Camgora.ru

Автомобильный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокладка карбюратора: разновидности и материалы для изготовления своими руками

Прокладка карбюратора: разновидности и материалы для изготовления своими руками

Устройством, в котором используются все виды перечисленных материалов является карбюратор, и, несмотря на то, что для приготовления рабочей смеси в современных автомобилях эта деталь больше не используется, гаражному мастеру может понадобиться информация о том, как поменять или изготовить самостоятельно прокладку для этой детали.

Виды прокладок применяемых в карбюраторе

В карбюраторе используются следующие виды прокладок:

  • Прокладка между карбюратором и впускным коллектором. В большинстве моделей двигателей данная деталь изготавливается из паронита. Эта деталь устанавливается непосредственно на плоскость коллектора;
  • Теплоизоляционная прокладка. Эта деталь также устанавливается под карбюратор. Прокладка термоизоляционная, как правило, текстолитовая, поэтому отлично справляется со своей функцией;
  • Прокладка карбюратора нижняя. Эту деталь устанавливают между теплоизолирующей прокладкой и фланцем карбюратора. Нижняя прокладка карбюратора изготавливается из металлотекстолитового материала. Данная прокладка отлично предотвращает образование негерметичных участков в нижней части крепления карбюратора;
  • Прокладка верхняя. Эта деталь устанавливается между карбюратором и патрубком воздушного фильтра. Она изготавливается из плотной резины, поэтому обеспечивает герметичное соединение, предотвращая подсос неочищенного воздуха;
  • Прокладка крышки карбюратора. Изготавливается из плотного картона и служит для надёжной герметизации двух половинок карбюратора типа «Солекс». Прокладка карбюратора Солекс наиболее часто становится причиной неисправности карбюратора, но данная проблема легко решается, если будет осуществлена замена старой прокладки на новую.


Проблемы карбюратора при работе двигателя на газу

Наиболее часто владельцы автомобилей с повышенным уровнем потребления бензина, переводят их на газ. Приведем для примера вариант перехода бензинового карбюраторного двигателя «Газели» на баллонный газ.

В этом случае каждого водителя данной техники ждут проблемы. Самая основная из них – долгий и упорный труд, временами приводящий к заряжанию аккумулятора при запуске в холодное время года. При установке на автомобили с баллонным оборудованием проставки ее, как правило, размещают между частью дроссельных заслонок и его основным корпусом.

При увеличении расстояния между 2 частями карбюратора, связанным с монтажом толстой прокладки, нарушается работа системы запуска на холодном двигателе. Он работает неуверенно, как говорят водители «не схватывает», поэтому нога постоянно нажимает на педаль газа, в то время как руки заняты ключом зажигания и ручкой подсоса.

При работе на газу в летнее время ненатянутый подсос не оказывает влияние на заводку машины, но пуск на холодном моторе зимой производится только на бензине. При постоянной вибрации расслабляются резьбовые соединения автомобиля, а также расслабляются винты крепления осей заслонок карбюратора.

Однако от этой проблемы вполне сможет избавиться любой автомобилист. Для этого необходимо внести некоторые изменения – навариваем дополнительную планку к тяге воздушной заслонки. Данное изменение позволяет нам компенсировать разницу по расстоянию классической (родной) прокладки между частями карбюратора и установленной проставки на газ.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Плотный картон;
  • Маникюрные ножницы;
  • Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель

Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».

Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:

  • При отсутствии проставки между подошвой карбюратора и корпусом головки блока цилиндров температура передается на устройство, происходит сильный нагрев, поэтому на горячем двигателе придется долго крутить стартер, перед тем как двигатель схватит бензин и заведется. Это происходит из-за ускорения испарения паров бензина, дополнительно к этому повышается удельная плотность доставляемого топлива по причине высокой температуры и насыщения парами камеры сгорания;
  • Сильно обтянув гайки на устройстве для надежности соединения и невозможности протечек бензина, при первом же нагреве подошва разогревается и начинается процесс деформации. При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается. Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно. По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха. Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка – эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания. Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков;
  • При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине. Однако следует опасаться подделок. Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

Советы профессионалов

При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.

Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.

При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).

Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.

Прокладка между карбюратором и впускным коллектором

Оснащение грузового и легкового транспорта этой деталью под карбюратором двигателя позволяет избежать множества проблем. Проставка при переводе двигателя на газовое оборудование будет лучшим решением оснащения карбюраторного двигателя, но и при работе двигателя на бензине работа ее незаменима.

Разберем преимущества, получаемые при установке этого оборудования.

Замена картонной прокладки

Установка картонной прокладки не займёт много времени, но при осуществлении данной операции необходима аккуратность и осторожность, чтобы не повредить хрупкие внутренние детали карбюратора, а также исключить вероятность попадание внутрь поплавковой камеры пыли и грязи.

Наборы прокладок карбюратора можно приобрести в магазине автозапчастей или заказать в интернет-магазине. В последнем случае стоять в очереди точно не придётся

На карбюраторы «Солекс» можно найти, продающиеся отдельно, картонные прокладки. В этом случае, стоимость ремонта будет практически незаметна для бюджета.

После того, как карбюратор будет демонтирован, откручиваются пять болтов, которыми фиксируется крышка. Затем крышка снимается, и с неё удаляется поплавок, который удерживается с помощью штифта.

Штифт следует аккуратно выбить из отверстия с помощью тонкого гвоздика и молотка.

Когда штифт будет удалён, поплавок отсоединяется от иглы и полностью удаляется. Старая прокладка теперь может быть легко удалена с верхней крышки карбюратора, а на её место установлена новая картонная деталь.

Затем собираем карбюратор и устанавливаем в обратном снятию порядке.

Закручивание болтов карбюратора, которые удерживают верхнюю крышку, необходимо делать равномерно и крест-накрест, чтобы исключить перекос и возможный в этом случае подсос воздуха в смесительную камеру карбюратора.

Прокладка между карбюратором и впускным коллектором

По совету Region-73 решил поставить теплоизолирующую прокладку между карбюратором и коллектором. Приобрел удлиненные шпильки и прокладки. Снял карб, выкрутил короткие шпильки, вкрутил купленные и прозрел: 1). две шпильки были кривые — еле прокладки натянул… дальше больше! 2). длинна шпилек на сантиметр больше и резьбы на нужном месте нет! С матюгами выкрутил обратно и сделал из болтов которые у меня в загашнике валялись новые шпильки. Поставил начал закручивать — и слышу треск. Лопнуло ухо карба при затягивании гровера. Снял его посмотрел… А эта силуминовая хрень вся в трещинах! Поставил другой… ИМХО такой результат от работы карба на коллекторе без теплоизолирующей прокладки. Постоянное тепловое расширение при нагреве/остывании привели к появлению трещин!

Читать еще:  Длина троса стояночного тормоза

Предыдущий хозяин не мог выточить пальцы под борта и ставил их на болты. Болты засирались и ржавели и борт можно было снять только при помощи болгарки. Решил этот вопрос — пришлось выточить пальцы самому, так как в магазинах этих мелочей нет!

Второй вопрос вылез в процессе — аккумулятор новый но разряжается быстро. Подозреваю что не идет зарядка от генератора. Кто сталкивался с проблемой и подскажет правильно ли я симптомы распознал…

На сайте баги какие-то не могу фотки загрузить. Завтра добавлю…

1-2мм. Пока на герметике. Изменится ли характеристики карбюратора в худшую сторону, если отшлифовать и притереть плоскость на теже 1-2мм? Есть ли другие способы решения этой проблемы? 3) Какие прокладки стоят (материалл, порядок расположения и их количество) между а) средней частью карбюратора (вроде между дросселем и воздушной заслонкой) б) между карбюратором и впускным коллектором. 4) Имеются ли в продаже ремкомплекты на этот карбюратор вашего производства? Если нет, то какой посоветуете?

Как сделать прокладку самому

Прокладку карбюратора, можно изготовить самостоятельно. Такая необходимость возникает в том случае, когда не удалось отыскать оригинальную запчасть. Чтобы сделать прокладку понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Плотный картон;
  • Маникюрные ножницы;
  • Стержень от авторучки.

Для изготовления прокладки можно использовать любой плотный картон. Толщина материала должна быть около 0,8 мм. Если толщина больше, то такой картон тоже можно использовать для изготовления прокладки, но в этом случае потребуется дополнительно регулировать положение поплавка карбюратора.

Для изготовления прокладки, потребуется снять карбюратор с двигателя. Затем снимается крышка и поплавок способом описанным выше.

Старая прокладка удаляется, и поверхность крышки карбюратора зачищается от следов бензина.

Затем стержень шариковой ручки обрезается ножницами, и чернила тонким слоем наносятся на поверхность крышки карбюратора.

Следующий этап изготовления прокладки должен быть выполнен максимально аккуратно. Картон необходимо прислонить к крышке карбюратора и слегка прижать к поверхности детали, но таким образом, чтобы не произошло смещения листа в этот момент. Затем картон резко отделяется от поверхности детали с нанесёнными чернилами.

После проведения данной процедуры на картонном листе отобразится точный отпечаток горизонтальной плоскости крышки. По этому отпечатку маникюрными ножницами вырежьте прокладку для карбюратора.

Отверстия под болты крышки можно сделать с помощью стреляной гильзы подходящего диаметра. Для этой цели заготовка прокладки укладывается на деревянную доску, и к обозначенным местам под отверстия прикладывается гильза полой стороной, а со стороны капсульного гнезда наносятся точные удары молотком.

Изготовленная прокладка устанавливается обычным способом, но если толщина картона для изготовления прокладки существенно отличалась от оригинальной, то обязательно необходимо выполнить регулировку положения поплавка в камере, а также произвести настройку работы карбюратора в режиме холостого хода.

Блиц-советы и рекомендации

  1. От того, как будут установлены прокладки карбюратора, зависит экономичность работы двигателя и его динамические показатели, поэтому при возникновении проблем в работе этого устройства необходимо незамедлительно приступить к замене прокладки;
  2. Изготовить самостоятельно возможно не только изделие из картона, но, если необходима самодельная текстолитовая прокладка, то её делают из листового текстолита подходящей толщины. Обработка материала в этом случае осуществляется с помощью специальных ножниц;
  3. Резиновая прокладка для патрубка при необходимости может быть изготовлена из плотной резины подходящей толщины. Отверстия под болты в резиновой прокладке делают с помощью дрели и спиральных свёрл, но прокладку необходимо надёжно зафиксировать между двух деревянных досок;
  4. Прежде чем приобретать прокладку в магазине нужно разобрать карбюратор и посмотреть какая стоит деталь;
  5. Теплоизолирующая прокладка может быть установлена в количестве 2 штук, когда подходящей толщины детали не удаётся найти, или текстолит для самостоятельного изготовления не подходит по этому параметру. Теплоизоляция, в этом случае не нарушается, и агрегат можно использовать в обычном режиме нагрузок.

Заменить прокладку карбюратора или изготовить её из картона не составит большого труда, но следует очень ответственно отнестись к подбору материала, а также к точности изготовления этой детали. После замены изделия, карбюратор устанавливается на двигатель и производится тестовый запуск двигателя, в результате которого будет ясно насколько правильно были выполнены все ремонтные операции.

Это интересно: Снятие селектора АКПП

Несколько плюсов установки проставки на бензиновый двигатель

Первый и основной – это предотвращение деформаций при сильном нагреве корпуса двигателя и недопущение перегрева карбюратора и нарушения работы устройства. Наиболее подвержены таким «болезням» модели таких брендов как «Солекс», «Озон».

Вот еще несколько преимуществ установки толстой прокладки при установке на бензиновый карбюраторный двигатель:

  • При отсутствии проставки между подошвой карбюратора и корпусом головки блока цилиндров температура передается на устройство, происходит сильный нагрев, поэтому на горячем двигателе придется долго крутить стартер, перед тем как двигатель схватит бензин и заведется. Это происходит из-за ускорения испарения паров бензина, дополнительно к этому повышается удельная плотность доставляемого топлива по причине высокой температуры и насыщения парами камеры сгорания;
  • Сильно обтянув гайки на устройстве для надежности соединения и невозможности протечек бензина, при первом же нагреве подошва разогревается и начинается процесс деформации. При последующих неизбежных разогревах деформация увеличивается. Сняв для ремонта карбюратор, мы получаем деформированную подошву. Это повлечет возникновение на холодном моторе работы на трех цилиндрах, в последующем троить движок будет постоянно. По нижнему фланцу и впускным коллектором будет происходить подсос воздуха. Такая неисправность потребует исправления деформированной подошвы, при сильной степени повреждения потребуется замена подошвы или самого карбюратора. Рихтовка фланца, при сильной деформации фрезеровка – эти работы может повлечь не оборудованная площадкой система подачи топлива в камеру сгорания. Здесь не сможет помочь ни один из даже самых трендовых герметиков;
  • При наличии множества способов, рекламируемых в интернете, текстолитовая подошва под карбюратор, по мнению многих автолюбителей, должна быть установлена на каждой машине. Однако следует опасаться подделок. Нередко можно увидеть на витрине текстолитовую проставку с добавочным слоем непонятного материала. Спустя небольшой отрезок времени он ссыхается или еще хуже разлагается, производительность, и мощность двигателя падает из-за неисправности.

Советы профессионалов

При установке проставки на бензиновый карбюратор ставьте спокойно промышленную (стандартной толщины) прокладку с двумя отверстиями. При работе двигателя на газе лучше устанавливать проставку немного тоньше и с одним широким пазом для карбюратора классики Жигулей типа «Озон», а вот для карбюратора «Солекс» лучше подойдет прокладка с двумя отдельными отверстиями. Это делается для предотвращения закрывания уплотнительной прокладкой каналов и отверстий на корпусе прибора на пяточной части.

Установка толстой проложки между карбюратором и корпусом двигателя, увеличивает пропускную способность топлива через ускорительный насос. При такой работе струя бензина бьет в определенное место между топливной заслонкой и стенкой корпуса. Такая работа повышает дозировку при понижении количества потребляемого топлива и уменьшает время сжигания.

При неисправной системе струя обогащенного кислородом топлива бьет неправильно, и на стенке камеры образуются капли. Это снижает качество работы карбюратора и вызывает перебои в работе двигателя. При установке проставки с меньшими размерами отверстий под камеры образовывается своеобразная ступенька, топливо будет подаваться не в полном объеме, и автомобиль будет подтупливать и зависать при наборе оборотов. В случае, если вы не можете найти родную прокладку, лучше приобретите проставку с большими отверстиями (конечно в разумных пределах).

Вышли из строя шпильки, или не хватает длины родных, нет смысла для паники. Приобретаете длинные шпильки нужного диаметра и шага резьбы, накручиваете на один из концов гайку. Размечаем нужную нам длину крепежа и отрезаем угловой шлифмашинкой. Старайтесь отрезать ровно, но если рука дрогнула, ничего страшного. Обтачиваем до ровного края и скручиваем гайку. У нас получилась шпилька, нужной нам длины.

Что касается установки проставки под подошву при установке на двигатель газобаллонного оборудования, здесь до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, зачем нужна эта деталь. Автолюбители на форумах спорят об этом, а еще на рынок запчастей выходят сомнительные приспособления на основе толстой прокладки, что тоже не добавляет популярности этого способа улучшения работы оборудования.

Однако профессиональные водители считают этот метод достойным быть, но с некоторыми дополнительными усовершенствованиями.

Врезка ГБО в карбюратор. Что лучше врезка или проставка?

При выборе ГБО, владельцы карбюраторных автомобилей сталкиваются с рядом проблем. К таким проблемам можно отнести варианты внедрения подачи газа в карбюратор. На сегодняшний день есть несколько вариантов подключения. Рассмотрим их.

1. Раздельный смеситель по камерам и проставка

2. Смеситель для карбюратора ДААЗ ОЗОН

Данный набор полностью удовлетворит неискушенного водителя. Смеситель-проставка позволит подключить ГБО без изменения конструкции карбюратора. Все, что понадобится это вынуть внутреннею текстолитовою прокладку и установить смеситель. Данный вариант доступен для всех карбюраторов «классического» семейства ВАЗ. Также, дозатор приведенный на рисунке выше, позволит добиться нужных динамических свойств и экономии. Это, наверное, самый простой способ установки для карбюраторных авто.

3. Смеситель на карбюратор и механический дозатор

Механический дозатор без раздельной регулировки

Такая комбинация является самой простой для установки. При установке не понадобится даже карбюратор снимать. Просто выкручиваются гайки, которыми крепится корпус воздушного фильтра, снимается металлическая прижимная пластина, устанавливается смеситель и все прикручивается обратно гайками. Единственное, понадобится вырезать отверстие под шланг в корпусе воздушного фильтра. В данном примере регулировка осуществляется проще всего.

Но способ не лишен недостатков. Первый из них это потеря динамики как на газе, так и на бензине. Происходит это из-за уменьшения проходного сечения подачи воздуха. Да и состав смеси не получится отрегулировать идеально. В любом случае смесь будет или «бедной» или «богатой». Но плюс в простоте установки. Данный способ подходит для любых карбюраторов.

4. Врезка штуцеров напрямую в карбюратор и раздельная регулировка

Можно сказать, самый сложный и одновременно самый правильный вариант подключения ГБО. Данный способ является довольно сложным, поскольку необходимы знания об устройстве карбюратора и очень прямые руки. Если сомневаетесь, то лучше обратится к токарю или на СТО. Но самый большой плюс в том, что можно почти идеально отрегулировать ГБО, если использовать регулятор с раздельной подачей по камерах. Этот вариант установки подходит для владельцев автомобилей с карбюратором СОЛЕКС. Минусом является то, что мы сверлим карбюратор, и вернуть его в прежнее состояние будет весьма проблематично.

Подведем итоги.

Мы рассмотрели три способа внедрения ГБО в автомобиль. Тут дело выбора каждого. Если хотите динамики и умеренного расхода, вам подходит первый и третий способ. Если хотите простоты установки и настройки, идеальным будет 2-й вариант. В любом случае, мы надеемся, что статья поможет вам в выборе подключения.

Из чего сделать прокладку для карбюратора

Многие автолюбители сталкиваются с необходимостью замены прокладок, которых в автомобиле множество и которые по тем или иным причинам приходят в негодность. Карбюратор важнейший элемент, снабжающий двигатель топливом в нужном количестве, что обеспечивает бесперебойную работу мотора, а из-за прохудившейся прокладки подача топлива нарушается.

Движок начинает сбоить, чихать, а то и совсем глохнет. Система подачи топлива должна быть очень герметичной. Если герметичность нарушается, в смесь засасывается много лишнего воздуха, что и нарушает качество работы мотора. И прокладка карбюратора бывает частой причиной неудовлетворительной герметичности, что требует её замены.

Заняться ремонтом можно самостоятельно, а из чего сделать прокладку для карбюратора в домашних условиях и в какой последовательности, будет рассказано ниже.

Необходимые материалы

Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:

  1. Паронит.
  2. Бензостойкая резина.
  3. Металоасбест.
  4. Картон.

Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.

К сожалению, не всегда эти материалы оказываются под рукой автолюбителя, но картон доступен всем и в больших количествах. Он должен быть плотным и иметь толщину около 0,8-1 мм. Это самый распространённый материал у автолюбителей, которые решили приобрести навыки автомеханика. Да и не всегда удаётся выполнить требуемую работу с первого раза, работа достаточно тонкая, можно испортить не одну заготовку, напрасно изводя дорогостоящие и дефицитные материалы, а картон всегда под рукой и по качеству, сделанные из него прокладки, очень даже неплохие.

Читать еще:  Сливные пробки радиатора и блока цилиндров

Этапы работы

Для начала снимаем карбюратор. Разбираем его и удаляем старую прокладку. В процессе всей работы требуется соблюдать предельную осторожность, чтобы не нанести вреда деталям, находящимся внутри карбюратора и исключить попадание пыли и различного мусора. Поверхности соприкосновения нужно тщательно очистить. Чтобы вырезать новую, старую прокладку в качестве шаблона использовать не рекомендуется. Будут неточности. Теперь проанализируем альтернативные варианты материалов.

Прокладка из картона

Прокладка из картона

Чтобы вырезать прокладку в точности по контуру, нужное место следует обмазать тонким слоем, например, солидолом, чернилами и т.д. Затем прикладываем картонный лист к карбюратору таким образом, чтобы не произошло ни малейшего смещения обоих деталей. Вот и готово, остаётся только вырезать. Вырезать деталь удобнее всего маникюрными ножницами, их найти тоже не проблема. Пробить нужные отверстия можно при помощи специально подобранной трубки, края которой затачиваются, чтобы не порвать изготовляемую деталь. Заготовку ложим на любой деревянный предмет с ровной поверхностью, ставим в нужное место трубку и ударяем по ней молотком как можно резче. Не помешает смазать готовую прокладку герметиком, но совсем немного, а то излишки герметика выдавит после сборки внутрь поплавковой камеры.

Надо учитывать толщину новой детали и если она толще оригинала, следует отрегулировать положение поплавка и перенастроить карбюратор на холостом ходу. Ничего сложного в самостоятельной замене прокладки нет и финансовых вложений тоже. Картону уделилось особое внимание, теперь вкратце из чего можно вырезать прокладку на карбюратор ещё.

Прокладка из паронита

Прокладка из паронита

Паронит неплохой вариант, но от бензина отрухлевает, осыпается во внутрь и забивает каналы карбюратора. Конечно, есть и бензостойкие паронит, но его не всегда и не везде можно купить.

Прокладка из металоасбеста

Прокладка для карбюратора из металоасбеста

Если он высокоплотный, получается очень качественная прокладка. Но и он довольно дефицитный, как и бензостойкая резина.

И в заключении несколько полезных советов:

  1. От правильно установленных прокладок карбюратора напрямую зависит потребление топлива, мощность двигателя. Если появились проблемы в работе, необходимо срочно заняться заменой прокладок.
  2. Собственноручно можно сделать прокладки практически из любого материала. Из текстолита в том числе. Только резать его нужны специальные ножницы.
  3. Из резины проще вырезать любой контур, но сложнее с отверстиями. Поэтому, чтобы отверстия получились такими, какими требуется, заготовку плотно зажимают между досок и высверливают дрелью сверлом нужного диаметра.
  4. Теплоизолирующую прокладку можно приготовить из тонкого текстолита и поставить их 2-3 до необходимой толщины. Отрицательно на теплоизоляцию это никак не повлияет.
  5. А если приобретать новую прокладку в магазине, сначала надо обязательно убедиться, что именно такая нужна.

Уделяя должное внимание к автомобилю, всегда удастся избежать дорогостоящих и продолжительных ремонтов. А проявив смекалку и трудолюбие, многое можно сделать своими руками.

Завихритель воздуха для карбюраторного двигателя своими руками

Процесс изготовления такого устройства довольно прост и не затратен. В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор. Забор дополнительного воздуха для создания завихрения происходит по отдельному каналу через самодельный фильтр.

Материалы и инструменты для изготовления завихрителя:
— текстолитовая проставка под карбюратор (можно купить в автомагазине);
— прокладка под карбюратор;
— циркуль (с двумя иглами на конце);
— дрель и сверла (одно сверло на 0.5-0.8 мм и одно на 5 мм);
— метчик на 6 мм и держатель к нему;
— штуцер с резьбой на 6 мм;
— корончатое сверло на 44 мм (можно купить одно, а не комплект);
— обыкновенный бензиновый фильтр;
— кусок шланга и два хомута, чтобы соединить штуцер с фильтром;
— шаблон для работы с фрезой (был заказан у токаря);
— герметик;
— отвертка.

Процесс изготовления завихрителя:

Шаг первый. Делаем две проточки в текстолите
В качестве основы для самоделки используется текстолитовая проставка под карбюратор, в ней делаются все необходимые каналы для того, чтобы воздух мог образовывать завихрение. В первую очередь нужно взять фрезу и с помощью дрели проточить две канавки в проставке, как указано на фото. Канавки должны находиться четко по центру, чтобы достичь такой точности, автор используется специальный шаблон.

Если такого шаблона нет, проставку можно установить на куске доски, а затем четко по центру просверлить отверстие. В это отверстие потом будет вставлять сверло фрезы, и она будет стоять четко по центру. Глубина канавок может быть произвольно, но не нужно делать их слишком глубокими, для этого вполне хватит пару миллиметров. Важно при этом, чтобы патрон не имел биения, иначе качественные канавки сделать не выйдет.




Шаг второй. Сверлим отверстия
Отверстия нужны для того, чтобы пропускать внутрь трубы воздух, именно эти потоки воздуха и будут образовывать завихрение. Отверстия сверлятся под определенным углом, всего их будет 6 штук и они находятся на равном расстоянии друг от друга. Чтобы правильно просверлить отверстия, нужно сперва тщательно разметить и отметить. Для того чтобы правильно рассчитать диаметр отверстий и их количество, автором была приведена специальная формула.

Конкретно в этом случае исходя из диаметра фрезы, отверстия находятся друг от друга на расстоянии в 21.5 мм.









Чтобы отверстия было удобно сверлить, их предварительно нужно накернить. Важно также отметить, что все отверстия должны быть просверлены под одним углом и в одном направлении, только в этом случае будет образовываться равномерное завихрение.

Если канавка слишком глубокая, сверлить отверстия может быть довольно проблемматично. В связи с этим канавки сперва нужно сделать неглубокими, просверлить отверстия, а уже затем углубить канавки до нужного значения.
Текстолит довольно хрупок, поэтому не стоит спешить и давить на дрель.

Шаг третий. Сверлим отверстие для подачи воздуха

Воздух в пазы подается извне, для этих целей нужно просверлить два отверстия сверлом на 5 мм. Одно отверстие сверлится сбоку проставки, а второе сверху, таким образом, канавки соединяются с основным воздушным каналом. После этого в отверстии нужно нарезать резьбу, для этого используется метчик. Далее сюда вворачивается штуцер, предварительно его нужно смазать герметиком.








После того как герметик высохнет, девайс можно устанавливать на автомобиль. Для этого снимается карбюратор и вместо обычной прокладки устанавливается изготовленная проставка. Так как система будет брать воздух из окружающей среды, то системе обязательно понадобиться воздушный фильтр. Для этих целей автор использует обычный фильтр для очистки бензина. Впрочем, для надежности на другой конец фильтра можно также надеть шланг и вставить его в основной воздушный фильтр карбюратора.

Для надежности крепления шлангов используются хомутики.

Вот и все, самоделка готова. Теперь лишь осталось испробовать ее на деле. Естественно, перед заездом придется отрегулировать карбюратор, так как горючая смесь, вероятнее всего, станет слишком бедной.

Из чего сделать прокладку для карбюратора своими руками

О том из чего сделать прокладку для карбюратора вы можете узнать в этой статье. Полезные советы по созданию прокладки.

  1. Блог им. sancta → Изготовление прокладки (мой опыт)
  2. Необходимые материалы
  3. Авто, Мото
  4. Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  5. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  6. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  7. Как выбрать надежный автоломбард
  8. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  9. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  10. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  11. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  12. Регулировка карбюратора бензопилы Хускварна 142
  13. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  14. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  15. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки
  16. Re: Материал для ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ прокладки

Блог им. sancta → Изготовление прокладки (мой опыт)

Сегодня я хочу рассказать о том как я делаю прокладки.

В интернете я находил описание из чего народ делает прокладки. Раньше я делал их из паронита. Но сам материал мне не нравится. От масла паронит становится мягким как сопля. Соединения нужно постоянно протягивать, он мокнет и выглядит крайне неаккуратно.

Бумага лучший выбор. И т.к. работаю в полиграфии — я мог выбрать бумагу для прокладок более осознанно. Сразу говорю — мне не нравится мелованная бумага (с обложек журнала как советуют в

интернете), хотя именно её у меня был огромный выбор. Основным минусом её считаю то, что она практически состоит из одного мела (а сейчас идёт просто вал некачественной бумаги из Китая). Как ни крути мел — абразив. Хоть и очень слабый. Никому не хочется иметь абразив в двигателе. Более менее подходящая бумага — хром эрзац (как на журналах у врачей, медицинских картах). Но все равно — на этой бумаге также присутствует мел.

Критерий у меня был — без мела. И кажется для печати такой бумаги просто не существует! Зато она есть в другом виде. Итак — я ее нашел. Записывайте название — калиброванный картон (у меня был PAVAN) 0.5 мм, цвет — серый. Относится к поддекельным материалам (подкладывается под офсетную резину). Найти можно в фирмах, торгующих расходниками для полиграфии. А также в типографиях с офсетными машинами. Картон этот меняется печатниками и просто утилизируется через какое то время. Если есть знакомые — идём и просим.

Основной плюс этого картона — он реально жесткий. В нем нет мела. И он очень точный (разность по толщине не более 0.01мм).

Мой способ не быстрый, зато максимально аккуратный для домашнего применения.

Берем герметик и тонким слоем наносим на поверхность. Я просто беру герметик на палец и слегка пристукиваю его (примерно также наношу термопасту на процессор). Далее кладу лист на ровную поверхность и прижимаю крышку к бумаге чем то тяжелым.

В моем случае я притянул крышку через отверстие в центре с помощью шпильки.

Далее я жду примерно сутки (поэтому то метод и не быстрый). Грубо обрезаю по периметру с запасом в пару сантиметров ножницами.

Картон с помощью герметика уже качественно приклеился к поверхности.

Берем канцелярский нож во таким хватом и обрезаем внешний контур.

Далее, чтобы найти внутренний контур, продавливаем пальцами контур. На фото видно не было, но после этого внутренний контур начинает четко просматриваться. Режем внутренний контур аналогично

Отверстия я аккуратно просверлил сделанным пробойником (хорошо всё таки иметь токарник в хозяйстве!)

И вот результат — вполне приличный. Далее продувка, промыв спиртом.

Нанесение герметика на ответную часть (постараться также герметика использовать самый минимум).

И еще одна «хитрость» — протяжка шуруповертом с ограничением момента. Постепенно добавляя момент протягиваем все болты. Оставляем на пару часом и дотягиваем ключом (без фанатизма).

Это не первый ремонт с помощью такой технологии. Уже несколько раз я пользовался такими прокладками и проблем с ними нет никаких. Они не мокнут, не потеют. Держат отлично. Зная эту технологию я не боюсь вскрывать двигатель даже для осмотра. Т.к. знаю что могу сам бесплатно сделать эту прокладку.

Надеюсь кому нибудь поможет эта информация и удачи всем на дорогах!

  • sancta
  • Олег
  • 1 апреля 2020 в 12:30
  • 6
  • ?

Необходимые материалы

Вот из чего можно сделать прокладку для карбюратора:

  1. Паронит.
  2. Бензостойкая резина.
  3. Металоасбест.
  4. Картон.

Вот основной перечень материалов, подходящих для изготовления прокладки.

К сожалению, не всегда эти материалы оказываются под рукой автолюбителя, но картон доступен всем и в больших количествах. Он должен быть плотным и иметь толщину около 0,8-1 мм. Это самый распространённый материал у автолюбителей, которые решили приобрести навыки автомеханика. Да и не всегда удаётся выполнить требуемую работу с первого раза, работа достаточно тонкая, можно испортить не одну заготовку, напрасно изводя дорогостоящие и дефицитные материалы, а картон всегда под рукой и по качеству, сделанные из него прокладки, очень даже неплохие.

Авто, Мото

Неисправности, запчасти, сервис, страхование

кто подскажет,из чего можно вырезать прокладку на поддон гидромуфты,картон капает, силикон тоже.

Самодельное приспособление Жук 2 для вырезания прокладок из паронита

Вырезка — прокладка

Вырезка прокладок производится следующим образом. Лист паронита, под который необходимо подложить лист фанеры, слегка прижимают головкой и включают вращение шпинделя со скоростью 3 — 4 об / мин. При опускании шпинделя с оправкой режущие ролики, катясь по парониту, вырезают прокладку. Во время вырезки под действием сжатой пружины прижимная головка, оставаясь неподвижной, плотно прижимает лист паронита. Такая оправка позволяет вырезать прокладки диаметром до 300 мм.

Читать еще:  Короб для mystery mo 12s

Вырезка прокладок обоими инструментами производится на деревянной подкладке. Для уменьшения трения режущие кромки в процессе резания необходимо смачивать мыльной водой.

Вырезка прокладок производится следующим образом. Лист паронита, под который необходимо подложить лист фанеры, слегка прижимают головкой и включают вращение шпинделя со скоростью 3 — 4 об мин. При опускании шпинделя с оправкой режущие ролики, катясь по парониту, вырезают прокладку. Во время вырезки под действием сжатой пружины прижимная головка, оставаясь неподвижной, плотно прижимает лист пароннта. Такая оправка позволяет вырезать прокладки диаметром до 300 мм.

Вырезка прокладок обоими инструментами производится на деревянной подкладке. Для уменьшения трения режущие кромки в процессе резания необходимо смачивать мыльной водой.

Рекомендуемая длина ( в мм патрубков с фланцами.

Вырезка прокладок ведется на сверлильных станках при помощи специальных приспособлений, а также в вырубных штампах на приводных механических и гидравлических прессах.

Резцовая оправка для вырезки прокладок.

Вырезка прокладки производится следующим образом: к планшайбе токарного станка крепится лист прокладочного материала. В зависимости от ширины прокладки устанавливается соответствующая поперечная подача резца. Включается поперечная подача суппорта. Резец, двигаясь от центра к периферии, вырезает прокладку по спирали Архимеда.

Универсальное приспособление для изготовления круглых прокладок.| Круговая пила для вырезания дисков и прокладок.| Роликовые ножницы ( зиг-машина.

Вырезка прокладок больших размеров может производиться также на универсальных дисковых ножницах, приспособленных для круговой резки, или же на зиг-машинах, снабженных для этой цели специальным приспособлением.

Вырезку прокладок производят циркульным резцом или зубилом; резиновые прокладки вырезают ножом. Такие прокладки дают значительно худшее уплотнение и требуют для изготовления значительно большего расхода материала. При наличии заготовленной новой прокладки приступают к развинчиванию фланцевого соединения, для чего предварительно выключают из работы соответствующий участок трубопровода; под развинчиваемое фланцевое соединение подставляют ведро для стока в него содержащейся в трубопроводе жидкости; фланцы тщательно очищают от остатков старой прокладки, вставляют два смежных болта; вводят между фланцами новую прокладку, предварительно обработанную соответствующим образом; правильно вырезанная прокладка займет надлежащее положение, если краем своим коснется обоих смежных болтов фланцев; после наложения прокладки устанавливают оставшиеся болты, надевают гайки и завертывают их. Гайки на болтах завертывают постепенно, в последовательном порядке, за один раз не более чем на 1 / 2 оборота.

Вырезку прокладки каркаса подушки сиденья грузового автомобиля ( размер 430 X 880) производят из водонепроницаемого картона толщиной 2 мм в ножевом штампе ( фиг.

Гидравлическое приспособление для раздвижки фланцев.| Приспособление для замены прокладки.

Для вырезки прокладок применяются разнообразные приспособления. Приспособление вставляется в патрон сверлильного станка.

Гидравлическое приспособление для раздвижки фланцев.

Проблемы карбюратора при работе двигателя на газу

Наиболее часто владельцы автомобилей с повышенным уровнем потребления бензина, переводят их на газ. Приведем для примера вариант перехода бензинового карбюраторного двигателя «Газели» на баллонный газ.

В этом случае каждого водителя данной техники ждут проблемы. Самая основная из них – долгий и упорный труд, временами приводящий к заряжанию аккумулятора при запуске в холодное время года. При установке на автомобили с баллонным оборудованием проставки ее, как правило, размещают между частью дроссельных заслонок и его основным корпусом.

При увеличении расстояния между 2 частями карбюратора, связанным с монтажом толстой прокладки, нарушается работа системы запуска на холодном двигателе. Он работает неуверенно, как говорят водители «не схватывает», поэтому нога постоянно нажимает на педаль газа, в то время как руки заняты ключом зажигания и ручкой подсоса.

Однако от этой проблемы вполне сможет избавиться любой автомобилист. Для этого необходимо внести некоторые изменения – навариваем дополнительную планку к тяге воздушной заслонки. Данное изменение позволяет нам компенсировать разницу по расстоянию классической (родной) прокладки между частями карбюратора и установленной проставки на газ.

Экономия топлива

  • Primus к записи Гостевая книга
  • Виталий к записи Гостевая книга
  • Primus к записи Импульсный металлоискатель для поиска кладов и реликвий.
  • Константин к записи Импульсный металлоискатель для поиска кладов и реликвий.
  • Primus к записи Комплексный набор для доработки карбюратора Солекс – разбор полетов

Установка СПИРТ на примере карбюраторов Солекс и Озон

Установка СПИРТ в карбюратор занимает 10–15 минут. При этом не нужно иметь каких-либо особых инструментов. Достаточно шлицевой и крестовой отверток и ключ на 8(10).

По времени установка человеком, АБСОЛЮТНО не разбирающимся в устройстве карбюратора, занимает 15-20 минут. Следует заметить, что если делать все отверткой, а не молотком с зубилом, то ИСПОРТИТЬ при этом карбюратор НЕВОЗМОЖНО. Ну а после того, как Вы поставили СПИРТ себе и убедились, что проще этого только замена колеса (и то не факт!), на установке СПИРТа можно уже зарабатывать

Последовательность операций на примере карбюратора Солекс

Шаг 1. Снимается верхняя крышка, фильтр и откручиваются 4 гайки. Снимается металлическая проставка и нижняя крышка.

Установка СПИРТ. Шаг 1

Шаг 2. Снимается резиновая прокладка.

Установка СПИРТ. Шаг 2

Шаг 3. Откручиваются 5 винтов крепления верхней крышки карбюратора и винт скобы для крепления тросика подсоса. Можно вместо снимания скобы открутить от нее сам тросик, но тогда придется выставлять правильную работу подсоса, а именно так, чтобы дроссельная заслонка стала строго вертикально, а это нудное занятие.

Установка СПИРТ. Шаг 3

Шаг 4. У меня в обеих камерах уже стоят СПИРТ, у Вас будут стоять обычные диффузоры. Слева — первой камеры, справа — второй. Диффузор из первой камеры надо вытащить. Он держится довольно плотно благодаря пружинке, поэтому придется попотеть.

Изначально диффузор был зафиксирован кернением. Это кернение необходимо снять. Можно поступить так — заткнуть отверстие тряпкой, чтобы в карбюратор не попала стружка, и ножиком осторожно срезать кернение (его видно возле левой ножки). Затем подложить тряпочку, и отверткой, как рычагом, поддеть диффузор понемногу под левой и правой ножкой. Таким образом его и вытащить.

Обратите внимание! На трубке канала холостого хода надето резиновое колечко для герметизации. Его желательно не потерять, так как без него холостого хода не будет. Вернее, он будет неустойчивым. Будет плавать.

Такие колечки отдельно в продаже я не видел. Поэтому купил колечко винта качества от карбюратора Озон. Оно немного больше, но, как видите, стало без проблем.

В случае необходимости подбирать жиклеры их надо сначала выкрутить. Верху — эмульсионный канал с жиклерами первой камеры, внизу — второй. Вторую камеру пока не трогаем.

Воздушный жиклер выкручивается отверткой, он сверху. Топливный находится на самом дне эмульсионного колодца. Он выкручивается тоненькой отверткой, а достается накалыванием на зубочистку.

Установка СПИРТ. Шаг 4

Шаг 5. Вытаскивается старый диффузор.

Установка СПИРТ. Шаг 5

Шаг 6. Надавливая пальцем, вставляется СПИРТ.

Установка СПИРТ. Шаг 6

Шаг 7. Собирается все в обратной последовательности.

Последовательность операций на примере карбюратора Озон 2105

Шаг 1 . Снимается кастрюля воздушного фильтра.

Шаг 2. Откручиваются 5 винтов крепления верхней части карбюратора

Шаг 3. Откручивается трос закиси азота (подсос )

Шаг 4. Снимаем телескопическую тягу привода воздушной заслонки.

Шаг 5. Снимаем верхнюю часть карбюратора и вытаскиваем плоскогубцами малые диффузоры (МД). Обратите внимение – МД закернены, поэтому сначала возможно потребуется убрать кернение острым ножом, предварительно заткнув большие диффузоры тряпочкой, чтобы стружка не попала во внутрь.

Шаг 6. На место выковырянных МД вставляем СПИРТы. Не перепутайте местами №3.5 и № 4.5.

Шаг 7. Собираем все в обратной последовательности.

Карбюратор Солекс: растачиваем каналы 24х26

Не долго думая, карбюратор — это первое с чего я начал «ломать» свое авто. Очень пригодилась книжка издательства «За Рулем», по карбюраторам «Солекс» со всеми тарировочными данными, описанием особенностей их устройства, вариантами поломок и т.д. Благодаря рисункам, приведенным в конце данный книжки, наглядно можно представить себе, как же эта загадка, с огромным количеством отверстий не превышающих в диаметре 0.2-0.8мм, работает 🙂

и так начнем с самого начала:
1. «кастрюля» которая стоит на карбе, с тем маленьким отверстием для поступления воздуха снаружи, и с установленным внутри датчиком температуры, создает огромное сопротивление на впуске. «кастрюлю» я разрезал: по бокам, от крепления крышки до крепления, вырезал боковины. конструкция получилась достаточно жесткой. Да, датчик температуры и патрубок — тоже в мусорку. Главное не бойтесь, фильтр, будет попрежнему зажам между нижней плоскостью кастрюли и крышкой. Нефильтрованный не пройдет. всего этого можно избежать: есть фильтры JR и K&N, многоразовые, моющиеся, и дающие прибавку в мощности по сведениям разработчиков до 5%. Но первый вариант малобюджетнее, согласитесь.

2. Теперь переходим к разборке сего девайса. Для аккуратности работ, лучше снять его с двигателя и работать. И так — Главные Дозирующие Системы. В дааз 073 штатно стоят:

топливный/воздушный
1-я камера107.5150
2-я камера115135

В моем случае стоят:

топливный/воздушный
1-я камера115155
2-я камера115135

По поводу выбора жиклеров скажу, что набор воздушный/топливный, я подбирал себе исходя из большого количества тестов «едет не едет» :).. ну а плясать нужно отсюда, они знают о чем говорят!: Tюнинг Гараж штирлица

3. ЭконостатЫ. Именно, т.к их у меня ДВА, в 1-ю и 2-ю камеры. Удивлены?
эконостан во 2-ю камеру изменил с 0.7 —-> 0.8
изготовил и установил эконостат в 1 -ю камеру. как?
Взял старую убитую крышку от карба 081, тот что на 1100 движок, вынул их крышки трубку эконостата (ее диаметр оказался 0.6). Затем сделал хитрый переходник, состоящий из «писалки» и нашей выдранной трубки. В качестве «писалки» которая загнута в первую камеру взял тот «носик» ускоритльного насоса у которого «писают» 2 трубки и в 1-ю и 2-ю камеры от 083карба. нижнюю отодрал. верхнюю подрезал и загнул так, чтобы не мешала заслонке подсоса. (см фото). Затем из нашего «носика» вытащил шарик, хитро закрепил трубочку нашего будущего эконостата и подпилив кое-где карб, поставил все на холодную сварку.

4. Экономайзер мощностных режимов.
снимите крышку и посмотри в отверстие (см.фото). там не должно быть никаких остатков литья. Если есть — уберите!
в моем случае изменен жиклер с 0.4 —-> 0.5

5. Ускорительный насос. & его кулачек
увеличил объем камеры ускорительного насоса. Сделал проставку между корпусом карба и крышкой уск. насоса. Проставку делал из старой крышки, путем отпиливания и шлифования 🙂 см. фото.
Соответственно и «обработке» подвергся кулачек, надо ведь использовать преимущества большего объема: начальное положение диафрагмы уск. насоса теперь другое (см. фото)

6. Шлифовка!
Шлифуются все выступающие винтs: заслонки подсоса, заслонок первой и второй камер, шлифуются малые диффузоры. Верхнюю часть у всех заслонок я засотрил.

Теперь берем «низ» карба и начинаем драконить.Я взял свой старый солекс 083-й и пилил его низ, дабы не кончить существующий 073 🙂 Конечно, выгоднее брать 073 низ, потому что дырки там 24х24 и работать можно только по 2-й камере.

КАК ИЗМЕРЯТЬ ДИАМЕТР БОЛЬШОГО ДИФФУЗОРА?
Ответ: я изготовил 2 пластины из алюминия(не имеет значения, просто его, алюминий, было легко пилить), шириной 24 и, соответственно, 26мм. Вставляя каждую в большой диффузор, измеряем его диаметр.

— разбираем все, все винтики, снимаем все диафрагмы, вынимаем оси заслонок и разбираем их привод. Интересно то, что винтики, крепящие сами заслонки дросселя, расплющены, поэтому их сначала следует подточить надфилем, а затем выкручивать.Если этого не едлать — то можно повредить резьбу в оси. :

— берем заготовленный круглый напильник и начинаем равномерно с каждой стороны стачивать стенки большого диффузора. Долго и упорно, но равномерно. Затем проходим шкуркой и в конце концов пастой Гои. Законченная 1-я камера. Диаметр 24:

— работаем над второй камерой.. шкурка, паста Гои.. получаем результат:

— шлифуем малые диффузоры, заостряем их верхние «плечи» + заосряем заслонки дросселя:

Тонкости: бор-машинкой делаем гадкими края большого диффузора.. т.е. смотря сверху: расширение, сужение на уровне малоко диффузора, опять расширение.

Собираем все обратно и получаем штуковину, которую нужно заставить работать..
И так, рекомендованный фарш:

1к / 2к
топл.ж. 115 122.5
возд.ж. 155 125
эконом.м.р. 0.5
эконостат в 1к. 0.6
эконостат во 2к. 0.8
объем уск. насоса увеличен + диаметр уск. насоса 0.5

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector