Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Как самостоятельно открутить и закрутить колёсные болты на автомобиле

Колёса на машине являются расходным материалом. Обычно одного комплекта хватает на несколько полноценных сезонов. Затем протектор окончательно стирается, покрышка теряет свои сцепные характеристики, плохо держит курс и требуется замена.

Демонтировать колёса и установить на их место новые не так сложно, если не предполагается снятие отдельно покрышки с целью монтировать новую резину на те же диски.

У многих автомобилистов предусмотрено 2 комплекта колёс. Одни предназначены для тёплого сезона, а вторые для холодного периода. И периодически их приходится менять друг с другом местами. А для замены потребуется сначала открутить болты, а затем вкрутить их обратно, только с уже другими колёсами.

Процедура откручивания болтов на колёсах

Колёсные болты обеспечивают соединение покрышек со ступицей. Если требуется заменить покрышки, предварительно придётся их снять.

На этот счёт у автомобилистов есть ряд вопрос. Одним из них является то, в какую из сторон нужно откручивать болт на колёсах. Здесь ответ однозначный.

ВАЖНО! Крутить следует против часовой стрелки, что обусловлено особенностью нарезки резьбы.

Каждый автомобилист обязан не просто знать, в какую сторону по правилам и технологии откручивается болт на автомобильных колёсах, но и уметь это делать. Ведь не всегда под боком будет автосервис или шиномонтаж. Порой приходится всё брать в свои руки. А некоторые сугубо из соображений экономии не хотят тратить деньги на то, с чем они и сами прекрасно справятся.

Разобравшись с тем, в какую сторону по правилам откручивается крепёжный болт на колёсах машины, можно поэтапно рассмотреть саму процедуру. Она не такая простая, как некоторым кажется с первого взгляда.

Всё начинается с подготовки и соблюдения техники безопасности.

Перед работой установите авто на ровной поверхности и включите стояночный тормоз.

Для демонтажа потребуется отвёртка, съёмник или обычный гаечный ключ, чтобы снять декоративные колпачки с болтов. Плюс нужен специальный ключ на снятия этих креплений. Он бывает прямым и крестообразным. Выбирать лучше второй вариант, поскольку к нему можно приложить больше усилий.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

  • Начните с демонтажа защитных и одновременно декоративных колпачков. Так вы получите доступ к самим крепежам. В зависимости от колёс, принцип снятия накладок у всех свой.
  • Соединение колеса и ступицы обычно осуществляется 4 или 6 болтами, что обеспечивает нужное качество крепления и центровку покрышек.
  • Не спешите поднимать авто с помощью домкрата. Пока машина на земле, нужно обязательно ослабить затяжку.
  • Плотно наденьте ключ на первый болт и начинайте крутить инструмент против часовой стрелки. Если крепление прикипело, можно воспользоваться специальными средствами типа WD40 и его аналогами. Также применяют дополнительные рычаги, добавляют усилие ногами.
  • Нужно только ослабить затяжку, чтобы болт начал своё вращение.
  • Откручивать нужно по принципу звёздочки. То есть поочерёдно снимаются противоположные друг от друга крепежи.
  • Это необходимо для сохранения центровки.
  • Когда все болты удастся ослабить, можно поднимать авто домкратом или подъёмником, чтобы полностью их откручивать и демонтировать.

Сняв все колёса, можно брать другой комплект и приступать к его установке.

Монтаж более сложный процесс, поскольку здесь обязательно требуется соблюдать определённый момент затяжки.

Процесс затяжки болтов

Теперь следует узнать о том, как правильно на автомобиле необходимо закручивать болты на колёсах и что для этого потребуется.

Очень часто новички допускают одни и те же ошибки. Они недостаточно прочно прикручивают покрышки либо же перетягивают их, что ведёт к срыву резьбы.

Чтобы самостоятельно устанавливать колёса на машину, требуется обязательно иметь динамометрический ключ.

Именно этот инструмент позволяет выполнить затяжку с определённым усилием, не перекрутить и не докрутить крепление, дабы не столкнуться с неприятными последствиями. Без динамометрического ключа правильно рассчитать натяжение невозможно.

Аналогом динамометрического ключа выступает пневматический гайковёрт. Но его в основном используют в автосервисах. Это профессиональное и дорогое оборудование. Динамометрический ключ стоит значительно дешевле, и доступен каждому автовладельцу.

Если не дотянуть болты на передней оси, при движении машину будет трясти. Если это болты задних колёс, это спровоцирует быстрый износ покрышек и повысит вероятность поломки подшипников и рулевых тяг.

Также следует придерживаться определённой последовательности.

Поэтапно процедура выглядит следующим образом:

  • Предварительно подготовленное колесо надевается на выступы центральной части ступицы. То есть оно насаживается на своё посадочное место. Напротив соответствующих отверстий ставятся направляющие шпильки при их наличии.
  • Теперь поочерёдно каждое колесо прикручивается вручную болтами. Делайте это крепко, но не переусердствуйте. Покрышка не должна соскочить со своего места.
  • Надев и немного затянув болты, потребуется взять динамометрический ключ. Он выставляется на нужный момент, после чего крепление затягивается до щелчка или сигнала. Это уже зависит от того, какой динамометрический ключ вы используете.

Начальное крепление можно выполнить ещё на домкрате. Но затяжка динамометрическим ключом выполняется на земле, на ровной поверхности и с вытянутым рычагом стояночного тормоза.

Колёсные болты обязательно затягиваются в установленном порядке и с регламентированным усилием.

Это важные вопросы, которые следует рассмотреть отдельно.

Порядок и момент затяжки

Прежде чем рассказать о моментах затяжки колёсных болтов, нужно разобраться в последовательности крепления.

Существует определённый принцип, согласно которому следует затягивать крепежи. Это позволит равномерно распределить усилие затяжки болтов устанавливаемых колёс, предназначенных для легковых автомобилей.

Ориентироваться нужно на число гаек, то есть креплений колеса и ступицы. Чаще всего их бывает 4, 5 или 6. Для каждой ситуации своя последовательность:

  • Если на колесе 4 крепежа, тогда затяжка выполняется в такой последовательности 1-3-4-2.
  • Если это 5 болтов, тогда схема выглядит так 1-4-2-5-3.
  • Для 6 болтов принцип иной 1-4-5-2-3-6.

Очень важно не закручивать по часовой стрелке. Выбирайте любой условный для себя первый болт, и от него ведите счёт остальных. Можете для удобства нанести метки, чтобы не перепутать последовательность.

В мануале от автопроизводителя есть чёткие указания касательно того, каким должен быть момент затяжки для колёсных гаек или болтов для конкретного автомобиля. Иногда доступна и соответствующая таблица по моделям авто.

Имея в распоряжении динамометрический ключ, на нём выставляется требуемое значение, в чём поможет таблица затяжки, а затем этим инструментом выполняется завершающий этап крепления колёсных болтов к ступице. Научиться правильно работать с динамометрическим ключом не сложно. Самые простые в этом плане модели с ограничителем. Они просто перестают создавать усилие, достигая выставленного значения. Тяжелее работать со стрелочными моделями, где приходится следить за затяжкой и стараться не выйти за ограничения.

Всё чаще на колёса устанавливаются алюминиевые гайки. Они выглядят красиво, не ржавеют, но требуют более тщательного соблюдения правил затяжки, поскольку резьба менее прочная и её можно легко сорвать.

Прежде чем приступать к работе, сопоставьте требования по моменту затяжки для своего автомобиля и определите, на какой момент рассчитаны используемые гайки.

В этом отлично помогает специальная таблица, разработанная для затяжки колёсных болтов соответствующим инструментом, то есть динамометрическим ключом.

Моменты затяжки для популярных моделей

Разнообразие автомобилей на российском рынке поражает. Но есть определённые категории наиболее популярных моделей, которые чаще остальных встречаются на местных автодорогах.

Приведём примеры необходимых моментов затяжки для самых распространённых и востребованных автомобилей в России.

  • Весь модельный ряд Audi, не считая кроссоверы Q5 и Q7, предусматривают использование одинакового момента. Это 120 Нм. Для Q5 требуется усилие 140, а для Q7 все 160 Нм.
  • Легковые модели BMW 1, 3 и 5 серий требуют 120 Нм. А кроссоверы 140 Нм.
  • Для Chevrolet Cruze и Captiva регламентированный момент составляет 140 и 125 Нм соответственно.
  • У Ford Mondeo этот показатель 85 Нм. У Fiesta до 2008 года момент был 90 Нм, а затем вырос до 110 Нм по регламенту.
  • Весь модельный ряд Hyundai предусматривает одинаковое значение затяжки, и оно составляет 110 Нм.
  • Линейка автомобилей Honda отличается незначительно, и тут регламентированный диапазон варьируется в пределах от 108 до 110 Нм.
  • Для Kia Rio установленный момент составит 103 Нм.
  • У автомобилей Lada диапазон составит от 70 до 78 единиц, в то время как у Niva это 88-91.
  • С моделями Lexus всё просто. У всех по регламенту затяжка делается при 103 Нм.
  • У Mercedes S и M класс целых 150 Нм. Для остальных затяжка выполняется в диапазоне от 103 до 110 единиц.
  • Mitsubishi Lancer и Outlander требуют выставить ограничитель динамометрического ключа на отметку в 98 единиц.
  • Если у вас Nissan Qashqai, готовьте усилие на 133 Нм. Аналогично для моделей Patrol и Terrano.
  • У Renault Logan усилие составляет 105 единиц.
  • Модельный ряд Skoda рассчитан на затяжку болтов при усилии 120.
  • У автомобилей Passat, Golf и Polo момент одинаковый, и составляет 120 Нм. Для Touareg требуется уже 180 Нм.
  • Avensis, Corolla и Camry вместе с Yaris нуждаются в усилии 103 Нм. А вот Land Cruiser рассчитан на 209 единиц.

Это лишь базовые параметры, на которые следует ориентироваться. С завода устанавливаются определённые колёса и крепёжные элементы. Но их автомобилист может заменить. Тогда и значения при затяжке поменяются на такие, которые будут заметно отличаться от заводского регламента.

Как стоит затягивать колеса на машине – вручную или пистолетом

Если затягивать болты (вернее будет сказать гайки) в соответствии со всеми правилами, иначе говоря руками, не торопясь, руководствуясь принципом звездочки, за несколько раз. Это в итоге обеспечит наиболее оптимальную центровку отверстий для болтов, расположенных на диске, и конусных оснований гаек. Что в свою очередь, позволит наиболее точно отцентровать диск на ступице машины.

Закручивание болтов

Если закручивать болты пневматическим гайковертом, то они будут закручиваться с куда большей скоростью и под гораздо большим давлением. Болт будет затягиваться так, как попадется, зачастую неправильно. Из-за этого, остальные отверстия так же будут выставлены неправильно, исходя из своего вынужденного положения.

Результатом такой скорой пневматической затяжки могут стать различные негативные последствия. Если болты неправильно сядут в дисковые отверстия и гаечные основания, в процессе движения машины, будут сталкиваться две силы. Итогом этого станет следующее:

  1. колесо будет бить до тех пор, пока подшипник не разобьется;
  2. колесо сместится до нужного положения.

Во втором случае так же итог будет негативным. Потому что, после того, как колесо окажется в правильном положении, болты так же встанут на свои «правильные» места. Но при этом, они уже не будет затянуты нужным образом. Из-за вибрации и действия центробежных сил болты с гайками начнут откручиваться, что грозит потерей колеса в процессе езды.

Какие знания нужны для правильной затяжки болтов на колесах

В инструкциях к автомобилям, производителями всегда указывается базовая информация, о том, как нужно затягивать гайки на колесах. Нужно ее изучить, так как на разных моделях авто они могут быть различны. Лучше не пренебрегать этой информацией, и делать так, как написано. Даже машины одной модели, но с разными моторами могут имеет разные моменты затяжек колес.

Для того, чтобы момент затяжки был оптимальным, понадобится специальный динамометрический ключ. С его помощью можно легко выставить нужный момент затяжки. После того, как нужный момент затяжки наступил, ключ попросту начинает проворачиваться. Как инструмент для затягивания болтов на колесах, может подойти пневмогайковерт. Он как правило имеется на станциях ТО. На нем так же можно выставить момент затяжки.

Нельзя затягивать болты просто «на глазок», так как если недотянуть болты на передних колесах, можно сразу же почувствовать вибрацию в руле, и даже биение. Если гайки плохо затянуты на задних колесах, то аналогично будут чувствоваться биение, повысится износ покрышек и рулевых тяг, станут разрушаться подшипники, диск может деформироваться и может появиться уйма других проблем.

Читать еще:  Граната на приору без абс цена

Порядок затяжки болтов на колесах

Число болтов в колесах может быть различным. Все зависит от каждой конкретной машины. Обычно присутствует от 4 до 6 болтов.

  • Если болта 4, то закручивают сначала 1 и 3 болт, потом 2 и 4.
  • Если болтов 5, после первого болта нужно будет закрутить 4, и лишь затем 2, 5 и 3.
  • Если же болтов 6, то как и в предыдущем случае, сначала закручивают 1 и 4 болты, затем 5 и 2, и только после этого 3 и 6.

Для надежного крепления колеса, с правильным моментом, необходимо пользоваться специальными схемами затяжки, в зависимости от того, сколько болтов на колесе.

Гайки Пики на колеса

В нашей компании идёт постоянное расширение ассортимента!
Наша компания в очередной раз расширяет ассортимент и теперь вам доступны гайки «пули», или как их ещё называют гайки «пики».

Что такое гайки «пики» и зачем они нужны?
Гайки «пики» устанавливаются вместо обычных колесных гаек в вашем автомобиле. Основная функция – декоративная.
С такими гайками ваш автомобиль будет смотреться вычурно и необычно. Ваша машина на стоянке будет привлекать внимание прохожих и других автолюбителей. Кроме этого, они придадут вашей машине особого шарма.
Ещё одним преимуществом таких гаек можно назвать особую форму ключа, коим они прикручены. Эти гайки бывают под шестигранный или семигранный ключ. Точную комплектацию спрашивайте у менеджеров нашей компании. Каким бы ни был ключ, но открутить эти гайки ключом иным, чем тем, который идёт в комплекте с этими гайками, достаточно затруднительно.
Правда, из-за своей необычности эти гайки могут стать жертвой вандалов, поэтому не рекомендуется оставлять автомобиль надолго на неохраняемых парковках. Но, этих рекомендаций следует придерживаться независимо от того используете ли вы эти гайки или нет.

Гайки Пули имеют резьбу 12х1,5 и 12х1,25 и выполнены в разном цвете.

Наш товар имеет следующую комплектацию:
— Гайки «пули»(«пики») 20 штук;
— Ключ для откручивания/закручивания гаек 1 штука;
— Фирменная коробка 1 штука;

Хромированные Гайки Пики

Синие Гайки Пики

Черные Гайки Пики

Радужные Гайки Пики

Красные Гайки Пики

Алюминиевые Гайки Пики

Золотые Гайки Пики

Высота 80мм позволяет прикручивать широкий ассортимент кованных и литых автомобильных дисков.
Конусная прижимная поверхность обеспечит хорошую центровку и прижим диска к ступице.
Радужный цвет добавит шарма и привлекательности и без того красивым и необычным гайкам, а высокопрочная сталь обеспечит долгую службу гаек «пик».
Кроме всего прочего, благодаря комплектации этого набора специальной фирменной коробкой, вам не придётся думать, где хранить эти гайки, пока они не используются.

Почему покупать у нас выгоднее?
Мы имеем большой опыт на рынке производства и продаж материалов крепления наивысшего качества. Мы на рынке с 1997 года и на протяжении 20 лет заработали себе славу качественного и ответственного производителя.
Наши гайки «пики» сделаны качественно и будут служить достаточно долго. Самая качественная сталь гарантирует, что покупая эти гайки, вам не придётся думать об их скорой замене. Они будут вам служить едва ли не дольше чем обычные, оригинальные гайки.
У нас одна из самых низких цен на товар такого качества по всей России. Такого удалось достичь благодаря тому, что сами производим товар, который продаём.
Кроме всего прочего у нас быстрая доставка в любой регион страны. Доступны пункты самовывоза для тех, кто живёт недалеко и может себе позволить приехать лично за товаром. Более того, мы работаем без выходных, что позволяет вам делать покупки тогда, когда это удобно вам.

Водителям рассказали, как выбрать диски для автомобиля, чтобы колеса не бились и не болтались

Кастомные диски могут сделать автомобиль уникальным. При этом они не только приукрасят внешность, но и изменят характеристики машины. Как выбрать правильный комплект, расскажет «Твоя МАШИНА».

1. Понимание шаблонов болтов

Сначала надо выяснить схему расположения болтов, окружающих центральную ступицу. Для этого надо посчитать общее количество болтов, затем измерить рулеткой расстояние от центра одного болта до того, который располагается напротив него. Схема обычно представляется в виде двух составных: например, 5×4,5. То есть 5 выступов с зазором 4,5 дюйма.

У европейских автомобилей разболтовка может обозначаться как 4×100. Это означает, что их отверстия находятся в 100 мм от следующего. Отклонения от этих чисел недопустимы, то есть 4×98 уже не подойдет.

2. Снятие мерок

От размеров зависит то, как диски повлияют на динамические характеристики автомобиля. Если цель – изменить только внешний вид машины, то выбирать диски стоит того же размера. Если же хочется увеличить ускорение, маневренность и другие характеристики, то диски должны иметь уже другие параметры.

Диаметр обозначается буквой R, и у легковых автомобилей он обычно составляет 15 или 17 дюймов: R15, R17. Чтобы измерить диаметр колес, нужно протянуть измерительное устройство от внутреннего края одного борта до противоположной точки.

Чтобы определить ширину, нужно измерить дистанцию между внешними противоположными краями. Она обозначается буквой J и обычно составляет до 8 дюймов, то есть 8J. Стоит помнить, что ширину диска принято выражать в дюймах, а ширину шины – в миллиметрах. Если новые диски имеют иные размеры, то и шины придется покупать другие.

3. Параметры смещения

Если смещение отрицательное, то колеса будут выступать за пределы кузова. Такой вылет выглядит круто, но повышает трение шин, что приводит к ускоренному износу. При положительном вылете шина сидит ближе к кузову, глубже в колесной арке. Они могут мешать работе тормозов или подвески. В таком случае понадобятся диски, которые заставят покрышки сидеть прямо посередине, в нейтральном положении.

4. Величина ступичного отверстия

Этот параметр обозначается буквой D. Если он окажется меньше положенного, то диск не насадится, а если больше, то придется добавлять специальные центровочные кольца, чтобы избежать биения.

5. Структура и материалы

Колесные диски бывают штампованными, литыми или коваными. Также они различаются по структуре, форме, внешнему виду, ремонтопригодности и другим параметрам.

Штампованные – самые дешевые. Они сделаны из стали и обычно используются в недорогих машинах. При ударах они не ломаются, а гнутся, поэтому их можно ремонтировать. Но такие диски тяжелые и непривлекательные.

Литые изготавливаются из сплава: жидкий состав просто заливается в фигурную емкость. Такая технология позволяет создать более сложные конструкции и экспериментировать с отделкой. Однако при литье появляются поры, которые могут привести к трещинам.

Кованые диски создаются горячим объемным штампованием. При этом сохраняется структурная прочность металла и небольшой вес. Это самые качественные диски, но и наименее распространенные.

Диски из углеродного волокна позволят придать машине скорости и улучшить управляемость. Они крепкие, легкие и привлекательные. Но и обойдутся они недешево, а ремонту такие диски не подлежат.

Автомобильный гайковерт для колесных гаек (выбор инструмента)

Процесс откручивания колес легковых и грузовых автомобилей, стал гораздо более удобным и быстрым, благодаря появлению специального инструмента. Современные гайковерты представляют собой миниатюрные устройства, способные за считанные секунды затянуть или открутить самые тугие соединения. Стоит такой инструмент в разы дороже обычного баллонного ключа, но данный минус с лихвой компенсируется колоссальной экономией времени и сил. Каким должен быть гайковерт для автомобиля и на что следует обратить внимание при выборе. Расскажем в этой статье.

Виды гайковертов для автомобилей

Основной сферой применения гайковертов, считается откручивание колесных гаек, и приобретается данный инструмент в основном для этих целей. Существуйте несколько типов приводов, наиболее эффективно подходящих для шиномонтажа, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы. Ниже, мы рассмотрим все типы гайковертов и выясним, в каких обстоятельствах один инструмент будет выигрывать у другого. В разборе будут рассматриваться следующие факторы: цена устройств, мобильность и надежность.

Электрические (сетевые)

Одни из самых популярных гайоквертов для бытового использования. Работают от напряжения в сети, имеют небольшой вес и хорошую силу затяжки. Мобильность такого устройства, определяется длинной кабеля, подключенного в розетку. В основном, проводные автомобильные гайковерты, приобретаются для личного использования, но могут встречаться и на небольших СТО.

Электрические гайковерты имеют средний показатель надежности, так как состоят из множества мелких электронных компонентов, более склонных к повреждениям. Качество инструмента напрямую зависит от производителя и, соответственно, цены. Средняя стоимость такого устройства варьируется от 5000 до 35000 рублей, без учет “серых” брендов из Китая.

Крутящего момента даже самых дешевых сетевых гайковертов, достаточно, чтобы открутить и затянуть колесные гайки на легковом автомобиле. Более дорогие модели смогут справиться с колесами внедорожников и грузовиков.

Аккумуляторные

Наиболее мобильный и шустрый тип гайковертов, не требующий каких-либо подключений для работы. Современные устройства обладают хорошим крутящим моментом, достаточным для уверенного откручивания колесных гаек легковых и грузовых автомобилей. Емкость аккумулятора некоторых гайковертов позволяет снять и одеть полный комплект колес на камазе.

Надежность аккумуляторных гайковертов чуть ниже чем у сетевых, так как к общему набору компонентов добавляется ещё батарея, подверженная поломке. Стоимость устройств, способных справиться с шиномонтажом, варьируется в диапазоне от 4000 до 40000 рублей.

Пневматические

Пневматические модели гайковертов стойки к износу и имеют отличные показатели крутящего момента. Их нельзя назвать мобильными, в связи с необходимостью постоянного подключения к компрессору. Такие устройства используются в работах, требующих частой эксплуатации инструмента (в автосервисах или в производственных цехах). Приобретать пневматический гайковерт для домашнего использования, целесообразно только если имеется необходимое оборудование (компрессор), стоимость которого превышает стоимость инструмента в 3-4 раза.

Средний ценник на пневматические гайковерты располагается в пределах 4000 рублей. За данную сумму можно приобрести добротный ударный инструмент, способный справиться с колесами легковых и грузовых автомобилей.

Срок службы пневматических инструментов зависит от износостойкости деталей механизма. Монолитный пневмогайковерт в алюминиевом корпусе выдержит гораздо больше ударов и прослужит дольше, нежели электрический. Данные устройства просты в обслуживании и ремонте, так как включают в себя минимум деталей. Если заинтересовались, у нас есть отличная статья, посвященная обзору исключительно пневматических гайковертов.

Ручные “Мясорубка”

Надежный и мобильный гайковерт мультипликатор закрутит любую гайку даже в пост апокалипсисе, без аккумуляторов, сетей и сжатого воздуха. В наши дни широко востребован среди водителей грузовых машин. С тех пор, когда аккумуляторные гайковерты ещё не обладали достаточными мощностями и дорого стоили, ручной гайковерт «мясорубка» укоренился в сердцах людей, как надежный помощник в грузовом шиномонтаже.

Из минусов ручного гайковерта можно выделить очень медленное вращение насадки. Данный инструмент без проблем затянет или сорвет заржавевшие гайки, но крутить на “холостом ходу” лучше обычным ключом, так как 1 полное вращение гайки делается за 56 оборотов рукоятки. Из-за своей медлительности, «мясорубка» может частично уступить аккумуляторным гайковертам, но первенство по надежности остается за ней.

Гидравлические

Серьезные стационарные инструменты с высокой точностью и огромным крутящим моментом. Используются в промышленной сфере при работе с крупным крепежом. Имеют очень специфичную область применения и стоят в районе 70 тысяч рублей. В шиномонтаже данный тип гайковертов не применяется.

Как выбрать гайковерт для шиномонтажа

Подбирая эффективный инструмент для откручивания колесных гаек, в первую очередь следует определиться с габаритами автомобилей, на которых он будет использоваться. Легковым автомобилям хватает ударного гайковерта с крутящим моментом от 200 Ньютонов на метр, внедорожникам надо чуть больше – 300-400 Нм, а грузовикам подойдет инструмент с минимальными 600 Нм.

Читать еще:  Когда нужно менять летние колеса на зимние

Мало кому хочется часто ремонтировать свой гайковерт, и исходя из этого все стараются выбрать более надежный и стойкий к повреждениям инструмент. Лидерами в данной отрасли являются пневматические и ручные гайковерты. Следом идут сетевые и аккумуляторные. Качество устройства во многом зависит от производителя. Дешевый китайский пневмогайковерт может сломаться быстрее, чем аккумуляторная Makita или AEG. Лучше заранее ознакомиться с отзывами и историей бренда, чем постоянно ремонтировать плохой инструмент.

Независимость инструмента от подключения к сети или компрессорам – несомненный плюс, но если область применения ограничивается 10-20 метрами, то более подходящим вариантом будут стационарные модели. Для активной работы в гараже или автомастерской, идеально подойдут пневматические и сетевые гайковерты, так как не требуют постоянной замены батареи. В дальнюю дорогу лучше всего будет взять, аккумуляторный или более надежную, но менее быструю «мясорубку».

Определяя, какой гайковерт выбрать для шиномонтажа, все мы рано или поздно приходим к вопросу цены этого устройства. Если рассматривать пневматический инструмент с запасом крутящего момента для легкового шиномонтажа, средний ценник всех моделей составляет 6500 рублей. Компрессор, подходящий для данного инструмента, стоит в среднем 10000 рублей. Итого, рабочий инструмент со шлангом и лубрикатором, встанет в 18-20 тысяч. Приличная цифра, но надежность инструмента и эффективность работы, компенсируют данный недостаток. Сетевой инструмент, для таких-же целей, обойдется существенно дешевле в 5-6 т.р, а аккумуляторный в 7-8. Ручной гайковерт здесь рассматриваться не будет, так как он больше подходит для массивных соединений, и на легковых автомобилях вместо него можно без проблем использовать обычный баллонный ключ.

Болты и гайки на литые диски. Чем отличаются и подойдут ли от штампованных?

Каждому автовладельцу, кто планирует покупку литых дисков, необходимо знать, что конструкция болтов и гаек, предназначенных для литых дисков, отличается от конструкции болтов и гаек, предназначенных для обычных штампованных дисков. Они не взаимозаменяемы, литые диски нельзя крепить болтами или гайками от штампованных и наоборот.

Из этой статьи вы узнаете:

  • В чём отличия?
  • Что ещё нужно знать?

Поэтому для нормальной эксплуатации двух комплектов колёс – на штампованных дисках и на литых – так же необходимо иметь и два комплекта болтов или гаек для них. Если используются секретные болты – то их так же должно быть два комплекта.

В чём отличия?

Отличия конструкции крепления прямо вытекают из конструкции самих колёсных дисков.

Штампованные диски чаще всего выпускаются из высокопрочной стали и имеют сравнительно небольшую толщину в месте крепления к ступице автомобиля. Поэтому болты или гайки, предназначенные для штамповки, имеют небольшую плоскую поверхность соприкосновения с диском в форме обычной «шляпки». Для надёжного крепления стального диска этого вполне достаточно.

Литые диски, в свою очередь, для уменьшения веса выпускаются из сплавов лёгких металлов, прочность которых ниже, чем у стали. Болты и гайки для литых дисков имеют конусообразную поверхность соприкосновения, площадь контакта которой больше, чем площадь контакта плоской «шляпки», применяемой для штамповки. Это сделано чтобы уменьшить точечную нагрузку на диск в месте крепления. И именно поэтому литой диск очень легко испортить, если попытаться закрепить его болтами или гайками от штампованного – место крепления просто разрушится.

Кроме всего прочего литые диски имеют заметно большую толщину, в отличие от штампованных, что так же обуславливается мягкостью материала, из которого они изготовлены. Этот момент необходимо учитывать и для крепления литых дисков подбирать более длинные болты. А если диски крепятся гайками — необходимо проверить остаточную длину шпилек в ступице автомобиля, количество полных оборотов гайки на которых должно быть не менее шести (примерно 10мм). Если оборотов получается меньше – ради собственной безопасности стоит задуматься о другой модели дисков или о замене шпилек в ступице.

Стоит отметить, что большинство конусообразных болтов и гаек для литых дисков выполняются под стандартным углом 60 градусов. Но иногда в продаже попадаются диски, крепление которых может отличаться от стандартного, например угол конуса может быть другим. Поэтому перед монтажом колеса необходимо проверить соответствие крепёжных отверстий дисков и ботов (или гаек).

Что ещё нужно знать?

В связи с тем, что литые диски выполняются из более мягкого материала, существует большая вероятность, что со временем их крепление к ступице может ослабнуть.

Во избежание неприятных ситуаций на дороге автовладельцу необходимо время от времени проверять затяжку болтов или гаек на литых дисках и, при необходимости, подтягивать.

Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.

Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.

Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…

Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

«Стучите дольше, и вам откроют!»

Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.

У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!

Момент закручивания болтов колес​

Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…

На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!

Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».

Читать еще:  ТОЙОТА ЦЕНТР СЕРЕБРЯНЫЙ БОР

Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.

Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

«Должно хватать, но не хватает…»

Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!

Дело тут вот в чем…

Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

Как выбрать болты и гайки для штампованных дисков

Традиционно самые распространенные диски – стальные штампованные. Новые автомобили, сходящие с заводского конвейера, по умолчанию комплектуются именно ими. Тем, кто оставляет их в качестве постоянного автомобильного элемента, в любом случае время от времени необходимо проводить их обслуживание. Для этого требуются определенные аксессуары.

Виды болтов

Диски штамповка крепятся к ступице крепежными элементами с прижимной частью самой разной формы. А именно:

  • Сфера,
  • Конус,
  • С плоской шайбой.

Вид болта обязательно должен соответствовать конструкции отверстия колесного обода.

Характерные отличия

Колесные болты для штампованных дисков отличаются длиной, а также материалом изготовления. Обычно используется хорошая сталь, имеющая несколько видов покрытия:

  • Никелевое,
  • Молибденовое,
  • Хромовое.

Надо сказать, что любой вид покрытия является только верхним защитным слоем. Поэтому оказать надежную защиту от коррозии он не может.

Чтобы штампованный диск приобрел более эстетичный вид, идеально подходят болты, имеющие хромовое покрытие. Если правильно ухаживать за автомобилем, нормально его эксплуатировать, болты никогда не будут ржаветь.

Какие болты нужны для штампованных дисков

Если речь идет о дисках ВАЗ, то они закрепляются на ступице крепежами, длина которых позволяет сделать 7-9 оборотов при вкручивании. Наиболее подходящим считается значение длинны, достаточное для вкручивания во всю толщу ступицы с одной стороны, при небольшом выступе – в 2-3 мм – с другой.

Чтобы определить точную длину, можно воспользоваться проверочными способами:

  1. Скрутить с колеса имеющийся там б/у болт, посчитать, сколько на нем витков резьбы. Затем получившееся число поделить на имеющуюся длину болта. В итоге будет получен результат, показывающий рабочую длину детали.
  2. Купить в магазине нужный элемент и закрутить его в штамповочный диск. При соответствии параметров ободу можно быть уверенным, что он легко вкрутится в ступицу.

При покупке болта следует учесть основные параметры:

  • Длину,
  • Ширину,
  • Шаг резьбы.

Подбирать крепежные элементы необходимо так, чтобы не происходило их самопроизвольное откручивание. Если ошибиться с диаметром, может случиться так, что затянется только один-два крепежа, остальные будут свободными.

В результате колесо не займет нужное положение, шины начнут быстро изнашиваться, автомобиль будет неустойчивым и может потерять управление.

Промышленность выпускает также болты для штампованных дисков, получившие название «секретки». Надо сказать, что такая конструкция не имеет большой эффективности в плане крепления, однако защитную функцию выполняет успешно. Для вкручивания-выкручивания надо иметь особый «секретный ключ».

Какие гайки нужны для штампованных дисков

Сегодня на некоторых отечественных автомобилях, а также иномарках, сделанных в США и Японии, крепление дисков осуществляется гайками нескольких типов:

  • Открытые,
  • Закрытые,
  • С буртиком или без него.

Гайки для колесных дисков закрытого типа защищают ступицу от попадания грязи. Они изготавливаются, аналогично болтам, из разных материалов.

Чаще всего используется нержавеющая сталь или титан. Делая выбор колесной гайки, необходимо учесть самый важный параметр – совпадение резьбы.

Изготавливаются гайки и из алюминия. Они предназначены для крепления колеса на спортивных автомобилях.

Детали отличаются небольшим весом и увеличенной мягкостью металла. За такими гайками требуется постоянно следить и проводить их подтяжку.

Для крепления штамповок используют также конусные гайки открытого типа. Для тюнинга колеса устанавливают титановые гайки. Их главным отличием считается высокая прочность и небольшая масса.

Однако титан – благородный и не дешевый металл, потому не всем они по карману – их стоимость на порядок выше аналогичных крепежных изделий.

Как выбрать болты и гайки для штампованных дисков

Метки:Шины и Диски автомобиля

Заменить: https://prntscr.com/biky71

Любой владелец автомобиля, который задумался о приобретении литых дисков, должен понимать, какие отличия есть в конструкции гаек и болтов. В особенности владелец авто должен знать отличия от тех крепежей, которые используются в штампованных дисках. Болты для литых дисков не являются универсальными. То же касается креплений для штампованных моделей — их нельзя между собой менять.

Для обеспечения эксплуатации колесных комплектов с дисками желательно иметь пару комплектов гаек или болтов для них, как и секретных болтов.


Облегченные колесные гайки

Ключевые отличия

Болты и гайки для литых дисков имеют особую конструкцию, которая прямо следует из самих дисков. Например, штампованные модели обычно изготовлены из прочной стали и характеризуются небольшой толщиной, которая присутствует в месте крепежа к автомобильной ступице. Гайки и болты для них снабжены плоской цилиндрической поверхностью, а для надежного соединения болтов им достаточно иметь плоскую шляпку.

Литые диски — напротив, изготовлены из более легких сплавов. Они характеризуются меньшей надежностью. Изделия для крепления таких дисков отличаются конусообразной поверхностью соприкасания — она больше, чем такая же площадь плоской шляпки, используемой для штамповки.

Это призвано снизить нагрузку на колесные диски в местах крепежа. Такие элементы также подойдут к кованым дискам, изготовленным из алюминиевого сплава.


Хромированные гайки и болты для литых дисков
Таким образом, особенности в затягивании болтов и гаек на диски следующие:

  • При использовании гаек с болтами от штампованной модели и установке их на литой диск, на месте соединения быстро образуются царапины, а само отверстие вскоре начнет крошиться.
  • К литым дискам нужны будут более длинные болты. Это обусловлено мягкостью их сплава, который требует большей толщины готового изделия.
  • При закручивании гаек нужно обращать внимание на конечную длину болтов в ступице. Если число полных оборотов меньше 6 (около 10 мм), смените шпильки или поставьте другую модель дисков ради своей же безопасности.
  • Проверьте перед установкой все характеристики болтов и гаек на их соответствие с диском. Угол элементов крепления у стандартных конусообразных изделий должен составлять 60 градусов. Его нужно будет сравнить на соответствие с отверстиями под болты. В отдельных моделях оно может отличаться от стандартов. Кроме того, нужно будет проверить резьбу и поверхность соприкасания (крепежи для литых дисков должны иметь шайбы, которые увеличивают площадь соприкасания).

Также нужно понимать, что из-за выполнения литых дисков из более мягких сплавов со временем их соединение со ступицей может ослабеть с большей вероятностью. Чтобы избежать этого, спустя каждые несколько десятков пройденных километров владелец должен убеждаться в хорошей затяжке креплений и подтягивать их при необходимости. При неплотном прилегании диск будет подвергаться цикличным ударам, а болты и гайки — продолжать раскручиваться.


В следствии мягкости металла диска необходимо регулярно проверять затяжку болтов на литых дисках

Как правильно подобрать гайки?

Чтобы избежать стука и скрипа при передвижении на автомобиле, нужно правильно подобрать крепление для дисков. Данный процесс требует от автомобилиста наличия определенных знаний. Подбор гаек для литых дисков рекомендуется осуществлять, обязательно учитывая:

• материал, из которого сделаны болты и гайки;

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector