Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лучший ответ: Для чего нужен цилиндр сцепления

Лучший ответ: Для чего нужен цилиндр сцепления?

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — узел гидравлического привода включения и выключения сцепления трансмиссий с ручным управлением (механических коробок передач); гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода.

Как узнать что сломался Рабочий цилиндр сцепления?

Признаки неисправности

  1. при нажатии на педаль слышен скрип;
  2. неточно включаются передачи;
  3. педаль сцепления слишком мягкая, слишком жесткая или проваливается;
  4. верхняя точка педали сцепления постепенно снижается;
  5. падает уровень жидкости в гидроприводе;
  6. появляются потеки на рабочем цилиндре.
  1. Как работает сцепление в автомобиле
  2. Как работает главный цилиндр сцепления
  3. Как работает гидравлическое сцепление
  4. Как ставится диск сцепления
  5. Что входит в сцепление
  6. Как прокачать сцепление на урале
  7. Как отрегулировать сцепление на газ 53
  8. Как проверить выжимной подшипник
  9. Как ставятся диски сцепления на камазе

Какой цилиндр сцепления стоит на коробке?

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Как работает главный тормозной цилиндр сцепления?

Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем: усилие от педали сцепления через толкатель передается на шток. … После того, как водитель отпускает педаль сцепления, поршень цилиндра возвращается обратно при помощи пружины.

Как должен работать рабочий цилиндр сцепления?

Принцип работы РЦС очень прост. При необходимости выключения сцепления водитель нажимает на педаль, усилие от нее передается на главный цилиндр сцепление — за счет этого в гидравлическом контуре растет давление рабочей жидкости.

Как выходит из строя главный цилиндр сцепления?

Дешевые главные цилиндры сцепления выходят со строя за счет некачественных уплотнительных манжет поршня, возникновения подтеков жидкости по причине низкой точности изготовления деталей и плохого качества сборки. Производить ремонт таких изделий и имеет смысла, некачественный цилиндр меняется полностью.

Как узнать какой цилиндр сцепления вышел из строя?

Если главный цилиндр сцепления на транспортном средстве вышел из строя, это приведет к росту жидкости в бачке при нажатии на сцепление. Чтобы проверить это, следите за резервуаром, пока другой человек нажимает на педаль сцепления.

Чем отличается рабочий цилиндр сцепления от главного?

Рабочий цилиндр сцепления имеет схожую конструкцию, но дополнительно у него есть клапан для выпуска из системы воздуха. Если привести схему расположения рабочего и главного цилиндров. То видно, что рабочий цилиндр находится ниже главного. Не стоит забывать, что рабочий цилиндр сцепления важен так как и главный.

Где находится главный цилиндр сцепления?

Главный цилиндр сцепления расположен на перегородке двигательного отсека и состоит из следующих деталей: корпус цилиндра, толкатель, соединяющий педаль с механизмом, поршень, возвратная пружина, пробки.

Как определить неисправность главного тормозного цилиндра?

К основным признакам неисправности ГТЦ можно отнести:

  1. Медленное, неэффективное торможение. …
  2. Слишком “тугая” либо “тяжелая” педаль тормоза. …
  3. Слишком короткий ход педали тормоза. …
  4. При нажатии на тормоз педаль в конце хода проваливается. …
  5. Тормозные колодки не отводятся от дисков или барабанов. …
  6. Неравномерное торможение.

Что делать если Перепускает главный тормозной цилиндр?

Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли». Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. … Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».

Какая жидкость заливается в главный цилиндр сцепления?

В систему гидравлического привода выключения сцепления заливают только специальную тормозную жидкость (ТУ MXП 1608-47, ТУ 35-ХП-430—62 или ТУ 35-ХК-482-64).

Как правильно прокачать рабочий цилиндр сцепления?

Прокачка сцепления выполняется по следующему плану:

В пустую емкость необходимо налить около 200 миллилитров новой тормозной жидкости и опустить в нее резиновый шланг; Следом перепускной клапан отворачивается на один оборот и дается команда помощнику выжать педаль сцепления до упора.

Какую жидкость нужно заливать в сцепление?

В привод сцепления нужно заливать только лишь тормозную жидкость, потому что она не сжимается тем самым не создаёт разгерметизацию в системе, что в свою очередь может привести к полному выходу сцепления из строя.

Почему сцепление не возвращается назад?

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько: поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение; плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления; обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

Как выбрать рабочий цилиндр сцепления

В системе автомобильного гидравлического сцепления имеется 2 цилиндра: рабочий и главный. Главный цилиндр в момент нажатия педали резко повышает давление сцепление, после чего начинает свою работу второй цилиндр, передающий усилие на сцепление. Рабочий цилиндр устроен достаточно просто, однако его конструкция совершенствовалась на протяжении многих лет. Сегодня это устройство может быть просто механическим или снабженным специальными датчиками, показания которых считывает ЭБУ. Второй вариант самый дорогой. Мы разберем принцип работы рабочего цилиндра и то, как его правильно эксплуатировать и выбирать в случае необходимости.

Как это работает

Обычно рабочий цилиндр сцепления ставят или возле картера коробки передач, или прямо на нем. Конструкция включает следующие элементы:

  • Корпус;
  • Штуцер;
  • Рабочий шток;
  • Стопорное кольцо;
  • Несколько резиновых уплотнителей (манжет, кольца);
  • Толкатель;
  • Возвратная пружина.

Используемые материалы: чугун или алюминий.

К гидроприводу устройство подключается через простейший штуцер . Как только давление в системе начинает расти, поршень вместе с толкателем двигается, а толкатель выжимает вилку. Так выбранная передача включается или выключается. Когда водитель перестает управлять сцеплением, пружина возвращает всю систему в исходное положение.

В целом простая конструкция может иметь свои особенности. К примеру, штуцер может располагаться как прямо, так и под углом. В автомобилях Ssang Yong и некоторых других рабочий цилиндр может объединяться с выжимным подшипником.

Что укажет на неисправность

Некорректная работа сцепления – главный признак того, что с одним из цилиндром произошла беда. Достаточно осмотреть деталь и провести ряд «экспериментов». А именно, при вождении и осмотре обратите внимание на это:

  1. Резко уменьшился уровень гидравлической жидкости. Очевидно, она начала уходить из бачка. Причина кроется в изношенном манжете или поврежденном шланге. Если сцепление перестало работать как должно и в довесок вы заметили пятна под авто, можете не сомневаться – повреждены уплотнители;
  2. Педаль сцепления ходит слишком мягко или вовсе проваливается. Это своего рода сигнал о том, что в систему попадает воздух. После прокачки проблема или решается, или возвращается снова спустя некоторое время. Опять же, изучите цилиндр. Если в корпусе появились трещины, цилиндр придется менять. Если поврежден манжет, то вы отделались малой кровью;
  3. Педаль сцепления со временем опускается. Если уровень жидкости в норме, а проблема осталась, то потребуется замена пружины;
  4. Ухудшилось переключение передач. Причина кроется в старой пружине, которую придется менять.

Самым явным указателем неисправности рабочего цилиндра является потек. В остальных случаях есть вероятность повреждения смежных узлов также. Стоит съездить на СТО и провести диагностику.

Рабочий цилиндр относится к категории ремонтопригодных деталей. Как мы и указывали выше, в нем меняются уплотнители . Также заливается новая гидравлическая жидкость. Обычно ее роль играет обычная тормозная жидкость. Замена больших денег не стоит, однако нельзя забывать о том, что и она имеет свой срок службы. Также меняется пружина.

Правильная эксплуатация

Металлические детали рабочего цилиндра выходят из строя очень редко. Как правило, металл попросту стареет и приходит и окончательно приходит в негодность. В этом случае деталь меняют. А вот долгосрочная замена может потребоваться если повредились уплотнители . Попадание внутрь цилиндра пыли, грязи и песка может быстро вывести его из строя. К тому же, цилиндр без уплотнителей начинает быстро покрываться ржавчиной.

Если вовремя менять ремкомплект, рабочий цилиндр сцепления отслужит более 150 тысяч километров. Кроме замены уплотнителей может понадобиться также замена возвратной пружины. Со временем она растягивается и управление сцеплением становится сложным. В теории, поломка цилиндра может произойти только из-за повреждения уплотнителей. На практике же корпус цилиндра иногда трескается. Срок службы продлевается, во-первых , плавной манерой езды, а во-вторых , ездой по наиболее целым дорогам. Главные советы по эксплуатации: регулярно проходите техосмотр и следите за целостностью металла и резиновых уплотнителей цилиндра. Ремонт деталей электро-гидравлического сцепления стоит немалых денег, так что его всегда выгодно отсрочить.

Что можно сделать самому

Самый просто ремонт возможен и без помощи специалистов на СТО. Первое что нужно сделать – определить, нужен ли ремнот вообще. Сначала прокачайте гидропривод . Делается это просто: подсоедините шланг к винту прокачки, затем опустите второй его конец в емкость, заполненную тормозной жидкостью. Уже после, наполните жидкостью небольшой бачок главного цилиндра. Уже оказавшись в салоне, нажмите на педаль. Начнут появляться пузырьки воздуха. Если процесс их образования не заканчивается, ремонт необходим.

Снимите и разберите цилиндр. Вам понадобится слесарный инструмент и тиски, в которых цилиндр удобно будет разбирать. Снимается защитный колпачок и толкатель, извлекается поршень и небольшим усилием снимается стопорное кольцо, находящееся на поршне. Далее нужно извлечь пружину и уплотнители. Теперь делается следующее : тормозной жидкостью промывается штуцер, а также отверстия в цилиндре. Категорически запрещено промывать детали бензином, маслом и чем-либо еще. Уплотнители меняются на новые. В случае нужды меняется и пружина. Если в зеркале цилиндра, равно как и внешней поверхности, нет повреждений, цилиндр можно собирать и ставить на место.

В случае серьезных механических повреждений металлических элемент рабочий цилиндр придется менять. В теории, его ремонт возможен и в этом случае, однако остаточный ресурс может варьироваться от нескольких десятков тысяч километров до пары сотен. Рисковать не советуем.

Подробнее о жидкостях рабочего цилиндра

На рынке можно найти много различных тормозных жидкостей, которые заливаются и в рабочие цилиндры. Нам, естественно, нужна самая качественная. А характеристики ее таковы:

  • Ее свойства стабильны вне зависимости от того, в каких условиях она эксплуатируется;
  • Она не агрессивна к металлическим элементам гидросистемы и деталям-уплотнителям;
  • Может работать в очень широком диапазоне температур : от -30C вплоть до 150C;
  • Имеет хорошие смазывающие свойства.

Различают минеральные и синтетические жидкости. Синтетические также делятся на полигликолевые и силиконовы е. Изучите инструкцию от производителя – там указано, какая именно жидкость вам нужна. Узнав какая уже была залита, замените ее или подлейте новой.

Чем руководствоваться при выборе

Почти каждый автоконцерн создает рабочие цилиндры исключительно под свои автомобили. Сравнив цилиндры от Ssang Yong и Nissan можно заметить, что они имеют различные формы, по-разному крепятся, а на первый и вовсе вмонтирован выжимной подшипник. Также они наверняка имеют различные длины штока и подключения к приводу. Так что правильно выбрать рабочий цилиндр вы можете тремя способами:

  • VIN-код авто. Обратитесь в магазин и при подборе руководствуйтесь кодом транспорта. Так вы найдете и оригинальный цилиндр, и повторяющие его аналоги. Вероятность ошибиться нулевая;
  • Данные авто. В их перечень входят кузов, марка, данные о двигателе, год выпуск. Особенно важен год выпуска. Даже в одной линейке автомобилей у выпущенных в разные годы могут быть разные РЦС;
  • Код старой детали. Все очень просто: узнайте код уже установленного рабочего цилиндра и подберите такой же. Не исключено также, что так вы сможете найти листы совместимости рабочих цилиндров, где будет код уже имеющейся детали и идентичные ей аналоги.

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

  • соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
  • находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
  • возвратная пружина;
  • рабочий шток (поршень);
  • толкатель, воздействующий на вилку;
  • стопорное кольцо;
  • резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

  • Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
  • Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
  • Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.
Читать еще:  Шаровая опора какой фирмы выбрать

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

  • найдены трещины на корпусе;
  • большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

  • шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
  • специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
  • ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

  • от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие;
  • поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1);
  • жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку;
  • при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

  • сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении;
  • есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него);
  • способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали;
  • материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер;
  • размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи.
Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Подробнее о том, как выбрать новый главный цилиндр сцепления, читайте в статье «Гид покупателя».

Пропало сцепление. Рабочий цилиндр сцепления.

Привет, друзья! Как вы уже поняли сегодня речь пойдет о рабочем цилиндре сцепления, а именно о его ремонте. Почему ремонте а не замене? Потому что ремкомплект стоит немного по сравнению с самим цилиндром, а вся переборка сводится к замене двух резинок. Итак поехали.
Сперва немного предыстории, как обычно. Тут все просто: пытаюсь выжать сцепление, чувствую пустоту. Передачи включаются, но схватывает в самом верху. Открываем капот, видим что тормозная жидкость ушла, но не вся, как раз в цилиндры сцепления. Смотрим главный цилиндр сцепления — сухой, рабочий — тоже. Тут по нему особо можно и не понять, жидкость вытечет в колокол кпп и не заметите, но когда я давил на педаль все же некоторое давление нагнеталось и жидкость брызгала под манжету на маховик, так что в смотровом окне следы все же были.
Приступим к снятию.

Забегая вперед, скажу что мне мешала эта скоба механизма выбора передач, поэтому я ее снял, предварительно сняв крепящийся к ней трос. Второй трос можете снять, можете оставить, кому как удобно. Необходимо пометить расположение этих тросов, иначе придется регулировать. Затем, для удобства, лучше сразу стронуть гайку трубки тормозной жидкости. Откручиваем два болта, крепящих цилиндр, отвинчиваем полностью трубку и достаем цилиндр.

Что бы жидкость не вытекала шланг можно пережать, как советует нам умная книжка, я сделал вот так:

поднял трубку выше бачка.
Приступим к разборке.

Слегка поддев отверткой, снимаем это упорное металлическое кольцо и вынимаем шток с пыльником.

Пытаемся вынуть поршень из цилиндра, снимаем с него манжету.

. Вынимаем пружину из цилиндра. Ну и для наглядности я вывернул штуцер прокачки.

Итак цилиндр у нас разобран, перейдем к причинам и следствиям. Как видно по фото:

пыльник порвался, грязь попадает в цилиндр и разбивает манжету, которая уже не может держать жидкость:

. А также загрязняется поршень и сам цилиндр.

Теперь перейдем к ремонту. Вот тут мой земляк дает нам очень полезную информацию о цилиндрах и ремкомплектах, за что ему огромное спасибо. Мы же продолжаем. Очищаем цилиндр и поршень от грязи, я для этого использовал мелкую наждачку 1500, не знаю, насколько это правомерно, но я так делаю, тут главное без фанатизма. После того как чистить больше нечего, собираем цилиндр. Одеваем манжету на поршень. Сразу скажу что ориентировать ее нужно юбкой вниз, дабы жидкость ее распирала.

Вставляем пружину в цилиндр, заливаем в него тормозной жидкости, не забыв заткнуть отверстие трубки, и вставляем поршень. Одеваем новый пыльник на шток, упираем шток в поршень и упорным кольцом прижимаем пыльник к цилиндру. Здесь стоит добавить что кольцо лучше использовать старое, т.к. оно довольно упругое, в то время как новое, из ремкомплекта, слишком мягкое. Цилиндр окончательно собран, прикручиваем подводящую трубку и устанавливаем его на место, собирая все как было.
Перейдем к прокачке. Здесь книга нам советует использовать шланг, опущенный в емкость с тормозной жидкостью, причем емкость должна быть выше штуцера прокачки. Можно и просто использовать кусок шланга, поднятый вверх. Нужно это вот для чего. При прокачке помощник давит на педель сцепления, нагнетая давление в цилиндре. Мы в это время приоткрываем штуцер, и жидкость вместе с воздухом выходит в шланг, воздух поднимается выше. Теперь в шланге у нас осталась только жидкость и при движении поршня назад он не сможет подсосать у нас воздух из шланга, как это было бы, если бы шланг был у нас опущен вниз, а подсосет лишь тормозную жидкость.

Таким вот образом полностью удаляем воздух из рабочего цилиндра сцепления, затягиваем штуцер прокачки, доливаем, по необходимости, тормозную жидкость.
На этом ремонт рабочего цилиндра сцепления можно считать завершенным, всем спасибо за внимание, пока!

Ремонт, замена, устройство главного цилиндра сцепления

Вне зависимости от модели автомобиля, его года выпуска и «престижности», каждый из них не может работать без системы сцепления, которая устроена примерно одинаково. Сцепление служит для периодического отключение передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. Это требуется для обеспечения возможности переключения передач. Система состоит из множества элементов, управление которыми невозможно осуществлять одной лишь физической силой водителя, даже самого физически развитого.

Для облегчения задачи система сцепления оснащена гидравлическим приводом. Это позволяет одним легким нажатием соответствующей педали отключать передачу крутящего момента с двигателя на колеса автомобиля, что требуется для смены передачи или полной остановки. Гидравлический привод позволяет провести отключение и последующее обратное включение передачи максимально плавно, не прикладывая чрезмерных к этому усилия. Одним из основных элементов системы является главный цилиндр сцепления.

Читать еще:  Стартер крутит но не зацепляет маховик

Устройство гидравлического привода

Система гидропривода имеет одинаковое устройство для всех типов автомобилей, и включает в себя всем известные элементы:

  • непосредственно педаль сцепления;
  • главный цилиндр сцепления, расположенный сразу за педалью;
  • далее следует рабочий цилиндр;
  • вилка сцепления;
  • подшипник;
  • трубопроводы.

Сам главный цилиндр не может похвастать сложностью – в стальном корпусе расположены поршень с толкателем и манжеты, служащие для обеспечения герметичности всей системы, внутри которой циркулирует рабочая жидкость. Он принимает нагрузку от педали, увеличивает его и передает дальше, обеспечивая быстрое прерывание передачи крутящего момента от двигателя тогда, когда это необходимо человеку.

Самостоятельный ремонт

Поскольку главный цилиндр, несмотря на свою важность, устроен достаточно просто, его ремонт вполне возможен своими руками без обращения в специализированные сервисные центры. Конечно, для этого придется потратить определенное время и средства, но куда важнее иметь полностью исправную систему сцепления, внезапный отказ которой может закончится достаточно печально. Для того, чтобы всегда можно было рассчитывать на свой автомобиль, периодически следует проводить диагностику его основных узлов и систем.

Несмотря на всю важность, проверка главного цилиндра является простой процедурой – достаточно периодического визуального контроля и проверки уровня тормозной жидкости. Выполняются эти действия буквально за несколько минут, поскольку если потек главный цилиндр сцепления, симптомы этой проблемы будут очевидными – поверхность цилиндра будет в подтеках, уровень тормозной жидкости в бачке ниже установленной нормы. При этом, его полная замена далеко не всегда требуется, ведь перебрать старый цилиндр сможет практически каждый автовладелец.

При эксплуатации автомобиля, особенно интенсивной и ежедневной, следует обращать внимание на некоторые особенности поведения всей системы сцепления, которые могут свидетельствовать о начавшихся проблемах. К таким относятся:

  • сильное биение или вибрация в рычаге, при попытке переключить передачу и полностью выжатой педали сцепления;
  • посторонние звуки в коробке при переключении передач;
  • провалившаяся педаль сцепления.

Если отмечается даже один симптом, использование автомобиля лучше прекратить, и вплотную заняться самостоятельной диагностикой и ремонтом гидропривода.

Возможные неисправности и их причины

Как таковых неисправностей, относящихся к категории серьезных и трудно устранимых, в главном цилиндре сцепления не отмечается. В числе наиболее распространенных следующие:

  • завоздушенность системы;
  • утечка рабочей жидкости;
  • механический износ элементов цилиндра.

Попадание воздуха может стать серьезной проблемой, делающей нормальное функционирование гидропривода невозможным. Причиной попадания воздуха внутрь системы часто становятся микротрещины в соединительных шлангах или уплотнительных манжетах самого. Для того, чтобы исключить вероятность отказа, система требует прокачки. Выполняться она может самостоятельно, поскольку особых навыков или специального инструментария не требуется. Процедура вполне стандартна, и большинство автовладельцев с ней знакомы не понаслышке.

Если же при проверках системы постоянно требуется доливать в бачок тормозную жидкость, следует внимательно поискать место ее утечки – им может стать не только главный цилиндр сцепления. Утечка жидкости опасна прежде всего тем, что в цилиндре не сможет сформироваться достаточное усилие для перемещения вилки сцепления, а водителю не удастся нажатием на педаль разорвать связь двигателя и колес. Если утечка вызвана проблемами с соединительными патрубками, их замена выполняется легко; если проблема в самом цилиндре, для самостоятельного ремонта его придется демонтировать, разбирать и выяснять причину опытным путем. На «глазок» неисправности главного цилиндра сцепления не определяются.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Визуальный осмотр деталей – на что обратить внимание

После демонтажа и полной разборки главного цилиндра на составные элементы можно приступать к оценке технического состояния всех деталей, которые к тому времени промыты и высушены. Первым делом внимательно осматривается поршень, зеркала и уплотняющие элементы. Достаточно часто на внутренних поверхностях можно обнаружить очаги коррозии – их можно устранить аккуратной обработкой мелкозернистой наждачной бумагой. Хотя если очаги коррозии множественные, обширные, и сопровождаются наличием задиров, следует призадуматься, поскольку это свидетельствует о нарушении зазора между поршнем и стенками цилиндра.

Все уплотнительные элементы осматриваются либо очень тщательно, либо сразу готовятся новые, что в любом случае более целесообразно. Ярко выраженных следов нарушения целостности на них может и не быть, но при работе под давлением малейшие дефекты неизбежно приведут к протечкам жидкости из цилиндра. После устранения всех неисправностей устройство можно собирать, точно соблюдая очередность манипуляций.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Рабочий цилиндр сцепления: ремонт или замена?

Важной составляющей автомобиля, оснащенного механической коробкой передач, является сцепление. Оно состоит непосредственно из муфты (корзины) сцепления и привода. Остановимся более подробно на таком элементе, как привод сцепления, который играет важную роль в общем узле сцепления. Именно при его неисправности муфта теряет свою функциональность. Разберем устройство привода, его виды, а также преимущества и недостатки каждого.

Когда начнём ремонт рабочего цилиндра сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

  1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
  2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
  3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
  4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

  • механический;
  • гидравлический;
  • электрогидравлический;
  • пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

  • трос сцепления;
  • педаль сцепления;
  • вилка выключения сцепления;
  • выжимной подшипник;
  • механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Читайте также: Устройство и принцип работы вискомуфты

В грузовых автомобилях используется не тросовый, а рычажный механический привод.

К плюсам механического привода относятся:

  • простота устройства;
  • невысокая стоимость;
  • надежность в эксплуатации.

Главным минусом считается более низкий КПД по сравнению с гидроприводом.

Гидравлический привод сцепления

Гидропривод имеет более сложную конструкцию. К его элементам, помимо выжимного подшипника, вилки и педали, относится также гидравлическая магистраль, которая заменяет трос сцепления.

Схема гидравлического сцепления

По сути эта магистраль аналогична гидроприводу тормозной системы и состоит из следующих элементов:

  • главный цилиндр сцепления;
  • рабочий цилиндр сцепления;
  • бачок и трубопровод с тормозной жидкостью.

Устройство главного цилиндра сцепления напоминает устройство главного тормозного цилиндра. Главный цилиндр сцепления состоит из поршня с толкателем, расположенных одном в корпусе. Также к его элементам относятся резервуар для жидкости и уплотнительные манжеты.

Рабочий цилиндр сцепления, имеющий схожую с главным цилиндром конструкцию, дополнительно оснащен клапаном для удаления воздуха из системы.

Механизм действия гидропривода такой же, как и у механического, только усилие передается с помощью находящейся в трубопроводе жидкости, а не через трос.

Во время нажатия водителем на педаль усилие через шток передается на главный цилиндр сцепления. Затем за счет несжимаемого свойства жидкости в действие приводятся рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выжимного подшипника.

В качестве плюсов гидропривода можно выделить следующие его особенности:

  • гидравлическое сцепление позволяет передавать усилие на значительное расстояние с высоким КПД;
  • сопротивление перетеканию жидкости в элементах гидропривода способствует плавному включению сцепления.

Главный минус гидропривода – более сложный ремонт по сравнению с механическим. Течь рабочей жидкости и попадание в систему гидропривода воздуха — вот, пожалуй, наиболее распространенные поломки, которыми могут «похвастаться» главный и рабочий цилиндры сцепления.

Гидропривод применяется в легковых автомобилях, а также на грузовых автомобилях с опрокидывающейся кабиной.

2. Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Читать еще:  Озонатор для двс отзывы

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

  1. Sachs. Немецкая фирма, является ведущим производителем цилиндров сцепления для большинства автомобильных марок зарубежных и отечественных производителей. Популярность обусловлена высоким качеством изделий и применением инновационных разработок.
  2. Lukas. Крупнейший производитель автозапчастей, продукция которого отвечает всем международным стандартам качества. Выпускает тормозные цилиндры под большинство автомобильных марок и ремкомплекты для них.
  3. Fenox. Специализируется на выпуске цилиндров сцепления и тормозов более 25 лет. Поставляет продукцию большинству автопроизводителей.
  4. TRW. Фирма владеет брендом Lukas, и занимается поставкой компонентов тормозных систем, в частности тормозных цилиндров для всех крупнейших мировых автопроизводителей. Продукция отличается качеством и особой надежностью.
  5. LUK. Официальный партнер основных автопроизводителей в плане проектирования новых разработок и систем. Поставляет цилиндры сцепления на сборочные конвейеры большинству крупных мировых автопроизводителей.

Как определить какой цилиндр сцепления не работает

Новые цилиндры я обычно прокачиваю так: Установил, потом залил в бочок жидкости тормозной, дальше зажав пальцем отверстие куда вкручиваеться трубка начинаем давить на педаль и начинаем потихоньку стравливать воздух до тех пор пока при нажатии на педаль жижка пойдет с большим давлением и без воздуха. Ну большое конечно определяю на глаз. Потом присоединяешь трубку и уже прокачиваешь рабочий цилиндр. так что 2 варианта, либо новый цилиндр говно либо ты его не прокачал

в том то и дело что прокачал только по другому я ослаблял трубку и выпускал воздух

да смотрели, все нормально

Ну прям описание с моей машины:D
Цилиндры тут не причём. Хоть заменяйтесь толку не будет;)
Прокачка в этом случае двух видов.
1. Откручиваем полностью штуцер прокачки и ждём когда жижа польётся уверенно.
1.1 закручиваем штуцер прокачки и пользуемся.

Этот способ прост но не всегда результат даёт в полном объёме

2. Шток РЦС делаем максимально коротким с таким расчётом, что бы он ни под каким видом не касался вилки.
2.1 Дрочим педалькой (при условии, что жижой заправили)
2.2 Выкручиваем полностью штуцер прокачки.
2.3 Резко давим на шток РЦС пока не выплюнет жижу и не отпуская шток закручиваем штуцер прокачки.
2.4 Регулируем шток РЦС по мануалу и радуемся жизни.
————
Кстати ни в одном автосервисе на моей машине не смогли прокачать сцепление:D и тупо пытались разводить меня на замену ГЦС, РЦС и трубопроводов.
Лошары позорные.

да смотрели, все нормально

Проверь ход штока рабочего цилиндра (должен быть не менее 17мм) Если все гуд то скорее всего с корзиной чего-то. Если нет то 90% главный.

Проверь ход штока рабочего цилиндра (должен быть не менее 17мм) Если все гуд то скорее всего с корзиной чего-то. Если нет то 90% главный.

корзина стоит лепесток , я смотрел шток выходит не более сантимтера, а дальше как говориться звиздец

корзина стоит лепесток , я смотрел шток выходит не более сантимтера, а дальше как говориться звиздец

Значит смотри привод. Скорее всего главный. Новый еще не значит что хороший. Жидкость должна самотеком при отпущеной педали через него протекать. Если не будет-очень сложно нормально прокачать. Очень похоже что у тебя как раз в этом проблема.

CAHbKA то что вы пишете про цилиндры это первое, что приходит всем в голову;) (про поступление жижи из бачка то же самое, но всё поступает нормально)
Но есть и исключения из правил подтверждающие эти правила.
В моём конкретном случае происходит один в один, что описывает Azonnn и замена цилиндров проблему не решает — менять хоть до посинения (эта одна из причин и основная почему эту машину мне продали т.к. не смогли настроить сцепление. Меняли всё и толку ноль)
И вот благодаря моему не малому опыту и лени был найден сей способ.
А когда хотелось поиздеваться над шибко умными сервисменами то прошу за отдельную плату сцепление прокачать, крайний раз эти продвинутые особи прокачивали сутки и тож меняли цилиндры. перебирали их, меняли бачки сцепления, плясали с бубном и пели мантры. и это там где специализируются на УАЗах:D. Это позволило получить существенную скащуху на произведённый ими ремонт не сцепления:D ( ну а всё сделал сам пока они бумаги оформляли и потребовалось целых пять минут)
—————
Кстати мне можно не верить и идти проверенным путём — заменой всего и вся

Я верю что такое возможно на каком то конкретном автомобиле. Но вы можете конечно со мной не согласиться но это НЕ НОРМА. И где то и в чем то есть причина. Чудес не бывает. На всех машинах сцепление прокачивается в течении 5 минут без всяких примудростей. А описаный вами процесс лишь способ обойти какую то неисправность в приводе сцепления.
P.S. Не хорошо издеваться над людьми.

все прокачал
сначала выкрутил трубку из главного и затыкая пальцем отверстие несколько раз прокачал его чтобы воздух вышел
потом прикрутил трубку и открутил штуцер прокачки и прокачал 3 бачка подряд вот тогда выжим и появился
но теперь обнаружилась другая проблема на корзине 2 лепестка вылезли. так что теперь предстоит замена корзины ну и диска сразу

У меня была такая же проблема.Лопнула дисковая пружина в корзине Сцепление прошло 60 тыс км. Диск еще как новый был. Заменил все сразу. Надеюсь что надолго.
P.S Удачно тебе поменять.

У меня была такая же проблема.Лопнула дисковая пружина в корзине Сцепление прошло 60 тыс км. Диск еще как новый был. Заменил все сразу. Надеюсь что надолго.
P.S Удачно тебе поменять.

спасибо если учитывать что я снимать это буду шестой раз за месяц

Как проверить работу цилиндров на инжекторе при троении

Троение силового агрегата – это когда выходит из строя один из цилиндров или несколько. Важно знать, как проверить работу цилиндров на инжекторе, так как от этого напрямую зависит полноценная эксплуатация транспортного средства. Умение решить проблему будет расцениваться, как очень большой плюс для владельца авто.

Можно ли ездить с неработающим цилиндром

Как правило, при троении двигателя не включается в работу один из цилиндров, реже – два. Определяется троение по явным признакам: вибрация кузова, перебои в моторе, странный звук и т.д. Одним словом, если вы не новичок, то выявить проблемы с цилиндрами совсем несложно.

Тот же новичок, может спросить: а можно ли ездить так, с неработающим цилиндром? В принципе, да, ездить можно. Но недолго, так как есть риск вывести мотор из строя и нарваться на капитальный ремонт.

Рассмотрим подробнее, к чему может привести движение с неработающим цилиндром. Горючее, которое поступает в такой цилиндр, не сгорает полностью. Топливо мешается с маслом, которое смывается с поверхности цилиндра. Получается, что поверхность цилиндра повреждается: на ней образуются задиры, ведь масло смывается, образуется сухая поверхность. Кроме того, масло-топливная смесь не выполняет свои функции по смазке остальных работающих цилиндров, в которые она также попадёт, если автомобиль продолжать эксплуатировать.

Проверка свечи зажигания

В итоге из строя выйдут все цилиндры двигателя, что никак неприемлемо для заботливого владельца авто. Нужна будет расточка блока, а может быть и гильзование.

Но это ещё не всё. При неработающем цилиндре повышается в разы опасность перегрева ДВС. А какими последствиями это грозит, думаем, говорить не стоит. На перегретом моторе масло потеряет свои качества, оно более не будет отводить тепло.

Диагностика

Заботливый владелец авто должен уметь проверять работу цилиндров, и делать это периодически. Проверка – это анализ нескольких симптомов, проведённый грамотно и с учётом исключения остальных причин.

Вот на какие симптомы надо обращать внимание.

  1. Одна из свечей зажигания потемнела, на ней образовалась копоть. Рекомендуется сразу же поменять её на изначально исправную, затем через некоторое время (10 км пробега), проверить. Если опять она темнеет, проблема в двигателе, и скорее всего, в цилиндрах.
  2. Нужно протестировать работу двигателя в режиме ХХ. Если мотор потряхивает, то это признак нерабочести одного из цилиндров. Но этот симптом, к сожалению, обнаруживается только на поздних этапах проблем с цилиндром (мотор больше не выдерживает и трясётся), и определить его может только опытный водитель.
  3. Обратить внимание на звук из глушителя во время работы мотора. Если он изменён, топливо же вы заливали то же самое, что и раньше, это явный признак нерабочести одного из цилиндров.
  4. Проверяется динамика автомобиля. Если машина раньше разгонялась на всех оборотах, а сейчас нет, и заправлялись вы на том же АЗС, это тоже признак слабого цилиндра. Однако не всегда падение динамики связано бывает с цилиндрами.
  5. То же самое можно сказать про повышение расхода горючего. Только вкупе с вышеописанными симптомами, этот признак может выступать, как определяющий для диагноза цилиндру.
  6. Обороты двигателя плавают. Это легко можно определить по тахометру – стрелка дёргается.
  7. Определить неисправность цилиндра можно и по ездовым характеристикам. Если при маневрах или поворотах, простом движении наблюдаются рывки.

Конкретно определить, какой из цилиндров троит, тоже можно. Существует простой, старый и надёжный способ, не предусматривающий использование дорогостоящей аппаратуры.

Принцип этой проверки сводится к следующему: нужно поочерёдно снимать бронепровода со свечей при работающем двигателе, тем самым, определяя, какой из цилиндров нерабочий (допустим, сняли бронепровод с 1-й свечи, а двигатель работает также). После снятия высоковольтного провода надо повысить обороты мотора до 1500 об/мин, чтобы яснее определить, изменяется ли звук работы мотора.

Что такое гильзовка блока цилиндров

Естественно, следует позаботиться о безопасном проведении диагностики, так как вероятность получения удара током или ожога невероятно высока.

В число мер по безопасности входит также установка правильной основы. Другими словами, проверяющий должен встать на резиновую или диэлектрическую основу. Можно надеть резиновые сапоги. Бронепровод снимать строго за колпачок, а не за провод! Не соприкасаться телом с автокузовом!

Почему возникает троение

Как и говорилось выше, троение двигателя – это процесс, связанный с неисправностью одного или двух цилиндров. Автомобиль в таком случае не получает прежней мощности, соответственно, повышается расход горючего, а также возникают сложности иного характера.

Причинами выхода из строя цилиндра двигателя являются:

  • криво установленный момент зажигания;
  • прогар клапанов и поршней;
  • пробой бронепроводов;
  • езда с неисправными свечами зажигания;
  • кривая регулировка клапанов ГРС механизма;
  • поломка или искривление колец.

Криво установленный момент зажигания (МЗ) всегда приводит к хлопкам, пропуску одного из тактов работы, «подпрыгиванию» ДВС и т.д. Чтобы своевременно определить неправильный МЗ, надо послушать работу ДВС в режиме холостого хода. И вот что удаётся выяснить.

  1. При повышении оборотов мотора в таком режиме, дрожание мотора уравнивается, становится стабильнее. Это говорит о раннем зажигании. Тем более, если поведение двигателя рывкообразное при запуске.
  2. Наоборот, если при повышении оборотов дёрганье увеличивается, дрожит аж кузов, скорее всего, зажигание выставлено на поздний момент.

Если в автомобиле установлен ВУТ (усилитель тормозов ваккумного типа), то потеря герметичности в трубках и уплотнителях способствует возникновению троения. Появляется переизбыток воздуха, что соответственно обедняет ТВС и возникают пропуски воспламенения в том или ином цилиндре. Поэтому важно суметь найти тот самый участок, откуда идёт воздух, но сделать это очень сложно без специальных устройств и механизмов.

Свечи зажигания заботливый владелец автомобиля должен периодически проверять. Иначе о надёжной и стабильной работе двигателя придётся забыть. Не стоит думать, что наличие искры на свече будет свидетельствовать о её полной исправности. На самом деле это не так, ведь воспламенение ТВС происходит в более тяжёлых условиях, и искра должна не просто быть, а соответствовать нескольким показателям.

Видео: двигатель троит, не работает один цилиндр

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector