Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чистая и безопасная разборка газовой стойки двери

«Чистая» и безопасная разборка газовой стойки двери. (стравливание давления)

На просторах форума, встречаются разные способы стравливания давления из стойки перед разборкой, но нет ни одного подробного. Напишите кто и как это делает, подробно, так сказать «конкурсно»,что бы потом не было обидно за только что сделаный ремонт, или того хуже — повреждённый глаз.

Тонкое сверлышко и дрель на малых оборотах. Правда, я разбирал севшую газовую стойку. Прочем, ГП от офисного кресла разбиралась так же.
Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла 😊
Если боишься за глаза, надень на сверло защитный экран, вырезанный из картона. Впрочем, я сверлил без всего и ничего кроме пшика не было.

А че мудрить то? Посверлил — иглой уколол. Не прокололась — еще посверлил. Сверло 1-1,5 мм. Раньше я сверлил сверлом 0,25, но это сложно, не сломать его 😊. Сверлится там, где отрежется.
А так, у меня дед пилил такую стойку на балконе, напильником по кругу. Потом рассказывал как в него кто-то из ружья шарахнул и синяк демонстрировал 😊. Хорошо хоть сказал что он делал, а то я б мож и поверил.

В каком месте стоит уплотняющее кольцо на пробке штока?Спрашиваю по тому что необходимо сохранить максимальную длину трубы. В каком месте сверлить?
Вот две фотки:

Fake
Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла

Deni-kin
К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться? 😊

Честно говоря, не помню. Стойку я сверлил уже потекшую, масла в ней было чуток, кубик максимум. Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму. Как воздух стравится, то масло уже не потечет, только сочиться будет.
Обложи трубу тряпками, если боишься что-то запачкать, но не думаю что они пригодятся.
Место сверления не подскажу — я сверлил посередине, мне просто было интересно что там внутри 😊

Fake
Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму.

Да просверли ей Ж. пу и всего делов 😊. Масла там не больше пары кубиков. Не бойся его, пока будешь сверлить оно все стечет вниз 😛. У дырки его точно не будет.

Strelok-mod79
Да просверли ей Ж. пу и всего делов

Судя по фотке — стойка тянутая, из круглого пятака, как 12 гр баллончик. Значит ж чуть толще стенок, но не на много.

Просверлил. оказалось «не так страшен чёрт. » 😊 .Сверло правда было тупое, точить не стал, сверлил где то минуты 3,а паралельно кино по телеку смотрел 😊 ,когда «пшикнуло» даже испугаться не успел — отвлёкся. К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер, то есть звук вполне тихий и маслом ни чего не забрызгало.
Если кому интересно, после полной разборки выложу фото потрошков, если не надо — грохну темку.

вот эта севшая стойка (легко продавливалась) была стравлена грязным, но безопасным методом — шток в месте под номером «1» сточен на наждаке, потом она была уперта штоком в пол и надавлена. стравила естественно вниз по проточенному штоку вместе с маслом =) ну это все делалось в гараже в старые тряпки. следующую разбирал НАДПИЛИВАЯ ее ножовкой в месте под номером «2». надпиливать тока в одной точке (а не по кругу. ) или же еще проще это засверлиться тоненьким 1мм сверлом. как зашипела — не пугаемся и не бросаем (если в тисках — то можно прикрыть тряпкой и отойти в сторону. если сверлишь на полу — можно стойку вложить в более толстую трубу, оставить только кончик в который будешь засверливаться), иначе перевернется и будет брызгать маслом =)

обязательно использовать защитные очки.

Deni-kin
К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер,

REACT
вот эта севшая стойка (легко продавливалась)

REACT
шток в месте под номером «1» сточен на наждаке,

Strelok-mod79
Зато как шипит если сверлом 0,25 просверлить .

Strelok-mod79
Масла там не больше пары кубиков.

Deni-kin
Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.

В своё время засверливался в шпильку по её оси. Небольшой пшик и капля масла. Всё!

Вышеобещанные фото потрошков :



Но думаю от разных типов и производителей, и потрошка будут чуть разные.

разбирал, делая пропил как и REACT из первой в потолок цеха дал неслабый фонтан масла в аэрозольном состоянии, поэтому вторую стойку пилил обмотай место пропила тряпкой (обе стойки были севшие)

DENI-KIN А толщина стенки какая?

Внутренний Д 16.1(2)мм.,стенка 1,6(7)мм.,но с наружи он покрашен, так что смело можно пару десяток отнять.

Маловато будет 😞 Думал по толще будет.

Ну,это смотря для чего 😊 ,вот например : http://guns.allzip.org/topic/30/453780.html
Главное что труба цельнотянутая, из довольно вязкого но хорошего металла, а ещё — она внутри полированная как у кота . 😊 ,и подходит для многих наших целей. Виталий,ты зря сомниваешся в её прочности, когда отпиливал ножёвкой жопку, думал полотно облысело, но полотно практически новое, да и когда берёшь в руки, чуешь — вещь 😊 ,есть в ней что то. надёжность прямо ощущается.

Deni-kin
Ну,это смотря для чего 😊 ,вот например : http://guns.allzip.org/topic/30/453780.html
Главное что труба цельнотянутая, из довольно вязкого но хорошего металла, а ещё — она внутри полированная как у кота . 😊 ,и подходит для многих наших целей. Виталий, ты зря сомниваешся в её прочности, когда отпиливал ножёвкой жопку, думал полотно облысело, но полотно практически новое, да и когда берёшь в руки, чуешь — вещь 😊 ,есть в ней что то. надёжность прямо ощущается.

Вязкий значит мягкий, ушко тянутся будет. Константин как раз об этом и говорил, что тянется метал.

Avizenna
Константин как раз об этом и говорил, что тянется метал.

Avizenna
Маловато будет Думал по толще будет.

Avizenna
Маловато будет Думал по толще будет.

в своё время, просто пилил ножовкой. пшик и всё вытекло. материал мягкий, вязкий.

зы:была стойка от Таза

К стати, два дня рассматриваю поршень на штоке и не могу понять как он работает .Если давление накачено перед поршнем, то по логике при нажатии на шток усилие должно возрастать, но оно ведь постоянно на протяжении всего движения штока. значит оно перетекает за поршень, что к стати подтверждает «хлюпанье» масла в нутри при нажатии на шток, тогда каким макаром оно обратно перетекает после отпуска штока. ни чего не понимаю.
Пардон за полуофф.

Там проточки на поршне и два отверстия также с каждой стороны по шайбе вот они и дают плавное перетекание, забыл уже но как то так ,вот кода зимой каким то макаром воздух между шайбочек попал получил крышкой багажника по зубам.

там есть малюсенькая дырдочка в поршеньке для дросселирования или без дырочки ,но тогда стенка упора с продольной канавкой.

2 Jonk и Vado123
Это всё понятно и видно, я сам поршень разобрал и он передомной лежит. Да,есть там дроссельные отверстия, и давление перетекает видимо за (через) поршень, но как тогда шток с поршнем возвращается обратно? Ведь после сжатия и перетекания давления за поршень, оно должно с такой же силой давить на поршень уже с обратной стороны, со стороны штока, и он должен остаться на месте. а он возвращается.

да на поршень там ничего не давит совершенно. он там нужен только для дросселирования и центрации штока относительно цилиндра упора.
упоры как и ГП работают за счет того , что сжатый газ стремится вытолкнуть шток из цилиндра . Если хотите, то можно сказать газ давит на шток, а не на поршень.

Vado123
можно сказать газ давит на шток, а не на поршень

Для Deni-kin
Скажу отдельное спасибо за тему.
Оказалось не так страшно сверлить, сверло желательно диаметром 1-2 мм. А пшикнуло скажу так не слабо, секунду больше испускало дух сверлом 1.5 мм. Масла там оказалось 1.5- 2 мл.

ножовкой по металлу проще пилить — только тихий пшиик.

Я в свое время побоялся сверлить даже тонким сверлом Сняв напильником около полмиллиметра толщины прострелил оставшуюся стенку «кисточкой» из ИЖ-38

Интересно, а какое вообще давление нагнетается на заводе в эти стойки? Есть у кого нибудь такая информация?

на заводе, наверное пресс- болванка с уплотнителем, которая налазиит на шток и прижав цилиндр, вдувает в щель уплотнителя штока определённое стандартное давление. Пуф — следующий. Они же одноразовые все. не обслуживаемые имхо.

Тема обсасывалась не один раз, делаете пустотелую втулку по диаметру штока с внутренной резьбой под шток, навинтить на шток и продавить во внутрь. Газ по резьбе выйдет наружу без всяких эксцессов, масло останется внутри.

вот что пишут в паспорте к газовому упору Fenox:

Да,ножовкой по металлу, (рядом с местом реза потом на токарном станке), чуть пошипело и всё. весь газ выщел.

Да тут самое страшное не масло, а стружка (от сверления-пиления),могущая прилететь в глаза по средствам вырывающегося давления из стойки. Человек в ролике, вообще пренебрёг ТБ !

насчет стружки был случай осталась маленькая стружка в клапане корнета и холостым выстрелом вылетела в руку моему брату который решил проверить мощность))

Скрип газовых стоек багажника

Изображения
Мои изображения
Загрузить изображения
Все изображения
К странице.
Страница 1 из 212>

При минусовой температуре окружающего воздуха на новой машине заметил, что при открывании/закрывании багажника слышен скрип. В дилерском центре побрызгали вэдэшкой и силиконовой смазкой петли и штоки газовых стоек — не помогло. Я предложил заменить стойки по гарантии-инженер по гарантии сказал- что стойки рабочие, свои функции открытия-закрытия выполняют, менять их не будем. Написал письмецо в Рольф-но там стандартная отписка — как под копирку для всех:
«. Согласно гарантийной политике Производителя, гарантийному ремонту/замене на автомобилях марки Mitsubishi подлежат детали автомобиля в случае, если их неисправность возникла в гарантийный период и носит производственный характер (была нарушена технология производства или имеется дефект материала). Гарантия Производителя не распространяется на неисправнсти иного характера, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля, и устраняются на платной основе.

Решение о характере неисправности (гарантийная/негарантийная) принимается инженером по гарантии дилерского центра на основании заявленной клиентом неисправности, проведенной диагностики и исходя из состояния конкретного автомобиля а также гарантийной политики производителя и технической документации.

К сожалению,дистанционно сделать выводы о техническом состоянии автомобиля и предоставить рекомендации не представляется возможным. Рекомендации по проведению тех или иных работ на автомобиле предоставляются на сервисной станции дилерского центра после осмотра и диагностики автомобиля. Пожалуйста, обратитесь по Вашему вопросу непосредственно к инженеру по гарантии сервисной станции официального дилера Mitsubishi.

Дополнительно сообщаем, что при эксплуатации автомобиля возможны незначительные отклонения, например, слабый шум, скрип, вибрация и т. п., которые не являются признаками наличия неисправности, и могут характеризовать нормальную работу агрегатов и систем автомобиля (согласно,сервисной книжки на Ваш автомобиль).»
Охренеть.. Это они пишут про какую машину — нашемарку, дребезжащую и громыхающую, или про кроссовер за лям двести. Для мицубиси уже срипы и шумы- норма?

Может, у кого ещё похожая была история с газовыми стойками багажника? Поделитесь, как образумить Рольф и официалов?

volborn74
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от volborn74
Ivan1981
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Ivan1981
volborn74
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от volborn74
Ivan1981
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от Ivan1981

TimSIP
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от TimSIP
volborn74
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от volborn74
NEMIROV
Посмотреть профиль
Найти ещё сообщения от NEMIROV

При минусовой температуре окружающего воздуха на новой машине заметил, что при открывании/закрывании багажника слышен скрип. В дилерском центре побрызгали вэдэшкой и силиконовой смазкой петли и штоки газовых стоек — не помогло. Я предложил заменить стойки по гарантии-инженер по гарантии сказал- что стойки рабочие, свои функции открытия-закрытия выполняют, менять их не будем. Написал письмецо в Рольф-но там стандартная отписка — как под копирку для всех:
«. Согласно гарантийной политике Производителя, гарантийному ремонту/замене на автомобилях марки Mitsubishi подлежат детали автомобиля в случае, если их неисправность возникла в гарантийный период и носит производственный характер (была нарушена технология производства или имеется дефект материала). Гарантия Производителя не распространяется на неисправнсти иного характера, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации автомобиля, и устраняются на платной основе.

Решение о характере неисправности (гарантийная/негарантийная) принимается инженером по гарантии дилерского центра на основании заявленной клиентом неисправности, проведенной диагностики и исходя из состояния конкретного автомобиля а также гарантийной политики производителя и технической документации.

К сожалению,дистанционно сделать выводы о техническом состоянии автомобиля и предоставить рекомендации не представляется возможным. Рекомендации по проведению тех или иных работ на автомобиле предоставляются на сервисной станции дилерского центра после осмотра и диагностики автомобиля. Пожалуйста, обратитесь по Вашему вопросу непосредственно к инженеру по гарантии сервисной станции официального дилера Mitsubishi.

Дополнительно сообщаем, что при эксплуатации автомобиля возможны незначительные отклонения, например, слабый шум, скрип, вибрация и т. п., которые не являются признаками наличия неисправности, и могут характеризовать нормальную работу агрегатов и систем автомобиля (согласно,сервисной книжки на Ваш автомобиль).»
Охренеть.. Это они пишут про какую машину — нашемарку, дребезжащую и громыхающую, или про кроссовер за лям двести. Для мицубиси уже срипы и шумы- норма?

Может, у кого ещё похожая была история с газовыми стойками багажника? Поделитесь, как образумить Рольф и официалов?

Проверка работоспособности амортизаторов багажника

Общие сведения и понятия

Необходимо понимать, что амортизатор, который гасит колебания от дорожного полотна, и устанавливаемый на капоте или багажнике – это две разные вещи. Последний представляет собой достаточно хрупкий и, если можно так сказать, нежный механизм, работу которого необходимо периодически проверять. Конечно, ничего критического в выходе из строя амортизатора крышки багажника нет, но может достаться по голове или пальцам, а это тоже не очень-то и приятно.

По типу демпфирования амортизаторы делятся на два типа:

  • Гидравлические — очень резко замедляются за счет повышения давления жидкости. Устанавливаются такие устройства штоком вниз.
  • Динамические — замедляются очень плавно, устанавливаются так, как удобно водителю.

Собственно, если говорить о более подходящем варианте, то это динамические амортизаторы багажника. Правда, стоят они несколько больше гидравлических, но это полностью оправдано их надежностью.

Читать еще:  Чем можно скрутить пробег

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Кое-что важное

Не будет лишним отметить, что есть выбор и по рабочему веществу. В принципе, тут нет каких-либо отличий от амортизационной стойки ходовой части автомобиля, есть три вида:

  • Газовый – крайне надежный и долговечный. Не боится резких перепадов температур.
  • Газомасляный – менее надежный, но более экономичный. Такой вид амортизаторов быстро выходит из строя при регулярных перепадах температур.
  • Масляный – наиболее распространенный и универсальный вариант. По своим эксплуатационным характеристикам нечто среднее между газовым и газомасляным амортизатором. Срок службы при должном уходе — 5-6 лет.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что оптимальным вариантом будет динамический газовый амортизатор для крышки капота или багажника. Он будет работать плавно и долго. Не стоит исключать и гидравлические стойки. Правда, сказать о сроке их службы довольно тяжело. Могут потечь спустя год использования, а могут отработать и до 10 лет.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Как сделать правильный выбор

Прежде чем купить амортизатор крышки багажника, необходимо немного разобраться с представленным ассортиментом на рынке и тем, что подойдет именно вам. Первый важный момент – частота эксплуатации. От этого параметра зависит многое. Ведь чем чаще используется крышка багажника или капота, тем большим нагрузкам подвергается амортизатор. Соответственно, чем больше весит капот или багажник, тем большим выталкивающим усилием должна обладать стойка.

В инструкции по эксплуатации обычно указывается тип амортизатора и его характеристики. По меньшей мере должна быть маркировка, по которой можно понять, что стоит и с какими параметрами. Но тут есть один нюанс. К примеру, многие автомобили из Японии, США и других стран не переносят наших суровых климатических условий. Поэтому многие узлы не рассчитаны на скачки температур. А вот амортизатор багажника ВАЗ-2110 прекрасно переносит холода, поэтому иногда его имеет смысл ставить на иномарки.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Правильный выбор – залог успеха

Если водителю понадобился амортизатор багажника на «Форд Фокус», то он идет в магазин и покупает то, что ему предложил продавец. Естественно, что потом довольно сложно доказать низкое качество товара или его брак. Делая подобные покупки, вы должны рассчитывать только на себя. Да и неизвестно качество подобной продукции.

Оптимальный вариант в этом случае — воспользоваться электронными каталогами. Более того, подобная покупка в 80 % случаев обойдется на порядок дешевле, ведь у вас будет просто огромный выбор по заменителям. Каждый понравившийся вариант желательно «пробить» по тематическим форумам. Вполне возможно, что альтернатива, которая дешевле в 2-3 раза, окажется ничем не хуже оригинала. Пневмогидравлический упор, если он достаточно высокого качества, вывести из строя довольно сложно, но с течением времени он теряет свои характеристики, и это неизбежно.

Самостоятельная замена амортизаторов багажника

Тут нет ничего сложного. Процесс замены практически полностью одинаков для каждой модели автомобиля с пневмогидравлическим упором. Могут отличаться лишь некоторые детали. Из инструментов понадобится:

  • отвертка;
  • страховочные упоры (необязательно);
  • плоскогубцы.

Первым делом рекомендуется воспользоваться упорами и надежно закрепить крышку багажника. Её стоит установить таким образом, чтобы она находилась в неподвижном состоянии даже без амортизаторов, желательно, чтобы багажник был в своем крайнем положении, то есть полностью открыт.

Дальше переходим непосредственно к снятию амортизатора багажника. «Шкода Рапид» будет использоваться в качестве «пациента». Для начала крепим с помощью зажимов шарниры. Зажим должен проходить через нижнюю часть сухаря. Это наиболее надежный вариант крепления.

Продолжаем замену

Обратите внимание на то, что старые пневмогидравлические упоры необходимо снимать как можно осторожней, чтобы не повредить крепления. Для этого вставляем плоскую отвертку между шаровым соединением торсиона и металлом, пользуемся ею как рычагом. Зажим сначала снимается с сухаря, а затем с шара. Аналогично процесс проходит со второй стойкой.

Важная деталь – многие водители меняют по одной стойке. Это неправильно, ведь для нормальной работы необходимо выполнять попарную замену. Если оставить один амортизатор старый, то большая часть нагрузки будет приходиться на новый упор, следовательно, он быстро выйдет из строя. Это касается и крышки капота, да и многих узлов в автомобиле. Ну а сейчас идем дальше и вкратце рассмотрим процесс монтажа новых стоек.

Установка за 15 минут

Желательно воспользоваться силиконовой смазкой. Она нужна для того, чтобы новый амортизатор легче встал на свое место. Сухарь изнутри обрабатывается смазкой, зажим устанавливается в полуоткрытое положение. Дальше на шар натягивается сухарь и закрывается зажим. Если же крепление несколько иное, к примеру, шаровой наконечник крепится непосредственно к кузову автомобиля, то в этом случае понадобится шестигранный ключ. С его помощью откручивается старая шаровая пята и устанавливается новая с открытым звеном.

Еще можно столкнуться с жестким креплением упора. Оно довольно редкое, но все же иногда попадается. В этом случае необходимо выкрутить болт крепления и вынуть шпильку или пружинную шайбу. Следите за тем, чтобы упор не соскользнул со штифта. В обязательном порядке должна быть стопорная шайба. Её нужно тащить в определенном направлении, после чего появится возможность установки нового упора. Примерно в такой последовательности можно поменять амортизатор багажника на «Калине» и некоторых других отечественных автомобилях.

Подведем итоги

Вот мы с вами и разобрались, какие амортизаторы багажника бывают, как их снять и установить. Сложного, в принципе, ничего нет. Но необходимо учитывать некоторые нюансы. К примеру, постараться не повредить крепления и ничего не потерять. Кроме того, новыми упорами необходимо пользоваться аккуратно.

Наиболее оптимальный вариант – это открыть багажник, посмотреть, какие амортизаторы стоят на данный момент. Воспользоваться для поиска электронным каталогом и заказать подходящий вариант или качественный заменитель. Если старые упоры стоят поршнем вниз, то желательно установить новые в таком же положении. Именно такое размещение сделает их работу максимально эффективной. Старайтесь также не открывать резко крышку багажника или капота при минусовых температурах. Это может убить амортизаторы за несколько лет. Лучше также обходить слишком дешевые стойки, так как вряд ли они окажутся хорошими.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Как починить амортизатор багажника

Activist

Группа: Участник
Сообщений: 479
Регистрация: 12.06.2007
Пользователь №: 49546

Подавляющее большинство современных и не очень автомобилей имеют в своей конструкции такие элементы, как газовые упоры (например капота, двери багажника, стекла на двери багажника и т.п.).

В моем случае проблема возникла на Nissan X-Trail, так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.

Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых «газовых пружин» для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что «пружины» эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой «пружины» используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве.

Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны, таких у меня в хозяйстве не водится.

Теперь, собственно, ради чего эта тема. Кому не хочется платить за новые и/или контрактные газовые упоры — могу заправить ваши б/у.

Условия:
1) шток без видимых повреждений (царапины, коррозия и т.п.)
2) диаметр штока 8 мм
3) наружный диаметр корпуса упора 18 или 19 мм
4) само «железо» упора целое

Тема в данный момент меня интересует в первую очередь не с финансовой точки, а ради набора статистики по продолжительности работы после заправки. Поэтому ваш отзыв о полученных результатах в данной теме мне очень поможет, а оплата за потраченное время целиком и полностью пусть будет на совести владельца газового упора. От хороших людей мне достаточно будет услышать и простое человеческое «Спасибо». Территориально нахожусь на ВЦ, в Институте Катализа. Можно также в Бердске на БДО со мной пересечься.

По всем вопросам пишите тут в теме или в ЛС.
Так как я этим могу заняться только в свободное от работы время, то и заправку смогу осуществить не в ущерб своей работе.

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

  • Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
  • Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

  1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.
Читать еще:  Магнитола плохо ловит радио что делать

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Замена газовых опор крышки багажника. VOLVO S70, 850, C70I

Многие владельцы Volvo 850 или s70 со временем обращают внимание на то, что крышка багажника сильно тяжелеет и при закрытии багажника её приходится придерживать рукой, что бы она не хлопала слишком сильно. При этом давления в газовых опорах ещё хватает чтобы держать крышку багажника в вертикальном положении, когда она открыта. Однако зимой, когда температура сильно опускается, а , соответственно, давление газа в старых опорах снижается, по всем законам физики. В таком случае, старые опоры в отрицательные температуры уже не всегда способны удержать крышку багажника в открытом состоянии и её придется придерживать рукой, чтобы она не нанесла вам травм.

Итак, нормальное состояние газовых опор багажника для автомобилей Volvo 850 и s70 – это когда они способны полностью уравновешивать крышку багажника, в любую погоду. То есть, если опоры в порядке, то они позволяют зафиксировать крышку багажника под любым углом. Чуть приоткрыли – она держится, еще чуть-чуть – она держится. Если открыть крышку более чем на 80%, то она уже обычно доходит оставшийся путь сама.

В общем, если ваша крышка багажника ведет себя не так, как должна, и её приходится придерживать рукой при закрывании багажника – это повод задуматься о замене её газовых опоры, тем боле, что стоимость запчастей составит около одной тысячи рублей а работы по замене опор можно провести самостоятельно, примерно за 10 минут. О том как это сделать я расскажу ниже.

Порядок работ при замене газовых опор багажника

Во-первых надо сказать, что для Volvo 850 и s70 бывает 2 вида газовых опор: для крышек багажника со спойлером и для крышек без него. Разница в мощности между ними минимальна, но лучше в любом случае брать те, что для автомобилей со спойлером, даже если у вас его нет.

Номер оригинального газового амортизатора крышки багажника Volvo s70 и 850 – 9485547 со спойлером (9485546 – без спойлера). Стоит она около 3 тысяч рублей за 1 штуку, что, конечно дорого. Однако существует масса аналогов различных производителей, стоимостью от 250 рублей за штуку. Лично я и пара моих знакомых брали газовые опоры немецкой фирмы Kilen (номер 468023) и никаких проблем не было (стоимость их порядка 550 рублей за штуку).

Порядок работ достаточно прост. Для замены газовых опор вам понадобится только плоская отвертка средних размеров. Откроем багажник и осмотрим места крепления опоры к крышки: газовый амортизатор насажен на маленькую шаровую опору и закреплен металлической скобой, расположенной на самом амортизаторе. Необходимо плоской отверткой подцепить металлическую скобу и снять её с кончика амортизатора. Она выполняет роль фиксатора-зажима. После этого, можно засунуть плоскую отвертку между газовым амортизатором и местом куда она крепится и просто снять её со стального шарика на который она была насажена. Будьте аккуратны, так как после этого крышка багажника сразу захочет закрыться и её тут же надо придерживать рукой – одна даже новая опора не способна принять на себя вес крышки, она очень тяжелая.

После того как мы освободили ближний к нам конец газовой опоры, необходимо освободить опору с противоположной стороны, которой она упирается в металлическую часть спинки сидений задних пассажиров. В самом простом случае – необходимо просто из багажника потянуть опору вверх и она снимется сама, так как с противоположной стороны она имеет форму крючка. Если таким образом освободить опору не получается – то можно сложить задние спинки и помочь себе из салона. В любом случае, вся эта операция достаточно проста чтобы провести её самому минут за 10-15. Зато сколько радости от крышки багажника, которая не норовит упасть и которую легко открыть, скажем, жене или ребенку.

UPD: По информации владельцев C70 первого поколения (купе 1998-2005гг) — для них подходят газовые опоры от Лады Калина

Ремонт газовых амортизаторов багажника своими руками

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

  • Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
  • Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
  • Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
  • Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Немного об упорах багажника

Крышка багажника, равно как и капот транспортного средства, могут предательски опуститься в самый неподходящий момент, нанеся травму автолюбителю. Описание подобной неприятности отразилась во множестве анекдотов и даже кинофильмов, но ничего хорошего самому владельцу авто она никогда не сулила. Автоконцерны нашли простое и изящное решение – установить специальные амортизаторы, упрощающие доступ к багажнику или моторному отсеку, а также гарантирующие безопасность при работе. Они имеют несколько названий: наиболее привычное «амортизатор», часто используемое «упор», «торсион», реже «газовая пружина». Наиболее правильным названием является « пневмогидравлический упор », хотя и покупатели, и продавцы пользуются им очень редко.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Прокачка амортизатора

  1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

    Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Многие владельцы фиников, да и не только фиников знают, что со временем газовые амортизаторы крышки багажника начинают сдавать свои позиции, и зачастую об этом узнают на собственной голове или спине. И вот, меня эта беда не обошла стороной, получил по голове сполна.

Что имеем, два сдохших аморта, которые нужно менять. Лезем в экзист, автодок и другие профильные сайты, по номеру находим запчасти и что мы видим: — 3200 рублей

из ОАЭ срок 2 месяца — по многочисленным отзывам в сети понимаю, что деньги уйдут в никуда, а заветные аморты я не получу, да и срок 2 месяц не очень прельщает; —
6500-7000 рублей
экзист, автодок, срок 5-12 дней (+8-10 дней доставка автотранспортной) — 14 кусков за два газовых упора это ценег не айс.

Замена Амортизаторов Багажника Ваз 2114

новаторство амортизаторы на ВАЗе 2114

Многих начинающих водителей интересует, какие пружины на ВАЗе. 2114

и зачем они нужны. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. Превышение линейки, ВАЗ 2114. Замена. функции амортизаторы Достаточно широкие, они делают автомобиль более устойчивым на дороге, безопаснее, надежнее, в частности их важная роль проявляется при резких поворотах и ​​при торможении. Если только амортизаторы если бы этого не произошло, машина принесла бы в ту же секунду, что и была педаль тормоза нажата. Кроме того, описанные устройства улучшают процесс вождения, уменьшают вибрации, возникающие на опорных частях автомобиля, предотвращают накопление. Вот почему так важно выбрать правильное устройство гашения вибрации для вашего автомобиля. Посмотрите, что такое амортизаторы ВАЗ 2114, как это производится замена задний амортизаторы

, какие нюансы должен знать водитель

Назначение и виды амортизаторы

Амортизатор. это устройство, предназначенное для гашения вибраций и ударов, которые падают на днище автомобиля, которые затем передаются на руль и попадают в салон. Амортизатор или, как его еще называют, опора предотвращает этот процесс, смягчает жесткость при вождении, делает его более комфортным и устойчивым.

Кроме того, рассматриваемая деталь придает автомобилю маневренность и надежность. При наличии хороших стеллажей они позволяют автомобилю легко совершать крутые повороты и выдерживать любые дорожные испытания. Сегодня известно следующее типы амортизаторов:

Типы амортизаторов капота, багажника, задней двери

Но, не меньшее значение имеет амортизатор багажника, задней двери или капота. Особенно если учесть, что именно амортизатор задней двери или багажника, зачастую доставляет много хлопот автовладельцу из-за частого выхода из строя.

Оказывается, что амортизаторы багажника и задней двери – очень нежные механические существа, требующие к себе постоянного внимания и соблюдения правил их эксплуатации. А эксплуатируются амортизаторы задней двери и багажника не менее интенсивно, чем амортизаторы подвески автомобиля.

По конструктиву амортизаторы различают по типу демпфирования:

  • Гидравлическое – это резкое замедление. Амортизатор багажника устанавливается штоком вниз.
  • Динамическое – это плавное замедление. Амортизатор может устанавливаться в любом направлении.

По состоянию рабочего вещества:

  • Газовые амортизаторы. Надежны и долговечны.
  • Газомасляные амортизаторы. Менее устойчивы к низким температурам. Но, более экономичны по сравнению с газовыми амортизаторами багажника.
  • Масляные амортизаторы. При «народной» цене обладает достаточно нормальными эксплуатационными характеристиками.

Проверка работоспособности амортизатора

Здесь важно отметить, что, в отличие от амортизатора подвески, упоры багажников и капотов не проверяют на специальных стендах или с помощью раскачивания. Визуальный осмотр не дает результат, если установлен газовый упор. Однако проверить амортизатор еще до полного его выхода из строя можно. Единственный нюанс : корректная проверка осуществима только в холодное время года. Если при отрицательных температурах амортизатор всегда работает ненормально, т.е. ему всегда приходится «помогать», в замене есть смысл. В тех же случаях, когда упор работает как бы нестабильно, его можно оставить – при положительных температурах с ним все будет нормально. Если на автомобиле стоит газовый амортизатор, нестабильности в его работе явно всегда свидетельствуют о необходимости замены, ведь упор с газовым наполнением от причуд погоды не зависят.

Как правильно выбрать амортизатор багажника и задней двери

Мы меньше внимания обращаем на амортизатор капота по простой причине. Капот автомобиля – это то место, куда мы заглядываем реже всего. По сравнению с той нагрузкой, которую несет на себе амортизатор задней двери или багажника автомобиля, амортизатор капота просто находится в состоянии постоянного покоя.

Единственно важным советом при эксплуатации автомобиля является правило эксплуатации амортизатора капота в зимнее время. Рабочее вещество при низкой температуре становится более вязким, поэтому прежде, чем открывать капот прогрейте как следует двигатель.

Если же вы решили проверить масло перед запуском, то открывать капот нужно медленно, без рывков. Пренебрежение этим правилом чаще всего становится причиной выхода из строя амортизатора капота.

Перед выбором амортизатора багажника и задней двери необходимо ознакомится с Инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Совершенно не важно, что вы собираетесь приобрести: газовый амортизатор багажника или масляный, вы должны учитывать некоторые особенности.

  • Тип амортизатора зависит от интенсивности эксплуатации багажника или задней двери.
  • Климатические особенности вашего региона в зимнее время.
  • Соответствие параметров амортизатора требованиям производителя авто.
  • Вес крышки багажника или задней двери. Для тяжелых деталей требуется выбирать амортизатор с большеё выталкивающей силой (N).
Читать еще:  Включается аварийка сама по себе

Замену амортизаторов капота, багажника или задней двери вы вполне в состоянии произвести своими руками, при неукоснительном соблюдении инструкций производителя. Амортизаторы задней двери и багажника рекомендуется менять в паре. При замене амортизаторов посвятите пару минут регулировке замков капота и багажника.

Наиболее оптимальным вариантом при выборе амортизаторов является их подбор по электронному каталогу автозапчастей. Да, это будет стоить чуть дороже, но вы будете иметь определенную гарантию, нежели приобретая амортизаторы на авторынке от неизвестного производителя с известным логотипом на упаковке. Выбор за вами.

Самый простой и доступный способ подбора амортизаторов для багажника, задней двери или капота – это воспользоваться каталогом или технической документацией, которая прилагается к автомобилю. Если купить, например, слишком короткие, то капот или багажник попросту не откроются до конца, проверить в таком случае уровень масла будет проблематично, не говоря уже про ремонтные работы. Как правило, покупая оригинальные узлы, можно рассчитывать на надёжность и длительный срок службы, с откровенными подделками такой гарантии не будет.

Особенности эксплуатации амортизаторов

Самым первым критерием выбора является периодичность, с которой мы используем то или иное устройство. Одни водители чаще лазают под капот автомобиля, чем в багажник, другие – наоборот. Данный фактор имеет довольно весомую роль при выборе амортизаторов. Исходя из этого, нужно думать о том, какую износостойкость лучше всего выбрать для капота или багажника.

Стоит отметить, что прежде чем покупать амортизаторы для капота или крышки багажника, необходимо внимательно изучить техническую литературу данного автомобиля. Там в обязательном порядке должны быть даны все технические характеристики деталей, применяемых на данном автомобиле. То же самое относится и к амортизаторам. Неправильно подобранная система может работать некорректно, в связи с чем, быстро выйдет из строя.

Внимательно отнеситесь к длине открывания. Ведь если выбрать слишком короткие амортизаторы, то капот может открыться не до конца.

Известны случаи, когда водители по ошибке устанавливают амортизаторы на капот довольно маленькой длины. Таким образом, хозяин машины не смог проверить уровень масла, так как щуп не вылез до конца. То же самое относится и к багажнику транспортного средства. Если он открывается не достаточно высоко, можно будет смело забыть о крупногабаритных грузах, которые не пролезут в багажник автомобиля.

В процессе эксплуатации такого амортизатора в холодное время года ни в коем случае не открывайте резко капот автомобиля, крышку багажника или заднюю дверь, не убедившись, что он полностью прогрелся. Делать это нужно как можно плавнее, чтобы дать возможность жидкости внутри переливаться медленнее. Стоит заметить, что амортизаторы багажника должны быть немного туже амортизаторов капота. Это связано с тем, что в процессе погрузки, багажник может внезапно закрыться и, имея большую скорость падения, а также более высокий вес и возможную занятость рук, нанести довольно серьезные повреждения.

Как провести ремонт амортизаторов стиральной машины: пошаговое руководство

В вопросах восстановления технических возможностей и работоспособности бытовой техники мы привыкли полагаться на сервисные центры. Однако не все поломки требуют обязательного вмешательства мастера. Многие незначительные проблемы без особых усилий устраняются собственными руками.

Один из типичных примеров – ремонт амортизаторов стиральной машины, который можно провести самостоятельно. Мы расскажем о том, как производится демонтаж изношенных деталей системы амортизации и установка новых элементов. Наши рекомендации помогут быстро и качественно восстановить работу стиралки.

Типичные причины поломок

В зависимости от настроек, марки агрегата и выполняемых функций барабаны стиралок совершают в минуту от 700 до 1800 оборотов. Такая внушительная нагрузка, да еще и с приложением вращающей силы, способна запросто выводить из строя контактирующие детали, ослаблять узлы и соединения.

Если бы не были разработаны амортизаторы, гасящие вибрацию барабана и вмещающего его бака в период отжима, ремонтировать машинку приходилось бы после каждого очередного «сеанса» стирки. Их назначение ничем не отличается от функций аналогичных устройств автомобиля.

Амортизаторы вкупе с подвесными пружинами исключают прямые контакты бака машинки с ее металлическим корпусом, стальными и пластиковыми деталями. В виде своеобразных опор они располагаются под основным вращающимся органом техники, который в верхней части агрегата зафиксирован подвесными пружинами.

Во время работы стиралки опоры и пружины нестабильны, благодаря чему вращающийся с бешеной скоростью барабан может слегка смещаться относительно своего же положения в покое.

Т.е. указанные приспособления, совершая пружинные передвижения, обеспечивают барабану возможность совершать положенные по статусу обороты, не передавая нагрузку на смежные детали и узлы.

Конструктивные компоненты стиральной машинки, защищенные от вибрации амортизаторами, служат значительно дольше, реже выходят из строя. Правда сами амортизирующие устройства в период выполнения возложенной задачи постепенно утрачивают первоначальную прочность.

Отслужившие приспособления могут потребовать ремонта либо замены в крайне неподходящий момент, например, перед вечерней стиркой, время проведения которой не позволяет вызвать мастера в срочном порядке. Или его прихода надо будет ждать довольно долго. Вот тут и потребуются сведения о специфике восстановления амортизаторов и об их устройстве.

Устройство пружинящих амортизаторов

Один из наиболее распространенных вариантов амортизаторов для стиральной техники имеет так называемую пружинно-поршневую конструкцию. Если излагать утрированно, то это металлический цилиндр, вверху которого расположена полимерная втулка. Она направляет движение установленного в амортизатор штока.

Верхняя часть штока «заточена» под посадку полимерных вкладышей и прокладок из резины, с помощью которых он соединяется с барабаном. К основанию штока прикреплен поршень с прокладкой, изрядно пропитанной невысыхающей смазкой. Нужна эта смазка для повышения силы трения при движении штока с поршнем по полости стального цилиндра.

Работа амортизатора пружинно-поршневого типа включает ряд последовательно повторяющихся действий:

  • При резких колебаниях шток амортизатора приводится в линейное движение.
  • Продавливаемый штоком поршень передвигается по полости цилиндра.
  • Пропитка препятствует проскальзыванию поршня без соответствующего усилия.
  • При ослаблении давления шток возвращается в исходное положение.
  • При возникновении усилия все повторяется.

Для того чтобы имеющийся в цилиндре воздух не создавал дополнительного сопротивления, поршень перфорируется. При нажиме на него возможная воздушная пробка запросто выходит наружу через проделанные насквозь отверстия.

Безусловно, подобный режим эксплуатации не дает оснований надеяться на вечное сохранение трущихся друг о дружку деталей в первоначальном техническом состоянии. Сначала проявляется просто люфт, затем и износ. Причем повредиться может только одна пружинящая опора, а бывает их в разных модификациях стиральных агрегатов от 2 до 4 штук.

Принцип действия амортизаторов стиралок различных марок аналогичен, но есть некоторые конструктивные нюансы. Может отличаться их размер, угол наклона, месторасположение, не во всех моделях стиральной техники их дополняют пружинами, удерживающими сверху барабан.

Вместо пары расположенных сверху подвесок могут использоваться небольшие пружинки, соединенные с находящимся невдалеке верхним противовесом.

В других вариантах компоновки бак, состоящий из двух частей, вместо амортизаторов снизу поддерживается демпферами. Этот конструктивный тип является классическим, потому в строении указанных приспособлений также очень стоит разобраться. Не исключено, что это именно ваш случай.

Конструктивные особенности демпферов

Демпферы в устройстве стиральных машин применяются также в сочетании с подвесными пружинами, однако в их строении условно не слишком прочных элементов нет. По сути это тоже стальной цилиндр, правда по полости его перемещается не шток с поршнем, а просто поршень с отверстиями в стенках для вывода излишков воздуха.

Поршень демпфера точно так же снабжен прокладкой фрикционного типа. Она выполнена из пористого полимера и пропитана невысыхающим смазывающим веществом, создающим дополнительное трение. Прокладок в демпфере может быть две или даже более, все зависит от особенностей устройства.

И металлический цилиндр, и передвигающийся по его полости демпфер по внешним краям снабжены резиновыми втулками, с помощью которых амортизирующие приспособления соединяются с днищем машинки и с баком.

Демпферы выпускают в двух вариантах:

  • Разборные. Для ремонта этой разновидности чаще всего достаточно просто заменить прессованную прокладку.
  • Неразборные. Края у них завальцованы. Ремонт этого вида заключается в замене приспособления.

Значения максимально допустимого усилия, возможного для конкретного амортизирующего устройства, указывается на корпусах демпферов или амортизаторов. Обычно нагрузка варьирует в диапазоне 50 – 150 ньютонов. При работе в гарантированном производителем режиме стиралки редко превышают эти пределы.

Покупая новое амортизирующее устройство для замены, не стоит превышать указанные на предыдущей детали характеристики. Если на корпусе указано 100 N, то не нужно обольщаться по поводу того, что элемент с 150 N прослужит дольше, надо приобрести точно такой же или с близкими показателями.

Диагностика характерных неисправностей

Амортизирующие приспособления стиральных машин относятся к механической части бытового оборудования. Их ремонт и замена не требуют фундаментальных познаний в области электрики и даже механики. Значит, даже вмешательство дилетанта не сможет нанести серьезный урон.

Отметим, что на каждую модель стирального агрегата выпускается уникальная техническая документация. Сервисные приемы обычно авторизированы, устройства запатентированы. Однако есть общие для всех практически типов стиральных машин методы ремонта амортизирующих приспособлений, в специфике которых стоит разобраться.

О появлении типовых повреждений амортизаторов или демпферов просигнализирует специфический шум, возникающий при работе машинки, слишком сильный стук внутри ее корпуса.

При обнаружении настораживающих звуков следует изучить их состояние, а для этого надо обеспечить себя доступом к проверяемым приспособлениям. В зависимости от модели для проведения обследования нужно будет снять либо верхнюю панель, либо боковую, либо заднюю.

Методы диагностики амортизаторов для стиральной техники зависят от типа загрузки:

  • С фронтальной. Если при приложении усилия к баку сверху на уплотняющей манжете люка загрузки формируются складки, предстоит замена амортизаторов. Кстати, заметить пару складок можно и во время работы машинки с изношенными приспособлениями.
  • С вертикальной. Если при приложении усилия к баку сверху не ощущается сопротивление, а бак после прерывания нажатия продолжает раскачиваться подобно маятнику, нужно ремонтировать.

В ходе проведения диагностики с верхней загрузкой нужно обязательно обратить внимание на то, насколько провисает бак при нажатии, если означенный дефект имеет место быть. Хорошо бы отследить факт провисания и его условную величину с полной нагрузкой бака.

Надо непременно проверить, есть ли хоть какой-то запас для возвратно-поступательного движения бака обследуемой стиральной машинки. Если он провисает так, что ему просто не остается места для смещения во время вибрации, то в ходе стирки либо отжима будет проявляться громкий стук. А это верный признак повреждения бака в ближайшее время, да и просто разбалансировки.

В нормальном техническом состоянии у стиралок с фронтальной загрузкой складки манжеты не должны наблюдаться вообще, независимо от осуществляющейся функции. Заметим, что образование единственной складки на этом резиновом уплотнителе говорит о том, что поврежден только один из амортизаторов.

Если складки на манжете стиралки не являются показателем повреждения амортизаторов, значит, она износилась или деформировалась от применения нежелательных для ее структуры веществ. Уплотнитель в этом случае следует заменить.

У нормально функционирующих агрегатов с верхней нагрузкой, если амортизирующие устройства не повреждены, после приложения силы к баку сверху и резкого прерывания нагрузки, т.е. отвода руки, бак должен плавно возвращаться на исходное место без излишних раскачиваний и вибрации.

Пошаговое руководство по ремонту

Стиральная машинка с поврежденным амортизатором или истертым уплотнителем демпфера, конечно, некоторое время может еще поработать и без проведения ремонтных операций.

Но следует помнить, что без гашения вибрации могут расколоться или отсоединиться какие-либо крайне важные детали и механические системы. Больше всего от этого страдает бак и поршневой узел.

Изготовление новой прокладки для демпфера

При обнаружении шумов и изрядных стуков в стиральной машине с демпферами бывает достаточно поменять уплотняющие прокладки. Для этого надо частично разобрать машинку и просто отсоединить приспособление.

Затем согласно сантехническим правилам следует элементарно вырезать новые прокладки из текстолита или куска резины подходящей толщины. После чего производится замена прокладок.

В качестве исходного материала для самостоятельного изготовления прокладок превосходно подойдет отслужившая резиновая тормозная колодка для автомобиля. Резину по толщине лучше подобрать согласно реальной величине зазора между баком и амортизирующим приспособлением.

Простейший вариант замены амортизаторов

В преобладающем большинстве ситуаций амортизаторы стиралок подлежат исключительно полной замене. Причем ремонтники советуют менять весь комплект, а не только одно приспособление.

В утверждениях опытных мастеров есть логика. Ведь в рабочем процессе все амортизаторы изнашивались приблизительно одинаково. После замены лишь одного приспособления в период стирки/отжима колебания будут гаситься неравномерно, что очень скоро приведет к поломке и истиранию неповрежденных ранее элементов.

Ремонт амортизатора багажника в Москве

2rea.com — это агрегатор автосервисов. Мы сами не ремонтируем автомобили, мы помогаем найти сервисный центр, в котором выполнят работу быстро, качественно и недорого. Услуга «ремонт амортизатора багажника в Москве» выполняется в нескольких сервисных центрах. Вам достаточно просто отправить заявку в автосервис и мастера сделают Вам предложения по цене и срокам. Вам не поступит ни один лишний звонок. Вы сами выберете тот сервис, в котором захотите осуществить ремонт своего автомобиля.

Автосервисы, где оказывается услуга — ремонт амортизатора багажника , представлены ниже

Lancia, Geely, Москвич и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 400 руб.

Москва, Верхний Предтеченский переулок, 10/9

Geely, Daihatsu, Daewoo и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 900 руб.

Москва, Нижние Поля, 1/8

Volkswagen, УАЗ, Haima и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 900 руб.

Москва, Луговой проезд, 77/2

Volkswagen, Saab, Geely и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 600 руб.

Москва, Киевская, 11с3

Pontiac, Mercedes-Benz, Lancia и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 400 руб.

Москва, Коптевская, 12к5

ИЖ, Rover, Suzuki и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 800 руб.

Москва, Ташкентская, 19

Ravon, Citroen, FAW и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 600 руб.

Москва, Коровинское шоссе, 14/1

Porsche, Datsun, Smart и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 900 руб.

Москва, Хорошёвская 3-я, 11к8

Chevrolet, Audi, Isuzu и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 400 руб.

Москва, Коммунальный проезд, 14с3

Cadillac, Fiat, Volkswagen и другие .

Ремонт амортизатора багажника от 1000 руб.

Москва, Луговой проезд, 77/2

Факторы, влияющие на цену услуги — ремонт амортизатора багажника в Москве

Общеизвестно, что стоимость проведения ремонта автомобиля зависит от нескольких аспектов. Среди них можно выделить следующие:

  • стоимость запасных частей (оригинал, Китай, альтернативные производители);
  • квалификация персонала;
  • уровень оснащения СТО (наличие покрасочных камер, подъемников, спец. инструмента и оборудования и т.д.).

Например, цена услуги — ремонт амортизатора багажника в Москве будет зависеть также от таких факторов, как возраст, марка и модель автомобиля. Мы уверены, что автосервисы поборятся за Ваш заказ и предложат наилучшие условия. В центрах действует система скидок для постоянных Клиентов.

Вместе с «ремонт амортизатора багажника » сейчас ищут:

Отзывов пока нет.

Не стесняйтесь! Задайте здесь свой вопрос Отменить ответ

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector