Camgora.ru

Автомобильный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Чем отцентровать диск сцепления

Чем отцентровать диск сцепления

Название такое длинное потому что трудно найти инфу именно по этой модели. Спасибо всем кто отвечал на вопросы, отдельно спасибо Диме trilian за подсказки. Пишу но пока не доделал-не прокачал сцепление. Надеюсь на советы.
Симптомы к замене были такие. На 4,5 передачах если резко дать газу сначала росли обороты потом машина разгонялась. Пробег около 250. Сцепление скорее всего было родное валео. Менял только диск без корзины. Отдельно диск смог найти только stellox 0700094sx. Не доверяю этой фирме но других аналогов тупо не смог найти. Если знаете-напишите. Ладно хоть этот подошел. Сейчас цена по автодоку 1370р а зимой я брал в парткоме 1000р. В сборе валео у нас стоит 6-7 тыщ и выжимной около 5. Это если делать по уму. И не забудьте масло в кпп.

Диск ведомый нашел только этот ладно хоть встал

По работе. Делал в гараже на яме. Сверху вывешивать ничего не потребовалось. Хорошо если будет 2 домкрата а лучше три-удобнее играть коробкой. Постараюсь описать максимально подробно т.к сам искал но инфа именно по нашему мотору в дефиците)
Сначала сливаем масло с кпп (пробку видно), потом откручиваем датчик зх чтоб не обломить штекер. Откручиваем с обоих сторон ступичные гайки на шрусах. Трудно, но я справился китайскими головками и воротком на 1/2 дюйма. Мои скорее всего тянули пневмопистолетом на сервисе. Справа стояла гайка на 32 а слева на 30. Какой шрус родной а какой нет визуально я не понял. Надо хорошие головки и вороток а лучше под квадрат на дюйм. Я откручивал буквально стоял на трубе удлинителе и раскачивал, думал согнется вороток, треснет головка или открутится гайка. Гайки сдались первыми. Кстати под вороток подложил бруски чтоб не было изгиба и была опора.
Как открутили шрусы дальше проще. С обоих сторон выкручиваем 2 болта что крепят стойку к кулаку и вытаскиваем стойку из кулака, а потом вытаскиваем шрусы из ступиц. Дальше снизу надо открутить подвесной. Там у нас три болта на 13. Видно только два но есть третий сверху, щупайте. Там же в этом же районе надо открутить одну гайку что крепит стартер. Это очень, ОЧЕНЬ неудобно но возможно. При снятии стартера я слышал версии что надо снять полуось. Возможно да. Но у нас в отличии от дизелей похоже сделано что то не так. Правую полуось просто так как левую не открутишь. Там стоит втулка та на которой ещё у некоторых слизывает шлицы. У меня она сидит плотно я её сбить не смог, по этому и откручивал правый наружный шрус.
Дальше. Слева снимаем левый подкрылок и всю шелуху. Там какая то аллюминиевая труба вдоль и к ней две трубки вертикально. От кпп откручиаем всякие фиксаторы шлангов и проводов. Откручиваем три гайки левого внутр. шруса.

Полный размерДостал шрус

Вытаскиваем немного, заворачиваем в тряпку и вытаскиваем полностью. Снимаем шланг выжимного. Откручиваем хомут на кулисе кпп и выдергиваем трубу кулисы типа как на ваз 08. У меня кстати кулиса а бывают тросы. Да, забыл. В начале надо снять акб, вытащить мозги из железной пластины и отвести в сторону фары, снять пластмассовую большую хрень что держит мозги и акб. Бачек ОЖ открутить гайку на 10 и вместе со шлангом тоже отвести к фаре. Верхний кронштейн кпп какой то хитрый. Верхнюю гайку открутишь кпп опустишь а он не вылазит. Надо сверху епнуть кувалдой тогда он разберется.

Полный размерВид сверху

Дальше выкручиваем два болта на стартер. Это из под капота. Но сам стартер вы не достанете. В принципе остается пройти по кругу открутить кпп. Там на 16 и вроде есть на 13. Потом когда отодвините кпп на 7-10см можно будет вынуть стартер вместе с проводами и попробовать открутить провода от втягивающего. Я сломал хоть и замачивал. За 17 лет пластмасса стала очень хрупкая. Штаны рядом. Тупое крепление на железную шпильку.

Полный размерСтартер до замачивания, похоже 17 лет не доставали, но работал. Лучше б я его не трогал.

В общем втягивающее китайское от 650р и надо переделывать клеммы. У меня друг автоэлектрик как раз они делают стартеры и генераторы. Я отдал ему номера запчастей не знаю. Я отдал он мне скидывает фотку какой писдец в генераторе. Текло с насоса гура масло. Позже наверно опишу как менял сальник на насосе.
В итоге как отодвините кпп можно вынуть стартер. А можно и не вынимать. Главное не забудьте его туда обратно всунуть перед тем как соединять кпп с мотором. А то потом не влезет. Мне стартер отдали позже. Я полчаса лазил пытаясь всунуть-не лезет! Пришлось снять ресивер впуска-два длинных болтика е-головкой, с трудом он вылез в сторону кпп. Потом открутил штаны и подложив брусочек отодвинул их от блока на 10см. Там гайки под ключ на 10 с вращающейся шайбой откручиваются они легко. Прокладка железная её чуть смазал герметиком.
Снизу есть опора кпп типа косточка, два болта на 19, снимаем полностью.
Кпп полностью вытаскивать не стал. Делал один. Да и зачем? Проворачивая корзину мощной отверткой открутил болтики на 10 и достал корзину с диском.

Полный размерСнял корзину

Новый диск примерно в 2 раза толще

Полный размерНовый и старый диски толщина.
Маховик и корзина идеально гладкие, лепестки визуально в норме. Считаю я вовремя залез, не нацарапало.
Дальше чтоб ровно поставить диск по уму нужна оправка. Но я как и на ваз09 приклеил ведомый диск к корзине на суперклей. Ушло меньше полтюбика. Ещё у меня был герметик-прокладка в шприце для крышки кпп, остатки, намазал ещё и его и прижал кирпичами на 10мин. Главное приклеить ровно, отцентровать. Фто к сожалению не сделал. Удалось всунуть корзину и прикрутить не сорвав диск. Кстати там есть штифты но не лишне пометить перед снятием корзину и маховик чтоб точно встало с первого раза.
Забыл. Мотор домрат под сливную пробку в поддоне, коробка на двух домкратах. При втыкании желателен второй человек чтоб пододвинул домкраты пока вы корячите коробку. Осторожно не прижмите проводку сверху. Недавно один парень тут на драйве писал что зажал и там похоже чето замкнуло и долго епся. Да и не забудьте всунуть стартер!
Обратно собрать не проблема. Проблема прокачать сцепление когда не знаешь как! И читал, и смотрел канал ремонт рено.

У меня с двумя скобами.

Блин пишут что с двумя скобами вроде как надо поворачивать прокачной штуцер по и против часовой стрелки для прокачки. Но у меня что вытаскиваешь вторую скобу что нет проворачивается только на пару мм одинаково. А дальше штуцеру не дает провернуться сам корпус кпп. Пробовал спускать жидкость самотеком. Вышло много но всё каплями, сплошной струйки не добился.
В общем, парни у кого такой выжимной с двумя скобами объясните пожалуйста. Завтра попробую конечно купить большой шприц и прозрачную трубку. Но надо знать сам принцип, он мне пока не понятен!
Позже немного опишу про ремонт насоса гура, замену помпы, замену пыльника на стойке. Накопилось в общем.

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

  • Сцепление то буксует то нет – 2 ответа
  • Замена сцепления Форд Мондео – 1 ответ

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

В момент отцентрования «корзина» по 3 шрифтам калибруется до нормального положения.

Как отцентровать диск сцепления без оправки

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Центровка диска сцепления подручными средствами. Установка диска сцепления без оправки.Подробнее

Диск сцепления Как отцентровать !Направляющая из подручных материалов! Лучший способ!Подробнее

Центровка сцепления без оправки, установка КПП и итоги ремонта Шевроле Авео ( Chevrolet Aveo )Подробнее

Как оцентровать диск сцепления подручными средствами прибора.Подробнее

Оправка для сцепленияПодробнее

Простой способ центровки диска сцепления.Подробнее

Как отцентровать диск сцепления голыми руками без ничегоПодробнее

Направляющий вал для диска сцепления за 2 минуты.Welds guide of the clutch disc.Подробнее

Диск сцепления Как отцентровать ! Простой способ центровки диска сцепления. Как отцентровать ?Подробнее

Как отцентровать сцепление и установить кпп без снятия правого шруса. #авторемонт #ремонтавтоПодробнее

#19 — Как отцентровать сцепление (Jonnesway AN010049)Подробнее

Оправка для центровки сцепленияПодробнее

ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ ЗА 15 МИНУТ! ВАЗ 2101-2107Подробнее

замена диска сцепления вазПодробнее

Оправка для центровки ведомого диска сцепления Jonnesway AN010049 пластиковая с 3 насадкамиПодробнее

Оправка для диска сцепления ваз классикаПодробнее

Центровка диска сцепления подручными средствамиПодробнее

Центруем диск сцепления указательным пальцемПодробнее

Вторая часть замены сцепления без оправкиПодробнее

Оправка для установки сцепления ваз

Съёмник задней ступицы и тормозного диска.

Фотография съёмника

Чертёж съёмника

Приспособление для вывода ШРУСа из коробки передач.

Изготовлено из старого рожкового ключа с наваренной трубой.

Замена пыльника ШРУСа.

Подходит колпачок от водки, но можно использовать и другие подходящие ёмкости. Принцип показан на рисунке. Мажем маслом и всё заходит совершенно спокойно.

Чертёж съёмника ШРУСа.

Съёмник состоит из трёх частей. Причём полукольца для наружного и внутреннего ШРУС нужны разные.

Хомут

Клин. Надо 2 штуки.

Полукольцо

Набор оправок для запрессовки сальников в коробку передач.

Чертёж оправки для установки маслоотражательных колпачков.

Приспособление для притирки клапанов.

Приспособление для притирки клапанов.

Приспособление для притирки клапанов при помощи электродрели.

Приспособление для притирки клапанов при помощи дрели представляет собой кривошипно-кулисный механизм.

Порядок сборки приспособления и характер соединения его деталей приведены ниже.

Вращательное движение от электродрели передаётся на валик 1, диск 11 с кривошипом (штифтом) 12 и преобразуется в качательное движение кулисы 4, которое, в свою очередь, преобразуется в требуемое качательное движение рычага 9.

Рычаг 9 соединён с валиком 7, который и обеспечивает движение притирки. Соединение валика 7 с клапаном осуществляется при помощи присоски.

Притирка клапана происходит следующим образом. Одной рукой держим дрель, а другой держимся за корпус 5. Прижимать клапан не требуется, достаточно веса дрели. Приспособление при работе постепенно поворачиваем, перенося зону притирки. Внешним признаком конца притирки является получение ровной непрерывной матовой или блестящей полосы шириной 1. 2 мм на рабочих поверхностях клапана и его седла.

После притирки тщательно промывают клапаны и сёдла, чтобы паста не попала на рабочие поверхности стержня клапана и втулки, в противном случае произойдёт интенсивный износ последних.

Оправка для центрирования диска сцепления при его замене.

Довольно простое приспособление. Изготавливается элементарно. Длинна всего приспособления – 90 мм. Диаметр – 18 мм. С одного торца делается проточка длинной – 13 мм. и диаметром – 15 мм. Снимается фаска.

Из другого торца этого приспособления обычно делается оправка для запрессовки маслосъёмных колпачков.

Вместо этого приспособления, для центровки диска, можно использовать старый первичный вал коробки передач или его обломок.

Это будет не полноценный пост, а так полезный совет тем, кто по тем или иным причинам снимал сцепление. Естественно при обратной установке фередо и корзины сцепления, фередо необходимо отцентрировать относительно подшипника коленвала.

Как отцентрировать сцепление ВАЗ 2106

Как вам известно, на автомобилях ВАЗ классического семейства, первичный вал КПП выходит за пределы КПП и приводится в движение ведомым диском сцепления (фередо) посредством шлицов, а дальше он входит в подшипник в коленчатом вале.

Вся сложность в установке проявляется в том, что фередо может попасть не по центру подшипника коленчатого вала, а немного наискось, что в свою очередь делает невозможной установку первичного вала КПП, даже если вы попадете на шлицы, то в подшипник коленвала никак не получится.

Как же действовать в такой ситуации? Ну тут уже кто как может, видел как центрируют и на глаз, и выстругав колышек необходимой конфигурации, используя спец оправку, используя часть первичного вала КПП.

Я же сегодня покажу именно последний способ, мне повезло, я нашел негодный первичный вал и отрезал от него необходимый кусок:

Оправка для центрирования сцепления на ВАЗ

Далее все очень просто, навешиваем корзину на пару болтов, не забываем установить внутрь ее фередо. Фередо устанавливается своей выпуклой частью в сторону КПП. И никак иначе.

Читать еще:  Трос капота матиз артикул

Фередо ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление ВАЗ 2101 — 2107

Процесс центрирования сцепления

Спасибо за подписку!

Как видно с фото, далее необходимо вставить валик в фередо и подшипник коленвала и в таком положении затянуть крепление корзины. Вот и все!

Подходит к концу капитальный ремонт и сборка моего нового контрактного двигателя, подробнее расскажу по итогам.
Сейчас нужно было установить сцепление. Собрав из двух комплектов один нормальный, начинаю прикручивать корзину к маховику и думаю: «а чем же я буду центровать диск». В ближайших магазинах ни одной подходящей оправки не нашел. Единственный вариант универсальной пластиковой оправки от Johnsway за 590 рублей никак не впечатлил: страшно, что это чудо раскрошится при первом использовании.

Начал перебирать все имеющиеся в гараже трубки, но ни одной диаметром 20мм не нашел. И тут меня осеняет! Ведь у меня осталось множество обрезков полипропиленовых труб от водопровода и отопления, а подводка к смесителям делается именно 20-й трубой. Т.е. с внешним диаметром 20мм.
Нахожу в обрезках кусочек такой трубы, вставляю в зубчатую обойму диска сцепления — идеально!
Проталкиваю глубже — труба с натягом заходит в паз коленвала.

Остается протянуть по кругу в несколько приемов все болты корзины и диск идеально отцентрован.
Несколько приемов — это важно! Если сразу до конца затягивать каждый болтик, диск непременно сместится и вытащить оправку не удастся. Поэтому по очереди закручиваю каждый болтик до легкого сопротивления, так иду по кругу несколько раз, до тех пор, пока корзина плотно приляжет к маховику, но не затягиваю до конца.

А теперь делаю следующее: болтик выкручиваю полностью, капаю каплю фиксатора резьбы и закручиваю обратно до упора с усилием 15 Нм. И так по очереди с каждым болтиком.

Сцепление идеально отцентровано и надежно закреплено.

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность тре­ния двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстоя­ния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.

Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание пер­вичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания цент­рирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреж­дений.

При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:

Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические ус­ловия, не влияющие на работу деталей и узлов.

  • Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
  • В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вок­руг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
  • Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не при­водит к неисправностям.

Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены ле­пестку на двухмассовом маховике)!

•Опорный подшипник первичного вала

(центрирующий подшипник сцепления)

Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызыва­ет шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.

Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первично­го вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшип­ника первичного вала.

•Сальники валов

При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольше­го раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла сущест­венно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепле­ния или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необ­ходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.

Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сце­пления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.

•Ведомый диск сцепления

Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ве­домый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.

Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо прове­рить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биени­ем не принимаются.

•Выжимной подшипник

В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.

•Выжимной подшипник двухдискового сцепления

Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естест­венному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять об­ращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект вы­жимного подшипника.

Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажим­ной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.

Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматри­вается!

•Направляющая втулка выжимного подшипника

Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмя­тины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязатель­ной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.

•Вилка выключения сцепления

Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабо­чих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препят­ствует его нормальному скольжению.

Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать дости­жжению необходимого хода выжимного подшипника.

•Выжимной вал

Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжим­ного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.

•Тяга выключения сцепления

В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заме­няется при каждой замене сцепления.

При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопус­кается искривление или изгиб тяги.

•Центровка

Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после уста­новки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.

•Смазочные материалы

Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного под­шипника следует использовать только консистентные смазки без твер­дых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!

Простой способ сборки сцепления

В общем, братья-оппозитчеги, по многочисленным просьбам выкладываю порядок сборки сцепления при помощи двух болтов. Я, собственно, когда был молод и глуп, думал, что систему эту изобрел первый, но, попав на Оппозит, а также пообщавшись с камрадами понял, что патентом не пахнет 😆 . Данную систему можно применять, как на снятом двигателе, так и на установленном. На установленном, правда, менее удобно, но возможно!
Итак, для установки вам потребуются представленные на фото принадлежности: два длинных болта с мелкой резьбой, двумя шайбами и гайками, рожковые ключи под эти болты и гайки, фиксатор резьбы, молоток, ударная отвертка, первичный вал КПП, кернер.
Для начала устанавливаете пихло в вертикальное положение (маховиком вверх) – так проще центровать диски. Далее устанавливаете пружины, на пружины прижимной диск, первый ведомый, промежуточный, второй ведомый, упорный. Совмещаете отверстия ведущих дисков «на глазок» и центровку ведомых делаете также. Вкручиваете болты, как показано на фото. Я в принципе их вкручивал от руки, но можно и ключом затянуть. Потом начинаете не спеша затягивать гайки на этих болтах поочередно. Главное без фанатизма. Не забывайте совмещать отверстия в дисках с пальцами маховика. Также, пока сильно не затянуты диски, вставьте первичный вал от КПП и отцентруйте ведомые диски. Вал после этого не вынимайте до полной сборки сцепления, иначе потом заманаетесь центровать эту хрень! После того, как притянете упорный диск к пальцам, вкручивайте в оставшиеся четыре отверстия винты, но не затягивайте! Отвинчивайте оба болта и вместо них устанавливаете оставшиеся два винта, которые уже намазываете фиксатором резьбы и затягиваете ударной отверткой. Далее поочередно выкручиваете незатянутые винты и также сажаете на фиксатор и затягиваете ударной отверткой. Совершенно не лишним будет, несмотря на присутствие фиксатора, раскернить упорный диск в прорези винтов. После этого удаляете вал КПП — сцепление готово! Правда я с пьяных глаз переборщил с керновкой и поэтому результат у меня получился не очень красивым, зато разбирать теперь только при помощи какой-то матери и болгарки – сама-то всяко не открутится в неподходящий момент! 😆
Достоинства данной системы: 1. Сборку произвести может один человек; 2. Удается весьма точно отцентровать ведомые диски, что в свою очередь существенно облегчает установку КПП; 3. Возможность использования системы в полевых условиях. К недостаткам можно отнести длительность времени сборки.

  • Вход или Регистрация

джей , два болта ? может таки три ?

  • Вход или Регистрация

RUmata , да впринципе 2ух достаточно.
джей , молодец! Всё правильно — с чувством, с толком, с расстоновкой! Новичкам, полезно будет.

  • Вход или Регистрация

джей, ты забыл их заварить.
Вообще то нужен всего один болт, который будет осью рычага, который выжмет перым диском пружины. Все остальное совершенно свободно наберается на пальци. А вот винтики закручиваются три на три, без резьбового клея ударной отверткой и кернятся.
Вообще то эта операция описана много раз разными людьми, ты бы в поиск нырнул.

  • Вход или Регистрация

[quote:bfb23ba622=»GaRAge849″]джей, ты забыл их заварить.
Вообще то нужен всего один болт, который будет осью рычага, который выжмет перым диском пружины. Все остальное совершенно свободно наберается на пальци. А вот винтики закручиваются три на три, без резьбового клея ударной отверткой и кернятся.
Вообще то эта операция описана много раз разными людьми, ты бы в поиск нырнул.

  • Вход или Регистрация

джей , а это так у тебя выглядит оригинальное сцепление ?

ОЧЕнЬ ОЧЕНЬ К СТАИ ОПИСАНО ВСЁ !

  • Вход или Регистрация

[quote:b5cb5dca4d=»RUmata»] джей , а это так у тебя выглядит оригинальное сцепление ?

  • Вход или Регистрация

джей , ну , это родно сцепло такое ?
уралячье выглядит иначе.

  • Вход или Регистрация

[quote:383254b2a4=»RUmata»] джей , ну , это родно сцепло такое ?
уралячье выглядит иначе.

  • Вход или Регистрация

джей , молодца! именно таким способом я соббсно и пользовался, когда свой пепелац собирал 🙂

а тут прям всё с картиночками, народу пригодится!

Как отцентровать диск сцепления без первичного вала

Цель этой статьи — чуть-чуть прояснить алгоритм монтажа и демонтажа, рассказать о принципах замены сцепления своими руками. Однако сходу предупредим о том, что алгоритм может незначительно меняться в зависимости от конкретной марки автомобиля. Замена цилиндра сцепления и другие подобные работы относятся к категории профессиональных: приступать к ним самостоятельно можно лишь в том случае, если вы имеете определенный опыт работы с «внутренностями» транспортных средств и готовы потратить большое количество времени.

Как отцентровать диск сцепления?

Ford Mondeo I 1993 — 1996

Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.

Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:

  1. Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
  2. Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
  3. Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.

Например на форд фокус центровка делается таким образом:

Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).

При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.

по ремонту Ford Mondeo I

Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Инструменты: что понадобится

Если вы не имеете «под рукой» подъемника либо хотя бы гаражной ямы, справиться с работой будет непросто: получить доступ к интересующим элементам можно лишь после комплексной разборки. Возможно, имеет смысл уточнить у знакомых и друзей: иногда на свободный профессиональный подъемник в сервисе пускают посторонних людей, которым необходимо заняться собственным транспортным средством.

В плане инструментов все тоже далеко не просто: понадобятся ключи (13, 15, 17, 19), набор головок, притом головка на 10 должна быть удлиненной. Желателен и ключ-трещотка под головки. Потребуются головка на 32 (для откручивания ступичной гайки), молоток, небольшой ломик (либо аналогичный инструмент), ключ-звездочка (для откручивания карданного вала; либо 8, либо 10), а также набор шестигранных ключей. Конечно, потребуется также помощь людей со стороны: самостоятельно осуществить замену маховика и диска сцепления в одиночку практически невозможно.

Как отцентровать диск сцепления?

Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.

Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.

Читать еще:  Ремонт и техническое обслуживание генератора автомобиля
Способы отцентрования сцепления

Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:

  • Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
  • Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
  • Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.

Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.

Замена цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления расположен рядом с КПП и зафиксирован двумя болтами на картере коробки. Пришедший в негодность цилиндр вызывает вытекание тормозной жидкости, что сопровождается лёгкостью нажима педали без включения сцепления.

Инструкция по замене главного цилиндра

Главный цилиндр является узлом гидравлического привода, осуществляющим включение и выключение сцепления трансмиссии. Механизм преобразует усилие ножного нажима в давление рабочей жидкости внутри контура привода.

  • откачивание тормозной жидкости из бака гидропривода при помощи резиновой груши;
  • отсоединение резинового ремня, зафиксированного на расширительном бачке и автомобильном кузове;
  • снятие расширительного бачка;
  • отворачивание гайки, фиксирующей трубопровод на цилиндре и отведение его в сторону;
  • ослабление хомута, удерживающего шланг на главном цилиндре при помощи отвёртки;
  • снятие хомута с цилиндра;
  • отворот пары гаек, фиксирующих цилиндр, при помощи удлинителя с накидной головкой;
  • снятие цилиндра и удаление из него оставшейся тормозной жидкости.

Устанавливать новый главный цилиндр сцепления необходимо в обратном порядке. После установки обязательно осуществляется прокачка гидропривода.

Инструкция по замене рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр является одной из составляющих гидропривода. При нажиме на педаль происходит срабатывание поршня главного цилиндра и нагнетание тормозной жидкости внутрь рабочего цилиндра.

  • ослабление гайки, фиксирующей шланг на цилиндре, при помощи ключа;
  • пассатижами оттягивается и снимается пружина с рабочего цилиндра;
  • разгибается пассатижами и извлекается шплинт из отверстия на кончике толкателя рабочего цилиндра;
  • посредством ключа выворачивается пара болтов, фиксирующих цилиндр на картере сцепления КП;
  • отсоединение скобы фиксации оттяжной пружины от рабочего цилиндра;
  • снятие толкателя рабочего цилиндра;
  • отворот гайки, фиксирующей шланг на цилиндре;
  • снятие рабочего цилиндра.

Установку нового рабочего цилиндра сцепления необходимо выполнить в обратном разборке порядке. После установки обязательно производится прокачка сцепления.

Замена троса

Механизм, представленный тросом привода, обеспечивает сцепление транспортного средства с дорожным покрытием. Чаще всего тросом привода сцепления снабжаются автомобили, имеющие механическую коробку передач.

Признаки и причины неисправности

Выход из строя тросика сцепления существенно затрудняет управление автомобилем. В этом случае может наблюдаться проваливание педали сцепления, отсутствие корректного включения передач в условиях включённого мотора, заметное увеличение свободного хода педали.

Обрыв тросика чаще всего отмечается при эксплуатации автомобиля в плохих условиях, но подобная ситуация может происходить и на транспортном средстве с небольшим пробегом. Также износу механизма способствует неправильный стиль вождения с резким стартом на слишком высоких оборотах или с пробуксовкой.

Инструкция по замене

Тросик – механизм, включающий в себя оболочку, крепёжные кронштейны, нижний и верхний наконечники, защитный чехол и регулировочную гайку, упорную пластину и уплотнитель. Он подлежит замене, если при осмотре механизма выявлены дефекты, представленные обрывом части проволоки или самого троса, а также повреждениями пластиковой оплётки. Для замены нужно подготовить смазку, набор гаечных ключей и отвёрток, новый тросик.

  • демонтаж стеклоочистителей;
  • ослабление контргайки;
  • ослабление регулировочной гайки сцепления;
  • извлечение на вилке-выключателе сцепления поводка тросика;
  • удаление чехла нижнего наконечника оболочки и откручивание крепёжной гайки наконечника;
  • извлечение открученного наконечника;
  • откручивание пары болтов и демонтаж кронштейна;
  • откручивание болта на защитном чехле и демонтаж держателя;
  • фиксация наконечника тросика на педали сцепления и извлечение стопорной скобы;
  • откручивание болта на держателе тросика и извлечение тросика;
  • замена втулки и установка предварительно смазанного нового троса.

Кромка в уплотнителе троса проталкивается к отсеку двигателя и заправляется в отверстие, расположенное на щите автомобильного передка. После установки регулируется педаль сцепления.

Замена диска сцепления без первичного вала

Ремонт сцепления китайской бензокосы. Как проверить работу сцепления автомобиля видео.

Смотрите также: Как поменять салонный фильтр на УАЗ Патриот с новой панелью

Как выбрать сцепление на лачетти. Замена сцепления на опеле роботе адаптация. Ремонт главного цилиндра сцепления на зафира. Замена комплекта сцепления минск.

Как поменять диски сцепления на калине. Как отрегулировать трос сцепления но ксара пикассо. Замена тросика сцепления на vw vento.

ВИДЕО: Установка СЦЕПЛЕНИЯ и КПП+раздатка УАЗ Буханка в Одного


Подходят ли диски от уаза Патриот на соболь


Ниссан Патрол y61 3.0 дизель стоимость ремонта ТНВД

Перетекает масло из раздатки в коробку УАЗ 469


Датчик на фильтр грубой очистки УАЗ Патриот ивеко

Когда на Форике СФ5 менял диск сцепления, то центровку первичный вал мне точил токарь по размерам вала, который выходит из коробки по-моему, точно уже не помню.

Центровка диска сцепления. Чем заменить оригинальный патнамбер?

С первого раза не подошел, пришлось еще немного сточить тонкую часть. Ваз замена сцепления. Откручиваем маховик и производим замену заднего сальника коленвала, не забываем выставить ВМТ перед установкой и центровкой зубчатого кольца сальника. Все работы по замене сцепления ВАЗ в таком же, или немного измененном порядке давно сняты на видео и выложены в интернет.

Так что при желании с ним всегда можно ознакомиться. Как отцентрировать диск сцепления при помощи болта и проволоки. Удерживая маховик отверткой от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику.

Затяжку болтов ослабляйте равномерно: Этот ТАЗ радует Глаз: В комплекте сцепления выжимной подшипник обозначен Подойдёт и подшипник от ВАЗрассчитанный на высокие нагрузки и имеющий повышенный ресурс. Однако в этом случае потребуется заменить и корзину, так как для нажатия педали потребуются большие усилия.

В этом видео мы рассмотрим как поменять сцепление на ваз — 15 без ямы, как его настроитьна что обращать Если головки заклепок 2 углублены на расстояние менее 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск лада приора необходимо заменить.

Проверьте надежность фиксации демпферных пружин 3 в гнездах ступицы ведомого диска, при сломанных пружинах диск необходимо заменить. Если тебе интересно покрутить гайки самому, при этом сэкономить семейный бюджет, а также Меняем опорный подшипник первичного вала, фото отсутствует вообщем нужен съемник для него ДТ Съемник внутренних подшипников 3-х захватный, D мм.

Вытягиваем вал «обратным» молотком.

Видео не обучающее. Главная замена сцепления Замена диска сцепления без первичного вала. Диск сцепления Как отцентровать! Направляющая из подручных материалов!

Лучший способ! Сопутствующими неисправностями, которые могут быть обнаружены при ремонте или замене сцепления, является подтекание масла через сальник коленвала или первичного вала КПП, износ приводной вилки или рабочего цилиндра сцепления.

Подтекание масла через сальники вызывает замасливание ведомого диска, что может вызвать его пробуксовку. Признаками того, что сцепление ВАЗ буксует, является уменьшение тяги и динамики при разгоне, а также появление специфического запаха.

Как отцентровать диск сцепления. Своими руками. Подручными средствами. Диск сцепления.

Центровка диска сцепления подручными средствами. Установка диска сцепления без оправки. При замене корзины или диска без снятия коробки передач КПП не обойтись. То есть сама коробка может остаться практически на том же месте, ее необходимо будет лишь сдвинуть на расстояние, достаточное для выхода первичного вала коробки передач из корзины сцепления.

Как заменить вилку

Приводная вилка сцепления является своего рода рычагом, обеспечивающим отведение нажимного диска и выключение сцепления. В коробках передач гидравлического привода такой механизм, состоящий из пары лапок, металлического стержня и рычага, встречается достаточно редко.

Инструкция по замене

Наряду с другими автомобильными механизмами, вилка сцепления может выходить из строя при износе или в результате растрескивания. Этапы замены:

  • снятие возвратной пружины;
  • отгиб цилиндра и извлечение оси вилки;
  • удаление специального защитного покрытия;
  • извлечение вилки.

На заключительном этапе замены устанавливается новый механизм. С этой целью конец пружины вставляется в люк и плавно продвигается в конец мимо подшипниковой муфты и пружин до специального углубления с лепестками.

интересная статья про сцепление! может кто что новое почерпнет.

LT1. Общие вопросы. Клуб Volkswagen LT

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • ПоискМобильная версия

интересная статья про сцепление! может кто что новое почерпнет. ⇐ LT1. Общие вопросы

Модератор: andron

Сообщение максимус » 11 ноя 2015, 21:40

Данный материал взят с родственного ссайта «GOLF Лаборатория». Думаю, что многим будет интересно ознакомиться с его содержанием. В статье даны рекомендации и советы по ремонту и эксплуатации сцепления, а также озвученны некоторые причины выхода из строя данного узла. Извиняюсь, если эта статья уже приводилась на нашем сайте.

Сцепление — диагностика, ремонт

Вступление
Мы много лет сотрудничаем с фирмой РУСИМПОРТКОМПЛЕКТ, которая является официальным дистрибьютором многих немецких производителей запчастей, в том числе Sachs, Boge, Lucas, TRW. Раз в год, в Москве и в Санкт-Петербурге, поставщики проводят семинары для своих партнёров в России. В этом году РИК пригласил и меня, как своего представителя, прослушать подобный курс. Может, мы чего не знаем? Оказалось, знаем почти всё, хотя никто нас этому специально не учил — дошли своим умом. Мне захотелось изложить всё увиденное и услышанное в письменном виде. Вдруг и вам будет интересно? А ещё лучше — если пригодится в практике.

Сцепление
Первый семинар, посвященный сцеплениям и амортизаторам, проводил представитель Sachs — Wolf-Peter Moritz (см. Фото 1). Его занятия были построены следующим образом: всех приглашенных (порядка 20-ти человек) собрали на территории сервис-центра одного из представителей (см. Фото 2). «Подопытным кроликом» послужил БМВ520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод. Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения. После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе, показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Немного теории
Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причина ето самое место, приведших к необходимости вмешательства.

Устройство
Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Именно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина , закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, на ето самое местоодится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колзабавний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (этот момент, честно говоря, был для меня открытием).

Практика
Диагностика
При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе «тугая» педаль уже является тревожным симптомом.

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колзабавния. Когда частота колзабавний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Диск сцепления
Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах (см. Фото 4). При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП (см. Фото 5), задний сальник коленчатого вала. Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. Даже отпечатки жирных пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту.

Читать еще:  Как правильно сделать разворот на дороге

Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе (см. Фото 6,7), является следствием:

медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации

несоосность двигателя и трансмиссии (см. Фото .Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация. Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком
разрушение подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
Неравномерный износ накладок. Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Корзина
Не все дефекты могут быть видны при внешнем осмотре (см. Фото 9). Поэтому корзина всегда автоматически меняется. Если сцепление демонтировано, попутно, при проведении других работ, обратите внимание на поверхность прижимного диска. На нем не должно быть царапин, канавок

Маховик
Обязательно проверить на плоскость (см. Фото 10). Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам

СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам

ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

Выжимной подшипник.
Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника
Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка (см. Фото 11).

Механизм привода выжима сцепления
Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

Сама вилка, её ктыквеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» (см. Фото 12) должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы (см. Фото 13)

Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная нлокость, частично кристаллизирующаяся на стенках цилиндра.

Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, на ето самое местоодится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.

Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Особенно этому подвержены вторые Гольфы.

И вот старое сцепление снято, в причина ето самое место разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки
1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.

2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления (см. Фото 14), наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.

3) смазать шлицевую часть в диске (см. Фото 15), надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.

4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая. Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.

5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.

6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.

7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов
При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.

Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности (см. Фото 15)

Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами

Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.

Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Как выполняется самостоятельная проверка, ремонт и замена корзины сцепления

Неисправности корзины сцепления приводят к частичной или полной неработоспособности трансмиссии автомобиля, так как крутящий момент двигателя не может передаваться на валы и колёса. Поэтому очень важно своевременно диагностировать и устранять неполадки. О том, как выполняется самостоятельная проверка, ремонт и замена корзины сцепления, вы можете прочитать в изложенном ниже материале.

Конструкционные особенности

Корзина сцепления — народное название нажимного диска, который является составной частью трансмиссии автомобиля. Он представляет собой конструкцию с основанием выпуклой круглой формы, в которую встроены прижимные пружины.

Эти элементы соединяются со специальной круглой площадкой, которая называется прижимной. Она имеет гладкую, шлифованную поверхность с одной стороны для обеспечения плотного прилегания поверхности. От центра корзины идут специальные нажимные пружины, прикреплённые к маховику.

Назначение узла сцепления автомобиля заключается в плавной стыковке маховика силового агрегата автомобиля и вала коробки передач. Делается это путём подсоединения диска (по-другому, корзины) к ведомому элементу.

Различают однодисковые механизмы с одним ведомым диском и многодисковые. Большинство автомобилей имеет однодисковую конструкцию. Также бывают сухие и влажные механизмы. Влажный работает в масляной среде. Большинство из установленных в машинах узлов являются сухими.

По способу приведения в действие механизмы сцепления делятся на механические, электрические, гидравлические и комбинированные. В настоящее время в большинстве автомобилей установлены механические разновидности.

Определение неисправности

Длительность работы механизма зависит от множества факторов и может колебаться от 5000 до 200000 км пробега и больше. Поэтому точного времени, когда нужно менять этот узел, не существует. Автослесари и специалисты по ремонту машин знают несколько способов, как проверить износ корзины сцепления эмпирическим способом, не прибегая к разборке.

Первым признаком износа корзины сцепления является так называемое проскальзывание, при котором изношенный ведомый диск плохо прижимается к маховику. Проверяется степень проскальзывания по следующей схеме:

  • автомобиль ставится на ручной тормоз;
  • производится запуск двигателя;
  • включается повышенная передача (3-я или 4-я);
  • медленно отжимается правая педаль и нажимается педаль газа.

Если после нажатия на педаль газа машина заглохнет, то с обследуемым узлом трансмиссии всё в порядке. Если же двигатель будет продолжать работать, то это значит, что ведомый диск сильно изношен и его нужно заменить.

Второй способ проверки применяется в случае, когда возникает подозрение, что сцепление полностью не отключается, его «ведёт». Для диагностики проводим следующую последовательность операций:

  • ставим двигатель на холостой ход;
  • выжимаем правую педаль полностью;
  • включаем первую скорость или задний ход.

Если для включения передачи необходимо затратить усилие, а сам механизм во время этой операции издаёт посторонний шум, значит, ведомый диск полностью не отходит от маховика или, как говорят механики, «сцепление ведёт».

Порядок снятия механизма

Ремонт или замену корзины сцепления легче всего осуществлять, когда производится капитальный ремонт всего двигателя. Если силовой агрегат снят, то производить осмотр, ремонт или замену изношенных деталей этого узла автомобиля можно без особых усилий. В этом случае демонтаж узла не представляет никаких трудностей.

Рассмотрим подробнее, как разобрать сцепление и как снять вышедшую из строя деталь. Схема работы проста. Главное, соблюсти приведённый ниже технологический регламент:

  1. Для начала необходимо снять КПП (коробку переключения передач). Если коробку передач не нужно ремонтировать, то отсоединять привода перед снятием АКБ и ДМРВ и сливать масло не понадобится.
  2. Открутить привод (тросик) приведения механизма в действие и снять его.
  3. Открутить и снять стартёр.
  4. Открутить верхние болты крепления коробки.
  5. Открутить все жгуты электрической проводки и фишку датчика скорости.
  6. Ослабить гайку привода с правой стороны и полностью открутить гайку с левой стороны.
  7. Открутить рычаг подвески.
  8. Выкрутить шаровую опору.
  9. Снять защиту двигателя.
  10. Снять фишку выключателя сигнала заднего хода.
  11. Открутить реактивную тягу от КП и снять нижнюю крышку картера сцепления.
  12. Ослабить гайку хомута привода управления КП и снять кулису.
  13. Открутить нижние болты и гайку крепления КП.
  14. Поддомкратить двигатель.
  15. Открутить КП от подушки.
  16. Снять коробку и получить доступ к необходимому узлу автомобиля.

Монтаж корзины

Для ремонта или замены корзины сцепления необходимо открутить удерживающие её болты. Если видно, что лепестки корзины сильно изношены, лучше всего заменить всю деталь.

Чтобы поставить новую корзину, необходимо оправить или центровать первичный вал КПП, так как в противном случае смещение диска не позволит надеть коробку. Поэтому операцию постановки диска с оправкой в маховик нужно выполнить очень аккуратно.

После постановки корзины на место необходимо закрутить болты сцепления. При этом болты закручиваются постепенно, за 3 или 4 оборота маховика.

Заключительной операцией замены корзины является установка выжимного подшипника на хорошо смазанный вал.

Конкретная технология снятия корзины сцепления и её замена зависят от типа двигателя и вида механизма сцепления, но на большей части автомобилей она аналогична описанной выше.

Установка всех демонтированных деталей и их регулировка производится в обратном порядке.

При условии проведения всех операций в строго указанной последовательности и с соблюдением технического регламента ремонт и замена корзины или других деталей механизма сцепления возможна своими руками в условиях собственного гаража.

Центровка диска сцепления подручными средствами. Установка диска сцепления без оправки.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 5 янв 2018
  • Установить ведомый диск сцепления без специальной оправки не очень легко и если вы не отцентрируете диск то при установке коробки передач первичный вал не войдет в диск. По этому лучше всего поискать что-то подходящее и сделать самостоятельно оправку для центровки диска сцепления. Сейчас я вам все покажу.

Комментарии • 47

Благодарю!Уазик завтра крутить

я сам за минут 5 к этому пришел, когда пришлось сцепу менять

красавчик ты это сделай под машиной с свесячей коробко

Не знаєш язык-розмовляй мовою!сепар

@Hanter Hanter ні від цього я аж ніяк не соліднішій, але зароблю трохи більшу копійку для підтримки каналу. Думаєте легко це все робити? Чи часу уходить на це не більше пяти хвилин? Поки не поваришся по цю сторону той не зрозумієш

@Самоделкин Умань мову не знаєш що на говоре розмовляєш?чи ти думаєш що від цього ти солідніший?

интересный способ ,пока взял себе на заметку.спасибо.

Спасибо за подсказку! Скорее всего тоже так буду делать.

Я на глаз сегодня выставил на крузаке 80,залетела на раз коробочка.)

1:46 Корзину можно уже выкидывать (лепестки поело)

Прекрасно досих пор ездит

На самом деле и корзину и диск сцепления нужно центровать вместе и относительно отверстия для первичного вала в коленвале. Есть заводские универсальные оправки металлические и пластиковые, например дешевый «Комплект для центровки сцепления универсальный Jonnesway АN010049» или «Приспособление для центровки сцепления Licota ATC-2103» , «Набор для центровки сцепления, 15,5-27 мм, 3 предмета KING TONY 9AK11″(вставьте название в поисковик и найдете). При необходимости, если рядом негде купить, под свой автомобиль можно сделать по размерам диаметра первичного вала такую приспособу хоть из дерева, пластмассы или алюминия даже с помощью обычной дрели. А центровка только относительно коробки сцепления может при несоответствии в пару миллиметров вызывать потом вибрацию.

@Владимир Владимир Корзина центруется с маховиком тремя направляющими в маховике (у Оки) а у остальных авто лучше делать насечку там и там чтобы балансировка не нарушилась

Запомни главное это центровка карзины от этого зависит работа всего сцепления

Интересно а как центрировать корзину если она садиться на свои места и не как иначе? Диск сцепление центрировать по коленвалу вообще нету смысла так как после выжыма сцепления диск все равно станет так как ему нужно относительно первичного вала коробки, так как на него он надет. Так что иногда нужно немного отходить от теории и самому прикинуть мозгами

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector