Camgora.ru

Автомобильный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки выпускного коллектора

Замена прокладки выпускного коллектора

10.02.2016 09:36

Важной задачей для обеспечения устойчивой работы двигателя автомобиля является отвод продуктов сгорания топлива. Для отвода газов от двигателя выхлоп с цилиндров попадает в выпускной коллектор. Система выпуска состоит из коллектора, приемной трубы и глушителей. Отвод газов влияет на мощность двигателя и шумность его работы.

Выпускной коллектор предназначен для сбора продуктов сгорания топлива со всех цилиндров и вывода их в атмосферу. Так как коллектор работает в жестких условиях – повышенная температура (достигающая 1000 градусов), образование конденсата – то коллектор изготовляют из жаропрочных материалов.

Наиболее часто изнашивается прокладка, соединяющая коллектор и ГБЦ. Износ прокладки диагностируется по повышенному шуму двигателя и в особо тяжких случаях по дыму, проникающему в подкапотное пространство. Зачастую эта неисправность приводит даже к незначительному увеличению мощности, за счет более эффективного отвода выхлопных газов.

Для того чтобы заменить прокладку коллектора, надо снять несколько дополнительных узлов. Необходимо демонтировать фильтр очистки воздуха, выпускную трубу (так называемые «штаны») и сам коллектор. Для автомобилей с карбюраторными двигателями, соответственно, дополнительно снимаем карбюратор (Шаг 2).

Общее правило безопасности при работе на выпускной системе – необходимо дать машине остыть, так как высокая температура коллектора легко может стать причиной ожога. Для замены прокладки коллектора пригодятся следующие инструменты:

  • рожковые ключи;
  • трещоточная рукоятка с набором головок;
  • крестовая отвертка.

Шаг 1. Съем воздушного фильтра

Перед снятием желательно очистить крышку фильтра от грязи. Затем ослабляем хомут шланга и отсоединяем патрубок вентиляции. С крышки снимаются три держателя, и выкручивается винт в центре. После этого крышку можно убрать. Далее можно вынуть сам фильтрующий элемент. Закрываем отверстие карбюратора тканью или ветошью, чтобы не попали детали. Корпус фильтра освобождается откручиванием четырех гаек. Затем снимаем крепежную пластину, держащую корпус фильтра. Его будет нелишним тщательно очистить от пыли и грязи.

На инжекторных двигателях крышка фильтра очистки воздуха снимается отвинчиванием шурупов. Ослабляем крестообразной отверткой хомут крепления датчика ДМРВ. После этого отсоединятся сам датчик путем отсоединения колодки проводов и снятия резинового рукава подвода воздуха. Затем вынимается сам фильтрующий элемент. Далее выводится из держателя наконечник воздухозаборника корпуса фильтра. Для снятия корпуса фильтра отворачиваются 4 гайки. Затем следует отсоединить шланги и убрать корпус фильтра. Первоначальные работы завершены.

Шаг 2. Демонтаж карбюратора

Начинаем со снятия тросика от воздушной заслонки. Ключом ослабляем затяжку крепления оболочки. Затем откручиваем отверткой винт крепления троса и убираем его. Далее снимаем шланг вывода газов от картера. После чего отсоединяем два провода от ЭПХХ. Поддеваем тягу с рычага дроссельной заслонки и снимаем ее. Далее отсоединяем шланги регулятора опережения зажигания и клапана управления ЭПХХ. Изымаем руками возвратную пружину. Удаляем топливный шланг, предварительно ослабив хомут. Наконец, откручиваем гайки крепления карбюратора к впускному коллектору и убираем карбюратор в надежное место.

Отверстие впускного трубопровода желательно закрыть заглушкой. В роли заглушки отлично подойдет ветошь.

Шаг 3. Замена прокладки коллектора

Прежде чем разбирать выпускную систему, рекомендуется слить охлаждающую жидкость, так как ее попадание в двигатель может привести к неприятной и кропотливой промывке.

Снимаем штаны с выпускного коллектора путем откручивания четырех гаек. Зачастую для этого нужно отверткой отогнуть стопорные шайбы гаек. После этого «штаны» освобождаются от шпилек и отводятся в сторону. Важно аккуратно проделать эту процедуру и не повредить шпильки. Перед отсоединением коллектора отводим шланг охлаждающей жидкости в сторону. Отвинчиваем оставшиеся три гайки с коллектора и отводим его назад, освобождая от удерживающих шпилек.

Как правило, прокладка коллектора крепко прикипает к ГБЦ. Аккуратно поддеваем ее острым ножом. Окончательно фланцы крепления коллектора и выпускной трубы зачищаются шкуркой-нулевкой. Желательно обработать поверхность, где находилась прокладка, специальным спреем для более глубокой очистки. После нанесения спрея ждем 15 минут и очищаем нагар ветошью. На шпильки крепления коллектора можно нанести графитовую смазку.

Место для новой прокладки подготовлено. Можно смело ее устанавливать. Собираем блоки в обратном порядке.

После тяжелого труда наслаждаемся тихой работой двигателя и чистым воздухом в автомобиле.

Как сделать прокладку для глушителя?

Как сделать прокладку для глушителя?

Довольно распространенная ситуация, особенно для владельцев иномарок, когда выходит из строя, а точнее попросту разваливается старая прокладка системы глушителя, а новую достать, просто так не получается. Особенно такая ситуация характерна для соединений коллектор – приемная труба, или резонатор – глушитель, а также в других местах выхлопной системы автомобиля. Как соединить две трубы глушителя при помощи самодельной прокладки? Здесь речь пойдет скорее об этом, какие есть решения, ведь это способ сэкономить и решить проблему.

Прокладка глушителя подвергается серьезным температурным и колебательным нагрузкам, а также повышенной влажности и другим негативным факторам, поэтому изнашивается со временем и достаточно быстро. Часто прокладки системы глушителя идут в армированном исполнении (с металлическим усилением), именно поэтому самодельная прокладка должна быть выполнена из соответствующего материала. И так, перейдем к пункту, как сделать прокладку на глушитель, а также из чего ее можно сделать?

Прокладка на глушитель своими руками

Мы предлагаем вам вариант прокладки, вырезанный из прессованного или армированного асбеста. Такой вариант довольно долго сможет прослужить вам, от 30 до 50 км. пробега, а возможно и более. Сразу стоит оговориться, что родная фирменная прокладка будет значительно лучше, но если у вас возникла проблема ее достать и купить, то такой вариант замены вполне подходящий. И еще, если закрутить соединение труб глушителя без прокладки, то будет сильный скрип и шум, а также износ металла в месте соединения, поэтому наличие прокладки обязательно.

Как сделать прокладку глушителя:

  • отмеряем геометрические размеры места соединения и места крепления;
  • вырезаем прототип прокладки по форме и диаметру из бумаги;
  • прикладываем бумажный вариант к листу прессованного или армированного асбеста и вырезаем в точном соответствии;
  • во время вырезания следует следить за тем, что асбест не раскололся;
  • затем, зачищаем место будущего соединения;
  • устанавливаем нашу прокладку и плотно ее прижимаем болтовым соединением.

Соединение готово, можно на время забыть о проблеме. Чтобы прокладку было проще устанавливать, вы можете предварительно обработать ее термоустойчивым герметиком. Герметик также поможет зафиксировать прокладку во время состыковки двух труб глушителя. Есть варианты установки двух труб только на герметике, который следует наносить в несколько слоев, но этот вариант может привести к появлению скрипа. Такой скрип станет результатом трущихся двух металлических поверхностей во время движения авто на кочках или ухабах.

Асбест прессованный или армированный специальной металлической сеткой имеет отличные температурные показатели эксплуатации, он быстро не выгорит, а также является достаточно прочным материалом. Вариант прокладки трудоемкий, но точно бюджетный.

Прокладка выпускного колектора

#1 vaucher

Опелевод со стажем

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 1 507
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Volvo S80II 2.5T 2009; Volvo S60 2008 Platinum; Opel Omega B Steinmetz 1998
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #2 димон0764

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 548
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Vectra C Caravan 1,8 МКПП, 2008
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #3 Alik21214

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 453
    • Город: Москва, Ленинский
    • Интересы: Интернет 😉
    • Автомобиль: Peugeot 407 2.0 МКПП
    • @Упоминание

    +1 и юзай поиск, много чего про выпускной коллектор написано!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #4 vanyok_071

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 600
    • Город: Севастополь,Крым,Россия
    • Интересы: Восстановление-улучшение своей Омежки,кузовныемалярные работы,машины в целом.
    • Автомобиль: opel Omega 18SV 1987/2008 был, OOA Caravan C24NE 1989/2013
    • @Упоминание
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #5 katana

    Fuck Oil Economy!

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 3 321
    • Город: Москва, СВАО, Отрадное
    • Автомобиль: Das bundes touring wagen..
    • @Упоминание

    Наношу пользу, причиняю добро и подвергаю ласке!

    Бог создал мир.
    А все остальное сделано в кетае =))))

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата

    #6 Cle@n

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 635
    • Город: г.Москва
    • Автомобиль: OOB 2.5 2001г.
    • @Упоминание

    Прокладка выпускного коллектора

    Выпускной коллектор – это металлическая часть автомобиля, которая предназначена для сбора и дальнейшего выпуска отработанных газов из камер сгорания каждого цилиндра двигателя в выхлопную трубу. Как правило, коллектор, чаще всего, изготавливается из чугуна или нержавеющей стали. С одной стороны коллектор крепится к головке блока цилиндров, другой стороной – к резонатору или катализатору, в зависимости от модели и комплектации автомобиля.

    Где находится прокладка выпускного коллектора

    В месте соединения головки блока цилиндров и коллектора установлена прокладка, которая служит уплотнителем места стыка. Такая прокладка изготавливается из прессованного картона и является расходным материалом. Так как коллектор работает в условиях повышенной температуры, прокладка должна быть способна выдерживать такие условия. Ее прогорание или неплотное крепление может привести к прорыву выхлопных газов в подкапотное пространство. Это может привести к появлению неприятного запаха отработанного бензина, попаданию раскаленных газов обратно в цилиндры, что может стать причиной неправильной работы двигателя и к воспламенению подкапотной части, так как газы высокой температуры могут поджечь бензин в системе впрыска. Именно поэтому прокладка коллектора должна быть всегда в хорошем состоянии и при необходимости подвергаться своевременной замене.

    Замена прокладки выпускного коллектора

    При появлении первых признаков пробитой прокладки, которыми являются: нестабильная работа двигателя, появление копоти в месте пробитой прокладки, резкий запах выхлопного газа в подкапотном пространстве и характерный свистящий звук, необходимо сразу же заменить прокладку.

    • Для начала, дайте автомобилю остыть, чтобы избежать возможных ожогов при прикосновении к коллектору и прочим частям, находящимся под высокой температурой.
    • Затем отсоедините все детали, препятствующие демонтажу коллектора. Обычно, среди них оказываются: воздушный фильтр, карбюратор или (для инжекторных автомобилей) система впрыска и тепловой экран.
    • После того, как все мешающие детали будут сняты, необходимо обработать гайки крепления коллектора к двигателю жидкостью WD-40, так как гайки, под действием больших температур, «прикипели» и могут вызвать трудности при их откручивании. После того, как жидкость впитается, открутите гайки. Если одна из гаек так и не открутится, нагрейте ее газовой горелкой. В этом случае, она выкрутится без проблем.
    • Теперь снимите выпусной коллектор, удалите прокладку и зашлифуйте поверхности стыка коллектора и двигателя от ее остатков. Все зачищенные плоскости обработайте графитной смазкой и установите прокладку на место.
    • Прикрутите коллектор к двигателю новыми гайками, которые тоже необходимо предварительно смазать. Затяжка гаек выполняется от середины коллектора до краев. Таким образом, обеспечивается повышенная герметичность соединяемых деталей.
    Читать еще:  Бензонасос на классику цена

    Видео — Выпускной коллектор. Замена прокладки

    Графитная смазка при установке прокладки коллектора? (+)

    В августе менял на двигателе кольца, заодно были заменены все прокладки, в том числе и прокладка коллектора. Где-то через две недели появился нестабильный х/х. Подъехал к карбюраторщику — с одной стороны затягивает воздух в прокладку коллектора. Подъехал на станцию, где менял кольца — без проблем и лишних разговоров перетянули коллектор. Где-то три месяца все было нормально, потом проблема опять возникла. На этот раз решил на станцию не ехать (далековато она от меня находится), а заменить прокладку прямо у карбюраторщика. По его словам, чтобы избежать подобной проблемы, нужно при установке прокладки смазать ее графитовой смазкой (чего не было сделано на станции) — она перекроет возможные неплотности. В общем, прокладка на этот раз была установлена со смазкой, через тысячу км была еще раз перетянута и пока (тьфу-тьфу) все нормально. Пообщался после этого с мастером на станции (до этого у меня к его работе претензий не было) — он утверждает, что на заводе смазка на данную прокладку не насосится, да и насосить ее бессмысленно, поскольку все равно она выгорит. В мануале тоже нет рекомендации насосить смазку при установке прокладки. Кто что думает по этому поводу?

    1. впускной или выпускной?
    2. колектора имеют привычку выгибатся по плоскастям от при(пере)жимания гайками.
    3. А графитка могла сыграть роль шайбы «гровера».
    4. Есть герметики для выхлопной системы, но твой мастер этим почему то невоспользовался
    Это те мысли которые у меня возникли
    П.С. На ихнемарках на впускном колекторе, когда ставил, видел ободок из герметика. На выпускном не помню (стар становлюсь )

    В ответ на:
    1. впускной или выпускной?

    В ответ на:
    2. колектора имеют привычку выгибатся по плоскастям от при(пере)жимания гайками.
    3. А графитка могла сыграть роль шайбы «гровера».

    Меня удивило, что при креплении коллектора используются обычные шайбы — он ведь находится в зоне повышенной вибрации и со временем вполне возможно самоотвинчивание гаек крепления.

    В ответ на:
    Меня удивило, что при креплении коллектора используются обычные шайбы

    сколько помню то необычные — медные, они при затяжке «плывут» контрятся и «незакипают»
    а подрозумевается что при плоскостности и новых гайках они некуда не денутся

    графитка не выгорит. Народные умельци всётаки рекомендуют смазывать

    В ответ на:
    Народные умельци всётаки рекомендуют смазывать

    Я в архиве «За рулем» тоже натолкнулся на такой совет (что-то типа рубрики «Полезные советы») — пишут, что прокладка прослужит дольше и соединение будет надежней. Правда, почему — не объясняют.

    В ответ на:
    сколько помню то необычные — медные, они при затяжке «плывут» контрятся и «незакипают»

    Глянул по каталогу запасных частей — написано просто «Шайба 8», материал не указан. Посмотрел у себя на двигателе — вроде стоят обычные, не медные.

    графитная смазка нужна, чтобы через десяток лет, когда будешь капиталку делать легко снять коллектор, головку и т.д. Смазка конечно выгорает, а вот графит остается и не дает пригореть прокладке к металлу даже при высокой температуре и через много лет.

    Прокладка для глушака: из чего?

    Тема раздела ДВС — калильные и компрессионные двигатели в категории Cамолёты — ДВС; После отлетанного короткого летнего сезона обе прокладки под глушак, которые прилагались к новому мотору ASP пришли к виду обрывков. Нужно .

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…

    Прокладка для глушака: из чего?

    После отлетанного короткого летнего сезона обе прокладки под глушак, которые прилагались к новому мотору ASP пришли к виду обрывков. Нужно что-то новое взамен них. Что можно использовать для

    0.5мм толщины прокладки? Картон? «Родные» прокладки вроде картонные были. Это спецкартон какой-то или обычный плотный?

    Нужен такой материал чтоб выполня свои функции и легко доставался.

    Лучше паранит. Можно и картон. Если все на герметик термостойкий посадить то «сопливиться» не будет. Кстати паранит продается в магазинах автозапчастей, кусок размером 50*50 см стоит рублей 50.

    1. я пользовал как материал прокладки под жигулячий карб, просто подобрал по размеру чтоп можно было нужный кусок вырезать.

    2. и где такой автомагазин.

    ТЕХКОМ — МКАД, внутренний радиус, сразу после пересечения с Варшавским шоссе, 1 этаж, отдел грузовых автомобилей. Покупал там паронит около года назад, толщина разная была. Буду там завтра, могу спросить.

    Вырезаю прокладки из перфокарт от ЕС ЭВМ.
    И промазываю их техническим вазелином. (наверно это необязательно )

    Прокладка должна быть либо металическая (например из алюминия), либо надо ставить глушитель без прокладки.

    Я летаю без этих прокладок уже не первый год и пришел к выводу, что установка бумажной прокладки увеличивает шансы того, что у Вас в воздухе отвернется глушак (после разрушения прокладки).

    аналагична, на прокладки просто забил. без них нормально работает.

    Тонкая жесть из под тюбика зубной пасты или крема какого ! Надо ставить 2-3 прокладки сразу, чтоб увеличить толщину. Отлично работают, не рвуться и не горят !

    Ну что ж, попробую сначала ляминий найти. Вроде где-то на балконе от запорожца была прокладка блока цилиндров, если найду попробую из нее сделать.

    А какая максимальная толщина должна быть у прокладки чтобы не влияло на мощу и все такое?

    А чем зазор уплотняется? Или мотор весь в масле? Почему бы не закрутить болты глушителя на резьбовом герметике?

    Зазора на выхлопном окне нормального мотора быть не должно. OS даже не упоминает такие прокладки в списке запчастей на свои моторы. Если зазор появляется в процессе эксплуатации, значит дерьмовый материал картера и его ведет от температуры, либо качество литья поганое.

    Доходчиво Но на АСП такие прокладки предусмотренны, при этом в комлекте их даже две, без прокладки масло пробивается. Первая прогорела через 1 час обкатки, вторую поставил на герметик, вроде пока нормально.

    пользую только ASP, за исключением вертолета. Так вот за все время ни одной прокладки не ставил. раньше да, думал надо, на самом деле нафиг не нужны. ниче там не прикипает и работает нормально. от лукавого эти прокладки. (танго, с лайкрой? )

    кстати на 4х тактнике её так вообще некуда поставить, хотя температура глушака там выше, ан нет, не ставится

    Купи герметик «АВRO» чёрный или красный (разная температура-читай на обороте) и не парься в любом автомаге 50р красная цена.
    А по картенгистки -картон(ватман) краской или литолом промазал прилепил под головку и в бой. В Брянске на Талке 2.5 с Россевской парой также прокладку пришпандорил на заднюю стенку, КМС сделал . В догонку Олвейс !

    Привет всем. Ставь на герметик,без всяких прокладок. Дешево и никагого геммора!Держит нормально.Проверено.

    0.5мм толщины прокладки?
    .
    Нужен такой материал чтоб выполня свои функции и легко доставался.

    Привет!
    Можно сделать прокладку из алюминиевой фольги. Плотно свернуть плоский рулончик (примерно как свернут отрез ткани) — слоев 6-8. Ширина чуть больше выхлопного патрубка. Аккуратно вырезать прямоугольное отверстие — бритвой . Разметку можно сделать просто надавив патрубком глушителя на плоской поверхности. Прокалываются два отверстия под винты — процесс занимает минуты.
    Удачи!

    Прокладка для глушителя своими руками

    Прокладка Под Штаны Глушителя

    Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

    ВАЖНО! Попадание в салон выхлопных газов крайне опасно для здоровья, поскольку они содержат огромное количество вредных веществ. Поэтому перед любым длительным путешествием необходимо посетить автосервис на предмет осмотра выхлопной системы.

    Выхлопная Система

    Одной из основных систем автомобиля является выхлопная система, которая предназначена для отвода отработанных продуктов сгорания топливной смеси из КС (камеры сгорания). Помимо этого она выполняет несколько других функций, в числе которых снижение шума выхлопов двигателя. Важное внимание выхлопному тракту уделяется при тюнинге. При этом правильный выхлоп оказывает существенное влияние на звук работы автомобиля.

    Устройство выхлопной системы автомобиля

    Конструктивно устройство выхлопной системы автомобиля реализовано на базе выпускного коллектора, катализатора, резонатора, глушителя, соединительных труб, специального гофра и крепёжных элементов. В системах выхлопа современных автомобилей устанавливается дополнительно датчик кислорода (лямда-зонд), который обеспечивает контроль кислорода в отработанных газах.

    Выпускной коллектор

    Выпускной коллектор крепится непосредственно на выходное отверстие двигателя с помощью фланца. Он является началом любой системы выхлопа. В коллекторе отработанные газы из каждого цилиндра объединяются в общий поток, который поступает в соединительную трубу.

    На выходе из камеры сгорания создаётся высокое давление газов и большая температура. Поэтому для обеспечения требуемой герметичности применяются специальные уплотнительные прокладки, изготовленные из огнеупорного графитового материала. Как правило, уплотнитель обрамлён кольцами из меди, что гарантирует максимально плотное соединение коллектора с двигателем.

    Из-за специфики расположения коллектор постоянно работает в экстремальном режиме.

    Температура потока выхлопных газов может достигать +1000оС и более. После выключения двигателя температура внутри конструкции коллектора резко уменьшается. В такого резкого температурного перепада образуется конденсат, что приводит к образованию ржавчины. Форма и размеры выпускного коллектора оказывает непосредственное влияние на характер пульсации потока выхлопа.

    Читать еще:  Замена антифриза когда нужно менять антифриз

    В свою очередь, это сказывается на мощности силового агрегата. Для защиты узлов двигателя и элементов выхлопного тракта от вибрации и колебаний в современных автомобилях предусмотрена специальная виброизолирующая муфта (гофр), выполненная в виде гибкого металлического шланга, смонтированного в стальном кожухе.

    Лямбда-зонд

    Эффективность работы катализатора определяется степенью концентрации кислорода в выхлопных газах. Оптимальным является соотношение кислорода в топливной смеси 14,7 к 1. То есть, чтобы в выхлопе было минимальное количество вредных веществ, необходимо смешивать 1 часть топлива и 14,7 частей кислорода. Контроль этого соотношения в топливной смеси реализован путём измерения остатка кислорода в выхлопе. Поэтому лямбда-зонд установлен перед катализатором.

    Катализатор выхлопной системы

    Каталитический нейтрализатор (катализатор) обеспечивает снижение токсичности продуктов выхлопа. Это реализуется путём преобразования токсичных газов и в безвредные в результате восстановления окислов азота, в процессе которого появляется кислород. В свою очередь кислород используется в качестве катализатора для сгорания угарного газа и углеводородов. В зависимости от принципа работы нейтрализаторы могут восстанавливающими или окислительными. В том и другом случае катализатор представляет собой неразборную керамическую конструкцию в виде сот, защищённых специальным покрытием из огнеупорного платиноиридиевого сплава.

    Надёжная и прочная конструкция современных катализаторов рассчитана на эффективную работу при пробеге в пределах 150 тысяч километров. Основными причинами преждевременного выхода из строя катализатора могут быть разрушение или повреждение блока-носителя в результате коррозии, загрязнения или оплавления. Оплавиться нейтрализатор может в случае, когда внутри его конструкции происходит догорание определённого количества горючей смеси из-за её неполного сгорания в КС в результате неисправностей в системах подачи топлива и зажигания.

    Резонатор

    Резонатор обеспечивает снижение шума двигателя, гашение пламени и транспортировку продуктов выхлопа по соединительной трубе к глушителю. Схема выхлопной системы предполагает монтаж резонатора за катализатором. В результате многочисленных испытаний установлено, что качество и эффективность работы резонатора оказывают непосредственное влияние на мощность двигателя. Надёжный и правильно работающий резонатор обеспечивает не только минимальный шум работы двигателя, но и существенно продлевает срок службы всей системы выхлопа.

    Роль глушителя в выхлопной системе авто

    Глушитель, как и резонатор, предназначен для снижения шумов выхлопа, но конструктивно выполнен по другой схеме. Как правило, он представляет собой металлический бак (ёмкость), внутри которого устроено несколько перегородок. Как вариант, перфорированная труба. В результате неоднократной смены направления потока снижается уровень шума. Внутри банки дополнительно устанавливаются звукопоглотители, изготовленные из специального волокна. В модернизированных типах глушителей внутри конструкции или в средней части перфорированной трубы оборудуются отсек большего диаметра. За счёт этого снижается скорость потока газов, что положительно сказывается на поглощении шума.

    Соединительные элементы

    Соединительные трубы обеспечивают соединение основных узлов в единый выхлопной тракт. Приёмная труба монтируется между выпускным коллектором и катализатором. Для соединения резонатора с глушителем применяется средняя труба, которая повторяет конфигурацию днища с учётом расположения различных узлов и элементов ходовой части.

    Гофр является важным элементом, без которого не обходятся выхлопные системы. Он обеспечивает компенсацию вибрации и колебаний, которые возникают между компонентами конструкции выхлопа. Отработанные газы поступают из двигателя не равномерно. При открытии выпускных клапанов создаётся мощный поток, а при закрытии он прекращается. Чем больше количество цилиндров, тем выше частота колебаний.

    Как часто требуется ремонт глушителя

    Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

    ВАЖНО! Не забывайте, что работа глушителя напрямую влияет на работу многих других систем в автомобиле, следовательно любая неисправность в работе данного элемента может повлечь за собой дополнительные, зачастую более критичные, неисправности в других системах.

    Когда используется герметик?

    О неисправности выхлопной системы может сказать автолюбитель любого уровня. Признаками поломки являются:

    • Громкий рев
    • Ухудшение тяги и ускорения
    • Скачущие обороты двигателя на холостом ходу
    • Попадание выхлопных газов в салон автомобиля
    • Появление копоти на деталях

    Не стоит откладывать ремонт выхлопной системы. Если вовремя не устранить все неполадки, то ремонтные работы обойдутся в гораздо большую сумму.

    Основными причинами выхода из строя глушителя являются механические повреждения и коррозия, которая разрушает сварные швы, крепеж, промежуточные трубы, катализаторы и корпуса глушителей. Происходит это из-за сильных постоянных перепадов температуры, попадания в систему воды, реагентов и соли, конденсата внутри резонатора и глушителя, активных химических соединений.

    При небольших повреждениях системы можно использовать термостойкий герметик, который является простым и доступным средством для решения подобных проблем. Он состоит из синтетических, металлических и керамических компонентов.

    Герметики можно использовать лишь при небольших повреждениях – мелких трещинах, прогарах металла, прокладки и т.д.

    Для ремонта округлых элементов выхлопной системы (трубы, катализаторы и др.) подходят герметики в виде цемента, клея и пасты. Следует помнить, что такие материалы применяются только на внешних поверхностях. Для ремонта внутренних повреждений требуется полная распаковка глушителя, которая помимо сложности и дороговизны, практически исчезла из перечня услуг автомастерских. Гораздо дешевле приобрести новую систему.

    Применение герметика – временная мера. В среднем срок службы восстановленного таким образом глушителя составляет не более полутора лет. Поэтому избежать полной замены выхлопной системы не получится.

    Как произвести ремонт глушителя

    В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

    ВАЖНО! Не откладывайте ремонт, поскольку это может усугубить состояние всей выхлопной системы и повлечь за собой дополнительные расходы.

    В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

    НаименованиеЦена
    Диагностика автомобиля на подъемникеБесплатно
    Ремонт штатного глушителяот 500 рублей
    Установка резонатораот 600 рублей
    Установка пламегасителяот 1200 рублей
    Замена гофрыот 1500 рублей
    Замена колец и прокладокот 300 рублей
    Замена выпускного коллектораот 2 500 рублей
    Замена лямбда зондаот 500 рублей
    Ремонт трещинот 500 рублей

    Снятие глушителя

    1. Автомобиль установите на плоской, твердой поверхности.
    2. Коробку передач переведите в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
    3. Чтобы автомобиль не укатился, установите упоры под задние колеса.
    4. Поднимите домкратом перед машины и установите козлы с каждой стороны.
    5. Опустите домкрат равно настолько, чтобы автомобиль встал на козлы.
    6. Залезьте под машину и найдите глушитель.
    7. Нанесите проникающую смазку на зажимы и болты, которые будет заменены. Зажима два – один спереди, другой сзади глушителя. Смазка начинает действовать не сразу, поэтому подождите несколько минут.
    8. Отделите глушитель от выхлопной трубы. Режущим инструментом отрежьте выхлопную трубу сзади и спереди глушителя.
    9. Снимите глушитель.

    Замена гофры без сварочного аппарата

    Если нужно заменить гофру глушителя временно, в неприспособленных условиях, своими руками без сварки, то можно воспользоваться двумя способами.

    1. Машину необходимо поддомкратить справа сзади или поднять на подъемник или поставить на яму. Дальше любыми путями демонтируйте старый виброгаситель. На его место установите новую гофру и затяните посадочные места хомутами диаметром 48 мм. Такая замена гофры глушителя своими руками может прослужить достаточно долго.
    2. Демонтируйте выхлопную систему полностью. Сверлите на входе и выходе одновременно в трубах и гофре отверстия 4,2 мм. Нарезайте в трубе резьбу М5, а в гофре рассверливайте отверстия до 5 мм. Необходимо тщательно промазать наружный диаметр труб и внутренний посадочных мест гофры термогерметиком. Вкручивайте винты, смазанные герметиком. Монтируйте систему на место. После того, как термогерметик затвердеет можно пользоваться.

    Несмотря на то, что эти способы крепления гофры на глушитель показали неплохие результаты, они не могут сравниться с жестким сварочным креплением.

    Какие бывают прокладки?

    Прокладки и уплотнители для выхлопной системы автомобиля имеют множество форм, размеров и цветов.

    • Треугольные
    • Круглые
    • Квадратные
    • Конусообразные
    • Любая другая причудливая форма

    Также, они могут быть изготовлены из таких материалов:

    • Металл
    • Керамика
    • Резина

    Для каждого автомобиля прокладка подбирается соответствующего размера и формы. В одной выхлопной системе может содержаться от 4 прокладок, и когда происходит её замена, каждая прокладка может отличаться от предыдущей.

    из чего вырезать прокладку впускного коллектора М102

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    Привет всем!
    подскажите из чего сделать прокладку для впускного коллектора?не могу найти в магазинах!
    года два назад делал из паронита,но со временем видать оплавился и ща почти по всему коллектору есть подсос!
    интересует именно прокладка отмеченная на фото,где ставиться дросельная заслонка и коллектор из двух половинок собирается.

    Прикрепленные изображения

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #2 ОФФЛАЙН Mihel

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 468
    • Город: Иркутск

    В оригинале идет из паронита.Попробуй на герметик.

    mb 190e ke-jet 2.0 89г

    • Наверх

    #3 ОФФЛАЙН kappa83

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 334
    • Город: Житикара
    • Автомобиль:
      W124, 200E, 1992

    делай из паранита, у меня все нормально, тока герметиком промаж, а если не нравиться в МАГАЗИН

    Читать еще:  Как узнать среднюю цену автомобиля на дроме

    W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро

    • Наверх

    #4 ОФФЛАЙН BELI

  • Пользователи
  • Cообщений: 102
    • Город: Казахстан
    • Автомобиль:
      w201 190Е 1990год.

    Тебе ближе к Перемазу обратиться,если денег не жалко. У нас в городе появился екзист,поэтому поще там заказать.Если запчасти хорошие интересуют. Удачи!

    МВ 190Е-1990г.W201. Двигатель 102.962. KAT/EZL. 4МККП . Дозатор Bosch 0438101026.Расходомер 0438121043.Потенциометр 3437224015(родной- умер) поставил новый 3437224035.ЭГДР 2437020007.Зажигание SIEMENS 0075454632. Мозги VDO 0085450832 КЕ0026. РХХ- Bosch новый.

    • Наверх

    #5 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    на герметик и в тот раз сажал,не помогло видать!или промялся хрен понять))))уже подтягивал болты все,не помогло!
    да думаю прокладки эти на заказ будут не дешево стоить.

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #6 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    да и кстати,не у кого случаем ее нету в наличии?что бы от сканировать!))мне было бы легче вырезать из паронита

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #7 ОФФЛАЙН tolstun66

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 5 599
    • Город: Город-Герой Новороссийск
    • Автомобиль:
      w124 230e

    Если речь идет о прокладках 176 и 179, то в экзисте оригинал 123руб шт., Reinz- 37руб-1шт. Это для России соответственно.

    MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

    • Наверх

    #8 ОФФЛАЙН Alex724842

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 1 664
    • Город: Казахстан-караганда
    • Автомобиль:
      mercedes 230E

    ДА именно о них идет речь и + еще прокладка под дросельную заслонку!у нас в караганде в наличии нету нигде,а ждать с россии очень долго!хотел на выходных поменять!

    Mercedes Benz 230Е кузов W124
    Двигатель:102.982
    АКПП: 722.408
    Шасси:1240231B302500
    Год:1990
    Философы пытались объяснить красоту. Инженеры просто сделали это.

    • Наверх

    #9 ОФФЛАЙН ily9570

  • Мерсоводы
  • Cообщений: 9 243
    • Город: Зеленоград
    • Автомобиль:
      W123 1984

    Сообщение отредактировал ily9570: 07 Сентябрь 2012 — 16:15

    МВ123,230Е черный1984,К-е Джетроник,АКПП. двиг102

    Замена прокладки между коллектором и штанами

    Весною, после того как снег всё же растаял на Урале, я заметил что мой патриот вновь стал издавать рычание подобно дизельному.Первое что подумал-выхлоп наконец-то прогарел…Подумав ещё немного вспомнил что 10-15тыс км назад менял прокладку выпускного коллектора и звук очень похожий.
    На даче решил снять и проверить.
    10 минут и вот она прогоревшая прокладка.А в запасе-то нет нужной…Нашёл решение…продел медную проволоку и асбестовую нить между отверстиями и вуаля…

    GZ 102 0119-1 («TRIALLI»)
    EG0219.1 («ESRA»)

    Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

    Немного информации о выпускном коллекторе

    Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

    Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

    Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

    А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

    • низким качеством уплотнителя;
    • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

    Когда требуется замена прокладки коллектора?

    В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

    Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

    И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

    • открываем капот машины;
    • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
    • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
    • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

    Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

    После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

    Прокладка или кольцо уплотнительное глушителя применяется для того, чтобы изолировать газовый стык, образовывающийся между задним глушителем и резонатором (вспомогательный глушитель).

    Установка прокладки между выпускным коллектором («штаны») и глушителем необходима также для того, чтобы обеспечить взаимоперемещение труб глушителя.

    Повреждение прокладки можно обнаружить следующим образом: под самым днищем, в месте, где соединяются секции, будет присутствовать нагар. Помимо этого, если прокладка между цилиндром и глушителем повреждается, то в автомобильном салоне появляется неприятный запах, создаваемый выхлопными газами. Испорченный узел даёт о себе знать также характерным скрежетанием, которое возникает во время работы двигателя.

    Как избавиться от проблемы

    Прокладка глушителя обычно не подлежит какому-либо ремонту. Если прокладка (кольцо) глушителя повредилась, то её придётся заменить на новую. Заменить прокладку довольно нетрудно.

    1. Прежде всего, нужно избавиться от старой прокладки. Нужно открутить два болтика, которые стягивают фланцы. Обычно болты имеют ржавчину, из-за чего их довольно трудно откручивать. Для этой цели можно использовать специальный инструмент («ключи жидкие» либо болгарка, если ситуация критическая).
    2. После того как болты будут сняты, придётся аккуратным образом отвести в левую сторону резонаторную трубу.
    3. На патрубке резонатора как раз и располагается прежняя прокладка глушителя. Придётся воспользоваться отвёрткой, чтобы поддеть изделия и удалить его.
    4. Далее необходимо применить щётку металлическую и шкурку, чтобы убрать нагар с фланцев.
    5. После этого происходит замена прокладки глушителя. Кольцо устанавливается на резонаторный фланец. Осуществляется соединение патрубков основного глушителя, фланцы же свинчиваются при помощи хомута, который имеет подпружиненные болты, которые идут в одном комплекте с прокладкой.

    Прокладка (кольцо) автомобильного глушителя заменяется довольно простым образом. Тем не менее, во время удаления прежней прокладки важно проявлять особую осторожность, потому как кольцо из металлокерамики обладает хрупкой структурой, из-за чего может легко поломаться.

    Производить замену в случае поломки необходимо, потому что в противном случае автомобильный салон будет заполняться гарью. Также в случае возникновения неисправности под самым днищем начнёт образовываться нагар, ликвидировать который будет очень трудно.

    Какие прокладки лучше использовать

    Довольно часто для замены используется прокладка фланца приёмной трубы глушителя, которая отвечает за уплотнение соединения приёмной трубы автомобильной выхлопной системы и выпускного коллектора. Данная прокладка обычно используется на автомобилях, которые обладают креплением трубы приёмного типа на двух точках (Волга третьей серии, ГАЗ-21).

    Однако вы можете сделать прокладку под штаны самостоятельно. В качестве материалов рекомендуется использовать:

    Также многие автомобилисты советуют применять автомобильный герметик, способный переносить высокие температуры. Технология использования его довольно проста: на глушитель в посадочном месте наносится тонкий слой (примерно один миллиметр толщиной), а потом оставляется для просыхания на двенадцать часов.

    Большинство водителей предпочитают использовать паронит для создания прокладки. Процесс создания выглядит следующим образом:

    1. Сначала вырезается кусок материала квадратной формы, на него кладётся прежняя прокладка и насаживается на суперклей.
    2. Потом по всему контуру осуществляется обводка маркером. Также необходимо обвести все отверстия, располагающиеся внутри изделия.
    3. Убирается прежняя прокладка, а потом удаляется весь клей.
    4. Далее проверяется правильное соотношение отверстий. Если возникает несовпадение, то изделие нужно доработать при помощи напильника.

    Есть и более простой способ:

    1. Поверхность, на которой будет присутствовать прокладка, очищается и обезжиривается;
    2. Производится наложение материала прокладки.
    3. Далее изделие околачивается по всему периметру с помощью молоточка.
    4. Прокладка станет постепенно прорисовываться, а ненужная часть материала отстанет.

    В конченом итоге готовая прокладка подвергается доработке при помощи круглого напильника, наждачной бумаги, а потом уже может использоваться по назначению.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector