Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Понятно, что подвеска считается самой расходной частью машины. Подобное утверждение сформировалось на фоне качества наших дорог. Рано или поздно выходят из строя все элементы подвески. А что делать, если пришли в непригодность стойки амортизаторов? Можно купить новые, но мы предлагаем выполнить ремонт стоек амортизаторов своими руками.

В наши дни ремонт стоек амортизаторов исчезает. Ведь основная масса амортизаторов производится в одноразовом исполнении, они просто неразборные. Но существуют и разборные варианты. Именно о них мы и поговорим.

Амортизаторы – устройства, превращающие механическую энергию в тепловую. Амортизатор необходим для демпфирования, точнее сказать, гашения колебаний, поглощения толчков (ударов), которые передаются кузову автомобиля от дорожного покрытия. В роли демпфера здесь выступают поршни, которые функционируют в вязкой среде. В этом формате уменьшается амплитуда колебаний, образующаяся в системе амортизатора.

Следовательно, основным предназначением амортизатора считается удержание стабильного контакта колес с покрытием дороги.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками выполняется в соответствии с найденными неисправностями. Меняют амортизаторы по парному принципу, как и тормозные диски (колодки). При выходе из строя одной стойки, понадобится замена сразу двух компонентов на оси. Водитель выполняет диагностику неисправности визуально.

Если имеются на корпусе амортизатора масляные подтеки, то, необходим ремонт стойки амортизатора. Осуществлять диагностику амортизатора на стенде очень долго, это весьма затратное мероприятие для водителя. Можно купить новые амортизаторы. Или, используя ремкомплект, выполнить ремонт стоек амортизаторов самому.

Для такого ремонта понадобится следующее оборудование: опорные «козлы», ключ стоечный, стяжки, традиционный набор инструментов автомобилиста. Если ранее ремонт стоек амортизаторов производился методом замены отдельных его деталей (клапанов, сальников, замены масла), то теперь достаточно снять амортизатор, да заменить внутренний патрон.

• автомобиль устанавливаем на «козлы»;
• используя стоечный ключ, болты отворачиваем от рычага, гайку штока направляем вверху. Амортизатор должен вниз выйти;
• требуется открутить внутреннюю резьбу, удалить амортизатор;
• у переднеприводных автомобилей стойка амортизаторная соединяется с пружиной.
• предстоит использовать винтовые стяжки для сжатия пружины;
• извлекаем внутренности из трубы стойки, потом новый патрон вставляем, притягиваем гайкой;
• стойку ставим на авто в обратном порядке;
направляемся в автосервис для настройки развал-схождения.

Выполняя ремонт стоек амортизаторов своими руками, заодно уточните состояние подвески транспортного средства. Рейка, рулевые тяги, сайлентблоки, тормозные шланги должны быть в порядке. Осмотрите автомобиль снизу, прощупайте узлы.

Чтобы отремонтированные амортизаторы выдерживали положенный им срок эксплуатации, необходимо соблюдать следующие правила:

• на плохой дороге и большой скорости не нужно проверять прочность и функциональность амортизатора;

• подъем подвески не выполняйте, используя «приставки». Точно выйдет из строя шток амортизатора — он действует в увеличенной лишь зоне перемещения. Если решили поднять кузов, то амортизаторы поставьте соответствующие;

• эксплуатируя авто зимой, надо помнить, что в амортизаторах масло требует разогрева. После продолжительной стоянки на морозе начинать движение надо медленно.

Стоит ли делать ремонт стоек амортизаторов?

О ребилде койловеров и ремонте винтовой подвески, восстановлении регулируемых амортизаторов

Мы выполняем ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески в Москве. Койловеры используют для изменения клиренаса автомобиля и регулировки характеристик подвески, они подходят для кольцевых гонок, тюнинга городских авто, для стайлинга, активно используются фанатами низких автомобилей (стэнс, stance). Винтовая подвеска, как и любой механизм рано или поздно начинает изнашиваться, в масло попадает влага, газ выхогдит, регулировки перестают работать, регулировочные гайки закисают, штоки ржавеют, сальники дубеют и появляется необходимость в обслуживании и ремонте амортизаторов, восстановлении стоек и т.д.

Распространенные поломки койловеров

Мы уже не один год занимаемся ребилдом и ремонтом койловеров и ребилдом винтовой подвески, порой владельцы койловеров настолько запускают состояние подвески, что приходится менять большую часть деталей подвески. Зачастую в результате аварии или иного инцидента повреждается шток амортизатора, корпус или регулировочные гайки или верхние чашки амортизаторов. Так же очень модной в последнее время стала покупка б/у винтовых стоек на форумах автоклубов или аукционах Японии, Европы и Америки. Практика показывает, что большинство таких б/у амортизаторов требует как минимум обслуживания, а как максимум серьезного ремонта еще до установки на автомобиль.

Перечислим основные виды поломок винтовой подвески:

  • потеря масла из-за повреждений сальников
  • потеря газа из-за повреждения уплотнений
  • попадание масла в газовую камеру из-за повреждения уплотнений
  • попадание воды в масло из-за повреждения сальников
  • повреждение штока из-за повреждения пыльника
  • повреждение штока из-за отслоения хрома на зеркале штока
  • механические повреждения штока от удара
  • закисание механизма регулировки амортизатора
  • закисание регулировочных гаек

Это далеко не полный список возможных повреждений амортизаторов, уровень повреждений выявляется при первичной и вторичной диагностике.

Диагностика винтовой подвески перед ремонтом

Перед ремонтом койловера сначала проводится первичная диагностика, которая может выявить большую часть поломок.

Первичная диагностика проводится без разбора амортизатора и позволяет выявить потерю газа или масла, повреждение сальника и зеркала штока, поломку механизма регулировки жесткости, а так же позволяет оценить общее состояние амортизатора.

Вторичная диагностика проводится с полным разбором амортизатора и позволяет выявить все возможные поломки и повреждения, такие как образование эмульсии, попадание стружки в масло, повреждение уплотнений, износ направляющих втулок и другие.

Диагностика

Даже если с вашей машиной все, казалось бы, в порядке, периодически стоит проверять состояние ходовой и амортизаторов, в том числе.

О неисправности стойки амортизатора могут свидетельствовать следующие признаки:

  • Постукивание, слышимое во время езды;
  • Подтеки, находящиеся в районе установки подвесок.

Наличие хотя бы одного из них говорит о необходимости более детального осмотра. А присутствие сразу двух факторов в девяноста пяти процентах случаев является гарантией поломки стоек.

Ремонт стойки амортизатора можно доверить мастерам на СТО, а можно сделать самостоятельно, сэкономив немало денег. Сделать это не так сложно, как кажется. Единственной загвоздкой может стать вид установленных стоек. С разборными моделями проблем нет вообще, а вот цельные восстановить смогут только специалисты автосервиса. При этом важно понимать, что ремонт стоек неразборной конструкции – это, по сути, нарушение целостности, что обязательно приведет к ухудшению их работы и повторному выходу из строя. Поэтому в этом случае лучше всего просто заменить детали, что будет более рационально.

Разборная стойка амотризатора

Ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески

Ремонт койловера начинается с подбора необходимых сальников и уплотнительных колец, которые аккуратно устанавливаются на свои места. Все детали винтовой тщательно очищаются перед сборкой после ремонта. После чего амортизатор полностью собирается и заправляется маслом, а затем заправляется газовая камера.

Восстановить и отремонтировать удается до 95% койловеров, можно изготовить новые штоки, регулировочные гайки, переварить уши под сайлентблоки, изготовить новые крышки под сальники, отпескоструить и покрасить корпуса амортизаторов и Ваша подвеска снова будет работать как новая.

При ремонте койловеров в JTlab сохраняются регулировки жесткости.

Ремонт амортизатора или замена?

Прежде, чем выбрать способ решения проблем с амортизаторами, следует рассмотреть несколько важных факторов. Одним из главных факторов является стоимость новых деталей. Если восстановление амортизаторов своими руками обойдется аналогично, как и покупка нового узла, стоит выбирать второй вариант. Причина такого выбора и в том, что после реставрации амортизаторов они долго не прослужат, и все равно придется проводить замену.

До 90% современных автомобилей комплектуются неразборными стойками, что делает ремонт амортизаторов собственными силами практически невозможным. Главное их отличие от разборных стоек – пятилетний гарантийный срок эксплуатации. В случае с восстановлением разборных конструкций понадобится специальное оборудование – съемник для пружины.

Невозможным является ремонт газовых амортизаторов. Исключением могут быть разве что модели с подкачкой. Но комплектующие стоят очень дорого, и крайне редко встречаются на современных транспортных средствах. Модели с подкачкой работают идеально вплоть до поломки, а выполнять ремонт без помощи профильных специалистов и спецоборудования крайне не рекомендуется.

Независимо от того, какой выбор восстановления функциональности узла выбирает автовладелец, производители автомобилей рекомендуют не покупать дешевые подделки и выбирать исключительно оригинальные комплектующие.

Ремонт амортизатора своими руками

Определив тип поломки, можно переходить непосредственно к устранению неисправности. Если вы выбираете вариант замены стоек, то важно помнить, что она осуществляется по парному принципу. Если принимается решение о восстановлении функциональности вышедшего из строя узла, можно воспользоваться услугами автосервиса или сделать ремонт амортизаторов своими руками.

Перед проведением ремонтных работ необходимо детально изучить особенности детали и правила техники безопасности. Категорически запрещается вскрытие болгаркой и заваривание монолитного корпуса.

Первый этап ремонтных работ — разборка амортизатора. Перед тем, как демонтировать стойку, необходимо подготовить все требуемые инструменты и оборудование. Никакого особенного спецоборудования ремкомплект не предусматривает, весь инструмент можно найти практически в любом гараже:

  • опорные козлы для подъема автомобиля (применение домкрата запрещено правилами техники безопасности);
  • стандартный набор для автомобильного ремонта;
  • стоечный ключ;
  • стяжки.

За последние несколько лет процесс ремонта задних и передних амортизаторов значительно упростился. Если раньше заменяли отдельные компоненты узла, такие как рабочая жидкость, сальники, клапаны. Сейчас для ремонта амортизатор достаточно демонтировать и заменить его внутренний патрон.

Особенности демонтажа

Чтобы отремонтировать амортизатор своими руками, для начала понадобится демонтировать деталь. Не стоит сразу браться за болгарку, если возникают сложности со съемом крепежных деталей. Для начала можно попробовать очистить их от накопившейся грязи, обработать специальной жидкостью WD-40 и через полчаса еще раз попробовать снять гайки и болты.

Демонтаж стоек амортизатора необходимо проводить с соблюдением нескольких правил:

  1. Автомобиль необходимо устанавливать на опорные козлы, поскольку применение домкрата не обеспечивает необходимой стойкости и может быть опасным. Если козлов нет в распоряжении, обязательно используйте опоры для страховки.
  2. Чтобы получить доступ к крепежным элементам узла, понадобиться снять колеса.
  3. При помощи стоечного ключа открутите болты от рычага и гайку штока. После снятие этих крепежных элементов амортизатор выйдет вниз, после чего понадобится еще снять внутреннюю резьбу.

Более сложный процесс демонтажа разборных амортизаторов. Такой тип конструкции крепится ступичной гайкой, и чтобы снять стойку, понадобиться демонтировать и ступицу колеса. В случае с неразборными конструкциями, необходимо открутить только пару болтов и снять деталь.

Сложности демонтажа в переднеприводных автомобилях заключается в том, что в их конструкции стойка соединена с пружиной. Чтобы демонтировать их, понадобятся винтовые стяжки.

Алгоритм проведения ремонтных работ

После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:

  1. Сожмите пружину, используя винтовые стяжки. Для выполнения действия понадобятся две стяжки, которые устанавливаются на противоположенные стороны. Для стягивания пружины попеременно вращайте шпильки.
  2. Стягивание нужно продолжать до тех пор, пока пружина не начнет немного двигаться. После этого можно открутить верхний крепежный элемент, и снять опорный подшипник с резиновым отбойником.
  3. Извлеките пружину из стойки.
  4. Далее необходимо провести визуальный осмотр всех элементов детали. Если неисправность проявлялась в виде постороннего стука, причина может заключаться в изношенном резиновом отбойнике или поврежденном опорном подшипнике.
  5. Выкрутите амортизатор из корпуса. Для этого действия можно использовать специальный ключ, а при его отсутствии – обычный молоток и стальной прутик.
  6. Снова необходимо рассмотреть все элементы и заменить поврежденные. Крайне важно использовать оригинальные комплектующие, либо детали, которые идеально совпадают по размерам со старыми.
  7. Вставьте новый патрон в стойку, стяните его гайкой. Разжимать пружину можно только после того, как будет надежно прикручена верхняя гайка.
  8. После того, как все необходимые элементы заменены, установите стойку в обратном порядке.
  9. Прикрутите обратно колеса и снимите автомобиль с козлов.

Почему ребилд койловеров и ремонт винтовой подвески нужно делать в JTlab

Мы много лет занимаемся ремонтом винтовой подвески различных производителей, таких как:

  • Ohlins
  • TEIN
  • CUSCO
  • ZEAL
  • RSR
  • HKS
  • XYZ
  • DGR
  • BC
  • D2
  • JIC
  • Bilstein

Сальники, всегда в наличии у нас, а так же у нас широек возможности по поиску и доставке редких запчастей для амортизаторов из Америки, Японии и Европы. Широкий выбор оснастки для заправки койловеров позволяет нам ремонтировать однотрубные и двухтрубные амортизаторы и заправлять их газом. После ремонта винтовой подвески у нас сохраняются регулировки амортизаторов. Широкий выбор масел для амортизаторов позволяет подбирать характеристики подвески под требования клиента. Мы производим детали для койловеров, поэтому можем выполнить даже сложный ремонт или вообще изготовить новый амортизатор полностью.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Но чаще всего бывает достаточно очистить гайки и болты от песка и грязи, а затем обработать их жидкостью WD-40. Через 20-30 мин можно приступать к демонтажу.

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

  • Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
  • Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
  • Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

  1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
  2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Исправная работа амортизаторов имеет ничуть не меньшее значение в плане безопасности и долговечности авто, чем хорошо функционирующий мотор или тормозная, рулевая системы. Например, если машина движется по неровной дороге, одно из колес отрывается от нее и техника на доли секунды теряет управляемость. Попытки тормозить или выворачивать рулевое колесо на скорости, чреваты опрокидыванием. Амортизаторы как раз сокращают время отрыва от поверхности дорожного покрытия. Поэтому их выход из строя ведет к ускоренному износу кузова, а то и аварии. Возможен ли ремонт стоек амортизаторов своими руками? Об этом – ниже.

  1. Как работают амортизаторы
  2. Как проверить амортизаторы
  3. Демонтаж
  4. Передняя подвеска
  5. Задняя подвеска
  6. Восстановление
  7. Особенности
  8. Методы восстановления
  9. Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15
  10. Прокачка масляного амортизатора
  11. Прокачка газового амортизатора
  12. Как эксплуатировать амортизаторы
Читать еще:  Признаки неисправности регулятора холостого хода

Как работают амортизаторы

По конструкции это устройство напоминает камеру, внутри которой жидкость или сжатый газ. Через них и перемещается поршень с отверстиями. Когда его ход невелик, камера наполняется посредством перепускных клапанов. В этом случае амортизатор никак не влияет на работу подвески. Но как только обнаруживается препятствие в виде, например, ямки, появляется сила, которая медленно тянет шток вверх. При этом ее значение тем больше, чем выше скорость. В итоге уже после преодоления неровности по инерции амортизатор все еще удерживает колесо в «подвешенном» состоянии и водитель, пассажиры почти не ощущают провала подвески. При наезде на бугорок, шток начинает быстро утапливаться, а после проезда препятствия медленно возвращаться на место.

Как проверить амортизаторы

Если подвеска простая (зависимая или двухрычажная), характерная для советской «классики», то просто резко нажмите рукой на крыло и отпустите его для того, чтобы раскачать кузов на 10-15 см. Если он качнется не более двух раз, то проверка пройдена. Если нет, придется менять амортизатор, а то и всю стойку (для переднеприводных авто).

Однако для машин с многорычажной подвеской такой «номер» не пройдет: все дело в сайлентблоках, демпфирующих колебания. Здесь необходимо обращаться в техцентр, где есть стенд, чтобы проверить устройство. Можно это сделать и самостоятельно, но результат не будет точным, т. к. нужны приборы для измерения усилия воздействия на изделие. Снимите элемент подвески и вытяните его за шток, а потом вдавите. Усилие растяжения должно быть значительно больше.

Демонтаж

Проводить его рекомендуется на подъемнике или смотровой яме. В крайнем случае, воспользуйтесь домкратом и подставками. Обязательно используйте опоры и противооткатные башмаки: малейшее смещение авто чревато травмами для ремонтника.

Передняя подвеска

На переднеприводном автомобиле (например, ВАЗ2109) придется снимать стойку. Для этого отсоедините ее от рулевого наконечника и поворотного кулака внизу (не забудьте отодвинуть тормозной шланг). Затем стяните пружины специальным приспособлением и открутите гайки крепления штока, удерживая его ключом-звездочкой. Потом открутите сверху в подкапотном пространстве три гайки и вытащите стойку. Заодно осмотрите опорный подшипник — может, он требует замены. Если авто заднеприводное (например, вазовская классика), все проще: нужно открутить внизу две гайки крепления изделия к треугольному рычагу, и сверху – одну (понадобится ключ на «7» для удержания штока) – амортизатор выпадет вниз.

Задняя подвеска

Она может иметь самые различные конструкционные особенности, однако крепление амортизаторов осуществляется двумя способами:

  • болт снизу и сверху через сайлентблоки;
  • болт с резиновыми втулками внизу и вверху – подушка с 3-4-мя такими же метизами. В этом случае добраться до крепления амортизатора можно из багажника или салона.

Восстановление

Сначала демонтированное устройство нужно промыть, затем внимательно осмотреть. Если имеются трещины, замятия, ремонт амортизатора смысла не имеет: его лучше отправить в утиль и купить новый. Целый корпус предполагает дальнейшую проверку: потяните шток вверх и втолкните вниз – если имеется люфт, заедание, запчасть замените. Амортизатор бывает двух типов, разборка каждого из них имеет свои особенности:

  • двухтрубный: вытащите шток полностью, чтобы получить доступ к крепежной гайке, которая откручивается специальным ключом;
  • однотрубный: наверху имеется защитный колпак, который необходимо сбить, а затем отвернуть фиксирующую гайку, чтобы достать шток вместе с цилиндром или картридж.

Особенности

Если амортизатор масляный, необходимо слить масло из цилиндра, для чего нажмите на клапанную пружину. Потом сбейте втулку, достаньте шток с поршнем, снимите клапан с другой стороны цилиндра. Если устройство газовое или со сменным картриджем, просто открутите фиксирующую гайку и поставьте новый.

Методы восстановления

Есть два способа: первый заключается в полной замене штока вместе с цилиндром на новый картридж, второй подразумевает замену деталей устройства. Здесь стоит остановиться подробнее, т. к. в первом случае финансовые затраты будут больше в 5-10 раз (все зависит от модели авто) больше. Для самостоятельного восстановления амортизатора с полной разборкой необходимо приобрести ремкомплект.

Если у вас иномарка после 2000 г. выпуска, то найти подобный набор очень сложно – проще купить новый амортизатор.

Для разборки изделия открутите гайку крепления и вытащите поршень. Далее:

  • замените сжимающий клапан, который устанавливается вдавливанием рукой;
  • поставьте поршень и направляющую втулку;
  • залейте масло (можно использовать старое, если оно чистое и прозрачное) – гидравлическую жидкость для АКПП, ГУР либо российское средство АЖ-12Т.

Жидкости, произведенные на Западе, никаких преимуществ перед материалами из РФ не имеют.

Вдавите шток в цилиндр и залейте жидкость объемом 200-250 мл. Далее медленно вставляйте цилиндр, одновременно вытягивая шток, чтобы масло проникало в полость, а не вытекало наружу. Когда цилиндр полностью вставлен, несколько раз вытащите и вставьте обратно шток: это даст возможность маслу полностью заполнить корпус. Потом заверните гайку и опять прокачайте амортизатора 4-5 раз.

На двухтрубном устройстве все вышеперечисленные процедуры по восстановлению необходимо проводить с надеванием верхней трубы на нижнюю. В ходе процесса давите ее вниз, удерживая шток на месте. Далее нужно прокачать устройство и затянуть гайку.

Если восстановление амортизаторов проводилось на передней подвеске типа «Мак-Ферсон», то придется регулировать развал и схождение.

Особенности установки амортизаторов на ВАЗ2108-15

Все операции по восстановлению работоспособности ничем не отличаются от описанных выше. Но перед установкой амортизаторы необходимо хорошо прокачать (это относится и к новым изделиям), иначе они не будут полноценно работать. Как это сделать?

Прокачка масляного амортизатора

  • поставьте устройство штоком вниз и вдавите шток до упора;
  • придерживайте амортизатор в таком положении пару-другую секунд;
  • не отпуская штока, переверните деталь и выдержите в сжатом положении 5-6 секунд, чтобы вышел воздух;
  • выдвиньте шток полностью, сделайте паузу в 2-3 секунды и повторите операцию 5-6 раз.

Прокачка газового амортизатора

  • переверните изделие штоком вниз;
  • медленно вдавите шток и в таком положении оставьте деталь на 5-6 секунд;
  • переверните изделие и выдержите 5-6 секунд;
  • выдвиньте шток до упора;
  • переверните амортизатор и повторите процедуру 3-4 раза.

Как эксплуатировать амортизаторы

Необходимо соблюдать несложные правила, тогда эти устройство прослужат гораздо дольше, чем даже заявляют их производители:

  1. скорость езды должна соответствовать дорожному покрытию: не стоит разгоняться по неровной, с ухабами и кочками грунтовке, даже если вы за рулем внедорожника.
  2. Проверяйте каждый год состояние амортизаторов: вытекание из них жидкости говорит о необходимости немедленной диагностике.
  3. Если амортизаторы заменяются (они должны быть одинаковыми), то делать это нужно на колесах одной оси.
  4. При поездках в условиях низкой температуры после прогрева двигателя езжайте с медленной скоростью в течение, как минимум, 5 минут. За это время масло в амортизаторах разогреется, и они начнут работать в штатном режиме.

Если у вас новые амортизатора в «запасе», хранить их необходимо вертикально (как требует производитель): при этом шток должен быть задвинут. У газовых изделий он может выдвигаться самопроизвольно, поэтому необходимо применять специальные стяжки. Стоит добавить: если амортизатор масляный и предполагается длительный срок его хранения, то лучше использовать горизонтальное положение, чтобы сальники смазывались жидкостью и не пересыхали.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Как известно каждому автомобилисту, подвеска – это наиболее уязвимая и самая затратная часть любого автомобиля в плане обслуживанич, особенно если принять во внимание состояние наших дорог. Ездить с неисправной подвеской не только неприятно, но и опасно, так что при малейших признаках неисправностей нужно сразу же принимать меры. Но обо всем по порядку. Для начала разберемся, что же собой представляет подвеска автомобиля и зачем она нужна.

Строение подвески

Подвеска автомобиля состоит из упругих и направляющих элементов и амортизаторов. Именно о последних и пойдет речь далее. Амортизаторы используются для гашения колебаний кузова при езде по неровной поверхности, благодаря чему водитель и пассажиры в кабине не ощущают на себе все шероховатости и неровности дорожного покрытия, колеса всегда находятся в контакте с дорогой, а конструкция автомобиля не воспринимает дополнительные нагрузки. Все колебания гасятся за счет перемещения поршней, которые находится в вязкой среде, в результате чего механическая энергия превращается в тепловую. Конструкция амортизаторов несложная – они состоят из таких элементов:

  • корпус;
  • шток;
  • поршень с кольцами, клапана отдачи и сжатия;
  • цилиндр, клапана отдачи и сжатия;
  • крепления и уплотнительные элементы.

Выявление неисправностей

При выявлении неисправностей в работе амортизаторов нужно их заменить, причем попарно: если на одной оси вышел из строя один амортизатор, нужно менять и второй тоже. Для определения неисправностей обычно достаточно визуального осмотра. В этом случае на корпусе будут видны подтеки жидкости.

Можно также обратиться за помощью в СТО, где подвеска будет протестирована на стенде, но это долго и дорого – дешевле сразу заменить амортизаторы. Ремонтом амортизаторов сейчас занимаются немногие, потому как оригинальные амортизаторы на современных моделях автомобилей делаются неразборными, и при выходе их из строя они просто выбрасываются. Но на их место можно установить разборные аналоги, которые впоследствии можно будет починить.

Ремонт стоек своими руками

Итак, для ремонта стоек амортизатора понадобятся следующие инструменты и оборудование: опорные «козлы», стяжки, стоечный ключ и набор инструментов автомобилиста-любителя. Сам ремонт заключается в снятии амортизатора и замене внутреннего патрона. Последовательность следующая:

  • установка и надежная фиксация автомобиля на «козлах»;
  • откручивание болтов от рычага и гайки штока сверху с помощью стоечного ключа. После этих действий амортизатор выходит вниз;
  • откручивание внутренней резьбы и демонтаж амортизатора;
  • если автомобиль переднеприводный, то стойка амортизатора должна быть соединена с пружиной, поэтому при демонтаже для сжатия пружины с двух сторон используются винтовые стяжки;
  • изъятие из трубы стойки всех «внутренностей»;
  • установка нового патрона и его фиксация гайкой;
  • установка стойки на автомобиль путем повторения действий, описанных выше, в обратном порядке.

Ремонтируя стойки, попутно нужно проверить и общее состояние подвески, тормозных шлангов, рулевой тяги и т.д. После ремонта обязательно нужно провести регулировку развала-схождения в автосервисе. Если все сделано правильно, амортизаторы смогут прослужить 3-4 года. Чтобы подвеска исправно работала на протяжении заданного срока, не нужно проверять ее способности на плохих дорогах и больших скоростях. Если у вас нет времени заниматься заменой стоек самостоятельно — обращайтесь к http://auditoriya-msk.ru/services/hodovaya-chast/zamena-stoek-amortizatora/.

Если вдруг захочется увеличить клиренс автомобиля, поставьте соответствующие амортизаторы – старые уже не подойдут. В холодное время года при низких температурах после длительного простоя обязательно нужно прогреть не только двигатель, но и жидкость в амортизаторах. Для этого на протяжении 5 минут старайтесь ехать медленно, чтобы жидкость нагрелась, и поршень начал перемещаться в ней более свободно.

Стоит ли делать ремонт стоек амортизаторов?

Стойка предназначена для уменьшения раскачивания авто на неровностях дорожного покрытия и нейтрализации ударных воздействий, направленных на кузов автомобиля. Этот элемент подвески используется в комплекте с пружинами, торсионами, рессорами и иными подобными деталями. Все амортизаторы с течением времени приходят в негодность независимо от качества дорожного полотна, просто характер их повреждений меняется.

По своей сути, стойка является таким же расходником, как например, тормозные колодки или покрышки, только имеющим больший срок эксплуатации. Если на машине стоят «родные» амортизаторы, стоит крепко подумать прежде чем менять их на новые. Ведь большинство современных стоек делается в КНР с пресловутым китайским качеством. Поэтому старые, но японские или немецкие стойки после ремонта с большой вероятностью прослужат дольше, чем новые, но сделанные в Китае.

Общая информация

Разумеется продавцы новых амортизаторов любят рассказывать о различных ужасных последствиях ремонта и предлагают якобы заманчивые предложения. Однако, не стоит забывать, что цель этих людей одна — продавать. И конечно, можно сказать, что тот, кто купил машину за несколько миллионов, может позволить себе потратить 60 тысяч на одну стойку. Это и верно, и неверно. Учитывая качество российских дорог, можно прикинуть, как быстро выйдут из строя амортизаторы автомобиля весом более 2 тонн. А кроме того, люди, покупающие машины за несколько миллионов, любят и умеют считать свои деньги, и лишние траты им ни к чему.

Можно еще упомянуть в каких случаях пора ремонтировать или менять неисправную стойку:

  1. При разгерметизации штокового сальника, которая способна привести к выходу газа и утечке масла из амортизатора. При этом стойка быстро теряет свои рабочие характеристики.
  2. Большой люфт штока в гильзе амортизатора из-за повреждения его внутренних клапанов.
  3. Люфт, возникающий в процессе сжатия или отбоя, который связан с выработкой штока или цилиндра. При этом стойка не работает так, как надо, издает посторонние шумы и стуки, что не только некомфортно, но и небезопасно.
  4. Наличие внешних повреждений: вмятин на корпусе амортизатора, трещин на проушине или срезания резьбы на штоке. Это влияет на функциональность всей подвески в целом и может вызвать более серьезную поломку и даже аварию.

Плюсы ремонта амортизаторов

  • Возможность сэкономить существенную сумму, иногда до 80% от цены новой стойки.
  • Возможность иметь ремонтопригодные разборные амортизаторы, что экономически оправданно в долгосрочной перспективе. Особенно, когда их цена имеет четыре нуля.
  • Возможность изменить характеристики стойки за небольшую плату. В качестве примера можно привести следующий факт: некоторые машины с родными стойками «скачут» слишком сильно, либо наоборот подвеска на ухабах практически «деревянная». И от того, и от другого можно избавиться, просто перенастроив амортизаторы.
  • Возможность иметь регулируемую стойку, поставив крышку с золотником. Уменьшая или увеличивая объем газа, можно изменить жесткость амортизатора.
  • Отсутствие необходимости тратить время на поиск новых стоек, которых из-за редкости модели может просто не быть в наличии, и тогда ремонт и восстановление становятся единственным выходом из положения.
  • Плюсом может послужить возможность привести в порядок амортизатор в самое ближайшее время, например, перед срочной дальней поездкой. В данном случае возможность приобрести новый есть, но по предзаказу, который может растянуться на несколько месяцев ожидания.

Минусы ремонта амортизаторов

  • Стойки, подвергавшиеся ремонту, требуют более частого обслуживания по сравнению с новыми (примерно раз в год или чаще, в зависимости от качества ремонта).
  • В некоторых случаях амортизатор работает совсем не так, как раньше.
  • Трудности с поиском по-настоящему квалифицированных специалистов по ремонту и восстановлению стоек.
  • Качественный ремонт осуществим только в автосервисе, где есть соответствующее оборудование и расходные материалы.
  • Трудности с поиском необходимого ремкомплекта при самостоятельном ремонте амортизаторов.
Читать еще:  Что лучше dfm ax7 или haval h6

Вывод

Если ремонт стойки обходится почти по цене новой, то, разумеется, кому-то лучшим вариантом покажется ее приобретение. С другой стороны, если человека устраивает качество ремонта, имеет смысл отремонтировать амортизатор. Ведь в результате на машине появляются разборные стойки, техобслуживание которых на СТО в дальнейшем не составляет большого труда и стоит дешевле.

Кроме того, на некоторые модели немецких автомобилей, типа БМВ X6 и Мерседеса GL500, новые амортизаторы стоят от 1,5 тысяч евро, в то время как их качественный ремонт обходится в 350 евро. При этом квалифицированные мастера проводят не только сам процесс восстановления стойки, но и проверяют ее ходовые качества на специальном стенде. Однако, решать, конечно, самому автовладельцу.

  1. Проверять амортизаторы на работоспособность нужно ежегодно или через каждые 20 тысяч километров.
  2. Перед дальней поездкой машину обязательно надо загнать в хороший сервис с квалифицированным персоналом на предмет проверки подвески вообще и стоек в частности.
  3. Выбирая автосервис для ремонта стоек, надо обязательно выяснить технологию, по которой там работают. В хорошем сервисе в отремонтированную стойку не только закачают новое масло, но и газ, если она газомасляная. А также дадут достаточно долгую гарантию на выполненные работы. В плохом обходятся одним маслом, из-за чего амортизатор работает совсем не так, как надо. Гарантия при этом либо совсем недолгая, либо просто отсутствует.

Замена стойки амортизатора

  1. Как работает амортизатор
  2. Замена стоек и амортизаторов
  3. Замена амортизатора в стойки в сборе
  4. Можно ли восстановить выработанный амортизатор
  5. Что нужно знать при переустановке
  6. Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

Замена стойки и амортизатора не является распространенным ремонтом. Оригинальные могут проработать и 160 000 километров. Но они в конечном счете нуждаются в замене или ремонте, из-за износа или отказа.

К счастью, вы можете произвести замну дома на многих моделях автомобилей. По большей части вам нужен только набор общих инструментов.

Тем не менее, на некоторых моделях вам необходимо использовать специальные инструменты, такие как пружинный компрессор, для снятия стойки с автомобиля, но это не часто, большинство сборок выпускаются как единое целое.

Это руководство даст вам пошаговое описание процесса самостоятельной замены этих важных элементов автомобиля.

Итак, давайте начнем с краткого объяснения того, как работают стойки в вашем автомобиле.

Как работает амортизатор

Рядом с каждым колесным узлом вы можете найти пружину, её функция гасить колебания автомобиля при езде по неровной поверхности дорожного покрытия, а также смягчать удары если колесо попало в выбоину на дороге.

Но одни лишь пружины не могут справиться с удержанием кузова авто в стабильном состоянии и ограничить постоянное раскачивание кузова как на морских волнах, для устранения этого эффекта дополнительно устанавливаются автомобильные стойки, которые и создадут эффект более плавной езды для водителя и пассажиров.

В общих чертах состоит он из заполненного маслом цилиндра со штоком, соединенным с внутренним поршнем. Набор клапанов позволяет маслу медленно течь через поршень в любом направлении по мере необходимости.

На нижнем конце он соединяется с рычагом управления или осью. Опора соединяется с поворотным кулаком, который удерживает колесо. На верхнем торце амортизатор соединяется с кузовом автомобиля.

Стойка в сборе состоит из монтажного основания — корпуса, пружины и креплений. Сам механизм имеет различные конфигурации, даже компьютеризированные, для повышения эффективности и более точного управления.

Короче говоря, поскольку пружина помогает изолировать кузов автомобиля от прямого «удара» по дороге, амортизатор помогает ослабить движение пружины, сделать его не таким резким и не давать пружине после гашения удара продолжать раскачивать кузов по инерции.

Зачастую он находится во внутреннем пространстве пружины, для экономии места и более эффективного сопротивления неровностям дороги.

Часто можно услышать такие выражения как стойка или амортизатор, при этом зачастую говорящие подразумевают под этими понятиями один и тот же элемент. Но на самом деле:

Амортизатор – это по факту масляный насос, трубка со штоком, поршнем и клапанами в железном корпусе.

Стойка – это тот же амортизатор, но уже в сборе с пружиной и механизмами крепления к кузову автомобиля.

Иногда стойка может быть разборная, то есть вы можете вынуть пружину и заменить только сам амортизатор, а бывает, что амортизатор уже идет с приваренными к его корпусу всеми креплениями и непосредственно оттуда его вытянуть уже невозможно, такую сборку уже правильнее назвать стойкой.

Замена стоек и амортизаторов

Теперь, когда вы знаете разницу между амортизатором и стойкой в ​​сборе и их функциональностью, пришло время их заменить.

  1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности и откройте капот. Установите трансмиссию в положение парковки (на автомат коробке) или на передачу (в механической коробке) и дополнительно поставьте на ручник.
  2. Если на вашем автомобиле установлена ​​система автоматического управления поездкой (ARC), выключите пневматическую подвеску перед тем, как поднять автомобиль.
  3. Ослабьте гайки крепления колеса сбоку.
  4. Поднимите шину домкратом и надежно закрепите.
  5. Снимите колеса.

А) Замена стойки

  1. Работая с моторного отсека, снимите три верхние крепежные гайки, удерживающие стойку в сборе с корпусом.
  2. На некоторых моделях транспортных средств необходимо отсоединить конец поперечной рулевой тяги от нижней части кулака рулевого механизма.
  • Для этого вам может понадобиться съемник для отсоединения рулевой тяги от поворотного кулака.
  • На некоторых других моделях может потребоваться снять суппорт тормоза, тормозной диск и даже узел ступицы, прежде чем снимать стойку в сборе.
  • Кроме того, если в вашем автомобиле установлена ​​система ARC, вам необходимо отсоединить электрические разъемы, воздушные трубки датчики.
  1. Когда ржавчина не позволит вам повернуть крепежные болты, нанесите проникающее масло на резьбу или используйте WD40 – смазка обладающая очень большой текучестью и проницаемостью, даже в микро щели.

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях необходимо сначала сжать спиральную пружину, прежде чем начинать ослаблять крепежные болты стойки. Для это вам нужен будет съемник пружин, его можно купить в магазине или заказать самодельный у авто мастера, который занимается подобными вещами.

  1. Начните ослаблять гайки на двух нижних крепежных болтах, которые крепят стойку к поворотному кулаку
  2. С помощью молотка осторожно вытолкните крепежные болты, снимите гайки с крепежных болтов и завершите снятие болтов.
  3. Осторожно снимите фланец стойки в сборе с поворотного кулака.
  • Если вам трудно отделить монтажный фланец стойки от поворотного кулака, используйте резиновый молоток или деревянный блок, чтобы постучать по поворотному поворотному кулаку, чтобы помочь отделить стойку от него.
  • На других моделях вам, возможно, придется раздвинуть поворотный кулак и опору стойки, используя монтировку для разделения компонентов.
  1. После того, как вы сняли распорку с поворотного кулака, используйте кусок проволоки, чтобы прикрепить поворотный кулак к подвеске, чтобы предотвратить поворот кулака и его провисание.
  2. Снимите стойку в сборе с автомобиля.

Б) Замена амортизатора

  1. Работая из моторного отсека, ослабьте верхнюю крепежную гайку, крепящую амортизатор к корпусу. На некоторых моделях вы можете получить доступ к верхнему крепежному болту из-под автомобиля после подъема и надежной фиксации автомобиля.
  • Если шток поворачивается при попытке снять верхнюю крепежную гайку, попробуйте удерживать шток на месте с помощью плоскогубцев из-под автомобиля.
  1. Поддержите нижнюю часть амортизатора с помощью домкрата.
  2. Нанесите проникающее масло на болты, чтобы при необходимости его было легче снять.
  3. Ослабьте и снимите нижний крепежный болт, удерживающий амортизатор на месте.
  4. Снимите верхний крепежный болт и медленно опустите домкрат на несколько сантиметров. Оставьте домкрат на месте для поддержки оси или рычага управления.

ВНИМАНИЕ: Снятие амортизатора

В некоторых случаях необходимо поддерживать ось (обычно домкратом), к которому подключается амортизатор, перед тем как фактически снять болт крепления. Это предотвратит удар вниз (раскрытие амортизатора) после снятия крепежного болта, что может привести к серьезной поломке авто.

После снятия оставьте домкрат поддерживающие рычаг управления или ось на месте.

Замена амортизатора в стойки в сборе

После того, как вы вытащите стойку из автомобиля, вы можете заменить сам амортизатор (если он вытягивается из стойки) самостоятельно.

  1. Во-первых, пара важных вещей, которые вам нужно знать:
  • Пружина в стойке находится под высоким давлением.
  • Используйте качественный пружинный компрессор, чтобы разобрать стойку. Использование некачественного компрессора может привести к серьезной или смертельной аварии.
  1. Вы можете купить пружинный компрессор (пружиносъемник) в местном магазине автозапчастей.
  2. Установите съемник пружин постепенно начинайте сжимать его, пока верхняя опора стойки не ослабнет.
  3. Открутите контргайку, удерживающую верхнюю часть узла.
  4. Снимите верхнюю часть
  5. Замените старый амортизатор на новый и соберите стойку.

Можно ли восстановить выработанный амортизатор

В городах зачастую есть хорошие мастера умельцы или даже сервисы, которые восстанавливают старые амортизаторы и стойки, цена как правило будет процентов 40% стоимости нового. Но ходят они после восстановления не меньше чем новые, при условии, что делал хороший опытный мастер.

Что нужно знать при переустановке

Следуйте той же процедуре, в обратном порядке от метода съема который вы применяли, учитывая следующие рекомендации.

  1. Установите стойку в сборе или амортизатор на место и закрутите крепежные болты от руки.
  2. Затяните все крепежные болты.
  3. При установке рулевой тяги на поворотный кулак затяните крепежную.
  4. Установите на место колеса
  5. Опустите автомобиль и постепенно затяните стопорные гайки колеса методом крест-накрест. Посмотрите спецификацию крутящего момента в вашем руководстве по ремонту или в руководстве по эксплуатации автомобиля.
  6. Затяните гайки крепления верхней стойки.
  7. Наконец, если вы заменили передние элементы, сделайте развал схождения.

Лучшие пять советов при замене стоек или амортизаторов в вашем автомобиле

  1. При покупке нового амортизатора купите качественную замену.
  2. Всегда заменяйте эти механизмы только попарно (передняя или задняя ось), чтобы удерживать подвеску в равновесии, если только вам не нужно заменить довольно новый неисправный узел.
  3. Даже если вы заменяете передние или задние, всегда заменяйте по одному блоку за раз, так как амортизаторы могут помочь сохранить компоненты подвески на месте. Вы избежите потенциального повреждения других частей.
  4. При замене заднего вам понадобиться доступ в багажник или под отделку салона в задней части автомобиля.

При замене это руководство может дать вам только общее представление о реальном процессе. Тем не менее, конкретные шаги различаются для разных марок и моделей. Хотя для некоторых моделей автомобилей это руководство будет тем, что вам нужно.

Если вы даже понятия не имеете как это вообще делается и никогда не видели, то лучше обратиться на СТО и посмотреть воочию как происходит процесс и только потом уже пытаться самому, так как например, снятие пружин может быть очень опасным делом и даже привести к летальному исходу при неправильном обращении с этими деталями. Будьте очень осторожны и внимательны.

В чем сложность ремонта амортизаторов своими руками?

Устройство, гасящее удары, толчки и колебания, которые испытывает велосипедная рама, называются велосипедными амортизаторами. То есть, от их качества зависит комфорт при езде на двухколесном транспорте. Периодически требуется осмотр и ремонт амортизаторов своими руками или с помощью специалистов.

Ежегодно увеличивается число людей, изъявляющих желание прокатиться на велосипеде. А к спросу должно быть и предложение. Вот и стараются производители угодить всем любителям велосипедных прогулок, выпуская новые модели байков и усовершенствуя существующие.

Растет все больше популярность велосипедов для поездок по бездорожью, а также используемых для выполнения прыжков и более сложных трюков. Понятно, что после таких «покатушек» без ремонта не обойтись.

Для этого их оснащают специальными элементами, позволяющими ездить с комфортом – амортизаторами. Но, чтобы ездить с комфортом, периодически им нужен ремонт.

Устройство

В классическом понимании, амортизатор состоит из демпфера и пружины (рессоры). Мощные пружины уменьшают при езде с большой скоростью по неровным дорогам удары, которые испытывает рама.

Демпфер гасит их и стабилизирует положение байка. Важно, что относится демпфирующая система к дополнительной, поэтому стоит не всегда, точнее, не на всех видах амортизаторов.

Обязательно их ставят на спортивные байки и горные, потому что велосипедисту, например, соревнующимуся по даунхиллу, необходимо на большой скорости преодолевать трассу, состоящую из ям и кочек, а также подпрыгивать, чтобы перескочить преграды.

На байках, назначением которых является езда по ровному асфальтовому покрытию – шоссейных и дорожных, не обязательно ставить амортизаторы.

Разновидности амортизаторов

Амортизаторы разделяют на воздушно-масляные, обеспечивающие мягкий ход и имеющие меньший вес, и пружинные – более тяжелые и жесткие.

Чаще системы установлены спереди и называются амортизационной вилкой, которую нужно научиться разбирать для проведения ремонта.

Бывают они такими:

  • пружинные (жесткие или с эластомерным демпфером). Это наиболее простые и недорогостоящие конструкции, представляющие собой пружины, встраиваемые в ноги вилки велосипеда.

Демпфером их не дополняют, поэтому эффективностью при преодолении пересеченной местности, они не отличаются — у них низкая. Зато в других велосипедах они используются очень активно, повышая комфортность, но и требуя ремонта.

В эластомерных, помимо металлических рессор присутствует демпфер, который расположен в центре вилки. Колебания таким амортизатором гасятся сильнее, чем описанным выше устройством. Поэтому используют его, когда нужно преодолевать неровности дорог — мелкие и средние;

  • воздушные – более эффективные, если сравнивать с пружинными. Для смягчения ударов в них используют воздух, закачанный в вилку. К недостаткам относят дороговизну вилки и недостаточные уплотнительные способности манжет;
  • масляные. Их условно разделяют на воздушно-масляные и пружинно-масляные. В первом варианте функции пружины возлагаются на рессору, во втором- на закачанные в вилку воздух. А демпфером выступает картридж, заполненный маслом.

Задними амортизаторами устраняются остаточные силовые действия ударных нагрузок, поэтому они считающиеся дополнительными. Основные удары приходятся на колесо переднее.

По конструкции оба вида устройств практически одинаковы. Байк с установленными спереди и сзади амортизаторами, называют двухподвесным. В этом случае, ремонта требуют оба вида.

Обслуживание амортизаторов

Новички и опытные велосипедисты порой не знают, как проверять амортизатор на работоспособность? Если начинает скрипеть амортизатор на велосипеде или подозрения вызваны подшипником опоры амортизатора переднего или с иной поломкой, необходим осмотр или ремонт амортизационной системы.

В обоих случаях для ремонта без снятия вилки не обойтись. Можно, безусловно, доверить ремонт специалистам сервисного центра, но своими руками сделать это несложно.

Особое внимание уделить нужно ремонту воздушных вилок и масляных:

  • заменить в картридже масло. Такой ремонт рекомендуется делать после 4-5 километров пути;
  • почистить сальники, смазать и проверить на течь (каждые 100-150 км);
  • проверить на наличие трещин и сколов внешнюю поверхность;
  • осмотреть манжет, установленный на пневматической вилке (еженедельно).
Читать еще:  Рывки машины при разгоне

Проверку на внешние дефекты проводят также для эластомерных вилок и обычных пружинных. Если есть необходимость, проводят ремонт. Требует периодического ремонта и полимерный демпфер.

Ремонт вилки

Для ремонта вилки велосипед ее необходимо снять, для чего байк ставится вверх колесами, демонтируется ободной тормоз, а затем только снимается переднее колесо и извлекается рулевой вынос с трубой. Следующий шаг, предшествующий ремонту, – извлечение вилки с предварительным снятием опорного кольца.

Для извлечения пружины, следует раскрутить болты регулировки силы. После этого демпфер легко снимается.

После извлечения уплотнителей с помощью отвертки, освобождают полностью амортизатор – он готов к ремонту.

Все детали визуально осматриваются, чистятся, смазываются и, если необходимо, подвергаются ремонту или заменяются новыми. Если проводить такой ремонт раз в сезон, никогда не подведут амортизаторы. Когда все детали смазаны, в обратной последовательности собирают и устанавливают вилку на место.

Рекомендуем:

Задний амортизатор тоже требует периодического ремонта, т.е. осмотра, чистки и смазывания. Для подвески нужны смазки густые и высокотемпературные.

Время от времени нужно подтягивать пружины, настраивать скорость компрессии под конкретные условия езды и отскок: лесная или горная дорога, трасса с камнями, ямами и пр.

Чтобы не снижалась чувствительность пружины к ударам, настройка проводится этапами: вначале выбирают скорость сжатия, проверяют во время движения и, затем регулируют скорость отскока.

Если амортизаторы обслуживаются не вовремя, снижаются не только ходовые характеристики байка, но появляется риск повреждения рамы и деформации обода.

Регулировка амортизаторов

Методов существует несколько:

  • настраивают гибкость пружины;
  • изменяют скорость ее сжатия и возврата;
  • блокируют ход;
  • регулируют ходовое расстояние пружины.

Для ремонта заднего амортизатора, в котором отказала гидравлика, необходимо снять пружину, стравить давление в резиновой груше, открутить регулятор отбоя.

Обычно на этом этапе ремонта проблема понятна – это масло непонятного цвета и запаха, да отложения материала, появляющегося от трения амортизатора поршня о стенки. Все извлеченные внутренности тщательно очищают.

Если необходимо заменить сальник и установить утерянный отбойник, разбирать придется полностью поршень.

При забитой регулировке сжатия, движение внутреннего штока затруднено. В этом случае на 1-2 дня все нужно замочить узел в ацетоне и периодически совершать поступательные движения штоком.

На следующем шаге ремонта, промыв и высушив детали, проводят сборку:

  • поршень вставляют в цилиндр;
  • устанавливают стопорное кольцо;
  • в резервуар заливают масло;
  • поршень двигают взад-вперед, чтобы вышел воздух, а емкость заполнилась маслом полностью;
  • грушу вставляют, слегка ее сжав;
  • производят фиксацию стопорным кольцом.

К плюсам этой конструкции относят удобство прокачки, которую обеспечивает удобное расположение цилиндров (под углом). Оставшийся воздух несложно стравить, открутив в верхней части болт.

Отдельного внимания требуют стойки амортизаторов задние, т.е. их ремонт. Чтобы понять, что проблема в них, требуется осмотр. Наличие масляных потеков свидетельствует о необходимости ремонта. Неисправная верхняя опора стойки амортизатора также приводит к выходу его из строя, хотя случается это крайне редко.

Видео: Ремонт aмортизатора Bentley Arnash

Как отремонтировать стойку амортизатора

  • Главная ›
  • услуги и технологии ›
  • Ремонт Амортизаторов
  • Рычаги подвески
    • Audi
    • Volkswagen
    • BMW
    • Maybach
    • Mercedes
      • W221 S-class
      • GLK-class
      • W 220
      • ML 163
      • 164 ML GL
    • HONDA
    • Alfa Romeo
    • Lincoln
    • Land Rover
    • ROVER
    • Lexus
      • Lexus LS 460, 460L,600H IV
    • Jaguar
      • XJ
    • Ferrari
    • Hummer
    • Hyundai
    • Opel
    • Chevrolet
    • INFINITI
    • Suzuki
    • Cadillac
  • Пневмобаллоны
    • Пневмоподвеска Ауди
    • Пневмоподвеска Lexus
    • Пневмоподвеска BMW
    • Пневмоподвеска Мерседес
    • Пневмоподвеска Citroen
    • Пневмодвеска Jaguar
    • Пневмоподвеска Land Rover
  • Сайлентблоки
    • Лексус
      • Лексус LS
    • Инфинити
    • Ауди
  • Шаровые опоры
    • Меседес W 221
  • Рулевые рейки
    • Гильзы для рулевой рейки
  • Амортизаторы
    • AUDI
      • А8D3
      • A1
      • A2
      • A3 (8L) 1996-2003
      • A3 (8P) 2003-2012
      • A3 (8V) 2012-
      • A4 (B8K) 2008-
      • A4 (B6, B7 / 8E)
      • A5
      • A6 (C4, C44)
      • A6 (C5 / 4B)
      • A6 (C6)
      • A6 (C7, 4G)
      • A7
      • A7 Coupe
      • Q3
      • Q5
      • Q7 Quattro
      • TT
    • Chevrolet
      • Lanos
      • Niva
      • Camaro
      • Cruze
      • Tahoe
    • BMW
      • 1 series E81/E82/E87/E88
      • 1 Series F20/F21
      • 2 series F22
      • 3 series E30
      • 3 series E36
      • 3 series E46
      • 3 series E90-93
      • 3 Series F30/F31/F34
      • 3 series M
      • 4 Series (F32/F33/F36)
      • 5 series E34
      • 5 series E39
      • series E60
      • 5 series E61
      • 5 series F
      • 5 series M
      • 7 series E32
      • X3
      • X5
      • X6
      • Z series
    • Mercedes-Benz
      • Мерседес (W212)
      • C class (W201) 190
      • C class (W202)
      • C class (W203)
      • C class (W204)
      • C-Class (W205)
      • CLA-Class (W246)
      • CLC-Class (CL203)
      • CLK class (W208)
      • CLK class (W209)
      • E class (W123)
      • E class (W124 / C124)
      • E class (W210)
      • E class (W211)
      • E-Class (W212)
      • Gelandewagen
      • S-Class (W140)
      • SLK class (R170)
      • Sprinter (901-906)
      • V class (Vito / Viano)
      • W 164 ML
      • W 230
      • A — class W169
    • Citroën
    • Dodge
    • Fiat
    • Ford
    • Honda
    • Hyundai
    • Infiniti
    • Jaguar
    • Jeep
    • Kia
    • Lexus
    • Land Rover
      • Range Rover
      • Range Rover Sport
    • Lincoln
    • Mazda
    • Mitsubishi
    • Nissan
    • Porsche
    • Škoda
    • Toyota
    • Volkswagen
    • Volvo
  • Пневмоамортизаторы
    • Audi
      • Allroad C5 2000-2006
      • Allroad A6 (C6, 4F) 05-10
      • Audi A8 (D3, 4E) 2002-2011
      • AUDI A8 D4
      • AUDI Q7 2006-2017
    • Mersedes
      • S-Class W220
      • S-Class W221
      • GL-Class W164
      • GL-Class 166
      • ML-Class W164
      • ML-Class 166
      • W211 E-classe
      • MERCEDES BENZ W212
    • Wolksvagen
    • Bentley
    • Rolls Royce
    • Jaguar
      • Ягуар XJ
    • Range Rover Sport
    • Land Rover
    • PORSCHE
      • Porsche Panamera
  • Турбины
  • Тормозные суппорта
    • Ремкомплекты тормозных суппортов
      • Мерседес
        • Мерседес W 211
        • Мерседес W 219
        • Мерседес W 221
    • Обмен суппортов
  • Комплектующие
    • Для амортизаторов
    • Для пневмобаллонов
      • Комплектующие
      • Рукава
      • Кольца

Качественный ремонт амортизаторов всех типов

МЕРСЕДЕС АУДИ БМВ и ТД

Амортизаторы — это функциональные элементы подвески автомобиля, которые гасят неровности и ухабы дороги во время езды, обеспечивают комфорт водителю и пассажирам. Качество городских и федеральных трасс в России сложно назвать даже удовлетворительными, поэтому диагностика и реставрация амортизаторов — самые важные пункты в листе планового техосмотра.

РЕМОНТ ЗА 4 ЧАСА!

Виды амортизаторов:

  • Масляный — герметичный цилиндр с гидравлической жидкостью. Внутри устроен движимый шток с поршнем и системой клапанов.
  • Двухтрубный — «цилиндр в цилиндре». Через оба резервуара проходит шток.
  • Газовый — амортизатор нового поколения, в котором корпус выполняет функцию рабочего цилиндра. Предусмотрен разделительный клапан, предотвращающий смешение масла и газа.
  • Регулируемые амортизаторы — посредством специальных шайб устанавливается режим езды. Более жесткий, спортивный или комфортный.
  • Пневмоамортизатор — используется в сочетании с уникальной пневмоподвеской, чаще амортизатор двухтрубный с системой ADS и газа наполнением

Многие современные автомобили комплектуются неразборными амортизационными системами. Их ремонт несколько сложнее классических стоек. В некоторых моделях реставрация невозможна.

Ремонт от 5000 РУБ!

Признаки неисправности амортизаторов

Официальные дилеры не выполняют ремонт стоек, а предлагают приобретать новые. При этом комплект всегда парный. Случись небольшая поломка амортизатора, придется приобретать два новых. Поэтому многие станции техобслуживания специализируются на реставрационных работах. Опытные специалисты выполнят необходимый ремонт, заменят лишь те детали, которые вышли из строя. Услуга особенно актуальна для подержанных автомобилей немецкого производства. Амортизаторы на них обходятся очень дорого. Поэтому перед заменой стойки стоит ознакомиться с типичными признаками некорректной работы. Возможно, получится выполнить ремонт амортизатора своими руками.

Визуальные симптомы поломки:

  • неравномерное истирание покрышек с внутренней стороны;
  • нарушение герметичности, течь масла на внутреннюю часть колеса;
  • коррозия опорной части или штока амортизатора;
  • треснувшие крепежи;
  • деформация корпуса;
  • изношенные сайлентблоки;
  • неправильное положение пружины.

По езде также легко определить, что амортизаторы работают неправильно. В первую очередь прохождение ухабов становится нетипично жестким, грубым. Появляются новые шумы и стуки (особенно если поврежден отбойник). Не стоит проверять «целость» стоек путем давления на кузов — это приводит к еще большим повреждениям. Необходимо немедля обратиться в специализированный сервис для проведения диагностики и восстановления амортизаторов. Эксплуатация автомобиля с вышедшими из строя стойками чревата быстрым износом всей ходовой части.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Имея базовый набор инструментов, тихое место и свободное время, провести ремонт газовых и масляных амортизаторов несложно. Понадобится стандартный ремкомплект, стоечный ключ, а также домкрат и подставки. Порядок действий:

  • Подъем машины и установка держателей. Не стоит доверять домкрату.
  • Демонтаж. На переднеприводных машинах пружина равномерно стягивается перед съемом.
  • Работа со стойкой. Замена вышедших из строя запчастей, слив масла.
  • Сборка и установка амортизатора.

После завершения самостоятельного ремонта в обязательном порядке проводится развал-схождение. Задние стойки реставрируются так же как и передние. Различие лишь в том, что работы необходимо проводить парно.

Наш сервисный центр специализируется на ремонте амортизаторов — классических и современных. Качественное оборудование и многолетний опыт работы. В процессе реставрации используются только оригинальные детали и смазочные материалы от ведущих производителей. На все работы предоставляется гарантия.

Самостоятельный ремонт амортизатора. Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Амортизаторы глушат различного рода колебания, смягчают удары от ям и т. п. Для этого внутри имеется специальный поршень с жидкостью, который ходит вверх-вниз по вязкому веществу. Как правило, данная деталь служит достаточно долго. Производить ремонт стоек амортизаторов своими руками может и не потребоваться. Но это не о наших дорогах речь. Поэтому нужно знать, как выполнить ремонт амортизатора. Тут есть несколько нюансов, о которых мы и поговорим.

Снятие амортизаторов

Есть передние и задние стойки. Безусловно, управляемость на дороге и гашение колебаний зависит от всех четырех стоек, но больше внимания нужно уделить именно передним. Если был замечен странный стук, скрип, подтекание жидкости и т. п., то пора ехать на смотровую яму и делать замену. Конечно, всегда можно отправиться в сервис, однако амортизаторы — дорогостоящие детали, поэтому иногда проще их отремонтировать самому.

Лучше всего поставить автомобиль на смотровую яму, так будет значительно удобнее выполнять все процедуры. Для снятия задних амортизаторов достаточно снять колеса и открутить крепления стойки на опоре балки. Вот и всё. После этого можно начинать ремонт амортизатора. Но нам еще необходимо снять передние, а сделать это немного сложнее. Желательно снимать стойку с тормозным диском, т. к. это проще и быстрее. Но в любом случае придётся попотеть.

Ремонт амортизаторов своими руками

После того как будут сняты все стойки, можно приступать непосредственно к ремонту. Если мы имеем дело с неразборными амортизаторами, то, в принципе, выбор небольшой. Единственное, что мы можем сделать, так это долить немного жидкости путем просверливания отверстия в корпусе. В других случаях вышедшую из строя деталь просто-напросто выбрасывают, а затем устанавливают новую.

Если же мы столкнулись с разборным видом амортизаторов, что бывает чаще всего на классике, то это хорошо. Первым делом нам нужно снять с него пыльник, а затем открутить гайку крепления и вынуть амортизатор. Сразу же желательно поменять находящуюся внутри жидкость на новую, что обусловлено потерей её свойств в процессе эксплуатации. Нам нужно снять со штока защитное кольцо с сальником, а также уплотнитель (прокладку). После этого несём корпус устройства к тискам, где необходимо его зажать. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить деталь.

Продолжаем ремонтные работы

После того как амортизатор окажется в тисках, нужно вытащить клапан сжатия. Сделать это можно в ручную или при помощи плоскогубцев. Также необходимо отсоединить шток вместе с поршнем. Если на этом этапе возникают трудности, то можно приложить достаточные усилия или, покачивая шток в разные стороны, достать его из корпуса, что более эффективно.

После этого мы увидим пружину, находящуюся в корпусе, а также дроссельный диск. Тут же находится несколько клапанов сжатия. Далее все детали вынимаются последовательно, а сбор осуществляется в обратном порядке. Нужно помнить, что в процессе эксплуатации образуются различного рода дефекты: механический износ, задиры и т. п. Всё это нельзя оставлять без присмотра. Так как наша основная цель — это ремонт амортизатора, то всё, что имеет дефект, нужно менять. Для этого рекомендуется использовать новые запчасти. Они продаются специальными комплектами в автомагазинах.

Ремонт амортизатора, или На что еще обратить внимание

Каждый автомобилист должен помнить, что замена стоек выполняется парно. То есть если мы меняем один амортизатор, например, слева, то и правый также подлежит замене. Это же касается и ремонта, хотя визуально устройство может работать нормально, но буквально через 1000-2000 километров может выйти из строя, а это значит, что опять нужно разбирать все и менять детали.

Настоятельно рекомендуется выполнять ремонт переднего амортизатора (да и заднего тоже) на «козлах», а не на домкратах. Делается это исключительно в целях безопасности. Нельзя не заметить, что передние амортизаторы на автомобилях серии ВАЗ меняются гораздо проще, нежели на переднеприводных иномарках, так как там потребуется равномерное сжатие пружины с обеих сторон при помощи специальных стяжек. Не стоит забывать, что после комплексной замены стойки потребуется заехать на развал/схождение, так как нарушается угол, что обуславливает быстрый износ покрышек, ухудшение управляемости, разрушение подвески и т.п.

Практические советы

Если вы выполняете ремонт стоек амортизаторов своими руками, то нужно помнить о том, что обязательной замене подлежит масло. Причём заливать нужно не моторное, а амортизаторное, так как оно специально для этого и предназначено. После того как вы выполните ремонт, не нужно испытывать авто на прочность на плохой дороге, так как это ведёт к разрушению всей подвески. Также хотелось бы заметить, что если вы — владелец современного дорогостоящего автомобиля, то, скорее всего, у вас установлены неразборные амортизаторы.

Что касается инструмента, он найдётся у каждого автолюбителя. Понадобится стоечный ключ, в некоторых случаях — стяжки и пружины (для переднего привода). Вот и всё, что нам нужно из инструмента. Не забываем о «козлах», на которые устанавливаем авто, пока идёт ремонт амортизаторов ВАЗ.

Заключение

Большинство людей, принимающихся за самостоятельный ремонт, полностью перебирают начинку амортизатора. Однако делать это вовсе не обязательно, можно ограничиться заменой патрона в сборе. Это гарантирует, что весь патрон отходит достаточно долго, не нужно будет разбирать и собирать его каждый месяц.

Всегда нужно уметь визуально определять и находить дефекты. Сделать это несложно. Для этого достаточно представлять себе, как выглядит «здоровый» амортизатор, и ваш. Если имеются какие-либо расхождения, то это уже повод задуматься. Что касается определения годности пружины, то если отсутствуют видимые дефекты в виде трещин и т.п., а также нет потери свойств, то её можно оставить. Во всех случаях меняем пыльник (независимо от его состояния).

Вот и получается, что самостоятельно выполнить ремонт амортизатора не так уж и сложно. Для этого нужно лишь соблюдать некоторые правила и иметь необходимый инструмент. Опыт приходит с практикой, поэтому не пугайтесь, если ремонтные работы займут много времени. Для первого раза это нормально.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector