Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как заменить лямбда зонд

Как заменить лямбда зонд

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены лямбда зонд аналогичной модели, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модели с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонты как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

Снятие старой лямбды

  • Найдите лямбду, которая находится на выхлопном коллекторе.

  • Отключите аккумулятор от сети автомобиля.
  • Отсоедините разъем лямбда от системы.

  • Провода датчика кислорода крепятся к деталям двигателя с помощью специальных хомутов – отсоедините их.

  • Далее понадобиться ключ на 22 или 24, с помощью которого датчик кислорода выкручивается.

Казалось-бы все так просто, но не тут то было.

В большинстве случае снять лямбду с первого раза проблематично, связано это с тем, что установлена она на выхлопном коллекторе, который разогревается до больших температур и датчик кислорода просто прикипает к нему в резьбовом соединении.

Поэтому если гаечный ключ не помог, берем:

  1. Баллоник (газовый ключ);
  2. Молоток;
  3. Добротную крестообразную отвертку, не тонкую;
  4. Электрическую дрель со сверлами, чтобы отвертка смогла зайти в отверстие.

Рукоятка газового ключа имеет большой рычаг, поэтому вероятность открутить O2 датчик вполне большая.

Если не получилось, то начинаем сверлить отверстие в лямбда зонте, прямо в гайке.

Затем в отверстие вставляется отвертка и делается новая попытка снять лямбда зонд. Отвертку можно заменить другим, более прочным инструментом, так как скорее всего Вам придется бить по ней молотком.

Главное не сдаваться

Если все ваши усилия напрасны и заменить лямбда зонд становится не выполнимой задачей, есть последний способ решить эту проблему, но придется снимать катализатор и обзавестись газовой горелкой или паяльной лампой.

С помощью одного из устройств нагреваем место, где вкручивается лямбда, даем ему немного остыть и выкручиваем лямбда с помощью ключа.

Если у Вас есть сомнения, что все выше описанные способы сразу не дадут результат, то начните сразу с последнего способа.

Установка лямбда зонда

Если у Вас не аналогичный лямбда зонд, то нужно произвести правильную распайку по схеме:

К примеру, для ВАЗ.

Нужно понимать, что распайку Вы производите на свой страх и риск, потому что если все будет сделано не правильно, то на панели приборов снова появиться ошибка «Сheck».

Если модель такая же, то просто вкручиваем датчик, затягиваем ключем, чтобы не выходили выхлопные газы, крепим провода, подключаем датчик к разъему.

Обязательно, через колодку OBD, на сервисе нужно пройти компьютерную адаптацию, иначе замена лямбда зонда будет напрасной.

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонт самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114

Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
  • пластиковый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
  • Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

  1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
  2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
  3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

Замена лямбда зонда, первый и второй лямбды датчики

Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.

Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Отдельно хочется остановиться вот на таком нюансе.

Принцип действия датчика кислорода или лямбда-зонда основан на сравнении концентрации кислорода в воздухе с концентрацией кислорода в выхлопных газах! А не просто измерением кислорода в выхлопе!

Поэтому для полноценной работы большинству лямбда-зондов необходим доступ свежего воздуха. Бытует мнение, что воздух иногда подаётся… по проводам!

Да. По проводам. Об этом предупреждал BOSCH.

А вот, что по этому поводу гласит TIS Шевроле:

При повреждении проводки HO2S1, разъема или клеммы, необходимо заменить весь блок HO2S1. Проводку, разъем и клеммы не ремонтировать. Для правильной работы датчика необходимо обеспечить ему опорный сигнал чистого воздуха. Данный опорный сигнал чистого воздуха обеспечивается проводом(ами) HO2S1. Любая попытка ремонта проводов, разъема или клемм может привести к созданию преграды для воздушного опорного сигнала и снизит показатели работы HO2S1

Поэтому хочется обратить внимание любителей перепаивать разъёмы, смазывать контакты и т.п. на вышеизложенную информацию! Хорошо подумайте перед такими манипуляциями.

Я видел не один датчик кислорода, испорченный через разъём. Чаще всего при диагностике это выглядит следующим образом – график имеет практически ровную линию с опорным напряжением порядка 400 мВ и практически не реагирует на состав выхлопных газов.

Будьте внимательны и всегда отдавайте отчёт своим действиям!

Запомните эти важные моменты:

1. На датчике есть атмосферное отверстие (наружу). Поэтому: а) нельзя мыть под давлением сам датчик и разъем; б) нельзя покрывать смазкой и т.п. контакты разъема; 2. Желательно смазывать высокотемпературной смазкой резьбу датчика, но нельзя смазывать защитный корпус датчика. 3. Усилие затяжки 40 Н-м. 4. При ударе по корпусу, внутри может отвалиться измеряющий элемент. 5. Частота сигналов рабочей лямбды не менее 1 переключения за 2 секунды. 6. Сопротивление нагревательного элемента от 3 Ом до 35 Ом. 7. Напряжение нагрева подаваемое на лямбду = 10-14.5 В. 8. Напряжение сигнала с лямбды на прогретом двигателе: при бедной смеси – менее 0.4 В; при богатой смеси – более 0.6 В. 9. Период контроля параметров лямбды – каждые 30 тыс.км.

Дальше будет описан процесс замены датчиков кислорода. Если Вы хотите вникнуть в суть работы этого датчика, а также научиться его диагностировать и посмотреть реальные примеры неисправности датчиков кислорода, тогда ознакомьтесь со статьёй Лямбда зонд

На Шевроле Лачетти установлены два датчика концентрации кислорода: один на выпускном коллекторе (управляющий),…

…второй — на приемной трубе (диагностический).

Примечание! На ранние версии устанавливался только один датчик кислорода. Перед катализатором. Он имеет два провода. На более поздние авто устанавливалось два датчика. Они имеют по четыре провода (подогрев).

По сигналам датчика ЭБУ производит корректировку состава топливовоздушной смеси для оптимальной работы каталитического нейтрализатора, а по сигналам диагностического – отслеживает эффективность его работы. При неисправности датчиков концентрации кислорода ЭБУ переходит на резервную программу работы, на щитке приборов загорается контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Примечание! Не все неисправности датчика кислорода приводят к появлению ошибки! Один из примеров рассмотрен в видео ниже, гдя показал неисправность датчика кислорода и его замену.

Принцип действия

Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3.5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Замена управляющего датчика кислорода

Демонтируем пластиковый держатель кабелей и аккуратно разъединяем колодку жгута кабелей датчика концентрации кислорода.

Ключом на 12 мм выворачиваем три болта крепления термоэкрана выпускного коллектора и снимаем термоэкран, продев через отверстие колодку кабелей датчика концентрации кислорода. Тут сложного ничего нет.

Примечание! Термоэкран можно и не демонтировать. По крайней мере, я его никогда не снимаю. Датчик кислорода можно открутить и так.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Как открутить датчик кислорода (лямбду)

Практически всегда возникают трудности при откручивании лямбды, так как она мощно прикипает и ее очень тяжело сорвать с места. Можно воспользоваться горелками и прочими приспособлениями. Но я пользуюсь более простым методом.

На холодном двигателе обильно наношу в район резьбы датчика проникающую смазку. Запускаю двигатель и прогреваю его до рабочей температуры. При этом будет происходить дымовыделение – это выгорает смазка. В этом нет ничего страшного.

Далее даю двигателю немного остыть. Снова наношу смазку и прогреваю.

Пока двигатель горячий – пытаюсь открутить датчик. Обычно откручивается. Если нет, тогда повторяю процедуру еще раз. Теперь точно открутится.

Для откручивания можно использовать либо торцовый ключ на 22 мм

Либо накидной ключ

Суть одна – продеваем провод датчика внутрь ключа, а ключ одеваем на датчик.

Иногда даже можно обойтись хорошим рожковым ключом

Теперь берем новый датчик. В данном случае устанавливается вот такой бюджетный датчик стоимостью 650 грн. ( 26 usd или 1800 руб.)

Устанавливаем новый датчик концентрации кислорода, подключаем колодку проводов и устанавливаем на место пластиковый держатель. Вот и всё.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на прохладном движке имеет очень огромное сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу начинает нагревать его. Это нужно, чтоб очень ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сначала подает опорное напряжение не высочайшей амплитудой 0,8 В. И при возникновении сигнала на выходе, примерно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество консистенции и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Замена диагностического датчика концентрации кислорода Лачетти

1. Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода, размещенную возле радиатора системы охлаждения двигателя автомобиля Шевроле Лачетти.


Разъединяем колодку датчика концентрации кислорода

2. Наносим WD-40, продеваем колодку датчика через накидной ключ на 22 мм и выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы


Выкручиваем кислородный датчик из приемной трубы Шевроле Лачетти

3. Устанавливаем новый датчик на место, соединяем колодку проводов и всё.

Где купить

Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

Переходите по ссылкам и выбирайте:

SPEEDWOW 4-Wrie Универсальный кислородный зонд Lambda для Toyota ChevroletКислородный датчик O2 Lambda для VW Jetta GOLF Beetle Skoda 1999-2005Непромокаемые пленка для зеркал автомобиля, анти-туман
Автомобильный магнитный солнцезащитный чехол для лобового стеклаСветящийся автомобильный стикер для временной парковки, освежитель воздухаЗащитная пленка на порог автомобиля

Порядок выполнения работы

  • Первоначально нужно обеспечить очень комфортабельное место на работе. Для этой цели вам следует поднять машину по другому завести ее на эстакаду. Однако идеальнее всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Дальше нужно открыть капот и отыскать там провода, идущие на датчик. Они, обычно, присоединены хомутами к патрубку остывания. Следует откусить их кусачками и высвободить провода.
  • Если машина только-только заводилась, то следует выждать, когда остынет система выхлопа. По другому можно обжечься.
Читать еще:  Ремень грм gates фото

Подводим итог

Как можно заметить, чтобы заменить лямбда зонд много ума не нужно.

Главные проблемы здесь, правильно выбрать новую модель датчика кислорода, желательно, чтобы совпадало количество разъемов.

В другом случае придется заниматься перепайкой контактов, а это не каждому дано.

В случае с проблемой в демонтировании лямбды, придется включать мозги и серьезно повозится, а это может сделать не каждый водитель.

И в любому случае придется делать компьютерную адаптацию, тут без автосервиса точно не обойтись.

Поэтому заменять лямбда зонт самому или обращаться к профессионалам решать каждому автовладельцу в индивидуальном порядке.

Как открутить кислородный датчик

Павшим в неравной борьбе с

История в двух действиях с лирическими отступлениями про то, как я пытался заменить лямбда-зонд.

Я являюсь обладателем автомобиля Пассат B 3 самых первых выпусков с двигателем RP .

И случилась беда, треснул коллектор и стал сечь. Треск на всю улицу.

Решившись снимать коллектор, я был вынужден снять движок, а раз уж на столе стоит, то решил его разобрать. В общем, всё это вылилось в полноценный капремонт.

Среди всего прочего я решил поменять и лямбду, хотя проверка до ремонта показывала, что она живая. К сожалению, попытки открутить ее на снятом коллекторе успехом не увенчались.

Считается, что лямбду нужно откручивать ключом на 22. Так же слышал мнение, что подходит свечная головка, на 21,5.

В реальности ключ на 22 болтается, а головка налазит с трудом. А так как усилие при откручивании приличное, то выбору ключа имеет смысл уделить внимание.

Как вариант могу предложить купить лямбду и с ней походить по магазинам, примеряя к разным ключам, в том числе и с « забугорными » дюймовыми размерами.

Вот она, на Рис.1., видна на коллекторе, такой латунный цилиндрик с проводочком . (там же на коллекторе посерединке можно и трещину разглядеть – светлая полоска)

Рис.1 Лямбда зонд на коллекторе.

Знал бы, как дело повернётся, я бы его снес болгаркой, все бы культурно рассверлил, прошёл бы резьбу и все было бы ОК.

резьба на лямбде 18х1,5

Размерчик нестандартный и метчик под неё купить непросто.

Озаботиться надо заранее, например взять у друзей напрокат.

Но… Времени не хватило и руки не дошли…

Так я и собрал движок со старым датчиком. И выяснил, что он всё-таки сдох, как бобик. Что вызвало его смерть – точно не знаю. Может сам от старости, может ВД-ха попала, когда я его отмачивать пытался, может дым от сварки (когда трещину варили) ему не понравился. Короче лямбда-зонд подлежал замене.

А двигатель уже стоял на машине и подлезть к коллектору стало проблематично.

Если уж сняли двигатель для ремонта, то меняйте лямбду ( естессно , если она у Вас не новая). Потом это будет сложнее.

И начались мои приключения.

Действие первое. Трагическое.

Прочитав на форуме все способы снятия лямбды без разборки двигателя, промучав себя и машину неделю, я добился того, что сорвал грани… И всё.

Вспомнил, что где-то был способ замены лямбды без её вывинчивания. Т.е. меняются только потроха.

Купил новую лямбду вот в такой вот коробочке (Рис 2). Универсальный однопроводной без подогрева.

Коробочка сурьёзная такая, вроде даже не Китай. Предлагали еще Японию, но… Но я взял Бош.

Рис 2. Коробочка из-под лямбда зонда

В коробочке находилась вот такая деталь с проводочком (Рис. 3).

На фото видно, что резьба на заводе уже заполняется смазкой, очень похожей на графитовую. Пластиковый колпачок предохраняет и сам зонд и смазку.

На конце коротенького проводочка присутствует муфточка для обжима. В ней необходимо обжать провод, отрезанный от старой лямбды. Впрочем, в инструкции всё это написано.

Рис 3. Собственно новый лямбда зонд

Для интересующихся привожу маркировку:

Рис 4. Маркировка нового лямбда зонда

Вернёмся к замене лямбды…

Как я уже писал, решил менять только потроха.

Внимательный осмотр лямбды показал, что чётко различимая полоска на корпусе лямбды, очень похожая на след сварки, таковой не является. Незачем здесь варить. Но вот ломать лямбду надо именно по ней.

Но сломать лямбду на коллекторе оказалось задачей не очень простой. И подлезать неудобно и мнется, но не ломается. В результате обломком полотна от ножовки по металлу обпилил корпус лямбды по кругу и разобрал.

Новую лямбду я уже ломать не стал. Зажал в тисках и аккуратно ножовкой прошёл по кругу.

Вот что получилось:

Рис 5. Распиленный новый лямбда зонд

Не рекомендую прикладывать к разборке новой лямбды значительные усилия. Там внутри керамика. И, хотя, она весьма прочная, но тем не менее она может треснуть.

Рис 6. Внутренности нового лямбда зонда

В принципе, конструкция лямбды не очень сложная. Длинная часть полностью заполнена керамическим изолятором с проходящим внутри проводником. В части, которая омывается выхлопными газами, расположена керамическая деталька (видна на фото справа) которая и является собственно датчиком. Извините, но качество фото не очень…

На половине « детальки » видна пористая структура, от которой идут два проводника: внешний, прижатый к корпусу и внутренний, прижимающийся к пятачку проводника в керамическом изоляторе.

Отмечу так же, что часть с резьбой является достаточно толстостенной и сделана явно не из латуни (на фото слева видно), в то время как основная часть корпуса являет из себя тонкостенную латунную трубочку. Так вот: след от «сварки» на корпусе как раз и проходит по границе толстой резьбовой части. Но в то же время трубочка корпуса крепится на резьбовой части не сваркой, а вальцовкой (на Рис.3 и Рис.4 эту вальцовку прекрасно видно). Очень похоже, что вариант «новая лямбда в старом корпусе» изначально закладывается в конструкцию и «след от сварки» является именно тем местом, где надо вскрывать корпус.

Далее я подготовил конструкцию для дальнейшей сборки новой лямбды в старом корпусе. Напомню, что в коллекторе осталась невывернутая часть с резьбой, т.е. та часть, куда вставляется собственно датчик.

В моем представлении сколхоженнный датчик должен был выглядеть так (Рис 7):

Рис 7. Детали и внешний вид «нового лямбда зонда в старом корпусе»

Колечко из жести, хомутик. Еще тюбик специально клея для глушителей (продается в автомагазинах ), который работает при очень высоких температурах.

Внешне этот клей очень напоминает «холодную сварку».

В старую, оставшуюся в коллекторе, часть вставляется активная часть датчика, далее вставляется часть с изолятором и по месту реза промазывается клеем , поверх клея накладывается жестяная ленточка, заранее согнутая в виде колечка и всё затягивается хомутиком.

Перед сборкой я на пару миллиметров укоротил трубочку корпуса (ту, в которой изолятор) чтобы гарантированно прижать пятачок на изоляторе к проводнику на активной части датчика.

Приготовив всё, я вставил в оставшуюся в коллекторе часть активную часть датчика. Стал ставить трубочку с изолятором…

И МЕНЯ ЖДАЛ ОБЛОМ.

Изолятор оказался на полтора миллиметра больше в диаметре чем отверстие в оставшейся в коллекторе части.

Рассверлить эту оставшуюся часть мне не удалось (не подлезешь туда), и сточить керамику тоже не удалось. К вопросу о прочности керамики: Об нее легко стачивался диск «болгарки», не оставляя на цилиндрике изолятора заметных следов.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 5:

Убедитесь, что старая и новая лямбда имеют один тип и одного производителя.

Иначе можно нарваться на конструктивную несостыковку старой и новой частей.

А так как убедиться в этом сложно (по крайней мере я не смогу подсказать надежного способа), если только не Вы меняли лямбду в прошлый раз, то не могу рекомендовать вышеприведенный способ для широкого применения.

И все-таки мне пришлось менять лямбду полностью….. Но это другая история….

Действие второе. Оптимистическое.

Купив второй лямбда зонд я договорился с мастерской, что приеду в субботу его менять.

Для замены лямбды применялся вариант со снятием головки блока цилиндров (ГБЦ). Всё-таки проще, чем весь мотор снимать.

Лирическое отступление 1.

Я уже давно не доверяю мастерским, и всё стараюсь сделать сам. В крайнем случае, ищу мастерскую, где я могу присутствовать при ремонтных работах.

В выбранной мной мастерской меня тоже заставили насторожиться. Когда я сказал, что хочу завтра заехать купить прокладки, в том числе и прокладку ГБЦ, они удивленно спросили «а зачем? ты же только недавно ставил новую. »… А вот я не уверен, что экономия в данном случае уместна… Навряд ли будет хорошо использовать повторно такие критичные вещи.

В общем, мы договорились, что я снимаю и ставлю голову сам, а они только помогают выкрутить старый лямбда зонд.

Не буду рассказывать процесс снятия головы, упомяну только, что перед этим процессом я привязал ремень ГРМ ко всем звездочкам с помощью мягкой медной проволоки. Чтобы потом не пришлось выставлять всё по меткам заново. Наивный…. (но об этом во 2-ом лирическом отступлении).

Итак, после несложного, но небыстрого и внимательного процесса снятия обвески , слива тосола, отсоединения шлангов и электрики, снятия пружин с коллектора (специфика двигателей RP , где соединение приемной трубы глушителя сделано с помощью двух мощных и неудобных пружинных скоб) ГБЦ легла на скамеечку.

Вывинтили лямбду достаточно быстро: горелкой прогрели коллектор и головкой с рычагом сдернули (благо, что в отсутствие верхней части, головку можно использовать).

И меня ждал еще один облом, который, впрочем, был предсказуемым: часть резьбы с датчика осталась в резьбе коллектора. А метчика 18х1,5 у меня как раз и не было…

Не запасся я им вовремя (смотрите Замечание 2). Попрыгав вокруг и испробовав способы прочистки с помощью отвертки или шила, я в результате прочистил резьбу так:

Взял метчик с таким же шагом, но меньшего диаметра (по-моему 12х1,5) и острой кромкой с силой прошёл по резьбе. Не с первой попытки, но тем не менее, прочистил резьбу и завернул новую лямбду.

Категорически не советую применять силу при закручивании лямбда зонда. Если в коллекторе остались куски предыдущей резьбы, то трындец резьбе на новой лямбде придёт тут же. Применяя силу помните, то вы не ввинчиваете деталь, а просто мнете резьбу. Твердость чугуна очень высока и надеяться на « самопрочистку резьбы» не приходится.

Завинтив лямбду я без особых приключений поставил голову на место, собрал. Мужики помогли мне пружины на коллектор обратно установить (хотя я и в одиночку это делал – это не очень сложно, но на яме и вдвоем – вообще на пару минут делов ).

Когда я уже почти всё собрал, ко мне подошёл местный моторист… седой такой «Магомед»… И с этого момента началось лирическое отступление №2…

Тем не менее, я завелся и лямбда работала нормально. На этой ноте я и завершаю рассказ о лямбде, а кто хочет, тот пусть читает дальше:

Лирическое отступление 2.

Как я уже писал выше, перед снятием звёздочки с распредвала я привязал ремень ГРМ к звёздочкам с помощью мягкой медной проволоки. «Магомед» ходил вокруг меня и ворчал, что он все бы сделал в лучшем виде без всяких привязываний . И наступил его звёздный час – я перетянул ремень, а он предложил мне это сделать. Я согласился, так как до сих пор не знаю, с какой силой его надо «закручивать на 90 градусов». «Магомед» резво открутил болт ролика и… И ремень проскочил. Проскочил на звёздочке доп. вала.

Как только я выехал из мастерской, температура скакнула к точке кипения. И не тянет ни фига… Припарковался – покрутил трамблер, стало полегче.

На следующий день я полдня потратил на поиски стробоскопа по сервисам. В 11 из 12 сервисов мне ответили в том смысле «а нафига он нужен, мы и без него, на слух, выставим так, что все в порядке будет. ». Слабо верится… На слух можно Жигулевский движок выставлять – там очень отчетливо слышно всё. А Пассатовский движок работает мягко и нет чётко слышимых границ регулировки. Обычная ошибка «на слух» составляет по моим наблюдениям около 2-3 градусов. Не смертельно, но всё-таки.

В 12-ом сервисе я нашел стробоскоп и за 3 минуты поставил зажигание туда, где ему и положено торчать.

Всё… Движок заработал как должен. Тянет, не греется.

Как вывод из лирического отступления могу посоветовать не только привязывать ремень, но и маркером отмечать взаимное положение ремня и звёздочек. Во избежание, так сказать…

Чем открутить лямбда зонд

Весьма много проблем возникает при выполнении работ по замене так называемого лямбда – зонда (кислородный датчик) на инжекторных автомобилях. Дело в том, что прикипает он просто на смерть. Некоторые автовладельцы доходят до того, что снимают целиком коллектор и откручивают этот датчик путем «долбания» по ключу кувалдой. Закончиться это может просто напросто заменой всего коллектора. Путей решения данного вопроса всего лишь три.

Первый – станция технического обслуживания. Минус данного способа ремонта – стоимость. Варьироваться она будет от 600 рублей до 6000. Как ни странно, справиться с данной проблемой в сервисе могут не качественно, прибегая к способу применения грубой силы описанному выше.

Второй – продажа машины. Пускай парится кто- то другой.

Третий, на котором мы остановимся – это самостоятельная замена датчика кислорода.

Что нам потребуется?

1. Естественно, новый прибор.

2. Далее что-то для отмачивания зонда. Это могут быть разные «самопальные» гремучие смеси солярки, керосина, бензина, и т.д. Для начала, я пользовался уксусом, а затем смазкой WD-40.

3. Далее накидной ключ. Обязательно накидной, и хорошего качества. Ключ должен сидеть очень плотно.

4. Ветошь, перчатки.

Далее, рассказываю, как снимал зонд лично я, так что не обессудьте. Некоторые пользуются трубами и ломом для увеличения прилагаемого к ключу усилия, но мне не потребовалось. Главное хорошенько отмочить прикипевшую деталь.

Выполнять работы лучше на горячем коллекторе. Это будет немного сложнее, но гораздо эффективнее.

Для начала обматываем зонд ветошью, вымоченной в уксусе. Обматываем как можно ближе к коллектору. Оставляем на час. Следует периодически поливать уксусом зонд обмотанный ветошью, так как уксус быстро испаряется.

Далее, снимаем все тряпки и заводим автомобиль, прогреваем в течении некоторого времени. После прогрева, начинаем обильно поливать зонд смазкой WD-40. Она будет вонять, и испаряться – ничего страшного. Выполняем данные действия так же в течении часа. Обрызгивать зонд следует обильно и как можно ближе к коллектору ( резьбе ). При этом, не стоит забывать, что коллектор раскален. Можно воспользоваться и другими средствами для раскоксовывания и отъедания ржавчины кроме используемой WDшки.

Далее, накидным ключом, расположив его максимально удобно, пытаемся отвернуть зонд. Тянуть ключ следует с большим усилием, но плавно. Не следует со злости дергать его, это может привести к тому, что зонд вы выкрутите вместе с резьбой коллектора. Если датчик не откручивается, следует повторить процедуру отмачивания и попросить помощи у более сильного физически человека. После данных процедур отмачивания в разных смесях и смазках, буквально в течении 2х часов, у меня, все открутилось с первого раза, несмотря на то, что автомобиль 1991 года выпуска и лямбда зонд на ней не менялся ни разу.

Замена датчика кислорода на ВАЗ 2114

Размещение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как поменять лямбда зонд? Чтоб ответить на Этот расхожий слух вопрос, поначалу разберемся, где он установлен. Лямбда зонд это маленькое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого мотора перед резонатором. Конкретно здесь находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет из себя маленький устройство в железном корпусе. У него установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который определяет содержание кислорода в газовой консистенции. Весь устройство находится в защитном кожухе, а весь наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из критерий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высочайшей температуры, потому отечественные изготовители автомобилей предусмотрели дополнительные методы обогрева датчика. Это дает фактически мгновенные корректные результаты. При высочайшей температуре по чувствительного наконечника при попадании туда молекул кислорода появляется электронный ток.

Такое же устройство имеется и со 2-ой стороны датчика, а корпус оснащен особыми отверстиями. Через их воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также появляется электричество. Величина напряжения меж 2-мя измерительными наконечниками и является данными для бортовика. При схожем содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, потому напряжение равно 0 В. При наивысшем содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,3.5 В, в случае отсутствия же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Читайте так же

Датчик кислорода это очень недешевый элемент автомобиля и его цена колеблется около 30 баксов. Потому что остается сделать нашему клиенту манипуляции с его помощью следует проводить очень осторожно. Однако, по большому счету, сломать то там и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает размеренную и бесперебойную работу мотора. Что конкретно этого от машины и достигает любой грамотный автовладелец. Кроме всего прочего датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии горючего, это разъясняется точнейшим подбором соотношения компонент горючей консистенции. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении консистенции и, вследствие, значимого увеличения расхода горючего.

Плюс, датчик обеспечивает действенное сгорание горючего, тем содействует увеличению КПД мотора.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на прохладном движке имеет очень огромное сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу начинает нагревать его. Это нужно, чтоб очень ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сначала подает опорное напряжение не высочайшей амплитудой 0,8 В. И при возникновении сигнала на выходе, примерно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество консистенции и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Как открутить прикипевший датчик кислорода(лямбда зонд)

Помощь каналу Сбербанк 4276880110935453 экономная газовая горелка вариант поинтересней .

Демонтаж датчика

Подмена датчика кислорода ваз 2114 не легкая задача и затребует много времени и терпения, чтоб не загнать себя в огромные валютные траты на смену части выхлопной трубы, которая также стоит продолжительных средств.

Читать еще:  Где находится реле паузы дворников

Читайте так же

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда пригодятся последующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, к примеру, WD-40;
  • пластмассовый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • Первоначально нужно обеспечить очень комфортабельное место на работе. Для этой цели вам следует поднять машину по другому завести ее на эстакаду. Однако идеальнее всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Дальше нужно открыть капот и отыскать там провода, идущие на датчик. Они, обычно, присоединены хомутами к патрубку остывания. Следует откусить их кусачками и высвободить провода.
  • Если машина только-только заводилась, то следует выждать, когда остынет система выхлопа. По другому можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем конкретно к демонтажу датчика. Это выполняют с помощью ключей на 17 и 22. Однако, часто, открутить его не удается с первого раза, так как неизменные резкие конфигурации температуры содействуют завариванию 2-ух типов металлов, что в конечном итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Самым всераспространенных хим веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет из себя реактивное вещество, которое интенсивно ведет взаимодействие с молекулами окиси металла и растворяет их до полного ликвидирования. Однако во время работы с схожими средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Напротив просто обильная обработка химикатами не помогает, то конечно прогреть систему, запустив движок. И после ее нагрева обильно смочить прохладной водой и пробовать откручивать, если при этом не помогает, то есть вариант прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Однако тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие катигоричные меры, вы, используются в конце процесса, так как нередкие подобные методы расслабления соединений резьбовых не только лишь усугубляют качество металла, однако производят возможность риска возгорания около ремонтного места. Потому используйте нашему клиенту остается меры для предотвращения появления внезапного огня.

Такой метод является самым продуктивным, так как при насыщенном нагревании металла происходит его расширение, а резкое остывание к закалке. Тем осуществляется отслаивание всех посторонних и производных тел, появившихся по и расслаблению соединения. Если даже вы и пользовались данным способом, то 2-ой раз навряд ли придется это повторять, так как для того времени будет нужно подмена системы выхлопа. Это связано с прогоранием металла насквозь под неизменным воздействием больших температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

Купить ключи и инструмент для лямбда-зонда

Нанесите эффективную проникающую смазку в место расположения резьбового соединения датчика.

Запустите двигатель и нагрейте его до рабочей температуры. Заглушите двигатель.

Если Вы используете обычный рожковый ключ, то попробуйте применить специализированный ключ для лямбда зонда и г-образный вороток увеличенной длины для создания большего крутящего момента.

Если датчик кислорода все еще не откручивается, нагрейте резьбовое соединение датчика с помощью газовой горелки до красного цвета. После удаления датчика обязательно произведите очистку резьбы.

В некоторых случая потребуется произвести ремонт резьбы с помощью набора для ремонта резьбы лямбда-зонда.


Внимание!

Запрещается использовать ударный инструмент для откручивания и установки датчиков кислорода. Как заменить датчик кислорода, читать далее…

Как открутить лямбда зонд (датчик кислорода), если он прикипел

Друзья, может кто сталкивался с проблемой выкрутить лямбду зонд из глушака посло 200000км? По-моему она приварилась…

  1. В чем сложность
  2. Отключение лямбда-зонда в автомобиле что будет
  3. лямбду открутить не могу
  4. Похожие темы
  5. Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
  6. Почему кислородный датчик не откручивается?
  7. Взаимодействие с ЭБУ
  8. Причины поломки кислородного датчика
  9. Демонтаж датчика
  10. Порядок выполнения работы
  11. Замена управляющего датчика кислорода
  12. Где купить
  13. Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»
  14. Войти
  15. Последние посетители 0 пользователей онлайн
  16. Ортофосфорная кислота
  17. Видео по теме

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

  • Датчик прикипел.
  • Деталь находится в труднодоступном месте.
  • Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Отключение лямбда-зонда в автомобиле что будет

Современный автомобиль имеет в своей конструкции множество разнообразных датчиков обратной связи, непрерывно снабжающих бортовой компьютер текущей информацией о работе всех систем и механизмов. Одним из таких датчиков является датчик кислорода, более известный под названием лямбда-зонд.

Лямбда-зонд (ЛЗ) – это устройство, анализирующее состав выхлопных газов инжекторного двигателя на предмет наличия в нем кислорода. Монтируется этот датчик в выхлопной системе перед катализатором.

В некоторых случаях система содержит два датчика кислорода, один перед катализатором, а второй – после него. В таких системах с помощью лямбда-зондов можно отслеживать правильность работы катализатора.

Конструктивно лямбда-зонд представляет собой устройство из двух электродов, между которыми формируется электрический потенциал, его величина зависит от количества кислорода в отработанных газах. Существуют и более сложные устройства, так называемые широкополосные датчики, которые выдают информацию о концентрации кислорода в виде силы тока, а не электрического потенциала.

Избыточный кислород в выхлопе свидетельствует о том, что рабочая смесь обеднена, и бензина в ней недостаточно. При работе на обедненной смеси двигатель медленнее набирает обороты и выдает меньшую мощность, ему банально не хватает топлива. В этой ситуации ЛЗ выдает на компьютер сигнал, на основании которого электронный блок управления изменяет режим работы форсунок таким образом, чтобы они выдавали в цилиндры более обогащенную смесь.

Это расходный материал с определенным сроком службы, а срок этот сильно зависит от качества используемого топлива. Содержащиеся в некачественном топливе добавки, особенно свинец, быстро «отравляют» платиновое покрытие внешнего электрода зонда.

Нормальную смесь датчик начинает воспринимать как обедненную, давая команду форсункам на ее обогащение. В результате получаем повышенный расход бензина и снижение экологичности выхлопа за счет увеличения концентрации CO. В выхлопной системе начинает скапливаться сажа, в том числе и на самом ЛЗ, а это дополнительно снижает его чувствительность.

Сразу определимся, что речь идет об отключении неисправного лямбда-зонда. Отключение исправного устройства пользы не принесет. Случаи, когда отключение нового датчика привело к снижению расхода топлива и улучшению динамических характеристик автомобиля касаются, вероятнее всего, ситуации, когда не все в порядке с системными настройками и правильной работой всех агрегатов.

Проблема, когда автопроизводители из-за жестких экологических требований осознанно «душат» двигатель заводскими настройками, встречается сегодня повсеместно, но одним исключением из системы лямбда-зонда ее устранить не удастся. Это было бы слишком просто.

При отключении же неисправного ЛЗ путем отсоединения разъема (обязательно с предварительно отключенным аккумулятором!) ситуация, когда расход топлива снизится, улучшится приемистость и автомобиль перестанет дергаться, вполне вероятна.

Отсутствие сигнала обратной связи зачастую лучше, чем неправильный сигнал. Однако следует быть готовым к тому, что электронный блок управления двигателем будет от этого не в восторге.

Решения для устранения этих неприятных явлений есть: установка вместо датчика обманки или чип-тюнинг для программного удаления зонда. Но эти решения тоже стоят денег, а добиться с их помощью производительности, сопоставимой с производительностью правильно настроенной системы, включающей в себя работоспособный ЛЗ, вряд ли удастся. Стоит ли всем этим заниматься или все-таки приобрести новый датчик – выбор за вами.

лямбду открутить не могу

Хочу поставить проставку-обманку для второй лямбды,лямбду открутить не могу,подскажите пожалуйста как ее открутить

на полностью остывшем выпуске, побрызгать ВД -шкой и рожковым ключем на 22…есть еще в продаже насатка для сьема лябд…..я вообще свою снимал безподьемника, скинув правое колесо)))

Для SUBARU
Оригинал – все в наличие
Тюнинг – наличие и под заказ

Как открутить лямбда зонд на солярисе

В этой серии:
1. Поздоровался с отбойником, исправление последствий.
2. Внезапная замена 3х катушек зажигания.
3. Самостоятельное удаление катализатора.

В конце новогодних праздников хорошо насыпало снегом. Не успев грамотно оттормозиться-занесло. Был скользящий удар по переднему бамперу с водительской стороны об отбойник. Бампер раскололся, но ничего критичного, железо цело, слава Богам!

Через пару дней заезжал в гости к RRayskiy , за вечер устранили бюджетно все последствия. Теперь все по автоспорту, на хомутах =) Издалека вообще не видно. Раевский, лучи благодарности шлю тебе!

Так как решетка радиатора тоже пострадала, коллективным решением приняли делать вырез под мою детскую Led люстру, заодно отрегулировали угол наклона балки. Бампер пока менять не буду, скоро куплю новый и просто подготовлю к установке. Брать лучше оригинал с разбора или может заменитель какой?

На 175 тысячах только успев отъехать от дома на пару километров начала пропадать тяга, ну и появились дерганья. Сначала грешил на катализатор, но звук выхлопа указал на троение. Выкручивал свечи (NGK 1578), нагар везде был одинаков и в норме, поставил старые той же маркировки. Доехал до друга, никак не могли понять какая катушка сдохла. ELM не помогал. Отключая на горячую катушки, похоже еще домучили две. То машина ехала на 3х цилиндрах, то на 4х, то вообще еле-еле двигатель тянул. Никогда не дергайте катушки зажигания на работающем двигателе. Каюсь, сам дурак. Было холодно и машина очень была нужна.

Еле-еле доехав своим ходом до родительского двора, уговорил дать мать ключи от рестайлингового соляриса с минимальным пробегом и живыми катушками. Т.к. телефона на андроиде не было, диагностировал все ручками (подставлял руку под выхлоп чтобы четко понять ровность работы ДВС). В одну из проверок катушек услышал звон в выхлопном коллекторе. «Все, приплыли, посыпался катализатор» подумал я. Методом исключения приговорил аж три катушки зажигания, скорее всего они стояли еще с завода. Следующий день был веселый, выкупал в магазинах «Кореана» СПб все самые дешевые оригинальные катушки 273012B010. Итого в минус 6850руб. Начинаю искать пути решения с катализатором подбирая запчасти.

Заехав в пару сервисов около дома, и написав в клубный. Слышал: «дорого, шпильки надо греть газом, не выкрутятся.», либо: «ничего не можем обещать, нормочас 1000руб. В последний раз даже верхний датчик кислорода не смогли открутить». Принял решения делать все максимально самостоятельно.

Подстраховавшись заказал гайкорез для гаек м9-12(те, что на шпильках головы), съемник кислородного датчика взял «МАСТАК 103-60022», так как «FORCE 1/2 22 мм 44322» просто не налезал нормально, даже со съемом разъема датчика.

По запчастям и расходникам для съема только катализатора:
-200 мл WD-40
-гайки на шпильки коллектора (обмедненые скорее всего) М8 bosal 258-038 M8x1,25 9шт, родные под головку на 12, эти под 13ю голову.
-Гайка м12×1.25 2867921000 2шт оригинал.
-Прокладка выхлопного коллектора 28521-2B010 оригинал 1шт (она почему-то другой формы, но по отверстиям совпадает).
-Прокладочное кольцо-выхлопная трубка Gasket-Exhaust pipe на гофру PMC P1N-A012 1шт. (по каталогу она после гофры должна быть, BOSAL 256-556 по каталогу должна стоять).
Подбирал сам по каталогу, возможно где-то ошибся.

Катализатор без подъемника снять можно, но при условии: за день-два все шпильки, гайки, болты залить хорошенько wd-40, датчик кислорода тоже залить сверху вдхой. Наслаждаться пару дней запахом горелой вдхи.
Опишу процесс вкратце: поднимал машину за правую сторону стандартным домкратом, подложил страховочный брус, снял защиту картера. Гайки со шпилек головы снимал трещеткой, накиднным ключем с кучей всяких удлинителей-рычагов (скручивается все без проблем, шпильки на месте оставались, неудобно правда). Кронштейн крепления кат-коллектора к двигателю откручивал через низ(два болта). Кат-коллектор вытаскивал через капот со стороны ГТЦ.

Выбиваем внутрянку зубилом. Убеждаемся что уплотнитель еще остался внутри и его никак не вытащить без распила.

В скором времени хочу открутить лямбду, посмотреть состояние катализатора, но как я вижу он глубоко залегает, поделитесь опытом, ч

ем вы откручивали, если можно артикул головки

Для заботы экологии и снижении нагрузки на окружающую среду в автомобилях Хендай Солярис применяется каталитический нейтрализатор. Для его корректной работы и осуществлении дожига не сгоревших веществ требуется наличие определенного количества кислорода в выхлопе.

Для слежки за данным параметром используется лямбда зонд. Он собирает информацию о количестве О2 и в режиме реального времени передает в ЭБУ. По полученным данным главный модуль корректирует состав топливовоздушной смеси.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В процессе эксплуатации каталитический нейтрализатор и датчики кислорода склоны к выходу из строя. Так как они имеют высокую цену многие автовладельцы решаются на установку обманок. В результате выхлоп становится менее чистым, но в целом автомобиль можно эксплуатировать в прежнем режиме.

Артикул и стоимость кислородного датчика и его аналогов

Оригинальный лямбда-зонд для Хендай Солярис имеет артикульный номер 392102B100. Его цена находится в пределах от 5000 до 8000 рублей. В продаже имеются и датчики кислорода с авторазборок. Такие изделия обладают стоимостью от 1000 рублей. При этом проверить остаточный ресурс поддержанного лямбда-зонда не представляется возможным.

Альтернативным вариантом оригиналу является продукция от сторонних производителей. Многие аналоги не уступают фирменным датчикам в эксплуатационных характеристиках и качеству. В таблице ниже представлен перечень брендов, которые рекомендованы к монтажу на Хендай Солярис.

Таблица — Аналоги кислородного датчика на Хендай Солярис

Фирма производительАртикулПримерная стоимость, тысяч рублей
СтартвольтVSOS08051100-1600
Ashika43Y161850-2500
Blue PrintADG070715000-8200
Korea392102B1006600-11000

Расположение датчика кислорода

На автомобиле Хендай Солярис применяется два лямбда-зонда. Верхний управляющий датчик кислорода располагается на катколлекторе. Он находится в глубоком гнезде. Это труднодоступное место, поэтому замена управляющего лямбда-зонда возможна только с использованием специнструмента.

Диагностический датчик кислорода находится на промежуточной трубе системы выпуска отработавших газов. Он имеет специальное резьбовое отверстие, в которое вкручивается. Для доступа к второму лямбда-зонду потребуется установить автомобиль над смотровой ямой или на эстакаду.

Требуемые инструменты

Для замены датчика кислорода на Хендай Солярис необходимы инструменты из таблицы ниже.

Таблица — Инструменты для замены кислородного датчика

НаименованиеПримечание
Накидной гаечный ключ«на 22»
Торцевой ключ с Г-образной формой«на 10»
СпецключДля выкручивания лямбда-зонда
ВоротокС трещоткой
Проникающая смазкаДля послабления прикипевших резьбовых соединений
Ветошь и металлическая щеткаДля очистки поверхностей

Если у автовладельца нет специального ключа для демонтажа и монтажа датчика кислорода, то данный инструмент можно изготовить самостоятельно. Для этого в накидном ключе «на 22» следует сделать с помощью болгарки сквозной пропил. Его величины должно быть достаточно, чтобы беспрепятственно прошли через него все провода, идущие к лямбда-зонду.

При замене управляющего датчика кислорода можно обойтись без смотровой ямы или эстакады, чего нельзя сказать про установку нового диагностического лямбда-зонда. Поэтому, если предвидится работа по замене второго датчика, необходимо предварительно позаботится о наличии доступа со стороны днища транспортного средства.

Описание замены кислородного датчика на Хендай Солярис

Замена верхнего управляющего датчика кислорода выполняется согласно инструкции, которая представлена ниже.

  • Открыть капот.
  • Отсоединить минусовую клемму от АКБ.

  • Нажать на фиксатор клеммной колодки.

  • Завести специнструмент к датчику кислорода.

  • Выполнить установку в обратной последовательности.

Для замены диагностического лямбда-зонда рекомендуется придерживаться инструкции, которая приведена ниже.

  • Открыть крышку капота.
  • Рассоединить клеммную колодку.

  • Вынуть провода из держателя теплозащитного экрана коллектора.

  • Изъять провода из кронштейна.

  • Собрать все в обратной последовательности.

Обманка кислородного датчика

Если появились признаки неисправности датчика кислорода или катализатора, то перед автовладельцем появляется выбор между заменой на новое изделие и установкой обманки. Первый вариант предпочтительней с точки зрения экологии, но требует существенных финансовых вложений. Обманка может быть как механической, так и электронной. Вторая способна эмулировать работу лямбда-зонда.

Управляющий датчик убирается крайне редко. При его замене обманкой мотор работает на обогащенной смеси, что негативно сказывается на потреблении топлива и сроке службы свечей.

Взамен диагностического лямбда-зонда часто вкручивается втулка, как на фото ниже. Внутри нее может быт размещена активная часть катализатора.

Как открутить лямбда зонд видео

Намертво прикипел 1й лямбда-зонд(( чем только не отмачивал и не брызгал… Купил специальный съемник кислородника, но реально не идет ни в какую… Может кто сталкивался и теперь знает верный способ борьбы с этим?

Смотрите также

Метки: датчик кислорода

Комментарии 40

на всех машинах, делал так: нагреваешь, потом откручиваешь, нагревать не сам датчик, а вокруг него

Вот смотрю я на это и думаю, а кто нибудь пробовал дедовский метод? зубило и молоток!
Просто постучать по датчику и за тем откручивать!
Прикипевшие делали нужно для начала как то друг от друга отклеить)))))
И для справки ЙОД помогает откиснуть резьбовому соединению.

пробывал дедовский метод, но так очень мучительно получется и не всегда. в следующий раз попробую с использованием ЙОДа.
для справки: использовал уксус

Уксус тоже интересен, но ЙОД собака реактивней!

а расскажи как применить ойд, надо смешивать или в каком есть виде применять?

Прям на соединение льешь в чистом виде, греть не обязательно, он растворяет соль металлов.
Пока не высох крутишь.

спасибо! попробую при случае

Буду раз если моя подсказка вам поможет.

У себя тоже мучался, откручивал, в итоге сорвал датчик но на горячую, при этом снимал тепловой экран. нужен большой рычаГ потом резьбу проходил.

В большинстве случаев человеку, который делает это впервые, выкрутить лямбда зонд очень даже непросто. А установка обманки лямбда зонда всегда требует его снятия.

Основные причины, вызывающие сложность при демонтаже:

1. Датчик прикипел. Это самая распространенная проблема, так как это происходит в 90% случаев.

2. Датчик расположен настолько неудобно, что очень сложно подлезть ключом. Такое расположение встречается в основном на автомобилях с большим объемом двигателя.

3. У лямбда зонда слизаны все грани (а головку из-за провода не накинешь).

Также
на некоторых автомобилях ( в основном Киа и Хендай) лямбда бывает
расположены в нише и окружена кольцом так, что ни одним ключом, кроме
спецключа не подлезть.

Мы на своих сервисах естественно обрабатываем соединение проникающей смазкой (типа ВД40), но как правило, этого оказывается недостаточно и приходится разогревать датчик газом. Вы же в гаражных условиях можете также погреть его газовой горелкой на баллончике, это придется делать довольно долго, однако скорее всего результата вы добьетесь.

При необходимости установки обманки лямбда зонда в труднодоступное место, при демонтаже датчика будьте очень аккуратны — часто, если сорвете грани, съем коллекторов может занять целый день. А также это грозит сменой прокладок, сорванными шпильками и пр.

Идеальный случай — выкручивать предварительно хорошо разогретый датчик на снятой с автомобиля и зажатой в тиски трубе специальным ключом для кислородного датчика. Данные ключи бывают нескольких видов и для автосервиса, постоянно занимающегося данной деятельностью желательно иметь их несколько, так как они немного разной формы и для разных ситуаций (где то нужен длинный, а где-то им не подлезть).

Иногда может понабиться нарезка резьбы в гнезде для лямбды.

Нередко к нам приезжают автомобили, где лямбда зонд рабочий, но весь искаверканый безуспешными попытками предыдущего мастера, и возможности его выкрутить нет никакой. В таком случае можно вырезать кусок трубы, разрезать его и извлечь датчик, затем вварить обманку во вставку трубы и установить датчик в нее.

В любом случае рекомендуем открутить лямбда зонд предварительно, чтобы заранее знать, стоит ли это делать самостоятельно или обратиться к специалистам, или хотя бы приобрести спец ключ для лямбда зондов.

Расположение датчика кислорода ВАЗ 2114

Как заменить лямбда зонд? Чтобы ответить на этот вопрос, сначала разберемся, где он установлен. Лямбда зонд представляет собой небольшое устройство, которое устанавливается в отверстие на выхлопной трубе около самого двигателя перед резонатором. Именно в ней находится самое большее содержание выхлопных газов. Датчик представляет собой небольшой прибор в металлическом корпусе. На нем установлен нагревательный элемент и чувствительный, с платиновым покрытием, наконечник, который измеряет содержание кислорода в газовой смеси. Весь прибор находится в защитном кожухе, а сам же наконечник выполнен из керамики с добавлением окиси циркония.

Принцип действия

Одним из главных условий для правильного функционирования лямбда-зонда является присутствие высокой температуры, поэтому производители автомобилей предусмотрели дополнительные способы подогрева датчика. Это дает практически моментальные корректные результаты. При высокой температуре на поверхности чувствительного наконечника при попадании на него молекул кислорода возникает электрический ток.

Такое же устройство имеется и со второй стороны датчика, а корпус снабжен специальными отверстиями. Через них воздух снаружи поступает в датчик и при попадании молекул кислорода на поверхность наконечника также возникает электричество. Величина напряжения между двумя измерительными наконечниками и является данными для бортового компьютера. При одинаковом содержании кислорода на обоих концах не происходит генерации тока, поэтому напряжение равно 0 В. При максимальном содержании кислорода в газах разность напряжений составляет порядка 0,1-0,2 В, при отсутствии же кислорода разность составляет 0,8-0,9 В.

Достоинства датчика

Датчик кислорода представляет собой весьма недешевый элемент автомобиля и его стоимость колеблется около 30 долларов. Поэтому все манипуляции с ним следует проводить максимально осторожно. Но, в принципе, сломать то в нем и нечего.

Лямбда-зонд обеспечивает стабильную и бесперебойную работу двигателя. А ведь именно этого от машины и добивается каждый уважающий себя автолюбитель. К тому же датчик кислорода играет не маловажную роль в экономии топлива, это объясняется точнейшим подбором соотношения компонентов горючей смеси. Низкое содержание кислорода в отработанных газах свидетельствует о малом обогащении смеси и, вследствие, значительного повышения расхода топлива.

Плюс, датчик обеспечивает эффективное сгорание топлива, тем самым способствует повышению КПД двигателя.

Взаимодействие с ЭБУ

Датчик кислорода на холодном двигателе имеет очень большое сопротивление и при включении зажигания нагревательный элемент сразу же начинает нагревать его. Это необходимо, чтобы максимально ускорить время до первого измерения напряжения. Контроллер же на лямбда-зонд сперва подает опорное напряжение не высокой амплитудой 0,8 В. И при появлении сигнала на выходе, приблизительно равной опорному, блок управления начинает реагировать на качество смеси и подавать команды на устройства и агрегаты инжектора.

Демонтаж датчика

Замена датчика кислорода ваз 2114 задача не из легких и затребует достаточно много времени и терпения, чтобы не загнать себя в большие денежные растраты на замену части выхлопной трубы, которая также стоит не малых денег.

Как открутить лямбда зонд на ВАЗ 2114

Для снятия лямбда-зонда понадобятся следующие инструменты:

  • гаечный рожковый ключ на 17, 22, 19;
  • средство для растворения ржавчины, например, WD-40;
  • пластиковый хомут;
  • кусачки.

Порядок выполнения работы

  • На первом этапе необходимо обеспечить максимально комфортное место для работы. Для этого следует поднять машину или завести ее на эстакаду. Но лучше всего такие манипуляции проводить на авторемонтной яме.
  • Далее необходимо открыть капот и найти там провода, идущие на датчик. Они, как правило, присоединены хомутами к патрубку охлаждения. Следует откусить их кусачками и освободить провода.
  • Если машина только что заводилась, то следует выждать, когда остынет выхлопная система. Иначе можно обжечься.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Как снять датчик кислорода, если WD-40 не помогает?

Если же просто обильная обработка химикатами не помогает, то можно прогреть систему, запустив двигатель. И после ее нагрева обильно смочить холодной водой и пробовать откручивать, если и это не помогает, то можно прибегнуть к прогреву датчика паяльной лампой и резко его остужать. Но тогда лямбда-зонд придет в негодность.

Такие кардинальные меры, как правило, применяются в последнюю очередь, потому что частые подобные способы расслабления резьбовых соединений не только ухудшают качество металла, но осуществляют вероятность риска возгорания около ремонтного пространства. Поэтому используйте все меры для предотвращения возникновения неожиданного огня.

Этот способ является самым продуктивным, потому что при интенсивном нагревании металла происходит его расширение, а резкое охлаждение к закалке. Тем самым осуществляется отслаивание всех инородных и производных тел, возникших на поверхности и расслаблению соединения. Если даже вы и воспользовались данным методом, то второй раз вряд ли придется это повторять, потому что к тому времени потребуется замена выхлопной системы. Это связано с прогоранием металла насквозь под постоянным воздействием высоких температур и едких газовых образований изнутри, и коррозии снаружи.

  1. После некоторого времени и видимого удаления ржавчины, можно приступать к демонтажу. После проведения подобных операций, как правило, датчик легко откручивается.
  2. После демонтажа, следует место установки датчика внимательно осмотреть на предмет грязи и повреждений, при обнаружении таковых требуется их удалить. А все имеющиеся неровности зачистить мелким напильником или наждачной бумагой.
  3. Установка лямбда-зонда производится в обратном порядке. Надевается разъем и аккуратно укладывается и прикрепляется провод обратно к патрубку охлаждения хомутами. Специализированных настроек производить не требуется.

Снятие датчиков концентрации кислорода Hyundai Solaris

Приступать к замене лямбда зонда приходиться тогда, когда его проверка показала, что он не рабочий, а значит требует замены.

Стоит заметить, что желательно приобрести для замены аналогичный лямбда зонд, чтобы не прибегать к перепайки разъемов или модель с одинаковым количеством разъемов.

К примеру, большой популярностью пользуются датчики кислорода от фирмы BOSCH, которая выпускает лямбда зонды как для иномарок, в частности, автомобилей Ford, так и для отечественных авто, ВАЗ, Москвич и т.д. И большинство из них взаимозаменяемы.

В чем сложность

Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:

  • Датчик прикипел.
  • Деталь находится в труднодоступном месте.
  • Грани изделия повреждены.

Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.

Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.

Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.

Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел “намертво”

Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

Разрешение проблемы

Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.

Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.

Механические устройства для коррекции показаний датчика кислорода

Обманки, доступные для Хендай Солярис, представлены механическими и электронными изделиями, где каждый вариант работает иначе.

Механические модели

Это проставки, устройства, отличающиеся простой конструкцией, выполненной из стали, бронзы, устойчивой к воздействию высоких температур, так как системе приходится работать при 200–350 градусах.

Механические модели характеризуются следующими показателями:


обладать конкретными размерами.

  • На самых простых исполнениях высверливается небольшое отверстие для возможности прохождения выхлопов. Чем меньше это отверстие, тем меньше вредных веществ попадет к датчику.
  • Усовершенствованные версии, с увеличенным отверстием, оснащаются мини-катализатором. Керамическая крошка с каталитическим напылением обеспечивает окисление вредных соединений, получение нужных показателей на выходе.
  • Подобные проставки вставляются на место второй лямбды, а в них уже монтируются кислородные датчики.
  • Представлены разные модели для Евро 3, 4, 5.
  • Благодаря работе механического корректора ДК улавливает лишь определенную часть выхлопных газов. Это сводит к минимуму содержание кислорода, сокращается вероятность появления ошибки при самодиагностике.

    Высокотехнологичные эмуляторы

    Для новых моделей Hyundai Solaris, с новейшим ПО, мы используем электронные обманки – эмуляторы. Их стоимость выше, но возрастает и эффективность.

    Высокотехнологичные эмуляторы характеризуются следующими показателями:

    • Задача этих однокристальных микропроцессоров заключается не только в устранении ошибок.
    • Устройство обеспечивает коррекцию сигнала, основываясь на показаниях первого датчика кислорода.
    • Так, в ЭБУ направляется корректный сигнал для эффективной работы системы управления мотором. Создается видимость исправно работающего катализатора.
    • Устройство выполняется в виде небольшого модуля, легко устанавливается.

    В нашем сервисе подбор эмулятора производится в зависимости от типа используемого кислородного датчика. Встречаются ДК широкополосные, узкополосные, циркониевые и титановые модели, выполненные на основе диоксида титана. Отдельно выделяются обманки для первой управляющей лямбды.

    Выбор эмулятора позволяет избавиться от ошибок, связанных с нарушениями в работе и низкой эффективностью катализатора – Р0420, Р0430, Р421, Р431.

    Отдельно выделяются электрические схемы, включающие конденсаторы и резисторы с определенными характеристиками. Они более надежны и производительны, в сравнении с механическими, довольно компактны.

    Где купить

    Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».

    Переходите по ссылкам и выбирайте:

    SPEEDWOW 4-Wrie Универсальный кислородный зонд Lambda для Toyota ChevroletКислородный датчик O2 Lambda для VW Jetta GOLF Beetle Skoda 1999-2005Непромокаемые пленка для зеркал автомобиля, анти-туман
    Автомобильный магнитный солнцезащитный чехол для лобового стеклаСветящийся автомобильный стикер для временной парковки, освежитель воздухаЗащитная пленка на порог автомобиля

    Как открутить лямбда зонд? Если он прикипел «намертво»

    Приступаем непосредственно к демонтажу датчика. Это можно осуществить при помощи ключей на 17 и 22. Но, зачастую, открутить его не удается с первого раза, потому что постоянные резкие изменения температуры способствуют завариванию двух типов металлов, что в итоге приводит к применению дополнительных средств для отмачивания и растворения ржавчины и коррозии. Одним из самых распространенных химических веществ для удаления ржавчины является WD-40. Она представляет собой реактивное вещество, которое активно взаимодействует с молекулами окиси металла и растворяет их до полного уничтожения. Но при работе с подобными средствами следует соблюдать технику безопасности, надевать резиновые перчатки и избегать попадания в глаза.

    Советы и рекомендации

    Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:

    • Если новый автомобиль эксплуатируется непродолжительное время после приобретения, то для снятия этой детали, достаточно предварительной обработки посадочного места проникающей смазкой.
    • Если лямбда зонд находится в труднодоступном месте, то выкручивать его следует после установке автомобиля над смотровой ямой, на эстакаде или на подъемнике.
    • Некоторые датчики кислорода невозможно демонтировать без использования специального ключа.

    Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.

    Инструкция пошаговая по замене кислородного датчика на Hyundai

    Датчик кислорода — также известный, как датчик О2 — на Hyundai собирает данные о количестве кислорода в топливе, на основе показаний выхлопа, а затем отправляет эту информацию на бортовой компьютер транспортного средства. Компьютер, в свою очередь, анализирует эти данные и выдает команды для правильного функционирования системы зажигания и топливной системы. Если датчик выходит из строя, двигатель не будет работать должным образом, пока тот не будет восстановлен, что может привести к плохой экономии топлива, плохому холостому ходу и другим проблемам, прямо связанным с функционированием датчика О2.

    Что вам понадобится?

    — Домкрат — Опоры для домкрата — Разъем кислородного датчика — Храповик и комплект насадок — Новый кислородный датчик

    1. Поднимите автомобиль с помощью домкрата и установите его на опоры для домкрата. Дважды убедитесь, что автомобиль стоит устойчиво, прежде чем лезть под него.

    2. Ищите кислородный датчик на выхлопной системе. Это 7-10 сантиметровые трубки, которые торчат перпендикулярно выхлопной системе и имеют проводку, уходящую в корпус автомобиля. В зависимости от года выпуска вашего Hyundai, у него может быть один или несколько датчиков. Отсоедините электропроводку от датчика, рук для этого вполне достаточно.

    3. Установите съемник кислородного датчика в храповик и приложите его к кислородному датчику таким образом, чтобы проводка датчика выходила из щели со стороны гнезда. Удалите старый датчик и отложите его в сторону.

    4. Примените анти-схватывающее средство с помощью аппликатора на резьбу нового датчика кислорода, следите за тем, чтобы не попасть непосредственно на датчик. Затем установите датчик в порт на выхлопной системе руками, а затем затяните с помощью храповика и специального гнезда. Подключите проводку к новому датчику.

    5. Повторите эту процедуру для остальных кислородных датчиков, которые вы хотите заменить (если такие есть).

    Советы и предупреждения

    Позвольте вашему двигателю полностью остыть, прежде чем снимать датчики. В противном случае, вы рискуете повредить резьбу, снимая датчик.

    Сходное

    • В Великобритании стартовали продажи Subaru XV 2020 модельного года

    Японская компания Subaru объявила старт продаж кроссовера XV 2020 модельного года в Великобритании. На одной лишь электротяге XV способен развивать…

    Маслосменное оборудование

    Название «маслосменное оборудование» достаточно красноречиво говорит о его предназначении – это устройства и приспособления, используемые на СТО и в автосервисах…

    Продажа запчастей

    Поскольку запчасти предназначены специально для вашего автомобиля, вы можете быть уверены, что они будут идеально работать вместе и обеспечат оптимальное…

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector