но при возникновении проблем обязательно обращайтесь к специалистам.

    ВАЗ 2109: замена диодного моста в генераторе своими силами

    Генератор ваз 2109

    Главным источником тока в любой машине считается автомобильный генератор. Если зарядка аккумуляторной батареи произведена неправильно, нужно знать, как проверяется генератор, дабы самостоятельно устранить подобную неисправность.
    Чаще всего требуется на ВАЗ 2109 замена диодного моста в генераторе, но сначала требуется удостовериться в существующей проблеме. На ваз 2109 замена диодного моста генератора производиться может и своими силами.

    Примечание! Перед тем, как начинать ремонт или замену диодного моста, в обязательном порядке необходимо оценить работоспособность щёток генератора, а также проверить регулятор напряжения.

    Диагностика

    Диодный мост генератора ваз 2109

    Диагностику диодного моста лучше всего делать после его съёма, этот процесс достаточно прост. Естественно, можно обойти демонтаж стороной, но тогда проверка будет неудобной.
    Одним из методов проверки этого моста считается проверка бортовой системы контроля на предмет утечки тока. Таким образом, если при отключенном моторе и неактивных электроприборах потребление тока равняется 1А за час, то вероятнее всего, проблема будет заключаться именно в диодном мосте.

    Примечание! Детальная проверка возможна только при снятии диодного моста.

    Проверка реле-регулятора

    Замена диодного моста генератора ваз 2109

    Сначала нужно проверить реле-регулятор, способствующий поддержке оптимального значения напряжения в машине. Такое реле не даёт возможности напряжению увеличиваться до критического уровня.
    Итак:

    • Автомобиль заводится.
    • Посредством мультиметра вымеряется электропитание.
    • Прибор нужно переключить в положение измерения напряжения и подключить на клеммы аккумулятора или на выходах генератора.
    • Напряжение считается нормальным, если его показатели колеблются в пределах 14-14,2 В.
    • Если при нажатии на газ такой показатель увеличивается более, чем на пол вольта, то реле требует замены.

    Проверка диодного моста генератора

    Замена диодного моста на генераторе ваз 2109

    • Мультиметр устанавливается в режим «звука».
    • Если в процессе проверки слышится писк в прямом и обратном направлении, то такой диод, скорее всего, пробит и нуждается в замене.

    Примечание. Специалисты рекомендуют менять повреждённый элемент в сборе.

    Проверка статора прибора

    По сути, это цилиндр, внутри которого находится обмотка:

    • Сначала отсоединяют выходы диодного моста и осматривают всю обмотку на предмет повреждений и подгорания.
    • Далее мультиметр переводится в режим «измерения сопротивления» и проверяется вся обмотка на наличие пробоин. Для этого необходимо прижать к статору один контакт, при этом второй прижимается к выходу обмотки.
    • Если сопротивление равно меньше 50 кОм, это может говорить о том, что генератор скоро сломается.

    Проверка ротора генератора

    Ваз 2109 проверка диодного моста генератора

    Ротор имеет вид стержня с обмоткой, на контактных кольцах которой присутствуют щетки:

    • Мультиметр переключается в режим «измерения сопротивления».
    • Выполняются замеры между контактными кольцами.
    • При малом показатели сопротивления можно сделать вывод, что обмотка в исправном состоянии.

    Как демонтировать диодный мост

    • Снимается минусовая клемма аккумулятора, отсоединяются провода, которые подводятся к пластмассовому кожуху генератора(см.Ремонт генератора ваз 2109 легко и просто).
    • Отсоединяется колодка проводов «D».
    • С наконечников положительных проводов убирается резиновый защитный колпачок, после чего отвинчивается крепёжная гайка. Провода снимаются с генератора.
    • Теперь нужно снять непосредственно пластмассовый кожух генератора. Сначала нужно открепить три пружинных фиксатора, которые располагаются по периметру самого блока.
    • Регулятор напряжения откручивается при помощи крестовой отвертки.
    • Он извлекается в сборном состоянии вместе с щётками(см.Ваз 2109: замена щеток генератора своими силами).
    • Ключом 8-го размера отвинчиваются три болта, фиксирующие мост.
    • Выводы, подводящие к обмотке статора, для удобства отгибаются в сторону. С помощью крестообразной отвертки откручиваются фиксаторы конденсатора.
    • Для извлечения диодного моста при помощи ключа 10-го размера требуется открутить две гайки от контактного болта. Также с этого болта нужно снять втулки, после чего убирается и сам болт с моста.

    Теперь можно смело приступать к замене поврежденной детали.

    Как сменить диодный мост в генераторе

    Смена диодного моста в генераторе

    Для выполнения работ нужно обзавестись:

    • набором головок;
    • плоской отверткой;
    • фигурной отверткой;
    • новым диодным мостом.

    Примечание!
    В основном генератор прекращает подзарядку аккумулятора из-за неисправного регулятора напряжения или пробоя диодного моста. Для более детальной диагностики устройство рекомендуется демонтировать из моторного отсека и установить на слесарную установку.

    Замена моста должна осуществляться в определённой последовательности:

    • После извлечения диодного моста проверяют показатели прохождения тока в цепи. Это можно сделать при помощи омметра или специального тестера. Если полупроводники вышли из строя, нужно будет заменить мост полностью.

    Примечание! Сложно самостоятельно заменить отдельные детали моста, для этого требуются определённые навыки.

    • Чтобы достать до крепления диодов, нужно снять с генератора блок щеток. Отвинчиваются болты, которые держат заднюю и переднюю крышку. От статора снимают одну часть устройства.
    • Половинка генератора откладывается в сторону. Торцевым ключом отвинчивают гайки фиксации выводов обмотки статора к выпрямительному блоку.
      Средняя область устройства отсоединится только после открепления минусового провода от «массы». Также с задней крышки снимают болты с соответствующими изоляторами и непосредственно диодный мост.
    • Новый диодный мост устанавливается на своё место. Теперь в крышку ставят болты с изоляторами, на них надевают выводы обмоток и закручивают гайками.
    • Ротор и передняя крышка устанавливается в заднюю часть через статор. Корпус генератора стягивают при помощи болтов. На последнем этапе работ монтируют щетки.

    Как видно, процесс смены диодного моста не сложен, рекомендуется посмотреть видео и фото для выполнения работ своими руками. Помимо этого начинающему автослесарю предоставляется дополнительная инструкция с детальным описанием процессов.
    Поскольку цена услуг СТО не для всех приемлема, многие пытаются отремонтировать свой автомобиль самостоятельно.

    Как произвести замену диодного моста генератора ВАЗ-2110

    Автомобиль – это транспортное средство, которое состоит из огромного количества различных деталей и запчастей. Каждая деталь имеет свое место и свою функцию, но если место детали в автомобиле поменять можно, то функцию поменять нельзя, так как абсолютно каждая деталь очень важна для быстрой, комфортной и безопасной езды. Однако именно из-за огромного количества запчастей автомобиль иногда ломается, а точнее, его деталь. Автомобиль хоть и ездит на бензине или газе, ему также необходима электрическая энергия. Она нужна для того, чтобы машине завестись, а заводится она при помощи стартера. Также электроэнергия используется для фар и фонарей, освещения салона, возможности запуска и использования аудиосистем, кондиционера и так далее. Оснащается автомобиль электричеством при помощи аккумулятора.

    Однако во время езды и, в общем, во время использования автомобиля потребляется очень много электроэнергии, поэтому он оснащается специальным генератором, который заряжает аккумулятор во время езды. Именно благодаря генератору, работа аккумулятора такая относительно немаленькая, так как при отсутствии или поломке генератора он разрядится намного быстрее. Генератор заряжает аккумулятор во время движения, но подает он непостоянный заряд. Напряжение и прочие показатели сильно меняются, и для того чтобы не сломать аккумулятор, в автомобиле присутствует такая вещь, как диодный мост генератора. Вся электроэнергия, вырабатываемая генератором, сперва попадает в диодный мост, там она становится стабильной, и только после этого она идет в аккумулятор. Однако, как и любая другая деталь, диодный мост может поломаться и его придется заменить. О том, как заменить диодный мост генератора в ВАЗ-2110, вы узнаете в этой статье.

    Как заменить диодный мост генератора ВАЗ-2110

    Для замены диодного моста вам понадобятся инструменты, такие как:

    1. Ключи.
    2. Отвертки.
    3. Будет очень полезно проверить мост на исправность, так как возможно нет необходимости его заменять. Тогда также понадобится мультиметр.

    Диодный мост находится рядом с генератором, его крышка крепится на специальных защелках, открыв которые вы можете легко снять крышку. Под ней и находится диодный мост. Перед тем как менять диодный мост, его желательно проверить на исправность. Для того чтобы это сделать, нужно:

    1. Снять генератор с диодным мостом с машины.
    2. Снять диодный мост с генератора для того, чтобы было максимально удобно.
    3. Дальше нужно к нему подключить мультиметр. Его надо подсоединить к общей шине вспомогательных диодов, а другой черный конец – к выводу диода. Также нужно поставить режим омметра.
    4. Если мультиметр свои значения не изменил, то есть если до подключения было 0 и после подключения ничего не изменилось, значит, диод неработоспособен, следовательно, и весь мост тоже.
    5. Если показания мультиметра изменились, значит, нужно проверить следующий диод, и так до тех пор, пока не проверите все диоды в мосте. Если они все исправны, мост тоже исправен, и необходимости его заменить нет.

    Чтобы заменить диодный мост, нужно:

    1. Снять генератор с диодным мостом с машины.
    2. Отверткой выкрутить крепления регулятора и снять его.
    3. Отсоединить от регулятора провод.
    4. Отверните три болта, крепящие провода к диодному мосту и затем открутите болт, который крепит диодный мост.
    5. Отверните винт, крепящий конденсатор, и снимите его вместе с диодным мостом.

    Когда откручиваете болты, обязательно запомните, где они находились, так как если вкрутить их в не том порядке, в котором они были установлены изначально, диодный мост может выйти из строя. Новый диодный мост устанавливается так же, как снимается, только в обратном порядке.

    Как видите, заменить диодный мост генератора ВАЗ-2110 не так уж и сложно, и это занимает немного времени. Однако перед заменой обязательно нужно проверить старый диодный мост, вполне возможно, он полностью исправен, а потому нет необходимости его заменять.

    Как делается замена диодного моста генератора ВАЗ-2110 своими руками

    Прежде, чем разобраться с тем, как происходит замена диодного моста генератора ВАЗ-2110, нужно выяснить его месторасположение, ведь не все автомобилисты об этом знают. Также необходимо разобраться, что это за механизм и за что отвечает. Итак, начнем с того, что диодный мост дает заряд аккумулятору. Когда автомобиль заводится, данный механизм тоже приступает к работе. Отсюда очевидно, что если он выходит из строя, то сразу разряжается и аккумулятор.

    Что касается месторасположения, то здесь необходимо уточнить, что ВАЗ-2110 на 8 клапанов и ВАЗ-2110 на 16 клапанов имеют разные двигатели. Таким образом, расположение тоже может несколько отличаться. Но обычно он располагается на генераторе, вернее, на задней крышке, в виде подковы. Узнать его несложно, если же вы затрудняетесь, то посмотрите фото этого механизма, что поможет быстрее понять, где он находится.

    Функции диодного моста генератора такие:

    1. Блокировка попадания тока в статорную обмотку генератора, то есть выполнение роли клапана.
    2. Повышение надежности функционирования генератора.

    Это главные функции данного приспособления, которые весьма важны для исправной езды. Теперь рассмотрим основные поломки, которые бывают с диодным мостом, а также схему выполнения замены подобного устройства.

    Причины неполадок

    Как показывает практика, в основном главная причина неполадок заводская. Если оболочка сделана из алюминия, то лучше от такого узла отказаться. Если стальная, то такой вариант нужно брать. Она более надежная и долговечная. Если же продавец не предоставляет гарантию, то это также дает понять, что доверять его продукту не стоит.

    Помимо этого, причинами поломок могут быть:

    • попадание влаги, из-за чего окисляется пространство между диодом и корпусом;
    • попадание масла или других жидкостей;
    • если перепутана полярность АКБ во время прикуривания.

    Если диодный мост не подлежит ремонту, что бывает, если он износился с годами или полностью вышел из строя, то необходимо прибегать к крайней мере – замене данного агрегата.

    Детальнее о замене

    Конечно, данную процедуру легко может выполнить мастер на ближайшей СТО. Однако многие автолюбители предпочитают самостоятельно ремонтировать либо менять детали на своем автомобиле. Если у вас есть знания и опыт в этом деле, то тогда следуйте данному алгоритму:

    1. В самом начале следует обесточить ВАЗ-2110.
    2. Далее необходимо отсоединить АКБ.
    3. После вытащить розовый провод, который включает генератор. Для этого откручивается гайка с плюсового болта.
    4. Затем требуется ослабить верхнюю и нижнюю гайки и снять болт натяжения. После всего этого надо снять ремень.
    5. Далее генератор поворачивают на 90 градусов, снимая нижний крепежный болт.
    6. Потом все соединения нужно зачистить, в том числе корпус выпрямителя.
    7. Верхнюю часть необходимо особо тщательно зачистить.
    8. После этого производится замена механизма, а сборка всех соединений выполняется обратной последовательности.
    9. В конце нужно проверить, как работает генератор.

    Приобретая новый механизм, необходимо знать, что на него обязательно должен идти гарантийный талон. Именно поэтому покупать следует исключительно в специализированных магазинах. Если же вы затрудняетесь произвести собственноручно замену диодного моста, то лучше доверьте эту работу специалистам из технического сервиса. Они без труда выполнят замену, причем без снятия генератора и с гарантией.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector